Устройство русской печи с плитой и лежанкой: чертежи, схема порядовки, фото и видео инструкция для изготовления своими руками

Русская печь с плитой и лежанкой устройство и выбор материалов

Сегодня применяются самые разнообразные твердотопливные теплогенераторы.

Очень популярными являются компактные конвекторы и котлы из стали или чугуна.

Но если домовладелец готов пожертвовать несколько большим количеством свободного места, может быть применен более практичный и функциональный прибор — русская печь с плитой и лежанкой.

Как и из чего она строится — об этом читайте далее.

Особенности

Русская печь, в отличие, к примеру, от «голландки», относится к сложным в исполнении печам. Но зато из всех разновидностей она является наиболее экономичной: КПД составляет более 80%.

Благодаря способности кирпичной кладки накапливать тепло, топят русскую печь два, а то и один раз в сутки. Для сравнения: в металлический теплогенератор, если конечно он не относится к отопителям длительного горения, топливо приходится подкладывать каждые 3 4 часа.

Русская печь с лежанкой и варочной поверхностью

Важно особенностью кирпичной печи является способность регулировать влажность в помещении. При остывании кладка впитывает пар, а при нагреве — снова выделяет его в воздух. Таким образом, влажность при нагреве воздуха остается комфортной, тогда как нагреваемый металлическим отопителем воздух становится сухим.

Если говорить конкретно о русской печи с плитой и лежанкой, то можно отметить ещё и широкую функциональность: можно не только обогреть дом, но и приготовить пищу, а также погреться на теплом лежбище. Последнее особенно важно для людей, страдающих радикулитом и прочими заболеваниями спины.

Недостатками печи можно считать:

• большие размеры,
• значительный вес (требуется фундамент),
• опасность отравления угарным газом, если вьюшку (заслонку в дымоходе) закрывают до полного прогорания топлива.

Закрывать же вьюшку нужно обязательно, иначе все тепло быстро улетучится в трубу.

Устройство русской печи

Печь имеет размеры в плане 142х213 см и высоту 178 см:

• в самом низу ее имеется полость— опечье, в которую помещают дрова для просушки. Также здесь можно хранить инвентарь,
• «потолок» опечья выполнен в виде арки из особым образом подрезанных кирпичей, сверху он засыпается песком, битым кирпичом или иным материалом с большой теплоемкостью,
• выше засыпки имеются под и горнило. Горнило также перекрыто арочным сводом, причем он, как и днище, имеет уклон в сторону входа в топливник (устья): перепад высоты в крайних точках составляет примерно 50 – 80 мм,
• выше горнила снова имеется засыпка, но в ней могут устраиваться «пробелы» с целью обеспечить более интенсивный нагрев отдельных участков стенки печи ()называются печурками. Печурки удобно использовать для сушки вещей, также благодаря им помещение прогревается быстрее,
• еще выше имеется лежанка.

 

Устройство русской печи

Топка печи

Важным конструктивным элементом русской печи является хайло — канал в виде сужающегося к верху раструба, в который поступает дым из топки.

На выходе из хайла строится дымовая труба, которую оснащают задвижкой и вьюшкой.

Схема

Благодаря особой конструкции в русской печи обеспечивается встречное движение потоков дыма и поступающего в топку холодного воздуха. Перемешивания почти не происходит, но при этом входящий воздух подогревается, чем обеспечивается максимально эффективное горение топлива.

Схема кладки печи

Дым через устье и хайло следует в дымоход. Но благодаря наличию наклонных поверхностей и порожка движение его является сложным: дым несколько раз оборачивается, за счет чего успевает догореть имеющийся в нем пиролизный газ (этот процесс называется дожиганием). Кроме того, дольше оставаясь в пути, дымовые газы успевают отдать больше тепла телу печи.

Подбор материалов

Стенки топливника, непосредственно контактирующие с огнем, выкладывают из шамотного кирпича, обладающего огнеупорными свойствами.

Выложить все тело печи этим материалом нельзя и дело тут не только в его дороговизне.

Шамотный кирпич обладает чересчур высокой теплопроводностью, так что сложенная из него печь в ходе работы будет раскаляться.

Для кладки тела печи применяют специальный печной кирпич с хорошей термостойкостью. Часто он несколько отличается размерами от обычного красного кирпича — это помогает избежать путаницы. На строительство печи без учета дымохода потребуется 2 тыс. блоков.

Понадобятся и кое-какие готовые изделия:

1. Двухконфорочная плита из чугуна.
2. Дверца для поддувала размером 130х130 мм.
   1. Топочная дверца размером 140х250 мм.
   2. Колосниковая решётка размером 260х280 мм.
   3. Пара задвижек с проходным сечением 260х240 мм.
   4. Вьюшка с проходным сечением 220 мм.
   5. Стальная емкость для нагрева воды размером 400х260х280 мм.

Кроме того, понадобятся полоса и уголок из стали, а также асбестовый шнур — для создания температурного шва вокруг металлических деталей.

Обустройство фундамента

Размеры выемки в грунте под фундамент должны превосходить размеры печи как минимум на 100 мм в каждую сторону. Если грунт обычный, заглубляться следует на 250 – 300 мм. Большая глубина требуется только в том случае, если почва сверху мягкая, неустойчивая.

Далее действуют так:

1. Дно засыпают слоем щебня толщиной 100 мм, который хорошенько трамбуют.
2. Устанавливают опалубку из досок.
3. Застилают дно и стенки выемки полиэтиленом, чтобы бетон не терял воду.
4. Устанавливают на специальных бобышках или обломках кирпича сетку из арматуры диаметром 8 мм с ячеей 150х150 мм. Варить арматуру нельзя — только связывать отожженной проволокой.
5. Готовят бетон из цемента М400, песка и щебня, взятых в пропорции 1:3:7.
6. Заливают бетон в выемку.

Обустройство фундамента

Прочность, достаточную для удержания нагрузки от кирпичей, бетон наберет уже через 3 – 4 дня — тогда и можно приступать к кладке.

Фундамент печи не может быть связан с фундаментом дома, поскольку эти конструкции проседают в грунте по-разному. Они должны отстоять друг от друга хотя бы на 200 мм, этот просвет можно заполнить пенопластом или просмоленной доской.

Раствор

Использовать при кладке тела печи обычный цементно-песчаный раствор нельзя, так как он не выдерживает высоких температур. Вместо него применяют глиняный раствор. Глина может сильно отличаться жирностью, поэтому лучше приобрести ее в строительном магазине — у покупного сырья все параметры известны.

Если же раствор решено готовить из самостоятельно добытой глины, следует определить ее жирность и, соответственно, долю песка в растворе. Способов существует несколько, вот один из них:

1. Замешивают пять порций раствора с различным содержанием песка.
2. Из каждой порции скатывают шарик диаметром 4 – 5 см и диск диаметром 10 см.
3. Высушивают образцы при комнатной температуре и без сквозняка.
4. Оценивают результаты: если на образцах появились трещины, значит данный раствор оказался слишком жирным и к нему требуется добавить песка. Если трещин нет, шарик нужно сбросить на твердую поверхность с высоты в 1 м. Если он раскрошится, раствор тощий — нужно уменьшить долю песка или добавить жирную глину. Если разрушения шарика не произошло, значит раствор подходит для кладки печи.

В большинстве случаев глину с песком смешивают в объемной пропорции 1:1 или 1:2. Объем воды составляет 25% от объема глины.

Дымоход

Для нормальной тяги дымоход печи следует выводить на высоту 5 м относительно колосниковой решетки.

При проходе через междуэтажное или чердачное перекрытие устраивают распушку — участок с плавно утолщающейся от ряда к ряду стенкой.

Путем добавления в кладку вырезанных из кирпича пластин толщину стенки постепенно доводят до 1,5 или 2 кирпичей (на уровне перекрытия), затем, также постепенно, уменьшают обратно.

Данное утолщение исключает воспламенение строительных конструкций от высокой температуры.

Над крышей также делают утолщение — выдру. Она накрывает собой щель вокруг трубы и заставляет воздушный поток при ветре «перепрыгивать» через оголовок (это препятствует задуванию в трубу).

Порядок кладки печи с плитой и лежанкой

Перед началом работ фундамент застилают базальтовым картоном. Далее выкладывают кирпичи согласно порядовке — набору чертежей, в котором прорисован каждый ряд с указанием: на каких из них нужно устанавливать металлические элементы.

В ходе строительства печи важно контролировать вертикальность углов (отвесом) и горизонтальность кирпичных рядов (уровнем).

Схема лежанки

Швы делают толщиной 3 – 4 мм.

Кирпичный ряд сначала рекомендуется выложить без раствора, чтобы примерить кирпичи, и только потом, если все в порядке, переложить блоки на раствор.

как сложить печку с плитой, лежанкой, схема строительства, размер, строение кирпичной печи – «StroyLab» – портал о строительстве и ремонте

Построить классическую русскую печку своими руками – достаточно сложная задача, которая требует опыта и мастерства. Однако, для обогрева частного дома или дачи, не обязательно строить большую печь по традиционным методам. В этой статье мы расскажем как сделать облегченную версию русской печки своими руками.

Содержание

• 1 Немного общей информации
• 2 Устройство печи
• 3 Заготавливаем материалы
• 4 Приготовление печного кладочного раствора
• 5 Перечень инструментов
• 6 Заливаем фундамент русской печи
• 7 Кладка русской печи по рядам – как сложить своими руками
• 8 Просушка печи

Немного общей информации

Главное отличие русской печи от прочих разновидностей заключается в том, что в ней должна быть лежанка и горнило.

Устройство печи

Устройство русской печи включает очень большое количество элементов.

Перечислим лишь основные детали конструкции:

1. Хайло, то есть устье печи. Это сектор, расположенный над варочной камерой, который соединяет печь с каналами для выведения дыма.
2. Задвижка или шибер – специальный элемент, который позволяет регулировать движение газов по выводящим каналам (детальнее: “Зачем нужна задвижка дымохода – что такое шибер, виды, правила монтажа”). В небольшой печи может быть одна задвижка, однако встречаются модели с тремя и четырьмя задвижками.
3. Труба дымохода.
4. Распушка – это специальный теплоизолирующий пояс вокруг дымохода, размещенный в местах прохождения трубы сквозь перекрытия или чердак.
5. Вьюшка – маленький люк, который позволяет контролировать тягу в топочной камере и при необходимости полностью перекрыть дымовую трубу.
6. Чело – участок фасада, расположенный над варочной камерой.
7. Заслонка – металлическая крышка, которая закрывает вход в горнило.
8. Шесток – участок над горнилом. В современных печах в этом месте монтируют варочную плиту.
9. Коробка для нагрева воды.
10. Столбцы – кирпичные элементы, формирующие очистные каналы.
11. Шпур – углубление в варочной камере, посредством которого газы из горнила попадают в боковой дымоотводящий канал.
12. Топливник – это камера, в которой сгорает топливо. В современной русской печи с плитой имеется 2 такие камеры – одна под горнилом, а вторая – под варочной плитой.
13. Колосники – это элемент, расположенный на дне топливной камеры, через который в топку попадает воздух из поддувала.
14. Подпечье или дровник – место для складирования и просушки топлива (дров).
15. Под – днище горнила.
16. Горнило, то есть, собственно, варочная камера.
17. Небо – свод горнила.
18. Лежанка – характерный элемент русской печки. Она может быть довольно просторной или маленькой.

Заготавливаем материалы

В настоящее время печники используют схему русской печи, которая оснащена плитой и небольшой лежанкой. Такая конструкция была разработана конструкторами в начале 20 века.

Чтобы сложить русскую печь, понадобятся такие материалы:

• Полнотелые обожженные красные кирпичи 250×120×65 мм – 820 штук;
• шамотные (огнеупорные, марки ШБ-8) кирпичи – 65 штук;
• металлическая дверка для поддувала;

• прочистные люки «ДП-1» – 8 штук;
• колосниковая решетка «РД-6» – 1 штука;
• металлическая дверка для топливника 250×280 мм «ДТ-4» – 1 штука;
• чугунная варочная двухконфорочная поверхность 700×400 мм – 1 штука;
• задвижки «ЗВ-3у» 275×150 мм – 2 штуки;
• задвижки «ЗВ-6» 280×255 мм – 2 штуки.

Приготовление печного кладочного раствора

Для кладки русской печи с плитой вам понадобится специальный печной раствор, основным компонентом которого является глина. Понадобится самая жирная глина, какую сможете найти.

Глину очищают от мусора и заливают водой как минимум на сутки. После набухания ее перетирают на сите с ячейкой 5 мм.

Второй неотъемлемый компонент раствора – это песок. Он должен быть тщательно промыт и очищен от грязи, а затем прокален перед замесом.

Как правило, пропорция песка и глины в растворе для русской печи с варочной плитой составляет 1:3. Однако многое зависит от жирности глины, так что подбирать точное соотношение нужно опытным путем. Стоит попробовать несколько вариантов раствора, сделав из каждого шарики, размером с теннисный шарик. Через три дня просушки оцениваем результаты. Желательно, чтобы было как можно меньше трещин, а на изломе глина не рассыпалась в пыль.

Обратите внимание, что при строительстве русской печи используется раствор двух типов. Тело печи складывается на раствор глины с песком, а вот для топки в раствор добавляют не песок, а шамотный порошок.

Перечень инструментов

Для работы вам потребуются такие инструменты:

1. Лопата.
2. Строительный и гидроуровень.
3. Отвес.
4. Мастерок.
5. Молоток-кирка или по возможности электрический плиткорез для подрезки кирпичей, а также киянка для подгонки кладки.
6. Расшивка для выполнения швов на фасаде.
7. Шнур в качестве ориентира для кладки.
8. Порядовка – для контроля толщины швов.
9. Правило для выравнивания фундамента при заливке.

Заливаем фундамент русской печи

Перед тем, как сложить русскую печь с лежанкой, под нее нужно залить фундамент. Он должен быть очень прочным и основательным, ведь вес русской печи достаточно большой.

Для заливки фундамента под русскую печку своими руками подготавливают стандартный бетонный раствор из цемента, песка и щебня в пропорции 1:3:4. Толщина заливки должна составлять не менее глубины промерзания грунта.

Тем не менее, поскольку в большинстве случаев русскую печку с плитой устанавливают по центру дома, фундамент заливают на песчано-гравийную подушку толщиной в 15-20 см на глубину около 70 см.

Порядок действий будет таким:

1. Копаем канаву.
2. Насыпаем подушку из гравия с песком и трамбуем ее.
3. Собираем опалубку, опускаем ее на дно котлована, а верхние ее края выравниваем по горизонтали.
4. Внутри опалубки размещаем арматурную сетку из прутьев 8-10 мм.
5. Заливаем бетонный раствор.

Обратите внимание, что для печи из кирпича с лежанкой и плитой нужно сооружать отдельный фундамент, который не будет стыковаться с основой дома. Между двумя монолитными конструкциями необходимо обеспечить зазор как минимум в 10 см, просыпав его песком.

Когда заливка фундамента завершена, нужно позаботиться об уплотнении бетона и устранении из него пузырьков воздуха. Для этих целей можно использовать гидропресс или же простой прут арматуры, сделав им частые проколы в стяжке.

Во время заливки основы под русскую печь с лежанкой в деревенском доме бетонный раствор нужно слегка перелить за края опалубки. Затем берем правило и выравниваем фундамент по горизонтали.

Когда выравнивание завершено поверх влажного раствора нужно насыпать тонкий слой сухого цемента и слегка его растереть, выполняя железнение. Для полного отвердения фундамента требуется 28 дней.

Перед дальнейшей кладкой самой печи на фундамент укладывают слой гидроизоляции, например 2 слоя рубероида.

Обратите внимание, что для русской печи с лежанкой размер фундамента должен быть больше ее основания как минимум на 10 см.

Кладка русской печи по рядам – как сложить своими руками

Чтобы успешно справиться с задачей, стоит соблюдать порядовку русской печи с лежанкой и плитой. Ее мы подробно опишем далее.

Итак, 1-й ряд выкладываем сплошным слоем. Его размер будет составлять 4,5×5 кирпичей. Толщина швов между обычными кирпичами будет составлять 7 мм, а вот при кладке шамотных кирпичей шов делают не толще 5 мм.

Следующие 2 ряда выкладываем аналогичным образом по чертежу русской печи с лежанкой. На этих уровнях начинаем формирование поддувала, не забыв установить для него дверцу 250×130 мм и 4 люка для прочистки 130×130 мм. На данном этапе также формируем горизонтальный дымоотводящий канал и нижний колпак.

Четвертый ряд кирпичей перекрывает заслонки люков и поддувала. В это же время начинается выкладка топливника. Обратите внимание, что размеры полнотелых и шамотных кирпичей должны быть одинаковыми. Поэтому используйте только изделия марки ША-8 или ШБ-8. Укладываем над поддувалом колосниковую решетку РД-6.

Формирование крайнего вертикального дымового канала начинается на 5 уровне. Его перекрывают кирпичами, одновременно расширив перегородку нижнего колпака. Не забудьте оставить вокруг колосников отверстие в 5 мм, чтобы металлу при нагревании было куда расширяться. Кроме того, на торцевых блоках топки необходимо сделать срезы под 45º.

Сооружая 6-й ряд маленькой русской печи своими руками, устанавливаем топочную дверку, а также заканчиваем перекрытие перегородки нижнего колпака. Размер дверцы ДТ-4 – 250×280 мм. Для надежности сквозь отверстия в дверцах топки и люков сначала продевают обожженную стальную проволоку, а затем вмуровывают ее в швы между рядами кладки.

На 7-м ряду начинаем кладку среднего дымового канала, а в остальном повторяем конфигурацию предыдущего уровня.

Частичное перекрытие нижнего колпака выполняем на 8-м ряду кладки.

9-й ряд кладки окончательно покрывает нижний колпак. Оставляем лишь отверстия для вертикальных дымовых каналов. Однако не делаем перегородку между топливником и вертикальным дымоотводом.

Перевязка свода колпака и монтаж варочной плиты в русской печи из кирпича своими руками выполняем на 10-м уровне. По периметру ряда укладываем металлический уголок 50×50 мм. Он защитит края кирпичей от сколов в процессе использования печи.

Обратите внимание на размеры чугунной поверхности. Лучше всего использовать плиту поменьше (размером 250×650 мм), чтобы ее края равномерно прогревались. Но если такую вы не сможете найти, подойдет и 400×700 мм, хотя и не так идеально. Не забудьте оставить между кирпичом и плитой компенсационный зазор в 5 мм.

В 11-м ряду продолжаем постройку вертикальных дымоотводящих каналов и выкладываем под горнила. Обратите внимание на размеры каналов. Все внутренние дымоотводы делают размером 250×130 мм, а крайний канал возле варочной поверхности можно слегка сузить.

На этом же этапе края варочной поверхности обкладывают кирпичом, из-за чего они сильно перегреваются и затрудняют замену плиты в случае необходимости. В левой части плитка обкладывается 2-мя шамотными кирпичами, склеенными и подрезанными под 45º.

Для склейки кирпичей подойдет специальный шамотный порошок, который используется при кладке всех огнеупорных кирпичей в печи.

Сама склейка выполняется так:

• Делаем диагональные срезы на кирпичах и полируем их до гладкости.
• Склеиваем кирпичи, наложив раствор слоем в 1 мм.
• Оставляем для просушки на 2-3 дня, после чего тщательно прокаливаем соединение в течение 7 часов.
• Проверяем результат. Если шов не изменился, можно укладывать кирпичи. Если расширился более чем на 3 мм – переделываем склейку.

Строение русской печи предполагает куполообразный свод варочной камеры. Его кладку начинают с 12-го ряда. В правом верхнем углу стоит предусмотреть дымоотводящее отверстие. Хотя если вы не рассчитываете использовать печку для обогрева, его можно и не делать.

Для кладки свода придется воспользоваться шаблоном. Его делают из фанерных листов. Берут две пластины, на них по бокам устанавливают две полусферы и обшивают все сверху тонкими досочками. Пластины помещают на кирпичи пода и поверх них начинают кладку свода. Обратите внимание, что закреплять шаблон нужно так, чтобы после сборки свода его можно было удалить.

Сам 12-й уровень на всем остальном пространстве печи повторяет конфигурацию предыдущего ряда.

13-й ряд при кладке кирпичной печи с лежанкой и плитой выполняется так же, как и нижний. Правда, на правой стенке кирпичи нужно укладывать подрезанные. При этом между сводом и стеной остается отступ в 3-4 мм.

Переход крайнего вертикального дымоотвода в средний канал выполняем на 14 ряду. Разогретые газы из топливника будут вымещать холодный воздух вниз в средний дымоотвод. В нем воздух будет прогреваться и выходить по крайнему каналу. Амбразуру горнила делают из двух полосок стали 50×6 мм, которые кладут поверх 14 ряда кирпичей.

На 15-м ряду нужно перекрыть амбразуру кирпичами. Их нужно срезать под 45º и склеить.

В 16-м ряду продолжаем возведение дымоотвода из варочной камеры справа и перехода между каналами с левой стороны печи.

Поверх 16-го ряда со стороны фасада печи укладывают уголок 50×50 мм и полосу из стали 50×6 мм. На них в 17 ряду размещаем перекрытие фасада, используя обычный способ кладки полнотелыми кирпичами.

На этом же этапе заканчиваем перекрытие бокового перехода между каналами, оставив отверстие 130×130 мм, и устанавливаем заслонку. Этой заслонкой будут пользоваться только летом, поскольку в основном угарные газы будут эвакуироваться по другим ходам.

Дымоотвод из варочной камеры перекрываем заслонкой на 18 ряду. Размер канала 130×130 мм. Из-за сводчатой формы варочной камеры над ней образовывается небольшая ниша. Ее заполняют смесью из колотых кирпичей и глиняного раствора.

На 19 и 20 уровнях русской печи из кирпича с лежанкой выполняют кладку горизонтальных ходов верхнего колпака, а также монтируют 4 люка размерами 130×130 мм для прочистки. Когда печь полностью просохнет, внутреннюю часть стыков люков промазывают глиной для герметизации и во избежание подсоса воздуха.

В 20-м ряду начинают постепенное сужение дымохода. Для этого кирпич в торце канала кладут со смещением внутрь не менее 30 мм и не более 60 мм.

Продолжаем сужать дымоход в 21-м ряду. Поверх кладки размещаем 2 стальные полосы 50×6 мм, на которые впоследствии ляжет перекрытие. Благодаря строению 19-21 рядов, формирующих верхний колпак, лежанка печи прогревается равномерно.

Перекрытие верхнего колпака начинаем с 22 ряда. Сначала ряд кирпичей максимально смещаем над ходами. А полное перекрытие колпака завершаем на 23 уровне, оставив лишь основной канал дымохода (260×260 мм) и дымосборник, расположенный над варочной поверхностью.

Ширина 24-го ряда меньше предыдущего на 2 кирпича. На этом этапе выполняется почти полное перекрытие дымосборника над плитой. Для этого укладываем несколько полосок стали. Площадка шириной в те самые 2 кирпича и станет лежанкой, хотя и достаточно узкой, чтобы на нее лечь.

25 ряд уже предыдущего еще на кирпич. К тому же, поверх дымовой камеры над плитой устанавливаем заслонку. Размеры хода с заслонкой – 260×260 мм.

В 26-м ряду выполняем перевязку трубы над заслонкой, так что ширина участка меньше нижнего ряда.

Три следующих ряда выкладывает аналогично 26-му. Однако в 27 ряду для перевязки подрезаем на ¼ центральные кирпичи с обеих сторон.

Для перекрытия дымосборного канала под 30 ряд кладем несколько стальных полосок 50×6 мм, после чего закрываем его. 31 ряд служит для перевязки предыдущего ряда. Таким образом, свободным остается лишь канал дымохода сечением 260×260 мм.

На последнем этапе нужно закончить выгон дымохода, который будет состоять из 6 кирпичей. До самого верха его размеры останутся неизменными – 260×260 мм.

Существуют различные проекты русских печей с лежанкой и плитой, однако описанная конструкция, разработанная Парфирьевым, наиболее проста в исполнении.

В качестве финишной отделки можно использовать керамическую плитку, штукатурку, либо оставить печку в первозданном виде – как вам больше понравится.

Просушка печи

Просушка русской печи длится приблизительно 30 дней. От этого требования отступать нельзя. Если вы решите затопить печь, не дожидаясь отведенного срока на просушку, то, скорее всего, в швах появятся трещины, и никакой замазкой устранить повреждения уже не удастся – придется все переделывать.

Рекомендации по правильной просушке печи:

• После выкладки печи, в период первых 14 дней должны быть открыты все задвижки и люки для прочистки для того чтобы вся конструкция смогла просушиться естественным путем. Как вариант, в топку можно поставить 200 ватную лампу накаливания, и включить ее на постоянку, чтобы воздух в ней смог беспрепятственно циркулировать.
• Далее следуют 14 дней принудительной сушки, при этом нужно будет закрыть дверцу топки и прочистные люки, открытыми должны остаться лишь заслонки. Во время активной сушки в первый и второй день нужно сжигать по 3-4 кг дров. После этого каждый день нужно прибавлять еще по 1-1,5 кг дров.
• На этапе сушки, перед переходом к протопке, следите за металлическими элементами печи – если на них перестанет конденсироваться влага, это будет свидетельствовать о том, что печь практически полностью высохла.
• Спустя еще две недели можно попытаться протопить печь на полную мощность. После целого дня протопки на следующий день все швы должны быть тщательно проверены на наличие повреждений, особенно возле топки. Малейшие трещинки замазываются не сразу, а в конце сезона.
• Если печь на протяжении длительного времени не протапливалась, ее запуск должен продолжаться на протяжении 3-4 дней.
• Иногда остывшая печь в начале отопительного сезона не хочет разгораться, или дымит. В таком случае нужно пооткрывать все нижние люки для прочистки и положить в каждый из них по комку смятой газеты. Спустя несколько минут после поджига газет должна возникнуть тяга, главное – не забыть после этого закрыть прочистные люки.

В завершение

В этой статье мы подробно узнали, как делать русскую печь своими руками. Оказывается, это не сложный процесс, и с ним сможет справиться каждый.

кирпичпечь

лучшие заказы и обзор технологии сборки

Современные частные дома редко напоминают старые деревенские избы, чаще им больше подходит другое название — дача. Однако и сейчас многие владельцы усадеб, особенно загородных, следуют традициям и считают русские печи с лежанкой полезным и функциональным приспособлением для обогрева и приготовления пищи.

Мы поговорим о том, что такое печь с топчаном или лежанка. Рассмотрим техническую сторону вопроса, вместе с вами разберемся в конструктивных особенностях. Самостоятельные домашние мастера в представляемой нами статье найдут подробное описание строения со схемами и порядовками.

Содержание статьи:

• Печь с лежанкой — русская классика
  • Краткое описание конструкции
  • Плюсы и минусы конструкции
• Печь с лежанкой своими руками
  • Вариант 1 — с топчаном и щит
  • Вариант 2 — классическая печь с лежанкой
  • Вариант 3 — фотогалерея самостоятельного строительства
• Выводы и полезное видео по теме

Печь с лежанкой — русская классика

Невозможно представить русскую печь без лежанки — она ​​как-то слишком компактна, современна и непривычна. Но строение, на котором передвигался Емеля, полностью соответствовало представлению русского человека о классической деревенской печи.

Сегодня большие и удобные конструкции, на которых можно «погреть кости», разнообразны как по форме, так и по дизайну. Вот несколько образцов, которые при желании вы можете сделать сами:

Галерея изображений

Фото

Использование традиционной отделки

Красный кирпич без отделки

Роспись народными орнаментами и узорами

Керамическая плитка или плитка

Такое разнообразие дизайна продиктовано желанием хозяев украсить интерьер, сделать его неповторимым.

Краткое описание конструкции

Многие не знают, как правильно построить русскую печь с лежанкой, потому что не знают ни основных элементов, ни деталей кладки.

Основные элементы, которые должны присутствовать в каждой конструкции. Названия деталей могут различаться в зависимости от региона (например, subheat — подтечка)

Тигель — основная, большая камера, которая служит как для закладки дров, так и для выпечки пирогов. Верхняя часть тигля — свод — нагревается и передает тепло слою.

Перед тиглем находится шестой — небольшой отсек, куда удобно ставить противни и кастрюли. Здесь производятся манипуляции по укладке дров на лопату. Иногда под шестым местом небольшая ниша — саб , саб .

Рот — отверстие, ведущее в тигель.

Под — важная часть тигля, его нижняя плоскость, слегка наклоненная к горловине. Гладчайшая полированная поверхность печи.

Подпечь — ниша под печью, служащая для сушки поленьев, хранения крупной посуды, черенков, лопат, метелок.

Overtube — камера между топкой и трубой, расположенная над столбом.

Вид — заслонка закрывающая дымоход после сжигания дров.

Лежак — Большая горизонтальная поверхность для отдыха или сушки.

Самовар — отверстие, в которое ранее вставлялась трубка самовара.

Часто к большой печи пристраивают меньшую постройку с чугунной печью. Летом можно топить для приготовления обеда

Если требуется дополнительное отопление дома или хозяйственных построек (веранд), в корпус печи встраивают котел и делают разводку в необходимых помещениях.

Плюсы и минусы строительства

Русская печь имеет массу преимуществ перед современными отопительными приборами, поэтому до сих пор популярна, особенно в загородных домах, на дачах.

Конструктивные преимущества:

• экономичность — при строительстве печи сложной конструкции КПД достигает 70-80%;
• низкая стоимость материалов и рабочих печей;
• некоторые модели отапливаются не только дровами, но и другими видами твердого топлива;
• многофункциональность — обогрев, приготовление пищи, отдых включены;
• требует внимания 1 раз в сутки;
• укрепляет здоровье с помощью сухого тепла кирпичей.

При соблюдении правил строительства безопасность гарантирована.

Кирпичная конструкция обычно служит не менее 30 лет. Сооружения, изготовленные мастерами, живут намного дольше — 100 и более лет без капитального ремонта

Но есть и недостатки, из-за которых владельцы строений отказываются от установки печи. Топливо необходимо подготовить заранее, просушить и отобрать. Современные электрические и твердотопливные котлы работают более эффективно, при этом занимают меньше места и не требуют постоянного внимания.

Русскую печь можно устанавливать только в одиночном частном доме, для отопления многоквартирных, а тем более многоэтажных домов, она не подходит.

Прежде чем рассчитать и сложить русскую печь с лежанкой, необходимо определиться с ее размерами и местом установки. Готовьтесь к тому, что конструкция будет занимать много места

К недостаткам можно отнести регулярную очистку топки от золы и копоти.

Самодельная печь с лежанкой

Предлагаем три варианта дизайна, которые вы можете сделать сами. Конечно, вам нужно будет изучить много тематической информации, научиться правильно производить расчеты, производить кладку.

Вариант 1 — с топчаном и щитом

Кушеткой условно называют низкую кушетку, на которую можно забраться прямо с пола. Такая печь удобна тем, что не нужно подниматься по ступенькам или ступенькам, поэтому на теплых кирпичах могут сидеть самостоятельно и пожилые люди, и дети.

Конструкция выполняет обе основные функции — обогревает и заменяет кухонное оборудование. Аналог электроплиты – чугунная двухкомфорочная печь, расположенная над обеими топками

Печь предназначена для круглогодичной эксплуатации. Один из элементов – летний клапан – используется не всегда, иногда отверстие просто закладывается. Основной клапан, расположенный в трубе, делают коротким.

Чтобы ручка вентиля не выходила за внешнюю часть фасада, ее «утапливают» в кладку, то есть по краям делают небольшое углубление для удобного захвата.

Вертикальные разрезы конструкции с размерами топчана и плиты. Стрелками указано движение газов внутри конструкции — наружу по трубе и в районе варочной панели

Над печью расположен отопительный щиток шириной 1,02 м. Для соблюдения таких размеров по краям варочной горизонтали делаются кирпичные выступы. Можно увеличить количество газоходов щита до 5 штук, но тогда их придется переворачивать над печкой.

Использовать один из двух вариантов перекрытия (на схеме — ряды 5а и 6а). Во втором случае угол верхнего ряда усиливается металлическим уголком

Размеры топчана значения не имеют, их можно выбирать произвольно, ориентируясь на площадь помещения и цель использования. Одно из решений – топчан на кирпичных столбах. Отверстия между столбами шириной 12 см используются для отвода тепла наружу. Плюс такой конструкции — экономия материала, минус — более быстрое остывание верхней части лежанки.

Для увеличения теплоотдачи устроить прочный фундамент. На деревянных полах под дымоходами уложите защиту от жары – лист асбеста. Он уменьшает передачу тепла к фундаменту и предотвращает риск случайного возгорания.

Если не учитывать материалы для фундамента и трубы, то потребуется:

• красный кирпич — 655 шт.
• Кирпич огнеупорный шамотный — 15 шт.
• Дверь металлическая 140*140 мм — 7 шт.
• Дверь металлическая 250*210 мм — 1 шт.
• пластина 710*410 мм — 1 шт.
• Короб для духовки 450*365*300 мм — 1 шт.
• Задвижка шиберная 210*120 мм — 1 шт.
• Решетка — 255*175 мм — 1 шт.
• Лист железный 750*500 мм — 1 шт.

Кладка печи осуществляется традиционным способом, с использованием песчано-глиняного раствора. Порядок выглядит так:

Если топка топится углем, огнеупорный шамотный кирпич для кладки всей конструкции не обязателен. Обычно это необходимо в тех местах топки, где кладется уголь. В этом случае топку делают в виде воронки и располагают на 1 ряд ниже дверцы.

При отоплении углем поперек двери кладется 1 кирпич, а при отоплении дровами его просто убирают, чтобы пламя было ближе к печи.

Можно заранее позаботиться о возможном ремонте и обложить топку установленным на ребро кирпичом. Увеличить теплоотдачу можно за счет увеличения толщины стенки с 12 см до 19 см.

Вариант 2 — классическая печь с лежанкой

Размеры конструкции варьируются, но обычно для деревенской избы печь строили размерами 1,5*2 м. Очаг был поднят относительно низко — на высоту 0,45 м от пола, а ложе располагалось почти под самым потолком — на высоте 1,8 м.

Под для удобства обслуживания (готовка, выпечка хлеба) устраивают на высоте стола, то есть примерно на 0,7-0,8 м над уровнем пола

Печь предназначена для обогрева помещения площадью 30 м² и имеет следующий обогрев характеристики:

• теплоотдача на 1 топку — 2100 ккал/ч;
• теплообмен с 2 топками — 3000 ккал/ч.

Если конструкция печи планировалась массивной, громоздкой, то и фундамент делался соответствующий. Для его строительства брали крупные камни, обломки кирпича и обработанные бревна сосны или дуба.

Одним из главных условий строительства фундамента является автономность. Его всегда возводят отдельно от фундамента дома, а все элементы изолируют асбестовыми прокладками или металлическими листами для предотвращения возгорания.

Конструкция печи с лежанкой не отличается от простой русской печи и состоит из следующих частей: 1 — подметальные; 2 — подигра; 3 — шесть; 4 — арка; 5 — самовар; 6 — клапан; 7 — дымоход

Строительство может быть выполнено самостоятельно или на заказ, опытными мастерами. Во втором случае самая простая конструкция обойдется в сумму от 150 тысяч рублей. Эксклюзивные варианты с дополнительными элементами или изысканной облицовкой выйдут дороже.

Сэкономить полностью самостоятельно выполнив кладку не получится — все равно придется консультироваться со специалистами и работать под присмотром опытного печника. Любой отопительный объект всегда является объектом опасности, поэтому лучше заручиться профессиональной поддержкой и сделать все по правилам.

Основой печи является прочный фундамент, для которого лучше использовать качественный материал во избежание проседания и растрескивания. Перед установкой основания в заранее подготовленную траншею укладывается двойной слой теплоизоляционного материала.

Традиционно фундамент закладывался ниже уровня промерзания грунта и ни в коем случае не соединялся с фундаментом дома.

Для строительства потребуются:

• кирпич красный — около 1,4-1,6 тыс. штук в зависимости от размера постели;
• песок — не менее 70 ведер; глина
• — не менее 60 ведер;
• Самовар 130*130 мм;
• Задвижка шиберная 300*150 мм;
• Демпфер 430*340 мм.

Возможны дополнительные элементы, если планируется модернизация конструкции.

Схема печи в разрезе с рядами: 1 — слой гидроизоляции, уложенный поверх фундамента; 2 — горнило с подом, где мелкий речной песок засыпан гравием и битым стеклом

Порядков кладки печи с лежанкой много, вот один из самых простых:

1 ряд — кирпичи укладываются сплошным слоем с использованием раствора для фундамента.

2,3,4 ряда — располагаются по типу колодца, при этом не следует забывать о дополнительном месте для печных приборов — подтопке. Активно используется система шовной повязки.

5-6 ряд — начиная с этого уровня строить хранилище. Для возведения кладки делается опалубка, отдельно готовятся опорные пятки для кирпича.

7-8 ряды — формируют свод, закрывающийся на 8 ряду также техникой перевязки швов.

9-10 ряды — выкладка в 1 кирпич.

11 ряд — окончательный для «холодной печки». Колодец укрыт с небольшим уклоном.

12 ряд — сформировать подовый настил из специального кирпича — подовый. Швы не заделывают, а засыпают песком, затем шлифуют всю поверхность.

13-16 ряды — произвести кладку печи — большое печное отделение. Стены построены в ¾ кирпича, высота — 190 мм. Для сооружения замков кирпичи вдавливают под углом 45°. Нанесите перевязку швов, не завязывая материал.

17 ряд — Устье и задняя стенка выполнены. Возводится каркас для возведения свода варочной камеры. Пятки давятся, кирпич кладут на бок. После подготовки возводится свод варочной камеры.

18 ряд — построить стену. Пространство между боковыми элементами и варочной камерой засыпается глиной, песком, битым кирпичом.

19 ряд — полусферический, перекрывает проем над шестым.

20 ряд — стены конструкции выровнены, отверстие над столбом уменьшено. Овертрубка выложена ровно, без ступенек – для этого углы сколоты. Под канал для самовара устраивают перекрытие.

21 ряд — то же, что и 19 ряд.

22 ряд — кладка по концам арки. Стержни для крепления самовара стеснены для обеспечения свободного движения газов внутри трубы. Выкладывай камеру на копоть.

23-32 ряды — построение надтрубника. Монтируем задвижку, доделываем дымоход (2 кирпича 260*260 мм).

Тогда распространяйте канал. Для установки заслонки понадобится уголок 25*25 мм толщиной 3 мм. Его можно заменить полосой или листом. Чтобы было удобно пользоваться вентилем, к нему приваривают 1-2 ручки.

Заслонка рекомендуется изготавливать из металлического листа — кровельной стали. Его форма должна соответствовать отверстию шестого вала, ведущего к тиглю.

Конструкция заслонки: 1 — металлический лист; 2 — стальная сварная ручка; 3 — стальные «ножки» для придания устойчивости; 4 — монтажная рама из уголка 25*25 мм

Рама предварительно изготавливается и монтируется в кладку устья, закрепляется растворным или анкерным способом. Выполняет функцию опалубки при возведении арки.

Вариант 3 — фотогалерея самостоятельной постройки

Для отопления большого дома оптимальным вариантом является печь с печкой, лежанкой, варочной камерой и двумя топками.

Благодаря компактной кубической форме конструкция занимает минимум места, и может быть установлена ​​как в центре бытовки, так и в углу или у стены

Воздуховоды расположены под нагревательным экраном, что повышает теплообмен и находится на плите с печкой. Толщина задней стенки 28 см, из них 12,5 мм песчаная засыпка.

В качестве раствора — смесь глины (местной), которую необходимо предварительно замочить и отфильтровать. Песок также следует просеять, чтобы исключить мусор и крупные включения. Основным материалом для кладки является красный кирпич, который предварительно проходит строгий отбор, а затем замачивается в воде. Процесс долгий и нудный, но результат отличный.

Для резки кирпича может потребоваться станок для резки кирпича или специальный станок для резки камня мокрым способом.

Для снижения теплопотерь на трубу устанавливается дефлектор. Гипсовая штукатурка для отделки не сохраняет тепло. Печь сушили 10 дней.

Первые шаги:

Фотогалерея

Фото

Наиболее «грязные» работы лучше выполнять на улице, на специально построенных строительных лесах

Все бочки, ведра и другую тару для замачивания кирпича или приготовление раствора в одном месте, рядом со строительной площадкой

Замачивание кирпича можно проводить в старой ванне, а для приготовления раствора — в широкой емкости или специальной кастрюле

Каждый кирпич необходимо проверить на прочность, исключить наличие трещин и сколов, после чего отправить на баня с водой для замачивания

Место разделки кирпича

Рабочее место в доме

Основные подготовительные мероприятия

Кирпич проходит строгий отбор

Заказ этой печи автор не предоставил, но есть фото, показывающее нюансы работы кладка и расположение элементов печи. Предлагаем поэтапные фото с рекомендациями мастера.

Фотогалерея

Фото

Фундамент устраивают на ровном месте, укладывают изоляционным материалом и доходят до уровня чистового пола, где укладывают первые ряды

Отвечает основание печи и первый ярус для устойчивости громоздкой конструкции, поэтому с особым вниманием нужно подойти к выбору материала — кирпич

Один из вариантов монтажа — «кирпич». На станке вырезаются небольшие пазы, в которые сначала вставляется дверная коробка, а затем фиксируется раствором

Шестой ряд ведет к возведению траншеи в виде полноценной летней печи с конфоркой. Чугунные двери служат дополнительным украшением

Существуют различные способы монтажа дверей. Главное крепко закрепить каркас, чтобы он потом не перекосился

Слабый раствор или некачественный кирпич со временем могут деформировать углы. Для предотвращения этого армирование металлической сеткой

Топка строится с учетом определенного вида топлива, в данном случае — дров. Для жесткости каркаса можно использовать металлический уголок

Камеры сгорания и варочная панель должны быть разделены жестким потолком, для которого также используются металлические элементы.

Устройство фундамента и первого уровня

Начальные этапы требуют аккуратности

Установка прочистных дверок

Конструкция печи с плитой

Кладка армирования дверцы

Усиление стыков и углов

Формирование топочного отделения

Создание перекрытий между отделы

Вы можете экспериментировать с разными сегментами печи, меняя их по своему желанию. Главное не менять ключевые детали и порядок кладки.

Галерея изображений

Фото

Пространство в нижней части печи не должно быть выложено кирпичом; вполне может пригодиться для хранения дров, печных принадлежностей, утвари

Часть очага, примыкающая к задней стенке, приподнята на несколько градусов для облегчения обращения с поленьями и утварью, а также для улучшения циркуляции газов

Для возведения очага используется идеально гладкий огнеупорный кирпич, а швы обычно заполняются не раствором, а песчано-трамбованной смесью

Если печь состоит из нескольких частей, то лучше возводить их одновременно — то есть строить одновременно обе топочные камеры, постоянно пользуясь уровнем и отвесами

Одним из самых сложных мероприятий является сооружение кузнечной печи или варочной камеры. Для упрощения работы используйте деревянный каркас

Чтобы не ошибиться в количестве кирпичей и устройстве правильной формы, лучше произвести предварительные расчеты и прикинуть точное количество на глаз

Кладка выполняется по верхней части опалубки на топочный раствор, начиная с нижних уровней в направлении вверх. Каркас не снимают до полного высыхания раствора.

Положительные стороны использования опалубки — надежный свод, ровные и ровные стены, идеальная форма варочной камеры

Подпечье — функциональный и полезный отдел

Формирование очага варочной камеры

Правила кладки очага

Полноширинная параллельная конструкция

Сводчатая опалубка

Выбор кирпича и расчет кладки 900 03

Деревянная рама вагонка

Результат кладки с каркасом

Каждый этап работ требует разного времени — одни элементы возводятся быстро, другие требуют высыхания раствора. Если кладка не была поставлена, лучше сразу переделать, чем потом разбирать всю печь.

Фотогалерея

Фото

Отвес и уровень помогают выровнять стены и углы печи, правильно расположить дверцы, сформировать трубу и трубу

Для проверки прочности свода можно просто встать на его ноги. Если кирпичи не сдвигаются с места — материал подготовлен правильно и все работы выполнены правильно

Стены и потолки традиционно армируются металлическими стальными деталями — стяжками, уголками, профилем

Остатки раствора могут исказить гладкую кладку, а впоследствии влияют на общий КПД печи, поэтому их необходимо удалить

Для подбивки и подгонки устройства кладки используйте киянку — деревянный или металлический молоток

К строительству дымохода следует отнестись серьезно, так как он отвечает за выброс угарного газа. На нем не должно быть трещин, канавок и других отверстий.

Грядку построить несложно, так как она представляет собой сплошную горизонтальную плоскость без декоративных и других элементов

Перед побелкой необходимо несколько раз расплавить печь, чтобы все элементы «встали на свои места», т. е. конструкция принимает законченную форму и в последующем не меняется

Использование строительного уровня

Надежность элементов конструкции

Металлические стяжки для армирования

Удаление излишков раствора с кладки удобное место для отдыха

Сушка как финальная stage

После окончания кладки русской печи с лежанкой остается последний этап — внешнее оформление. Штукатурка считается традиционным способом облицовки гипсовой смесью, которую выравнивают, а затем сушат или украшают росписью, плиткой и т. д.

Все работы по улучшению внешнего вида печи завершены. Отремонтировать помещение, ставшее благодаря системе отопления теплым, можно

Как видите, некоторые знания основ печного дела и инженерные навыки могут привести к прекрасному результату – постройке печи своими руками собственные руки. Кстати, возводил конструкцию один человек.

Выводы и полезное видео по теме

Порядок возведения конструкции с лежанкой и потопом:

Обзор печи традиционной технологии:

Обзор печи Кузнецова с лежанкой:

Наличие лежанки у русской печи не означает сложность ее конструкции, поэтому построить полезное и даже модное сооружение можно начать самостоятельно. Однако не забудьте внимательно изучить тему, вникнуть в нюансы кладки и заручиться поддержкой специалиста – опытного мастера-печника.

Хотите рассказать о том, как строили русскую печь у вас на даче или на даче? Знаете технологические тонкости, которые будут полезны посетителям сайта? Пожалуйста, пишите комментарии в блоке ниже, задавайте вопросы, публикуйте фото по теме статьи.

Модификация использования ракетной печи (форум дровяных печей на разрешении)

Jami McBride написал:
Обратите внимание на повторный обжиг в этом дизайне каменной кладки:

Основной проблемой любого теплообменника, работающего на выхлопе, является поддержание достаточной тяги, даже когда выхлоп остывает.

Традиционных каменных печей очень много, многие виды были изобретены в Европе во времена нехватки древесины несколько веков назад (постчумное расширение, Age of Sail, т.к.).

Некоторые из них имеют изящное маленькое пусковое отверстие или заслонку в верхней части дровяного ящика, крошечный канал, который позволяет небольшому количеству дыма течь прямо вверх к основному дымоходу. Как только тяга установлена, вы разводите костер побольше (возможно, второй костер в примере со «слугой»), и если это заслонка, вы ее закрываете, поэтому большая часть выхлопных газов вытягивается из топки через извилистые каналы. , к дымоходу.

Большинство современных каменных печей имеют внутренний стержень, компенсационный шов, а затем внешний облицовочный слой.

Вы определенно можете использовать глыбу для облицовки кладки вместо кирпича или камня.

Я бы не решился использовать глыбу в самых горячих частях (даже огнеупорный кирпич иногда трескается в мосту топки ракетного нагревателя массы под воздействием термического напряжения; и глыба быстро разрушается, когда вы загружаете древесину только из-за физических ударов и сколов).
… и определенно не решается использовать его для всего этого (если вы не облицовали его чем-то традиционно огнестойким / газонепроницаемым).
 Початок подвержен растрескиванию, если вы оставите соломинку снаружи, и его будет трудно восстановить, если он треснет. (Ремонт стенок — это хорошо, но в запутанном теплообменнике это может быть проблематично).
 
В каменных нагревателях облицовка представляет собой керамическую облицовку дымохода, а конструкция опирается на прочные каменные элементы.

У нагревателя массы ракеты выпускной тракт облицован металлическим воздуховодом или дымоходом. (Да, лучше использовать дымовую трубу или сталь, ближайшую к источнику тепла; и да, огонь в основном горит в стояке тепла, к тому времени, когда он доходит до ствола, остается не так много кислорода, и большинство стволов не доходят до в любом случае жарко, как в дровяной печи. Но нам бы хотелось, чтобы кто-то, умеющий обращаться с металлом, создал усовершенствование по сравнению с бочкой. )

Ограниченные секции можно делать без футеровки, например, мы построили кирпичный угол вместо колена воздуховода за один семинар. Но вам нужен кто-то, кто будет жить с печью, чтобы быть внимательным техническим специалистом, который может следить за уплотнением в этой области в случае возникновения каких-либо утечек в слоях штукатурки или раствора.

Трубочист или инспектор не будет иметь ни малейшего представления о том, исправна ли ваша система, а это значит, что вы должны знать это сами.
Это будет действительно экспериментальная система, и если вы хотите передать ее (продать или наследникам), вы должны быть уверены и обучить их тому, как ее использовать и поддерживать.

Если у вас есть место, лучше всего построить прототип с небольшой крышей над ним — возможно, его можно использовать как обогреватель во дворе или печь для пиццы на открытом воздухе, или как первую ступень в будущем гостевом доме. Если он работает хорошо, повторите его в помещении (просто следите за перепадами давления воздуха).

…
Что касается вашей первоначальной идеи с печью — вы поместили печь в коробку, излучаемое тепло от нее отражается туда-сюда стенками коробки, и меньше его уходит в комнату. Поищите в Google «Rumford Fireplace» некоторые идеи о том, как эффективно излучать тепло обратно в комнату.

…
Да, вы можете обойти печную трубу, но будьте осторожны, чтобы не сделать трубу достаточно прохладной, чтобы привлечь креозот (даже наверху снаружи дома). Дровяные печи тратят много топлива в виде дыма, особенно при заглушении на ночь. Дым превращается в креозот при конденсации на холодном металле или кирпичной кладке.

  В каменных печах эта проблема решается за счет кратковременного горячего огня с более полным сгоранием древесного газа и дыма. Нагреватели ракетной массы и некоторые современные печи также имеют эффект «дожигания» над зоной основного пожара, где сгорает оставшийся дым.

Изобретатель ракетного нагревателя иногда говорит, что если вы хотите смотреть на огонь, возьмите свечу. Если вы хотите обогреть свой дом, не выбрасывая топливо в виде дыма и не загрязняя окружающую среду, выберите устройство, оптимизированное для этой цели, и используйте его правильно.

Некоторые ракетчики также предлагают оставить дровяную печь на время испытаний ракетного обогревателя; вы можете иметь оба.

Зажгите небольшой огонь в своей дровяной печи для развлечения, когда это необходимо, и используйте короткие костры в каменной печи, чтобы поддерживать в комнате комфортную температуру день за днем, эффективно и безопасно. Если каменный обогреватель находится в пределах прямой видимости дровяной печи (я вижу здесь ракетную скамейку, моя предвзятость), он будет служить дополнительной тепловой массой, даже если вы просто используете дровяную печь. Как ваша бетонная коробка, но в комнате, где она принесет больше пользы.

Кладочные нагреватели являются усовершенствованием по сравнению с ракетными массовыми нагревателями по
— долговечность,
— проверенные временем конструктивные параметры,
— для наблюдения за огнем,
— могут быть предназначены для выпечки, с чистой, среднетемпературной печью (не такой как горячие, как ремесленные кирпичные печи, но хороши для ежедневной выпечки или запекания)
— и за то, что они похожи на современные технологии (дровяные печи и камины), поэтому они менее подвержены ошибкам оператора. Вы просто заполняете коробку дровами (сложенными так, как если бы вы разжигали большой огонь в камине), зажигаете ее и закрываете дверцу.

Ракетные обогреватели являются усовершенствованием каменных обогревателей для
— стоимость,
— немедленная доступность лучистого тепла из бочки (каменные печи нагреваются до 12 часов, не очень приятная мысль, если вы отправляетесь в отпуск в зимнее время; a ракетная печь согреет вас, пока горит огонь, больше похожа на дровяную печь, но сохранит дополнительное тепло на потом),
— экономия топлива,
— комфорт (на них можно сидеть)
— приготовление пищи: они хорошо кипят, и могут быть предназначен для жарки или запекания при необходимости
— и, вероятно, чистота выхлопа (они буквально не производят дыма на протяжении большей части своего цикла горения, доказательства анекдотичны, но впечатляющи).

Дровяные печи менее эффективны, менее безопасны для прикосновения, намного дымнее и не служат так долго без исключительного обслуживания.