Создание правильной циркуляции воздуха в сауне
Как выбрать Как смонтировать или подключить Как это работает Обзоры, релизы, тесты Энергосбережение в быту Это интерестно
Цены на вентиляторы в нашем каталоге
Как правильно сделать вентиляцию в сауне
Кратность воздухообмена сауне и бане
Схема естественных гравитационных вентиляционных потоков в бане с экранированной металлической печью: а -подвод приточного воздуха под печь (в том числе и с экранами, не имеющими внизу заборов воздуха из помещения), б — подвод приточного воздуха в отверстие над печью, в и г — общеобменная вентиляция за счёт проёма в потолке (фонаря) или в стене (окна). 1 — печь калориферная, 2 -циркуляционный поток воздуха от печи, 3 — вентиляционная траектория, 4 — возможная вентиляционная траектория, 5 -невозможная вентиляционная траектория.
Траектория на рисунке 53а рекомендуется финскими производителями сухих циркуляционных саун: воздух подаётся под металлическую печь, частично идёт в топливник (при использовании печи на дровах), частично нагревается в калорифере печи и в виде горячей конвективной струи устремляется вверх и выходит наружу через вентотверстие в потолке или в верхней части стены, противоположной печи.
Такое решение отчасти напоминает распространённую схему расположения батарей отопления под окнами: холодный приточный воздух сначала «падает» вниз, а затем «подхватывается» восходящими потоками вверх к верхнему вытяжному отверстию. На рисунках 53а и 53 6 очистка воздуха осуществляется подмешиванием чистого приточного воздуха к загрязнённому циркуляционному с последующим выводом части циркуляционного воздуха (то есть по смесительной схеме).
Но это не означает, что воздух можно вывести из любой точки циркуляционного потока. Так, если в схеме 53 6 вытяжное отверстие «волевым решением» опустить под полку при малейшем нарушении режима (при «дуновении ветра») неустойчивые течения воздуха «опрокидываются»: отверстия под полкой становятся приточными (при отсутствии дополнительной тяги), а отверстия над печью — вытяжными.
При проветривании тёплых помещений через протяжённые по высоте проёмы окон и дверей (рис 53г) возникают приточный и вытяжной потоки одновременно, которые в состоянии при определённых условиях даже разомкнуть циркуляционную траекторию и превратить её в чисто вентиляционную. Большой интерес представляет расположение проёма в потолке (в виде фонаря, продуха), обеспечивающее наличие вентиляции в тёплых замкнутых объёмах воздуха (рис 53в), например, в погребах, шахтах, колодцах зимой, а также в печах при догорании углей при закрытых воздухозаборных отверстиях (прикрытом поддувале).
Определённую специфику имеет вентиляция встроенных бань. Также как и в ванных комнатах, вытяжная вентиляция из бань кратностью не менее 1 раза в час должна выводиться на улицу например, через существующие вентиляционные стояки здания. Но для упрощения возможен выброс вытяжного воздуха и в жилое помещение, если в нём имеется общеобменная вентиляция, например, выброс воздуха из минисауны может осуществляться в ванную комнату где уже есть вентиляция.
Воздух сухой сауны имеет низкую абсолютную влажность, а поэтому сложностей с выбросом нет. Но если используются влажные, а тем более паровые режимы, то необходимо снижать абсолютную влажность вытяжного воздуха до 0,017 кг/м3 и ниже, чтобы предотвратить увлажнение помещения.
Это можно осуществить либо осушением вытяжного воздуха (например, конденсацией паров воды на холодных змеевиках, пластинах, трубах), либо разбавлением вытяжного воздуха потоком сухого воздуха. Иными словами, во встроенных в квартиру влажных саунах желательно делать вентиляционную систему двойного назначения:
- в сухом режиме действует многократная (например, шестикратная) вентиляция, обеспечивающая сухость воздуха в сауне и сухость вытяжного воздуха;
- в недолговременных влажном и паровом режимах кратность вентиляции временно снижается, например, до одного раза в час и менее, но начинает «вентилироваться» (например, шестикратно разбавляться) вытяжной воздух так, чтобы в результате в жилые помещения не попали воздушные потоки влажностью более 0,017 кг/м3.
Это можно обеспечить схемой с приточным вентилятором и двуходовым клапаном. Схему можно дополнить конденсационным осушителем вытяжного воздуха (по аналогии с известным химическим аппаратом с обратным холодильником — перегонным кубом).Схема механической вентиляции квартирной встроенной бани (сауны), работающей как в сухом режиме, так и в паровом. 1 — вентилятор приточный, 2 — приточное отверстие, 3 -двуходовой клапан (вертикальное положение — разбавление вытяжного воздуха при паровом режиме, горизонтальное положение — подача вентиляционного воздуха в баню при сухом режиме), 4 — металлическая печь (электрическая), 5 — вентиляционный поток, 6 — вытяжное отверстие, 7 — циркуляционный поток, 8 — осушитель воздуха (конденсатор на холодном змеевике), 9 — поток сухого «приточного» воздуха, «вентилирующий» (разбавляющий) высоковлажный вытяжной воздух из бани, работающей в паровом (влажном) режиме. Вытяжной воздух из отверстия 6 допустимо направлять в существующий вентиляционный стояк здания лишь при достаточности тяги во избежание задува пара в соседние квартиры.
Источник: www.istok59.ru
Ключевые слова: вентиляция в сауне, сауны, монтаж сауны, сауны под ключ, вентиляция в бане
Отзывы
Добавить отзыв
Оцените товарЦиркуляция воздуха и вентиляция бань | Основы конструирования бани
Переходя к вопросам вентиляции, сразу отметим, что в обыденной жизни мы даже представить не можем, как изменилось бы все вокруг, если бы воздух стал бы вдруг неподвижной субстанцией. Если бы теплый воздух «не сплывал» наверх, то не могли бы гореть никакие пламена, в том числе и спички, так как вблизи расположенный кислород тотчас же вырабатывался бы, а новый не подходил бы к зоне горения: для поддержания пламени (да и любого беспламенного процесса горения тоже), пришлось бы постоянно искусственно дуть на огонь. Воздух, не перемещаясь, стал бы прекрасным теплоизолятором (утеплителем), и все процессы охлаждения (в том числе и человеческого тела) пришлось бы оформлять по иному.
Именно эти вопросы решаются в области космической инженерии, так как в условиях невесомости привести воздух в движение можно только искусственными механическими устройствами — вентиляторами.
Все существующие виды утеплителей являются по существу устройствами для предотвращения движения воздуха в каком-либо зазоре. Подвижный воздух, циркулирующий, например, в оконной раме (стеклопакете) под действием нагрева из помещения, является, может быть, неплохим утеплителем (по сравнению с некоторыми другими утеплителями), но в то же время лучше его назвать не теплоизолятором, а переносчиком тепла (рис. 36-н). Если зазор разделить на несколько газоизолированных зон (ячеек, сот, пор), то воздух, нагревшись в какой-нибудь точке, не может сразу «уплыть» в удаленную холодную зону, так как его путь прегражден барьерами (вертикальными, горизонтальными, наклонными), и ему придется много раз передавать тепло из одного воздушного объема в другие. Например, располагаемые в полах герметичные воздушные полости являются очень эффективными теплоизоляторами (утеплителями), так как нагрев воздуха в полостях осуществляется сверху, и поэтому свободноконвективная циркуляция воздуха в полостях минимальна, а полости отделены друг от друга.
И чем меньше размер этих изолированных полостей (зон), тем меньше теплопроводность. Но при этом теплопроводность не может стать ниже теплопроводности гипотетически неподвижного воздуха. Ячеистая (сотовая) структура утеплителя характерна для вспененных полимеров и вспученных материалов. Но есть еще один вид утеплителей — волокнистых (типа минеральной ваты). В минеральной вате волокна так близко расположены друг к другу, что создают большое газодинамическое сопротивление движущемуся воздуху. Конечно, лучше было бы воздух вовсе удалить из зазора, а если длину свободного пробега молекул сделать больше размеров зазора (режим вакуума), то теплопроводность стала бы вообще исчезающе низкой. Ввиду сложности изготовления и эксплуатации такой вакуумной изоляции (типа термоса), зазор часто заполняют вместо воздуха тяжелым одноатомным газом (аргоном, криптоном, ксеноном), имеющим в 20—30 раз более низкую теплопроводность, нежели воздух. Все эти решения широко используются, в частности, при изготовлении электрических осветительных лампочек накаливания (переход от вакуумных стеклянных колб к наполненным ксеноном или криптоном).
Но в банях ни вакуум, ни криптон пока не применяют.
Абстрагируясь от материальных стен, потолков и полов, любое помещение можно теоретически рассматривать как объем воздуха, огражденный зонами с неподвижным воздухом (утепленные стены, потолки и полы). Внутри такого объема воздуха необходима циркуляция (упорядоченные круговые перемешивания) воздуха для передачи тепла от печи (или батарей отопления) в помещение. Кроме того, необходим умеренный продув всей этой системы (вентиляция) для осушения воздуха в случае его возможного увлажнения. То есть по существу любое помещение, в том числе и баня, представляет собой «воздушный дом», имеющий внешние неподвижные слои воздуха, внутренние циркулирующие потоки воздуха и сквозные вентиляционные потоки воздуха. Если бы имелась хоть какая-нибудь реальная возможность останавливать, удерживать и вновь создавать потоки воздуха в любом месте какими-то дистанционными методами, то можно было бы «строить» дома и бани из воздуха. По сути, баня — это совокупность неподвижных и подвижных зон воздуха.
И стены нужны только для того, чтобы сделать слой воздух неподвижным.
Вентиляция и циркуляция воздуха нужна не только для высушивания увлажненных стен помещения, но и для самого помещения с целью создания комфортных условий для человека. При этом зачастую вентиляцию рассматривают в литературе крайне упрощенно: чтобы не было душно или чтобы просохли полы… В действительности же функций у вентиляции много: устранение задымленности, излишков тепла, запахов, переувлажнения воздуха, сушка помещения, охлаждение полов и т. п.
В литературе по дачным баням рекомендации по вентиляции крайне противоречивы. Чаще всего без всякого обоснования предлагаются следующие параметры непрерывно действующей проточно-вытяжной вентиляции: или шестикратный (6 крат) воздухообмен в час, или 60 м³/час на одного человека. Все эти величины очень большие. Порой такого воздухообмена нет даже в некоторых цехах химических производств. По крайней мере, теплопотери, связанные с вентиляцией, при этом могут значительно превышать теплопотери через стены бани, что само по себе очень серьезно.
Что касается скорости циркуляции воздуха в бане, то она вовсе не обсуждается даже специалистами, хотя она для бани значительно важнее вентиляции. Но что самое удивительное, авторы, всерьез рекомендующие, например, шестикратный воздухообмен, и понятия не имеют, как реально контролировать такой воздухообмен, как реально измерять рядовому дачнику скорость подачи свежего воздуха в баню. Тем более, что естественная вентиляция (в отличие от искусственной принудительной) очень сильно зависит от внешних метеорологических условий (температуры, скорости ветра и т. п.).
Таким образом, скорость вентиляции бани является ориентировочным конструктивным параметром, который следует учитывать при создании бани, но контролировать объективно его потом никто не будет иначе, как органами чувств (субъективно). Задачей строителя является лишь обеспечение самой возможности вентиляции бани. В процессе последующей эксплуатации люди при мойке сами определяют необходимую им скорость вентиляции.
Оценим необходимые параметры вентиляции, хотя было бы правильней говорить не о вентиляции, а о кондиционировании воздуха в бане или, по крайней мере, о воздушном отоплении, поскольку свежий воздух в баню должен подаваться в подогретом виде, например, за счет нагрева в калориферном пространстве печи или дымовой трубы.
Человек в нормальных условиях пропускает через легкие около 0,5 м³/час воздуха, причем необратимо потребляет из воздуха примерно 20 литров кислорода в час. Таким образом, при объеме парилки 30 м³ человеку теоретически хватит кислорода на десять суток. Вдыхаемый воздух содержит по объему 21% кислорода и 0,03% углекислого газа, выдыхаемый — 16% кислорода и 4% углекислого газа. В результате содержание углекислого газа в бане при отсутствии вентиляции растет, причем предельно допустимое содержание углекислого газа в воздухе для постоянного (пожизненного) пребывания, равное 0,1%, будет достигнуто уже через полтора часа, что указывает на необходимость вентиляции для снижения концентрации углекислого газа (диоксида углерода) с расходом приточного воздуха 20 м³/час на одного человека.
Кроме углекислого газа человек выделяет в бане до 1 литра в час пота, который в сауне тотчас испаряется в режиме потоотделения. При этом абсолютная влажность воздуха в бане объемом 30 м³ возрастает за 1 час до критической абсолютной влажности по хомотермальной таблице.
При желании сохранить режим сухого потения (потоотделения) необходима вентиляция для снижения влажности воздуха с расходом приточного воздуха также 20 м³/час на одного человека. Если в сауне находятся три человека, то кратность обмена воздуха следует повысить в три раза. Это максимальные цифры, так как часть влаги сконденсируется на полу бани.
Полученные цифры хорошо согласуются с требованиями СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» (приложение 19): минимальный расход наружного воздуха для помещений с естественным проветриванием составляет 20—30 м³/час на одного человека для производственных участков и 3 м³/час на 1 м² жилых участков. При отсутствии естественной вентиляции принудительная вентиляция должна составлять 20—60 м³/час на 1 человека. В соответствии с СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» определена кратность вентиляции в парилках встроенных бань, равная единице. Эти цифры не столь значительны при горении металлической печи, которая сама потребляет 100 м³/час свежего воздуха, но при потушенной печи цифры очень большие и свидетельствуют однозначно о том, что если вы хотите дышать в бане воздухом, примерно идентичным наружному по санитарии, то париться и мыться вам придется при горячей печи, чтобы сохранить приемлемый уровень температуры в бане.
Для обеспечения постоянной вентиляции с расходом приточного свежего воздуха 20 м³/час необходимы по крайней мере два отверстия в бане (внизу — приточное, наверху — вытяжное) с площадью прохода порядка 1:2 дм² каждое. Нижнее отверстие, как говорилось выше, лучше совместить с отверстием слива сточной воды и расположить в зоне калорифера печи. Верхнее отверстие желательно оснастить дверкой, его можно расположить где угодно, не придавая серьезного значения местонахождению. При этом следует помнить уже упоминавшийся факт: в любом отверстии в бане (форточке) имеется поток воздуха внутрь бани и поток воздуха наружу. Если вы делаете баню для себя, то можно отверстия вообще не делать, а предусмотреть для вентиляции форточку и две щели шириной 2:3 см над и под дверью из парной в предбанник. Если вы захотите попариться в конденсационном режиме, то эти щели вам придется временно уплотнить тканевыми затычками.
Помимо общеобменной вентиляции важно предусмотреть возможность быстрого проветривания бани, в частности, от дыма.
Эта система носит характер аварийной вентиляции и реализуется на практике обычно распахиванием всех дверей бани (внутренних и наружной). Так как возможность такого вентилирования помещений методом залпового проветривания существует практически во всех садовых и дачных банях (но далеко не во всех квартирных), то проблемы с вентиляцией у садоводов не возникает никогда: при необходимости можно просто распахнуть или приоткрыть двери или окно (форточку). Поэтому все вышеописанные соображения о постоянной вентиляции скорее будут полезны для постоянно действующих общественных бань-саун (например, в гостиницах) или при просушке бани (особенно летом, когда баня сохнет особенно плохо, а гниет особенно сильно). Следует отметить, что проблема просушивания квартирных саун одна из наиболее неприятных, поскольку ограничивает срок службы (в первую очередь по эстетическим параметрам) дорогостоящей продукции. Но одной лишь внутренней вентиляцией квартирной бани все вопросы просушки снять не удается по той простой причине, что надо сушить и снаружи все зазоры между баней и стенами здания.
Аналогичная проблема возникает при попытках пристраивания бань к садовым и дачным домикам: влажный воздух из бани (а также влажный воздух, сопутствующий сточным водам) распространяется по жилым помещениям и, что особенно опасно, по вечно холодным лагам и перекрытиям черного пола под домом. Это приводит к периодической конденсации влаги из воздуха преимущественно на нижних сторонах горизонтальных поверхностей в подполье, к увлажнению и гниению древесины в подпольном пространстве (и бани, и дома). Именно в необходимости сушки заключаются все проблемы деревянных бань, именно поэтому в современных финских саунах фактически отказываются от банных режимов, стараются избежать не только использования воды, но и возможности образования воздуха, чрезмерно увлажненного за счет потоотделения и поддач воды на каменку. Отметим, что шведы при постройке квартирных саун вообще отказываются от пароизоляционных слоев внутри стен, совместив при этом вентиляцию помещения с вентиляцией стен за счет легкой продуваемости минеральной ваты.
Вообще говоря, вентиляционные системы для очистки воздуха и вентиляционные системы для просушки стен и полов бани должны быть не только раздельными, но и работать на совершенно различных принципах, причем не одновременно. Ситуация в чем-то сходная с вентиляцией помещений каменных зданий и вентиляцией фасадов и фундаментов. Вопросы просушивающей вентиляции вплотную стыкуются с вопросами изоляции ограждающих конструкций, поэтому должны решаться в комплексе при создании изолирующего модуля. В случае простых и дешевых садовых бань можно порекомендовать лишь простейшие решения, заключающиеся в полной газо-водонепроницаемости стен и полов: все, что внутри бани, сушится быстро горячим циркулирующим воздухом от печи (с продувом обшивки), все, что снаружи, намокать не должно, а в редких аварийных ситуациях сушится долго за счет легкого продува ветрозащитных слоев наружным воздухом. В любом случае необходим беспрепятственный продув подпольного пространства бани, а также желательно, чтобы каркас бани весь целиком был снаружи от газо-водонепроницаемой мембраны и имел продухи.
Для ориентировки укажем, что при протопке внутри бани циркулируют (не покидая помещения) потоки воздуха 500—1000 м³/час с линейной скоростью до 2—3 м/сек в случае металлической печи мощностью 20—30 кВт (или 50—100 м³/час в случае кирпичной печи мощностью отдачи тепла 2—3 кВт). При этом на горение дров подается 50—100 м³/час свежего воздуха, на нагрев которого требуется 0,5 кВт тепла. Таким образом, в мощный циркуляционный поток воздуха подмешивается слабый вентиляционный поток воздуха. Но если печь потушена, то роль вентиляционного потока становится заметной, а иногда и определяющей. Так, например, в русских парных банях, в том числе черных, вентиляцию вообще не используют, поскольку получить конденсационный режим при заметной постоянной вентиляции помещения не удается. Вместо вентиляции при необходимости используют залповые проветривания. Но при сушке бани без вентиляции не обойтись. В современных сухих финских саунах достаточно мощную вентиляцию используют скорее для предотвращения увлажнения полов, хотя для получения сверхсухих спортивных саун без вентиляции тоже не обойтись, причем вентиляцию фактически оформляют в виде воздушного отопления.
Наличие вентиляции 10:20 м³/час на одного человека означает, что наибольшая кратность воздухообмена достигается в банях малого размера. Если в сауне объемом 5 м³ одновременно находятся 4 человека, то кратность воздухообмена составит при этом 8—16 раз в час. Естественно, получение конденсационного режима в этих условиях крайне затруднительно и возможно только методом «сауна-спорт». В то же время в турецкой бане объем 100 м³ при нахождении 2 человек кратность воздухообмена составит всего лишь 0,2—0,4 раза в час при том же притоке воздуха. Отсюда следует важный вывод: чем меньше объем бани, тем меньшую влажность в ней можно получить (при наличии постоянно действующей вентиляции), и все абсолютно наоборот, если постоянно действующая вентиляция отсутствует.
Наличие вентиляции помещения (а значит и наличие определенного уровня теплозатрат на нагрев приточного воздуха) приводит к тому, что имеется определенный разумный уровень утепления стен, свыше которого утеплять стены уже бессмысленно.
Этот момент мы акцентируем в связи с ужесточением официальных норм по утеплению ограждающих конструкций зданий. В соответствии с изм. № 3 к СНиП II-3- 79 «Строительная теплотехника» расчетный коэффициент теплового сопротивления стен существенно увеличен с 0,9 до 3,15 м²град/Вт. Это означает, что если раньше кирпичные стены жилых домов делали толщиной в два с половиной кирпича (до 70 см), то сейчас толщину кирпичных стен следует принимать до 9 кирпичей (до 2,5 м). Если раньше толщина брусовой стены 15 см считалась вполне приемлемой, то сейчас требуется брус толщиной 50 см. Естественно, такую толщину стен бессмысленно делать, если в стене имеется «дыра» — вентиляционное отверстие площадью 1 дм², через которое «свищет» ветер. Чем больше людей находится в здании, тем больше вентиляционных отверстий потребуется, тем больше свежего воздуха надо вводить в здание. Поэтому, если в бане много людей, то надо увеличивать расход приточного воздуха, увеличивать мощность печи на нагрев этого воздуха, а стены при этом утолщать бессмысленно; более того, можно делать стены даже потоньше, поскольку через стены тепла выходит меньше, чем идет на нагрев приточного воздуха.
В полном соответствии с изложенным, изм. 4 к СНиП II-3-79 (вслед за увеличением сопротивления теплопередаче через стены по изм. 3) снизило нормативную воздухопроницаемость светопрозрачных ограждений (окон) с 10 до 6 кг/м²час. Интересно отметить, что наряду со снижением воздухопроницаемости окон указано на необходимость применения окон с форточками, которые легко открыть. При этом нормативное сопротивление теплопередаче окон остается в несколько раз меньше, чем сопротивление теплопередаче стен, вследствие чего при наличии световых проемов требуется повышенный уровень мощности отопления. Конечно, все эти нормы не являются обязательными для дачников, тем более при постройке бань индивидуального периодического использования. В соответствии с ГОСТ 11214-86 обычные городские деревянные окна со спаренными створками и с двойным остеклением имеют сопротивление теплопередаче в интервале 0,39—0,44 м²град/Вт, то есть зимой теплопотери в жилых домах через окна составляют 0,1 кВт/м². Широко внедряемые пластиковые окна с одинарным или двойным стеклопакетами (два или три стекла) имеют сопротивление теплопередаче до 0,5—0,7 м²град/вт.
Рекордные мировые показатели для окон со стеклопакетами из специальных стекол с теплоотражающими покрытиями составляют 1,5 м²град/вт. Таким образом, даже при больших площадях остекления бани до 2 м² потери тепла через обычные деревянные окна с двойным—тройным остеклением не превысят 1 кВт. В то же время даже закрытые окна такой площади дадут уровень вентиляции 10—20 м³/час (без специального утепления). Использование дорогостоящих пластиковых или алюминиевых окон со стеклопакетами практически не улучшит характеристик бани.
Источник: Сауна. Гигиеническая баня для дачника и садовода. Хошев Ю.М. 2003
Что мне нужно знать о вентиляции в ванной комнате
Что мне нужно знать о вентиляции в ванной комнате
localedge • 18 июля 2019 г.
Душевые с паром, ванны с брызгами, раковины с проточной водой и туалеты со смывом — все это может создать и сохранить высокую влажность в ванной комнате.
Как самая влажная комната в вашем доме, ванная комната становится идеальной средой для плесени, грибка и других проблем. Надлежащая вентиляция может решить эти проблемы.
Вот несколько простых способов предотвратить накопление избыточной влаги и причинение вам неприятностей.
Выберите правильный вентилятор для ванной комнаты. Если нет окон для выхода пара и влаги, установите вентилятор. От простых коробчатых вентиляторов до комбинированных вентиляторов и осветительных приборов, моделей с датчиками движения и всего, что между ними, обязательно найдется тот, который соответствует вашим потребностям и бюджету.
Измерьте ванную комнату. Большинство подрядчиков рекомендуют, чтобы вытяжной вентилятор в ванной комнате обеспечивал не менее восьми полных воздухообменов в час. Что это значит для вас? При выборе вентилятора выберите тот, который имеет такую же производительность в кубических футах в минуту (CFM), что и площадь вашей ванной комнаты. Таким образом, если площадь комнаты составляет 100 квадратных футов, вентилятор должен иметь мощность 100 кубических футов в минуту.
Если у вас есть гидромассажная ванна, добавьте дополнительные 100 CFM, чтобы компенсировать дополнительную влажность.Знайте, когда НЕЛЬЗЯ делать что-то своими руками. Если вы хотите установить вентилятор в ванной комнате, вы можете оставить этот проект профессионалам, поскольку он требует обширных электромонтажных работ и установки вентиляции. Если вы просто заменяете старый вентилятор новой моделью и вам удобно выполнять мелкие электрические работы, вы можете выбрать путь «сделай сам».
Выберите правильное место. После того, как вы выбрали правильного поклонника и человека для работы, выберите правильное место. Он должен быть установлен рядом с ванной или душем, но не рядом с вентиляционными отверстиями кондиционера или отопления.
Увеличить время работы вентилятора. Включите вентилятор в начале принятия ванны или душа и оставьте его включенным не менее чем на 10 минут после того, как закончите. Если утро слишком беспокойное, чтобы ждать, рассмотрите возможность установки вентилятора с таймером или датчиком влажности, который выключает вентилятор, как только уровень влажности падает.
Регулярно очищайте вентилятор. Вентилятор в ванной не может эффективно удалять влагу из воздуха, если он густо запылен. Не реже двух раз в год проводите тщательную чистку. Начните с отключения электрической цепи вентилятора, затем снимите крышку и протрите ее начисто. Используйте щелевую насадку на пылесосе, чтобы высосать пыль и паутину, закройте крышку и снова включите питание.
Держите его сухим. Немедленно вытрите любые лужи и оставьте дверь душа открытой или отдерните занавеску, чтобы воздух мог циркулировать по всему пространству, чтобы душевая кабина и окантовка ванны высыхали быстрее.
Ищете компанию, которая порекомендует подходящий вентилятор для вашей ванной комнаты и установит его в совершенстве? Тогда не ищите ничего, кроме Bolt Electric, ваших электриков на юго-западе Флориды на все случаи жизни.
< Предыдущее сообщение Новое сообщение >
Как снизить расходы на электроэнергию
По localedge • 15 августа, 2019
Каждый год американцы потребляют больше электроэнергии, чем годом ранее.
Не очень удивительно. Но что может вас удивить, так это то, что мы удваиваем потребление электроэнергии каждые 20 лет. Только Канада потребляет больше электроэнергии на домохозяйство, а после США приходит Австралия — в среднем мы используем в два раза больше на домохозяйство, чем они. Отражается ли все это дополнительное использование на вашем счете за электроэнергию? Что еще более важно, вы заинтересованы в снижении потребления электроэнергии, а также затрат? Вот несколько полезных советов, как этого добиться. Холодильник. Энергопотребление вашего холодильника зависит от его возраста, размера, температуры и местоположения. Не перегружайте свой холодильник, закрывайте дверцу сразу же после того, как получите то, что вам нужно, чтобы избежать перепадов температуры, и подумайте о замене старого холодильника на новую, более энергоэффективную модель.
Как максимально эффективно использовать охранное освещение
По локали • 06 Aug, 2019
Трудно спорить с разумностью и практичностью установки уличных фонарей безопасности, которые отпугнут грабителей и помогут вам чувствовать себя в большей безопасности, когда вы входите в свой дом ночью.
Но это не значит, что не существует нескольких доступных схем освещения. Дело в том, что некоторые из них более эффективны, чем другие, и мы хотели бы поделиться этой информацией сейчас. В конце концов, зачем выяснять на собственном горьком опыте, что были допущены ошибки? Используйте больше маленьких светильников, чем несколько больших. Идея наружного освещения заключается в том, чтобы избегать темных пятен на открытом воздухе. Большинство воров не дураки — любая брешь в безопасности, которую они обнаружат, будет использована. Таким образом, вы используете больше меньших огней — это будет приятнее для глаз и обеспечит дополнительную безопасность.
Варианты освещения туалетного столика в ванной комнате
По локали • 11 июл, 2019
Уф! 5 утра, звонит будильник, пора вставать и готовиться к новому дню работы или воспитания детей. В какой-то момент — может быть, после кофе — вы направляетесь в ванную для своих утренних ритуалов. И все же вместо того, чтобы поднять вам настроение, тусклое или тоскливое освещение только усиливает ваше чувство горя.
Что ж, может быть, мы не можем добавить изюминку во всю вашу утреннюю рутину, но мы абсолютно можем помочь сделать ее ярче с помощью нового туалетного столика и других вариантов освещения ванной комнаты. Вот все, что нужно:
Контрольный список домашней безопасности
По локали • 10 июня 2019 г.
Ваш дом должен быть вашим убежищем, вашим убежищем. К сожалению, это не всегда так. Почти половина всех несчастных случаев происходит дома, особенно в домохозяйствах с пожилыми людьми и детьми. Так как же уберечь себя и своих близких от зла? Защищая эти ключевые места. Ванна. Наиболее распространенными опасностями в ванне являются утопление и падение. Никогда не оставляйте детей младше 6 лет в ванне без присмотра. Предотвратите скольжение и падение, установив поручни в ванне и душевой кабине, приклеив нескользящие коврики или наклейки на дно ванны/душа и положив нескользящий коврик на пол рядом с ванной/душем. Аптечка. Если у вас есть маленькие или любопытные дети, храните лекарства, отпускаемые по рецепту и без рецепта, в запирающемся ящике или шкафу.
Спальни. Пожилые люди особенно подвержены риску падений в спальне, особенно если она загромождена и не имеет достаточного освещения. Следите за тем, чтобы на пути от кровати к двери не было препятствий, и освещайте путь в ванную комнату или по коридору для ночных посещений.
Преимущества системы управления освещением
По локали • 21 мая, 2019
Система управления освещением — это верный способ сэкономить деньги и обеспечить дополнительную безопасность дома. Когда-то предметы роскоши, системы управления освещением становятся все более доступными для домовладельцев с любым уровнем дохода. С помощью одной системы вы можете предварительно запрограммировать осветительные приборы по всему дому — или по одному прибору за раз — на включение и выключение в определенное время дня, когда вы путешествуете или развлекаетесь с друзьями, или по любой другой причине. Системы всего дома управляются из встроенного командного центра. Вот лишь некоторые из их возможностей: Настройте свою систему на медленное включение света и музыки для мягкого начала дня или включите свет в домашнем офисе, компьютер и кофеварку, чтобы начать утро целенаправленно.
.
Когда вам следует нанять профессионального электрика
По локали • 15 апр, 2019
Никто не просыпается однажды утром и не решает: «С сегодняшнего дня я электрик!» Это сложная и опасная работа, требующая многих лет обучения и подготовки, прежде чем кандидат сможет получить лицензию. Скорее всего, вы это уже знаете. И все же, даже с этими знаниями, слишком много домовладельцев наймут электрика «на неполный рабочий день» или попытаются выполнить работу сами, просто чтобы сэкономить несколько долларов. Сэкономить деньги вы могли бы, но с большим риском для себя и других. В то же время, есть определенные электротехнические работы, с которыми опытный домашний мастер может безопасно справиться при наличии соответствующих инструкций и инструментов, но следующие работы требуют услуг профессионала.
6 Рекомендации по реконструкции ванной комнаты
Ванные вентиляторы не только являются нормой в большинстве регионов страны, но и необходимы для работы системы вентиляции вашего дома.
Души и ванны создают пар. Если пар не выпускать, это может привести к повреждению краски и обоев, а в экстремальных ситуациях – к появлению плесени. Наем квалифицированного подрядчика по реконструкции дома может гарантировать, что для вашего следующего проекта реконструкции ванной комнаты будет использоваться правильный вентилятор.
В то время как наиболее важной функцией вентилятора для ванны является удаление влаги из воздуха, он также удаляет запахи из ванной комнаты. При выборе вентилятора для ванны для вашего проекта реконструкции ванной комнаты мы учитываем шесть соображений.
Размер ванной комнаты
Размер вентиляторов зависит от скорости, с которой они удаляют воздух из вашего дома. Это измерение указывается в кубических футах в минуту (CFM). Чем ниже рейтинг CFM, тем меньше воздуха перемещает вентилятор. Почти всегда лучше увеличить размер вентилятора для ванны, чем уменьшить его.
Чтобы определить, какой вентилятор подходит для вашего помещения, архитекторы и специалисты по ремонту домов используют несколько эмпирических правил или расчетов.
Самое простое эмпирическое правило – один CFM на квадратный фут площади помещения.
Типичная ванная комната в Милуоки имеет размеры пять на восемь футов или сорок квадратных футов. Для этой ванной комнаты потребуется вентилятор не менее сорока кубических футов в минуту. Более сложные предложения вносит Институт домашней вентиляции (HVI), который сертифицирует вентиляторы для ванн, среди прочего вентиляционного оборудования. HVI предлагает производить обмен воздуха в ванной комнате минимум восемь раз в час, и они дают расчет для этого на основе кубических футов. Если мы используем одну и ту же ванную комнату пять на восемь с общим потолком высотой девять футов, вы получите размер 320 куб. футов
ПРИМЕР:
360 кубических футов x 8 воздухообменов в час = 2880 кубических футов в час предложить рассчитать на основе сантехника:
Туалет: 50 куб. футов/мин
Душ или ванна: 50 куб. футов/мин
Гидромассажная ванна: 100 куб. 50 кубических футов в минуту минимум
Установка вентилятора
Вентилятор для ванны, установленный на крыше проекта реконструкции дома в заливе Уайтфиш / LaBonte ConstructionВытяжной вентилятор Panasonic, окрашенный в цвет потолка Большинство вентиляторов для ванны устанавливаются на потолке, но некоторые монтируются на стене.
Вентиляторы должны быть выведены наружу. Чаще всего ремонтники дома используют вентиляционное отверстие через крышу. Некоторые мастера на все руки, домашние мастера или неквалифицированные строители могут выпустить вентилятор прямо на чердак, что неправильно и может вызвать проблемы с влажностью.
Если через боковую стену дома вентиляция вашей бани невозможна и она проходит через некондиционируемое помещение (например, чердак), вытяжной трубопровод необходимо изолировать.
Хотя некоторые вентиляторы работают автоматически, для большинства требуется переключатель. В коммерческих условиях и в домах, где кто-то может забыть включить вентилятор во время посещения ванной комнаты, может иметь смысл датчик присутствия или подключение вентилятора для включения света.
Вентиляторы на потолке могут раздражать. Мы рекомендуем нашим клиентам, у которых нет белого потолка, подумать о том, чтобы их решетка вентилятора для ванны была окрашена нашими сотрудниками в процессе реконструкции, чтобы вентилятор соответствовал потолку.
Уровень шума
Одной из основных причин, по которой наши клиенты не пользуются вентилятором в ванной, является шум. Производители приложили немало усилий, чтобы решить эту проблему, улучшив подшипники вентилятора, увеличив размеры вентилятора, чтобы снизить число оборотов в минуту при сохранении того же количества воздуха, и добавив в корпус вентилятора дополнительные звукоизоляционные элементы.
Шум вентилятора измеряется в сонах. Чем ниже значение звука, тем меньший объем производит вентилятор. Соны — это не единица измерения, как децибелы, а то, как воспринимается звук. В отличие от децибелов, которые являются логарифмическими, соны линейны.
| Соны | децибел | Эквивалент звука |
|---|---|---|
| 1 | 28 | Шепот |
| 2 | 37,99 | Тихая библиотека |
| 3 | 43,84 | Настольный компьютер |
| 4 | 47,99 | Тихий пригород |
| 5 | 51. 21 | Разговор |
| 6 | 53,83 | Холодильник |
Большинство вентиляторов для ванн, которые выбирают наши клиенты, считаются тихими или сверхтихими, их рейтинг звучания равен двум или меньше.
Эффективность
В больших семьях вентилятор в ванне может работать часами. К счастью, за последние десять лет вентиляторы для ванн стали значительно более энергоэффективными. Многие из устанавливаемых нами вентиляторов Energy Star на семьдесят процентов более эффективны, чем традиционные аналоги без рейтинга. Выбор использования таймера или датчика присутствия для вашего вентилятора может еще больше повысить эффективность, гарантируя, что вентилятор используется только при необходимости.
Formfactor
Вентиляторы традиционно крепятся к потолку между стойками с белой пластиковой крышкой. У кого-то есть подсветка, у кого-то нет. Большинство высокоэффективных вентиляторов выше, и для размещения их корпуса требуется как минимум 2 × 6 потолочных балок.
Исторически сложилось так, что чем тише или мощнее вентилятор, тем больше его лопасти и закрывающий его пластиковый кожух.
За последние несколько лет было сделано много улучшений и инноваций. Такие компании, как Broan®, выпустили свою модель 744, которая сочетает в себе встроенный светильник и вентилятор для ванны. Этот гибридный вентилятор / свет всасывает воздух вокруг колбы, имея отверстие в задней части окантовки фонаря.
Воздухозаборник для встроенного вытяжного вентилятора в ванной Некоторые клиенты хотят избежать большой пластиковой крышки на потолке и выбирают встроенный вентилятор для ванны, который имеет меньший потолочный воздухозаборник и монтируется удаленно. Преимущество встроенного вентилятора для ванны заключается в том, что его можно установить в любом месте между впуском и выпуском. Это позволяет использовать установки, где доступ к электросети может быть проще, где вентилятор можно легко обслуживать, в ситуациях, когда большой вентилятор не помещается в полость балки, и в установках, где несколько точек выхлопа могут быть объединены с одним выходом через вентиляцию.