Стравить воздух из полотенцесушителя без крана маевского: Как спустить воздух из полотенцесушителя без крана маевского

Содержание

Как спустить воздух из полотенцесушителя: инструкция как стравить воздух

Очень часто жильцы, проживающие в многоквартирных домах, говорят о вышедшей из строя сушилке, работающей от центрального отопления. Однако не стоит торопиться с однозначным выводом, что конструкция окончательно сломалась, что ее больше нельзя будет использовать. Такой дефект чаще всего связан с образованием воздушной пробки внутри полотенцесушителя. Чтобы понять, как можно спустить воздух в полотенцесушителе, необходимо изучить принцип работы такого устройства.

Почему нужно спускать воздух из полотенцесушителя

Полотенцесушитель предназначен для высушивания мокрого белья. Благодаря этому устройству сохраняется микроклимат в помещении. Высушивание позволяет смягчить окружающую обстановку. Как результат, предотвращается появление на стенах, плинтусах и потолке большого количества вредных микроорганизмов:

плесени;
грибка.

После долгой эксплуатации изделия, возможно нарушение циркуляции воды. Внутри агрегата начинает скапливаться воздушная масса. Возникает пробка, которая влияет на функциональность прибора. Он перестает нагреваться, происходит потеря его свойств и положительных качеств. Чтобы избавиться от пробки, необходимо спустить воду. Основными причинами выполнения такой операции считаются:

Испарение горячей воды в трубах происходит очень медленно. Это явление связано с образованием внутри трубы воздушных пузырьков, мешающих свободному передвижению нагретой жидкости.
Другой причиной может стать перезапуск водоснабжения, если по каким-либо причинам произошел перерыв в эксплуатации.
Пробка появляется из-за некорректно подобранной формы изделия.
Неправильное подключение.

Чтобы не ухудшить качество атмосферы, воздушную пробку необходимо обязательно ликвидировать.

Как часто нужно стравливать воздух из полотенцесушителя

С этой проблемой сталкиваются многие пользователи. Скажем сразу, как только появилась проблема с подачей тепла, операцию нужно выполнить немедленно. Не нужно откладывать на потом стравливание воздуха из полотенцеушителя, так как этот процесс в течение времени начинает значительно усугубляться. Если все сделать вовремя, после выпуска массы, конструкция прибора начнет работать в полную мощность.

Как выпустить воздух из полотенцесушителя: инструкция

Чтобы вернуть прибору утраченную мощность, необходимо предварительно изучить принцип его работы, ознакомиться с некоторыми особенностями и нюансами. Операция спуска воды не требует профессиональной помощи. Ее сможет самостоятельно выполнить любой пользователь. Существует несколько способов ликвидации воздушной пробки.

Классический способ

Этот стандартный метод применяется с целью устранить воздушную пробку с помощью спуска воды из полотенцеушителя. Однако, для того чтобы выполнить такие действия, необходимо учитывать местоположение сушилки. Если это многоэтажное здание, необходимо познакомиться со схемой отключения воды, чтобы можно было открыть кран. Если спуск воды можно осуществить прямо в квартире, исчезает необходимость перекрывать всю систему, появляется возможность самостоятельно спустить жидкость. Вся операция проводится в несколько этапов:

Сначала откручивается гайка, которая соединяет сушилку и трубу ГВС. Для выполнения такой работы потребуется разводной ключ.
Для слива нужно заранее приготовить большую емкость для слива воды.
Затем, после того как произойдет ослабление изделия, необходимо дождаться характерного шипения.
Финишной операцией будет спуск жидкости.

Справка! После того, как прекратится выход воздуха из полотенцеушителя, гайку можно снова закрутить.

Если вышеописанная методика не даст положительного результата, можно использовать другие способы:

Иногда в старинных домах, решение проблемы связано с индивидуальным подходом к возникшей ситуации. Придется обратиться к жильцу последнего этажа. Стравливание воздуха делается именно из его квартиры. Объясняется это очень просто. Стояк ГВС проложен таким образом, что его маршрут начинается с нижнего этажа, постепенно уходя вверх. Доходя до предельной точки, стояк делает петлю и устремляется вниз. Такой монтаж вызывает скопление воздуха наверху. То есть необходимо провести одинаковые действия, только совершенно из другого помещения.
Конструкция современных девятиэтажек предусматривает монтаж отвода ГВС и труб водопровода в чердачном помещении. Поэтому на чердаке нужно открыть кран, слить всю воду в канализацию. Негативной стороной такого монтажа является ее недоступность. В чердачную зону разрешается заходить только сантехникам. Без них выполнить спуск воды невозможно.
Если ваше строение имеет другую планировку, необходимо обратиться за помощью к специальной службе. Они быстро найдут необходимый водопровод, помогут устранить возникшую неисправность.

Способ с использованием крана Маевского

Этот способ считается самым совершенным. Он выполняется в определенной последовательности:

Сначала подготавливают большую емкость, в которую будет сливаться вода. Ее устанавливают на ровную поверхность прямо под кран.
Немного отпускают винт.
Когда шипение прекратится, из трубы должна начать выливаться вода. Нужно дождаться момента, когда вода будет вытекать без воздуха. Следовательно, стравливание прошло успешно.
Винт закручивают назад.

Из всего вышесказанного можно сделать однозначный вывод. Проблема спуска воздуха из полотенцеушителя решается очень просто. Выполнить такую операцию можно без профессиональной помощи, различными способами.

Бытовая техника Полотенцесушитель

Как спустить воздух с полотенцесушителя

Образование воздушной пробки – одна из основных причин ухудшения качества работы полотенцесушителя ванной комнаты. Как спустить воздух с полотенцесушителя? Ответ на этот вопрос дает материал данной статьи.

Теплоноситель системы отопления централизованного типа и горячая вода комплекса ГВС насыщены воздухом – при движении воды через полотенцесушители и радиаторы он задерживается и мешает нормальной циркуляции. Частота образования воздушных пробок зависит от конструкции полотенцесушителя и способа подключения его к трубопроводам.

Змеевиковые полотенцесушители практически не подвержены завоздушиванию – это обусловлено их геометрической формой. Отсутствие острых углов и плавность скругленного корпуса не позволяют задерживаться воздуху в устройстве.

Иначе выглядит ситуация с полотенцесушителями типа «лесенка». Они состоят их 2 вертикальных коллекторов и ряда горизонтальных перемычек. Сложность конструкции и наличие прямых углов позволяют задерживаться воздуху в изделии – особенно в его верхней части. Немаловажным фактором является способ обвязки устройства. Для подключения полотенцесушителей применяются 3 способа обвязки:

Диагональный;
Боковой;
Нижний.

Первые 2 способа оптимальней с точки зрения эффективности работы устройства, воздушные пробки при таких схемах образуются редко. А вот нижнее подключение – причина частого завоздушивания корпусов полотенцесушителей.

Наличие воздушной пробки в лесенке легко определить наощупь – верхняя часть устройства имеет более низкую температуру. Спустить же воздух можно только одним способом – с помощью воздухоотводчика. Они бывают 2 типов – ручные (краны Маевского, колпачковые устройства) и автоматические. Устройства устанавливают на верхней части одного из вертикальных коллекторов полотенцесушителя.

Автоматические воздухоотводчики сбрасывают воздух самостоятельно – вмешательство человека не требуется. Кран Маевского имеет игольчатый проход – его открывают с помощью специального ключа или отвертки, выпускают воздух до тех пор, пока из отверстия не пойдет вода. Колпачковые устройства имеют колпачок с резьбой, закрывающий игольчатый канал. Его отворачивают и также спускают воздух до появления воды. Во всех случаях при стравливании воздуха арматуру на входе и выходе теплоносителя в корпус полотенцесушителя не перекрывают.

Некоторые авторы советуют отворачивать заглушки или сгоны для стравливания воздуха. Делать этого не следует – можно повредить прокладку – тогда образуется течь воды. Стравливать воздух нужно только через воздухоотводчики.

При регулярном образовании пробок можно сделать определенные выводы – есть вероятность, что полотенцесушитель подключен с ошибками. Например не соблюден уклон подводок от стояка к полотенцесушителю. То есть трубы должны «подниматься» от полотенцесушителя к стояку с уклоном в 2 – 3 мм на метр длины трубы. В ином случае (при контруклоне) частота образования пробок увеличивается. В этом случае имеет смысл провести перемонтаж подводок и проложить трубы заново – с соблюдением нормативного уклона.

(Просмотров 202 , 1 сегодня)

3 причины, почему у вас не греет полотенцесушитель

Все отечественные ванные комнаты оборудованы полотенцесушителем. Ведь ему отводится такая роль! Войдя практически в любую ванную наших соотечественников, можно увидеть, как на нем сушатся вещи после небольшой «постирушки», болтаются детские варежки после зимней гулянки и много чего еще. Но главный функционал этого прибора – обогрев помещения и поддержание во влажной среде сухого климата. И выход его из строя – это не только потеря местечка для сушки, а появление в санузле сырости и сопутствующей ей неприятностям: грибку и плесени. Эти факторы приводят к порче отделки и делают пребывание в ванной дискомфортным. Если сушилка выполнена из стали, как в большинстве случаев, то со временем пребывания ее в остывшем состоянии начинаются коррозийные процессы. Это уже чревато разгерметизацией трубы и затоплением жилища. Что делать, если перестал греть полотенцесушитель? Как справиться с этой проблемой? Какие факторы приводят к потере оборудованием эксплуатационных свойств? Рассмотрим далее.

Устраняем причины

Удаляем пробку, стравливаем воздух

Самая распространенная причина остывания – образование воздушных пробок. Поэтому в первую очередь, необходимо попробовать спустить воздух из полотенчика

Проще всего это сделать в частном доме, где хозяин знает, как устроена система водоснабжения и где находится кран, который надо открыть, чтобы выпустить воздух. В многоквартирных домах есть вероятность того, что его придется стравливать со всего стояка. Методика действий зависит от типа здания, поскольку инженерия стояка везде разная:

В старых советских пятиэтажках стояк горячего водоснабжения восходит к пятому этажу и делает обратное движение вниз. Скопление воздуха происходит в наивысшей точке, поэтому выпускается он с квартиры на самом высоком этаже. Там на верхний кран стояка надевается шланг, вентиль поворачивается, и вода сливается до исчезновения воздушки.
В панельных девятиэтажках все коммуникационные сети имеют окончание на чердаке, соответственно, решать вопрос нужно именно там. Не всегда есть доступ к этому помещению дома, вполне возможно, что придется вызывать штатного сантехника из обслуживающей организации. Если же есть возможность попасть туда, то процедура проводится собственноручно. Для этого так же, как в первом случае, на отвод от трубы надевается шланг и сливается вода, пока не удаляется воздушная пробка.
В зданиях иного типа самоуправством заниматься никто не позволит. Сантехслужба, которую надо будет вызвать, перезапустит стояк – процедура удаляет попавший воздух.

В безвыходной ситуации удаление пробки производится непосредственно на самом полотенцесушителе. Все это небезопасно, чревато затоплением. Есть два варианта (в зависимости от типа самого изделия)

Если сантехоборудование старого образца, действовать необходимо по следующей схеме:

Подставляем емкость для слива воды под прибор во избежание заполнения ванной комнаты водой;
Используя заранее подготовленный разводной ключ, отворачиваем гайку, соединяющую сушилку с трубой ГВС. Действовать необходимо очень аккуратно, поскольку есть риск сорвать резьбу, особенно если оборудование очень ветхое;
Дожидаемся, пока закончится шипение, и в емкость польется вода без воздушных примесей;
Закручиваем гайку также аккуратно во избежание аварийной ситуации.
С современными моделями процесс можно воспроизвести не столь рискованно.

Эти сушилки комплектуются специальным отводчиком воздуха – краном Маевского. По сути это затвор, представленный в виде узкого конусного цилиндра. Он состоит из корпуса с запорным винтом, входным и выходным отверстиями небольшого размера.

По принципу работы воздухоотводчик отпирается поворотом запорного винта. По причине малого диаметра отверстий, заливания огромным количеством воды при его открывании не получится.

Для стравливания воздуха проводим нехитрую работу в несколько этапов:

Подставляем под воздухоотводчик Маевского емкость, куда будет сливаться вода;
Вооружившись отверткой или подходящего размера гаечным ключом, делаем аккуратный поворот винта. Не стоит делать этого слишком сильно, чтобы при обратной процедуре напор воды не дал вам завершить ее;
Дожидаемся, пока закончится шипение, а из отверстий не пойдет вода без воздушки.
Закрываем кран обратно.

После удаления воздушки таким образом полотенчик должен начать выполнять свои функции.

Открываем все краны горячей воды

Если после всех вышеуказанных процедур полотенцесушитель все же не начал греть, можно предположить, что в нем нет циркуляции теплоносителя. Иногда такое действительно бывает.

В этом случае можно попробовать слить горячую воду элементарным способом: открыть все краны с ней в квартире. То есть на кухне, в ванной и т.д.

Способ не из дешевых, учитывая тарифы на ГВС, но все же это может быть более дешево, нежели вызывать сантехника для ремонта.

Промывка полотенцесушителя

Если доступные действия не возымели эффекта, полотенцесушитель по прежнему не греет, потребуется прочистка изделия. Очевидно, что причина в засоре или скопившихся соляных отложениях. Для проведения процедуры полотенчик потребуется демонтировать. Промывочные мероприятия проходят в несколько этапов:

Перекрываем подачу ГВС, чтобы не устроить потоп соседям;
Для подстраховки устанавливаем на трубы заглушки;
Раскручиваем фиксирующие прибор гайки, используя трубный ключ;
Снимаем полотенцесушитель;
Мягким проволочным тросиком со щеткой на конце прочищаем оборудование;
Простукиваем прибор для сбивания с его внутренней поверхности затвердевшие соляные отложения;
Промываем изделие большим напором воды. Для этого надеваем на кран шланг и опускаем другой его конец внутрь сушилки;
Монтируем прибор обратно.

Работа по промывке сантехоборудования требует определенного уровня подготовки. При отсутствии навыка лучшим решением будет обращение к специалисту.

Факторы, которые приводят к плохой работе полотенцесушителя

Естественное завоздушивание

Воздушные пробки – распространенная причина потери прибором эксплуатационных качеств. Возникать они могут по ряду причин, самые распространенные из которых:

Сантехническое оборудование плохого качества. Зачастую проблема постоянного завоздушивания преследует дешевые сушилки, выполненные без нюансов их дальнейшей эксплуатации. Такая продукция выпускается, в основном, Китаем. Ее производители, не будучи озабоченными элементарной инженерией, выпускают полотенцесушители неправильной формы, в результате чего получаются изделия с резкими перепадами и слишком тонкими трубами, где возникают пробки воздуха при малейшей возможности.
Неправильное подключение прибора. Сушилка, установленная без учета особенностей системы горячего водоснабжения, подключенная слишком далеко от стояка отопления, завоздушивается очень часто и доставляет массу хлопот своим хозяевам. В таких случаях приходится переустанавливать оборудование, поэтому перед монтажом лучше тщательнее проверять квалификацию мастера.

Сезонное отключение горячей воды

При отключении воды на летнее время зачастую перестают греть полотенцесушители. В нашей стране не существует домохозяина, который бы не сталкивался с данной проблемой. Почему это происходит? Причины могут быть две:

Прибор изначально был монтирован на трубах отопления, а не врезан в систему горячего водоснабжения. Естественно, что в конце отопительного сезона оборудование остынет.
Во время отключения ГВС в теплые месяцы с последующим запуском в системе может образоваться воздушная пробка, и скопиться именно в сушилке.

Грязный теплоноситель (вода)

Еще одна ситуация: из крана долго бежала ржавая вода, и в итоге столь необходимое изделие перестало радовать своим обычным функционалом. Такое развитие событий вполне возможно, при этом оно самое неприятное. Грязный теплоноситель в системе трубопровода таит в себе опасность для прибора засорами, отложениями солей. Образовавшееся засорение не дает циркулировать горячей воде в сушилке, соответственно, она остывает. Наиболее частым спутником образования засоров в полотенцесушителе является проведение различных мероприятий в системе трубопровода во время окончания отопительного сезона. Именно в это время в сечениях труб «взбалтываются» ржавчина и всяческий мусор и следуют затем к сантехоборудованию, которое перестает работать, засорившись.

Читайте так же:

Не греет электрический или водяной полотенцесушитель: причины и решение

Содержание:

Плохо греет водяной полотенцесушитель: что делать
Причины неисправной работы электрического полотенцесушителя

Вы столкнулись с тем ,что полотенцесушитель плохо греет? Причин такого явления может быть несколько. О каждый из них читайте в нашей статье.

Плохо греет водяной полотенцесушитель: что делать

Почему не греет полотенцесушитель в ванной? Причин прекращения работы водяного полотенцесушителя может быть несколько:

Если полотенцесушитель водяной не греет, нужно посмотреть, прежде всего, как он подключен к горячему теплоносителю – параллельно или последовательно. При параллельном подключении, полотенцесушитель может не нагреваться из-за невысокой температуры теплоносителя, а также в ночное время при недостаточном разборе горячей воды и отсутствии обратной циркуляции.

Нередки случаи, когда на лето краны на полотенцесушителе перекрываются, чтобы снизить температуру в ванной комнате, а потом не полностью открываются.
Когда же полотенцесушитель подключен к отопительной системе, то после запуска отопления, нередко система завоздушивается. При наличии на водяном полотенцесушителе специального крана Маевского, воздух легко стравливается. Вы можете стравить воздух, попуская гайку, которой присоединяется полотенцесушитель к стояку. Но такой способ опасен, поэтому лучше эту работу доверить специалисту. Проблему освобождения от воздушных пробок полотенцесушителя может решить стравливание воздуха со всего стояка системы.

Нередко причиной нарушения работы данного отопительного прибора является засорения изгибов полотенцесушителя окалиной, появившейся в результате ремонта стояка по ходу подачи воды. Это в большей степени касается приборов с параллельным подключением, поскольку при последовательном подключении высокое давление, как правило, проталкивает окалины.
Случается, хоть и редко, что полотенцесушитель из-за плохой воды засоряется накипью и отложениями. Тут без снятия, тщательной очистки и промывки никак не обойтись.

Все это может быть также причиной того, что не греет полотенцесушитель лесенка.

Причины неисправной работы электрического полотенцесушителя

Если не греет электрический полотенцесушитель, поиск причины нужно проводить от простого к сложному.

Прежде всего, необходимо проверить, не сработал ли защитный автомат на щитке. Если да, то его следует включить и понаблюдать несколько минут. Если он вновь отключит электропитание, тогда поиски неисправности нужно продолжить.

Электрический полотенцесушитель может не работать по нескольким причинам:

Первая и наиболее простая причина – не поступает электроэнергия к прибору. Здесь проблема чаще всего либо в соединении вилка-розетка, если подключено посредством кабеля, или в корпусе модуля (при скрытом монтаже).
Следующая частая причина – неисправность нагревательного элемента (ТЭНа). Тут выход один – необходима его замена.
Когда же полотенцесушитель нагревается только в месте нахождения ТЭНа, тогда, скорее всего, причина в прекращении циркуляции теплоносителя (минерального масла, воды, антифриза) из-за его засорения. Устранить можно только разборкой прибора.
Еще одной причиной может быть выход со строя автоматического терморегулятора.

Известно, что неквалифицированный ремонт электрического полотенцесушителя может не только вывести прибор из строя, но при использовании привести к поражению электрическим током. А при непрофессиональном монтаже и демонтаже водяного полотенцесушителя, он может дать течь при внезапном повышении давления в системе.

Если установить причину неисправности полотенцесушителя вам удалось самостоятельно, то для ремонта мы все же рекомендуем приглашать специалиста.

Как ухаживать за полотенцесушителем?

Для получения консультации по выбору полотенцесушителя позвоните по номеру 8 812 907-03-77

Какие правила следует соблюдать при пользовании полотенцесушителем и что делать, чтобы он выглядел как новый?

Полотенцесушитель Energy Prestige Modus

Прежде всего, его ни в коем случае нельзя чистить жесткими абразивными средствами, царапающими поверхность. Уборка должна быть максимально щадящей. Лучше всего периодически протирать прибор мягкой тканью (особенно хвалят ткани из микрофибры и овечьей шерсти), удаляя с него пыль.

При необходимости более тщательно почистить сушилку, ее поверхность моют мыльной водой, после чего ополаскивают и опять же вытирают мягкой тканью насухо.

Если от сушки тканей на поверхности прибора образовались пятна, их можно удалить мягкими чистящими средствами с содержанием хлора.

Блеск потускневшим поверхностям поможет вернуть такая простая вещь, как раствор кальцинированной соды или мел. Для нержавеющей стали также продаются специальные полироли, в том числе с экологическим составом без добавления минеральных масел. Такое средство образует на поверхности прибора пленку, препятствуя появлению следов от пальцев и пятен, удаляет известковый налет, а также скрывает мелкие царапины.

Полотенцесушитель перестал греть?

Возможно, все дело в воздушных пробках, и вам просто нужно стравить воздух из прибора с помощью крана Маевского.

А может быть, на его внутренних стенках из-за низкого качества воды, отложения солей и других веществ образовались пробки. Чтобы

промыть прибор от шлама, его придется демонтировать. Очистка производится с помощью проволоки или тросика, затем полотенцесушитель слегка обстукивают и промывают водой. Некоторые для чистки сушилки также используют средства от накипи для посудомоечных и стиральных машин, раствор лимонной кислоты или соляную кислоту. Будьте осторожны при чистке изделия данными средствами!

Как спустить воздух из полотенцесушителя?

Ванная комната является самым влажным помещением. Батарея в них, обычно не предусмотрена. Вместо этого для обогрева используют полотенцесушитель. Он крепится к стояку горячей воды. И благодаря ему можно не только сушить полотенце и мелкое белье, но прежде всего, подогревать и подсушивать воздух в помещении.

Однако при отключении горячей воды может возникнуть проблема: полотенцесушитель перестает греть. Это происходит из за того, что в трубе скапливается воздух и создает пробку, препятствующую прохождению воды. Подобная проблема возникает осенью при запуске в домах отопления. Обычно на верхних этажах устанавливаются специальные краны для выпуска воздуха.

Однако в своей квартире Вам самим придется решать вопрос: как спустить воздух из полотенцесушителя? Для этого необходимо установить спускной клапан, так называемый «кран Маевского». Если у Вас нет навыков сантехнических работ, лучше чтобы установку производил квалифицированный сантехник. В этом случае, Вы будете уверенны, что в дальнейшем проблем с работой полотенцесушителя у Вас не возникнет, и соседи не будут страдать от затопления.

Современные модели полотенцесушителей изготавливаются в комплекте с «краном Маевского». В этом случае Вам не придется покупать эту деталь отдельно. Однако следует учесть, что перед креплением прибора и подсоединением к системе горячего водоснабжения, необходимо установить отсекающие клапана, благодаря которым, в случае если прогниет полотенцесушитель и побежит кипяток, Вы сможете до прихода мастера закрыть подачу воды.

Как стравить воздух из полотенцесушителя с помощью «крана Маевского»? Для этого необходимо взять ведро или другую емкость для воды. С помощью отвертки или специального ключа для крана аккуратно начать откручивать верхний болтик пока не услышите шипение воздуха. Через несколько минут потихоньку начнет вытекать вода из крана.

Чтобы не залить соседей и собственные полы, подставьте емкость для воды, и ждите, пока она не начнет вытекать постоянной струйкой, без пузырьков воздуха. Затем верхний болтик закрутите обратно. Если полотенцесушитель остается прохладным, процедуру необходимо произвести еще раз в той же последовательности. На этот раз подождать, чтобы из «крана Маевского» потекла горячая вода.

Ваши вопросы | Вопрос-Ответ

Как удалить воздух из радиатора без спускного клапана или ключа

Удалить воздух из радиатора — не сложно, но что, если вам нужно удалить воздух из радиатора без спускного клапана или ключа? Теперь это делает вещи интересными! Прочтите эту статью, которая поможет вам выполнить задачу.

Удаление воздуха из радиатора без выпускного клапана	— Ослабьте компрессионное соединение в месте соединения полотенцесушителя с радиатором — Если вешалки для полотенец нет, установите саморезный радиатор клапан
Удаление воздуха из радиатора без ключа	— Используйте отвертку в качестве спускного ключа.Вставьте его в прорезь и поверните против часовой стрелки.

Вы чувствуете, что откусили немного больше, чем можете проглотить с помощью этого исправления, сделанного своими руками?

Не позволяйте отсутствию спускного клапана или ключа помешать вам выполнить работу самостоятельно! В этой статье вы найдете самые простые инструкции. Они помогут прокачать даже самый проблемный радиатор.

Приступим!

Если у вас нет специального ключа для удаления воздуха из радиатора, вы все еще можете удалить воздух из радиаторов!

Как удалить воздух из радиатора без спускного клапана

Удаление воздуха из радиатора без спускного клапана требует нестандартного мышления.

Вот почему в этой статье есть два отличных решения, которые помогут вам с этой проблемой. Решения основаны на следующих двух типах радиаторов:

Радиаторы с полотенцесушителем или компрессионным соединением, но без спускного клапана.
Радиаторы без вешалки для полотенец, компрессионного соединения или спускного клапана.

Следующая информация поможет вам починить радиатор в зависимости от его типа. Но если вы пытаетесь удалить воздух из радиатора без ключа, вам следует перейти к следующему разделу.

Удаление воздуха из радиатора с помощью вешалки для полотенец или компрессионного соединения

Для удаления воздуха из радиатора с помощью полотенцесушителя или компрессионного соединения вам понадобится гаечный ключ. Также хорошо иметь под рукой полотенца, чтобы вы могли улавливать воду, струящуюся из радиатора. Как только у вас появятся инструменты, вы будете готовы приступить к работе. Вот как это сделать:

Выключите отопление и дайте радиаторам остыть. Это убережет вас от ожогов.
С полотенцем в руке ослабьте компрессионное соединение в месте соединения держателя полотенец с радиатором.Медленно открутите гайку, соединяющую рейку с радиатором. Вы должны услышать шипящий звук, когда воздух выходит из радиатора.
Когда шипение прекратится, повторно затяните клапан гаечным ключом. Вы выпустили весь захваченный воздух. Быстро затяните клапан, чтобы из радиатора не вылилось много воды.
Включите отопление снова.
Проверить манометр на котле. Если давление слишком низкое, снова увеличьте его.
Дать радиаторам нагреться на час.Затем убедитесь, что тепло равномерно распределяется по ним. Тогда иди, включи чайник и поставь ноги вверх.

Вы можете легко удалить воздух из радиаторов с помощью вешалки для полотенец или компрессионного соединения с помощью гаечного ключа

Удаление воздуха из радиатора без вешалки для полотенец или компрессионного соединения

Для удаления воздуха из радиатора без вешалки для полотенец, компрессионного соединения или спускного клапана вам понадобится специальный инструмент. Инструмент представляет собой самосверлящий радиаторный клапан. Вы можете найти его в любом хорошем хозяйственном магазине. Клапан очень прост в установке. Он работает как спускной клапан и помогает выпустить скопившийся в радиаторе воздух.

Вы готовы приступить к работе? Для этой работы вам потребуется:

Саморез для радиаторного клапана.
Аккумуляторная дрель. Его головка под торцевой ключ должна соответствовать диаметру саморезного радиаторного клапана.
Ткань.

Не знаете, как это сделать? Тогда взгляните на следующие шаги:

Выключите отопление.Это снизит температуру воды в радиаторах. Это должно предохранить вас от ожогов.
Закройте радиаторные клапаны.
Используйте аккумуляторную дрель, чтобы вкрутить саморезный радиаторный клапан в верхнюю часть радиатора.
Откройте клапаны радиатора.
Медленно откройте саморез радиаторный клапан против часовой стрелки. Используйте ткань, чтобы собрать воду, которая вытекает из клапана. Вы должны услышать шипящий звук, когда воздух выходит из радиатора.
Когда шипение прекратится, повторно затяните клапан гаечным ключом. Вы выпустили весь захваченный воздух. Быстро затяните клапан, чтобы из радиатора не вылилось много воды.
Включите отопление снова.
Проверить манометр на котле. Если давление слишком низкое, снова увеличьте его.
Дать радиаторам нагреться на час. Затем убедитесь, что тепло равномерно распределяется по ним. Похлопайте себя по плечу за хорошо выполненную работу.

Как удалить воздух из радиатора без ключа

Прокачка радиатора без ключа может показаться сложной задачей. Но вам повезло, потому что этот шаг прост! Это потому, что есть много вещей, которые вы можете использовать вместо радиаторного ключа, которые работают так же хорошо.

Если у вас обычный спускной винт с прорезью, вы можете использовать отвертку, чтобы открыть спускной клапан. Ваш сливной винт имеет причудливую шестиугольную форму? Затем вы можете попробовать открыть его одним из следующих способов:

Шестигранный ключ
Гаечный ключ
Плоскогубцы

Если ваш радиатор имеет шестигранный клапан, вы можете использовать гаечный ключ

Для простоты мы будем использовать отвертку в качестве инструмента при объяснении Этот способ.Но, пожалуйста, не стесняйтесь брать любой инструмент, который поможет вам повернуть прокачной винт и тряпку, и приступим!

Выключите отопление. Это снизит температуру воды в радиаторах. Это должно предохранить вас от ожогов.
С тканью под рукой вставьте отвертку в прорезь. Медленно поверните его против часовой стрелки. Используйте ткань, чтобы собрать воду, которая вытекает из клапана. Вы должны услышать шипящий звук, когда воздух выходит из радиатора.
Когда шипение прекратится, повторно затяните клапан гаечным ключом. Вы выпустили весь захваченный воздух. Быстро затяните клапан, чтобы из радиатора не вылилось много воды.
Включите отопление снова.
Проверить манометр на котле. Если давление слишком низкое, снова увеличьте его.
Дать радиаторам нагреться на час. Затем убедитесь, что тепло равномерно распределяется по ним. Тогда сядьте и наслаждайтесь поджаренным вечером дома.

Были ли у вас проблемы с радиаторами? Если нет, то вам может быть интересно, почему вы должны беспокоить их об кровотечении. Вот несколько причин, по которым из радиаторов нужно время от времени прокачивать воздух.

В них задерживается воздух. Если в радиаторах остался воздух, он не сможет нормально нагреться. Если ваши радиаторы горячие внизу и холодные вверху, это обычно признак того, что они нуждаются в кровотечении. После того, как вы их выпустите, ваши радиаторы будут более эффективно обогревать ваш дом.
Они издают громкие звуки. Ваши радиаторы могут начать издавать громкий стук или булькающий звук. Обычно это признак того, что в радиаторах скопился воздух. Удаление воздуха из радиаторов должно устранить проблему.
Они должны проходить ежегодную проверку. Вы должны прокачивать радиаторы один раз в год, даже если они кажутся исправными. Это помогает поддерживать работу ваших радиаторов с максимальной эффективностью.

Прокачка радиатора без спускного клапана или ключа может показаться невозможным.Но на самом деле для этого нужно немного нововведений и несколько дополнительных инструментов. Я надеюсь, что эта статья показала вам способ удалить воздух из радиаторов, чего бы вы ни упустили.

Если эта статья вам помогла, почему бы не ознакомиться с некоторыми другими нашими статьями и бесплатными руководствами? Вы даже можете подписаться на нашу рассылку!

Хорошего дня!

— Крейг

Главная »Сделай сам» Как удалить воздух из радиатора без спускного клапана или ключа

Как удалить воздух из полотенцесушителя, пошагово

INFORMACIÓN ADICIONAL PARA NEWSLETTERS Y FORMULARIOS DE CAPTACIN DE DATOS.

PROTECCIN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Ответственный del tratamiento PORCELANOSA GRUPO A.I.E.
Carretera Nacional 340, км. 55,8 de 12540 Vila-real (Castellón), España
Тел .: 964507140
www.porcelanosa.com

Finalidad del tratamiento

Mantener la relación comercial establecida, así como la de mantenerle informado mediante comunicaciones comerciales electrónicas sobre nuestros productos y servicios.

Plazo de conservación

Por un lado la información contable y financial será MANTENIDA DURANTE LOS PLAZOS Requeridos para cumplimiento de Obligaciones Legales.

En relación con el envío de publicidad podremos conservar dicha información y remitirle publicidad mientras no se oponga a ello.

Legitimación

Existencia de una relación contract, interés legítimo y consentimiento, según cada finalidad y posible cesión.

Destinatarios de los datos (cesiones o transferencias)

— Los datos podrán ser cedidos a empresas del Grupo cuando lo autorice para recibir publicidad.

Las empresas que component el Grupo Porcelanosa se relacionan en los siguientes enlaces: www.porcelanosa.com/empresas.php и www.porcelanosa.com/buscador-de-tiendas.php

— Los datos podrán ser cedidos o comunicados, en su caso, entidades bancarias para la realización de cobros o pagos, así como a Requerimiento de Administraciones Públicas, Juzgados o Tribunales.

— Los datos podrán ser cedidos a las demás mercantiles del Grupo cuyas actividades se relacionen con el producto adquirido.

DPO / DPD

Puede dirigirse al Delegado de protección de datos del Grupo PORCELANOSA bien remitiendo un email a la siguiente dirección: [email protected] или llamando por teléfono al Tel: 964507140

03 Derechos 9

Уд. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Portabilidad, Supresión o, en su caso, Oposición.Para ejercitar los derechos deberá Presentar un escrito en la dirección arriba señalada.

Deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su vez, deberá acompañarse de la fotocopia del DNI o Documento Identificativo Equivalente. En caso de que actara mediante declante, legal o voluntario, deberá aportar también documento que acredite la Representación y documento Identificativo del mismo.

Asimismo, podrá ejercer su derecho a la protección de datos personales, interponiendo reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

CLÁUSULA LEGAL PARA NEWSLETTERS Y FORMULARIOS DE CAPTACIN DE DATOS.

Deconformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, информация о данных о личных картах, которая не имеет пропорсионадо, инкорпорирована в ответственность за PORCELANOSA GRUPO A.I.E. (CIF V-12465118 y domicilio social en Carretera Nacional 340, Km. 55,8 из 12540 Вила-Реал (Кастельон), Испания) con la finalidad de tramitar su solicitud de suscripción y poder remitirle periódicamente información de su interéndole informi median comunicaciones comerciales electrónicas sobre nuestros productos y servicios.
Sus datos personales podrán cederse a las empresas del Grupo Porcelanosa pertenecientes al сектор de la fabricación y venta de materiales destinados a la construcción, decoración y complementos (relacionadas en www.porcelanosa.com/empresas.ph buscador-de-tiendas.php) с ошибкой finalidad pero sólo si lo autoriza mediante la siguiente casilla.

La legalimación se divera de la existencia de una relación contract, interés legítimo y consentimiento, según cada finalidad y posible cesión.

De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Portabilidad, Limitación de tratamiento, Supresión o, enional su caso en caso enorme la información.

Дополнительная информация: получите консультацию по дополнительной информации и подробную информацию о защите данных на новой странице в Интернете www.porcelanosa.com/legal.php.

Все, что вам нужно знать о вешалках для полотенец с подогревом, Блог Великобритании

Было время, когда полотенцесушитель или полотенцесушитель считались роскошью в обычном доме, но благодаря современным технологиям, продуманному дизайну и лучшим материалам они стали намного доступнее.Вешалки для полотенец выполняют жизненно важную функцию при обогреве комнаты, но также обеспечивают практичность для обогрева полотенец.

Благодаря широкому выбору дизайна, от ультрасовременного до более традиционного, найдется что-то, что подойдет к любому стилю комнаты. Современные конструкции полотенцесушителей включают в себя множество лестничных полотенцесушителей и изогнутые полотенцесушители и могут быть отделаны в различных цветах. Традиционные вешалки для полотенец точно отражают дизайн того периода, обычно с белым радиатором в виде колонны и хромированной или золотой планкой для классического акцента.Размер комнаты и пространство на стене будут определять, насколько большой может быть ваш полотенцесушитель, но с различными формами и размерами полотенцесушителей, которые доступны, даже небольшая комната может извлечь выгоду из них.

Наше полное руководство по отоплению ванных комнат включает в себя выбор, установку и уход за полотенцесушителем, чтобы помочь вам сделать лучший выбор и получить идеальную отделку для своей комнаты.

Типы полотенцесушителей

Полотенцесушитель станет отличным дополнением к существующему радиатору в большой ванной комнате или как самостоятельный источник тепла для небольших комнат.Они могут быть очень стильными и практичными, а благодаря широкому выбору дизайна и цветовой гаммы добавить превосходный штрих к любому стилю ванной комнаты. Они подключены к вашей существующей газовой системе центрального отопления, через которую прокачивается горячая вода, чтобы обеспечить тепло, как обычный радиатор. Вам понадобится набор клапанов, если они не поставляются с полотенцесушителем, чтобы регулировать уровень нагрева.

Если вы хотите добавить характерный полотенцесушитель или иметь старинную собственность, то традиционный полотенцесушитель может быть для вас вариантом.Хотя у них не так много места, как вешалка для полотенец в виде лестницы для согревания полотенец, они обладают хорошей теплоотдачей, сочетающей практичность и деревенский шарм, дополняющие другие особенности того периода, которые у вас есть.

Если у вас нет газовой системы центрального отопления, не беспокойтесь, вы можете подключить электрический полотенцесушитель к электросети. Большим преимуществом электрического полотенцесушителя является то, что вы можете включать его по мере необходимости, поэтому он используется только при необходимости, а это означает, что они очень рентабельны и энергоэффективны.Некоторые из них оснащены термостатом, поэтому вы можете изменять тепловую мощность, тогда как другие имеют фиксированную мощность. Для этого вам понадобится квалифицированный инженер-электрик.

Многие люди выбирают двухтопливный полотенцесушитель , который сочетает в себе полотенцесушители с подогревом и электрические полотенцесушители, указанные выше. Двухтопливный полотенцесушитель позволяет вам решить, хотите ли вы, чтобы он работал независимо от электросети или одновременно с системой центрального отопления. Это особенно полезно летом, когда центральное отопление используется редко, поскольку вы все еще можете согреть и высушить полотенца.Вам нужно будет проверить, нужно ли вам покупать нагревательный элемент отдельно или он входит в комплект.

Можно ли обогреть ванную с помощью вешалки для полотенец?

Полотенцесушители, подключенные к системе центрального отопления, работают аналогично стандартным радиаторам, но выделяют меньше тепла, чем радиаторы аналогичного размера.

Полотенцесушители можно оставлять включенными постоянно, как и стандартные радиаторы, но если у вас есть полотенцесушитель с электрическим обогревом, лучше и безопаснее ограничить использование и включать их только при необходимости, а не оставлять их постоянно включенными.

При взгляде на полотенцесушитель важно учитывать, как он будет использоваться. Если вы используете полотенцесушитель для обогрева полотенец, вам не понадобится такая высокая мощность, как если бы вы хотели обогреть комнату или даже и то, и другое. Средняя ванная комната имеет размеры около 2,5 х 2,5 х 2,5 м, и ей потребуется полотенцесушитель с тепловой мощностью около 1150 БТЕ (британских тепловых единиц). Как правило, чем больше вешалка для полотенец, тем выше тепловая мощность, поэтому использование онлайн-калькулятора отопления (например, этого здесь) может помочь вам определить BTU, рекомендованное для конкретной комнаты.

Где мне разместить полотенцесушитель?

Для удобства и простоты использования важно подумать, где именно вы хотите разместить новую вешалку для полотенец, и как она будет выглядеть по сравнению с остальной частью вашей комнаты. Позиция обычно зависит от:

Если вы заменяете существующий полотенцесушитель
пространство, которое у вас есть
форма комнаты
пространство стены, которое у вас есть
, независимо от того, является ли он водопроводным, электрическим или двойным
положение существующей системы трубопроводов
положение дверей и мебели
размер полотенцесушителя

Если вы используете полотенцесушитель для обогрева комнаты, а также теплые полотенца, наиболее важно располагать его в таком положении, при котором тепло может излучаться по комнате, не блокируя его. дверями или мебелью.В идеале это будет самая холодная стена в комнате, стена с окном или другая внешняя стена, помогающая распределять тепло.

На практике также важно расположить вешалку для полотенец на расстоянии досягаемости от ванны или душа, чтобы можно было легко достать теплые полотенца.

Вам нужно будет снять некоторые мерки и учесть размер полотенцесушителя и стену, к которой вы его крепите. Также нужно учитывать любые ограничения при установке полотенцесушителя возле источников воды.Если вы не уверены, применимо ли это, мы рекомендуем связаться с зарегистрированным торговцем, чтобы проверить его перед покупкой.

Установка и обслуживание

Установка полотенцесушителя не должна быть сложной задачей. Если у вас есть опыт работы в домашних условиях и вы уверены, что справитесь с такой задачей, установить полотенцесушитель относительно просто.

Если у вас нет опыта работы в домашних условиях, слесаря или обычной системы отопления, мы рекомендуем нанять сантехника.Для установки электрических или двухтопливных полотенцесушителей вам НЕОБХОДИМО привлечь квалифицированного инженера-электрика, поскольку полотенцесушитель подключен к электросети.

Перед тем, как приступить к установке полотенцесушителя, убедитесь, что он занимает необходимое пространство. Если вы делаете косметический ремонт в комнате, гораздо проще покрасить или выложить плитку, прежде чем установить вешалку для полотенец, поэтому мы рекомендуем сделать это в первую очередь. Возможно, вам придется внести изменения в трубопроводы под полом, поэтому на всякий случай лучше оставить пол на потом.Убедитесь, что ваша система центрального отопления полностью выключена и осушена.

Если вы заменяете существующий полотенцесушитель с такими же размерами, вы сможете выполнить прямую замену при условии, что трубопровод находится в том же положении. Если новый вешалка для полотенец имеет немного более широкий или более тонкий профиль, вам может потребоваться водопроводчик для регулировки существующей трубопроводной системы, особенно если она идет от пола, а не от стены.

Если вы не заменяете существующий полотенцесушитель или радиатор, вам нужно будет отметить все препятствия и место подключения труб.Вам также понадобится примерно 100-200 мм внизу полотенцесушителя, чтобы его можно было подключить.

Сколько стоит установка полотенцесушителя?

Стоимость установки полотенцесушителя может варьироваться в зависимости от типа установленного вами полотенцесушителя, типа имеющейся у вас системы отопления, от того, нужны ли вам новые трубопроводы, а также от того, где вы живете и кто выполняет работы. . Для стандартного полотенцесушителя или электрического полотенцесушителя ожидаемая стоимость установки составляет 200-300 фунтов стерлингов, для двухтопливного полотенцесушителя стоимость установки будет примерно 300-500 фунтов стерлингов.

Как отрегулировать или заменить клапаны полотенцесушителя?

Наиболее частой причиной замены клапанов полотенцесушителя является их модернизация до термостатических клапанов, где можно регулировать тепловую мощность или настроить радиатор на работу, когда в комнате опустится до определенной температуры, и выключение, когда она достигнет определенной температуры. . Клапаны также могут нуждаться в замене, если в них возникла неисправность, или если вы хотите заменить их по эстетическим соображениям.

Как удалить воздух из клапанов полотенцесушителя?

Очень важно содержать полотенцесушитель, как и любой другой радиатор, чтобы максимально использовать его характеристики и обеспечить бесперебойную работу.Удалять воздух из радиаторов рекомендуется ежегодно, а также при любых изменениях или ремонте системы отопления. Если ваша вешалка для полотенец включена, но холоднее вверху, чем внизу, наиболее вероятная причина заключается в том, что в системе есть воздух, который останавливает циркуляцию воды по всей вешалке для полотенец, и необходимо открыть клапан, чтобы удалить его. Удалить воздух из полотенцесушителя просто и не требует помощи профессионала. Вам понадобится ключ для радиатора или отвертка с плоским жалом, гаечный ключ / шестигранный ключ и полотенце / тряпка.

Выключите отопление
Дайте системе остыть не менее 30 минут
Откройте клапаны радиатора и заблокируйте экран, если он есть, сняв крышки и полностью открыв против часовой стрелки гаечный ключ / шестигранный ключ
Найдите радиатор спускной клапан, обычно шестиугольный или квадратный, расположенный вверху или сзади полотенцесушителя.
Поместите полотенце / тряпку под выпускной клапан и продуйте клапан, повернув его против часовой стрелки.Вы услышите шипение, когда воздух покидает радиатор. Как только вода выйдет из клапана, закройте его снова
Если воздух останавливается, но вода не выходит из клапана, вам, скорее всего, потребуется пополнить давление в вашей системе — проверьте руководство пользователя вашего котла и долейте систему как указано.

Как чистить полотенцесушители?

Уход за полотенцесушителем увеличит его срок службы и обеспечит оптимальную работу.Полотенцесушители, которые чаще всего используются в ванных комнатах, кухнях и подсобных помещениях, накапливают пыль и грязь, поэтому важно регулярно их чистить. Полотенцесушители с подогревом нужно только протереть мягкой влажной тканью, чтобы удалить пыль и грязь, чтобы они не только хорошо выглядели и сохраняли качество отделки, но и обеспечивали максимальную теплоотдачу от них.

Поделиться — это забота!

несколько сценариев для многоквартирных и частных домов Как правильно запустить систему отопления

Первый пуск отопительной системы обычно выполняет тот, кто ее устанавливает.Запуск отопления, проверка надежности системы и отладка ее работы входят в стандартный комплекс работ по монтажу системы отопления. Владелец жилого дома должен только согласиться на работу.

Другое дело, если отопление в доме ручное. В этом случае придется освоить все тонкости пусконаладочных работ и научиться запускать отопление самостоятельно.

В первую очередь нужно залить теплоноситель в систему отопления.Перед началом работ нужно открыть запорные краны на радиаторах и расширительном бачке.

Как залить охлаждающую жидкость?

Функциональность по заливке теплоносителя должна быть предусмотрена еще на этапе проектирования системы отопления с учетом ее особенностей.

Обычно охлаждающая жидкость заливается так же, как и во время работы. Чем проще и удобнее доливать воду в систему, тем проще в эксплуатации.

Самый удобный способ пополнить объем охлаждающей жидкости автоматически, используя автомат подпитки.В этом случае достаточно открыть кран подачи воды и дождаться, пока система наполнится и уровень давления в ней достигнет установленного значения.

В этом случае выпуск воздуха также выполняется автоматически, поскольку автоматическая подпитка комплектуется автоматическими клапанами выпуска воздуха.

Недостатком системы автоматической подпитки является ее непостоянство: если нет постоянного доступа к электроэнергии или автоматика не используется по какой-либо другой причине, вам придется доливать воду вручную, используя насос в качестве вспомогательного. оборудование.

Заливка теплоносителя в открытую систему отопления с открытым расширительным бачком не требует специальных знаний и навыков.

Обычно для заполнения системы в ее нижней части устанавливают специальный кран с штуцером. На него надевается шланг, по которому подается теплоноситель. Если это вода, шланг подключается непосредственно к водопроводу, давления в котором достаточно для заполнения системы отопления.

При отсутствии доступа к водопроводной сети, либо в качестве теплоносителя используется антифриз, теплоноситель закачивается в систему отопления с помощью насоса.Например, можно использовать погружной насос типа Малыш.

Вода подается до полного заполнения расширительного бачка. Затем нужно спустить воздух из радиаторов и убедиться в отсутствии в них воздушных пробок. Для этого откройте краны Маевского и полностью выпустите воздух. Затем в освободившийся объем добавляется охлаждающая жидкость.

Залить открытую систему отопления можно другим способом, прямо через расширительный бак. В него просто заливается охлаждающая жидкость до полного заполнения системы и бачка.Затем также сбрасывается воздух и добавляется вода.

Заполнение закрытой системы отопления

Заливка теплоносителя в закрытую систему отопления так же, как и в открытую, осуществляется через кран слива теплоносителя, но после заполнения воздух удаляется не только из радиаторов, но и из циркуляционного насоса.

Делать это нужно в соответствии с инструкцией к устройству. Обычно в циркуляционных насосах есть клапан сброса воздуха винтовой формы: его нужно немного ослабить отверткой до полного выпуска воздуха, а затем снова закрыть.

В полностью заполненной системе отопления давление должно составлять около 1,5 атмосферы. Его значение должно быть постоянным.

Проверка радиаторов

На следующем этапе подготовки к первому запуску нужно произвести контрольный сброс воздуха из радиаторов. Для этого нужно еще раз по очереди открыть все краны Маевского, и убедиться, что на этом этапе в системе нет воздуха.

Если после выпуска воздуха давление в системе падает, необходимо снова долить охлаждающую жидкость и снова удалить воздух.

Следует отметить , что при нагреве теплоносителя воздух придется сбрасывать еще несколько раз. Удобнее, если система оборудована автоматическими дефлекторами. Если их нет, то в первый месяц эксплуатации придется вручную сбрасывать воздух из радиаторов не реже одного раза в неделю до полного удаления воздуха из системы.

Обжим

Основное назначение опрессовки — проверка прочности стыков и надежности системы в целом.Обычно мастера, установившие систему отопления, во время опрессовки демонстрируют заказчику качество выполненных работ.

Если обогрев осуществляется вручную и в системе отсутствуют участки для скрытого монтажа, например, теплый пол, испытание давлением можно не проводить.
Если вы решили, что без проверки на прочность не обойтись, закачайте в систему теплоноситель, подняв давление до 2,5-3 атмосфер, и понаблюдайте за ним 15 минут. В этом случае давление в системе должно оставаться постоянным.
Если уровень давления падает, необходимо найти утечку, устранить ее и повторно создать давление.
Если давление на постоянном уровне, котел можно запускать.

Включение котла отопления

Перед первым запуском отопительной системы котел необходимо подготовить к работе в соответствии с прилагаемой к нему инструкцией. Лучше сделать это заранее.

Включить систему отопления можно только убедившись, что теплогенератор полностью готов к работе, при необходимости он подключен к электрической сети.

Изначально котел запускается на минимальной нагрузке. В этом случае основная задача — разогреть теплоноситель до температуры 35-40 градусов.

Если котел оборудован термостатом, то на панели управления необходимо установить соответствующую температуру. Если речь идет о энергонезависимом устройстве, вам придется вручную контролировать процесс нагрева теплоносителя, изменяя расход газа на горение и визуально контролируя температуру нагрева теплоносителя.

Пока нагревается теплоноситель, нужно проверить, как подводится тепло к отопительным приборам. Для этого нужно осмотреть все радиаторы в доме. Если нагревательный прибор нагревается неравномерно, а в его верхней части нет тепла, придется снова выпустить воздух.

В этом режиме система отопления должна работать не менее двух часов. Затем можно увеличить расход газа и прогреть охлаждающую жидкость до 70 градусов. В этом режиме котел должен проработать не менее пяти часов.

Если в течение этого времени система отопления работает без перебоев, температура подачи примерно на 20-25 градусов выше температуры обратной, первый запуск системы отопления частного дома можно считать успешным.

Простейшая климатическая сеть частного дома состоит из отопительного котла, радиаторов отопления и труб, соединяющих эти элементы в замкнутое кольцо, по которому циркулирует теплоноситель. Однако системы отопления многоэтажных домов устроены совершенно по-другому, что необходимо учитывать при ремонте или модернизации его составляющей, находящейся в квартире.В противном случае проблем с соседями и ЖКХ не избежать.

Схема обогрева с подачей теплоносителя

Распределительное устройство дома

Система отопления в многоквартирном доме начинается с запорной арматуры, которая устанавливается на патрубке, соединяющем трубопроводы в подвале с подающей и обратной теплотрассами (инструкция закреплена в СНиП 41-01-2003).

Примечание!
Этот момент очень важен для работников ЖКХ и организации, поставляющей тепло.
Именно на этом клапане разграничены их полномочия: за безопасность и работоспособность внешних коммуникаций отвечает организация, оказывающая тепловые услуги, ЖЭК или кондоминиумы должны заботиться о здоровье внутренних.

На фото — элеваторный обогреватель

За запорной арматурой располагается различное оборудование, которое необходимо для обеспечения циркуляции теплоносителя и горячей воды по квартирам, расположенным на всех этажах дома.Его перечень и описание приведены в таблице.

Деталь распределительного устройства	Описание
Подключение горячей воды	Сразу после крана, перекрывающего подачу теплоносителя, монтируются патрубки для подключения к трубам горячего водоснабжения. Врезок может быть одна или две (соответственно для однотрубной или двухтрубной схемы). В последнем случае форсунки соединяются между собой перемычкой, за счет чего обеспечивается постоянный напор и циркуляция воды в трубах горячего водоснабжения и полотенцесушителях, установленных в ванных комнатах.
Нагревательный элеватор	Это основной элемент климатической сети, без которого не может существовать система отопления многоэтажного дома с централизованной подачей теплоносителя. Он состоит из сопла и раструба, которые создают повышенное давление. Благодаря ему жидкость достигает верха (на чердаке). Кроме того, может быть и всасывание, при котором охлаждающая жидкость поступает из возврата в повторяющийся цикл.
Задвижки	Применяются для отключения отопительного контура квартир от общей системы трубопроводов.Зимой по понятным причинам они открыты, летом перекрыты.
Сливная арматура	Устанавливается в нижних частях трубопровода и служит для отвода теплоносителя в летний период или, при необходимости, для ремонта элементов тепловой сети, расположенных в доме.
Соединительный трубопровод с запорной арматурой	Внизу системы отопления устанавливается труба, соединяющая систему отопления с трубами подачи холодной воды.Заливать радиаторы отопления необходимо летом, чтобы не допустить образования в батареях очагов коррозии.

Наладка системы отопления многоквартирного дома осуществляется изменением диаметра патрубка отопительного лифта. Закрывая и открывая соответствующий вентиль, работник ЖКХ ускоряет или замедляет циркуляцию теплоносителя в системе отопления, тем самым изменяя температуру в радиаторах.

Трубопроводы подачи и возврата

Следующим важным элементом системы отопления многоквартирных домов являются стояки, подводящие воду к каждому этажу дома и отводящие остывший теплоноситель, протекающий через батареи, установленные в жилищах.

Есть две основные схемы:

Хладагент подается по одной трубе, а отводится по другой … Эти основные стояки, расположенные на разных концах дома, соединены между собой перемычками на каждом этаже, по которым жидкость течет, попадая во все батареи по пути.Так устроена система отопления старого 5-ти этажного жилого дома.

От такой схемы впоследствии отказались, так как она затрудняет полный слив теплоносителя. При проветривании труб или радиаторов в какой-либо квартире очень сложно удалить всю воду с горизонтальных участков трубопроводов.

Вода по вертикальной трубе подается на чердак, после чего идет вниз, стекая от батареи к батарее, начиная с верхнего этажа и заканчивая нижним.

Примечание!
Обе схемы водораспределения имеют один существенный недостаток — соединительную перемычку, расположенную на чердаке или техническом этаже.
Необходимо сбросить воздух через воздушный клапан, но это приводит к довольно значительным потерям тепла, что снижает эффективность климатической системы в целом.

Учитывая, что технические уровни многоквартирных домов (чердаки и подвалы) не отапливаются, существует опасность замерзания теплоносителя в случае отказа системы отопления.

Во избежание этого предусмотрены следующие конструктивные особенности стояков отопления:

Уклон горизонтальных перемычек. Если правильно соблюдать предусмотренный СНиП перепад высот трубопроводов, при спуске теплоносителя в них уходит вся жидкость и образование льда, способного разорвать трубы и радиаторы, полностью исключено.
Отопление технических полов. Хотя радиаторы отопления на чердаке и в подвале не предусмотрены, сами трубы, несмотря на покрывающую их стекловату или минеральное волокно, все же согревают воздух, поэтому теплоноситель не остынет сразу после аварийной остановки отопления.
Большая инерция. Верхний и нижний стояки представляют собой трубы довольно большого диаметра (более 50 мм). После прекращения подачи тепла их охлаждение происходит не сразу. Благодаря этому вода в них не успевает замерзнуть.

В целом, используемая на данный момент схема с верхним разводом теплоносителя достаточно эффективна, хотя и имеет некоторые особенности эксплуатации:

Ввод системы отопления в эксплуатацию максимально прост.Достаточно открыть запорную арматуру, перекрывающую доступ воды и воздушный клапан на чердак. После заполнения труб водой последняя закрывается во избежание потери теплоносителя. На этом деятельность по запуску климатической сети заканчивается.
Напротив, выключить подогрев и аварийный слив теплоносителя затруднительно. Сначала необходимо найти нужную трубу на верхнем этаже, закрыть там вентили, а затем открыть кран на нижней части стояка.
При вертикальном распределении распределение тепла неравномерное (хотя цены на отопительные услуги одинаковы). Дело в том, что верхние квартиры получают более горячий теплоноситель, который лучше прогревает квартиру. Чтобы это компенсировать, в квартирах ниже необходимо установить радиаторы отопления с большим количеством секций.

Теплообменники квартир

Если вы не производили замену отопительных приборов в городской квартире своими руками, то она отапливается одним из двух приборов:

Чугунный аккумулятор.У него низкая теплоотдача, значительная инерция, огромный вес и совсем не эстетичный вид. С другой стороны, это устройство можно использовать с любым качеством теплоносителя. Чугун практически не вызывает коррозии и может прослужить более 50 лет при периодической очистке от внутренних отложений.

Стальная труба с пластинами теплообменника. Данный отопительный прибор установлен в связи с экономией при строительстве домов и не выдерживает критики.

Сейчас биметаллические радиаторы отопления по праву считаются оптимальным вариантом для системы отопления с подачей теплоносителя в центральный контур.

Эти устройства состоят из:

стальная рама, через которую протекает теплоноситель;
алюминиевый теплообменник, надетый на раму — он увеличивает теплоотдачу и придает батарее привлекательный внешний вид.

Предотвращают коррозию внутри (в отличие от полностью алюминиевых радиаторов отопления) и придают радиатору прочность, защищая его от гидравлических и пневматических ударов, что не редкость для централизованных систем отопления.

Еще один положительный момент использования биметаллического устройства — большая мощность. Это позволяет использовать меньше секций.

Единственный недостаток — высокая стоимость. Описанные отопительные агрегаты являются одними из самых дорогих среди всего существующего на сегодняшний день отопительного оборудования.

Примечание!
Если на входах ваших аккумуляторов есть регулирующие клапаны — краны, термостаты, дроссели и т. Д. — вы обязательно должны оборудовать байпас (перемычка между входом и выходом аккумулятора).
В противном случае термостат будет регулировать объем теплоносителя не только в вашем аккумуляторе, но и во всех квартирах, расположенных ниже, что вряд ли порадует соседей.

Особенности систем горячего водоснабжения

Организация, осуществляющая отопление многоквартирных домов, также отвечает за обеспечение потребителей горячей водой.

Как и система климат-контроля, данная инженерная сеть имеет отличительные особенности:

Подогрев горячей воды и теплоносителя в отопительный период осуществляется централизованно.Чаще всего для подачи обеих жидкостей используются одни и те же линии. Для разделения потока используются запорные краны, расположенные в подвале.

Система горячего водоснабжения может иметь одну или две трубы. Последняя схема более предпочтительна, так как позволяет избежать перерасхода воды, который возникает в однотрубной системе при открытии крана (каждый потребитель ждет, пока сойдет остывшая вода и начнет течь горячая вода).
Часто радиаторы, устанавливаемые в ванной и используемые для сушки полотенец, подключаются к трубопроводу горячего водоснабжения.Это не очень удачная схема, так как полотенцесушитель летом остается горячим, из-за чего находиться в ванной неудобно.

Совет!
Решение этой проблемы простое.
При ремонте или замене отопительного оборудования в квартире необходимо установить запорную арматуру на приточном и выводном патрубках.
Не забудьте при этом оборудовать байпас.

Из-за того, что горячая вода подается по трубам отопления, летом ее часто отключают.Это необходимо для проведения профилактических работ на основном оборудовании тепловых сетей.

Выход

Система отопления многоквартирных домов с централизованной подачей теплоносителя принципиально отличается от индивидуальных климатических сетей. Неквалифицированное вмешательство и модернизация могут не только ухудшить качество отопления в соседях, но и привести к полной закупорке трубопроводов.

Поэтому при выполнении любых работ необходимо строго соблюдать прописанные правила или пользоваться услугами квалифицированных специалистов.Подробнее об инженерных сетях высотных домов вы можете узнать из видео, размещенного в этой статье.

Как устроено отопление жилого дома? Повышение тарифов подталкивает к переходу на автономное отопление квартиры; но отказ от центрального отопления в многоквартирном доме, помимо массы бюрократических препятствий, означает еще и ряд технических проблем. Чтобы понять способы их решения, нужно представить себе схему расположения теплоносителя.

Устройство системы отопления

Элеватор

Система отопления жилых домов начинается с входной арматуры, отсекающей дом от трассы. Именно по их фланцу, ближайшему к внешней стене, проходит разделение зон ответственности жильцов и теплотехников.

Присоединения ГВС в подающем и обратном трубопроводах. Реализация может быть разной: каждый конвейер может иметь одну или две врезки; во втором случае между отводами монтируется фланец с стопорной шайбой, создающий перепад давления для обеспечения непрерывной циркуляции.Это необходимо для того, чтобы горячая вода в стояках горячей воды была горячей круглосуточно, а полотенцесушители, подаваемые от горячего теплоснабжения, оставались горячими.

Полезно: зимой, когда температура подачи ниже 90С, в этом случае ГВС подключается между входами на подаче, вверху — на обратке. Летом режим циркуляции системы горячего водоснабжения — от подачи к возврату.

Фактически, обеспечение отопления многоэтажного дома. В нем более горячая вода из водопровода из-за более высокого давления подается через форсунку в колпак и через всасывание втягивает часть воды из возвратной трубы в повторяющийся цикл циркуляции по отопительному контуру. Именно диаметр сопла регулирует отопление в многоквартирном доме — он определяет реальную разницу внутри системы отопления и температуры смеси, а значит, и отопительных приборов.
Клапаны для дома позволяют отключать отопительный контур.Они открыты зимой, летом перекрываются.
За ними монтируются сливы — вентиль для слива или перепуска системы. В некоторых случаях система отопления жилого дома подключается через вентиль к системе холодного водоснабжения — исключительно для того, чтобы радиаторы можно было наполнить холодной водой на лето.

Наполнение и стояки

Слово «розлив» у профессионалов означает как направление циркуляции воды, так и толстую трубу, по которой вода течет к стоякам.

Типовое отопление 5-ти этажного дома выполнено с заливкой днища. Подводящий и обратный патрубки прокладываются по внешнему контуру дома в подвале. Каждая пара подступенков представляет собой перемычку между ними. Стойки соединяются наверху — в квартире верхнего этажа или на чердаке.

Пара нюансов:

Перемычки, вынесенные на чердак, — чистое зло. Обеспечить идеальную теплоизоляцию чердака и поддерживать в нем постоянную положительную температуру практически невозможно.Любое прекращение нагрева означает, что через полчаса в перемычках вместо воды остается лед.
Воздухозаборник установлен в верхней части переборки. № В типовых домах советской постройки это самая простая и крайне безотказная конструкция — кран Маевского.

Нижнее наполнение связано с проблемным запуском циркуляции после каждого слива: перемычки сдуваются, и для нормальной работы всех стояков необходимо отводить воздух от каждой перемычки.Попасть во все квартиры слесарям, мягко говоря, проблематично.

Два варианта реализации нижней заливки. В первом случае простаивает один из парных стояков; во втором на обоих монтируются нагревательные приборы.

Устройство отопления в девятиэтажном доме советской постройки часто несколько иное: наполнитель размещается на чердаке. Там же монтируется расширительный бак с воздушным клапаном; там же — по одной из пары клапанов, отсекающих каждый стояк.

После остановки и сброса отопления проблемы с разморозкой возникают крайне редко:

Когда наполнение уложено с правильным уклоном и вентиляционное отверстие открыто, ВСЯ вода из наполнителя и верхней части стояков сливается за считанные секунды.
Несмотря на теплоизоляцию, потери при розливе достаточно велики, чтобы утеплить чердак даже при минимальной теплоизоляции помещения.
Наконец, розлив — это труба диаметром не менее 40-50 миллиметров с высокой тепловой инерцией, которая даже при отсутствии циркуляции воды не замерзнет за пять минут.

Верхняя начинка имеет ряд других особенностей:

Температура радиаторов линейно снижается от этажа к этажу, что обычно компенсируется их большими размерами. Понятно, что уже остывший теплоноситель попадает в отопительные приборы внизу; поэтому подогрев пола обычно осуществляется с максимальным количеством секций радиатора или общей площадью конвектора.

Дополнительно: температура в подвале обычно ниже, чем в квартирах.Потери перекрытия на крайних этажах обычно намного выше.

Начать нагрев очень просто: система заполняется; оба клапана дома открыты; затем на короткое время открывается воздухозаборник расширительного бачка — и ВСЕ стояки участвуют в циркуляции.
С другой стороны, разгрузка отдельного стояка сложнее и требует значительных движений. Вам нужно сначала найти и отключить нужный стояк на чердаке, затем найти и перекрыть вторую задвижку в подвале, и только потом открутить заглушку или открыть форточку.

Отопительные приборы

В домах советской постройки типично два типа отопительных приборов:

… Огромная масса и теплоотдача 140-160 Вт на секцию, не очень эстетичный вид и постоянные протечки паронитовых прокладок между секциями сделали их в последнее время непопулярными в городских квартирах.
В 80-90-е годы центральное отопление в многоквартирном доме часто устанавливали стальные конвекторы … Обогреватель представляет собой виток или несколько витков цельной трубы DN20 (3/4 дюйма) с поперечными пластинами, прижатыми для увеличения теплопередача.

В те же 90-е их массово поменяли на радиаторы из-за очень оптимистичной теплоотдачи, рассчитанной строителями: из-за отсутствия финансирования температурный режим редко соблюдался, а в квартирах было очень холодно.

В настоящее время отопление жилых домов с центральным отоплением обычно выполняется биметаллическими радиаторами, которые представляют собой сердечник с каналами для движения воды из коррозионно-стойкой стали и алюминиевый кожух с развитыми ребрами.Цена секции довольно высока — 500-700 рублей; однако этот тип нагревателя сочетает в себе исключительную механическую прочность с отличным отводом тепла (до 200 Вт на секцию).

При установке отопительных приборов своими руками следует учитывать один важный момент: если перед радиатором ставится какая-либо дроссельная арматура (дроссель, вентиль, термостатическая головка), то перед ними обязательно должна быть перемычка, ближе к стояку.

С чем связана эта инструкция? При том, что при отсутствии перемычки ваш дроссель будет регулировать проходимость не вашего радиатора, а всего стояка.Так что соседи будут довольны …

Температурный режим

Существует ряд ограничений и правил, касающихся температуры в помещении.

СНиП содержит следующие температурные нормы: жилые комнаты — 20С, угловые комнаты — 22С, кухня — 18С, санузел совмещенный — 25С. На них лучше сделать акцент даже в том случае, если вы планируете перейти на автономное отопление.
Ни в одной из коммуникаций внутри жилого дома температура не должна превышать 95 градусов.Для дошкольных образовательных учреждений показатель еще ниже — 37 градусов. Поэтому батареи такого кошмарного размера можно увидеть в детских садах.

Однако: в теплотрассе при этом может быть 140C на подаче.

Как отрезать отопление

Как отказаться от отопления в многоквартирном доме?

Документы

Мы лишь частично коснемся документальной части. Проблема очень болезненная; разрешение на отключение от ЦО организации выдают крайне неохотно, и зачастую их приходится отбивать через суд.Вполне возможно, что в вашем случае гораздо полезнее будет не иметь техническую статью, а проконсультироваться с юристом, хорошо разбирающимся в Жилищном кодексе.

Основные шаги следующие:

Уточняем, есть ли техническая возможность отключить. Именно на этом этапе впереди большая часть трений: ни ЖКХ, ни поставщики тепла не любят терять плательщиков.
Готовятся технические условия на автономное отопление.Вам необходимо рассчитать примерный расход газа (в случае, если вы будете отапливаться им) и показать, что вы способны обеспечить безопасный температурный режим в квартире для строительных конструкций.
Подписан акт пожарной безопасности.
Если вы планируете установить на фасаде здания котел с закрытой горелкой и отводом продуктов сгорания, вам потребуется разрешение, подписанное Санитарно-эпидемиологическим надзором.
Для завершения проекта нанят лицензированный установщик.Вам понадобится полный пакет документов — от инструкции к котлу до копии лицензии установщика.
После завершения монтажа предлагается представитель газовой службы для подключения котла и его первого запуска.
Последний этап: вы ставите котел на постоянное обслуживание и уведомляете поставщика газа о переходе на индивидуальное отопление.

Техническая сторона

Отказ от отопления в многоквартирном доме связан с тем, что нужно демонтировать все отопительные приборы без нарушения работы отопительной системы.Как это сделано?

В домах с донным заполнением стоит рассмотреть отдельно два случая:

Если вы живете на верхнем этаже, вы получаете согласие соседей снизу и переставляете перемычку между парными стояками к ним в квартире. Таким образом, вы полностью изолируете себя от CO. Конечно, вам придется заплатить за сварку, установку вентиляционного отверстия и косметический ремонт потолка от соседей.
На среднем этаже демонтируются только отопительные приборы, причем с сваркой и отсечкой соединений.В стояк врезается перемычка того же диаметра, что и остальная часть трубы. Затем стояк тщательно утепляется по всей его длине.

Обращаем ваше внимание: отказ от центрального отопления не лишает вас обязанности предоставлять коммунальным службам доступ к стояку, проходящему через вашу квартиру, по запросу.

Если вы живете на верхнем этаже дома с нижним заполнением, а под вами нежилое помещение — все просто.На фото стояки уже обрезаны. Осталось поставить перемычку с дефлектором.

Заключение

Дополнительную информацию о том, как устроены системы отопления жилых домов, вы найдете в прикрепленном к статье видео. Теплой зимы!

Одна из самых важных проблем, с которыми сталкиваются коммунальные службы, — запуск отопления. Риск ошибок в многоквартирном доме, конечно, выше, чем в частном. Но в каждом случае это возникает в основном из-за несоблюдения правил.Чтобы избежать неприятных ситуаций при подключении отопления, нужно соблюдать последовательность необходимых действий.

С началом отопительного сезона часто бывает, что тепло по верхним этажам распределяется неравномерно. Это связано со слишком быстрым запуском системы отопления, которая образует воздушные пробки, мешающие равномерному обогреву всех квартир в доме.

По окончании отопительного сезона система остается бездействующей, из-за чего давление в ней падает. Поэтому вопрос, как правильно сделать отопление, а также его дальнейшая регулировка в многоквартирном доме, является довольно актуальным.

Основные ошибки, которые допускаются при проведении процедуры пуска и регулировки отопления в многоквартирном доме

Чтобы не столкнуться с множеством проблем при запуске отопления, а также во время его эксплуатации, следует знать основные ошибки, которые допускаются в этом процессе:

Нагревание начинается слишком резко через подающую линию.
Утилизация воды или охлаждающей жидкости в подвале. Правильно будет пропустить это действие, потому что в любом случае воздух так не выйдет из системы — он поднимется вверх.
Также не нужно сливать воду и воздух из всех жилых помещений в доме.

Если все сделать правильно, эта необходимость отпадет сама собой.

При этом следует учитывать, что для того, чтобы подключение системы прошло бесперебойно, необходимо участие 2-3 человек. Это нужно для того, чтобы скорость действий и их согласованность были максимально эффективными.

Как без ошибок запустить отопление в многоквартирном доме

Итак, чтобы работа системы отопления была максимально эффективной, необходимо сначала ее правильно запустить.Для тех, кто не знает, как правильно и безопасно запустить отопление в многоквартирном доме, схема действий следующая:

Выполните медленный запуск охлаждающей жидкости в систему. Подпиточные насосы необходимо включать на минимальную мощность, чтобы наполнение происходило постепенно.
Чтобы процедура не нарушалась, нужно заливать систему через обратную линию. Система запуска снизу вверх подходит для всех типов домов. При таком режиме работы теплоноситель будет плавно вытеснять воздух, накопившийся за весь период простоя системы.Таким образом вы сможете отрегулировать запуск таким образом, чтобы избежать образования воздушных карманов.
Следующий шаг — избавиться от оставшегося воздуха в системе. Это нужно для того, чтобы отопление работало исправно и не было претензий к его неисправности весь последующий сезон. Делать это нужно на чердаках многоэтажного дома, где расположены воздухосборники. На них нужно опустить пусковой клапан, дождавшись остановки характерной свиты, сигнализирующей об отсутствии воздуха.
Продолжая подключать систему, нужно удалить воду из системы, окончательно избавившись от оставшегося воздуха. Делать это нужно очень аккуратно, используя любую тару, чтобы не затопить жителей верхних этажей.
Если в доме нет мансарды, воду необходимо слить на самый верхний этаж с помощью крана Маевского. Система запускается только после этого действия.

Способы правильно подключить необходимые радиаторы отопления в многоквартирном доме

При правильном отоплении в доме тепло и уютно.Для этого потребуется правильное подключение радиаторов отопления. Существует множество схем этого действия:

параллельное соединение;
;
однотрубный;
однотрубный с перемычкой;
днище однотрубное;
днище однотрубное с перемычкой или краном;
двухтрубный;
двухтрубное днище;
двухтрубная диагональная.

Несмотря на обилие схем подключения радиаторов, на практике используются однотрубные и двухтрубные соединения.Чтобы знать, как настроить, а затем запустить отопление в многоквартирном доме, нужно знать достоинства и недостатки каждого типа. Первый способ подключения имеет ряд недостатков, хотя и менее затратный. Главный из них — потери тепла в пути. В этом случае вода подается из подвала на все этажи вертикально, поступает в каждый из радиаторов отопления, а при охлаждении — в ту же трубу. В итоге до последнего этажа доходит почти холодная вода, вызывая недовольство жителей дома.

Что касается двухтрубной системы отопления, то она бывает открытой и закрытой. Однако в любом случае уровень удержания тепла на порядок выше, чем при однотрубной схеме. Этот эффект достигается тем, что охлажденная вода больше не попадает в трубу, а выходит через обратный канал. Это поддерживает порядок подачи постоянной температуры.

Как регулируют уровень отопления в многоквартирном доме

Для правильной настройки системы отопления в многоквартирном доме устанавливают трубы разного диаметра.Скорость движения и давление жидкости вместе с паром, и, соответственно, уровень нагрева напрямую связаны с размерами отверстия трубы. Именно поэтому для того, чтобы регулировка была проведена правильно, используются трубы разного диаметра. Максимальный размер 100 мм находится в подвалах. Именно с них начинается подключение системы отопления. Что касается подъездов, то для равномерного распределения тепла там устанавливают трубы, диаметр которых не превышает 50-76 мм.Однако такая регулировка не всегда дает желаемый эффект нагрева. От этого страдают жители последних этажей дома, где значительно понижается температура. Для регулирования этого процесса используют запуск гидравлической системы отопления. Это соединение циркуляционных вакуумных насосов, которое позволяет запускать систему автоматического регулирования давления. Монтаж, а также последующий пуск осуществляется в коллекторе отдельно стоящего дома. Соответственно меняется порядок разводки тепла по подъездам, этажам в доме.Если этажей больше двух, то в обязательном порядке запускать систему вместе с откачкой для циркуляции воды.

Что нужно для того, чтобы провести правильное подключение системы отопления.

Требования к порядку пуска и правильной эксплуатации системы отопления регламентируются проектной документацией. Чтобы правильно наладить подачу тепла в многоквартирном доме, его производят в соответствии с требованиями данной документации. Все радиаторы системы отопления оснащены терморегуляторами, теплосчетчиками, балансировочными клапанами для ручного и автоматического запуска и управления.Регулировка радиаторов отопления не требует специального инструмента, ее производят сами жильцы. Что касается пуска и наладки других типов, то они производятся непосредственно профессионалами своего дела. В этом случае достигается максимально эффективная работа радиаторов отопления, а соответственно и самой системы отопления в целом.

Таким образом, чтобы точно знать, как регулировать отопление, а также осуществлять равномерную подачу тепла в многоквартирном доме, необходимо учесть множество нюансов.

Почему не греет полотенцесушитель. Как подключить полотенцесушитель к стояку горячего водоснабжения и отопительному контуру своими руками Схема подключения полотенцесушителя к бойлеру

Наша сегодняшняя тема — полотенцесушитель в системе горячего водоснабжения. Узнаем, всегда ли можно заставить его работать непрерывно и круглосуточно и как подключить полотенцесушитель в разных схемах водоснабжения. Давайте начнем.

ГВС и циркуляция

Начнем с небольшого лирического отступления.

В многоквартирный дом может быть тупиковым и оборотным. В первом случае вода движется по одиночному наполнению и тупиковым стоякам только тогда, когда протекает через один из сантехнических приборов.

При отсутствии слива воды розлив и стояки постепенно остывают из-за неизбежных потерь тепла.

Эта особенность тупиковой системы имеет три практических значения:

При длительном отсутствии разбора горячей воды (например, утром) ее необходимо длительное время сливать до достижения комфортной температуры;
Из-за потерь тепла температура воды в наиболее удаленных от лифта квартирах может упасть до 55 ° C и ниже;

Между тем: действующий свод правил СП 30.13330.2012 прямо указывает, что независимо от способа приготовления камеры горячей воды, она должна подаваться на точки разбора с температурой от 60 до 75 градусов.

Полотенцесушитель на горячее водоснабжение по определению не может быть горячим круглосуточно: при отсутствии слива воды он будет остывать.

Все эти проблемы успешно решены в системах рециркуляции. Чем они отличаются от тупиков?

В доме два розлива горячей воды;

Подступенки подключаются к ним поочередно.Количество стояков, подключенных к розливу, не обязательно должно быть одинаковым: часто бывает один возвратный стояк для трех кормов;
На верхнем этаже или (реже) на чердаке стояки соединяются перемычками, оснащенными кранами Маевского или автоматическими дефлекторами для устранения скопления воздуха;

Перепад давления между розливом в зависимости от применяемой схемы теплоснабжения и схемы переключения ГВС обеспечивается перепадом давления между подачей и обраткой теплотрасс, дросселирующими шайбами в элеваторном агрегате или циркуляционных насосах.

В результате мы получаем две исключительно приятные особенности системы — мгновенный нагрев воды при открытии крана вне зависимости от расположения квартиры в доме и круглосуточную работу полотенцесушителей.

Конечно, при правильном подключении. Что приближает нас к следующему вопросу: как правильно подключить полотенцесушитель к горячей воде?

Схемы подключения

У нас есть три сценария для анализа:

Жилой дом с тупиковой системой горячего водоснабжения;
Жилой дом с оборотным горячим водоснабжением;
Частный дом или автономный водонагреватель в квартире. В этом случае у нас полная свобода действий: системы горячего водоснабжения с полотенцесушителями можно спроектировать с нуля.

Видео в этой статье поможет вам больше узнать о том, как монтируются полотенцесушители: вашему вниманию будет представлена схема подключения, вспомогательная фурнитура и схема ГВС.

Тупик ГВС

Полотенцесушитель подключается между стояком и подачей горячей воды. На входе подачи воды в сушилку установлен запорный вентиль.По понятным причинам нагрев змеевика возможен только тогда, когда вода течет через ваши краны.

Неужели невозможно реализовать непрерывную циркуляцию через змеевик — хотя бы за счет создания замкнутого контура и снабжения его циркуляционным насосом?

Это возможно, но не имеет смысла.

Есть две причины:

Циркуляционная система должна иметь источник тепла для нагрева воды для компенсации потерь тепла по трубам.Очевидный кандидат на такой источник — стояк горячей воды. Только — вот в чем проблема! — он, как и сама катушка, остывает при отсутствии просадки;
Недорогой циркуляционный насос стоит около 2000 рублей и потребляет 50-70 Вт. Недорогой электрический полотенцесушитель стоит столько же и потребляет 30-80 Вт энергии. Принцип бритвы Оккама, не рекомендующий излишне усложнять задачу, отсекает циркулирующее горячее водоснабжение как неоправданно сложное решение.

Циркуляция ГВС

Подробная инструкция по подключению осушителя к циркуляционному водопроводу содержится в уже упомянутом СП 30.13330.2012. Согласно тексту документа полотенцесушители необходимо подключать к трубопроводам горячего водоснабжения (читай — ставить в разрыв стояков горячей воды, подключенной к диспенсеру). Подключение к циркуляционным стоякам (обратка) допускается при условии установки запорной арматуры и байпаса.

Обратите внимание: автор настоятельно рекомендует придерживаться данной схемы подключения даже при установке катушки для питания.Запорная арматура обеспечит возможность отключения сушилки в летнюю жару, а байпас исключит остановку циркуляции в группе стояков при ее отключении.

Автономная система горячего водоснабжения

Как реализовать горячее водоснабжение с полотенцесушителем в системе с автономным приготовлением горячей воды при самостоятельной установке?

Устройство устанавливается в разрыв петлевого налива или ГВС. Циркуляция в них обеспечивается насосом.

Подключение контура к источнику тепла определяется не столько его типом, сколько наличием или отсутствием дополнительного выхода для подключения циркуляционного трубопровода.

Вот два примера электрических схем.

Насос заставляет воду циркулировать по замкнутому контуру между входами котла. Котел (в данном случае косвенный нагрев) должен иметь три врезки: две для подключения контура ГВС и одну для подпитки.

Captain Evidence подсказывает: подключение электрокотла с циркуляционной трубой полностью идентично изображенному на схеме.

Если котел или другое устройство (газовый водонагреватель, двухконтурный котел, проточный электронагреватель напорного типа) не имеет циркуляционной врезки, то реализуется схема с трехходовым термостатическим смесителем: горячая вода циркулирует в замкнутом контуре и нагревается для компенсации потерь тепла.По мере расходования воды контур питается от системы холодного водоснабжения.

Заключение

Надеемся, что смогли ответить на вопросы читателя. Удачи!

В настоящее время сложилась катастрофическая ситуация с неквалифицированным вмешательством в работу общедомовых систем, в частности, при установке или переделке полотенцесушителей (ПС), подключенных к стоякам горячего водоснабжения.

В статье рассказывается о принципах работы ПС, приводятся примеры как грамотного подключения, так и изначально неработающих или нестабильных вариантов с объяснением причин их неработоспособности.

Оговорюсь, что в статье речь пойдет об относительно новых домах, в которых полотенцесушители подключаются к тому же стояку горячего водоснабжения, с которого горячая вода подается в квартиры. Но в некоторых домах (подавляющий процент вторичного жилого фонда) для полотенцесушителей рассчитан отдельный стояк рециркуляции горячей воды. Или полотенцесушитель питается от центрального отопления, т.е.дочерние предприятия летом не работают. Тема данной статьи к таким домам не относится.

Все схемы и фото увеличиваются при нажатии на них.

Немного истории, старые типы ПС.

Двадцать лет назад подстанция «от застройщика» представляла собой монолитный стояк, изогнутый в виде буквы П или М.

Рисунок 1: П-образный PS, который является частью стояка a.

Рисунок 2: М-образный ПС, являющийся частью стояка.

Несмотря на некрасивый внешний вид, данный тип подстанции обладал неоспоримыми достоинствами: он был постоянно горячим, не вносил заметного гидравлического сопротивления и не позволял жильцам каким-либо образом нарушать работу стояка горячего водоснабжения (ГВС).

Однако время шло, и жильцы старого жилого фонда, делая ремонт, меняли старую некрасивую подстанцию на новую, блестящую. При хорошем раскладе получилось так:

Рисунок 3: Новая подстанция, входящая в состав стояка, грамотная замена.

Диаметр ПС соответствует диаметру стояка, подключение выполнено без сужения и без запорной арматуры (задвижек).

При плохом раскладе, вот так:

Рисунок 4: Новая подстанция, входящая в стояк, безграмотная замена.

В стояке появилось четыре дополнительных сужения от использованной фурнитуры:

Рис. 5: Внутреннее сечение пластмассового трубного фитинга.

Но бывает и хуже:

Рис. 6: Новый PS, который является частью стояка, является абсолютно неграмотной заменой.

В дополнение к уже упомянутым сужениям добавлены запорная арматура. При блокировании любого из них в стояке циркуляция полностью прекращается, давление в квартирах по направлению подачи падает до нуля (вода каким-то образом может поступать из «обратной» линии), стояк остывает при отсутствии водопровода. отвод, при открытии смесителя приходится долго сливать холодную воду…

Установка запорно-регулирующей арматуры (арматуры) на стояки категорически запрещается!

Отводы от стояка горячей воды для полотенцесушителей.

Со временем девелоперы стали использовать более современные технологии и вместо жутко загнутой трубы стали делать две ответвления от стояка для подключения подстанции по выбору самих жильцов. Однако, к сожалению, ни тип, ни высота этих изгибов от пола, ни расстояние между ними никак не стандартизированы.Это приводит к массовым проблемам при подключении PS, о чем будет сказано ниже.

Рис. 7: Изгибы стояка, несмещенный и неограниченный байпас.

Рис. 8: Изгибы стояка, конический байпас.

Рис. 9: Изгибы стояка, без ограничения байпаса со смещением.

Между отводами всегда есть обвод — отрезок трубы диаметром равным диаметру стояка или на 1 ступень меньше.

Обвод у полотенцесушителя решает несколько проблем:

Поддержание нормальной скорости циркуляции в стояке горячей воды (ГВ). Принудительная циркуляция в стояке обеспечивает равномерную подачу горячей воды (по нормам — 60 градусов) в любую квартиру, на любом этаже вне зависимости от ее удаленности от начала подачи до стояка.
Только часть общего потока (вода) проходит через одну подстанцию, другая часть проходит, сохраняя больше тепла для следующих ванных комнат.Ведь от одного стояка может работать от одного до двух десятков полотенцесушителей.
Есть возможность полностью отключить подстанцию или отрегулировать ее температуру жильцами, не затрагивая остальные квартиры (последнее требует установки дополнительного регулирующего клапана на одной из розеток, так как шаром ничего регулировать невозможно клапан).

Поговорим о физике. Гравитационный насос в ПС.

Если исполнение ПС с зауженным или смещенным байпасом еще как-то укладывается в головах сантехников, мыслящих категориями «толкать — не толкать», то схема без смещения байпаса и без сужения стояка их погружает в полный ступор: «Вся вода проходит мимо полотенца! Туда не потечет! Ничего не получится!»

Однако PS отлично работает с этим подключением! Его производительность основана на «гравитационном насосе»:

улучшает циркуляцию PS, увеличивая напор «гравитационного насоса» в самом PS.

а.) Замедляет циркуляцию во всем стояке (температура горячей воды падает из точек водозабора в квартирах).

Улучшение циркуляции по данной схеме позволяет локальное расширение несмещенного (осевого) байпаса в районе верхнего ответвления к подстанции. Фото такого байпаса представлено ниже.

Допустимые варианты схемы №1.

Рисунок 14: Боковое соединение, пример правильного исполнения.

Подстанция расположена полностью между отводами вертикально, условия работоспособности схемы не нарушаются.

Рис. 15: Боковое соединение, пример действующей конструкции.

Верх ПС находится над верхним коленом. После отключения воды необходимо будет спустить воздух с подстанции.

Схема №2: нижнее подключение.

Менее эффективен, чем боковой, имеет свои достоинства и недостатки.

Рисунок 16: Лестничное соединение низкого давления, работающее на естественной циркуляции, без сужения и без обходного байпаса. Нижнее соединение.

Рисунок 17: Подключение лестницы подстанции, работающей на сочетании принудительной и естественной циркуляции, со смещением байпаса. Нижнее соединение.

Рисунок 18: Подключение лестницы подстанции, работающей на сочетании принудительной и естественной циркуляции, с суженным байпасом.Нижнее соединение.

Мнение автора сайта:

На мой взгляд, работа контуров №16-18 может быть нестабильной при нижнем расходе через стояк. Или даже совершенно невозможно.

Особенности схем № 17-18. Поэтому я бы не советовал использовать эти схемы, особенно с меньшим расходом через стояк. Или когда поток стояка неизвестен.

Также, на мой взгляд, эти схемы практически не используют давление.И используется только принудительная циркуляция. Поэтому лично мне категорически не нравится подключение ПС снизу вниз. И никому не советую использовать их только с гравитационной циркуляцией. И используйте только боковое или диагональное соединение верх-низ. А соединение «низ-низ», с моей точки зрения, для получения гарантированного результата можно использовать только при чисто принудительной циркуляции, в частных домах и квартирах с индивидуальным автономным отоплением.

Преимущества схемы:

Работает при любом направлении потока в стояке.

Возможность проложить трубы где-нибудь под ванной, не ломая стен.

Недостатки схемы:

Требуется стравливание воздуха через краны Маевского.

Менее эффективен, чем боковые или диагональные соединения.

Верхняя ветвь стояка со смещенным или суженным байпасом должна находиться ниже точки подключения к подстанции. Это гарантирует независимость PS от источника питания.
Нижняя ветвь должна быть ниже ПС во всех вариантах этой схемы.
Соблюдайте уклон подающих труб (направление показано на рисунке)
3-5 мм на метр.
На горизонтальных трассах не должно быть «горбов» (совершенно недопустимо, в них будет скапливаться воздух и циркуляция
прекратится) или провалов (допускается только в небольших пределах
, глубокие «ямы» будут проветривать лайнер к подстанции).
Диаметр трубы для максимальной циркуляции — предпочтительно не менее 3/4 дюйма
(32 мм для PPR), шаровых кранов — не менее 3/4 дюйма.Использование труб и арматуры меньшего сечения
допускается только при небольшой длине труб, ведущих к подстанции, но в этом случае может стать заметна неравномерность нагрева
PS — сверху горячее, снизу холоднее.
Подводящие трубы желательно разместить в теплоизоляции. Кроме того, что это
является обязательным условием при встраивании в стены труб PPR, аналогичная изоляция
улучшает циркуляцию ПС.
На байпасе категорически запрещается устанавливать какие-либо клапаны — это вандализм и саботаж себя и своих соседей.Перекрытие или чрезмерное сужение обходного пути:
а.) Замедляет циркуляцию во всем стояке (температура горячей воды падает в точках водозабора квартир).
Б.) Резко ухудшает напор воды во всех квартирах, расположенных ниже по течению. Причем с определенным расположением выхода горячей воды — и у самого вандала. Действительно, когда байпас сужается на один стандартный размер труб, его пропускная способность становится примерно вдвое меньше.
Б.) Существенно не улучшает эффективность вышеописанной схемы.
Допустимые варианты схемы №2.
Рисунок 19: Нижнее соединение, пример допустимого исполнения 1.
Все отводы ниже PS, условия не нарушены.
Рисунок 20: Нижнее соединение, пример допустимого исполнения 2.
Верхняя ветвь выше нижней СС.
Обратите внимание, что это сразу же накладывает ограничение на направление подачи — только сверху!
С нижним подводом такое соединение нестабильно.
Схема № 3: боковые и диагональные соединения с зауженным или смещенным байпасом.

Подавляющее большинство сантехников считает, что на подстанции между отводами должно быть сужение — иначе ничего не выйдет. Во-первых, это не так (см. Схемы №1 и 2), а во-вторых, в случае более низкого водоснабжения в стояке и слабой циркуляции сужение мешает работе полотенцесушителя до его полного остывания, несмотря на внешне нормальную связь.Поэтому по возможности стоит стремиться к тому, чтобы диаметр байпаса был равен диаметру стояка.
Рисунок 21: Подключение лестницы подстанции, работающей на сочетании принудительной и естественной циркуляции, с суженным байпасом.
Боковое соединение.
Рисунок 22: Подключение лестницы подстанции, работающей на сочетании принудительной и естественной циркуляции, со смещением байпаса. Боковое подключение.
Рисунок 23: Подключение лестницы подстанции, работающей на сочетании принудительной и естественной циркуляции, с суженным байпасом. Диагональное соединение.
Рисунок 24: Лестничное соединение SS, работающее на сочетании принудительной и естественной циркуляции, со смещением байпаса. Диагональное соединение.
Обратите внимание, что направление потока в стояке теперь четко указано сверху.
При нижнем кормлении эти варианты категорически не рекомендуются., причины будут описаны ниже.
Минусы этой схемы:
Стабильная работа гарантируется только при верхней подаче.
Плюсы этой схемы:
Однозначно и стабильно работает на верхней подаче в стояке.
Спуск воздуха с подстанции после отключения воды не требуется.
Расстояние от стояка произвольно велико.
Условия работоспособности цепи:
Напомним еще раз, что при нижней подаче сужение / смещение между отводами не дает работать ПС до полной неработоспособности! При верхнем потоке байпас может быть сужен максимум на 1 ступень от диаметра стояка.Сужение байпаса смещения вообще не требуется.
Нижняя ветвь стояка должна находиться ниже низа подстанции, а верхняя ветвь стояка — выше верха подстанции.
Необходимо соблюдать уклон подводящих труб (направление показано на рисунке) не менее 3 мм на метр, но лучше 30 мм на метр.
На горизонтальных трассах не должно быть «горбов» (совершенно недопустимо, в них будет скапливаться воздух и циркуляция прекратится) или провалов (допускается только в небольших пределах, глубокие «ямы» будут мешать циркуляции).
Диаметр труб для максимальной циркуляции желательно не менее 3/4 «(32 мм для ППР), шаровых кранов — не менее 3/4». Использование труб и арматуры меньшего сечения допускается только при небольшой длине труб, подводящих к подстанции.
Подводящие трубы желательно разместить в теплоизоляции. Помимо того, что это обязательно при встраивании труб в стены из ППР, такая изоляция улучшит работу ПС в определенных случаях (проседание труб или «дыры» на них).
Категорически запрещается устанавливать какие-либо клапаны на байпасе — это вандализм и саботаж себя и своих соседей. Перекрытие или чрезмерное сужение обхода:
а.) Замедляет циркуляцию во всем стояке (температура горячей воды падает).
Б.) Резко ухудшает напор воды во всех квартирах, расположенных ниже по течению. Причем с определенным расположением выхода горячей воды — и у самого вандала. Действительно, когда байпас сужается на один стандартный размер труб, его пропускная способность становится примерно вдвое меньше.
В.) Не существенно улучшает КПД вышеописанной схемы, а при меньшей подаче наоборот мешает работе ПС.
Почему у меня не работает PS?
Разберем типичные ошибки подключения PS (раздел будет постепенно пополняться ссылками на реальные примеры).
Рисунок 25: Боковое соединение, пример НЕПРАВИЛЬНОЙ версии 1.
Рисунок 26: Нижнее соединение, пример НЕПРАВИЛЬНОЙ версии 2.
PS находится под нижним выпускным отверстием. Охлажденная в НС и опустившаяся вода улавливается нижним ПС и трубой (застойная зона — от низа НС до уровня нижнего выхода) и не выталкивается обратно в стояк, так как более легкая горячая вода давит на него сверху.
Подстанция, связанная с аналогичным нарушением, работает до тех пор, пока не будет превышен определенный перепад высот «нижняя ветвь — низ подстанции» (точное значение предсказать невозможно) — тогда естественная циркуляция на подстанции прекращается.
Рисунок 27: Боковое соединение, пример НЕПРАВИЛЬНОЙ версии 3.
Верхняя труба образует петлю, в которой скапливается воздух — циркуляция в ПС прекращается. Работа возможна при наличии вентиляционного отверстия (автомат или Маевского) в верхней части трубы.
Рис. 28: Боковое соединение, пример НЕПРАВИЛЬНОЙ версии 4.
Комбинация предыдущих нерабочих случаев, обычно образующихся при попытке прокладки одной трубы за потолком, а второй в стяжке пола.
Верхняя труба образует петлю, в которой скапливается воздух, а вода, охлажденная в PS, попадает в «отстойник», образованный петлей нижней трубы, и не выталкивается обратно в стояк. Циркуляция на подстанции прекращается.
Рис.29: Боковое соединение, пример НЕПРАВИЛЬНОЙ версии 5.
Производительность бокового соединения со смещенным или суженным байпасом и НИЖНИМ потоком критически зависит от циркуляции в стояке.
При малой скорости циркуляции ПН не работает, так как в нижнем выходе из-за вытеснения / сужения давление больше, чем в верхнем — циркуляционный насос стремится подавать воду в ПС через нижний выход, а «гравитационный насос» внутри PS стремится опустить охлаждающую воду вниз. Взаимно противоположные потоки тормозят друг друга, и циркуляция в PS прекращается.
Если стояк еще не изуродован соседями, а в подвале стоит мощный циркуляционный насос, то, как правило, «выигрывает» насос и в подстанции запускается круговая циркуляция: горячая вода поднимается по левому коллектору, и справа охлаждающая вода идет вниз, постепенно смешиваясь с горячей водой.левый коллектор через горизонтальные перемычки.
Однако, если кто-то, например, варварски коснется байпаса, скорость циркуляции может упасть настолько, что подстанция перестанет работать. То ли подействует, то не пойдет, в зависимости от времени суток (разный забор воды из стояка).
Диагональное подключение даже хуже бокового. Шансы на успешный запуск меньше, потому что гидравлическое сопротивление ПС, которое должен преодолевать насос, увеличивается, а реакция насоса остается прежней.
Перепечатка не запрещена
при указании авторства и ссылке на этот сайт.
Если возникнут вопросы — задавайте их в теме форума этого сайта «Как подключить полотенцесушитель» —
Поэтому вопросы и ответы по этой статье на данный момент закрыты. Пожалуйста, задавайте вопросы в указанной выше ветке форума на этом сайте.

Ванная комната станет намного удобнее, если оснастить ее таким функциональным устройством, как полотенцесушитель.

Его установка позволяет решить сразу несколько существенных проблем. :
— сушка полотенец и мелких предметов;
— поддержание оптимального температурного режима;
— предотвращение образования сырости.

Установка водяного полотенцесушителя

Сначала необходимо его собрать — установить на вкладыш запорные краны с разъемным соединением, что в будущем обеспечит легкую замену полотенцесушителя или устранение некоторых дефектов без слива стояка.Собранную сушилку можно прикрепить к стене в любом месте, проведя к ней трубы от стояка.

Важно. При установке полотенцесушителя необходимо действовать строго в соответствии с прилагаемой к нему инструкцией.

Порядок подключения:

Особенности установки полотенцесушителя комбинированного

Поскольку водяные сушилки работают, как правило, только в отапливаемый период, многие жители многоэтажных домов решают эту проблему установкой универсального полотенцесушителя, который может работать как от системы отопления или горячего водоснабжения, так и от электричество … Для этого понадобится сушильная лестница, в левой нижней облицовке которой вмонтирован электронагреватель с терморегулятором. Сама установка полотенцесушителя выполняется описанным выше способом.

Таким образом, получается следующая схема работы. При закрытых запорных кранах и наполнении устройства водой через левый верхний патрубок (там, где установлен кран Маевского) полотенцесушитель можно обогревать от электричества. При отключении его от розетки и открытии запорной арматуры отопление будет обеспечиваться горячей водой из центральной системы.

Важно. Для подключения электрического полотенцесушителя требуются определенные требования к проводке.

Энергопотребление таких устройств достаточно велико (1 кВт и более), что требует отдельной розетки, подключение которой осуществляется кабелем сечением не менее 2,5 квадрата и питается непосредственно от электрощита. . Эта линия электропроводки должна быть защищена отдельным «автоматом».

Необходимо предусмотреть место для розетки с заземлением для полотенцесушителя

Очень важный момент — заземление.№ Изготовители позаботились о подключении готовых полотенцесушителей к защитному заземлению и самодельных (с оборудованием «лестница» с ТЭНом с термостатом). Поэтому достаточно просто установить специальную розетку с заземлением, проложив трехжильный провод. Если в квартире нет заземления, то можно выполнить «обнуление», когда заземляющий провод и ноль в проводке замкнуты. Это повторное заземление должно выполняться как можно ближе к электрическому щиту.

Так выполняется установка и подключение полотенцесушителя. Перед тем как приступить к работе, нужно определиться, освоите ли вы такую работу самостоятельно или нет. Даже если вы решите не делать этого самостоятельно, вы хотя бы поймете последовательность установки, которая поможет вам контролировать качество работы нанятых специалистов.

Устройство для сушки предметов гигиены и удаления лишней влаги в ванной простое как в устройстве, так и в установке.Для того, чтобы осуществить его монтаж, вам не потребуются фундаментальные знания в области строительства инженерных сетей.

Однако вы должны четко знать, как подключить полотенцесушитель. Ведь результат собственных усилий или труда наемных сантехников должен радовать долгие годы, согласны?

В представленной нами статье подробно проанализированы все варианты установки подстанции и возможные осложнения при ее подключении. Проверенная и систематизированная информация станет надежным подспорьем для домашних мастеров, желающих выполнить работу своими руками или желающих контролировать действия рабочих.

Мы подробно разобрали специфику подключения важного в быту прибора в ванных комнатах старой и новой планировки. Не остались без внимания проблемы владельцев частных домов. Предлагаемая информация проверена на практике, подкреплена наглядными материалами и видеоинструкциями.

Подключение полотенцесушителя в загородном доме

Условия частного дома более благоприятны для установки сушилки. Благодаря автономной системе подачи вода здесь чище.Можно купить импортный ПС, который боится скопления осадка.

Обычно в таком доме под баню отводится достаточно большое помещение, что расширяет границы выбора агрегата по размерам и форме. А для работы по подключению не требуется разрешения соседей.

Независимо от того, где вы собираетесь подключить полотенцесушитель — без вставки прибора в трубы в систему отопления или в систему горячего водоснабжения дома не обойтись

Сама схема подключения аналогична той, что используется в жилой дом.Необходимо помнить, что устройство следует подключать только по направлению течения воды. При длине лайнера до 50 см трубы размещайте горизонтально, при более длинной — делайте уклон по всей длине.

Соблюдайте расстояние между стеной и водопроводом. При диаметре трубопровода 4-5 см выбирайте расстояние от 5 до 5,5 см. Если значение диаметра меньше 2,3 см, то этот зазор уменьшают до 3,5 см.

Учитывая термические деформации, которым подвержены горячие трубы, невозможно закрепить подстанцию на опорах сваркой, крепление должно быть свободным.

Типичные ошибки самостоятельных мастеров

Когда при боковом или нижнем подключении нижний вывод расположен выше крайней точки СС, между низом устройства и точкой подключения нижнего вывода образуется застойная зона.

Это следствие того, что остывшая жидкость, спустившись вниз, не может попасть обратно в стояк из-за давления на нее столба горячей воды с меньшим удельным весом. Пока не превышена допустимая разница высот между нижним коленом и нижним полотенцесушителем, прибор работает, а затем циркуляция в нем прекращается.

Циркуляция также прекратится, если будет изгиб верхней трубы. Только вставка может заставить такую схему работать, чтобы периодически стравливать скопившийся воздух. Иногда в верхней трубе делают петлю, прокладывая ее за обшивкой потолка, а нижнюю трубу кладут в пол кирпичом.

Воздух будет скапливаться вверху, а охлажденная вода в агрегате будет заблокирована в нижнем контуре, расположенном в полу. Движение охлаждающей жидкости полностью прекратится.

Важным моментом, определяющим комфорт ванной комнаты, станет наличие качественного полотенцесушителя. Перед тем, как сделать выбор, необходимо будет четко определиться, какое устройство подойдет больше всего: с каким принципом нагрева, передвижным или стационарным, какой внешний вид будет предпочтительнее — обычный, с простыми линиями или стиль оформления ванной предполагает установку оригинального расчетная модель. Важным вопросом будет готовность потратить на его покупку определенную сумму денег.

Сколько стоит полотенцесушитель

Это с последнего пункта, т.е. стоимости полотенцесушителя, желательно начать с него выбор. Устройства для сушки полотенец в торговой сети настолько широко представлены, что любой домовладелец, имеющий множество критериев выбора, таких как стоимость, уникальность дизайна, материал изготовления, обязательно найдет подходящий вариант.

Что касается самой стоимости, то она может существенно отличаться и зависеть от размера модели, ее типа и дизайна.Бюджетная линейка от разных производителей имеет вполне доступную цену, в пределах 2-5 тысяч рублей, эксклюзивные модели из дорогой латуни имеют цену около 180 тысяч рублей. Учитывая такой широкий ценовой диапазон, становится ясно, что первым шагом все же остается решить, сколько вы можете потратить.

Определяется по типу — полотенцесушитель электрический

Вторым критерием выбора будет определение типа устройства, наиболее подходящего для конкретных условий, это может быть:

Опасения, что электрическое устройство станет потребителем большого количества электроэнергии — беспочвенны, для большинства моделей потребуется количество энергии, соизмеримое с тем, которое потребляет электрическая лампочка.Поверхность обогревается сухим топочным маслом или минеральным маслом, которое используется в качестве теплоносителя. Для удобства пользователя такие устройства обычно снабжены кнопкой выключения, что избавляет от необходимости постоянно включать их в розетку.

Планировать установку полотенцесушителя следует заранее, до начала отделочных работ … В этом случае появится возможность скрыть электропроводку под отделочным материалом.

Мощности некоторых электрических моделей хватит на обогрев всего помещения, но для получения оптимальной температуры установка электрических полотенцесушителей обычно совмещается с другими источниками тепла.

Рационально использовать электрическую модель:

в случае, если в доме идет капитальный ремонт и нет желания вносить изменения в существующую систему водоснабжения,
при необходимости установить еще один полотенцесушитель, который будет работать независимо от наличия горячей воды, однако для частного дома этот вопрос не актуален, скорее это касается сезонных отключений воды, от которых пользователи централизованного горячего водоснабжения страдать,
, если возникнет необходимость использовать полотенцесушитель в разных помещениях дома, в этом случае потребуется приобрести переносную модель.

Полотенцесушитель и его особенности

Для нагрева водяных моделей используется горячая вода; Для его подачи можно использовать существующую в доме систему горячего водоснабжения (открытая система) или автономная система отопления (закрытая).

Безусловно, такой вариант получения тепловой энергии предполагает получение значительной экономии электроэнергии. Проблемы начинаются, если установка полотенцесушителя не предусмотрена изначально, при устройстве систем отопления и горячего водоснабжения.Именно поэтому установка водных моделей обычно проводится при капитальном ремонте или строительстве нового объекта.

Недостатком варианта с подключением полотенцесушителя к системе отопления будет возможность его сезонного использования — с окончанием отопительного сезона он перестанет работать. Если нагрев воды для хозяйственных нужд летом осуществляется газовым водонагревателем, то лучше всего обратить внимание на модели, работающие на электричестве.

Подключение полотенцесушителя к системе отопления или водоснабжения частного дома потребует учета максимального давления, при котором устройство может работать.Поскольку автономная система отопления частного дома работает по невысоким ценам, то вы можете смело выбирать полотенцесушитель из числа понравившихся — особых требований к его техническим параметрам предъявлять не будет.

Не рекомендуется подключать импортные модели к централизованной системе горячего водоснабжения — их рабочее давление составляет порядка 1,25 атмосферы, при этом давление в сети может колебаться от 5-7 атмосфер до 10. С учетом агрессивности горячей среды. , средний срок службы таких устройств для сушки полотенец составит полтора-два года.

Определение дизайна

В продаже есть полотенцесушители разных типов, отличающиеся:

размеров,
,
способ подключения к системе горячего водоснабжения.

Отдельно хотелось бы отметить более дорогие модели с оригинальной двухконтурной конструкцией. У них более высокая стоимость, но они отличаются неограниченным сроком службы и возможностью более качественно обогреть ванную комнату.

Двухконтурные модели имеют более сложную схему соединений, оснащены специальным антикоррозийным покрытием и защищены от воздействия высоких температур и давления. Когда теплоноситель проходит по первому контуру, тепло передается второму. Подключение таких моделей осуществляется без применения пайки или других способов соединения, характеризующихся высокотемпературным воздействием.

На строительных рынках можно встретить полотенцесушители из тонкостенных труб, оборудованные собственными гравитационными теплообменниками … Такие радиаторы подключаются к толстостенным бесшовным трубам, закладываемым в систему горячего водоснабжения. Радиатор нагревается за счет циркуляции горячей воды по внутреннему контуру. С положительной стороны радиатор защищен от гидроудара и прямого воздействия горячей воды, поступающей из водопровода. Компенсация небольшого понижения температуры радиатора, вызванного его конструкцией, происходит за счет увеличенной площади теплового излучения, что позволяет поддерживать в ванной достаточно высокую температуру.

При выборе подходящего устройства для сушки полотенец следует также учитывать расстояние между трубами и вариант их подачи: верхний или нижний, если боковой, то левый или правый. Стандартный вариант подразумевает расстояние между трубами, равное 500 мм, но вам стоит лично убедиться, что в вашей ванной оно действительно соответствует норме.

Перед покупкой полотенцесушителя следует изучить его паспорт и убедиться, что прибор можно использовать именно для запланированного вами варианта подключения — в противном случае возникнут нештатные ситуации, для устранения последствий которых потребуются значительные средства.

Лучший полотенцесушитель — каким должен быть материал его изготовления

При изготовлении полотенцесушителей обычно используются следующие материалы:

— толщина качественного радиатора из такого металла должна быть порядка 2-2,5 мм, стоимость их достаточно высока, более дешевые нержавеющие полотенцесушители не отличаются долгим сроком службы;
латунь и медь — отличаются хорошей теплоотдачей, условием их использования в системах централизованного водоснабжения и отопления является оцинковка внутренней поверхности труб;
— самый прочный материал с длительным сроком службы, который может быть гарантирован наличием антикоррозионного покрытия на внутренней поверхности труб.

Варианты подключения

Обычно монтажные работы по установке полотенцесушителя не создают особых проблем, однако установку и подключение некоторых моделей желательно доверить квалифицированному специалисту, хотя бы это сохранит гарантию производителя. Естественно, это повлечет за собой некоторое увеличение затрат.

Самый простой способ — произвести установку своими руками. электрические приборы с вилкой … Для их включения требуется обычная розетка, а сам процесс ничем не отличается от обычного включения всевозможных бытовых приборов.

Типы установки

Полотенцесушители по типу установки можно разделить на три группы:

напольные, чаще всего это водные модели,
настенные, бывают электрические и водяные,
портативный, работающий от электричества, легко перемещается по ванной или переносится в другие комнаты.

Монтаж моделей, подключаемых к горячему водопроводу дома, осуществляется к стенам или полу.Если ванная небольшая, то оптимальным вариантом будет установка настенной модели, лестничный полотенцесушитель, например, не займет намного больше места, чем полотенцесушитель. На выбор подходящая модель может быть электрического или водяного типа.

При выборе настенных моделей следует обращать особое внимание, если стена, на которой планируется установка, имеет разный уровень, в частности, если это наполовину кафельная плитка … Модель следует выбирать с расчетом на то, что она будет размещенный выше или ниже границы облицовки, возможно, удастся найти такую, которая может быть установлена на стене с перепадом уровней.

Об установке портативного устройства сказать особо нечего, его может включить человек, не имеющий представления о строительных или установочных инструментах.

О дизайне — рекомендуется подойти к его выбору с рациональной точки зрения

Полотенцесушители, предлагаемые торговой сетью, имеют довольно разнообразный дизайн — от ультрасовременного до классического. Легко найти стиль, который соответствует дизайну вашей ванной комнаты: полированная латунь или хромированная, состаренная бронза или матовый никель, старинное золото и тому подобное.

Модели некоторых крупных производителей, таких как итальянские полотенцесушители Cordivari, имеют дизайн от самой привычной и простой лестницы до эксклюзивного авторского решения, смелого и неожиданного, позволяющего использовать полотенцесушитель как элемент дизайна.

Также можно обратить внимание на модели более функциональные, оснащенные полочками или крючком для халата. Конечно, в том случае, если такие функции действительно необходимы, и полотенцесушитель большего размера не загромождает и без того маленькую ванную комнату.Второй момент касается финансов — отказавшись от многофункционального устройства, можно значительно сэкономить.

Купить прибор солидных размеров можно, если площадь ванной позволяет его размещение и при необходимости:

сушка нескольких полотенец одновременно,
получение дополнительного обогрева помещения.

Энергоэффективные полотенцесушители

Рациональный подход к выбору бытовой техники и электрообогревателей, используемых в доме, предполагает использование энергоэффективных.С учетом этого новые модели оснащены переключателями режимов и таймерами.

Тем не менее, наиболее выгодно держать полотенцесушитель постоянно включенным — для поддержания заданной температуры потребуется меньше энергии, чем периодический нагрев полностью охлажденного устройства.

Что касается таймеров, то их наличие позволяет более комфортно работать с устройством — вы можете заранее установить время включения, посчитав, сколько времени потребуется для обогрева полотенец и самого помещения.

Не менее удобны модели, оснащенные терморегулятором — пользователям предоставляется возможность запрограммировать прибор на получение определенной комфортной температуры.

правильно снимите воздушные пробки. Разветвленная радиаторная система

В этой статье я расскажу о том, как удалить воздух из системы отопления. Поскольку отопительный контур может иметь различную конфигурацию и отвечает за обогрев квартиры или частного дома, нам с читателем придется познакомиться с несколькими решениями разной сложности.

Зачем это нужно

Многоквартирный дом

Начну издалека.

Чтобы батареи на всех этажах и во всех квартирах отапливались, они должны иметь постоянную циркуляцию.

Как правило, в многоквартирном доме эту роль играет обычная вода.

Перепад давления между линиями теплотрассы (подающей и обратной) в штатном режиме не менее 2 кгс / см2. Однако горячая вода из водопровода попадает в отопительный контур не напрямую из теплотрассы, а после смешивания с водой из обратной.За приготовление смеси отвечает водоструйный элеватор — чугунный или стальной тройник с размещенным внутри соплом.

Водоструйный лифт — это сердце системы отопления дома.

Рециркуляция части теплоносителя обеспечивает максимальную скорость ее движения в контуре и минимальный разброс температур между первым и последним нагревательными приборами в направлении движения воды.

Перепад давления смеси, поступающей в аккумуляторные батареи и обратки, намного меньше, чем между линиями теплотрасс: он всего 0.2 кгс / см2, что соответствует напору водяного столба в два метра. Воздушность в системе отопления просто не позволит воде циркулировать: такая небольшая разница не сможет сдавить шлюз вниз из-за значительной разницы в плотности между воздухом и водой.

Для снятия шлюз гидравлический напор в метрах должен превышать высоту контура (в многоквартирном доме — высоту стояков от засыпки).

Автономная схема

Для автономной системы отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя картина иная.В большинстве случаев напор, создаваемый циркуляционным насосом, превышает высоту контура, и он вполне может работать, даже если в трубах есть воздух.

Схема отопления двухэтажного дома. Максимальный перепад высоты около 4 метров.

Однако при движении пузырьков воздуха в трубах и радиаторах неизбежно возникает гидравлический шум. Владельцу вряд ли понравятся непрерывно исходящие от аккумулятора булькающие звуки.

Кроме того, воздух способствует коррозии стальных элементов контура — черных стальных труб, стальных панельных радиаторов и биметаллических сердечников батарей. При отсутствии кислорода контакт с водой не приводит к образованию ржавчины .

Откуда воздух

Вот основные причины образования шлюза:

Замена отопительных приборов в квартирах. Выполняется в основном летом, вне отопительного сезона. После опрессовки стояк просто заливают водой, а выход воздуха из него благополучно оставляют для падения;

Ревизия арматуры на стояках.Связано с необходимостью полностью осушить отопительный контур;
Ревизия арматуры элеваторного агрегата. Опять же, контур отопления полностью сбрасывается;
Утечки воды через резьбовые соединения с нарушенной герметичностью, межсекционные соединения радиаторов, уплотнения клапанов, свищи в трубах и т. Д. При закрытых и исправных клапанах в элеваторе они приводят к постепенному падению давления в контуре. Стоит приоткрыть омыватель или кран Маевского на одном из верхних этажей — и возникший в верхней части контура вакуум будет засасывать воздух.

Сценарий 1: многоквартирный дом, нижнее заполнение

Схема заливки снизу — наиболее типичное решение для современных домов. И обратный, и подающий трубопровод расположены в подвале. Подсоединенные к заливке стояки соединяются попарно (подача с возвратом) перемычкой на верхнем этаже или на чердаке.

Решение 1. Запустите лифт для сброса

Удаление воздуха из системы отопления осуществляется работниками ЖКХ на этапе пуска полностью или частично разряженного контура.

Для этого он обойден для сброса:

Один из клапанов дома открывается, второй остается закрытым;
Перед закрытым вентилем на стороне отопительного контура открывается слив, подключенный к канализационной системе.

Выпуск большей части воздуха подтверждается равномерным, без пузырьков воздуха потоком воды в выпускном отверстии.

Решение 2: вентиляционные отверстия

Воздухоотводчик всегда устанавливается в верхней точке каждой пары стояков (в пробке радиатора или на перемычке, выведенной к потолку) в нижних системах заполнения.Это не обязательно специально разработанный для стравливания воздуха клапан Маевского: его с успехом можно заменить шаровым краном, винтовой или водяной арматурой, установленной носиком вверх.

Выход воздуха из стояка выглядит так:

Слегка откройте кран (не более чем на один оборот). Вы должны услышать шипение выходящего воздуха;
Подставьте под нее любую широкую посуду. Таз или ведро избавят вас от необходимости вытирать лужу на полу;
Подождите, пока воздух не заменится водой;
Закройте кран.Стояк должен прогреться в течение 5-10 минут. Если этого не произошло, снова стравите воздух: возможно, начавшаяся циркуляция вытеснила новые пузырьки воздуха в верхнюю точку участка контура.

Несколько важных моментов:

Никогда полностью не выкручивайте винт в клапане Маевского. При давлении 5-6 атмосфер и хлынувшем из отверстия кипятке у вас нет ни малейшего шанса снова вкрутить его. Последствием необдуманных действий станет затопление вашей квартиры и квартир под вами горячей и грязной водой;
Не откручивайте сам дефлектор под давлением.Даже на пол-оборота: вы не знаете, в каком состоянии его резьба. При неисправности сливного клапана на отопление перед ремонтом или заменой необходимо перекрыть оба парных стояка и убедиться, что вентили на них держатся. воды;

Если вы живете на верхнем этаже, убедитесь, что у вас есть чем открыть вентиляционное отверстие до начала отопительного сезона. Современные краны Маевского можно открыть своими руками или отверткой, но в старых домах может понадобиться специальный ключ;

Это легко сделать, взяв стальной стержень подходящего диаметра и сделав надрез на его конце.

Решение 3. Обведите стояк для разгрузки

Основная проблема дефлекторов нижнего этажа как раз в том, что они расположены в квартире верхнего этажа. Что делать, если его жильцы хронически находятся вдали от дома?

Парные стояки можно попробовать обвести из подвала.

Для этого:

Осматриваем стояки. После клапанов можно установить сливы или заглушки. В первом случае затрат не будет, во втором нужно приобрести шаровой кран с резьбой папа-мама такого же размера, как и заглушки;

Закрываем задвижки на обоих стояках;
Откручиваем заглушку на одном из них;

Открутив один-два оборота, дождитесь, пока давление воды, попадающей на нить, упадет.Это обеспечит правильную работу клапанов на стояках.

Ввинчиваем шаровой кран вместо пробки, предварительно намотав резьбу;
Полностью открыть установленную вентиляцию;
Открываем вентиль на втором стояке. После того, как давление воды вытеснит весь воздух, закройте вентиляционное отверстие и откройте второй стояк.

Тут есть тонкости:

Если все радиаторы расположены на подающем стояке, а обратный стояк не работает (без нагревательных устройств), поместите выпускной клапан на обратном трубопроводе.В этом случае гарантированно выходит весь воздух. При наличии аккумуляторов на обоих парных стояках образовавшийся шлюз не всегда удается вытолкнуть;

Если вам не удалось обойти стояки в одном направлении, переместите вентиляционное отверстие на второй стояк и дистиллируйте воду с противоположной стороны;
Если стояки оснащены винтовыми клапанами, избегайте протекания через них воды в направлении, противоположном стрелке на корпусе. Попытка открыть клапан давлением, прижатым клапаном к седлу, чревата отрывом клапана от штока.Чтобы устранить проблему, часто бывает необходимо перезагрузить всю систему отопления дома.

Сценарий 2: многоквартирный дом, верхнее заполнение

Что такое дом с верхним ящиком?

Вот его знаки:

Входное наполнение находится на техническом чердаке, обратное — в подвале или под землей;
Каждый стояк представляет собой перемычку между ними и отключается в двух местах — снизу и сверху;
Подача корма уложена с небольшим уклоном;
Расширительный бак с предохранительным клапаном находится в верхней точке заправочной горловины.Нередко слив сбрасывается через все этажи в подвал, в лифтовый блок или как можно ближе к нему.

Где расположены вентиляционные отверстия в системе обогрева верхнего наполнения?

Функцию дефлекторов выполняет тот же дефлектор на расширительном бачке. Выход слива в подвал позволяет легче запустить отопление в начале сезона, но и без него это несложно.

Решение 4: удаление воздуха из расширительного бачка

Вот инструкции по запуску и запуску системы верхнего наполнения:

Медленно (во избежание гидравлического удара) заполните систему отопления, приоткрыв в доме (между лифтовой установкой и контуром отопления) подающий или обратный клапан;
Когда система отопления заполнится, полностью откройте второй вентиль;

Через 5-10 минут откройте вентиль расширительного бачка и подождите, пока из него не пойдет вода, а не воздух.

Сценарий 3: открытая система отопления одноквартирного дома

Открытая система работает при давлении, соответствующем высоте водяного столба между нижней и верхней точками контура.

Заливка укладывается с постоянным уклоном, а в ее верхней точке монтируется открытый расширительный бачок.

Совмещает сразу несколько функций:

Сам расширительный бачок, компенсирующий увеличение объема теплоносителя при нагреве;
Клапан предохранительный, сбрасывающий избыточное давление при закипании теплоносителя в теплообменнике котла;
Вентиляционное отверстие.Весь воздух вытесняется в верхнюю часть контура, в расширительный бак и далее в атмосферу.

Очевидно, для такой схемы нужны дополнительные форточки примерно как рыба-зонтик. Однако их можно оборудовать отдельными радиаторами отопления, установленными над заливкой: краны Маевского будут удалять воздух из радиатора и заставлять воду циркулировать через оба его коллектора.

Сценарий 4: закрытая система отопления одноквартирного дома

Автоматический воздухоотводчик обычно устанавливается в контуре принудительной циркуляции, работающей при избыточном давлении.Он входит в группу безопасности котла и устанавливается на выходе из его теплообменника.

Некоторые котлы оснащены собственной группой безопасности, расположенной внутри корпуса.

На фото котел, в корпусе которого смонтирована группа безопасности и расширительный бак.

Все отопительные приборы, расположенные над точками розлива, дополнительно оборудуются собственными автоматическими дефлекторами или кранами Маевского.

Вентиляционное отверстие абсолютно необходимо только для бокового или диагонального подключения радиатора.Двустороннее нижнее соединение позволяет использовать аккумулятор с воздушным охлаждением. Воздух вытесняется в верхний коллектор, по нижнему циркулирует вода, секции прогреваются по всей высоте за счет теплопроводности металла.

Особый случай

В закрытых автономных системах наряду с дефлектором используется еще одно устройство — воздухоотделитель для отопления. Его функция заключается в удалении мелких пузырьков воздуха, насыщении теплоносителя и вызывающих коррозию стальных труб, эрозию рабочего колеса циркуляционного насоса и теплообменника котла.

Удаление воздуха из воздушной камеры сепаратора осуществляет наш старый знакомый — автоматический воздухоотводчик.

За сбор пузырьков воздуха могут отвечать:

Так называемые PALL — кольца;

Сетка из нержавеющей стали или меди.

Цена на самые доступные сепараторы при диаметре подключаемого трубопровода 20 мм начинается примерно от 2000 рублей, а польза от них весьма сомнительна.На мой взгляд, в автономной системе отопления без этих устройств вполне можно обойтись.

Сепаратор Flamcovent для линии 1 ». Розничная цена — 5550 руб.

Заключение

Итак, мы успешно изучили причины возникновения воздушных пробок и способы удаления воздуха из системы отопления. Как обычно, дополнительную информацию читатель найдет на видео в этой статье. Жду ваших комментариев. Удачи, товарищи!

С началом отопительного сезона некоторые жители многоквартирных домов и владельцы собственных коттеджей задаются вопросом: как выпустить воздух из батареи отопления?

Необходимость в этом возникает из-за неравномерного обогрева помещения.После начала отопительного сезона становится заметно, что некоторые батареи хорошо нагреваются, а некоторые остаются холодными полностью или наполовину. Холодные радиаторы и шумы в них — признаки образования воздушных пробок, причинами которых являются:

Отсутствие должного давления в системе отопления, что само по себе приводит к ее некорректной работе. Давление снижается при утечке теплоносителя через плохо загерметизированные швы;
производство радиаторов низкого качества, с несоблюдением стандартов при их изготовлении;
выполнение некачественных ремонтных работ — несоблюдение направлений уклона магистрального трубопровода;
неправильное заполнение системы отопления водой — заливка должна производиться с одновременным выпуском воздуха, слить ее можно только медленными темпами;
Плохое качество воды в системе отопления — слишком жесткая вода не позволяет системе работать правильно, оптимальная жесткость 5–7 мг / экв / л.

Холодные отопительные приборы в данном случае не так уж и плохи, шлюз представляет угрозу для всей отопительной системы в целом. Металлические части системы ржавеют и перестают выполнять свои основные функции, что может повлечь дополнительные расходы в виде замены всей системы.

Чрезмерный шум в помещении — тоже неприятные моменты. Обычно это звук текущей воды, шум и потрескивание, которые отвлекают и мешают отдыху и работе. Поэтому проблема правильного выпуска воздуха из аккумулятора остается актуальной.Для проведения самостоятельных работ необходимо знать нюансы правильного обращения с нагревательными приборами для слива воды.

Как удалить воздух из аккумуляторов

В домах и квартирах старые системы отопления соседствуют с современными, где-то есть батареи, оборудованные системами вытяжки воздуха, а где-то еще есть чугунные конструкции без них. Поэтому понять, как выпустить воздух из аккумуляторов той или иной конструкции, иногда бывает непросто.Как правило, рассматривается несколько методов профилактики.

В системе отопления с естественной циркуляцией, в которой трубопровод находится наверху системы, воздушная пробка удаляется через накопительный бак, который также находится в самой высокой точке. Менее стабильные системы уходят на второй план. Их место занимают системы с принудительной циркуляцией, для которых требуются вентиляционные отверстия. Устанавливаются на алюминиевые и биметаллические обогреватели. Это правильно в связи с тем, что при контакте этих материалов с теплоносителем обязательно будет выделяться водород, который необходимо удалить.

Ручные дефлекторы или краны Маевского

Водопроводчик по фамилии Роев изобрел кран, а другой, более ловкий мастер, по фамилии Маевский, запатентовал изобретение. Обычный способ слива воды через большие отверстия в радиаторах был неэкономичным для котельных, так как горожане использовали горячую воду из радиаторов для личных нужд. Например, для стирки одежды или стирки машины.

Кран Маевского — это механический блок, представляющий собой резьбовую заготовку 1/2 или 3/4 дюйма с крошечным отверстием посередине и резиновым уплотнительным кольцом.Иногда его еще называют игольчатым клапаном выпуска воздуха. Крепится к радиатору с помощью ножки (втулки с наружной резьбой). Кран устанавливается сверху на радиатор или полотенцесушитель.

Чтобы начать выпуск воздуха из системы отопления, отверткой отверните конический винт крана против часовой стрелки и дождитесь легкого шипения и капель или струй воды — воздух ушел. Если шипение закончилось, это не значит, что процесс завершен. Лучше немного подождать и потом открыть кран.

Совет … Необязательно сильно откручивать кран, так как давление воды может не позволить его повернуть обратно позже. При проведении манипуляций важно не забыть положить рядом с аккумулятором тряпку. Не лишним будет обратить внимание на то, чтобы отверстие не было направлено на стены, так как возникнет угроза повреждения отделки помещения.

Стоимость крана Маевского 60–100 руб.Некоторые фирмы предлагают модели, стилизованные под старину, их цена достигает 1200 рублей.

Это металлический блок, установленный на радиаторе, который предназначен для автоматического удаления воздуха без вмешательства человека. Внутри находится поплавок и игольчатый клапан. Эти два механизма уравновешивают вентиляционное отверстие. В рабочем состоянии корпус залит водой, поплавок поднят, клапан закрыт. Образовавшийся воздух постепенно попадает в устройство, поплавок под его воздействием опускается и открывает клапан, позволяющий воздуху выйти.Эти устройства обычно устанавливают в самых высоких точках системы отопления, где скапливается наибольшее ее количество.

Эти блоки могут быть прямыми или наклонными в зависимости от конфигурации батареи. Важно, чтобы выходное отверстие всегда было направлено вверх.

Автоматический воздухоотводчик устанавливается двумя способами.

Прямая установка в резьбу.
Установка через запорный вентиль. Этот клапан позволяет удалять вентиляционные отверстия без отключения системы.Их снимают для периодической чистки, так как в загрязненном примесями состоянии перестает корректно работать.

Во избежание проблем при установке этого механизма соблюдается ряд правил. Открутить и затянуть его можно только гаечным ключом, так как при использовании разводного ключа нельзя рассчитать усилие, и он треснет. За корпус дефлектора во время работы нельзя держаться — можно его сломать.

Цена на автомат от 300 до 500 рублей, что намного дороже механических аналогов.Известными компаниями, производящими вентиляционные отверстия, являются Danfoss и Wind.

Как удалить воздух из чугунной батареи

Для проведения манипуляций по удалению лишнего воздуха от старых чугунных отопительных приборов в многоквартирных домах приглашаются сантехники из ЖЭК, так как это правило регламентировано приказом Мингосстроя от 27 сентября 2003 года. Фактически сантехников исключают из этих работ, давая право собственникам решать проблемы с отоплением.

В частных коттеджах эту работу, как правило, должны делать сами жители. Некоторые мастера устанавливают на отверстия в чугунных батареях обычный кран, который, несомненно, портит вид жилого помещения, но упрощает процесс вентиляции. Чтобы правильно выпустить воздух из чугунной батареи, нужно знать определенную последовательность действий.

В частном коттедже котел должен быть отключен. Если все же решено провести работы в квартире самостоятельно, необходимо отключить распределительный вентиль на стояке.Далее нужно перейти к установке шланга в отверстие радиатора. Шланг должен быть длинным, доходить до ближайшего удобного слива в канализацию или на улицу.

Совет … При сливе воды поставьте таз или ведро с водой под аккумулятор и запаситесь ветошью, так как вода будет стекать из аккумулятора.

Затем откручиваем заглушку. Сделать это непросто, ведь чугунные батареи обычно окрашивают масляной краской, а вокруг вилки она затвердевает.Иногда на соединительные детали наносят и паклю, что также не способствует легкому откручиванию заглушек. Для облегчения работы на резьбу наносится специальная смазка, упрощающая процесс откручивания.

Работа ведется разводным ключом.

Совет … Если нет возможности сразу открутить заглушку на чугунном аккумуляторе, смазка не помогает, то растворять краску поможет керосин, его наносят на стыки и ждут 10–20 минут .

После выполнения всех необходимых работ необходимо обернуть заглушку фумовой лентой (тонкой прозрачной пломбой) и снова прикрепить.

Нужно ли выпускать воздух из аккумуляторной батареи — решать хозяевам домов и квартир. Но если есть желание жить в комфортных условиях, не замерзая из-за неправильно работающего отопления, то лучше научиться самостоятельно выпустить воздух из батареи отопления. Более того, если вы знаете последовательность действий, это не покажется сложной задачей!

На первый взгляд безобидные пузырьки воздуха, которые всегда присутствуют в горячей воде системы отопления, рано или поздно скапливаются в верхней части радиатора.Но воздушная пробка, создаваемая воздухом в батареях, не такое уж безобидное явление. Они практически парализуют циркуляцию горячей воды в трубопроводе, что приводит к охлаждению всей системы отопления и, соответственно, к снижению комнатной температуры в квартире.

В большинстве случаев мужская часть населения самостоятельно избавляется от воздушных пробок в домашних условиях, используя несложный инструмент и скромные знания, как выпустить воздух из аккумулятора.

Обнаружение шлюза

Наличие воздуха в рабочей полости аккумулятора препятствует полноценному прохождению горячей воды по всем секциям радиатора, появляются полости, не заполненные водой.От них сквозь стенки батареи слышны булькающие звуки текущей воды.

Если слегка постучать молотком по верху радиатора, то в том месте, где спрятан воздушный затвор, металл будет звучать громче, так как в других местах вода гасит звуки. Естественно, что больше всего скоплений пузырьков воздуха наблюдается в батареях, установленных над всем стояком.

Выпуск воздуха через специальные клапаны

Поговорка «Готовь сани летом… »вроде бы специально придумали для проведения летних работ по ремонту системы отопления. Осторожные хозяева устанавливают краны, заранее позаботившись о том, как выпустить воздух из аккумулятора зимой. Кстати, отводы на трубопроводе и на радиаторе помогут и в других возникших ситуациях, например, при ремонте или замене радиаторов отопления. Вы всегда можете отключить воду у себя в квартире и устранить неисправность.

Если не сомневаетесь в наличии люка в аккумуляторе, то если есть кран, разобраться с ним несложно.Сначала наденьте кусок резинового шланга на носик крана и приготовьте ведро, чтобы брызги воды, выходящие из воздуха, не заливали пол. Открывайте кран осторожно, потому что вода в системе находится под давлением. Вы услышите легкое шипение отработанного воздуха. Подождите, пока он остановится, и закройте кран.

Конечно, немного воды улетучится вместе с воздухом, но вы застраховались шлангом и ничего не брызгали вокруг. Выпустив вместе с воздухом охлажденную воду (около 20 литров), вы возобновляете нормальную циркуляцию горячей воды в вашем отопительном контуре.Теперь ваша батарея должна быстро нагреться.

Аналогичные действия производятся при наличии крана Маевского. Обязательно подставьте емкость для воды — ведро или таз, положите тряпку. В зависимости от типа головки кран открывается либо отверткой, либо рукой или плоскогубцами. Из крана начнет выходить воздух с шумом; не стоит бояться его свиста или шипения. Необходимо дождаться появления воды, ее напор будет слабым, при этом весь воздух выйдет наружу.Закройте кран, вы только что разобрались с проблемой сами, как выпустить воздух в батарею и запустить горячий обогрев.

Снятие шлюза при отсутствии отводов

Если нет специальных кранов, то для выпуска воздуха придется откручивать заглушку на верхнем торце радиатора. Чтобы не затопить соседей в случае сильной протечки через закрученную заглушку, необходимо перекрыть подачу горячей воды в аккумулятор. Для этого не поленитесь спуститься в подвал и перекрыть воду во всем стояке, чтобы ваша местная проблема, как удалить воздух из батареи, не превратилась в разбирательства с разгневанными соседями.Необходимо предусмотреть любую мелочь. Подготовьте ведро, большую тазу, половник и обмотайте рабочую зону тряпками.

Чтобы открыть пробку, используйте разводной ключ и немного керосина, бензина или скипидара. Одно время пробку закручивали на паклю с краской; для его удаления и удаления ржавчины на резьбе понадобится подготовленный керосин. Нанесите несколько капель керосина на место крепления пробки и подождите около пятнадцати минут. Осторожно и медленно начните откручивать заглушку.Чтобы сдвинуть вилку с места, может потребоваться большое усилие. Откручивать необходимо до шипения выходящего воздуха.

Важно! При откручивании пробки старайтесь не переусердствовать, чтобы не вывернуть полностью из резьбового патрубка радиатора. Если вода в стояке не засорена, то открутить пробку обратно, когда вытекает горячая вода, практически невозможно.

Для того, чтобы весь воздух вышел, можно даже аккумулятор слегка встряхнуть.Оберните резьбу паклей или ФУМ-лентой, плотно прикрутите пробку к старому месту.

Отопление включено, а аккумулятор в доме еще холодный? Показания манометра на приборной панели автомобиля выше, чем обычно? В обоих случаях существует вероятность скопления воздуха в батарее или радиаторе, что мешает их нормальной работе. К счастью, эту распространенную проблему легко исправить. С помощью нескольких простых инструментов радиатор в вашем автомобиле или аккумулятор в вашем доме скоро будут делать то, для чего они предназначены, — эффективно рассеивать тепло.

Ступени

Удаление воздуха из аккумулятора в вашем доме

Проведите диагностику аккумулятора. В верхней части АКБ — именно оттуда воздух надо спускать — идет холодный воздух. Поэтому при включении отопления (или при включении тепловых сетей) либо вся батарея, либо ее верхняя часть будет холодной, а нижняя — горячей. К сожалению, полностью холодный аккумулятор может указывать на другие проблемы (они описаны ниже — прочтите их, прежде чем продолжить).В противном случае необходимо удалить воздух из аккумулятора. Будьте осторожны — батарейки могут быть очень горячими. Защищайте руки при проверке температуры батареи.

Найдите ключ радиатора. Если вы решили выпустить воздух из аккумулятора, сначала нужно найти чем-нибудь, чтобы открыть «воздушный клапан». Найдите небольшой клапан вверху на одной стороне батареи. Этот клапан обычно имеет небольшую квадратную деталь, которую можно повернуть для регулировки клапана. Радиаторный ключ — недорогой металлический инструмент, который нужен для открытия и закрытия воздушных клапанов.Купить их можно практически в любом строительном магазине. Найдите гаечный ключ для радиатора, который подходит по размеру для вашей батареи, или поищите в своем наборе инструментов небольшой гаечный ключ или любой другой инструмент подходящего размера для поворота клапана.

В некоторых современных батареях клапаны устроены так, что их можно повернуть обычной отверткой с плоским лезвием. Многие аккумуляторы имеют краны Маевского с игольчатым запорным вентилем. Чтобы открыть такой клапан, необходимо установить ключ в специальную резьбу, и медленно прокручивать ее против часовой стрелки.
Прежде чем продолжить, убедитесь, что у вас есть ключ для радиатора, отвертка или гаечный ключ (вам может понадобиться несколько инструментов) — в основном то, что позволит вам открыть клапаны на каждой батарее в вашем доме. Когда дело доходит до вентиляции, лучше всего удалить воздух из всех батарей в доме.

Выключить обогрев. Перед тем, как спустить воздух, обязательно выключите систему отопления (если речь идет о частном доме, сделать это несложно; если вы живете в многоквартирном доме, придется дождаться весны, когда системы отопления отключены), так как работающая система отопления может проветривать всю систему еще больше.Перед удалением воздуха из батареи необходимо полностью разрядить ее содержимое. Подождите, пока тепло в системе отопления не рассеется, затем проверьте батарею на нагрев. Если какая-либо часть батареи все еще горячая, подождите, пока она полностью не остынет, прежде чем переходить к следующему шагу.

Откройте краны аккумуляторной батареи. Убедитесь, что впускной и выпускной клапаны находятся в «открытом» положении. Затем вставьте радиаторный ключ (отвертку или другой инструмент) в желаемое место на воздушном клапане в верхней части аккумулятора.Поверните его против часовой стрелки, чтобы открыть клапан. Должно быть шипение — если да, то вы все делаете правильно, из батареи выходит воздух.

Открытие воздушного клапана позволяет холодному воздуху выходить, предотвращая протекание жидкости через трубы, подключенные к системе отопления.

Слейте воду из клапана. Обычно, когда воздух выходит из аккумулятора, из воздушного клапана капает вода. Для сбора капель вам понадобится кухонное полотенце или тряпка.Вместо этого вы можете использовать небольшую миску или тарелку.

Подождите, пока вода не перестанет капать из воздушного клапана. Когда из воздушного клапана выходит устойчивая струя воды (а не смесь воздуха и капель воды), значит, вы выпустили весь воздух, который был в вашей батарее. Снова затяните воздушный клапан (поверните по часовой стрелке) и проверьте герметичность. Протрите тряпкой воду, пролившуюся рядом с аккумулятором.

Повторите этот процесс для каждой батареи в доме. Для обеспечения вентиляции всей системы отопления лучше всего удалить воздух из всех радиаторов, даже если проблемы возникают только с одним.Чтобы система отопления работала исправно, нужно регулярно стравливать воздух из аккумуляторов. Чаще всего достаточно один раз в год стравливать воздух, а также после каждого ремонта или какой-либо модификации системы отопления.

Если у вас котельная система отопления, проверьте уровень давления в котле. Выпуская лишний воздух из батарей, вы снизили общее давление в системе отопления вашего дома. Если давление упадет слишком низко, тепло может не достичь некоторых радиаторов (особенно тех, которые расположены на верхних этажах вашего дома).Для восстановления давления в системе отопления может потребоваться долить воду в бойлер.

Для отопления дома вполне достаточно давления 0,8–1 бар. Чем выше давление, тем выше высота, на которую ваша система может излучать тепло. В домах с слишком низким или слишком высоким давлением может потребоваться соответственно более низкое или более высокое давление в бойлере.
Если ваш котел оборудован автоматической системой наполнения, он должен автоматически поддерживать давление 0,8–1 бар без вашего вмешательства.В противном случае долейте воду вручную — откройте кран подачи воды в котел, пока давление не поднимется до 0,8–1 бар.

Удаление воздуха из радиатора автомобиля

Обратите внимание на признаки неисправности радиатора автомобиля. Воздух из радиатора автомобиля необходимо удалять по той же причине, что и из домашнего аккумулятора — в системе охлаждения автомобиля образовалась воздушная пробка. В результате антифриз перестает эффективно циркулировать, что приводит к перегреву автомобиля.Если вы заметили один или несколько из следующих признаков, то, скорее всего, необходимо удалить воздух из радиатора вашего автомобиля.
- Аномально высокая температура на датчике температуры приборной панели.
- Утечка жидкости из радиатора.
- Странный запах двигателя, особенно сладкий (из-за утечки и / или горения антифриза).
- Также может быть хорошей идеей выпустить воздух из радиатора после замены деталей в системе охлаждения или после выполнения технического обслуживания.Воздух может попасть в систему во время обслуживания — следите за температурой после любых изменений в системе охлаждения.
Найдите и ослабьте воздушный клапан автомобиля. В некоторых автомобилях в систему охлаждения встроены воздушные клапаны, которые выпускают воздух, как воздушные клапаны в домашней батарее. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы узнать, где найти воздушный клапан. Обычно он расположен в самой высокой точке системы охлаждения, чтобы наиболее эффективно выпускать воздух, который обычно поднимается вверх.
- Чтобы выпустить воздух из радиатора автомобиля с помощью воздушного клапана, просто ослабьте его, пока не услышите шипящий звук выходящего воздуха. С помощью тряпки соберите всю вытекшую охлаждающую жидкость, затем повторно затяните клапан, когда из него выйдет постоянная струя охлаждающей жидкости.
- В некоторых автомобилях № специальные воздушные клапаны. Не волнуйтесь, из радиатора такой машины еще можно выпустить воздух, но другими способами (см. Ниже).
Не забудьте ослабить или снять крышку радиатора перед подъемом автомобиля.
- На некоторых моделях автомобилей радиатор может быть расположен не спереди — если вы не уверены, обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля.
Выполните процедуру очистки и заполнения . После того, как вы выпустите воздух из радиатора автомобиля, рекомендуется добавить новую охлаждающую жидкость. Возможно, воздух, который находился внутри, искусственно увеличил количество охлаждающей жидкости, отображаемой приборами — может быть, нехватка охлаждающей жидкости в системе, о которой вы даже не подозревали.Удалите старую охлаждающую жидкость из системы и добавьте новую в соответствии с любыми инструкциями в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля. Ниже приведены общие инструкции по замене охлаждающей жидкости в автомобилях:
- Дайте двигателю полностью остыть.
- Поместите сливную емкость под сливной клапан радиатора, чтобы собрать старую охлаждающую жидкость.
- Залейте воду в радиатор автомобиля, затем слейте ее через сливной кран.
- Закройте сливной кран и долейте новую охлаждающую жидкость — обычно смесь антифриза и дистиллированной воды в соотношении 50/50 (не водопроводная вода, поскольку она может содержать растворенные вещества).
- Снова выпустите воздух из радиатора, чтобы удалить воздух, образовавшийся во время чистки и заполнения.

При выполнении этой процедуры надевайте старую одежду — жидкость из аккумулятора или радиатора может быть очень грязной.

Система отопления требует постоянного контроля. Часто в нем появляются воздушные пробки, которые нарушают его работу и могут вызвать аварийную ситуацию. Чтобы этого избежать, нужно знать, как удалить воздух из батареек.Благодаря этому можно улучшить качество обогрева помещения и исключить неприятные звуки, которые часто возникают в таких случаях.

Показать все

Причины воздушности

Хотя система отопления герметична, в ней часто скапливается воздух. Особенно часто эта проблема наблюдается в многоквартирных домах и частных домах в первые дни отопительного сезона. Основные причины, вызывающие это, следующие:

В некоторых случаях проветривание связано с составом воды.Чтобы устранить проблему, нужно установить специальный фильтр. Пластиковые трубы часто используются в частных домах. , поэтому появление воздушной пробки может свидетельствовать об использовании некачественной запорной арматуры при установке.

Признаки и опасность скопления воздуха

Некоторые утверждают, что проветривать аккумулятор в квартире или частном доме перед началом отопительного сезона не обязательно, но это мнение ошибочно. Если вы сделаете тепловое изображение радиатора, содержащего пузырьки воздуха, вы увидите, что места их скопления имеют низкую температуру.Они холодные на ощупь.

Поэтому при проветривании системы заметно падает эффективность нагрева. Даже когда наружная температура не опускается ниже -3 ° C, в помещении будет прохладно. В частном доме при работе отопительного котла также наблюдается низкая теплоотдача, связанная с наличием воздуха в радиаторах или трубах.

Хозяин дома при попытке запустить систему отопления слышит журчание и бульканье аккумуляторов, что говорит о необходимости опускания воздушных масс.В некоторых случаях звуки резче и напоминают звук удара деревянной палки по металлу. Это необходимо срочно исправить, так как котел может выйти из строя. Если признаков нет, но радиаторы все равно нагреваются неравномерно, можно стучать по ним в разных местах металлическим предметом. В области скопления воздушных масс звук более звонкий и высокий.

При наличии большого количества воздуха насос, помогающий наполнить систему отопления водой, просто не может протолкнуть ее в трубы.В этом случае появляется более резкий и громкий стук. Это часто приводит к выходу из строя не только насоса, но и котла, так как последний перегревается из-за отсутствия нормальной циркуляции теплоносителя.

Кран на батарее — для стравливания воздуха и слива воды.

Кроме того, металл батарей и трубок при длительном контакте с воздухом начинает истончаться, появляются участки коррозии, которые постепенно выводят прибор из строя. Также следует учитывать, что постоянный и неравномерный нагрев материала вредит системе и провоцирует аварийные ситуации.Именно поэтому рекомендуется удалять воздух из радиаторов отопления при появлении первых признаков пробок.

Способы решения проблемы

Сегодня существует несколько способов, которые помогают выпустить воздух из радиатора. В квартирах и частных домах этот процесс может быть разным. Как правило, это связано с принципом работы системы в доме, а в многоквартирных домах централизованное отопление функционирует одинаково.

Для работы понадобится специальный разводной ключ.Если радиатор нового поколения (биметаллический или алюминиевый), то подойдет обычная отвертка. Стоит держать рядом достаточное количество тряпок, а также широкий таз, так как протечка воды неизбежна. После этого можно начинать опускать шлюз одним из популярных способов.

Кран Маевского

В квартирах часто используют кран Маевского. Это своего рода игольчатый клапан, расположенный на верхней части аккумулятора. Доступны модели с пластиковой ручкой и без нее.В первом случае никаких инструментов не требуется. При работе с краном нет необходимости отключать весь стояк и ждать, пока охлаждающая жидкость остынет. Это снизит рабочее давление. Для выпуска воздуха необходимо произвести следующие манипуляции:

Далее нужно закрыть кран. Если манипуляция проводилась в квартире, систему самостоятельно заливают теплоносителем. В частном доме доливать его необходимо в том случае, если насос включается вручную.

Автоматический воздухоотводчик

Эта система называется поплавковой, она полностью автоматическая и не требует вмешательства человека. Воздухозаборник устанавливается на радиаторе в горизонтальном или вертикальном положении, реагирует на количество теплоносителя и при скоплении воздушных масс выпускает их. Когда количество воды уменьшается, она опускается, и автоматически открывается клапан, освобождающий пробку. Это очень удобно и исключает различные непредвиденные ситуации.

# 86. КАК ВЫПУСТИТЬ ВОЗДУХ ИЗ ОТОПИТЕЛЬНОГО РАДИАТОРА?

Однако у прибора есть недостаток — он очень чувствителен к химическому составу теплоносителя и при наличии большого количества вредных примесей быстро выходит из строя.Избежать этого помогут специальные фильтры для воды и регулярная замена уплотнительного кольца.

Автоматический воздухоотводчик считается идеальным вариантом для частного дома, так как не требует перезапуска системы и слива большого количества воды. При правильном использовании может прослужить долго.

Вилка аккумулятора

Предыдущие способы актуальны при условии, что в квартире или доме установлены современные радиаторы. Однако чугунные батареи хорошо работают во многих зданиях.Правильно спустить из них воздух проблематично из-за отсутствия крана Маевского. Вместо этого на радиаторах устанавливаются специальные заглушки, закрепляемые краской и паклей. Для стравливания воздуха необходимо выполнить следующие действия:

Тщательно, но надежно затянуть пробку. Рекомендуется дополнительно обмотать резьбу специальной лентой, которая поможет избежать утечки охлаждающей жидкости. Только после ремонта разрешается повторно открывать кран, подающий воду в систему.Этот метод редко применяется в домашних условиях и требует определенных навыков. Если они отсутствуют, лучше обратиться к специалисту.

В частном доме

Во многих домах установлен Маевский, поэтому при проветривании системы можно использовать тот же метод, что и в многоквартирном доме. Однако таких устройств обычно нет, поэтому единственный способ — слить через расширительный бачок.

Такой прибор — незаменимый элемент любой системы отопления в доме.Он может быть открытым и закрытым. Первый вариант проще в эксплуатации, и проветривание системы обычно означает понижение уровня воды в баке. Чтобы устранить проблему, достаточно восполнить недостающее количество жидкости.

Если система отопления имеет закрытый бак, единственное решение проблемы — спустить воздух через радиаторы. Перед тем, как это сделать, рекомендуется попробовать полностью заполнить систему, чтобы из регулирующей трубы, выходящей из бака, вытекало не менее 10 литров воды.

После этого нужно снова запустить систему. Если проблема не исчезнет, рекомендуется выпустить воздушные массы из аккумулятора, следуя общим рекомендациям. Стоит отметить, что в системах отопления старого образца воздух в радиаторах может появиться при интенсивной работе отопительного котла.

Это особенно часто встречается при установке твердотопливных моделей без встроенного термостата. Вода сильно нагревается, начинает выкипать и выливается через контрольную трубу расширительного бачка.В результате он становится пустым, а при наличии трещин, нарушающих герметичность, начинается поступление воздушных масс в систему. Затем можно выпустить воздух любым из перечисленных способов, но перед этим необходимо устранить отверстия или трещины. В противном случае спуск придется повторять регулярно.

Как удалить воздух из системы охлаждения Ауди 80. [@ 2015]

Способы профилактики

Чтобы не стравливать постоянно воздух из радиаторов, необходимо правильно выполнять все действия при запуске системы отопления .Система открытого типа предусматривает самостоятельное заполнение труб теплоносителем. Для этого откройте все краны, обеспечив плавный сток воды.

Давление не должно быть слишком большим. Рекомендуется обратить внимание на сливной кран, который необходимо закрывать при заливке радиаторов. Если система отопления закрытого типа, алгоритм немного другой. Первый шаг — закрыть все клапаны, кроме того, который запускает воду. Далее следует подключить насос, обеспечивающий стабильное давление в трубах.Следующим шагом будет заполнение системы охлаждающей жидкостью. Только после этого следует выпускать воздух из радиаторов с помощью крана Маевского.

Воздух в аккумуляторной батарее — обычная проблема в домах и квартирах. препятствует нормальному нагреву помещения. Если следовать рекомендациям специалистов, обычный человек без профессиональных навыков сможет с этим справиться.

Как спустить воздух из полотенцесушителя: инструкция как стравить воздух

Почему нужно спускать воздух из полотенцесушителя

Как часто нужно стравливать воздух из полотенцесушителя

Как выпустить воздух из полотенцесушителя: инструкция

Классический способ

Способ с использованием крана Маевского

Как спустить воздух с полотенцесушителя

Рекомендуем прочитать:

3 причины, почему у вас не греет полотенцесушитель

Устраняем причины

Удаляем пробку, стравливаем воздух

Открываем все краны горячей воды

Промывка полотенцесушителя

Факторы, которые приводят к плохой работе полотенцесушителя

Естественное завоздушивание

Сезонное отключение горячей воды

Грязный теплоноситель (вода)

Не греет электрический или водяной полотенцесушитель: причины и решение

Содержание:

Плохо греет водяной полотенцесушитель: что делать

Причины неисправной работы электрического полотенцесушителя

Как ухаживать за полотенцесушителем?

Как спустить воздух из полотенцесушителя?

Ваши вопросы | Вопрос-Ответ

Популярные вопросы, возникающие при покупке полотенцесушителя

Как удалить воздух из радиатора без спускного клапана или ключа

Как удалить воздух из радиатора без спускного клапана

Удаление воздуха из радиатора с помощью вешалки для полотенец или компрессионного соединения

Удаление воздуха из радиатора без вешалки для полотенец или компрессионного соединения

Как удалить воздух из радиатора без ключа

Как удалить воздух из полотенцесушителя, пошагово

03 Derechos 9

Все, что вам нужно знать о вешалках для полотенец с подогревом, Блог Великобритании

несколько сценариев для многоквартирных и частных домов Как правильно запустить систему отопления

Как залить охлаждающую жидкость?

Заполнение закрытой системы отопления

Проверка радиаторов

Обжим

Включение котла отопления

Схема обогрева с подачей теплоносителя

Распределительное устройство дома

Трубопроводы подачи и возврата

Теплообменники квартир

Особенности систем горячего водоснабжения

Выход

Устройство системы отопления

Элеватор

Наполнение и стояки

Отопительные приборы

Температурный режим

Как отрезать отопление

Документы

Техническая сторона

Заключение

Основные ошибки, которые допускаются при проведении процедуры пуска и регулировки отопления в многоквартирном доме

Как без ошибок запустить отопление в многоквартирном доме

Способы правильно подключить необходимые радиаторы отопления в многоквартирном доме

Как регулируют уровень отопления в многоквартирном доме

Что нужно для того, чтобы провести правильное подключение системы отопления.

ГВС и циркуляция

Схемы подключения

Тупик ГВС

Циркуляция ГВС

Автономная система горячего водоснабжения

Заключение

Немного истории, старые типы ПС.

Установка запорно-регулирующей арматуры (арматуры) на стояки категорически запрещается!

Отводы от стояка горячей воды для полотенцесушителей.

Поговорим о физике. Гравитационный насос в ПС.

Допустимые варианты схемы №1.

Схема №2: нижнее подключение.

Допустимые варианты схемы №2.

Схема № 3: боковые и диагональные соединения с зауженным или смещенным байпасом.

Условия работоспособности цепи:

Категорически запрещается устанавливать какие-либо клапаны на байпасе — это вандализм и саботаж себя и своих соседей. Перекрытие или чрезмерное сужение обхода:

Почему у меня не работает PS?

Производительность бокового соединения со смещенным или суженным байпасом и НИЖНИМ потоком критически зависит от циркуляции в стояке.

Установка водяного полотенцесушителя

Особенности установки полотенцесушителя комбинированного

Подключение полотенцесушителя в загородном доме