Утепление брусового дома снаружи под сайдинг минватой: Утепление брусового дома снаружи под сайдинг минватой или пеноплексом своими руками

Утепление стен из бруса снаружи минватой под сайдинг своими руками

Самостоятельно утеплить дом из бруса снаружи своими руками под сайдинг с помощью минеральной ваты можно даже при ограниченном бюджете. Грамотный подбор материалов и технология монтажа по всем правилам обеспечит отличную защиту помещения от холодов в суровые зимы, а полезные рекомендации из статьи помогут начинающему мастеру выполнить сложную работу.

Содержание

1. Какой утеплитель выбрать
2. Пошаговое руководство по утеплению на примере минваты
3. Подготовительные работы
4. Монтаж каркаса
5. Деревянный каркас
6. Металлический каркас
7. Укладка утеплителя
8. Ветрозащита
9. Пароизоляция
10. Гидроизоляция
11. Монтаж сайдинга на утепленную поверхность

Какой утеплитель выбрать

Минеральная вата является недорогим по стоимости теплоизолятором, прекрасно подходящим для утепления деревянного частного дома. Правильный выбор конкретного ее вида обеспечит    какие виды минваты предлагают сегодня производители?

• Стекловата производится из песка и отходов стекольной промышленности, отличается доступной стоимостью. Материал обладает низкой плотностью и требует использования простых защитных средств при работе.
• Базальтовая вата – имеет оптимальное соотношение плотности, гигроскопичности и теплоизоляции, что наилучшим образом подходит для строений из бруса. Обладает более высокой ценой по сравнению со стекловатой.
• Шлаковата представляет собой отходы металлургической промышленности, отличается низкой стоимостью. Но, материал не переносит температурных перепадов, имеет повышенное влагопоглощение, что снижает его теплоизоляционные качества.

Внимание: для теплоизоляции стен снаружи категорически нельзя использовать материалы синтетические, которые нарушают естественную циркуляцию воздуха. Это пенополистирол, полиэтилен, напыляемые уплотнители, из-за паропроницаемости которых с внутренней стороны дома образуется плесень.

Пошаговое руководство по утеплению на примере минваты

Работа по утеплению наружных стен деревянного дома подразумевает выполнение следующих мероприятий.

1. Подготовка поверхности с очищением от мусора, снятием старой отделки, заделкой щелей и зазоров, демонтажом всех выступающих элементов. Обработка стен антисептическим средством, предотвращающим гниение и развитие грибка.
2. Крепление пароизоляционной мембраны строительными скобами. Листы пленки кладут внахлест не менее 10 см, акриловой лентой проклеивают швы.
3. Разметка элементов обрешетки, монтаж вертикальных брусьев.
4. Укладка листов минеральной ваты в образуемое каркасом пространство и крепление с помощью дюбелей.
5. Заделка щелей и зазоров кусками утеплителя.
6. Укладка ветрозащитной пленки поверх теплоизоляционного материала методом аналогичным предыдущему.
7. Монтаж второго каркаса для сайдинга.
8. Завершающие работы по креплению облицовочного материала.

В зонах с суровым климатом целесообразно организовать двойной теплоизоляционный слой при утеплении брусового дома. Тогда вторая обрешетка выполняется перпендикулярно первой и последней – для сайдинга. Менее трудоемким и затратным является бескаркасный способ утепления наружных стен дома. Выполняется он аналогично вышеизложенному, но минеральная вата крепится непосредственно на стену, покрытую пароизоляцией. Для этого используются П-образные подвесы. По вертикали они крепятся на расстоянии 50 см друг от друга, по горизонтали – на расстоянии равном ширине утеплителя. Или чуть меньше его, что обеспечивает максимально плотное прилегание материала к поверхности. Монтаж мин ваты осуществляется на дюбели.

Внимание: двойной каркас обеспечивает хороший вентиляционный зазор, что продлевает срок службу строения и позволяет снизить теплопотери в холодное время года.

Подготовительные работы

Чтобы утеплить дом из бруса снаружи своими руками под сайдинг необходимо приобрести:

• теплоизоляционный материал в рассчитанном количестве, что вычисляется сложением всех размеров утепляемых площадей с вычетом площади проемов;
• заготовки из древесины или металла для каркаса;
• антисептическая пропитка;
• пароизоляционная или ветрозащитная мембрана;
• лента для фиксации пленки, строительные скобы;
• крепежные дюбели для теплоизолятора;
• гвозди или саморезы для фиксации каркаса;
• строительный уровень, маркер, рулетка;
• ножовка, шуруповерт или электрический лобзик.

Монтаж каркаса

Обрешетка для теплоизолятора и облицовочного материала монтируется из направляющих вертикально элементов. Это может быть брусья из дерева размером 50 на 50 мм или профиль из стали. Расстояние между элементами в горизонтальной плоскости должно соответствовать размерам утеплителя минус 50 мм для плотного прилегания. Устанавливается обрешетка на паропроницаемый слой и фиксируется крепежными деталями. Каркасный метод утепления наружных стен позволяет сделать плоскость абсолютно ровной.

На первом этапе выполняется разметка с обозначением участков с крепежными элементами. Брусья выставляют под контролем строительного уровня и для выравнивания стен под деревянные изделия вставляются подкладки. Если обрешетка делается из металлического профиля, то регулировка осуществляется проще, благодаря прямым подвесам с многочисленными отверстиями. Крепятся они с шагом 250-350 мм. Повесы можно применять и для обрешетки из древесины, что значительно облегчит работу по выравниваю стен.

Направляющий профиль монтируется вертикально, если отделочный материал подразумевается крепить в горизонтальном положении.

Деревянный каркас

Деревянный брус отличается хорошей устойчивостью к резким перепадам температуры и прочностью. Главный недостаток – трудоемкость установки деревянного каркаса. Перед монтажом материал обрабатывают антисептическими средствами, предотвращающими развитие плесени и тщательно просушивают. Для второй обрешетки для крепления сайдинга используются брусья меньшего сечения. Крепят каркас саморезами или гвоздями.

Металлический каркас

Стальной профиль является долговечным материалом, а организация металлической обрешетки менее трудоемка по сравнению с деревянным каркасом. Но, металл имеет высокую теплопроводность, что в суровые зимы провоцирует замерзание. Чтобы избежать промерзания достаточно заложить теплоизоляционный материал в детали каркаса. Для крепления используют саморезы.

Внимание: по проемам окон и дверей монтируются сплошные жесткие рамы из металлического профиля, которые регулируются в соответствии с общей плоскостью обрешетки.

Укладка утеплителя

Монтаж теплоизолирующего слоя выполняется по следующим принципам:

• укладку начинают с нижней части поверхности, направляясь к верху;
• для первого ряда устанавливают в самом низу цельный брус горизонтально или отдельные куски брусьев между вертикальными направляющими;
• при монтаже минваты не должно оставаться зазоров;
• при использовании утеплителя разной толщины сначала укладывают более толстые листы, затем – тонкие;
• для облицовки дверных и оконных проемов вырезаются полосы нужного размера, прилегать к стене они должны плотно, не выгибаясь, но и не оставлять щелей;
• при наличии зазоров между стеной и каркасом первоочередно минеральной ватой заполняется он, правильный монтаж в этом случае позволяет создать ровное, плотное полотно.

Ветрозащита

Ветрозащитная мембрана крепится она после укладки минваты и заполнения щелей кусками утеплителя. Отдельные полотна материала предварительно склеивают скотчем. Однако, лучше фиксировать мембрану на деталях каркаса, укладывая полотна внахлест 100-150 см. С помощью распорных дюбелей – грибков полотна прошиваются вместе со всем утеплительным пирогом и стеной. Крепеж обеспечивает крепкое прижатие теплоизоляции и удержание в нужном положении. На ветрозащитную мембрану монтируется контробрешетка. Материал применяется в качестве замены пароизоляционным полотнам и служит для защиты утеплителя от проникновения влаги.

Внимание: ветрозащитные пленки не дают возможности холодному воздуху попадать на теплоизолятор. Они предотвращают выветривание волокон, чем продлевают эксплуатационный срок материала.

Пароизоляция

Пароизоляционная мембрана обеспечивает естественный баланс влажности в утеплительном пироге, что создает оптимальные условия для длительной, надежной эксплуатации строения. Однако, многие специалисты сходятся во мнении, что данный материал лучше заменять на ветрозащитную диффузную мембрану, если дело касается утепления брусового дома для круглогодичного проживания. Хотя, для других строений из дерева ее использование вполне оправданно.

Гидроизоляция

Гидрозащитные функции обеспечивают вышеуказанные диффузные и ветрозащитные мембраны, которые фиксируются поверх теплоизоляции. Гидрофобные свойства исключают риск проникновение влаги на утеплитель и тем более стены дома, зато обеспечивают выход водяных паров наружу. Чтобы воздух свободно циркулировал, а конденсат, который выделяют материалы могли свободно просушиваться между изолятором и мембраной оставляют вентиляционный зазор.

Монтаж сайдинга на утепленную поверхность

Крепеж отделочного материала является завершающим звеном в работе и не представляет сложностей даже для новичков. Главное, придерживаться основных правильной технологии монтажа сайдинга:

• стартовый профиль крепится по горизонтальной разметке на нижней границе;
• выступающий цоколь, при наличии, в первую очередь обшивается сайдингом;
• при креплении необходимо следить, чтобы между шляпкой и детали из винила на саморезе остался зазор в 1 мм, то есть не вкручивать крепеж до самого конца;
• контроль за тем, чтобы облицовка устанавливалась строго по горизонтальным или вертикальным линиям осуществляется с помощью строительного уровня.

Простота монтажа минваты при утеплении дома из бруса, отличные изоляционные качества и низкая стоимость делают этот материал одним из самых популярных и востребованных в суровых климатических условиях. При соблюдении всех правил в работе такая теплоизоляции прослужит не менее 30 лет.

Утепление деревянного дома снаружи сайдингом и минватой

Полноценное и современное утепление деревянного дома под сайдинг с применением в качестве утеплителя минеральной ваты – отличное решение со всех ракурсов: бюджетный вариант, эффективная теплоизоляция, привлекательный и аккуратный внешний вид.

Технология утепления дома снаружи под сайдинг имеет следующую последовательность:

1. Приобретение рабочего инструмента и материала в необходимом объеме;
2. Подготовка деревянной поверхности стен;
3. Устройство конструкции каркаса для утепления;
4. Установка и крепление утеплителя, в данном случае – минеральной ваты;
5. Монтаж пароизоляции.

Разберемся с каждым шагом утепления дома сайдингом снаружи.

Приобретение материала и рабочего инструмента

Качество результата наполовину зависит от качества используемых материалов, инструментов и даже крепежей. Поэтому не стоит экономить на данном этапе, так как даже аккуратное и качественное выполнение монтажных работ не сможет гарантировать долговечность и эффективность материалов сомнительного качества.

Для утепления дома из бруса сайдингом и минватой понадобится:

• Минеральная вата

Она производится различной толщины. Наиболее рациональное использование минваты толщиной 50 мм, а для холодных регионов или тонких деревянных стен лучше выбрать толщину побольше или уложить материал в два слоя.

Удобнее использовать листовую минеральную вату, потому что у них плотность выше по сравнению с рулонным материалом. Чем выше плотность, тем выше и долговечнее эффективность минваты.

• Брусок для каркаса

Он нужен для создания каркаса, в ниши которого будет укладываться утеплитель. Для этих целей самый оптимальный вариант – строганый брус из сосны, высушенный в специальной печи, с максимальной влажностью древесины до 15%.

Размер бруска должен на 20 мм быть больше толщины утеплителя, если рейки будут крепиться непосредственно к стене. Это обеспечит необходимый вентиляционный зазор. В случае монтажа брусков на подвесы можно использовать более тонкие элементы.

• Пароизоляционный материал

Представляет собой своеобразную пленку, которая с наружной стороны защищает утеплитель от атмосферных осадков и воды, а с внутренней стороны позволяет пару от стен здания беспрепятственно выходить. Такая конструкция мембраны исключает промерзание утеплителя из-за накопившейся влаги, а также возникновение плесени.

• Крепеж

Обрешетка для утеплителя крепится к деревянной стене саморезами. Утеплитель из минеральной ваты фиксируется саморезами с прижимными шайбами рондоль. Пароизоляционную мембрану лучше закреплять скобами строительного степлера к обрешетке.

Из дополнительных материалов приобретают следующее:

• Антисептик, которым осуществляют подготовку стен для утепления брусового дома сайдингом;
• Пакля и/или монтажная пена, с помощью которой заполняют щели в деревянных стенах;
• Брусок с размерами сечения 20х40 мм, необходимый для контробрешетки.

Утепление стен дома сайдингом и минватой производится с помощью следующего рабочего инструмента:

• Шуруповерт, им проще и быстрее закручивать большое количество саморезов;
• Ножовка с мелкими зубьями, ею нужно будет пилить брус, а также резать минвату;
• Гидравлический уровень, удобная рулетка, карандаш. Это пригодится для разметки уровня и контроля плоскости;
• Степлер, им хорошо фиксировать пароизоляционную мембрану к направляющим каркаса.

Подготовка поверхности стен

Утепление сайдингом деревянного дома нужно производить исключительно в сухую и теплую погоду. Влажность в атмосфере способствует накоплению древесиной влаги, которую необходимо исключить перед началом утепления. Поэтому после дождя или условий высокой влажности нужно подождать несколько дней, чтобы деревянные стены хорошо просохли.

Подготовка стен для утепления брусового дома под сайдинг выполняется в следующей последовательности.

• Очистка поверхности стены от пыли, мха, мусора, вьющихся растений. Для удаления грязи используют щетку или мойку под высоким давлением. В случае мойки необходимо после нее подождать, пока дерево хорошо высохнет.
• Заделка щелей и стыков. Для этой цели применяется пакля, а также монтажная пена. Последнее средство дороже пакли, но значительно удобнее в использовании и требует намного меньше времени.
• Обработка поверхности антисептиком. Для нанесения раствора можно использовать широкую кисть, валик или краскопульт. Наилучший вариант – двойная обработка с интервалом как минимум 3 часа.
• Обработка бруска антисептиком со всех сторон. Это обеспечит хорошую защиту материала для будущего каркаса.

После обработки стен раствором антисептика необходимо дать ему полностью высохнуть.

Монтаж каркаса для утепления минватой

В утеплении деревянного дома снаружи сайдингом самой трудоемкой и ответственной частью является монтаж каркаса. От качества монтажа зависит дальнейший вид облицовки.

В процессе установки каркаса важно помнить значимые моменты, от которых зависит качество и срок эксплуатации полученной конструкции.

• Между направляющими каркаса соблюдается определенный шаг, на 1 – 2 см меньше, чем ширина закладываемого утеплителя. Это позволяет утеплителю плотно, но без значительной деформации, заполнять пространство между рейками.
• С соблюдением шага по вертикальному отвесу проводится линия и разметка.
• Измеряется необходимая длина брусков для каркаса, лишнее обрезается ножовкой. Древесина подвержена температурному расширению, поэтому для исключения деформации конструкции при соединении элементов лучше оставить небольшой зазор 5 мм вместо плотного прилегания.
• В первую очередь по уровню выставляются направляющие по краям стены. Так как деревянные стены предполагают наличие неровностей, то при необходимости под бруски нужно подложить рейки, обрезки от брусков или щепки. Таким образом каркас для утепления можно выровнять в одну плоскость, что очень важно и сильно отразится на качестве облицовки.
• Выполнить ориентировочные линии для крепления и фиксации последующих элементов можно с помощью шнура, который следует натянуть по нижнему торцу обрешетки, а также в одной плоскости сверху, снизу. Положение шнура или нитки должно быть идеально выставлено.
• Монтаж каркаса выполняется по выставленным ориентирам с соблюдением ровного и прочного крепления элементов.

Укладка утеплителя

Утепление старого дома сайдингом значительно продлевает его срок службы и эффективное сохранение тепла. Минеральная вата служит отличным теплоизоляционным материалом. С ней достаточно просто работать, она вполне доступна по своей стоимости и обладает хорошими техническими характеристиками как в вопросе теплоизоляции, так и в вопросе пожаробезопасности. По сравнению с минватой утепление дома пеноплексом и сайдингом обходится владельцу дороже.

После скрупулезного монтажа конструкции каркаса укладка утеплителя производится значительно проще и быстрее.

Если рейки расположены с шагом, соответствующим ширине плит утеплителя, то плиты минваты просто заталкиваются между рейками. Резка материала может быть необходима в верхней части обрешетки, а также при приближении к дверным или оконным проемам.

Резать материал можно ножовкой по металлу или строительным ножом. Это зависит от плотности утеплителя и его твердости. Работу следует выполнять в перчатках, чтобы исключить неприятный зуд от воздействия минваты на кожу.

Важно исключать сильную деформацию утеплителя, при этом обеспечивать достаточно плотные стыки между листами, чтобы не допустить образование щелей. В случае образования щелей их необходимо заполнить нарезанными полосками минваты.

Помимо плотного залегания между брусками плиты утеплителя дополнительно крепятся к стене комплектом самореза с рондолью. Рондоль обеспечивает прижимание утеплителя к поверхности стены. На один лист достаточно 5 таких креплений: по углам листа и в центре.

Монтаж пароизоляции

С помощью специальной мембраны пароизоляции утеплитель надежно защищается от затекания на его поверхность влаги.

Монтаж пароизоляционного слоя можно выполнять по-разному в зависимости от того, есть вентиляционной зазор или нет.

1. Если вентзазора нет и плиты утеплителя уложены вровень с брусками обрешетки, его необходимо выполнить путем конструкции контробрешетки. В этом случае направляющие рейки контробрешетки своими крепежами могут фиксировать и слой пароизоляции.

Монтаж заключается в следующем:

• отрезается необходимый кусок мембраны,
• натягивается поверх утеплителя и каркаса,
• прибивается направляющими рейками контробрешетки.

Стыки рядов мембраны следует выполнять внахлест на 10 – 15 мм, это позволит исключить проникновение влаги в теплоизоляционный слой.

2. Если вентиляционный зазор уже имеется, пароизоляционная пленка монтируется иначе:

• мембрана фиксируется на боковой стороне рейки каркаса степлером,
• протягивается по углублению между брусками;
• фиксируется строительным степлером скобами с другой стороны.

Таким образом образовывается закрытый пароизоляционный слой с сохранением вентиляционного пространства.

Следующим шагом утепления деревянного дома снаружи под сайдинг идет монтаж самого сайдинга со всеми комплектующими элементами.

Стоимость утепления дома сайдингом

Для монтажных работ по утеплению дома снаружи сайдингом цена услуги под ключ зависит от количества слоев утеплителя и вида предусматриваемого сайдинга.

Для утепления дома сайдингом цены компании «Ниман» относятся к сектору «ниже рыночных».

Например, для популярных услуг мы предлагаем следующие расценки:

• монтаж винилового сайдинга с утеплением 50 мм – от 1650 руб/м²;
• монтаж винилового сайдинга с утеплением 100 мм – от 2720 руб/м²;
• монтаж металлосайдинга с утеплением 50 мм – от 3840 руб/м²;
• монтаж металлосайдинга с утеплением 100 мм – от 4910 руб/м².

Стоит ли использовать? (За и против)

Изоляция является ключевым элементом энергоэффективных домов, и нет сомнений в том, что вы должны ее использовать.

Для достижения оптимального эффекта необходимо утеплить дом сверху донизу, от крыши до фундамента. Процесс, который означает, что вы должны изолировать свой дом внутри и снаружи – внутри и снаружи.

Существует много вариантов изоляции, но наружная изоляция дома немного отличается от большинства. Мы используем его снаружи зданий для улучшения тепловых характеристик и минимизации затрат на энергию. Кроме того, он предлагает отличное решение для изоляции существующих зданий, в которых нет полых стен, а также новых домов.

Независимо от того, строите ли вы новый дом или ремонтируете старый, вы хотите, чтобы летом в нем было прохладно, а зимой тепло. Следовательно, при строительстве дома наружные стены обычно утепляют. Некондиционируемые помещения, такие как крыши, чердаки, подвалы, подвальные помещения и воздуховоды, также изолируются.

Недавно мы поделились с вами Практичным и удобным руководством по теплоизоляции дома . Основная часть руководства охватывает множество различных типов изоляции, которые вы можете использовать, различающихся по материалу, а также по применению, и в значительной степени зависят от дизайна и конструкции вашего дома.

Например, некоторые превосходные отражающие системы, включая алюминиевую фольгу, исключительно хорошо работают в потолочных пространствах. Стекловолокно, частично переработанный материал, хорошо работает в каркасных стенах. Стекловолокно и целлюлоза с сыпучим заполнением также подходят для полостей в стенах, и их можно вдувать или распылять, чтобы заполнить отверстие, как пена.

Но ни один из этих типов изоляции не подходит для внешней изоляции дома в этом контексте.

Итак, что такое внешняя теплоизоляция дома и когда ее следует использовать?

Давайте углубимся, и я поделюсь тем, что я знаю о наружной изоляции дома, а также о том, где и когда ее использовать. Я также углублюсь в плюсы и минусы его использования.

Содержание

Что такое внешняя изоляция дома?

Терминология может быть ужасно запутанной. Например, на своем веб-сайте Министерство энергетики (DOE) включает полный спектр вариантов изоляции, подходящих для наружных стен, под заголовком «Изоляция наружных стен».

Но речь идет об утеплении наружных стен или внешнем утеплении, которое мы используем для утепления стен снаружи. Этот тип внешней изоляции дома используется для защиты старых домов со сплошными стенами без полостей, а также новых и существующих домов, построенных с каркасом из шпилек и обшивки.

При утеплении домов со сплошными стенами другим вариантом может быть укладка внутренней изоляции стен на внутренние поверхности наружных стен.

Самый распространенный способ – построить деревянный каркас и установить изоляцию из жесткого пенопласта и пароизоляцию для предотвращения образования конденсата и сырости, отделанные гипсокартоном. Это выполнимо и эффективно, но вы потеряете место на полу.

Поперечное сечение наружной изоляционной плиты со всеми ее компонентами

Кроме того, утеплив наружную стену изнутри, вы сохраните тепло внутри дома. Он не будет выпущен наружу и не согреет ваши наружные стены.

С другой стороны, наружная теплоизоляция дома сводит к минимуму тепловые (или холодовые) мостики, когда холод передается непосредственно через прочные наружные стены вашего дома. Он буквально укутывает дом теплоизоляцией, отделяя холодный воздух от наружных стен и предотвращая потери энергии через здание.

При наружном утеплении тепловая масса стен в течение дня медленно нагревается. Затем, ночью, когда становится холоднее, большая часть тепла направляется обратно в дом.

Сегодня мы часто используем комбинацию внешней изоляции дома и изоляции полых стен.

Полые стены

До того, как у нас появились дома с полыми стенами, сплошные стены были нормой и были нормой на протяжении столетий. К сожалению, сплошные стены иногда не могли остановить проникновение дождя в дома.

Полые стены появились в Великобритании в начале 19-го века как средство от сырости. Однако только позже в них стали использовать изоляцию.

Этот тип строительства стал гораздо более распространенным, когда в 20 веке стали популярны бетонные блоки и монолитный бетон. Чикагский Консультативный совет по масонству опубликовал интересный отчет, в котором здания с полыми стенами называются энергоэффективными зданиями. Это было в 1950-х годах!

Действительно, нет никаких сомнений в том, что пустотелые стены являются средством эффективной изоляции при строительстве в соответствии с современными строительными нормами.

Когда профессионалы выбирают правильный тип изоляции, это снижает образование конденсата и поддерживает постоянную температуру внутри дома.

Но есть постоянное предостережение. Если в полых стенах используется неправильный изоляционный материал, это может способствовать сырости, что может стать настоящей проблемой, особенно если в старом доме уже существовала проблема сырости.

Кроме того, существует растущая тенденция к совместному использованию как полых стен, так и изоляции наружных стен для достижения максимального эффекта.

Истоки наружной изоляции домов

Системы наружной изоляции домов появились в 1950-х годах, когда был выдан патент на два важных материала:

• Первая синтетическая штукатурка с использованием вяжущих на водной основе
• Пенополистирол (EPS)
9006 9

Общим для этих систем является то, что мы можем применить их к существующей стене дома или другого здания и создать энергоэффективную поверхность.

Обе они имеют долгую и успешную историю в различных частях мира, включая Россию, Китай, Ближний Восток, некоторые части Европы и США. Но для правильной работы эти системы должны быть разработаны профессионалами и установлены обученными аппликаторы как часть хорошо спроектированной системы.

В США наружная изоляция домов использовалась для каменных зданий с 1960-х годов, а для зданий с деревянным каркасом — с 1990-х годов. Хотя изначально он использовался для улучшения изоляции в зданиях, построенных из сплошных каменных стен, в настоящее время он признан отличной формой изоляции для всех зданий.

Системы наружной изоляции дома

Наружная изоляция дома широко известна как:

• Система изоляции наружных стен (EWI)
• Система отделки внешней изоляции (EIFS)
• Композитная система внешней теплоизоляции (ETICS)

Сегодня в строительной отрасли доступны различные системы наружной изоляции домов, которые бывают разных форм, в зависимости от используемой системы и материалов.

В общих чертах системы EWI формируются путем укладки слоя изоляции на прочные наружные стены здания.

Пенокартон — проверенный материал, используемый для новых и существующих зданий. Он обычно используется снаружи новых домов с деревянным каркасом, чтобы дополнить и улучшить изоляцию полости.

После того, как изоляционный слой нанесен на наружную сторону стены, ее обычно покрывают слоем раствора и закрывают кирпичной плиткой или облицовывают плиткой или деревянными досками.

Системы EWI, ETICS и EIFS, известные в Северной Америке, — это одно и то же. Они обеспечивают теплоизоляцию наружных стен и защищают их от потерь тепловой энергии.

Полезность систем наружной изоляции домов

EIFS уже много лет считается ответом на вопросы наружной изоляции домов. Он обеспечивает облицовку, которая не является несущей, но обеспечивает хорошо изолированную поверхность, водостойкую и привлекательную.

Так было не всегда. В 1990-х годах барьерные системы EIFS получили очень негативную огласку, когда отказавшие системы привели к серьезным проблемам с проникновением влаги.

По данным Национальной ассоциации домостроителей (NAHB), даже у строителей с отличной репутацией в области жилищного строительства были проблемы, что привело к значительным изменениям в конструкции системы EIFS, касающейся отвода воды.

Сегодня это основная используемая система EIFS. Лаборатория исследований домашних инноваций (ранее известная как Исследовательский центр NAHB) располагает ценными ресурсами для дренажа EIFS.

Исследование, проведенное Национальной лабораторией Ок-Ридж, подтверждает, что современная EIFS является самой эффективной облицовкой для контроля температуры и влажности. Министерство энергетики поддерживает этот вывод.

ЭИФС часто называют синтетической штукатуркой, хотя на самом деле это не что иное, как штукатурка.

Традиционная штукатурка использовалась на протяжении веков и наносилась на наружные стены в качестве огнестойкой и энергосберегающей отделки. Однако его энергоэффективность сомнительна по сравнению с современными технологиями.

Штукатурка изготавливается из смеси портландцемента, известняковой муки, строительного песка и воды в соответствующих пропорциях. Штукатурка ЭИФС изготавливается из синтетических материалов, в том числе пенополистирольных плит и стеклосетки, покрытых финишным покрытием. Различные слои включают: 

• Водостойкий барьер (WRB)
• Дренажный слой
• Изоляционная плита, пенополистирол
• Армирующая сетка из стекловолокна
• Водостойкое базовое покрытие, которое становится барьером от атмосферных воздействий
• Устойчивое к растрескиванию финишное покрытие, обычно из акрилового сополимера.

Некоторые компании продвигают системы EWI, содержащие минеральную вату. Он доступен в различных толщинах в соответствии с местными требованиями и нормами.

Когда и где вы будете использовать наружную изоляцию дома?

Наружная изоляция домов иногда используется для изоляции старых домов, которые не имеют надлежащей изоляции, особенно со сплошными стенами.

Однако наблюдается растущая тенденция к использованию в новых домах комбинации изоляции полостей с наружной изоляцией дома.

Стив Изли, руководитель компании из Аризоны, которая предоставляет консультации, обучение и обеспечение качества в области строительства для строителей по всей территории США, в течение последних 20 лет отслеживает эволюцию энергетических кодексов.

В статье, опубликованной в журнале Builder в июле 2020 года, он исследует, почему идея внешней теплоизоляции дома стала такой привлекательной.

Короче говоря, все большее внимание уделяется внешней изоляции стен примерно с 2006 года, когда Международный кодекс по энергосбережению (IECC) ввел возможность включения внешней изоляции в свои таблицы.

В последний стандарт IECC 2021 года включены дополнительные опции, в том числе комбинации, включающие внешнюю изоляцию и изоляцию полости.

Здесь можно обсуждать слишком много вариантов, прежде всего потому, что они различаются в зависимости от различных климатических зон США. Но преимущества убедительны.

Плюсы и минусы внешней изоляции дома

Давайте рассмотрим некоторые плюсы и минусы внешней изоляции дома в целом, а также плюсы и минусы различных систем, которые она предлагает.

Основные плюсы и минусы

Плюсы:
Изоляция наружных стен уменьшает образование мостиков холода и может значительно повысить тепловую эффективность вашего дома. В результате вы не потеряете ценное пространство внутри, а новая облицовка снаружи заставит ваш дом снова выглядеть как новый.

Минусы:
Утепление наружных стен будет стоить значительно дороже, чем утепление внутренних стен. Кроме того, системы могут быть сложными в установке.

Традиционная штукатурка

Плюсы:
Отлично выглядит, доступен по цене, долговечен и прост в ремонте. Вы можете наносить его на кирпичную кладку и деревянные стены. Поскольку система проста, вы можете легко добавлять декоративные элементы.

Минусы:
Несмотря на то, что традиционная штукатурка несложна в ремонте, она имеет тенденцию со временем трескаться и подвержена воздействию воды, что делает ее относительно неприхотливой в уходе.

EIFS

Плюсы:
Обеспечивает большую защиту и изоляцию, чем традиционные типы. Кроме того, он намного легче, чем традиционная штукатурка.

EIFS соответствует современным строительным нормам и правилам, направленным на энергосбережение, достигаемое за счет использования непрерывного воздушного барьера и непрерывной изоляции.

Минусы:
Установка намного сложнее и требует больше времени, чем традиционный процесс штукатурки. Если он установлен неправильно, существует опасность, что система выйдет из строя из-за накопления влаги и плесени.

Вам потребуется профессиональный подрядчик для установки системы EIFS, что делает ее намного более дорогостоящей.

Системы минеральной ваты EWI

Плюсы:
Это решение позволяет влаге проходить сквозь твердые стены, устраняя все риски образования конденсата. В то же время он улучшает тепловые характеристики и снижает расходы на электроэнергию. И пожароопасности у них нет. Кроме того, некоторые системы добавляют звукоизоляцию к наружным стенам.

Минусы:
Они вообще дорогие.

Вердикт

Внешняя теплоизоляция дома имеет гораздо больше преимуществ, чем недостатков, и вам обязательно стоит подумать об ее использовании, если вы строите новый дом. Тем не менее, нет никаких сомнений в том, что вы должны использовать его, если вы ремонтируете старый дом с прочными наружными стенами или недостаточной изоляцией наружных стен.

Как бы вы это ни называли, EWI, EIFS или ETICS обеспечат превосходную теплоизоляцию наружных стен. В сочетании с изоляцией полых стен, как это предлагается в IECC, вы не ошибетесь.

Вам помогла данная статья? Поделитесь им со своей сетью здесь:

RR-1104: Гигротермический анализ внешней изоляции из минеральной ваты

Введение

Многие опасения, включая рост стоимости энергии, проблемы изменения климата и требования повышенного комфорта, привели к желание повысить уровень изоляции во многих новых и существующих зданиях. Строительные нормы и правила модифицируются, чтобы требовать более высоких уровней теплового контроля почти при каждом пересмотре. Способ добавления дополнительной теплоизоляции к каркасным стеновым конструкциям имеет решающее значение для их долговечности с течением времени.

Этот отчет является продолжением предыдущего аналитического исследования под названием «Стены с высоким R для северо-западной части Тихого океана — гигротермический анализ различных систем наружных стен», проведенного компанией BSC для Walsh Construction от 1 июня 2010 г., в котором изучались прогнозируемые тепловые и гигротермические характеристики 17 различных стеновых конструкций в Портленде, штат Орегон. ¹

В рамках начального исследования были проанализированы четыре стеновые конструкции, построенные с использованием внешней изоляции XPS различной толщины. В этом отчете результаты для наружных стен, утепленных XPS, сравнивались с аналогичными конструкциями, построенными с тем же коэффициентом теплопередачи, что и изоляция из минеральной ваты. ²

Это исследование было начато после испытания изоляции на прогиб, проведенного BSC с деревянными обвязками, установленными поверх изоляции из минеральной ваты различной толщины, чтобы определить движение обвязок под имитацией веса облицовки. ^3,4 Это испытание показало, что наружная облицовка, такая как фиброцементный и деревянный сайдинг, может быть установлена ​​на стропах поверх полужесткой изоляции из минеральной ваты ⁵ . Подход к установке облегчает применение сплошной изоляции, что существенно снижает влияние мостиков холода на наружные стены.

Цель

Целью данного исследования является количественное сравнение результатов исследования, проведенного в июне 2010 г., Стены 3-6 с наружной изоляцией XPS, со стенами аналогичной конструкции с использованием изоляции из минеральной ваты с тем же значением R.

Подход

В отличие от предыдущего отчета, этот анализ ограничен гигротермическим анализом. Он делится на прогнозируемое смачивание фанерной обшивки в зимнее время и сушку смоченной фанерной обшивки. Сборки стен в этом исследовании были идентичны предыдущему исследованию, за исключением свойств материала внешней изоляции. Portland OR, климатическая зона 4C IECC использовалась для всех гигротермических анализов. Климат Сиэтла, штат Вашингтон, аналогичен климату Портленда, и результаты анализа в значительной степени применимы к стеновым системам в районе Сиэтла.

Анализ

Рассмотренные сборки стен

Сборка, рассмотренная в этом отчете, показана ниже на рис. 2. Были проанализированы четыре варианта этой сборки;

• 1,25” (R5*) Наружная изоляция Rockwool
• 2,5” (R10*) Наружная изоляция Rockwool
• 5” (R20*) Наружная изоляция Rockwool
• 1,25” (R5*) Наружная изоляция Rockwool – с вспененной целлюлозой шпилька изоляция полостей

* Толщина минеральной ваты была рассчитана для указанных значений R, а затем округлена до следующей толщины ¼ дюйма.

Рисунок 1: Типичное применение полужесткой изоляции из минеральной ваты поверх деревянного каркаса

Гидротермический анализ

Гигротермический анализ – это комбинированный анализ движения тепла и влаги. Для этого исследования WUFI® 4 от Института Бауфизики Фраунгофера использовался для определения гигротермических характеристик выбранных стеновых систем.

Фиброцементный сайдинг был выбран в качестве системы облицовки для анализа по запросу Walsh Construction, поскольку он является одним из наиболее распространенных облицовочных материалов, используемых в многоквартирных жилых домах на Северо-Западе. Следует отметить, что использование различных облицовочных материалов может изменить результаты гигротермического анализа для каждой системы стен.

Также по запросу Walsh Construction Портленд, штат Орегон, был выбран в качестве климатического региона для сравнения всех стеновых систем. Портленд находится в климатической зоне 4C Министерства энергетики США, где зимние температуры низкие, а климат влажный морской. Климат Сиэтла, штат Вашингтон, аналогичен климату Портленда, и результаты анализа в значительной степени применимы к стеновым системам в районе Сиэтла.

Согласно Орегонскому кодексу строительных конструкций от 2010 г., на внутренней стороне обшивки в зонах 5 и морских зонах 4 требуется пароизоляция класса I или II. Использование пароизолятора класса III разрешено при выполнении любого из условий, указанных в таблице 1405.3. .1 (из Кодекса строительных конструкций штата Орегон) соблюдается. Для Портленда, в морской зоне 4, разрешены замедлители пара класса III для:

• Вентилируемая обшивка OSB, фанерой, ДВП или гипсокартоном
• Теплоизоляционная обшивка с R ≥ 2,5 на стене 2×4
• Теплоизоляционная обшивка с R ≥ 3,75 на стене 2×6
9 0069

Все стены в этом анализе вентилируются, поэтому требуется пароизоляция класса III (1.0

). событие смачивания

Единственная проблема конденсации оболочки, рассмотренная в этом отчете, связана с диффузией пара. Предполагается отсутствие утечек воздуха из салона, приводящих к образованию конденсата на фанерной обшивке. Потенциал конденсации утечки воздуха зависит от температуры обшивки, поэтому вероятность образования конденсата будет такой же для того же значения R минеральной ваты для наружного применения, что и для экстерьера XPS. Графики потенциальной конденсации утечки воздуха можно найти в отчете за июнь 2010 года. ⁶

Потенциал диффузионной конденсации определяли путем анализа влажности обшивки в течение года. Потенциал диффузионной конденсации отличается, поскольку способность водяного пара проходить через изоляцию из минеральной ваты отличается от XPS. Относительная влажность в помещении для этих моделей была синусоидальной, меняющейся от минимума 40% зимой до максимума 60% летом. Относительная влажность в помещении тесно связана с поведением людей и стратегиями вентиляции. Как правило, относительная влажность в помещении в климате Портленда снижается до 30-40% в зимние месяцы. В очень холодном климате это может уменьшиться еще больше. Если используется увлажнение или недостаточная вентиляция в относительно герметичном корпусе, относительная влажность может увеличиться до 40 или 50% (или, возможно, даже выше), что значительно увеличивает риски. Риски увеличиваются, потому что внутренняя влага будет проходить через ограждение либо за счет утечки воздуха, либо за счет диффузии пара, и многие случаи проблем с долговечностью обшивки, связанных с влажностью, наблюдались в зданиях с повышенной относительной влажностью.

Для анализа гигротермического моделирования моделирование проводилось в течение пяти лет подряд, чтобы убедиться, что сборка находится в равновесии как с внутренними, так и с внешними условиями, прежде чем их сравнивать. Это обеспечивает как равновесие, так и возможность проверки данных, чтобы гарантировать, что долговременное накопление не происходит в смоделированных условиях.

На рис. 2 показано сравнительное содержание влаги в фанерной обшивке двух сборок, изолированных внешней изоляцией R5. Имеются данные о прогнозируемом проникновении пара внутрь изоляции из минеральной ваты в летние месяцы, показанные небольшими пиками на графике, но сборка также может очень быстро высыхать. Ни одна из сборок не превышает очень безопасное содержание влаги в оболочке 16% MC.

Рисунок 2: Сравнение влажности фанеры с XPS R5 и минеральной ватой R5 изоляция. В этих условиях нет существенных прогнозируемых различий в гигротермических характеристиках при сравнении прогнозируемого содержания влаги в фанерной обшивке, вызванного диффузией пара внутрь и наружу корпуса как изнутри, так и снаружи.

Рис. 3: Сравнение влажности фанерной обшивки с R10 XPS и минеральной ватой R10

Рис. и минеральная вата R20

Рисунок 5: Сравнение содержания влаги в фанерной обшивке с R5 XPS и R5 Rockwool с целлюлозной изоляцией полости

Второй анализ, проведенный с использованием гидротермического моделирования WUFI® 4, касается осушающей способности различных стеновых систем. Сушку количественно определяли, начав моделирование с повышенным содержанием влаги в оболочке 250 кг/м 9 .0223 3 (примерно 50%) в стеновых системах и наблюдая за кривой высыхания смоченного слоя. Сушка является очень важным аспектом долговечности, поскольку существует множество источников возможного намокания, включая утечку дождя, конденсацию утечки воздуха, конденсацию диффузии пара и строительную влагу. Если стена способна адекватно высохнуть, она может подвергаться некоторому увлажнению без каких-либо долгосрочных рисков долговечности.

Анализ сушки представляет собой скорее сравнение относительного потенциала сушки, поскольку трудно предсказать, когда и насколько стена будет смачиваться.

Надлежащие детали конструкции вольера сводят к минимуму риск намокания, но при проектировании вольера нельзя забывать о возможности высыхания.

Здесь показана только одна стена для анализа, поскольку результаты аналогичны для всех четырех сравнительных стен, а графики других анализов включены в приложение. На рис. 6 показано высыхание стеновых конструкций с XPS R10 и минеральной ватой R10 как в июне, так и в январе. Ни в одной из этих стеновых сборок нет пароизоляции из полиэтилена. Моделирование проводилось с латексной краской на внутренней поверхности, которая эквивалентна пароизоляционному слою класса III, поэтому высыхание может происходить как внутри, так и снаружи обшивки.

Как в январе, так и в июне стена из XPS сохнет медленнее, чем стена сравнения с изоляцией из минеральной ваты. Это связано с тем, что из-за более высокой температуры обшивки существует сильный потенциал проникновения пара наружу из-за более высоких температур оболочки, даже когда относительная влажность снаружи довольно высока в холодную погоду, а минеральная вата допускает диффузионное высыхание пара наружу. Результаты сушки через один месяц (30 дней) суммируются. . .

Скачать полный отчет здесь.

Сноски:

1. www.walshconstructionco.com и www.buildingscience.