Как сделать солнечный фонарик своими руками (часть 1) / Хабр
Солнечные фонарики можно смело разделить на несколько групп, это «авторские», сделанные из каких — то достаточно уникальных вещей и остроумные по задумке, мини — прожекторы, предназначенные для освещения по направлению, или подсветки сверху цветочных клумб и рядовые солдаты дачного освещения — классические фонарики на столбике предназначенные для освещения дорожек. Как и из чего их можно сделать я расскажу в данной статье. Также будет рассмотрено несколько вариантов исполнения электроники для тенистых участков сада, где подзарядка фонарика от солнца затруднена и яркостью освещения придётся немного поступиться.
Основой практически любого самодельного фонарика является его плафон из пластика или стекла выполненный из замысловатого флакона, стакана или рюмки, плафона купленного в магазине, или оставшегося от старой люстры, он может быть детской игрушкой, или того что от неё осталось. Кстати, от источника плафона мои фонарики и получают свои имена, например – «Каприз», «Мельница», «Нескафе», «Лукошко», «Граппа» и т.д… Как показала практика, наиболее удачными плафонами для классических фонариков на столбике являются обычные недорогие рюмки. Они легко чистятся, со временем не мутнеют и не становятся хрупкими в отличии от плафонов китайских фонариков. А подобрав качестве плафонов рюмки с красивым рифлением, можно получить оригинальные световые рисунки и неповторимый внешний вид. Например, фонарик сделанный из рюмки «Каприз» имеет световой рисунок с расходящимися лучиками света:
А вот так выглядит фонарик с плафоном из простой прозрачной рюмки:
А вообще включив фантазию, в качестве плафонов можно также применить совершенно неожиданные стеклянные или пластиковые предметы. Это может быть закончившаяся мельница от приправы:
Или маленькая баночка из-под нескафе:
Баночка от детского питания:
Или даже круглая бутылка из-под водки:
А это исторические фотографии одного из самых первых фонариков сделанного из бутылки из-под крымской граппы и уже давно разбившегося:
Для того чтобы показать основные моменты сборки, я изготовил небольшую партию из четырёх фонариков:
В качестве «мальчиков для битья» на фотографии слева фонарик из Глобуса, справа из Леруа.
В качестве плафонов использовались недорогие рифлёные рюмки, купленные в Глобусе:
В донышке рюмки сверлим отверстие диаметром 6 — 8 миллиметров сверлом по керамограниту, например таким:
Удобнее всего сверлить на сверлильном станке, выставив обороты в пределах 800 – 1000 и опустив рюмку в неглубокую ёмкость с водой для лучшего охлаждения. Но на крайний случай сгодится обычный шуруповёрт, собственно им я практически все свои плафоны для фонариков и сверлил. При сверлении обязательно придерживайте стеклянную деталь рукой одетой в матерчатую защитную перчатку, чтобы не порезаться, если от излишнего усилия, или внутреннего напряжения стекло лопнет. Но в тоже время будьте внимательны, чтобы перчатку не намотало на сверло.
Основание для солнечной батареи вырезается из листового ПВХ пластика толщиной 5 – 6 мм при помощи электролобзика, или как в моём случае на ЧПУ:
Этот пластик широко применяется в рекламе и его обрезками можно разжиться в рекламных конторах.
При помощи паяльного фена в центр вплавляется мебельная гайка М4:
К солнечной батарее припаиваются провода. Для того чтобы исключить возможность короткого замыкания солнечной панели мебельной гайкой, дорожки сразу за точками пайки перерезаются:
Солнечные батареи применяются четырёх элементные, с рабочим напряжением 2 вольта. Как показали расчёты, приведённые в статье «Солнечные фонарики – нам надо ярче», лучше применять солнечные батареи размерами 60х65 мм и более, а перед тем как клеить солнечную батарею к основанию её нужно проверить. По моему опыту в партии из десяти солнечных батарей как правило одна попадается в виде «третий сорт не брак», а на заре моих экспериментов с использованием энергии солнца в первом заказе из десяти солнечных панелей, работоспособными приехало только четыре. Положив панели в ряд и по очереди сфотографировав какое напряжение они выдают, я отослал фотографии продавцу и инцидент решился в мою пользу. Вывод – не гоняться за совсем дешевизной и пользоваться магазинами с несколькими годами работы и хорошей репутацией. Для проверки солнечных панелей потребуется светильник с лампой накаливания мощностью 75 ватт и мультиметр. Переключим мультиметр в предел измерений постоянного тока 10 А и подключим к нему солнечную батарею. У исправной батареи на расстоянии 2…50 сантиметров от лампы накаливания ток должен плавно меняться в пределах 0,01….0,4 ампера.
Основание панели и низ солнечной батареи обезжириваем спиртом, или растворителем, при этом не допускаем попадания растворителя на лицевую часть солнечной панели во избежание замутнения, затем клеим солнечную батарею к основанию водостойким клеем, например таким:
Излишки клея выдавленные при соединении солнечной панели и основания убираем при помощи ветоши, отверстия через которые выведены провода герметизируем при помощи того же самого клея, или герметика.
А теперь вкратце про светодиоды, точнее их цветовую температуру. Светодиоды с цветовой температурой около 3000К отличаются тёплым «ламповым» светом и ночью более приятны для глаз, но хуже освещают. Свечение светодиодов с температурой 6000К отдаёт в «синьку», но окружающее пространство они освещают лучше. Для примера, на переднем плане фонарик «Каприз» со светодиодами с цветовой температурой 3000К, а на заднем плане фонарик «Мельница» со светодиодами с цветовой температурой 6000К:
Из ПВХ трубки диаметром 4 – 5 миллиметров, отрезанной в длину по размеру плафона, делаем основание для светодиодов 5730. В качестве материала отлично подойдут трубки от воздушных шариков, которые раздают на всяких мероприятиях.
Подпаиваем провода и фиксируем их вместе с проводами от солнечной панели термоусадкой белого или нейтрального цвета и обязательно защищаем от влаги двумя слоями цапон – лака, или аналогичного:
Устанавливаем плафон, протягиваем провода и завязываем их в узел, он будет распределять нагрузку по всем точкам пайки предохраняя от обрыва, в случае не аккуратного обращения:
Собираем плафон при помощи пластиковых шайб диаметром 28 миллиметров с прорезью, проставки из отрезка любой пластиковой дюймовой трубы длиной около 10 мм, шпильки, шайбы и гайки М4:
И подпаиваем к проводам плату электроники:
Плату обязательно защищаем от влаги двумя слоями цапон – лака, или аналогичного.
Немного остановимся на рабочих токах фонариков на примере схемы на микросхеме QX5252 (схема 11 из статьи «Солнечные фонарики – нам надо ярче»):
Ссылка на архив со схемами и печатными платами (в формате P-CAD 2006 и .pdf)
Ввиду того что потребление схемы с указанными номиналами составляет 100 – 110 мА, фонарик основанный на данной схеме чтобы светить до рассвета в течении всего дачного сезона должен устанавливаться только на открытое пространство без затенения от построек и деревьев, но на практике это не всегда возможно. Поэтому несмотря на появление в магазинах одной далёкой страны солнечных панелей с размерами 50х80 мм и заявленным током в 300 мА, в ряде случаев возможно придётся умерить аппетиты и уменьшить потребление фонариков. Для того чтобы посмотреть на сколько при этом уменьшится яркость, в двух фонариках ток потребления был уменьшен путём увеличения номиналов токозадающих дросселей, в одном до 67 мА (L1 = 33 мкГн), в другом до 45 мА (L1 = 47 мкГн). Перед окончательной сборкой их яркость была измерена люксометром, результаты приведены в таблице (схемы 8, 10, 11 приведены в статье «Солнечные фонарики – нам надо ярче»):
Как видно из таблицы яркость фонариков с уменьшением тока потребления вполне ожидаемо снизилась. Но при этом в самом худшем случае яркость свечения самодельного фонарика превосходит самого лучшего китайца из Леруа практически на порядок. Исходя из этого имеет смысл разделить фонарики по потреблению от АКБ на несколько групп предназначенных к установке на открытом пространстве, в полутени и для тенистых мест, что позволит им светить до рассвета практически независимо от облачности днём раньше. На фотографии слева направо фонарики с током потребления 45 мА (L1 = 47 мкГн), 67 мА (L1 = 33 мкГн) и 109 мА (L1 = 22 мкГн):
Фотосессию фонариков на природе к сожалению провести не удалось, но в домашней обстановке различий по яркости практически не видно. Конечно в реальных условиях разница будет более заметна, но ради стабильной работы фонариков на тенистых участках, яркостью можно немного пожертвовать, выбор за вами.
В качестве стоек для фонариков можно использовать практически любые подходящие по диаметру обрезки полипропиленовых водопроводных труб диаметром 30 — 50 мм оставшихся после ремонтов у вас, или друзей:
Так же вполне сгодятся самые недорогие серые ПП трубы:
Длина стоек выбирается в зависимости от того насколько часто прокашиваются дорожки и газоны на участке, на который вы планируете установить солнечные фонарики. Если трава регулярно косится и её высота небольшая, то лучше выбрать длину стоек 20 – 30 сантиметров, а если трава косится от случая к случаю, то тогда лучше увеличить длину стоек до 35 – 40 сантиметров, иначе фонарики будут просто не видны. Диаметр трубы подбирается исходя из художественного замысла и размеров выбранного плафона фонарика.
Если плафон немного больше по диаметру чем труба, то можно использовать наплыв ПП трубы, срезав кольцо под уплотнитель, например как у фонарика «Нескафе»:
Аналогичное решение было использовано и в фонарике «Лукошко».
Электронику и АКБ в фонарике можно разместить непосредственно в плафоне, если его размеры позволяют, или в стойке. Про фонарики с электроникой в плафоне мы поговорим в следующий раз, для них стойка представляет собой просто крашеную трубу подходящего диаметра, а на примере серой ПП трубы диаметром 30 мм я покажу как изготавливается стойка для фонарика с отсеком под электронику. В уже отрезанной по длине заготовке на расстоянии 9 — 10 см от верха сверлим четыре отверстия диаметром 2 — 3 миллиметра для слива конденсата из будущего батарейного отсека:
Из пластика, или пенопласта изготавливаем донышко отсека электроники и вклеиваем на водостойкий клей, или герметик, подгоняя по высоте заподлицо к сливным отверстиям, чтобы электроника и АКБ внутри стойки не плавали в дождливую погоду в воде. Вообще боковые отверстия в стойке спорное решение с точки зрения эстетики, но до этого в нескольких фонариках я сделал сливные отверстия в донышке батарейного отсека и погасшие фонарики постоянно приходилось «перезапускать», по несколько раз втыкая и выдёргивая разъём АКБ, чтобы восстановить в нём контакт, периодически пропадающий из — за влаги идущей в отсек электроники от земли.
Трубы белого цвета неплохо смотрятся в качестве стоек, а вот трубы серого цвета лучше покрасить. Я в основном использую зелёный цвет, в траве он смотрится наиболее органично. С помощью растворителя, например 646, со стоек тщательно оттираются надписи и обезжиривается остальная поверхность. Стойки покрываются грунтовкой предназначенной к применению по пластикам, например такой:
Затем красятся в 2 слоя краской из баллончика, например такой:
Перед покупкой краски надо обязательно убедиться, что она подходит для пластиков.
Хотя материалом труб и является полипропилен, который очень плохо окрашивается, но как показала практика, трубы покрашенные данной краской если их не пинать ногами вполне держаться уже несколько сезонов, сохранив неплохой внешний вид:
Материалом колышков фонариков являются черенки для грабель и лопат диаметром 24, 28 и 30 мм. Для серых ПП труб диаметром 30 мм идеально подходят только колышки диаметром 28 мм. Под видом 30 мм могут продаваться 28 мм черенки, причём частенько по качеству они ни на что кроме колышков не годятся.
При помощи электролобзика колышки нарезаются длиной примерно 20 сантиметров и покрываются двумя слоями яхтного лака.
Будет также неплохо, если перед покраской обработать их антисептиком для дерева:
Если в качестве стойки используется труба внутренним диаметром больше 24 – 30 мм, то для чтобы колышек в ней болтался, можно изготовить проставки, например из листового ПВХ пластика подходящей толщины, прикрепив их при помощи степлера, или мелких обойных гвоздиков. Вот как это выглядит для 40 мм и 50 мм стоек:
В заключение поговорим во сколько же обходится один фонарик. Основные материалы и комплектующие в расчёте на изготовление десяти фонариков без учёта мелочёвки в виде лака, проводов и пластика приведены в таблице:
Резюмируя можно сказать, что солнечные фонарики для освещения садовых дорожек «не имеющие мировых аналогов» можно вполне собрать «на коленках» в течении нескольких долгих зимних вечеров своими руками. Их итоговая стоимость оказалась дороже чем у китайских солнечных фонариков продающихся в наших торговых сетях, но по яркости освещения они на порядок превосходят поделки из поднебесной. Данные нюансы сборки не являются постулатом, но являются ориентиром для вашего творчества.
Небольшой обзор солнечных фонариков
Солнечные фонарики — нам надо ярче
Садовый светильник на солнечной батарее своими руками
Каждый пятый хозяин собственного дома хочет преобразить вид ночной приусадебной территории светильниками на солнечных батарейках, но многим такая роскошь не по карману (имеется ввиду качественный прибор). Выход есть всегда. Нужно всего лишь немного радиодеталей, которые стоят не так дорого и паяльник. Такой светильник будет индивидуальным, не будет похож на магазинные и прослужит вам гораздо дольше покупных. Собирая своими руками светильник на солнечной батареи, вы сами определите необходимые параметры.
Ниже мы рассмотрим подробно один из простых вариантов схемы садового светильника на солнечной батарее.
Принцип работы очень прост. Днем, за счет энергии света от солнечной батареи, заряжается небольшой аккумулятор. А при сумерках, когда с солнечной панели падает напряжение, транзисторный ключ перекрывает ток от солнечной батареи и подает питание на светодиод от заряженного аккумулятора. Утром происходит обратное переключение транзистора, когда на солнечной панели появляется напряжение.
Рекомендуемые элементы
♦ никель-металл-гидридный или литий-ионный аккумулятор напряжением 3,6В с емкостью равной мощности светодиодов умноженной на количество часов автономной работы + запас 30%;
♦ солнечные элементы с напряжением на выходе не ниже 5В;
♦ резистор рассчитывается по формуле R = Uбат х 100/N х 0,02, где N — количество светодиодов в цепи, а Uбат — напряжение аккумулятора.
♦ транзистор 2N4403 или подходящий аналог.
Собранный своими руками светильник на солнечной батарее будет автоматически включаться с наступлением темноты и отключаться утром. Затраты на его изготовление будут в 2 – 3 раза меньшими стоимости готового изделия. Хотя если быть честным, то цена садового светильника на солнечных батареях не такая высокая. Мастерят скорей не ради выгоды, а ради удовольствия.
Совет по эксплуатации. Светильники на солнечных батареях довольно тяжело переносят зиму, поэтому будет лучше, если Вы занесете их в дом. Аккумулятор надо полностью разрядить, закрыв темным материалом солнечную панель. Каждую батарею замотайте в газету, так они прослужат дольше. В целом таких светильников хватает на 6–7 лет активного использования
Как видите ничего сложного в схеме нет, все предельно просто. В эту схему можно еще добавить миниатюрный переключатель, чтобы выключать светильник когда он не нужен. Ну и напоследок, для сравнения, еще несколько вариантов схем светильника на солнечной батареи.
-
- Схема садового светильника на солнечной батарее
-
- Схема садового светильника на солнечной батарее
-
- Схема садового светильника на солнечной батарее
-
- Схема садового светильника на солнечной батарее
Как сделать садовый светильник на солнечных батареях
В саду, на даче, на приусадебном участке вечером должно быть освещение. Но как быть, если электроэнергия стоит дорого, нет возможности протянуть кабель на участке, а в темноте много не погуляешь.
В этом случае можно купить или собрать своими руками светильник на солнечных батареях. Он достаточно хорошо освещает территорию вокруг, не требует подключения к централизованной электросети, к тому же выпускаемые модели очень красивы и создают уютное и комфортное освещение.
Такой уличный светильник для сада лучше всего установить на открытом месте, чтобы он мог заряжаться от солнечного света. В конструкцию встроен фотоэлемент, который преобразует солнечную энергию в электрическую, а она, в свою очередь, накапливается на аккумуляторах, установленных в электрической цепи.
Чтобы экономить энергию батареи, в светильники устанавливаются не обычные лампы накаливания, а светодиодные, за счет чего накопленной за день энергии вполне хватает для освещения территории в ночное время.
Отличие моделей на солнечных батареях от обычных
- Такую конструкцию можно установить в любом месте, так как для нее не требуется тянуть провода от электросети.
- Светильники такого вида полностью безопасны для здоровья окружающих.
- Используя различные модели, можно создать великолепный дизайн ландшафта.
- Одним из главных преимуществ этих конструкций является то, что они экономят электроэнергию.
- Для зарядки батареи достаточно дневного света, причем заряжаются они даже при пасмурной погоде.
После того, как конструкция надежно укреплена, она начинает собирать заряд на аккумуляторы через фотоэлемент. Эта конструкция рассчитана так, чтобы с наступлением сумерек она подключалась автоматически.
От того, какой мощности установлены светодиодные лампы, зависит время работы осветительного прибора. В среднем оно составляет 6-10 часов.
Чаще всего в продающихся моделях установлены светодиоды белого цвета.
При желании светильник можно модернизировать и установить разноцветное освещение, которое придаст оригинальности приусадебному участку.
Изготовление своими руками
Можно купить готовые модели уличных светильников на солнечных батареях, благо, сейчас в интернет-магазинах их представлено большое множество, но для того чтобы собрать уникальную конструкцию, придется немного потрудиться.
Такое произведение ручной работы великолепно украсит любой приусадебный участок, сделает ландшафт оригинальным и неповторимым.
Что же нам понадобится для сборки? Прежде всего, нужны аккумуляторы с минимальной емкостью 1500 мА/ч, у которых на выходе клемм напряжение 3,7 В.
Лучше всего приобретать «пальчиковые» модели Ni-MH, потому что за дневное время аккумулятор емкостью 3000 мА/ч все равно не успевает зарядиться полностью. Для полной зарядки такого устройства достаточно 8 часов дневного света.
Для того чтобы аккумулятор заряжался, в магазине радиодеталей нужно купить солнечную панель напряжением 5,5 В/200 мА. Также понадобятся резисторы 47-56 Ом, диод КД243А (КД521) или диод 1N4001/7/ 1N4148, транзистор КТ361Г (КТ315) или 2N3906.
Электрическая схема светильника на солнечной батарееТакже понадобится плата, которая вытравливается по определенной схеме.
Покупая светодиоды, можно брать на каждый светильник по 1 штуке мощностью 3Вт или по несколько мощностью 1-1,5 Вт, а в качестве отражателя можно использовать компактный диск.
Собрав такую конструкцию, можно в 2,5-3 раза сэкономить.
Как модернизировать готовый светильник
Купив садовый светильник на солнечной батарее в магазине, можно сделать его доработку, поменяв обычные белые светодиоды на цветные. В некоторых случаях такие светильники не приспособлены на такую замену и через 1-1,5 часа освещение может стать тусклым и погаснуть.
Чтобы такого не произошло, в цепь необходимо последовательно встроить сопротивление 40-50 Ом. Для этого на плате перерезается дорожка и впаивается резистор 5мА. Полностью собранный светильник можно установить на улице, возле дома, на садовых дорожках.
Такими конструкциями можно украшать клумбы, рокарии. По отзывам людей, установивших такие светильники на своих приусадебных участках, все модели позволяют сэкономить довольно большое количество электроэнергии.
Практически все, кто украсил свои территории такими светильниками или прожекторами, говорят, что ландшафт невероятно преобразился и стал намного красивее.
Смотрите видео, в котором объясняется, как просто можно сделать садовый светильник на солнечной батарее своими руками:
Солнечные фонарики — нам надо ярче / Хабр
Наверняка многие уже успели наиграться с китайскими солнечными фонариками и разочароваться в них. Попробуем разобраться в вопросе: в чём причина их малой яркости и можно ли с этим что-то сделать?
Для начала сравним солнечные батареи фонариков. Я выбрал три фонарика, первый приехал с Алиэкспресса, второй был куплен около 3 лет назад в Глобусе и третий был куплен в этом году в Леруа:
Также в сравнении будут участвовать три солнечные батареи с Алиэкспресса размерами 56.8х56.8 мм и 60х65 мм:
И круглая солнечная батарея диаметром 82 мм:
Электронной нагрузки у меня нет, поэтому тест проведу при помощи аккумулятора ёмкостью 1600 мА/ч предварительно разряженного, а потом заряженного до 500 мА/ч. При пробном тесте на таких трёх одинаковых аккумуляторах одного полностью разряженного, заряженного до половины и полностью заряженного разница в зарядном токе отличалась несущественно. Поочерёдно подключаем мультиметр в разрыв провода аккумуляторов фонариков и измеряем ток заряда.
Солнечный фонарик, купленный на Алиэкспрессе:
Солнечный фонарик, купленный в Глобусе:
Солнечный фонарик, купленный в Леруа:
Аналогично измеряем зарядный ток от солнечных батарей, подключая их через плату от фонарика безвременно погибшего под чьей-то ногой.
Солнечная батарея 56.8х56.8 мм:
Солнечная батарея 60х65 мм:
Солнечная батарея диаметром 82 мм:
Измерения проводились как правило с интервалом в один час, недостающие результаты измерений для таблиц по июню и августу рассчитывались исходя из высоты солнца над горизонтом. В графике ниже приведены рассчётные значения максимального заряда аккумуляторов за сутки:
Как видно из графиков, накопленная за день энергия китайских фонариков вполне соответствуют их токам потребления, результаты измерений которых приведены ниже в этой статье. А если фонарик собирать на основе солнечных батарей с Алиэкспресса, то его потребление можно увеличить практически на порядок, доведя его до 60…100 мА. Стоит также отметить, что этот график составлен исходя из идеальных условий для солнечной батареи, а именно отсутствии облачности и затенения от деревьев, или построек. Например, фонарик заряжающийся на открытом месте током 60 мА:
При затенении от небольшой сливы:
Выдаёт в два раза меньший ток заряда, что надо учитывать при расстановке фонариков на местности:
А теперь про отрицательные свойства батарей выполненных из пластин поликристаллического кремния. Большинстве случаев эти батареи представляют собой основание из гетинакса, на котором пайкой при помощи шинок соединены фотопластины и залиты прозрачным компаундом на основе эпоксидного клея. На фотографии фонарики отслужившие два сезона:
Со временем от солнечного излучения поверхность солнечной батареи разрушается и при попадании воды покрывается белым налётом, что конечно не сказывается положительно на эффективности солнечной батареи. На фотографии ниже те же самые фонарики спустя ещё сезон:
Ситуацию может спасти полировка, например с помощью пасты ГОИ, или на крайний случай можно замочить солнечную батарейку в тёплой воде, а затем счистить налёт при помощи старой зубной щётки, а лучше с зубным порошком. Снизу фотография этих же солнечных фонариков после чистки.
На фотографии батарея с Алиэкспресса 56.8х56.8 мм, отработавшая 2 сезона и побывшая несколько часов в воде:
Та же батарея после чистки зубной щёткой:
Как показывает практика, работоспособность после такой чистки восстанавливается практически полностью, ниже тест новой батареи:
И батареи после чистки:
Разница составляет всего 5 мА, что частично можно списать на разброс параметров солнечных батарей в партии. Стоит также отметить, что прозрачный компаунд, которым применяется в данном типе солнечных батарей не стоек к спирту, растворителям и если протереть ими солнечную батарею, то компаунд практически сразу начинает разрушаться и белеть.
Также встречаются солнечные батареи из поликристаллического кремния ламинированного в полиэтилен:
Как показала практика, это является самым практичным решением, на фотографии батарея отработавшая в самодельном солнечном фонарике уже 4 сезона!
А теперь поговорим об электронной начинке солнечных фонариков. Схемы на трансформаторах мы не будем рассматриваются ввиду трудоёмкости их изготовления. Электроника солнечных фонариков первого поколения строилась на дискретных элементах. Три классические схемы показаны на рисунках ниже и если внимательно приглядеться то видно, что узел собственно повышающего преобразователя в них практически полностью идентичен и основные различия только в способе анализа освещённости и питании светодиодов. На первых двух схемах для анализа освещённости используются дополнительные фоторезисторы, а на третьей схеме в качестве датчика света используется непосредственно солнечная батарея, а светодиод подключен параллельно с интегрирующим конденсатором, сглаживающим броски напряжения, но об этом чуть позже.
Схема 1
Схема 2
Схема 3
Современные солнечные фонарики базируются в основном на китайских микросхемах семейств YX8XXX, QX5252, ANA618. Именитые производители, например Diodes, также выпускают подобные микросхемы, но из – за того что стоимость у них скорее всего значительно больше чем у китайских микросхем, в фонариках мы их вряд – ли когда нибудь встретим. В основном производители этих микросхем заявляют КПД микросхем не хуже 85%, средний ток через светодиод задаётся номиналом дросселя, но производители в даташитах по разному его нормируют — одни приводят усреднённый ток через светодиод (схемы 4, 7), другие потребляемый ток от аккумулятора (схемы 5, 6).
Также надо уточнить, что в китайских фонариках применяются индуктивности типа — EC-24:
Это недорогой маломощный дроссель, с относительно большим внутренним сопротивлением, что конечно снижает КПД преобразователя.
Схема 4
Схема 5
Схема 6
Схема 7
Вскрытие показало, что в фонарике, который был куплен в Глобусе используется микросхема YX8018:
Индуктивность номиналом 136 мкГн:
Потребление фонарика от источника напряжением 1,27 вольта составляет 6 mA:
В фонарике из Леруа используется микросхема ANA618:
Индуктивность номиналом 210 мкГн:
Потребление фонарика от источника напряжением 1,27 вольта составляет 5 mA:
А в фонарике с Алиэкспресса применена знаменитая китайская микросхема типа «клякса»:
Индуктивность номиналом в 342 мкГн:
Потребление фонарика от источника напряжением 1,27 вольта составляет 11 mA:
Результаты этого измерения и беглый взгляд на таблицу приложенную к схеме 5, позволяют предположить, что мы имеем дело с микросхемой QX5252 в бескорпусном исполнении.
После удачного повторения и наладки схем 1 — 3 схемы выяснилось, что в целом они работоспособны, но по характеристикам примерно аналогичны тем же китайским, а хотелось большего. Закупив на пробу солнечные батареи, которые вместе с фонариками участвовали в тестировании, я сначала остановился на токе потребления схем фонариков в 60 мА, применяя сверхъяркие светодиоды диаметром 5 мм с углом рассеяния в 120 градусов:
Попытки сделать светорассеиватели как в китайских фонариках успехом не увенчались и я пришёл вот к такой конструкции применяя её вместе со схемой 9:
Эти светодиоды имеют недостаток – источник света точечный и поэтому плафоны фонариков приходилось подбирать матовые, прозрачные плафоны матировать покрывая полупрозрачным белым акриловым лаком или делая вставки из белой плёнки. Но когда погнался за яркостью и перешёл на токи потребления фонариков от аккумуляторов в 100 – 120 мА, от 5 миллиметровых светодиодов пришлось окончательно отказаться, не спасало даже параллельное соединение шести светодиодов:
Маломощные светодиоды просто не способны эффективно работать на пиковых токах, поэтому пришлось перейти на сборки из трёх 0,5 ваттных светодиодов типоразмера 5730 и схему 8:
Забегая вперёд замечу, что со светодиодами 5730 в отличии от 5 миллиметровых не требуется матировать плафоны фонариков, что опять же увеличивает яркость фонарика.
На рисунках 8, 9 схемы разработанные мной на основе схем на рисунках 1 — 3. Это «рабочие лошадки», которые уже в течении 3 сезонов показали свою надёжность и неприхотливость. Схема 8 предназначена для работы с одним 1 – 3 ваттным светодиодом, или тремя 0,5 ваттными типа 5730. Схема 9 предназначена для работы с фонариками – гирляндами на основе параллельно подключенных однотипных маломощных светодиодов, например тех же 5 миллиметровых. Основой обеих схем является повышающий преобразователь на транзисторах VT4, VT5, дросселе L1, конденсаторе обратной связи С4, резисторе – ограничителе тока базы R7 и резисторе задающего ток смещения R8. Этот блок практически полностью идентичен с первыми тремя схемами. Но есть и отличия, это усилитель датчика света на транзисторе VT1, что позволило добиться более позднего включения фонарика в ранних сумерках по сравнению с исходными схемами. А также датчик напряжения, который выполняет функцию защиты аккумулятора от глубокого переразряда, запрещая работу повышающего преобразователя, если напряжение на аккумуляторе ниже 1,1 вольта. Датчик реализован на диоде VD2 и транзисторе VT2. Если напряжение на аккумуляторе будет ниже 1,1 вольта, то два PN перехода включенные последовательно образованные диодом VD2 и эмиттерным переходом транзистора VT2 будут закрыты, как и транзистор VT3, разрешающий включение повышающего преобразователя. Резистором R4 задаётся уровень гистерезиса схемы датчика напряжения. Резисторами R7, R8 задаётся ток потребляемый блоком повышающего преобразователя от аккумулятора. С данными номиналами ток потребления схемы будет составлять 95 – 120 мА при среднем токе через светодиод около 20 mA. Ток я измерил косвенным методом. К солнечной батарее был подключен стрелочный прибор от магнитофона. Направив на солнечную батарею горящие светодиоды и найдя положение, в котором стрелка отклонится на максимум и запоминаем её положение:
Затем подключаем светодиоды к регулируемому источнику тока. Регулируя ток через светодиоды добиваемся, чтобы стрелка встала в тоже положение что и в предыдущем измерении:
У меня получилось 23 мА при напряжении на светодиоде 2,8 В. Получается, что измеренное таким косвенным методом КПД равно всего 52%, что не удивительно, ввиду того что Uкэ насыщения кремниевого транзистора BC817 составляет 0,6 вольта.
Схема 8
Схема 9
При заказе транзисторов для этой схемы имейте ввиду, что китайские транзисторы BC817 с Алиэкспресса могут работать некорректно с током потребления 50 – 60 mA и низким КПД схемы. Нормально работают транзисторы фирм ON Semiconductor, или NXP. В схеме применены резисторы и керамические конденсаторы типоразмера 0805, электролитические конденсаторы танталовые в корпусе CASE-А и ёмкостью 10 – 47 мкФ и рабочим напряжением не менее 10 вольт. Диод 1SS314 можно заменить на широко распространённый LL4148, диод 1SS357 на SS16 и подобные диоды шоттки. Дроссель L1 типоразмера CD43 100 мкГн:
Транзисторы BC847, BC857 лучше применять индексом C, они имеет максимальный коэффициент усиления h31Э. Рабочее напряжение конденсатора С5 в схеме 9 должно быть не менее 16 вольт и ёмкостью не менее 10 микрофарад. При попытке его уменьшения до 1 uF (хотелось заменить достаточно большой электролитический конденсатор в корпусе в CASE-A на более миниатюрный керамический в корпусе 0603) 5 мм светодиоды из – за несглаженных выбросов импульсов напряжения с преобразователя начали постоянно выходить из строя, пришлось вернуться к первоначальному номиналу. Платы изготавливаются по стандартной ЛУТ технологии, в качестве выключателя используются разъёмы на плате и аккумуляторе:
Плата универсальна для схем на рисунках 8, 9. На фотографии плата собрана по схеме 8 (конденсатор С5 не установлен).
Ссылка на архив со схемами и печатными платами (в формате P-CAD 2006 и .pdf)
Неплохо себе показала схема 10 на экзотической и сравнительно дорогой микросхеме ZXLD383 фирмы DIODES. Конденсатор С1 керамический 0805, дроссель L1 типоразмера CD43 10 мкГн. HL1 – сборка из трёх светодиодов типа 5730. С указанными номиналами ток потребления схемы составляет 100 – 110 мА.
Схема 10
В сборе это выглядит как то так:
Ссылка на архив со схемами и печатными платами (в формате P-CAD 2006 и .pdf)
И наконец самая оптимальная по критерию цена/качество схема на китайской микросхеме фирмы QX Micro devices QX5252. Конденсатор С1 керамический 0805, дроссель L1 типоразмера CD43 22 мкГн. HL1 – сборка из трёх светодиодов типа 5730. С указанными номиналами ток потребления схемы составляет 100 – 110 мА.
Схема 11
Плата в сборе:
Ссылка на архив со схемами и печатными платами (в формате P-CAD 2006 и .pdf)
Ради интереса были проведены испытания при помощи люксометра:
Результаты в таблице:
| Фонарик | Ток потребления, мА | Освещённость, КЛК |
| Алиэспресс | 11 | 0,9 |
| Глобус | 6 | 2,7 |
| Леруа | 5 | 7,58 |
| ZXLD383 (Схема 10) | 112 | 95 |
| QX5252 (Схема 11) | 109 | 114 |
| Схема 8 | 93 | 101 |
Приведу несколько фотографий. Тест фонарика из Глобуса:
Тест платы на микросхеме QX5252 (Схема 11):
Мне кажется, что всем уже наскучили голые цифры и схемы, поэтому забегая вперёд покажу как вечером выглядят в реальной жизни фонарик из Глобуса (слева) и фонарик основанный на схеме 11 (справа):
А о конструкциях фонариков на основе приведённых схем мы поговорим в следующий раз…
Светодиодный светильник на солнечной батарее самостоятельно
НочьПопался интересный материал на тему: как собрать светодиодный светильник на солнечной батарее. Решил поделиться. Заинтриговало, что все легко и просто. Не требуется специальных знаний и материалов.
к оглавлению ↑Необходимые материалы для LED светильника на солнечной батарее
Для создания светильника нам понадобится:
- Солнечная батарея на 5,5V и 90 мА. Размер — какой душе угодно, лишь бы помещался в корпус будущего светильника. Дешевая батарея тут за 250р.
- 1 Вт светодиод. Диодов везде полно. Но можно и тут купить. Все остальные компоненты достать не проблема в любом радиоэлеткронном магазине
- Резистор — либо 1 штука на 3,3 Ом ( 3 штуки на 10 Ом, соединенные параллельно ), 1 резистор на 50 кОм
- Диод, транзистор IRF 7832
- Аккумулятор на 3,7 В и корпус для будущего светильника
Схема светильника на солнечной батарее
Схема LED светильника на солнечной батарееСоединяем все компоненты согласно схемы, примерно это должно получиться таким образом.
Для установки светодиода на крышке, сверлим отверстие и при помощи герметика устанавливаем диод так, чтобы чип светил через просверленное отверстие.
Устанавливаем светодиод в отверстиеСледующим этапом необходимо закрепить солнечную батарею на обратную сторону коробки. При помощи силикона.
Закрепляем солнечную батареюВсе собираем, устанавливаем аккумулятор на 3,7 В, типа 18650, герметизируем и проверяем работу.
Проверка работоспособности
После наступления ночи светодиод питается от аккумулятора. При наступлении утра — заряжается аккумулятор, который и будет работать с наступлением темноты. Все просто до безобразия!
к оглавлению ↑Видео по сбору светодиодного светильника на солнечной батарее с функцией автовыключения
Садовый светильник на солнечных батареях своими руками
Хочу Вам продемонстрировать самый простой вариант садового светильника на солнечной батарее, который может работать в автономном режиме длительное время. Управление светильника происходит в автоматическом режиме. Данный светильник, в зависимости от светодиодов, способен излучать светоизлучиния около 100 люмен.
Схема садового светильника на солнечной батарее
Для данной схемы применим транзистор КТ361Г или зарубежный аналог 2N3906, представим наш пример на транзисторе КТ361Г, 10 диодов с одним кристаллом и с источником постоянного питания емкостью 1500 mAh. Посмотрев на даташит транзистора узнаем, что его максимально допустимый ток коллектора равен 200 mA, следовательно, будет разумно использовать самые обычные диоды с одним кристаллом, которые рассчитанный на ток в 20 mA. Исходя из расчетов видим:
t=C/I = 1500/200=7,5 ч
Следовательно наш садовый светильник способен проработать от полной зарядки аккумулятора 7.5 часов в полный накал, а это примерно: 50-60 люмен. Зарядка происходит прямо c солнечной панели с выходными параметрами 5.5 v, 200 mA, при таких условиях аккумулятор зарядится примерно за 8 часов.
А теперь Ваше изобретение с легкостью поместится в такую незамысловатую коробочку.
Для этого нам понадобится: крышка из под кофе, компакт-диск.
Не буду вдаваться в подробности, о том, как ее туда упаковать, поскольку у каждого из нас появится свой тонкий подход к такому творческому занятию. Нельзя забывать о том, в какой точке Земли будет использоваться данное изобретение, так как время солнечной активности может и не хватать для повседневного использования данного светильника.
Сделанное устройство будет автоматический включаться по наступлению темного времени суток и аналогично. С экономической точки зрения не сказать, что Вы существенно сэкономите, но при большом объеме Вам удастся отложить в копилку несколько монет на дополнительную разработку своих проектов внедрения альтернативных источников энергии у себя дома, а также это будет дополнительным стимулом к созиданию нечто большего.
Фантазировать долго не придется, когда мы вспомним о диодах разного цвета свечения. Источник питания для нашего садового светильника по моему мнению будет оптимальным металлогидридный аккумулятор так как он устойчив при отрицательных температурах из всех его конкурентов, а также имеет ряд других преимуществ. А так как наш светильник установлен в нашем любимом саду, следовательно Ni-MH аккумулятор не будет вырабатывать токсичных веществ по сравнению с остальными.
Как продлить жизнь садовому светильнике и сократить время разряда
slot=»9792376973″>
Для того, чтобы садовый светильник на солнечной батарее работал долго и рационально расходовал заряд нам потребуется рассчитать резистор для каждого параллельно соединенного светодиода по такому примеру: (3.7 v — 3 v) / 0,02 = 35o mh
Исходя из этого, подключаем для каждого светодиода резистор номиналом 35o mh, благодаря этому избавимся от неравномерного свечения, перегорания диодов, в довесок получим сглаженный расход энергии потребляемый диодами.
Список радио деталей, необходимых для светильника на солнечной батарее
Используемые радиоэлементы:
- Резистор 47-56 кОм (подбирается в зависимости от используемого транзистора)
- Резистор 47-56 Ом (токоограничительный)
- Транзистор 2N3906 или его отечественный аналог КТ361Г
- Диод 1N4001/7/ 1N4148 (или любой другой), отечественный аналог КД243А
- Солнечная батарея 5.5 В 200 мА
- Аккумулятор 3.7 В 1500 мАч
Также будет не лишним приобрести текстолит или же сделать плату на монтажке:
ПОДВЕДЕМ ИТОГИ
Вот и закончился инструктаж по маленькому и очень полезному делу «Садовый светильник на солнечных батареях своими руками», который придаст уют и удобство Вашему участку, будь то въезд в гараж, прогулка от ворот к двери, да и просто чудное и необычное освещение вашего фасада.
Вы без особого труда сможете самостоятельно сделать несколько автономных садовых светильников для своей дачи.
Больше солнечных дней вам!
Рекомендуем прочесть:
Контроллер солнечной лампы 3.2V3.7V6V12V Контроллер солнечной вспышки Трафик Солнечная плата управления вспышкой Монтажная плата | |
, Характеристики:
Чрезмерные защиты;
Защита от перегрузки;
Ток зарядки <3А
Ток разряда каждой цепи менее 1,5 А.
Маломощный дизайн печатной платы в целом;
С главным выключателем источника питания и выключателем с подсветкой;
Выходной сигнал управления по умолчанию с четырьмя выходами, можно настроить выход от одного до шести;
Свинцово-кислотные батареи 6В, 12В, FeLi 3.Можно использовать 2 В и Li 3,7 В.
Технология фотоуправления нефоточувствительным резистором для определения напряжения солнечных панелей для достижения фотоуправления;
Размер пластины: 50мм * 35мм. Выход MOS, низкий рост температуры печатной платы, подходит для длительного использования в суровых условиях.
2. Применимые случаи:
От одного до шести способов вспышки солнечного трафика также можно использовать для солнечной направляющей после изменения программы (у нас есть соответствующая программа).
3. Параметры заряда и разряда:
Плата управления подходит только для свинцово-кислотных аккумуляторов 12 В на 6 В / литиевых аккумуляторов 3,7 В / литий-железо-фосфатных аккумуляторов 3,2 В.
Тип батареи, напряжение панели солнечных батарей, ток зарядки и ток разряда
Свинцово-кислотный (6,0 В) 9 В <3 А (А) = 1,1 А (А)
Свинцово-кислотный (12,0 В) 15 В <3 А (А) = 1,1 А (А)
Единственная экономия лития (3.7 В) 5 В <3 А (ампер) = 1,1 А (ампер)
Односекционный фосфат лития-железа (3,2 В) 4,5 В <3 А (ампер) <1,1 А (ампер)
Напряжение солнечной панели в приведенной выше таблице приведено только для справки и может быть отрегулировано соответствующим образом в зависимости от ситуации.
Установка типа батареи:
Для свинцово-кислотных аккумуляторов 6 В и 12 В и одиночных литиевых аккумуляторов 3,7 В печатная плата автоматически определяет напряжение.Напряжение 3,2 В одиночной литий-железо-фосфатной батареи перекрывается с напряжением 3,7 В одиночной литий-фосфатной батареи, поэтому при использовании одиночной литий-железо-фосфатной батареи 3,2 В его необходимо устанавливать вручную.
Когда точка короткого замыкания S1 на печатной плате отключена, свинцово-кислотная батарея 6 В, свинцово-кислотная батарея 12 В и одиночная литиевая батарея 3,7 В соответствуют, а одиночная литий-железо-фосфатная батарея 3,2 В соответствует соединению короткого замыкания. По умолчанию S1 отключен.
Эта печатная плата поддерживает только четыре типа батарей, упомянутых выше. Другие батареи не поддерживаются. Не используйте батарейки других типов. Если вам необходимо использовать другие типы батарей, свяжитесь с нами для соответствующей настройки оборудования и программного обеспечения.
7. Индикация типа батареи:
Когда клемма батареи печатной платы находится под напряжением, выходная клемма указывает тип батареи в режиме мигания.Вспышка один раз, думает PCB
Одна литий-железо-фосфатная батарея и запуск процедур, связанных с одной литиево-железо-фосфатной батареей; мигает дважды, печатная плата считается одной литиевой батареей и запускает процедуры, связанные с одной литиевой батареей; мигает три раза, печатная плата считается свинцово-кислотной батареей 6 В, и выполняются процедуры, связанные со свинцово-кислотной батареей 6 В; мигает четыре раза, плата считается свинцово-кислотной батареей 12 В и работает от свинцово-кислотной батареи 12 В.Соответствующие процедуры.
При использовании проверьте, не подсоединена ли батарея неправильно или идентификация печатной платы неверна, в соответствии с количеством миганий на выходном порте. Если тип батареи, указанный на печатной плате, не соответствует фактической батарее, батарею следует немедленно отключить и прекратить использование.
Когда клемма батареи на печатной плате включена, напряжение батареи должно быть близко к стандартному напряжению батареи, чтобы программа не могла неправильно определить батарею.При сборке ламп и фонарей необходимо определить, правильно ли идентифицирован аккумулятор. Если напряжение батареи определяется неправильно, необходимо проверить напряжение батареи, чтобы убедиться, что напряжение батареи правильное, а затем повторно подать питание.
Важное примечание: при использовании других типов батарей или при ошибках идентификации батареи, легкие батареи повредят батарею, тяжелые — вызовут несчастные случаи, идентификация батареи требует внимания! Неважно! Неважно! Неважно!
Главный переключатель и оптический переключатель:
Печатная плата имеет интерфейс главного выключателя и переключателя управления освещением.После установки главный выключатель замыкается и лампа начинает работать. В это время лампа не находится в режиме управления освещением. Лампа горит днем и ночью. Если переключатель управления освещением снова замкнут, лампа находится в режиме управления освещением. Зарядка днем не включает управление светом, автоматическое освещение ночью
.Контроллер солнечной лампы 3,7 В 6V12V1A Контроллер солнечного света на лужайке Контроллер солнечного света вставки Печатная плата для газона | |
I. Характеристики: Чрезмерные защиты; Защита от перегрузки; Зарядный ток
9. Индикация типа батареи: Когда клемма батареи печатной платы находится под напряжением, выходная клемма указывает тип батареи в режиме мигания. Вспышка один раз, думает PCB Одна литий-железо-фосфатная батарея и запуск процедур, связанных с одной литиево-железо-фосфатной батареей; мигает дважды, печатная плата считается одной литиевой батареей и запускает процедуры, связанные с одной литиевой батареей; мигает три раза, печатная плата считается свинцово-кислотной батареей 6 В, и выполняются процедуры, связанные со свинцово-кислотной батареей 6 В; мигают четыре раза, плата считается одной литиевой батареей.Свинцово-кислотные аккумуляторные батареи 12 В и процедуры, связанные с эксплуатацией свинцово-кислотных аккумуляторов 12 В. При использовании проверьте, не подсоединена ли батарея неправильно или идентификация печатной платы неверна, в соответствии с количеством миганий на выходном порте. Если тип батареи, указанный на печатной плате, не соответствует фактической батарее, батарею следует немедленно отключить и прекратить использование. Диапазон напряжения идентификации типа батареи: Диапазон распознавания одиночного железа и лития 3,2 В составляет_2.5-4,0 вольт. Диапазон распознавания односекционного литиевого питания 3,7В составляет 3,0-4,4 вольта. Диапазон распознавания свинцово-кислотного аккумулятора 6.0V составляет 5.0-7.5 вольт. Диапазон распознавания свинцово-кислотных аккумуляторов 12,0 В составляет_9,0-15,0 В. Когда клемма батареи на печатной плате включена, напряжение батареи должно быть близко к стандартному напряжению батареи, чтобы программа не могла неправильно определить батарею. При сборке ламп и фонарей необходимо определить, правильно ли идентифицирован аккумулятор.Если напряжение батареи определяется неправильно, необходимо проверить напряжение батареи, чтобы убедиться, что напряжение батареи правильное, а затем повторно подать питание. Важное примечание: если используются другие типы батарей или используются ошибки идентификации батарей, легкие батареи могут повредить батареи, а тяжелые — привести к несчастным случаям. Сначала подключите аккумулятор, затем светодиод и, наконец, солнечную панель.
.3.7V Солнечная лампа Контроллер Печатная плата Датчик управления DIY Kit Модуль Инфракрасная Солнечная Лампа Плата Панель Печатная Плата | |
Технические характеристики: Материал: стекловолокно
Размер: 59 * 19 * 8 мм / 2,32 * 0,75 * 0,31 «
Назначение: обычно используется в контроллере солнечных батарей
Индукционный режим: инфракрасная индукция человеческого тела
Индукционное расстояние: 2-5 м
Время индукции: 25 секунд
Световой режим:
1. Слабый яркий / полный яркий
2. Выключите свет / включите все освещение
3.Нормально-
Примечания:
1. Из-за различий в мониторе и световом эффекте фактический цвет изделия может немного отличаться от цвета, показанного на фотографиях. Спасибо!
2. Возможны отклонения в 1-3 мм из-за ручного измерения.
1 X печатная плата
1. ДОСТАВКА ПО ВСЕМУ МИРУ. (за исключением некоторых стран и APO / FPO) 2.Заказы обрабатываются своевременно после подтверждения оплаты.
3. Мы отправляем только на подтвержденные адреса заказа. Адрес вашего заказа ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ вашему адресу доставки.
4. Представленные изображения не являются фактическим товаром и предназначены только для справки.
5. ВРЕМЯ ПЕРЕХОДА ОБСЛУЖИВАНИЯ предоставляется перевозчиком и исключает выходные и праздничные дни. Время доставки может меняться, особенно во время курортного сезона.
6. Если вы не получили заказ в течение 30 дней с момента оплаты, свяжитесь с нами. Мы отследим ваш заказ и свяжемся с вами в ближайшее время.Наша цель — удовлетворение клиентов!
7. Срок поставки:
1. У вас есть 7 дней, чтобы связаться с нами и 30 дней, чтобы вернуть его с даты получения. Если
товар находится в вашем распоряжении более 7 дней, он будет считаться использованным, и МЫ НЕ ВЫДАЕМ вам возврат или замену. НИКАКИХ ИСКЛЮЧЕНИЙ!
Стоимость доставки оплачивается как продавцом, так и покупателем пополам.
2. Все возвращаемые товары ДОЛЖНЫ БЫТЬ в оригинальной упаковке, и вы ДОЛЖНЫ ПРЕДОСТАВИТЬ нам номер отслеживания доставки, конкретную причину возврата и идентификатор вашего заказа.
3. Мы вернем ВАШУ ПОЛНУЮ СУММУ ВЫИГРЫШНОЙ ЗАЯВКИ после получения товара в его первоначальном состоянии и в упаковке со всеми включенными компонентами и аксессуарами, ПОСЛЕ того, как Покупатель и Продавец отменят транзакцию с aliexpress. ИЛИ вы можете выбрать замену.
4. Мы будем нести всю стоимость доставки, если товар (ы) не соответствует рекламе.
1. 12 месяцев ограниченной гарантии производителя на дефектные изделия (за исключением предметов, поврежденных и / или неправильно использованных после получения).Гарантия на аксессуары составляет 3 месяца.
2. Дефектные изделия ДОЛЖНЫ БЫТЬ сообщены и возвращены в течение гарантийного срока (и, если возможно, в оригинальной упаковке). Вы должны сообщить нам, в чем заключается дефект, и сообщить номер вашего заказа. МЫ НЕ РЕМОНТ ИЛИ ЗАМЕНУ ИЗДЕЛИЙ НА
СРОК ГАРАНТИИ.
Вы соглашаетесь со всеми вышеперечисленными правилами при заказе на aliexpress!
Мы поддерживаем высокие стандарты качества и стремимся к 100% удовлетворенности клиентов! Обратная связь очень важна.Мы просим вас связаться с нами немедленно, прежде чем вы оставите нейтральный или отрицательный отзыв, чтобы мы могли удовлетворить ваши потребности.
Невозможно решить проблемы, если мы о них не знаем!
[Relateproductdetail /]
,3,7 В Инфракрасная Солнечная Лампа Панель Платы Солнечная Лампа Плата Датчик Управления Модуль Контроллера Ночного Света | |
3,7 В Инфракрасная солнечная лампа Панель Печатная плата Солнечная лампа Плата управления Датчик Модуль контроллера ночного света
Характеристики:
1. Применимое напряжение батареи составляет 3,7 В / 3,2 В.
2. Подключение аккумуляторов 3,7 В имеет защиту от перезаряда и переразряда.
3. Для подключения аккумуляторов 3,2 В требуются аккумуляторы с защитными пластинами.
4.Режим зондирования — управление светом через инфракрасное излучение.
5. Индукционный режим с 3 передачами: Индукционная подсветка при слабом освещении, Индукционная подсветка выключена, Индукция управления светом продолжает гореть.
Описания:
1. Это печатная плата панели инфракрасной солнечной лампы 3,7 В.
2. Компактный размер, простота установки.
Технические характеристики:
Цвет: зеленый
Допустимое напряжение аккумулятора: 3,7 В / 3,2 В
Подключение аккумуляторов 3,7 В имеет защиту от перезаряда и переразряда.
Для подключения аккумуляторов 3,2 В необходимы аккумуляторы с защитными пластинами.
Применимое напряжение светодиода: 2,8 В-3 2 В
Выходная мощность: <10 Вт
Режим обнаружения: Управление освещением Инфракрасное обнаружение человека
Время индукции: 25 секунд
Режим индукции: три передачи
1. Индикация при слабом освещении
2. Индикация выключена
3. Индукция управления светом продолжает гореть
Вход солнечной панели: 5V-6V Максимум 10 Вт
Информация о пакете:
Размер упаковки: 60x40x30 мм / 2,34×1,56×1,17 дюйма
Вес упаковки: 50 г / 1,75 унции
Общая упаковка
В пакет включено:
1 плата солнечной лампы
Отметил:
1.Допускается погрешность в 1-2 мм из-за ручного измерения.
2. Цвет элемента, отображаемый на фотографиях, может немного отличаться на мониторе вашего компьютера, так как мониторы не откалиброваны одинаково.
