Температура в подвале: Какая температура должна быть в погребе зимой и летом

Погода в крупных и ближайших городах

Высокая влажность в погребе и как от нее избавиться

Какая влажность должна быть в погребе? Она не должна быть слишком высокой, чтобы сооружение справлялось со своей главной задачей – обеспечение сохранности овощей, консервов, напитков и т.д. Нормы влажности в погребе рекомендуют, чтобы этот показатель не превышал значение 95%. Если речь идет, к примеру, о картофеле, то в качестве нижнего предела выступает значение в 85%. В противном случае клубни будут подсыхать. Важно также обратить внимание на температурные показатели. Для того же картофеля оптимальная температура хранения 2–5 °С.
Если нормы влажности в погребе нарушаются, образование излишков влаги ведет к следующим проблемам:

• портятся хранимые продукты;
• появляется опасная для здоровья человека плесень;
• деформируются и гниют полки и перегородки;
• возникает неприятный запах, который проникает в жилые помещения.

Таким образом, повышенная влажность в погребе негативно влияет на имущество, на состояние самого помещения и на здоровье человека.

Как уменьшить влажность в погребе

Если в погребе большая влажность, значит, естественного проветривания недостаточно и надо внедрить принудительную вентиляцию. Задача правильной вентиляции – устранить высокую влажность в помещении погреба и обеспечить приток свежего воздуха.
Автоматика для понижения влажности в погребе основана на действии механических вентиляторов, которые работают от электричества.

Автоматическая установка, которая избавит погреб от влажности

Мы разобрались, что если в погребе большая влажность, это ведет к ряду проблем. Чтобы защитить себя от последствий, нужно чтобы показатели влажности воздуха соответствовали нормам. Но как добиться этого соответствия, не увеличивая при этом расходы на электричество? Решением является оборудование, работающее от солнечной энергии.

При какой температуре закрывать погреб

Почему-то в средней полосе России принято очень рано, уже в октябре, плотно закрывать погреб. В это время в погребе еще очень тепло: +8…+12 градусов. При таких высоких температурах картошка и корнеплоды начинают расти. Просыпаются и болезнетворные грибки, зачатки фитофторы. Картошка может начать гнить.

Чтобы продукты хорошо сохранились, температура в погребе должна быть в пределах -3…-4 градуса, не выше. Я считаю, что погреб надо плотно закрывать только с установлением устойчивых отрицательных температур, когда температура в погребе опустится до + одного градуса. А это в наших краях происходит в декабре.

Например, вот сегодня 20 декабря, у меня погреб еще закрыт только дощатой крышкой и никак не утеплён. Естественно, чтобы быть спокойным о температуре в погребе, перво-наперво, надо опустить в погреб термометр и положить на бурт картошки. Я лаз своего погреба, который в сарае, окончательно на зиму закрываю и утепляю старым матрасом, примерно 15-25 декабря, только тогда термометр в погребе показывает 0 градусов. Это происходит, когда на улице уже будет -10…-20 градусов. После закрытия погреба, за счёт запаса тепла в бурте картошки буквально через 2-3 часа температура в погребе поднимается до +2…+3 градуса. Ведь, повторяю, все беды в том, что в погребе портятся продукты, прорастают корнеплоды, происходят от того, что там температура становится выше+3…+4 градусов. При такой температуре повышается активность всех болезнетворных микроорганизмов, в том числе и гнилостных грибков.

Чтобы не было излишней сырости в погребе, надо обязательно предусмотреть притяжно- вытяжную вентиляцию. Это две трубы (приточная и вытяжная), диаметром по 8-10 см. Нижний конец приточной трубы устанавливают в полуметрах от пола погреба, а вытяжной, непосредственно у потолка. Эти трубы желательно разместить по противоположным, по диагонали, углам погреба. Без этого вентиляция будет работать плохо.

Зимой, когда я достаю необходимые продукты, проверяю температуру по термометру и, если температура поднялась до+5… +6 градусов, погреб остужаю, оставив лаз открытым, пока температура не опустится до 0…+1 градуса. На это может уйти 18-24 часа. Когда погреб закрою и снова утеплю крышку лаза, температура, за счёт тепла в толще бурта картошки, быстро поднимется до оптимального, то есть до +2…+3 градусов. Остужать и проветривать погреб в течение зимы приходится до 3-4 раз.

Весной, пока еще на улице холодно, снова снижаю температуру до 0 градусов и плотно закрываю так, чтобы был эффект термоса и летнее тепло не попадало в погреб. Однако, несмотря на это, иногда летом погреб приходится остужать искусственно. Для этого в морозильную камеру холодильника ставлю 5-6 пластмассовых 1,5-2,0 литровых бутылок воды. Когда вода замёрзнет, в морозильной камере выдерживаю ещё сутки, так как вода замерзает при температуре 0 градусов, а только через сутки она примет температуру морозильной камеры: -12, -18, или -24 градуса, в зависимости от типа морозилки. Затем бутылки ставлю на пол погреба и также плотно закрываю лаз. Вода в бутылках постепенно тает, температура в погребе понижается. При необходимости процедуру повторяю.

Во дворах частных домов, как правило, есть погреба. А где же еще хранить запасы овощей, фруктов и всякой консервированной вкуснятины. В таком хозяйственном объекте обязательно должна быть предусмотрена вентиляция погреба зимой. Правильный воздухообмен предотвратит сырость и плесень в помещении. Ведь неконтролируемая постоянная циркуляция воздуха также портит овощи, они становятся вялыми и засохшими. Чтобы максимально улучшить естественный приток свежего воздуха, нужно сделать монтаж приточной и вытяжной вентиляции. Только тогда можно создать нужную температуру и влажность воздуха.

Особенность воздухообмена в погребе зимой

В погребах вентиляционная система состоит из труб, количество их зависит от размера погреба. На небольших площадях достаточно 1 трубы с двумя клапанами-задвижками. С помощью них, можно регулировать выведение воздуха и его поступление.

Вентиляция погреба на зиму требует определенного обслуживания – перед сезонными изменениями рекомендуется утеплить короб минеральной ватой и накрыть гидроизоляционным материалом. Это обеспечит нормальную бесперебойную работу вентиляционной системы.

В морозные дни циркуляция холодного воздуха происходит быстрее, поэтому в помещении может резко понизиться температура. Из-за этого рекомендуется регулировать задвижки на приточной и вытяжной трубе. В сильные морозы задвижки перекрываются. В зависимости от температурных перепадов закрывать ли вентиляцию погреба зимой частично или полностью владелец решает самостоятельно с учетом особенностей конкретного объекта.

Иногда даже при хорошем утеплении вентиляции, зимой на вытяжной трубе может образоваться иней или намерзать конденсат. Естественно это будет препятствовать нормальной циркуляции воздуха. Можно сделать эту часть трубы съемной, чтобы было легче производить очистку. Как вариант на конце трубы можно установить колено.

Монтаж приточно-вытяжной вентиляции своими руками

Не так сложно сделать приточно-вытяжную вентиляцию самостоятельно. Рассмотрим погреб размером 6х8 м, и высотой 2 м. В данном случае понадобятся трубы диаметром 180 мм. Этот размер идеально подойдет для заранее предусмотренного отверстия (180х180 мм) в потолочном перекрытии погреба. Важно, чтобы короб, предназначенный для вентиляции, легко состыковался с отверстием в потолке по вертикальной оси. Затем производим его врезку в вентиляционный стояк, находящийся у стены в строго вертикальном положении.

Важно! Вентиляционный канал с ветроулавливателем должен быть поднят выше кровли погреба на 1 метр.

Саму трубу с гладкой внутренней поверхностью можно устанавливать произвольной формы, главное, чтобы она была качественной и быстро не подверглась коррозии. Часто используют материал из оцинковки или асбеста.

Достаточно легко проверить работает вентиляция или нет, нужно всего лишь поджечь спичку. Если она потухнет, значит, воздухообмена нет, и количество углекислого газа повышено. В такой ситуации, необходимо установить трубы большего диаметра. Для этого достаточно пользоваться простой формулой: 1 м2 площади погреба, должен быть обеспечен 26 см2 площади воздуха.

Естественная вентиляция погреба в гараже

Если погреб находится в подвале, то может использоваться вентиляция двух типов:

Последняя хороша тем, что не требует больших финансовых затрат. Ей отдается предпочтение, когда погреб больше 20 м3 в объеме. Естественная вентиляция состоит из приточной трубы и вытяжной. С помощью первого канала с улицы поступает свежий воздух, с помощью второго, подвальный воздух отводится наружу. Чтобы в помещении не было остывших мест и застоя воздуха, необходимо устанавливать трубы в противоположных углах.

В погребе вытяжку делают максимально высоко. Ее можно монтировать 2 способами:

• насквозь, через перекрытие гаражного пола с выводом на крышу;
• сделать отверстие в стене погреба.

В первом варианте следует, чтобы длина вытяжной трубы был выше коньковой части крыши на 50 см. Наконец, вентканала стоит установить козырек или дефлектор. Он защитит вентиляцию от осадков и пыли, создаст дополнительное разрежение.

Сами трубы можно выбирать из любого материала, чаще, это канализационные пластиковые диаметром 10-20 см. Можно использовать асбестовые. Диаметр вентиляционных каналов рассчитывается по такой формуле: на каждый 1 м2 помещения, должен приходиться 1,5 см диаметра трубы.

Важно! Приточный канал устанавливают на 50 см выше от пола погреба. Желательно закрыть ее вход мелкой сеткой, которая будет препятствовать проникновению вредоносных насекомых и грызунов.

Каналы оснащаются заслонками, чтобы во время морозов можно было легко перекрыть трубы. Важно правильно их установить, заслонки бывают круглыми и прямоугольными. Любой тип вентиляции оборудуется ними, независимо, жилое или хозяйственное помещение.

Комбинированная или принудительная вентиляция

Благодаря такому устройству вентиляции циркуляция воздуха происходит круглый год. Этот тип вентиляции не зависит от погодных условий. Вентилятор устанавливается в выводном воздуховоде. При возможности можно произвести установку сразу в 2 трубы. Работа вентилятора, не расходует много электричества, его мощность приблизительно 100 Ватт, поэтому не стоит пугаться.

Схема монтажа

• На конец вытяжного канала устанавливают козырек.
• Чтобы обеспечить правильную вентиляцию, необходимо разместить, верхний конец выходящего вентиляционного канала выше над уровнем земли.
• Радиус воздуховодов должен быть одинаковым.
• При расчете диаметра трубы, нужно использовать формулу: на каждый 1 м3 погреба, находящегося ниже уровня земли, должно приходиться 20 см2 диаметра вентиляционной трубы.

Такой подход применяют и для естественной вентиляции и для принудительной. Чтобы правильно установить вентиляцию, необходимо сначала сделать расчет, а именно, установить площадь погреба и нормы расхода воздуха. Это обеспечивает правильный воздухообмен и позволит в будущем полностью обновлять воздух в погребе каждые 30 минут. Такой уровень циркуляции можно обеспечить, закладывая на каждый 1 м2 пространства 25 см канала.

Важно! После монтажа любого типа вентиляции в трубах не должно быть лишних отверстий, через которые воздух будет проникать в помещение. Щели значительно снижают работу вентиляции, поэтому отсыревший воздух может проникать в гараж. Поэтому конденсат может оседать на деталях автомобиля, что очень нежелательно.

В принципе, устройство вентиляции в погребе – это работа, которую может сделать самостоятельно домовладелец с большим желанием и обычными непрофессиональными инструментами. Начните с проектирования – элементарные чертежи-схемы, расчеты материалов, определение особенностей эксплуатации вентсистемы при различных температурных условиях.

При какой температуре на улице или каких-нибудь других климатических факторах? Если дожди, то может раньше, чтобы не повысить влажность в погребе?

Сырость или дожди – вовсе не причина для того, чтобы закрывать отдушины в погребе. Если у вас сделана правильно вентиляция, то влажность значительно не повысится. Иногда при установке вытяжного или приточного воздуховода не соблюдаются необходимые требования, и тогда влага может попадать в ходы. Поднимите выход (если вода затекает) или прикройте его зонтом (колпаком).

Если градусник на улице не опускается ниже ноля днем, а ночью бывают незначительные заморозки, то и в этот период еще не стоит беспокоиться. А вот если и днем, и ночью «минус», то отдушины необходимо закрыть. Если есть возможность следить ежесуточно за термометром в погребе, то закрывать ходы нужно при +7°С при наличии овощей, и при +5°С, если в подвале только соленья.

Открывать отдушины нужно, как только днем градусник на улице начнет показывать «плюс». Это важно сделать вовремя, чтобы сырость и плесень не атаковали ваш подвал.

Прежде всего необходимо отметить, что и погреба бывают разные и системы вентиляции. Дело в том, что с наступлением холодов и сырой погоды и насекомые и грызуны ищут убежище.

Вот примерно так выглядит наш погреб зимой.

Так что как говорится там есть чем полакомится и грызунам и вредным насекомым.

И поэтому мы начиная с температуры 5-10 градусов стараемся капитально закрыть отдушины.

Но у нас есть одно преимущество одна из отдушен выведена трубой на 2 метра выше погреба. И мы даже при отрицательной температуре зимой можем проветривать погреб.

Так что 5 минут хватает.

Но конечно это проводится в солнечную сухую погоду.

И это и позволяет нам уже в сентябре закрывать отдушины.

Так что если резюмировать то время закрытия отдушен зависит.

1. погоды.
2. глубины подвала.
3. устройства вентиляции.
4. И естественно от того какие продукты вы храните в погребе. ( например раньше в погребе у нас стояли бочки с солеными помидорами и огурцами. И это заставляло позже закрывать отдушины.).

Сначала необходимо разобраться, что такое отдушина погреба в целом, чтобы владельцы погребов не перепутали все рекомендации и не сделали ещё хуже для этих помещений, так как и отдушины и погреба достаточно разные и выполняют разностороннюю функцию.

Отдушина – это какое-либо отверстие или труба которая служит для оттока воздуха. Заметьте – для оттока, т.е. в современном понимание отдушина, это часть вентиляционной системы, служащая для вывода воздуха из какого-либо помещения.

Заканчивается отдушина отверстием, и именно про это отверстие и идёт речь, а именно – когда его надо закрывать (имеется ввиду два фактора, такие как погодные условия с изменяющейся влажностью и температура воздуха).

Система вентиляции у каждого погреба своя и рассматривать закрытие отдушины необходимо исходя из внутренних климатических условиях в подвале.

Итак, во время сырой погоды, а это дождь или туман, отдушину закрывать нельзя, так как в подвале напротив поднимется влажность, но надо прикрывать приток воздуха.

Если притока воздуха нет, тогда прикрывается отдушина.

Лучше всего, когда отдушина регулируется и её можно прикрыть, так как закрыв её полностью, не будет в подвале вентиляции, а значит распространится собственная влажность и будет образовываться плесень (обратите внимание на эту статью те, кто сталкивался с такой проблемой – плесень)

Вот такую крышку лучше ставить.

Итак, створки надо прикрывать во влажную погоду примерно на 50%, но следите за влажностью в подвале, возможно именно для вашего помещения будет резоннее найти золотую середину.

Теперь о температурном режиме.

Чем ниже температура воздуха в окружающей среде, тем больше надо прикрывать створки, это необходимо делать в обязательном порядке, когда опустилась минусовая температура в 90% суток.

Но есть тут одно НО!

Если вентиляция и/или подвал не утеплён, закрытие створок не будет иметь никакого эффекта на промерзание помещения изнутри.

Чтобы этого не было, необходимо внутрь трубы заложить утеплитель, закрыв выходное отверстие на 70-80% но не более этого, по длине примерно 20 сантиметров (зависит от утеплителя), остальное регулировать створкой.

Как построить идеальный погреб? Проверенные советы

Мы расскажем Вам, о чем следует помнить перед строительством погреба, чтобы любой погреб оказался практически идеальным, из какого бы материала он не был построен. Все наши советы основаны на вековых опытах строительства погребов, а также на нашем личном опыте.

Что нужно знать при строительстве погреба?

Погреб – это некоторое вместилище Ваших продуктов, находящееся под землей, для того чтобы сохранить их в течение зимы до следующего лета. Погреб предназначен, чтобы хранить в нем картошку и другие овощи, консервацию при стабильной температуре.

Обычная стабильная температура для хранения овощей равняется температуре в Вашем холодильнике – от +3^о до 5^о по Цельсию. Если температура ниже, овощи и фрукты померзнут или задубеют. А если температура выше, они просто начнут прорастать или портиться.

Для того, чтобы температура в погребе не выходила за указанные рамки, обязательно нужно соблюдать 2 условия.

2 главных условия правильной температуры в погребе

• Правильная глубина заложения;
• Правильная теплоизоляция того прохода, через который Вы будете попадать в погреб.

Если эти условия соблюдаются, то никаких проблем с поддержанием оптимальной температуры не возникает.

Правильная глубина заложения погреба

Для оптимальной температуры в погребе высота слоя земли над погребом должна быть не меньше метра. Полтора метра – это наиболее предпочтительный вариант.

В Харьковской области средняя глубина промерзания грунта 70 см, поэтому толщина слоя земли над потолком погреба должна быть не меньше метра. Учитывать глубину промерзания нужно не только для обеспечения правильного температурного режима в погребе, но и чтобы избежать пучения стен.

Если тамбур в погребе на правильной глубине будет хорошо утеплен с двух сторон, даже когда температура на улице будет -30^о С, в тамбуре температура будет около 0^о С. В нем все будет в инее. А в самом погребе температура будет 3-5^о C.

Такой погреб глубокого заложения можно делать только в тех местах, где это позволяет уровень грунтовых вод.

Грамотное утепление погреба

В погребе на правильной глубине температура практически всегда стабильна. Осенью, когда погреб открывается для проветривания, температура в нем немного повышается. В этот период никаких дополнительных мер по утеплению не нужно – температура в погребе сама приходит к своему оптимуму, когда его закрывают.

Затем, когда на улице холодает, погреб, если температура в нем опускается ниже +3^о С, надо утеплять. Только делать это очень аккуратно, чтобы температура в погребе не выросла больше, чем надо.

Если эти 2 условия соблюдаются – температурный режим и глубина залегания, то Ваши продукты сохранятся очень хорошо. Овощи не будут бешено прорастать и отлично доживут до следующего урожая. Консервированные продукты не будут бродить. Питаться старой картошкой до самого августа вполне реально.

Это основные принципы, которых надо придерживаться при строительстве и эксплуатации погребов. Как видите, ничего здесь особо сложного нет.

Желаем Вам построить идеальный погреб, и чтобы у Вас всегда было, что в нем хранить!

Опубліковано: 29.06.2015

Уход за сырами в сырном подвале

По окончании посолки сыры в деревянном корыте моют чистой холодной водой при помощи волосяной щетки. Вымытые сыры переносят в подвал и раскладывают на чистых сухих полках. Для проникновения к сырам воздуха их раскладывают не вплотную друг к другу, как в солильне, а на небольшом расстоянии — 1/2 вершка друг от друга.

Температура подвала и влажность воздуха в нем играют большую роль в смысле нормального созревания сыра. В более сухих подвалах сыры требуют большего ухода, очень скоро высыхают и поверхность их (корка) может потрескаться, в трещинах всегда заводится гниль, заражая и здоровые места и т. д.

В слишком влажных, и в особенности теплых подвалах, на сырах очень скоро появляется большое количество слизи, излишек которой необходимо счищать, корка на сырах делается слабой, вследствие чего сыры могут расплываться.

Нормальная влажность в сырных подвалах по гигрометру Сосюра должна быть 85—90 градусов, а температура 12—15 градусов. Если замечают, что подвал сух, то в летнее время поливают пол холодной водой, а зимой вмазывают в печь чугунный котел, наливают в него воду и выпаривают ее до полного насыщения влагой подвала. В сырых подвалах летом в холодные ночи выставляют в окнах рамы, а на место их вставляют рамы с железными сетками, чтобы не могли проникнуть в подвал мыши, крысы и др., и рано утром опять убирают сетки и вставляют рамы, чтобы не дать согреться воз духу в подвале, рассыпают на пол сухие чистые опилки и т. п.

Весь уход за сырами в подвале состоит в перетирании их водой или соляным рассолом и переворачивании. Этим преследуются следующие цели: 1) чтобы более равномерно распределить во всех частях сыра влажность, чем достигается более равномерное созревание; 2) предохранить сыры от плесени, которая чаще всего появляется в порах; 3) содействовать получению гладкой и эластичной корки, являющейся признаком доброкачественности продукта.

Обтирание сыров всегда соединяется с их переворачиванием. Обтирание сыров мокрой тряпкой (небольшим куском серпянки или полотна) производится на второй день, как сыры вынесены в подвал. Самая работа обтирания производится так: работающий берет левой рукой сверху сыр, снимает с полки и переворачивает нижней стороной кверху, вследствие чего сыр окажется лежащим на ладони левой руки, правой же рукой смачивает в рассоле или воде серпянку и обтирают кругом все четыре стороны и верх сыра и кладет его на полку оставшейся необтертой, т. е. сухой стороной.

В дальнейшем эта операция повторяется до тех пор, пока на сырах не образуется нужное количество слизи, которой и заравниваются все имеющиеся на сырах поры, что при нормальной посолке и хорошем подвале наступает через две-три недели. Тогда сыры начинают обтирать через день, а когда образуется на них хорошая ровная и гладкая корка, обтирают через два или три дня, смотря по влажности корки.

Обтирание сыров производится различно, т. е. иногда обтирают только чистой водой, а иногда различной крепости рассолом, смотря по степени посолки сыров. Соляной раствор необходим в тех случаях, когда заметно, что сыры мало посолены. Чем больше недосол, тем крепче делается соляной раствор, наоборот — пересоленые сыры обтирают чистой несоленой водой. Сыры с пересолом в подвале долго остаются бледными, наощупь твердые, на корках имеют много жидкой слизи, содержащей в себе много соли. В такой слизи бактерии, образующие корку, жить не могут, вот почему белую слизь лучше удалять путем соскабливания корешковой щеткой и обмывания теплой несоленой водой.

Кроме того, пересоленые сыры после очистки с них белой слизи полезно несколько раз подряд обтереть не соленой, возможно кислой сывороткой, полученной после варки, и простоявшей 4—5 дней в теплом помещении. С сыворотки сливают верхний жирный слой, нижний идет в дело. Обтирание кислой сывороткой способствует более скорому появлению на пересоленых сырах нормальной корочки. Пересоленые сыры большей частью имеют грубое жесткое тесто и не имеют хороших вкусовых качеств. Недосоленые сыры на ощупь мягки, быстро краснеют, а затем корка делается сухой, и тут же по является сначала на некоторых частях сыра плесень, поры не затираются, так как на недосоленых сырах очень мало слизи, часто теряют свою форму, опуская в стороны бока (расплываются).

Исправить недосол не представляет больших затруднений. Как только заметят, что сыры недосолены, начинают их ежедневно обтирать крепким соляным рассолом или же обтертые сыры в самой середине плоской стороны сверху посыпают сырой солью (для чего берут небольшую щепоть соли, 2—3 золотника), на второй день соль на сырах растворится и превратится в рассол (желательно, чтобы рассол не стек с сыров на полки).

Получившийся рассол равномерно растирают по всей поверхности сыров. На вторые сутки рассол всасывается в сыры, корку на сырах досуха вытирают серпянкой, перетирают и так же со второй стороны еще раз солят сыр указанным способом. Преимущество этого способа заключается в том, что в течение четырех дней можно исправить большой недосол, что соленым обтиранием может быть достигнуто в течение 10—12 дней. Но для обтирания сыров, какие бы они ни были, лучше всегда употреблять слабо подсоленную воду, что лучше предохраняет сыры от порчи.

Молодые сыры лучше содержать при более низкой температуре, для чего необходимо их складывать на нижние полки и по мере возможности постепенно перемещать на более высокие. Молодые сыры лучше всего сохраняются в подвалах при температуре 10—12° С и до 90 градусов влажности по гигрометру. Старые же сыры хорошо выдерживаются и при температуре 12—15° С, но если температура по каким-либо причинам поднимается до 20—22 градусов и продержится 2—3 недели, то все не совсем созревшие сыры окончательно испортятся (вспучиваются, расплываются и приобретают горький вкус и неприятный запах).

Если заметят в сырах бурное брожение, то такие сыры необходимо поместить в более холодное место под вала, ближе к леднику и держать на нижних полках. Этим до некоторой степени замедляется нормальное брожение. Нужно тщательно следить за чистотой полок и во время перетирки время от времени вытирать накопившуюся грязь и слизь, от которой корка сыров легко может подопреть, что повлечет порчу сыра. Сыры хорошей варки, правильной посолки при неумелом уходе в подвале могут сделаться никуда не годными и, наоборот, сыры, не совсем удачной варки и посолки, хорошим подвалом и умелым уходом легко исправляются. Можно сказать, что не так трудно сварить сыр, как его хорошо выдержать. Ввиду этого каждый сыровар неустанно должен наблюдать за процессом созревания, определяя недостатки по наружному виду, степени упругости и звуку при постукивании пальцем по гладкой поверхности сыров. Более влажные сыры обтираются менее влажной тряпкой и, наоборот, если сыры скоро подсыхают, то их нужно чаще обтирать возможно более мокрой тряпкой.

Процесс созревания сыров обусловливается жизнедеятельностью особых микроскопических бактерий, которые до настоящего времени еще мало исследованы. Опытами многих ученых определено, что сыры, сваренные из пастеризованного (подогретого до высокой температуры) молока, не вызревают, из чего видно, что присутствие в молоке бактерий, при варке переходящих в сыры, развивает в них нужное брожение. Молоко, зараженное какими-либо посторонними бактериями, портит сыры, вследствие чего рекомендуется особенно тщательно следить за чистотой посуды и молока при производстве сыров.

Почему в моем подвале холоднее, чем наверху?

Причина разницы температур на самом деле очень проста. Теплый воздух поднимается вверх, а холодный опускается. Вы можете почувствовать разницу в температуре воздуха при движении вверх и вниз по лестнице, ползая вверх по лестнице. Когда вы поднимаетесь по лестнице, холодный воздух будет попадать вам в лицо.

Теперь, когда вы знаете, почему это происходит, какое лекарство? Что ж, это не так просто. Хотя это не обязательно должно быть дорого. Это может быть даже простое нажатие переключателя.Переключатель вентилятора то есть.

Мы знаем, что холодный воздух тяжелее теплого. Холодный воздух будет спускаться вниз, пока не найдет самый нижний уровень дома или комнаты, дальше которого он не сможет пройти. Это позволяет теплому воздуху подниматься вверх и занимать верхние уровни. В трехуровневом разделении средний уровень получает давление снизу и сверху. Можно сказать, что это даже золотая середина комфорта. Ключ к большему домашнему комфорту — перемешивание воздуха и получение эффекта переворачивания. Вот несколько советов, как этого добиться.

• Оставить вентилятор печи во включенном режиме. — Это будет перемещать воздух в вашем доме, создавая движение, которое заставляет холодный воздух подниматься и теплый воздух опускаться. Возвратные воздуховоды на нижнем уровне будут всасывать более холодный воздух и направлять его в более теплую часть дома. Воздуховоды возвратного воздуха всегда будут всасывать теплый воздух с верхних уровней и смешивать его с более холодным воздухом нижних уровней.
• Используйте потолочный вентилятор — он заставит воздух двигаться, заставляя теплый воздух опускаться вниз и охлаждая воздух.Это способ переместить воздух на открытой планировке этажа и на лестничной клетке. Это тихий и более энергоэффективный способ перемещения воздуха. Вы можете настроить вентилятор на более быстрое охлаждение или на равномерное движение потока.
• Закройте нижнюю комнату — Дом может иметь уровень, который можно закрыть дверью. Это удержит более холодный воздух от дальнейшего опускания. Возвратное вентиляционное отверстие в этой комнате по-прежнему будет позволять более холодному воздуху выходить в печь, возвращаясь к верхним уровням.
• Поместите коробчатый вентилятор в подъезд — Это не лучший вариант, но это вариант. Будьте осторожны, не допускайте попадания слишком большого количества влажного воздуха из подвала в вашу жилую зону.

Вариант с включенным вентилятором печи — лучший вариант, если у вас есть высокоэффективная печь с вентилятором с регулируемой скоростью. Это позволит обеспечить очень слабый поток воздуха, который не будет слышен, но при этом будет поддерживать поток воздуха. Регулируемая скорость была бы очень эффективной и сэкономила бы ваши деньги по сравнению с 80-процентной печью с обычным двухступенчатым вентилятором.

Не забудьте проверить вентиляционные отверстия, чтобы убедиться, что они открыты и обеспечивают поступление воздуха из печи. Во время отопительного сезона обычно открывают вентиляционные отверстия на нижних уровнях и закрывают вентиляционные отверстия на верхнем уровне. Если оставить вентиляционные отверстия, как и они, воздух с кондиционером перейдет на нижние уровни. Открытие приточных отверстий на верхних уровнях дома и закрытие их на нижних уровнях во время сезона охлаждения подтолкнет холодный воздух к теплу там, где это необходимо.

Эти советы разработаны, чтобы помочь, когда ваша система принудительной вентиляции имеет размер, подходящий для вашего дома. Свяжитесь с Миннеаполисом Сент-Пол Сантехника Отопление Воздух, чтобы узнать больше о вашей системе и узнать, что мы можем сделать, чтобы помочь вам испытать максимальный комфорт в вашем доме в районе городов-побратимов.

Внизу теплее, чем наверху | Как контролировать температуру

Одна из самых распространенных проблем в многоуровневом доме — это попытка найти идеальный баланс температуры во всем доме.Часто внизу будет жарче, чем наверху, или наоборот.

Существует ряд различных причин колебаний температуры; однако одной из наиболее распространенных причин является то, что термостат находится не в том месте. Теперь, возможно, это не проблема в вашем случае, и могут быть некоторые другие факторы, которые могут иметь значение.

Давайте лучше рассмотрим некоторые другие причины и способы их устранения.

Если вы устанавливаете термостат на приятную комфортную настройку, но в вашем доме все еще слишком тепло, вы не только чувствуете себя некомфортно, но и тратите ненужные деньги.Эта проблема может быть очень неприятной, особенно когда на улице тепло. Если в вашем доме жарче, чем установленный вами термостат, это не следует игнорировать. Вот несколько причин, почему и как их решить, чтобы в вашем доме было прохладно и было более энергоэффективно.

Ваша система HVAC будет работать в соответствии с температурой на вашем термостате. Если у вас установлен термостат в месте с прямым солнечным светом или в комнате с плохой циркуляцией, ваше отопление или охлаждение будет работать в этом месте.Убедитесь, что термостат установлен на внутренней стене вдали от участков с повышенной влажностью, что важно для получения более точных показаний.

Если у вас большой дом, важно иметь подходящую систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Может быть только одна зона, на которую нацелена система, а остальная часть дома останется нетронутой. Однозонное отопление является обычным явлением в домах с подвалами, и люди склонны находить в этих помещениях слишком жарко или слишком холодно.

Установка зонированной системы HVAC поможет управлять всеми частями вашего дома, чтобы обеспечить более точную температуру во всех комнатах. Вы можете управлять зонированными системами для нацеливания на определенные области в вашем доме, такие как гостиная, подвал или спальни, где эти области используются наиболее часто.

Зонированная система делит ваш дом на секции, например, наверху и внизу будут две отдельные секции, так что вы можете настроить охлаждение и обогрев для каждой зоны отдельно. Это довольно изящно работает.Отдельные термостаты управляют заслонками, которые похожи на клапаны, которые открываются и закрываются, чтобы контролировать поток охлажденного или нагретого воздуха через воздуховоды вашего дома. Таким образом, одна часть дома могла получать больше тепла или прохладного воздуха, чем другая.

Если ваша система HVAC слишком большая, она будет нагреваться или охлаждаться слишком быстро в некоторых частях вашего дома, но отключается, прежде чем затронуть остальную часть вашего дома. Если он слишком мал, он будет постоянно работать, пытаясь достичь желаемой настройки, делая показания вашего термостата неточными.Проконсультируйтесь с профессиональным специалистом по HVAC для выбора блока подходящего размера для вашего дома, который у вас должен быть. Если у вас большой дом или дом с подвалом, могут потребоваться две системы для обеспечения надлежащего отопления и охлаждения.

Одна из распространенных проблем, с которой сталкиваются домовладельцы, — это попытка найти правильные настройки термостата для своего многоуровневого дома. В один прекрасный день в спальнях может быть жарко, а в другой день вам может понадобиться тяжелый свитер, чтобы надеть его.Ниже я помогу вам выбрать идеальную настройку для максимального комфорта.

В доме с одним термостатом может быть очень сложно найти идеальную обстановку, которая сделает каждую комнату в доме комфортной. Попробуйте этот трюк. Установите термостат на желаемый уровень комфорта. Затем на вашем термостате у вас должна быть опция для вентилятора: «включен» или «автоматический». Большинство термостатов остаются в положении «авто».Переведите свой в положение «включено».

Переключив термостат в положение «включено», вентилятор печи включится и будет работать непрерывно. Пока он продолжает работать, он будет выдувать воздух из каналов в каждой комнате, циркулируя воздух и помогая поддерживать более постоянную температуру во всем доме.

Многие домовладельцы считают, что в доме, где есть два термостата, им следует установить одинаковую температуру для обоих, чтобы поддерживать постоянную температуру во всем доме.Однако это не так. Наверху всегда будет немного теплее, чем внизу, потому что, когда теплый воздух дует наверх, он начнет вытеснять более прохладный воздух вниз.

Вместо этого вы хотите использовать независимость двух термостатов в своих интересах, чтобы поддерживать идеальную температуру во всем доме. Вот что вы можете попробовать. Установите термостат наверху на желаемую температуру, а затем на термостате внизу установите ее на один-два градуса теплее.

В двухэтажном доме и при условии, что у вас есть только один термостат, идеальное место для установки термостата — на внутренней стене, на среднем этаже, в наиболее часто используемом месте, которым обычно является гостиная. Причина, по которой термостат устанавливается на первом этаже, а не на втором этаже, заключается в естественном повышении температуры.

В идеале в двухэтажном доме вам нужно иметь два термостата, которые зонированы, чтобы вы могли контролировать разные температуры для каждого этажа.Первый термостат по-прежнему будет находиться на среднем этаже, как упоминалось выше, в то время как второй термостат будет работать наверху, обычно в середине или конце коридора.

Теперь, прежде чем вы начнете размещать термостаты на стене, есть несколько очень важных факторов, которые вы должны иметь в виду, пытаясь найти идеальное место. Давайте посмотрим на них ниже.

• Кухня — Избегайте установки термостата на кухне или рядом с ней.На кухнях часто бывает жарче, чем в остальной части дома, из-за того, что на них есть плита / духовка и другие приборы. Избыточное тепло, которое они испускают, заставит термостат думать, что в доме теплее, чем есть на самом деле.
• Солнечный свет — Не размещайте термостат в местах, где на него будут попадать прямые солнечные лучи, или в комнате с большим количеством окон. В зимние месяцы солнечный свет, падающий на термостат или сквозь большие окна, заставит термостат думать, что в доме намного теплее, чем сейчас; поэтому он не будет так часто включаться.

  В летние месяцы он будет иметь противоположный эффект: кондиционер будет работать гораздо чаще, думая, что в доме жарче, чем сейчас.

• Окна и двери — Не ставьте термостат возле дверей, которые выходят наружу. Когда дверь открывается, холодный или теплый воздух, в зависимости от температуры на улице, поступает внутрь и сбивает термостат с толку, заставляя его запускаться или останавливаться.

  То же самое касается размещения термостата рядом с окнами. Вы не хотите размещать термостат там, где протекающий наружный воздух будет влиять на включение печи.Постоянный запуск и остановка вашей системы отопления или охлаждения сокращает срок службы оборудования.

К сожалению, обогрев подвала мало повлияет на обогрев верхнего этажа. Единственное, что поможет обогреть ваш подвал, — это поддержать его в тепле. Количество тепла, которое поднимется на следующий этаж, будет недостаточно для обогрева помещения.

Если вы хотели обогреть подвал, чтобы сохранить теплее верхние этажи, в идеале вам нужна зонированная система отопления.Термостат в подвале будет поддерживать комфортную температуру в подвале, а термостат наверху будет поддерживать тепло на верхних этажах.

Если ваша система HVAC в вашем доме настроена для двух отдельных зон, то, скорее всего, у вас должен быть термостат, расположенный на разных этажах. Большинство людей, у которых есть два термостата, полагают, что им нужно установить наверху и внизу одинаковую температуру для лучших результатов и экономической эффективности, однако это не так.

Вместо этого вам следует установить термостат наверху на желаемую комфортную температуру, а затем установить термостат внизу на один-два градуса теплее. Что произойдет, так это то, что более холодный воздух наверху будет естественным образом падать, охлаждая уровень внизу и создавая более сбалансированную среду.

Домовладельцу может быть очень неприятно иметь разную температуру на разных этажах дома.Большинство температурных перепадов возникает в домах, которые имеют несколько уровней, особенно в домах с подвалами, и им приходится изо всех сил пытаться сбалансировать температуру. Переход от приятной комфортной температуры наверху к очень теплой внизу сбивает с толку, и многие люди задаются вопросом, что делать.

• Ваш HVAC или воздуховоды имеют неправильный размер. — Неправильный размер HVAC или воздуховодов может вызвать множество температурных дисбалансов в вашем доме. Если это не исправить, это может нанести серьезный ущерб вашей печи, что может привести к дорогостоящей проблеме.
• У вас протекает воздуховод. — В подвале может быть теплее из-за негерметичных воздуховодов. Воздух может выходить через трещины или отверстия в воздуховодах, расположенных за стенами или потолком. Если это происходит, то большая часть теплого воздуха остается в подвале, а на верхние этажи поступает недостаточно теплого воздуха. Отсутствие теплого воздуха наверху заставит печь работать больше, пытаясь поддерживать термостат.
• Возможно, у вас плохая изоляция. — Если в вашем доме меньше теплоизоляции на среднем и верхнем этажах и больше изоляции на стенах подвала, ваш дом не будет удерживать тепло, вызывая колебания температуры.
  
  
• Термостат установлен не в том месте — Если ваш термостат расположен в подвале или наверху лестницы, ведущей вверх из подвала, то это может быть срабатывание термостата, чтобы выключить печь до того, как наверху пора полностью прогреться.
• Подвалы, как правило, лучше изолированы. — Подвалы, построенные под землей, обычно лучше изолированы естественным путем из-за грязи и почвы, окружающих фундаментные стены.

• Обнаружить и устранить негерметичные воздуховоды.
• Определите, не вызывает ли проблемы расположение термостата. Если у вас несколько термостатов, определите, правильно ли расположен второй термостат на верхнем этаже.
• Откройте жалюзи в комнатах верхнего этажа в дневное время, чтобы впустить естественный солнечный свет.
• Обновите свою систему HVAC.Не самое идеальное решение для большинства домовладельцев, потому что это будет самый дорогой метод, но если у вас большой дом, ваша печь не сможет должным образом обогреть все квадратные метры. Поэтому лучшей альтернативой может быть добавление второй печи или зонирование существующей системы отопления.

Это наиболее частые проблемы и способы их устранения при колебаниях температуры в вашем доме, особенно в подвале. Если вы, как и я, любитель делать все сами, то вы можете лично решить большинство этих проблем самостоятельно; тем не менее, лучше всего нанять профессионального специалиста по HVAC, чтобы убедиться в отсутствии проблем или проблем, которые могут возникнуть.

ПОЧЕМУ ТЕМПЕРАТУРА ПОДВАЛА ТАК ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ОТДЫХА В ДОМЕ?

27 марта 2021 г.

20 марта 2021 г.

13 марта 2021 г.

Техническое обслуживание
Для вашего дома

Советы и методы по благоустройству дома

Последнее обновление : четверг, 28 марта 2013 г., Создано : четверг, 14 октября 1999 г.

В подвале есть четыре особых требования к температуре.

Температура воздуха в подвале не всегда такая, как в остальной части дома. В доме с внешней изоляцией подвала массивная фундаментная стена теплая и замедляет перепады температур (более горячие или холодные) в подвале. Следовательно, подвал обычно теплее, чем остальная часть дома, когда термостат наверху включает печь и перегревается до того, как печь выключится. Разница температур обычно приемлема, но если вам нужно действительно комфортное жилое пространство в подвале с внешней изоляцией, вам следует либо минимизировать поток теплопровода в подвал, либо установить отдельную систему отопления с собственным термостатом.В утепленном изнутри подвале эта разница температур будет гораздо менее заметна, потому что только пол является частью тепловой массы; бетонная стена находится вне утеплителя. Частичное утепление в подвале даст частичный эффект.

Земля вокруг подвала является изоляцией. Сухая зернистая земля лучше, чем влажная, а очень высокий уровень грунтовых вод практически сводит на нет изоляционные свойства земли. Изолирующие свойства земли очень сложны и зависят от состава почвы и глубины фундамента.Чем глубже погружаешься, тем теплее земля и медленнее остывает стена подвала.

Я уже объяснял ранее, что изоляция одной стены не увеличивает теплопотери через другую стену, которая не изолирована. В подвале это не совсем так, но разница не настолько важна, чтобы беспокоиться об этом. Для пуристов, которые любят волноваться: это правило соблюдается при работе в подземном подвале, но не при работе сверху вниз в подвале. Изоляция на глубине 600 мм (2 фута) ниже уровня земли блокирует большую часть потерь тепла из подвала в холодную поверхность земли, позволяя холоду проникать еще глубже.Это снижает температуру за пределами нижней части стены подвала и, следовательно, увеличивает потери тепла из этой нижней части стены. Дополнительные тепловые потери реальны, но не особенно значительны.

Тепло, исходящее из неизолированного подвала, создает температурную зону в массе земли, окружающей подвал, которая значительно теплее, чем остальная часть земли — это часто называют тепловым колодцем. Он защищает подвал от перепадов температуры, расширения (и, как следствие, сжатия) и морозного пучения.При сегодняшних ценах на топливо это дорогой способ защитить подвал. По мере того как мы изолируем подвал, этот тепловой колодец уменьшается в размерах (и в стоимости) и выпирает там, где прекращается изоляция. В полностью изолированном подвале, включая стены и полы, все равно будет тепло, потому что мы не можем полностью остановить потери тепла. Но он будет очень маленьким и большую часть времени, возможно, даже ниже нуля. Тяжелая внутренняя изоляция с небольшими потерями тепла или без них позволяет температурам грунта и стенок фундамента опускаться ниже точки замерзания, но только в редких случаях это может вызвать проблемы с морозным пучением.(введите ключевое слово «повреждение» для заголовка «ЧТО ТАКОЕ СМЕЩЕНИЕ ЗАМОРАЖИВАНИЯ ПОДВАЛА?»)

Ключевые слова: потеря тепла, подполье, термостаты, подвал, отопление

Статья 817.

Изоляция подвала и связанная с этим экономия энергии — Департамент наук о Земле / Стивен Д. Шериф

Что побудило меня принять решение изолировать, так это то, что у меня были неизолированные открытые воздуховоды в недостроенном подвале. Таким образом, тепло, теряемое через воздуховоды, нагревает иным образом неотапливаемый подвал. В подвале есть бетонные стены восьми футов высотой и изолированные балки обода R-19. Примерно восемнадцать дюймов бетонного фундамента возвышается над уровнем земли.В подвале около 10 футов ² окон с двойным остеклением. Зимой, когда моя печь работала несколько часов в день, чтобы поддерживать жилую зону в верхнем этаже (~ 67 ^o F), температура в подвале упала в среднем до 55 ^o F. подвал прогреется до 65 ^o F. Очевидно, много тепла проходило через бетонные стены в течение обоих сезонов. Это не большой сюрприз, потому что R-ценность бетона, как сообщается, составляет всего 0.08 / дюйм.

Дом, построенный в 2000 году, находится в Миссуле, штат Монтана. Стены 2 x 6 дюймов, обрамленные по центру 16 дюймов с выдувной изоляцией, вероятно, R-20 или около того с гипсокартоном и обшивкой. Соборный потолок R-38, окна low-E, двойное остекление, двойные петли. Площадь около 1200 футов ² . В доме около 1800 футов ² отапливаемой жилой площади на полутора этажах. Таким образом, он довольно современный, соответствует современным нормам энергопотребления, имеет 92% -ный КПД природного газа, нагнетаемого воздухом. система с программируемым термостатом, а у нас дешево с теплом (час утром, шесть часов вечером).

Я изолировал подвал, удвоив изоляцию на балке обода до R-38. Затем я приклеил панели из пенополистирола R-6 размером 4×8 футов (1,5 дюйма) к бетонным стенам и построил стену размером 2 x 4 дюйма внутри стены, которая дополнительно изолирована стекловолоконными битами R-11, а затем лист Стоимость материалов составила около 0,90 доллара за фут ² .

Первая цифра справа показывает, как выглядит наша погода в градусо-днях нагрева (HDD). Данные взяты с метеорологического сайта NOAA, а дни с градусами тепла нанесены на график ежемесячно в течение почти четырех лет.

На втором рисунке показано отношение моего ежемесячного потребления природного газа к соответствующему дневному значению градуса отопления. Я привожу данные только за отопительный сезон с сентября по май. Из каждого месяца использования газа я удалил средний расход газа за август, так что нормальный нагрев воды не был включен в результаты. По вертикальной оси отложены декатермы природного газа на ГНБ.

На сегодняшний день похоже, что изоляция стен подвала в моем неотапливаемом подвале экономит мне около 30% использования природного газа (не только в долларах) по счетам за отопительный сезон.Вы все еще можете видеть, даже после утепления подвала, увеличение расхода газа на ГНБ в начале отопительного сезона. Вероятно, это связано с остыванием земли вокруг дома. Если бы изоляция была идеальной, вы не ожидали бы такого наклона. Однако изоляция не идеальна, и плита не изолирована.

Учитывая первоначальные результаты, я решил термически изолировать подвал, утеплив каналы отопления и потолок подвала стекловолокном R-13.Как только я это сделал, средняя температура в подвале упала примерно на 3 90 231 o 90 232 F и показала гораздо меньшие колебания в течение дня. В подвале сейчас температура около 57 ^o F, и я нагреваю его самостоятельно, с помощью небольшой газовой печи, когда мне нужно потеплее. Данные следующей зимы должны показать небольшую дополнительную экономию от утепления потолка.

Amazon.com: AC Infinity AIRTITAN T8, Вентилятор для подвального помещения, с контроллером температуры и осушителя, класс защиты IP-44, вытяжка: Kitchen & Dining

описание продукта

Вентилятор с сильным воздушным потоком, предназначенный для управления температурой и влажностью в вашем подвале, на чердаке и в гараже. Эта система также может снизить уровень влажности, чтобы предотвратить рост плесени, при этом удаляя запахи и другие вредные загрязнители, такие как радон, из вашего дома.Вентиляторы настроены так, чтобы дуть в сторону монтажной рамы. Оснащен ЖК-дисплеем с интеллектуальным термостатом и контролем осушителя, а также настраиваемой скоростью вращения вентилятора. Прочная конструкция включает монтажную раму из анодированного алюминия и вентиляторы со степенью защиты IP-44. Оснащен двумя 120-миллиметровыми вентиляторами постоянного тока с ШИМ-управлением, которые обеспечивают максимальный воздушный поток при более низком уровне шума и мощности. Включает в себя оборудование и 6-футовый проводной блок питания, необходимый для установки устройства на поверхность и питания его через розетку.

Умное программирование

Контроллер, входящий в комплект каждого блока, обеспечивает активный мониторинг температуры и влажности.Скорость вращения вентилятора может быть запрограммирована на автоматическую настройку на высокие и низкие температуры и влажность. Программа также может настроить вентиляторы на работу непрерывно или по таймеру с заданной скоростью. Также имеются предупреждения о тревоге, предупреждения о сбоях вентилятора, эко-режим и резервная память. Включает 12-футовый проводной сенсорный зонд. К одному контроллеру можно подключить до двух AIRTITAN S3 / T3 или двух AIRTITAN S7 / T7 для использования одного и того же программирования.

Работа в тяжелых условиях

Система вентиляторов заключена в прочный алюминий со спиральными кожухами вентилятора.Используя двигатели постоянного тока, которые управляются с помощью ШИМ (широтно-импульсной модуляции), вентиляторы могут максимизировать воздушный поток при одновременном снижении шума и энергопотребления. Кроме того, 120-миллиметровый вентилятор имеет степень защиты IP-44 и обладает высокой устойчивостью к жидкостям и частицам пыли. В двигателе установлены сдвоенные шарикоподшипники, рассчитанные на 67 000 часов работы, что позволяет устанавливать эту вентиляторную систему горизонтально или вертикально.

Узнайте причины, по которым ваш подвал такой холодный! — Ремонт подвала и фундамента AAA, Уичито,

Готовый подвал — отличный способ увеличить размер вашего дома и использовать это часто игнорируемое пространство с пользой.

Причина, по которой многие люди этого не делают или почему эти законченные помещения могут не найти должного применения, связана с проблемами в подвале, которые делают их менее чем гостеприимной средой.

Так что же делать, если у вас в подвале холодно и сквозняк?

Узнайте причину этих распространенных проблем в подвале, чтобы вы могли найти наилучшие решения для них и начать больше наслаждаться нижним уровнем вашего дома, когда там тепло и уютно.

1. Высококачественные стены

Архитектура вашего дома и фундамента может сыграть роль в том, есть ли у вас холодный подвал.

Стены, полностью находящиеся под землей, как правило, дольше сохраняют тепло, чем стены, частично расположенные над уровнем земли. Почему?

• В подвальных помещениях над землей обычно есть окна, через которые может сквозить сквозняк.
• Еще одна причина этой проблемы с подвалом заключается в том, что стены надземного уровня не получают выгоды от коэффициента изоляции подземных стен, заглубленных в землю.

2. Влажность

Помимо прохлады и сквозняка, еще одна проблема подвалов, с которой сталкиваются многие дома, — это высокая влажность.

Вне зависимости от того, есть ли в фундаменте трещины или есть влага по какой-либо другой причине, из-за влаги прохладный воздух становится еще прохладнее.

Если влажность является проблемой, лучшее решение для подвального помещения — обратиться к профессионалу, который сможет определить, откуда она исходит, а затем найти лучшее решение для ее устранения.

3. Медленная регулировка температуры

Подземные помещения дольше адаптируются к сезонным изменениям температуры, потому что земля дольше остается холоднее.

Может пройти до 2 месяцев или больше, прежде чем температура в подвале повысится весной.

Это может быть отличным вариантом для прохладного подвала летом; Впрочем, зимой это может означать совершенно холодный подвал.

Лучшее решение для исправления этого — хорошая система отопления, которая будет поддерживать теплоту подвала, чтобы облегчить переход.

4. Однозонные системы отопления

Одна из простейших, но наиболее часто игнорируемых причин холодного подвала — это однозонная система отопления в доме.

Поскольку термостаты обычно располагаются в основном жилом помещении, система отопления работает, чтобы поддерживать в этом помещении достаточно тепла, но не слишком тепло.

Поскольку температура поднимается и подвалы труднее поддерживать в тепле, они просто не получают достаточно тепла, прежде чем система отключится.

Добавьте к этому тот факт, что солнечное тепло, проходящее через крышу, может согреть верхние уровни дома еще быстрее, в то время как нижний уровень будет отрезан от тепла.

Лучшее решение этой подвальной проблемы — многозонная печь или какой-то другой дополнительный способ обогрева нижнего этажа дома.

5. Неправильно настроенные тепловые регистры

Хотя однозонная система отопления может затруднить поддержание надлежащей температуры в подвале, это не невозможно; просто требуется тщательная регулировка регистров тепла.

Вместо того, чтобы держать все регистры открытыми на одно и то же количество, лучшее решение этой проблемы в подвале — закрыть чуть больше регистры в самых теплых комнатах и ​​оставить более открытыми те, что находятся в самых холодных частях дома.

Хотите теплый подвал?

Ключом к тому, чтобы теплый подвал мог функционировать как комфортное, уютное и полезное пространство в вашем доме, является знание проблем, связанных с подвалом, из-за которых поддерживать его в тепле так сложно.

Поработайте со специалистом по подвалу, который сможет диагностировать проблему в вашем подвале и помочь вам исправить ее с помощью правильного решения по утеплению подвала.

Вы сможете намного лучше использовать пространство, и вам не придется отгонять озноб каждый раз, когда вы туда спускаетесь!

Проблемы с холодным подвалом в Уичито, штат Канзас?

Получите решения из

Звоните (316) 215-7385 прямо сейчас!

Оценка воздействия обогреваемого фундамента на температуру грунтовых вод в Братиславе, Словакия

Принадлежности Расширять

Принадлежности

• ¹ Университет Коменского, факультет естественных наук, кафедра гидрогеологии, Университет Коменского, Ильковичова 6, 842 15, Братислава, Словакия.
• ² Научно-исследовательский институт нефти и нефтяного газа, Vlcie Hrdlo P.O. Box 50, 82003, Братислава, 23, Словакия.

Элемент в буфере обмена

Дэвид Кркмар и др. Грунтовые воды. 2020 май.

Показать варианты

Формат АннотацияPubMedPMID

Принадлежности

• ¹ Университет Коменского, факультет естественных наук, кафедра гидрогеологии, Университет Коменского, Ильковичова 6, 842 15, Братислава, Словакия.
• ² Научно-исследовательский институт нефти и нефтяного газа, Vlcie Hrdlo P.О. Box 50, 82003, Братислава, 23, Словакия.

Элемент в буфере обмена

Показать варианты

Формат АннотацияPubMedPMID

Абстрактный

Температура подземных вод — это полезный гидрогеологический параметр, который легко измерить и который может дать хорошее представление о системах потоков подземных вод, но может быть трудным для интерпретации.Для измерения температуры непосредственно в земле рекомендуются специальные специально спроектированные мониторинговые скважины, поскольку обычные скважины с грунтовыми водами не оптимальны для мониторинга температуры. Требуется многоуровневый мониторинг температуры подземных вод, чтобы определить влияние различных возможных тепловых поступлений (источников) на сигналы измеряемой температуры. Полезно интерпретировать данные температуры как функцию косинуса, включая период, среднюю температуру, амплитуду и сдвиг фазы. Демпфирование амплитуды и увеличение фазового сдвига с удалением от границы можно использовать для оценки транспортных параметров.Измерения температуры на разных глубинах можно использовать для оценки неизвестных параметров аналитических функций путем оптимизации регрессионных подгонок в Python. Эти оценочные параметры могут использоваться для расчета температур на известных глубинах зеркала грунтовых вод, которые могут применяться в качестве фиксированного переходного граничного условия в MT3DMS для преодоления ограничений моделирования переноса тепла MT3DMS в ненасыщенной зоне. В этом исследовании мониторинг и моделирование температуры использовались для оценки влияния обогреваемого фундамента подвала универмага на температуру грунтовых вод в зеленых насаждениях (городском парке), с основным результатом того, что через 17 лет после строительства фундамент универмага увеличил средняя температура грунтовых вод на 3.2 ° С. Тепловая нагрузка, оцененная с помощью модели MT3DMS, варьировалась от 0,1 Вт / м ² на расстоянии 100 м до 12 Вт / м ² рядом со зданием.

© 2020, Национальная ассоциация подземных вод.

Похожие статьи

• Связь поверхностных городских островов тепла с температурой грунтовых вод.

  Benz SA, Bayer P, Goettsche FM, Olesen FS, Blum P. Benz SA и др. Environ Sci Technol. 2016 5 января; 50 (1): 70-8. DOI: 10.1021 / acs.est.5b03672. Epub 2015 9 декабря. Environ Sci Technol. 2016 г. PMID: 26595444

• Связь изменений подземной температуры с микробной активностью на участке, загрязненном сырой нефтью.

  Уоррен Э., Бекинс Б.А.Уоррен Э. и др. J Contam Hydrol. 2015 ноя; 182: 183-93. DOI: 10.1016 / j.jconhyd.2015.09.007. Epub 2015 15 сентября. J Contam Hydrol. 2015 г. PMID: 26409188

• Моделирование подземного переноса растворенных веществ с переменным насыщением с помощью MODFLOW-UZF и MT3DMS.

  Morway ED, Niswonger RG, Langevin CD, Bailey RT, Healy RW. Morway ED, et al. Грунтовые воды. 2013 Март; 51 (2): 237-51.DOI: 10.1111 / j.1745-6584.2012.00971.x. Epub 2012 26 июля. Грунтовые воды. 2013. PMID: 22834908

• Выявление антропогенных аномалий температуры воздуха, поверхностных и подземных вод в Германии.

  Benz SA, Bayer P, Blum P. Benz SA и др. Sci Total Environ. 2017 15 апреля; 584-585: 145-153. DOI: 10.1016 / j.scitotenv.2017.01.139. Epub 2017 29 января. Sci Total Environ.2017 г. PMID: 28147294

• Использование сигналов суточной температуры для определения вертикального обмена подземных и поверхностных вод.

  Ирвин DJ, Бриггс Массачусетс, Лаутц Л.К., Гордон Р.П., Маккензи Дж.М., Картрайт И. Ирвин DJ и др. Грунтовые воды. 2017 Янв; 55 (1): 10-26. DOI: 10.1111 / gwat.12459. Epub 2016 3 октября. Грунтовые воды. 2017 г. PMID: 27696430 Обзор.

использованная литература

1. 1. Аллен, А., Д. Миленик и П. Сикора. 2003. Мелкие гравийные водоносные горизонты и эффект городского «острова тепла»: источник геотермальной энергии с низкой энтальпией. Геотермия 32, вып. 4-6: 569-578.
2. 1. Арола Т., Л. Эскола, Дж. Хеллен и К. Коркка-Ниеми. 2014. Картирование низкоэнтальпийного геотермального потенциала неглубоких четвертичных водоносных горизонтов в Финляндии. Геотермальная энергия 2, вып. 9: 1-20.
3. 1. Аттард, Г., Ю. Россье, Т. Виньярски и Л. Эйзенлор. 2017. Детерминированное моделирование влияния подземных сооружений на температуру городских грунтовых вод. Наука об окружающей среде 572, вып. Декабрь: 986-994.
4. 1. Байер П., Дж. Аттард, П. Блюм и К. Менберг. 2019. Геотермальный потенциал городов. Обзоры возобновляемой и устойчивой энергетики 106, no. Май 2019: 17-30.
5. 1. Бедекарь, В.