Увеличение диаметра оси подручными средствами: Самодельная стиральная машина

Самодельная стиральная машина

Люди, проживающие в шумном городе, на время отпуска или выходных дней часто уезжают на дачу. И такие приятные каникулы может испортить, например, вышедшая из строя стиралка. Появляется необходимость возвращаться в город за несколько десятков километров, покупать новый прибор, организовывать его доставку к участку. Не все знают, что можно смастерить самодельную стиральную машину из подручных средств. Так вы решите возникшую проблему, не тратя сил на изматывающие поездки, и денег на приобретение техники. Разберемся, как сделать самому стиралку.

Как и из чего выгоднее делать?

Пытаясь облегчить себе задачу, первой будет попытка починить вышедшее из строя оборудование. С одной стороны, это правильно, но с другой – в большинстве случаев все равно придется организовать поездку в магазин для приобретения деталей на замену. Если на даче стояла активаторная стиральная машина типа «Малютка», то чинить её слишком утомительно и экономически нецелесообразно.

Как быть, если возможности выехать в город нет? Стиральную машину своими руками можно собрать из деталей, завалявшихся в дачном сарайчике, взяв некоторые элементы из отслужившего свой срок оборудования. В идеале, конструируемое изделие должно исключать необходимость сварки и токарных работ. Сборка займет несколько часов.

Сборка стирального устройства

Перед тем, как собирать стиральную машину своими руками, нужно разобраться, какой фронт работ предстоит. Важно понять, сможете ли вы отыскать необходимые части и детали на своем дачном участке. Конструкция стиралки выглядит следующим образом:

В качестве привода можно использовать, к примеру, электродвижок от станка «Умелые руки». В качестве бака – объемную эмалированную кастрюлю. Активатор и его втулку необходимо извлечь из вышедшей из строя стиральной машины.

Следует сделать самому устройство, которое будет обеспечивать процесс стирки. Для этого нужно взять пластмассовый диск, толщиной около 8 мм, диаметр которого будет превышать окружность емкости, используемой в качестве бака, на 10 см.

В центре подготовленного круга просверливается отверстие, диаметром 1 см, куда впоследствии вставится вал двигателя. Электромотор закрепляется на диске статорными болтами, их размеры отлично подойдут в данном случае.

Между диском и движком желательно положить резиновую прокладку.

После необходимо заняться активатором. Берется подходящая по размерам кастрюлька и в её днище просверливается отверстие. Туда вставляется втулка активатора, которая изнутри затягивается гайкой. Активаторная ось помещается во втулку с наружной стороны.

Затем нужно соединить активатор с электромотором. Вал движка на конце имеет резьбу диаметром 10 мм. Стандартный активатор также оснащен сантиметровой осью с резьбой. Если готовой втулки аналогичных размеров, чтобы соединить две оси, на даче не нашлось, можно поступить следующим образом. Возьмите болт М10 и три гайки М10,наверните их на него. На полученную конструкцию насадите стальную трубку подходящего диаметра и завальцуйте её концы.

Согнав трубу с болта, вы получите надежную втулку нужного размера. Самодельную втулку наполовину необходимо навернуть на вал электродвижка, другим концом – на ось активатора.

Таким образом, стиральная машина своими руками почти готова. Есть и бак, куда будет заливаться вода и загружаться белье, а также рабочее устройство, запускающее цикл стирки. Движок, который, по сути, оказывается снаружи, желательно прикрыть, как вариант – частью корпуса от старого пылесоса. Защитная крышка крепится с помощью специальных лапок.

Важно правильно подключить проводку к мотору. Соединения проводов будут находиться под «колпаком». Питающий кабель также утапливается под кожух, снаружи остается только небольшая его часть с вилкой.

Для обеспечения фиксации диска на месте при работе оборудования, следует к его нижней части присверлить 6 пробок от обычных пластмассовых бутылок. Это позволит крышке не смещаться от центра в процессе работы самодельной стиральной машины. Также верхнюю часть бака, в описанной примере – эмалированной кастрюли, лучше прорезинить. Для этих целей подойдет резиновая трубка. Разрежьте её вдоль на 2 части и каждую половину аккуратно наденьте на края по периметру емкости.

Как функционирует машинка?

Ход стирки будет таковым. Бельё закладывается в бак, сюда же засыпается стиральный порошок или жидкое моющее средство. Далее вещи заливаются водой нужной температуры.

Количество воды и одежды, которые «потянет» электродвижок, высчитываются опытным путем.

Устройство погружается в бак. Пробки, имеющиеся на нижней поверхности диска, располагаются по окружности бака снаружи. После следует запустить мотор. Дополнительно закреплять работающую систему в емкости не требуется. Обороты вала электродвижка будут велики, это обеспечит высокое качество отстирывания белья.

Существенным недостатком самодельной стиральной машины в данном случае будет считаться невысокая производительность. За счет скромной мощности электромотора и небольшого объема бака, за раз можно простирать около 1 кг сухого белья, что эквивалентно, например, пяти мужским рубашкам. Если загружать больше вещей, качество очистки будет в разы хуже. Чтобы увеличить производительность стиралки, можно поискать более мощный движок и увеличить емкость бака.

   

• Поделитесь своим мнением — оставьте комментарий

Как снять стопорное кольцо — виды и изготовление инструмента своими руками

Стопорные кольца присутствуют в конструкции разных механизмов. Их основное предназначение заключается в надежном фиксировании деталей. При необходимости проведения ремонта механизма нужно произвести снятие стопорного кольца. Демонтировать это нехитрое приспособление можно при помощи специального инструмента — съемника.

Стопорные кольца и их назначение

Чтобы ограничить перемещение подшипника, оси, вала или прочих деталей, во многих механизмах используются стопорные кольца (их еще называют разрезными шайбами). Эти детали имеют сходство со стопорными шайбами, но их главное отличие в присутствии сквозного разреза. Для изготовления разрезной шайбы используется высокопрочная пружинная сталь. Конструктивно эта деталь имеет вид шайбы с прорезью. Возле прорези имеются две площадки с отверстиями, которые называются ушками. Именно посредством этих ушек осуществляется снятие и установка деталей.

Принцип работы таких устройство достаточно простой — при сжатии или разжимании кольца, что осуществляется посредством воздействия специальным инструментом на ушки детали, происходит изменение длины окружности. Разрезная шайба в сжатом или разжатом состоянии заводится в паз, после чего отпускается. При этом осуществляется его сжатие или разжимание, посредством чего охватывается вал, фиксируя подшипник, и исключая его осевое перемещение.

Это интересно! Свое применение стопорные кольца нашли во многих сферах производства. В быту такие детали также встречаются, например, на велосипедах, мотоциклах, дверных ручках, в конструкции различных бытовых приборов и инструментов.

Какие виды стопорных колец бывают и чем они отличаются

Стопорные кольца классифицируются на два основных вида по их предназначению. Как они называются, и чем отличаются, выясним подробно:

1. Внутренние — фиксируют детали внутри отверстий. Главные отличительные особенности этой детали — расположение ушек внутри, и большое расстояние разреза. Принцип снятия и установки внутренних стопорных колец основывается на том, что ушки нужно сжать, уменьшив тем самым наружный диаметр детали, и завести (или вывести) в паз посадочного отверстия. Чтобы установить деталь, необходимо разжать ушки, и извлечь инструмент. Выпирающая часть кольца будет ограничивать перемещение подшипника в осевом направлении. Выпускаются диаметром от 8 до 100 мм
2. Внешние — фиксируют детали на валах, штоках и осях. Они устанавливаются на валу снаружи, поэтому по конструкции они имеют наружное расположение ушек. Расстояние между ушками небольшое, так как работают они только на разжимание. Для посадки детали на место, необходимо развести ушки, и посадить кольцо на паз вала. Отпустив ушки, под воздействием сил упругости произойдет плотное сжатие разрезной шайбы в пазе. Выпускаются диаметром от 3 до 100 мм

Кольца на виды подразделяются не только по назначению, но еще и по другим параметрам, как толщина, размер, материал изготовления.

Это интересно! Процедура снятия стопорных колец отличается в зависимости от вида деталей. Для снятия внутренних устройств нужно осуществлять сжатие ушек, а для демонтажа наружных деталей выполняется их разжимание.

Съемники стопорных колец — конструкция и виды

Для снятия и установки разрезных шайб, применяется специализированный инструмент, называемый кольцесъемником. Причем выпускаются такие инструменты разного конструктивного исполнения. Объединяет их такие рабочие элементы, как рукоятка и губки конусообразной формы. Рукоятка состоит из двух элементов, соединенных между собой посредством шарнира.

Губки имеют коническую конструкцию, которая служит для вхождения в зацепление с ушками стопорных колец. Изготавливаются кольцесъемники по стандарту. Причем зарубежные инструменты выпускаются с соблюдением стандарта DIN 471, а отечественные щипцы имеют ГОСТ 13942-86.

Съемники для стопорных колец делятся на два типа, и применяются они в зависимости от вида детали (внутренняя или наружная).

1. Съемник для внешних колец обеспечивает разжимание ушек детали. Принцип работы этого инструмента основывается на том, что когда рукоятки сводятся друг к другу, происходит растяжение детали, поэтому увеличивается ее внутренний диаметр. Чтобы снять внешние стопорные кольца, нужно попасть губками в отверстия ушек, и сжать рукоятки
2. Съемник для внутренних колец — принцип его работы аналогичен функционированию обычных ножниц, плоскогубцев или щипцов. Когда осуществляется сведение рукояток друг с другом, губки также сжимаются, тем самым воздействуя на деталь. В результате такого принципа работы осуществляется сжатие ушек, и уменьшение наружного диаметра, что позволяет извлечь деталь из посадочного паза
3. Универсальные съемники — позволяют осуществлять установку и снятие стопорных колец разного вида — внутренние и внешние. Изменение принципа работы осуществляется при помощи специального селекторного рычага. Дополнительно универсальные съемники стопорных колец могут дополняться винтовым ходом, фиксаторами и рычажными механизмами, что значительно облегчает эксплуатацию устройств

При выборе инструмента для демонтажа разрезных колец немаловажно определить толщину губок. Инструментом с толстыми губками нельзя демонтировать маленькие разрезные шайбы и наоборот. Именно поэтому зачастую съемники продаются в комплекте по 2 или 4 штуки с различными размерами губок.

Где располагаются разрезные шайбы и когда может понадобится применение съемников

Сегодня очень много механизмов, в которых встречаются стопорные кольца. Как говорилось выше, они бывают разных видов, но выполняют одну функцию — исключают осевое перемещение. Встречаются разрезные шайбы достаточно часто, и вот основные места, где они применяются:

• ШРУСы
• Автомобильный стартер
• Полуоси
• Гранаты
• Ступичные подшипники
• Дверные ручки
• Поршни
• Штоки гидроцилиндров
• Шуруповерты, дрели и перфораторы
• Турбины

На дверных ручках используются маленькие детали, а на полуосях стоят большие устройства. Для демонтажа тех или иных изделий понадобится применение соответствующих съемников. Встречаются разрезные шайбы, которые не имеют ушек с отверстиями. Эти устройства встречаются на автомобильных поршнях и прочих видах техники. Для снятия и установки таких колец щипцы не подойдут. Их установка и демонтаж осуществляется при помощи отвертки. Ниже на видео показано, как снять и поставить на место стопорное кольцо поршня посредством отвертки.

Съемники стопорных колец и их основные характеристики

Как и все инструменты, съемники имеют свои основные характеристики, о которых будет полезно узнать тем, кто планирует приобрести эти устройства.

1. Размер губок — один из важнейших параметров, который определяет способность инструмента работать с креплениями, располагающимися в углублениях и труднодоступных местах. Чем длиннее губки инструмента, тем меньшее усилие требуется прикладывать для сжатия или разжимания стопорного кольца при его снятии или установке. Размеры указываются непосредственно на самом инструменте
2. Длина рукояток — чем больше размер ручек, тем удобнее пользоваться инструментом
3. Форма губок — различают съемники, выпускаемые с прямыми наконечниками, а также загнутыми под углом 90 градусов. Если прямые используются для доступа к отдаленно расположенным кольцам, то загнутые применяются при работе в труднодоступных местах
4. Диаметр или толщина губок — они должны быть соизмеримы с размерами отверстий на ушках деталей. Если инструмент не предназначен для демонтажа тонких или толстых разрезных шайб, то не следует пытаться им воспользоваться. Это может привести как к отламыванию одной из губок на съемнике, так и к повреждению ушек на стопорном кольце
5. Функция обратного отгиба губок — такой механизм применяется на съемниках внешнего типа, предназначающиеся для работы с наружными стопорными кольцами, функционирующие в режиме разжимания

Наиболее популярными вариантами съемников являются универсальные модели. Они позволяют не только применять губки разной длины и толщины путем их замены на инструменте, но еще и работать со стопорными кольцами разных видов (внутренние и внешние). К достоинствам универсальных съемников относится их стоимость, так как один инструмент стоит дешевле, чем целый набор. Большинство моделей оснащается механизмами ограничения усилия, что исключает вероятность повреждения тонких деталей.

При использовании универсальных съемников немаловажно применять наконечники из одинаковых пар. Их отличие по длине или диаметру приведет к негативным последствиям. Во время снятия или установки деталь может выскользнуть и попасть в человека или технику.

Это интересно! Недостаток универсальных съемников в том, что для их изготовления используются не всегда качественные материалы. Если планируете приобрести универсальный инструмент, то нужно выбирать среди моделей известных марок TopTul, Jonnesway и другие.

Обучение по снятию стопорных колец

Как снять стопорные кольца, интересует многих новичков, которые столкнулись с такими деталями. Прежде всего, надо понимать, что осуществлять демонтаж или установку разрезных шайб можно только посредством специализированного инструмента — съемников. Такие инструменты могут быть, как заводского изготовления, так и самодельные. Демонтаж стопорных колец осуществляется двумя способами:

1. Часть ремонтируемого механизма демонтируется, после чего фиксируется в тисках. Только после этого приступают к демонтажу стопорных колец и дальнейшей разборке механизма
2. Без частичной разборки — демонтаж деталей осуществляется без предварительного снятия части механизма

Если под рукой не оказывается нужного съемника, то можно воспользоваться самодельными инструментами. Как их изготовить, рассмотрено в следующих разделах. Однако изготовление самодельных инструментов оправдано только в одном случае — когда необходимо срочно произвести снятие разрезных шайб. Если же планируется часто пользоваться инструментом, то для таких случаев рекомендуется его приобрести. Как осуществляется снятие разрезной шайбы с перфоратора, показано подробно на видео.

Какие способы установки разрезных шайб известны и чем их снять

Различают три варианта установки разрезных шайб:

1. Ручной — это самый популярный, которым пользуются мастера при ремонте автомобилей, мотоциклов, велосипедов и прочих видов техники
2. Механический — основывается на применении установочного конуса, который имеет одинаковый диаметр с валом. Посредством специального толкателя осуществляется перемещение детали по конусу до момента попадания ее в паз
3. Автоматический — осуществляется установка и снятие колец посредством специализированных инструментов гидравлического и пневматического типа

Как и большинство деталей, стопорные кольца могут выходить из строя. Если после демонтажа детали наблюдается потеря пружинящих свойств, то рекомендуется заменить ее. Даже если удастся установить ее на свое место, то это вовсе не означает, что в процессе она не выйдет из строя.

Как сделать съемник стопорных колец своими руками из плоскогубцев

Плоскогубцы или пассатижи — это специализированный вид инструмента, функционал которого можно расширить. К примеру, если во время разборки механизма возникает необходимость демонтажа разрезной шайбы, а под рукой нет специального инструмента, то можно изготовить щипцы из пассатижей.

Способ изготовления достаточно простой, для чего понадобятся пассатижи, старые сверла, керн, дрель или сверлильный станок. После этого приступаем к изготовлению съемника для стопорных колец своими руками:

1. Для начала необходимо на боковой стороне при помощи керна сделать отметки, где будут сверлиться отверстия
2. Просверлить отверстия на обеих частях губок пассатижей. Глубина сверления составляет 50-60% от общей толщины губок
3. В полученные отверстия необходимо установить старые сверла от дрели, предварительно обточив хвостовую часть при необходимости до нужного диаметра. Обточить также необходимо рабочую часть сверла, сделав ее в виде конуса
4. После этого получаем готовый инструмент для снятия стопорных колец. Если нужно изготовить инструмент для извлечения деталей в отдаленных местах, то отверстия в губках пассатижей нужно просверлить с торцевой стороны

После использования инструмента, можно извлечь съемные штифты, и продолжить его эксплуатацию в качестве пассатижей.

Изготовление съемника из старых пассатижей

Если в арсенале инструментов есть сломанные плоскогубцы или пассатижи, то из них можно изготовить полноценный съемник. Для его изготовления понадобятся такие инструменты, как болгарка, сварочный аппарат и заточной станок. Перед тем, как приступать к работе, надо отметить, что из ненужных плоскогубцев можно сделать щипцы для демонтажа и установки внешних стопорных колец. Инструкция по изготовлению выглядит так:

1. Первоначально отрезаем часть губок на инструменте так, чтобы выровнять их
2. После этого подготавливаем наконечники для будущего съемника. Их изготавливать будем из болтов или шпилек с гайками
3. Резьбовая часть болта или шпильки обтачивается на заточном станке так, чтобы получился конус
4. Готовые наконечники необходимо приварить стороной шляпки к пассатижам
5. После этого осуществляем прокаливание наконечников, чтобы при снятии или установке стопорных колец исключить вероятность их повреждения
6. Удаляем сварочные швы, и можно испытать инструмент в действии

Получившийся съемник для снятия и установки разрезных колец, изготовленный своими руками, будет приятно радовать мастера при необходимости его применения. Ведь главное преимущество этого инструмента в том, что сделан он своими руками, и вместо того, чтобы утилизировать сломанные пассатижи, они смогут служить еще долго и эффективно.

В завершении надо отметить, что снять стопорные кольца не трудно, если имеются познания в принципе работы специализированного инструмента. Некоторые умельцы прибегают к демонтажу колец при помощи гвоздей и прочих подручных средств, но эти способы не только малоэффективно, но еще и опасны. Если нет желания покупать новые съемники, то сделайте их своими руками, что довольно-таки не трудно реализовать.

Публикации по теме

Как снять стопорное кольцо: технология и инструмент: виды, приемы, характеристика

Стопорные кольца широко применяются в конструкциях самых различных механизмов, чтобы зафиксировать вал, шток, ось вращения или подшипник. Они применяются в водопроводных вентилях ив коробках передач, в судовых редукторах и в космических станциях. Если требуется заменить или отремонтировать узел механизма, кольцо требуется снять. Для этого служат специальные инструменты — кольцесъемники.

Что такое стопорное кольцо

Из-за похожего названия и формы кольца многие путают стопорное кольцо со стопорной шайбой. Несмотря на схожесть названия и внешнего вида, у них принципиально разные функции. Стопорная шайба фиксирует резьбовое соединение, предотвращая вращательное движение гайки или головки болта. Стопорное кольцевое крепление препятствует осевому перемещению подшипника, вала, оси вращения или другого конструктивного элемента.

Стопорные кольца делают из высококачественной пружинной стали, оно имеет узкий сквозной разрез и две площадки по его краям, которые называют ушками. В площадках проделаны отверстия, взяв за которые, разрез можно уменьшать или увеличивать. При этом изменяется длина окружности изделия. На деталях механизма, которые необходимо зафиксировать от осевого перемещения, протачивают или фрезеруют узкий пал, чуть шире высоты кольца. Кольцо в сжатом или растянутом состоянии заводят в паз и отпускают. Деталь сжимается, охватывая вал, или разжимается, фиксируя подшипник в отверстии.  Чтобы снять крепление, требуется также разжать или свести ушки.

Кольцевые стопорные крепления широко используются во всех отраслях машиностроения, от часового производства до горно-обогатительной техники, от бумагоделательных машин до велосипедов, от бытовой техники до космических кораблей.

Виды стопорных колец

Существует два основных вида стопорных кольцевых соединений:

• Внутренние. Служат для фиксации деталей внутри отверстий. Используются при креплении подшипников. Ушки выступают внутрь. Для установки их нужно сжать, чтобы длина внешней окружности уменьшилась, завести деталь во внутренний паз и отпустить ушки. Деталь распрямится и частично попадет в паз, а частично будет выступать из него. Эта выступающая часть и не даст подшипнику, упирающемуся в нее, двигаться в осевом направлении. Чтобы снять крепление, ушки нужно развести.
• Внешние. Применяются для крепления деталей на валах, осях, штоках. Надеваются на вал снаружи, ушки выступают на внешнюю сторону изделия, разрез между ними минимальный. Для монтажа ушки раздвигают, длина внутренней окружности изделия увеличивается, и его можно надеть на вал или ось, подвести в проточенному пазу. После этого ушки отпускают, деталь под действием сил упругости сжимается, плотно садится в паз, оставляя снаружи кольцевой бортик. Он и не даст детали перемещаться в осевом направлении. Чтобы снять такую деталь, ушки сводят вместе.

Стопорные кольца различаются также по размеру, толщине, усилию деформации, металлу, из которых они изготовлены.

В технике иногда применяются стопорные кольца без отверстий и ушек. Они представляют собой просто неполный виток пружинной проволоки, размещенный в пазе вала или отверстия.

Такие конструкции применяются в малонагруженных узлах с небольшими осевыми нагрузками, таких, как приводы стартера или крепление стекла манометра.

Виды съемников стопорных колец

Для того, чтобы монтировать и демонтировать стопорные кольцевые крепления, инженеры разработали много моделей съемников разного типа. Всех их объединяют общие элементы конструкции:

• рукоятки, соединенные шарниром;
• служащие продолжением рукояток по другую сторону шарнира рабочие органы, или губки.

Конструктивно различаются два основных вида кольцесъемников:

• Для внешних креплений. При сведении рукояток губки будут расходиться, растягивая деталь и увеличивая длину внутренней окружности.
• Для внутренних креплений. При сведении рукояток губки будут сходиться, сжимая деталь и уменьшая его внешний диаметр.

Существуют и универсальные съемники, режим работы которых можно выбирать рычажком-селектором. Некоторые устройства оснащаются дополнительными функциями: винтовым ходом, фиксатором в растянутом или сжатом состоянии, редукторными рычажными механизмами и т.п.

Характеристики съемников стопорных колец

Для того, чтобы ориентироваться во всем многообразии моделей кольцесъемников, предлагаемых отечественными и зарубежными производителями, полезно знать основные параметры, характеризующие эти устройства. К ним относится:

• Длина губок. Этот параметр определяет способность съемника работать с креплениями, находящимися в углублениях и других труднодоступных местах. Следует помнить, что с удлинением губок, согласно закону рычага, снижается усилие сжатия (при равном усилии на рукоятках)
• Длина рукояток. Влияет на удобство применения и на максимальное усилие сжатия или разведения ушек.
• Форма наконечников. Используются как прямые, так и загнутые под некоторым углом (от 0 до 90°). Прямые позволяют развивать большее усилие, загнутые удобнее при работе в углублениях.
• Диаметр наконечников. Должен быть по возможности ближе к диаметру отверстий в ушках. Слишком толстый наконечник просто не пройдет в отверстие, а слишком тонкий может не выдержать нагрузки и сломаться. К тому же с тонких наконечников кольцо может соскользнуть.
• Обратный отгиб наконечников. Используется на внешних съемниках, для разжимания ушек. Отгиб повышает надежность удержания кольца.

Эти характеристики съемников для стопорных колец важны для традиционных конструкций. На рынке предлагаются универсальные съемники. У них наконечники губок выполнены съемными, их можно оперативно снять и заменить на другую, более подходящую к данному случаю пару. Селектором переключаются режимы разжатие/сжатие, дополнительный шарнир позволяет менять угол наклона губок от 0 до 90°.

Некоторые модели снабжены ограничителем усилия. Это позволяет регулировать максимальное усилие разжатия или сжатия, не давая повредить тонкие кольца.

При использовании универсальных съемников следует быть внимательным при выборе наконечников. Допустимо использовать лишь те наконечники, которые произведены тем же изготовителем либо указаны им в качестве совместимых.

Категорически неприемлемо совместное использование наконечников из разных пар, отличающихся по длине, углу наклона или обратному изгибу. Это может привести к повреждению устройства. Другое неприятно последствие- крепежная деталь может сорваться с губок и отправиться в непредсказуемый полет. Поскольку металл при сжатии или разжатии запасает большое количество энергии, возможно повреждение оборудования мастерской или нанесение серьезные травмы людям.

При работе с кольцевыми креплениями и съемниками обязательно использование средств индивидуальной защиты — небьющихся рабочих очков (лицевого щитка) и защитных перчаток.

Снятие стопорных колец

Снятие стопорных разрезных шайб проводится двумя основными методами:

• С частичной разборкой основного механизма. При этом узел, содержащий кольцо, демонтируется. Он фиксируется в тисках или другом зажимном приспособлении на рабочем столе, и снимать деталь можно в удобных условиях теплой и хорошо освещенной мастерской.
• Без частичной разборки. Удел, подлежащий ремонту, не демонтируется, его разборка и замена деталей происходит в менее удобных условиях, зачатую на открытом воздухе.

И в том, и в другом случае снять стопорную деталь лучше с использованием специальных съемников, соответствующих типу и размеру стопорного крепления.

Если же их по каким- либо причинам нет под рукой, умельцы приспосабливают тот или иной универсальный инструмент или дорабатывают его, изготавливая съемник своими руками. Такой подход может быть оправдан, если требуется срочно снять одно или два кольца. При больших объемах работ съемники заводского производства демонстрируют свое превосходство по целому ряду признаков:

• прочность;
• надежность;
• удобство и скорость работы;
• безопасность.

Опытные мастера сформулировали ряд рекомендаций, как снять стопорную шайбу со ступичного подшипника передней подвески:

1. Стойка снимается с автомобиля и зажимается в тиски.
2. Молотком выбивается ступица.
3. Легкими постукиваниями малого молотка по бортику внутреннего стопорного кольца ослабляется его контакт с пазом.
4. Далее подходящим по типу и размеру кольцесъемником нужно снять кольцевое крепление. При отсутствии штатного инструмента некоторые умельцы ухитряются снять стопор двумя тонкими отвертками.
5. После выпрессовки и замены подшипника нужно проверить его положение: передний торец должен быть на уровне дальней стенки паза для установки стопорной детали.
6. Съемником сжимается кольцо и подносится к пазу. После совмещения по всему периметру рукоятки понемногу ослабляются, и деталь встает на место.

Рекомендации, как снять задний ступичный подшипник, и его стопорное кольцо, выглядят следующим образом:

1. Снять колесо и тормозной барабан.
2. Плоской отверткой осторожно поддеть и снять сальник.
3. Кольцо снять с внутреннего диаметра подходящим по размеру и типу съемником.
4. Снять внутреннюю обойму подшипника.
5. Выбить внешнюю обойму легкими постукиваниями по бородку и снять ее.

После смазки или замены подшипника собрать узел в обратном порядке.

Основные способы снятия стопорных колец

Механики выделяют три основных метода установки стопорных креплений:

• Ручной. Самый распространенный в обиходе.
• Механический. Для того, чтобы поставить внешнее кольцо, используется установочный конус, равный по диаметру валу и отцентрованный по нему. Специальным толкателем деталь двигается по конусу к месту установки, соскальзывая с конуса в паз.
• Автоматический. При массовом производстве на автоматизированных линиях детали ставятся гидравлическими или пневматическими приводами.

Среди умельцев распространено множество способов, как снять стопорные кольца без инструмента, специально для этого предназначенного. В ход идут шила, гвозди, тонкие крестовые отвертки и другие подручные средства.

Чтобы снять стопорные кольца без съемника, можно модифицировать обычные острогубцы.

Их концы обтачивают под цилиндр, с диаметром, чуть меньше отверстия в ушках.

Модифицируют и пассатижи, в боковых поверхностях губок, у самого конца сверят отверстия, в которые вставляют отрезки закаленного прутка подходящего диаметра. Таким способом разрезную стопорную шайбу можно как снять, так и поставить обратно.

Часто возникает вопрос: как снять стопорные кольца без ушек? Для этого понадобится две отвертки. Одной следует разжимать стопор в его разрезе так, чтобы его диаметр немного увеличился, и оно частично вышло из паза. Второй отверткой нужно подхватить один из концов кольца и вытащить его на поверхность вала. Первой отверткой нужно подхватить этот конец, не давая ему соскользнуть обратно в паз. Второй отверткой нужно провести по пазу, чтобы вытащить из него оставшуюся часть стопорной шайбы.

Электростатический двигатель своими руками из подручных средств

Чтобы понять, как сделать своими руками электродвигатель, нужно вспомнить, как он устроен и как работает.

{ ArticleToC: enabled=yes }

Если следовать инструкции шаг за шагом, не столь сложно электродвигатель сделать самому. Мотор послужит для ваших проектов.

Затраты на изготовление электродвигателя будут минимальными, поскольку сделать своими руками электродвигатель можно из подручных средств.

Материалы

Прежде всего, запастись нужно необходимыми материалами:

• болтами;
• спицей велосипедной;
• гайками;
• изолентой;
• проволокой медной;
• пластиной металлической;
• супер- и термоклеем;
• фанерой;
• шайбами.

Не обойтись и без таких инструментов:

• электродрели;
• ножа канцелярского;
• плоскогубцев;
• станка шлифовального;
• молотка;
• ножниц;
• паяльника;
• пинцета;
• шила.

Процесс изготовления

Начинать работу по изготовлению электродвигателя своими руками нужно с изготовления пяти пластин, в которых позже нужно просверлить отверстие по центру при помощи электродрели и надеть на ось — спицу велосипедную.

Плотно прижав пластины друг к другу, следует их концы зафиксировать изолентой, обрезав излишки канцелярским ножом. Если оси оказались неровными, их нужно заточить.

При прохождении через катушку электротока, последняя создает магнитное поле вокруг себя, которое не отличается от поля обычного магнита, но исчезает, когда ток отключают. Свойство это, можно использовать, чтобы металлические предметы притягивать и отпускать, включая и выключая ток.

В качестве эксперимента можно сделать цепь, состоящую из кнопки и электромагнита, который включать и отключать поможет эта кнопка.

Цепь питается от блока питания компьютера 12В. Если ось с пластинами установить рядом с электромагнитом и включить ток, то они будут притягиваться и одной из сторон поворачиваться к электромагниту.

Если ток сначала включить, а выключить его в момент, когда пластины максимально близко подошли к электромагниту, то они его пролетят по инерции, совершив оборот.

Если момент угадывать постоянно, и включать ток, они будут вращаться. Для того, чтобы сделать это в нужный момент, необходим прерыватель тока.

Изготовления прерывателя тока

• Снова понадобится небольшая пластина, закрепить которую нужно на оси, прижав плоскогубцами, чтобы крепление было надежным. Как это должно выглядеть, понять поможет видео:
• Видео: Как сделать электродвигатель

Далее, чтобы сделать электродвигатель своими руками нужно изготовить из нелакированной медной проволоки пружинящего контакта.

Один из контактов подключают к металлической пластине, а сверху на нее устанавливают ось. Поскольку ось, пластина и прерыватель металлические, то по ним будет идти ток. Дотрагиваясь контактом прерывателя, цепь можно замыкать и размыкать, что позволит электромагнит подключать в нужный момент и отключать.

Получившаяся вращающаяся конструкция, сделанная своими руками, называется в электродвигателях постоянного тока якорем, а взаимодействующий с якорем неподвижный электромагнит – индуктором.

Якорь в двигателях переменного тока называется ротором, а индуктор – статором. Названия порой путают, но это неправильно.

Изготовления рамки

Ее сделать нужно, чтобы конструкцию электродвигателя не держать руками. Материал для изготовления основания – фанера.

Индуктор своими руками

В фанере сделаем два отверстия под болт М6 длиной 25 мм, на которых разместим позже катушки электродвигателя. На болты накрутим гайки и вырежем три детали для соединения болтов (опоры).

У опор две функции: на них опираться будет ось якоря электродвигателя, сделанного своими руками, вторая — они будут служить магнитопроводом, который соединит болты. Под них нужно сделать отверстия (на глаз, поскольку особой точности это не требует). Пластины соединяют вместе и ставят снизу, прижимая болтами. Надев на болты катушки получаем некий подковообразный магнит.

Для закрепления в вертикальном положении якоря электродвигателя, нужно сделать рамку из листового металла (скоба). В ней сверлим три отверстия: одно по диаметру оси и два по бокам под шурупы (для крепления).

Изготовление катушек

Чтобы сделать их, потребуется полоска из картона и тонкой бумаги (см. размеры на чертеже). Вынув болт из основания, наматываем на него толстую полоску в 4-5 слоев, зафиксировав 2 слоями изоленты. Держится полоска достаточно плотно. Аккуратно снимаем ее, чтобы намотать проволоку.

После того, как проволока намотана, достанем пинцетом бумагу изнутри, обрезаем лишние слои, чтобы на болт катушка одевалась легко. Отрезаем у катушки лишнее с учетом того, что сверху и снизу еще будут щечки, необходимые для того, чтобы при эксплуатации электродвигателя не сползала проволока. Таким же образом делаем своими руками вторую катушку и переходит к изготовлению щечек.

Как сделать своими руками щечки?

Толстую бумагу кладем на гайку, а болтом сверху пробиваем отверстие. Сделать это легко. Надев затем бумагу на болт, сверху ставим шайбу и вырезаем, предварительно обведя ее карандашом. Получается она по форме аналогичной шайбе.

Всего нужно таких деталей сделать 4 шт., чтобы установить на болт сверху и снизу. На верхнюю щечку накручиваем гайку, подложив металлическую шайбу и фиксируем обе щечки термоклеем. Каркас, который сделан своими руками, готов.

Теперь осталось намотать на него проволоку (500 витков) лакированную диаметром 0,2 мм. Начало и конец проволоки скручиваем, чтобы не разматывалась. Раскрутив гайку, удалям болт – остается красивая маленькая катушка.

Концы проволоки освобождаем от лака, используя канцелярский нож, лудим, устанавливаем на болт. То же самое сделать нужно со второй катушкой.

Чтобы на оси пластины и прерыватель тока не прокручивались, их рекомендуется приклеить суперклеем.

Теперь последовательно соединим катушки, чтобы проверить работу электродвигателя. Плюс подключаем на начало обмотки (со стороны шляпки болта). При помощи скользящего контакта находим положение, в котором электродвигатель работает максимально эффективно.

Контакты такие называют в электродвигателях щетками. Чтобы последние не держать руками, нужны щеткодержатели, которые приклеиваются на суперклей, смазав маслом места трения оси.

Соединив катушки параллельно, увеличим ток (поскольку катушки обладают сопротивлением), следовательно, возрастет мощность электродвигателя. То есть, представить катушки можно как сопротивления.

А при их параллельном соединении их, суммарное сопротивление уменьшается, значит, возрастает ток. При соединении последовательном, все происходит с точностью до наоборот.

1. А, раз увеличивается ток через катушку, то и магнитное поле больше, а якорь электродвигателя сильнее притягивается к электромагниту.
3. Видео: Электродвигатель за несколько минут

Источник: https://motocarrello.ru/jelektrotehnologii/1540-jelektrodvigatel-svoimi-rukami.html

Простой электродвигатель своими руками из подручных средств

Многие радиолюбители всегда не прочь смастерить какой-нибудь декоративный прибор исключительно в демонстративных целях.

Для этого используются простейшие схемы и подручные средства, особенно большим спросом пользуются подвижные механизмы, способные наглядно показать воздействие электрического тока.

В качестве примера мы рассмотрим, как сделать простой электродвигатель в домашних условиях.

Что понадобится для простейшего электродвигателя?

Учтите, что изготовить рабочую электрическую машину, предназначенную для совершения какой либо полезной работы от вращения вала в домашних условиях довольно сложно.

Поэтому мы рассмотрим простую модель, демонстрирующую принцип работы электрического двигателя. С его помощью вы можете продемонстрировать взаимодействие магнитных полей в обмотке якоря и статоре.

Такая модель будет полезной в качестве наглядного пособия для школы или приятного  и познавательного времяпрепровождения с детьми.

Для изготовления простейшего самодельного электродвигателя вам понадобится обычная пальчиковая батарейка, кусочек медной проволоки с лаковой изоляцией, кусочек постоянного магнита, по размерам не больше батарейки, пара скрепок. Из инструмента хватит кусачек или пассатижей, кусочка наждачной бумаги или другой абразивный инструмент, скотч.

Процесс изготовления электродвигателя состоит из таких этапов:

• Намотайте на пальчиковую батарейку от 10 до 15 витков медной проволоки – это и будет ротор мотора. Можно использовать не только батарейку, но и любое круглое основание.
• Снимите намотку с батарейки, постарайтесь не сильно нарушать диаметр витков. Зафиксируйте всю катушку двумя диаметрально противоположными витками, как показано на рисунке ниже.
  Рис. 1: зафиксируйте обмотку витками
• При помощи мелкого наждака зачистите концы якоря электродвигателя. Ваша задача – удалить слой изоляции, так как через эти концы будет осуществляться токосъем.
• При помощи пассатижей согните две скрепки таким образом, чтобы получились круглые петли посредине скрепки. В качестве основания для перегиба петли можно использовать любой твердый предмет, к примеру, спичку.
  Рис. 2: согните скрепку
• Зафиксируйте скотчем обе скрепки на выводах пальчиковой батарейки, важно добиться плотного прилегания. Если нужно, намотайте несколько слоев скотча.
• Поместите в петли концы ротора, он же будет выступать и валом электродвигателя. Зачищенные концы провода должны располагаться на скрепках.
  Рис. 3: поместите ротор в петли
• Зафиксируйте под катушкой на поверхности пальчиковой батарейки постоянный магнит.

Простой электродвигатель готов – достаточно толкнуть пальцем катушку и она начнет вращательное движение, которое будет продолжаться до тех пор, пока вы не остановите   вал мотора или не сядет батарейка.

Рис. 4: запустите катушку

Если вращение не происходит, проверьте качество токосъема и состояние контактов, насколько свободно ходит вал в направляющих и расстояние от катушки до магнита. Чем меньше расстояние от магнита до катушки, тем лучше магнитное взаимодействие, поэтому улучшить работу электродвигателя можно за счет уменьшения длины стоек.

Одноцилиндровый электродвигатель

Если предыдущий вариант никакой полезной работы не выполнял в силу его конструктивных особенностей, то эта модель будет немного сложнее, зато найдет практическое применение у вас дома.

Для изготовления вам понадобится одноразовый шприц на 20мл, медная проволока для намотки катушки (в данном примере используется диаметром 0,45мм­), проволока из меди большего диаметра для коленвала и шатуна (2,5 мм),  постоянные магниты, деревянные планки для каркаса и конструктивных элементов, источник питания постоянного тока.

Из дополнительных инструментов понадобится клеевой пистолет, ножовка, канцелярский нож, пассатижи.

Процесс изготовления электродвигателя заключается в следующем:

• При помощи ножовки или канцелярского ножа обрежьте шприц, чтобы получить пластиковую трубку.
• Намотайте на пластиковую трубку тонкую медную проволоку и зафиксируйте ее концы клеем, это будет обмотка статора.
  Рис. 5: намотайте проволоку на шприц
• С толстой проволоки удалите изоляцию при помощи канцелярского ножа. Отрежьте два куска проволоки.
• Согните из этих кусков проволоки коленчатый вал и шатун для электродвигателя, как показано на рисунке ниже.
  Рис. 6: согните коленвал и шатун
• Наденьте кольцо шатуна на коленчатый вал, чтобы обеспечить его плотную фиксацию, можно надеть кусок изоляции под кольцо.
  Рис. 7: наденьте шатун на коленвал
• Из деревянных плашек изготовьте две стойки для вала, деревянное основание и ушко для неодимовых магнитов.
• Склейте неодимовые магниты вместе и приклейте к ним ушко при помощи клеевого пистолета.
• Зафиксируйте второе кольцо шатуна в ушке при помощи шплинта из медной проволоки.
  Рис. 8: зафиксируйте второе кольцо шатуна
• Вставьте вал в деревянные стойки и наденьте втулки для ограничения перемещения, сделайте их из кусочков родной изоляции провода.
• Приклейте статор с обмоткой, стойки с шатуном на деревянное основание, кроме дерева можете использовать и другой диэлектрический материал.
  Рис. 9: приклейте стойки и статор
• При помощи саморезов с плоской шляпкой зафиксируйте выводы на деревянном основании. Два контакта должны иметь достаточную длину, чтобы касаться вала электродвигателя – один выгнутой части, другой прямой.
  Рис. 10: точки касания вала
• Наденьте на вал с одной стороны маховик для стабилизации вращения, а с другой крыльчатку для вентилятора.
• Припаяйте один вывод обмотки электродвигателя к контакту колена, а второй к отдельному выводу.
  Рис. 11: припаяйте выводы обмотки
• Подключите электродвигатель к батарейке при помощи крокодилов.

Одноцилиндровый электродвигатель готов к эксплуатации – достаточно подключить питание к его выводам для работы и прокрутить маховик, если он находится  в том положении, с которого сам стартовать не может.

Рис. 12: подключите питание

Чтобы прекратить вращение вентилятора, отключите электродвигатель посредством снятия крокодила хотя бы с одного из контактов.

Электродвигатель из пробки и спицы

Также представляет собой относительно простой вариант самоделки, для его изготовления вам понадобится пробка от шампанского, медная проволока в изоляции для намотки якоря, вязальная спица, медная проволока для изготовления контактов, изолента, деревянные заготовки, магниты, источник питания. Из инструментов вам пригодятся пассатижи, клеевой пистолет, мелкий натфиль, дрель, канцелярский нож.

Процесс изготовления электродвигателя будет состоять из таких этапов:

• Обрежьте края пробки, чтобы получить две плоских поверхности, на которых будет располагаться провод.
• Просверлите сквозное отверстие в пробке и проденьте в него спицу. С одной стороны намотайте изоленту.
  Рис. 13: вставьте спицу и намотайте изоленту
• В торце пробки вставьте два отрезка проволоки и приклейте их.
• Намотайте обмотку ротора из тонкой проволоки в одном направлении. Сделайте перемотку якоря изолентой, чтобы витки в электродвигателе не распустились во время работы.
• Зачистите надфилем концы обмотки электродвигателя и выводы на пробке и соедините их.

Рис. 14: соедините концы обмотки и выводы

Для лучшего контакта можно припаять. Выводы следует согнуть так, чтобы они буквально лежали на спице.

Рис. 15: согните выводы

• Сделайте деревянное основание, две опоры для вала и две стойки для магнитов. Высверлите в опорах отверстия под спицу.
• Приклейте опоры на основание и вставьте в них ротор электродвигателя. Зафиксируйте подвижный элемент ограничителями, наиболее просто сделать их из изоленты.
  Рис. 16: установите вал на стойки
• Из двух концов проволоки изготовьте щетки для электродвигателя и зафиксируйте их саморезами на основании.
  Рис. 17: щетки для электродвигателя
• На стойки приклейте два магнита и разместите их с двух сторон от ротора с минимальным зазором.

Рис. 18: установите магниты

Наденьте крыльчатку вентилятора на вал и подключите к источнику питания – при протекании электрического тока по катушке произойдет магнитное взаимодействие с полем постоянных магнитов, благодаря чему и возникнет вращательное движение. Простейший электродвигатель готов, запитать его можно и от переменного тока в сети, но вместо батарейки вам придется использовать блок питания.

Видео инструкции в помощь

Источник: https://www.asutpp.ru/prostoy-elektrodvigatel-svoimi-rukami.html

Как сделать двигатель Стирлинга в домашних условиях?

Можно, конечно купить красивые заводские модели двигателей Стирлинга, как например, в этом китайском интернет-магазине.

Однако, иногда хочется творить самому и сделать вещь, пусть даже из подручных средств.

На нашем сайте уже есть несколько вариантов изготовления данных моторов, а в этой публикации ознакомьтесь с совсем простым вариантом изготовления двигателя Стирлинга в домашних условиях.

Посмотрите ниже 3 варианта для самостоятельного изготовления.

Дмитрий Петраков по многочисленным просьбам отснял пошаговую инструкцию по сборке мощного, относительно своих габаритов и потребляемого количества тепла двигателя Стирлинга.

В этой модели задействованы доступные каждому зрителю и распространённые материалы – обзавестись ими способен любой желающий.

Все размеры, представленные в этом ролике, автор подбирал на основе многолетнего опыта работы со Стирлингами такой конструкции, и для данного, конкретного экземпляра они являются оптимальными.

В этой модели задействованы доступные каждому зрителю и распространённые материалы, благодаря чему обзавестись ими способен любой желающий. Все размеры, представленные в этом ролике, подбирал на основе многолетнего опыта работы со Стирлингами такой конструкции, и для данного, конкретного экземпляра они являются оптимальными.

Мастера покупают изобретения в лучшем китайском интернет-магазине.

C чувством, толком и расстановкой.

Мотор Стирлинга в работе с нагрузкой (водяная помпа).

Водяная помпа, собранная в качестве рабочего прототипа, предназначена для работы в паре с моторами Стирлинга. Особенность насоса заключается в небольших затратах энергии, требуемых для совершения им работы: такая конструкция задействует лишь небольшую часть динамического внутреннего рабочего объёма двигателя, и тем самым по минимуму влияет на его производительность.



Мотор Стирлинга из консервной банки

Для его изготовления вам понадобятся подручные материалы: банка из под консервов, небольшой кусок поролона, CD-диск, два болтика и скрепки.

Электроника для самодельщиков в китайском магазине.

Поролон – одни из самых распространенных материалов, которые используются при изготовлении моторов Стирлинга. Из него делается вытеснитель двигателя.  Из куска нашего поролона вырезаем круг,  диаметр его делаем на два миллиметров меньше внутреннего диаметра банки, а высоту немного больше ее половины.

Поролоновый круг из поролона пронизываем посередине винтиком и застопориваем его шайбой сверху и снизу шайбой и гайкой. После этого присоединяем путем пайки отрезок скрепки, предварительно распрямив ее.

Теперь  втыкаем вытеснитель в сделанное заранее отверстие в крышке и герметично пайкой соединяем крышку и банку. На конце скрепки делаем небольшую петельку, а в крышке просверливаем еще одно отверстие, но чуть-чуть больше, чем первое.

Из жести делаем цилиндр, используя пайку.

Присоединяем с помощью паяльника готовый цилиндр к банке, так, чтобы не осталось щелей в месте пайки.

Из скрепки изготавливаем коленвал. Разнос колен нужно сделать в 90 градусов. Колено, которое будет над цилиндром по высоте на 1-2 мм больше другого.

Шатун который нужно будет приделать к мембране, изготавливаем из скрепки и вставляем его в обрезок резины. По длине шатун нужно сделать таким, чтобы в нижней мертвой точке вала мембрана была втянута внутрь цилиндра, а в высшей – напротив – вытянута. Второй шатун настраиваем так же.

Шатун с резиной приклеиваем к мембране, а другой присоединяем к вытеснителю.

Присоединяем паяльником ножки из скрепок к банке и на кривошип пристраиваем маховик. Например, можно использовать СД-диск.

Двигатель Стирлинга в домашних условиях сделан. Теперь осталось под банку подвести тепло – зажечь свечку. А через несколько секунд дать толчок маховику.

Как сделать простой двигатель Стирлинга (с фотографиями и видео)

www.newphysicist.com

Давайте сделаем двигатель Стирлинга. 

Мотор Стирлинга – это тепловой двигатель, который работает за счет циклического сжатия и расширения воздуха или другого газа (рабочего тела) при различных температурах, так что происходит чистое преобразование тепловой энергии в механическую работу. Более конкретно, двигатель Стирлинга представляет собой двигатель с рекуперативным тепловым двигателем с замкнутым циклом с постоянно газообразным рабочим телом.

Двигатели Стирлинга имеют более высокий КПД по сравнению с паровыми двигателями и могут достигать 50% эффективности.  Они также способны бесшумно работать и могут использовать практически любой источник тепла. Источник тепловой энергии генерируется вне двигателя Стирлинга, а не путем внутреннего сгорания, как в случае двигателей с циклом Отто или дизельным циклом.

Двигатели Стирлинга совместимы с альтернативными и возобновляемыми источниками энергии, поскольку  они могут становиться все более значительными по мере роста цен на традиционные виды топлива, а также в свете таких проблем, как истощение запасов нефти и изменение климата.

В этом проекте мы дадим вам простые инструкции по созданию очень простого двигателя DIY  Стирлинга с использованием пробирки и шприца .

Как сделать простой движок Стирлинга – Видео

Компоненты и шаги, чтобы сделать моторчик Стирлинга

1. Кусок лиственных пород или фанеры

Это основа для вашего двигателя. Таким образом, он должен быть достаточно жестким, чтобы справляться с движениями двигателя.  Затем сделайте три маленьких отверстия, как показано на рисунке. Вы также можете использовать фанеру, дерево и т.д.

2. Мраморные или стеклянные шарики

В двигателе Стирлинга эти шарики выполняют важную функцию. В этом проекте мрамор действует как вытеснитель горячего воздуха от теплой стороны пробирки к холодной стороне. Когда мрамор вытесняет горячий воздух, он остывает.

3. Палки и винты

Шпильки и винты используются для удержания пробирки в удобном положении для свободного перемещения в любом направлении без каких-либо перерывов.

4. Резиновые кусочки

Купите ластик и нарежьте его на следующие формы. Он используется для того, чтобы надежно удерживать пробирку и поддерживать ее герметичность. Не должно быть утечек в ротовой части пробирки. Если это так, проект не будет успешным.

5. Шприц

Шприц является одной из самых важных и движущихся частей в простом двигателе Стирлинга. Добавьте немного смазки внутрь шприца, чтобы поршень мог свободно перемещаться внутри цилиндра.

 Когда воздух расширяется внутри пробирки, он толкает поршень вниз. В результате цилиндр шприца перемещается вверх.

 В то же время мрамор катится к горячей стороне пробирки и вытесняет горячий воздух и заставляет его остывать (уменьшать объем).

6. Пробирка Пробирка является наиболее важным и рабочим компонентом простого двигателя Стирлинга. Пробирка изготовлена ​​из стекла определенного типа (например, из боросиликатного стекла), обладающего высокой термостойкостью. Так что его можно нагревать до высоких температур.

Как работает двигатель Стирлинга?

Некоторые люди говорят, что двигатели Стирлинга просты.

 Если это правда, то так же, как и великие уравнения физики (например, E = mc2), они просты: на поверхности они просты, но богаче, сложнее и потенциально очень запутаны, пока вы их не осознаете.

Я думаю, что безопаснее думать о двигателях Стирлинга как о сложных: многие очень плохие видео на YouTube показывают, как легко «объяснить» их очень неполным и неудовлетворительным образом.

На мой взгляд, вы не можете понять двигатель Стирлинга, просто создав его или наблюдая за тем, как он работает извне: вам нужно серьезно подумать о цикле шагов, через которые он проходит, что происходит с газом внутри, и как это отличается из того, что происходит в обычном паровом двигателе.

Все, что требуется для работы двигателя, – это наличие разницы температур между горячей и холодной частями газовой камеры. Были построены модели, которые могут работать только с разницей температуры 4 ° C, хотя заводские двигатели, вероятно, будут работать с разницей в несколько сотен градусов. Эти двигатели могут стать наиболее эффективной формой двигателя внутреннего сгорания.

Двигатели Стирлинга и концентрированная солнечная энергия

Двигатели Стирлинга обеспечивают аккуратный метод преобразования тепловой энергии в движение, которое может привести в движение генератор. Наиболее распространенная схема состоит в том, чтобы двигатель был в центре параболического зеркала.  Зеркало будет установлено на устройство слежения, чтобы солнечные лучи фокусировались на двигателе.

* Двигатель Стирлинга как приемник

Возможно, вы играли с выпуклыми линзами в школьные годы. Сосредоточение солнечной энергии для сжигания листа бумаги или спички, я прав? Новые технологии развиваются день ото дня. Концентрированная солнечная тепловая энергия приобретает все большее внимание в эти дни.

• Выше приведен короткий видеофильм о простом двигателе с пробиркой, использующим стеклянные шарики в качестве вытеснителя и стеклянный шприц в качестве силового поршня.
• Этот простой двигатель Стирлинга был построен из материалов, которые доступны в большинстве школьных научных лабораторий и может быть использован для демонстрации простого теплового двигателя.
• Диаграмма давление-объем за цикл
• Процесс 1 → 2 Расширение рабочего газа на горячем конце пробирки, тепло передается газу, и газ расширяется, увеличивая объем и толкая поршень шприца вверх.
• Процесс 2 → 3 По мере движения мрамора к горячему концу пробирки газ вытесняется из горячего конца пробирки на холодный конец, а по мере движения газа он отдает тепло стенке пробирки.
• Процесс 3 → 4 Из рабочего газа отводится тепло, и объем уменьшается, поршень шприца движется вниз.

Процесс 4 → 1 Завершает цикл. Рабочий газ движется от холодного конца пробирки к горячему концу, поскольку мраморные шары вытесняют ее, получая тепло от стенки пробирки, когда она движется, тем самым увеличивая давление газа.

Источник: https://izobreteniya.net/kak-sdelat-dvigatel-stirlinga-v-domashnih-usloviyah/

Электродвигатель своими руками: инструкция по сборке самодельного механизма. Возможные модификации и простейшие модели

Для понимания процесса изготовления асинхронного электродвигателя своими руками следует знать его устройство и принцип работы. При следовании пошаговой инструкции самостоятельно изготовить конструкцию с минимальными затратами на материалы, так как при сборке используются подручные средства.

Подготовка материалов

До начала сборки необходимо удостовериться в наличии необходимых материалов:

• изолента;
• термо- и суперклей;
• батарейка;
• несколько болтиков;
• велосипедная спица;
• проволочка из медного материала;
• пластинка из металла;
• гайка и шайба;
• фанера.

• Необходимо подготовить несколько инструментов, в том числе плоскогубцы, пинцет, ножик, ножницы.

Изготовление

Сначала проводится равномерная намотка проволочки. Её аккуратно накручивают на катушку. Чтобы облегчить процесс, можно воспользоваться основой, взяв, к примеру, аккумуляторную батарейку. Плотность намотки не должна быть большой, но и лёгкая тоже не нужна.

Полученную катушку необходимо снять с основы. Делают это осторожно, чтобы намотка не была повреждена. Это необходимо для изготовления регулятора оборотов для двигателя своими руками. Следует на следующем этапе провести удаление изоляции на концах провода.

На следующем этапе изготавливают частотник для электродвигателя своими руками. Делается конструкция просто. В 5 пластинах электродрелью просверливается отверстие, потом следует их надеть на велосипедную спицу, которая берётся в качестве оси. Пластины прижимаются, при этом их фиксация проводится с помощью изоленты, излишек обрезается с помощью ножа канцелярского.

Когда через катушку проходит электрический ток, частотником создаётся возле себя магнитное поле, исчезающее после отключения электротока. Воспользовавшись этим свойством, следует проводить притягивание и отпускание деталей из металла, при этом проводят включение и отключение электротока.

Изготовление токового прерывательного приспособления

Взяв пластинку небольших размеров, проводят её крепление на оси, для надёжности прижав конструкцию с помощью плоскогубцев. Далее проводят изготовление обмотки якоря электродвигателя своими руками. Для этого необходимо взять нелакированную медную проволоку.

Проводят подключение одного её конца к пластинке из металла, установив на её поверхности ось. Электроток будет проходить через всю конструкцию, состоящую из пластины, металлического прерывателя и оси. При контакте с прерывателем происходит замыкание и размыкание цепи, что даёт возможность подключения электромагнита и его последующего отключения.

Изготовляем рамку

Рамка необходима, так как электродвигатель это приспособление руками позволяет не держать. Изготавливается конструкция рамки из фанеры.

Изготовление индуктора

В фанерной конструкции проделывают 2 отверстия, впоследствии здесь электродвигательная катушка закрепляется с помощью болтов. Подобные опоры выполняют следующие функции:

• якорная опора;
• осуществление функции электрического провода.

После соединения пластин следует конструкцию прижать болтами. Чтобы якорь был закреплён в вертикальном положении, делается рама из металлической скобы. В её конструкции сверлят 3 отверстия:  одно из них равно по размеру оси, а два – диаметра шурупов.

Процесс изготовления щёчек

На гайку необходимо положить бумагу, сверху следует пробить отверстие болтом. После надевания бумаги на болт в верхней части его ставится шайба. Всего следует проделать четыре такие детали. Накручивание гаек проводят на верхнюю щёчку, снизу следует подложить шайбочку и зафиксировать конструкцию с помощью термоклея. Конструкция каркаса готова.

Далее необходима перемотка проволоки для электродвигателей своими руками. Конец проволоки наматывают на каркас, скручивая при этом концы проволоки, чтобы катушка была красива и презентабельна. Далее следует раскрутить гайки  удалить болт. Начало и конец проволоки очищают от лака, а затем устанавливают конструкцию на болт.

Сделав подобным образом вторую катушку, необходимо соединить конструкцию и проверить, как работает электродвигатель. Шляпку болта подключают к плюсу. Следует провести плавный пуск электродвигателя, собранного своими руками.

Внимательно стоит отнестись к контактам. До пуска следует проверить их тщательность подключения. Конструкцию необходимо приклеить на суперклей. При увеличении тока происходит возрастание электродвигательной мощности.

Если катушки соединены параллельно, то происходит уменьшение суммарного сопротивления и возрастания электрического тока. Если соединяется конструкция последовательно. то суммарное сопротивление увеличивается, а электрический ток сильно уменьшается.

Проходя через конструкцию катушки, наблюдается увеличение электрического тока, что приводит к увеличению размеров магнитного поля. При этом электрический магнит сильно притягивает к себе электродвигательный якорь.

Если конструкция собрана правильно, то работа электродвигателя происходит быстро и эффективно. Чтобы собрать модель электродвигателя, не нужны какие-то специальные навыки и знания.

Можно на просторах интернета найти пошаговую инструкцию с  фото на каждом из этапов. Воспользовавшись этим, любой человек быстро может собрать электродвигатель из подручных материалов.

Фото электродвигателей своими руками

Источник: https://electrikmaster.ru/elektrodvigatel-svoimi-rukami/

Электродвигатель для велосипеда своими руками

В настоящее время велосипед является одним из самых востребованных и популярных способов передвижения.

Занимаясь велоспортом, можно практически бесплатно доехать до места назначения, одновременно тренируя определенную группу мышц, тем самым поддерживая свое тело в отличном здоровом состоянии.

Главным преимуществом такого перемещения является отсутствие влияния на загрязнение окружающей природной среды.

Первоиспытателями данной продукции стали жители горных местностей по причине частых тяжелых подъемов, которые напрочь отбивали у них желание пользоваться велосипедами. Велосипедный электродвигатель также моментально оценили люди преклонного возраста, находящиеся не в лучшей физической форме.

Применение велосипеда с установленным на него полезным оборудованием позволяет велосипедисту не прикладывать усилия для осуществления процесса езды. В некоторых случаях это чудо устройство позволяет обеспечить самостоятельное перемещение велосипеда, абсолютно без прикладывания усилий извне, за счет заряда батарей и электродвигателя.

Велосипедный электродвигатель и его конструкция

Доработка до совершенного вида моделей электродвигателей происходила на протяжении длительного периода времени не одним специалистом, которые разработали несколько их видов:

1. Подвесной электродвигатель.
2. Электродвигатель встроенной конфигурации:

• с прямым приводом;
• редукторый.

Каждый из описанных видов двигателей имеет свои технологические особенности, преимущества и недостатки в процессе их эксплуатации. Обычно выбор их производится в соответствии с желаниями владельца велосипеда с учетом его конструктивных особенностей.

Электромотор для велосипеда: основные виды

Различают несколько типов моторов, предназначенных для установки на велосипед:

1. Мотор – колесо.

Относится к категории самых распространенных. Применяется при переоборудовании обыкновенного велосипеда дорожного типа. Монтирование двигателя происходит на оси переднего или заднего колеса, а в некоторых случаях на обоих колесах. Внешний вид переоборудованного велосипеда практически не меняется.

Мотор колеса бывают разно мощности, в основном от 150 до 2000 Вт. Они могут быть исполнены в трех вариантах, для каждого из которых требуется свой аккумулятор:

2. Подвесной двигатель.

Такой тип двигателя может быть установлен на любой тип велосипеда.

Оборудование прикрепляется к каретке или нижней трубе велосипеда, при этом становится самостоятельным его узлом. На мотор вместе с цепной передачей обязательна установка специального кожуха. Питание двигателя происходит от аккумуляторной батареи, которая крепится к несущей платформе.

3. Двигатель на фрикционной передаче.

В основе такого двигателя лежит специальный механизм фрикционного типа, который работает по принципу передачи крутящего момента электродвигателя к покрышке колеса велосипеда. Основным преимуществом установки такого двигателя является возможность его монтирования без предварительной разборки велосипеда. Недостатками являются:

• уменьшение срока службы колеса;
• небольшая величина КПД;
• необходимость постоянного контроля давление в колесах;
• сложности использования на мокрой дороге.

Как сделать велосипедный мотор из подручных средств

Популярность использования электродвигателей растет с каждым днем. В настоящее время их можно приобрести в готовом виде или по отдельным деталям с целью самостоятельного произведения процесса сборки.

Для того, чтобы своими силами собрать электродвигатель, необходимо заранее подготовить составляющие элементы:

• контроллер;
• батареи;
• зарядное устройство к батареям;
• двигатель.

Функцию устройства с функциями электроники выполняет контролер, с помощью которого и происходит управление электродвигателем. Контролер отвечает за подачу тока от аккумулятора к двигателю.

В усовершенствованном двигателе предусмотрен индикатор, который выполняет функции:

• предоставляет информацию о степени заряда батареи;
• извещает о величине скорости велосипеда;
• информирует об уровне силы нажатия на педаль транспортного средства.

На рассматриваемый индикатор подает сигналы элемент контролера.

Также электродвигатель обладает удобным свойством, связанным с возможностью зарядки батареи при следующих условиях:

• в случае полной остановки велосипеда;
• при движении его с постоянной скоростью;
• при совершении плавного торможения.

Для электродвигателей применяются различные батареи:

• никель-металлогидридные;
• литий-ионные.

При самостоятельном изготовлении электромотора аккумулятор может брать прикреплен несколькими способами:

• в специально отведенном контейнере;
• непосредственно на раме;
• в отсеках рамы.

Мотокомплекты и специальные двигатели

Многие известные производители начали выпускать велосипедные моторы мощностью до четырех лошадиных сил. Установка такого оборудования позволит эксплуатировать велосипед без необходимости кручения педалей, позволяя ехать только за счет электродвигателя.

Фрикционная передача

• Принцип фрикционной передачи заключается в передаче крутящего момента между двумя вращающимися круглыми дисками, один из которых является ведомым, а второй- ведущий.
• Движение осуществляется за счет силы трения на рабочей поверхности.
• Недостатком такого устройства является большая вероятность проскальзывания по причине недостаточного трения между соединяемыми элементами.

Классическая цепная или ременная передачи

На каждый из валов одеваются шкивы, на которые и происходит крепление ремней или цепи. Нормальное обеспечение движения осуществляется только при натянутых элементах соединения шкивов.

Самое простое решение – мотор-колесо

Принцип работы данного устройства заключается в создании крутящего момента в элементе ротора за счет образования магнитного поля крутящегося типа на статоре, являющемся неподвижным и взаимодействии с магнитами ротора.

Электродвигатель — отзывы велосипедистов

Заключение

В мире современных технологий происходят постоянные совершенствования в направлении улучшений условий использования различной техники, одной из которых и является транспортное средство в виде велосипеда. При желании и соответствующих финансовых возможностях, можно приобрести велосипед сразу с электродвигателем.

Можно отдельно прикупить соответствующий типу велосипеда двигатель, и самостоятельно, или при помощи специалистов, произвести его установку. Также предоставляется возможность собственноручной сборки двигателя из отдельных элементов.

Все вышеописанные мероприятия способствуют улучшению и облегчению эксплуатации удобного и экологичного средства передвижения велосипеда.

Источник: http://veloinsider.ru/elektrovelosiped/elektrodvigatel-dlya-velosipeda-svoimi-rukami.html

Электростатический генератор своими руками

Принцип работы генератора статического электричества (ещё их называют электрофорные машины) заключается в том, что диски вращаются относительно друг друга в противоположные стороны и создают положительные и отрицательные заряды. При вращении дисков по мере накопления зарядов происходит разряд — молния между электродами.

Как это работает — теория

Вращение дисков с металлическими секторами приводит к переносу электрического заряда внутри машины, который хранится в конденсаторах до момента возникновения искры или заряда утечки.

Самые важные части в электрофорном агрегате – нейтрализаторы. Это две перемычки со щетками установленные крестом. Если хотя бы одну из четырех щеток отодвинуть от сегментов, машинка перестает работать. Хотя казалось бы диски вращаются, электризуются трением о воздух и значит электричество вырабатывается.

Нейтрализатор делает следующее: он перетаскивает заряд с одной половинки диска на другую и диск оказывается не просто заряжен, а заряжен избирательно — не по всей плоскости.

Другими словами, диск собирает заряды из воздуха, а нейтрализаторы их перераспределяют. Заряд снимается щеткой, движется по проводнику к противоположной щетке и в тот момент когда напротив сегмента появится сегмент второго диска — перескакивает на него.

Далее этот сегмент подходит к щетке второго нейтрализатора и процесс повторяется, но уже на другом диске.

Таким образом происходит кругооборот зарядов между дисками в процессе которого воздух между сегментами ионизируется и разделяется.

В результате накачки увеличивается напряжение, кроме того в машинке работает эффект раздвигания обкладок конденсатора, что также способствует увеличению напряжения.

Полезное:  Цветомузыка на мощных светодиодах

Миниатюрное устройство по созданию таких безвредных молний (но не для микроэлектроники) легко сделать своими руками.

Данный электростатический генератор способен генерировать более 20000 Вольт, но малый ток делает его безопасным для использования без специальных мер предосторожности.

Характеристики устройства

• Высота: около 140 мм
• Ширина: приблизительно 120 мм
• Питание: 3 В 0,3 А
• Статический заряд: 20 кВ
• Диаметр диска: 120 мм

Руками тут ничего крутить не нужно (как это было в прототипе позапрошлого века) — всё делают 2 электромотора. достаточно нажать на кнопку включения и подождать некоторое время до накопления заряда на электродах.

Материалы и компоненты

Необходимо будет для монтажа: паяльник и припой, отвертка и плоскогубцы. Два мотора от старых CD плееров и всякая крепёжная мелочёвка.

Генератор работает от двух батареек АА и способен создавать разряды длинной 2 см. Самое сложное тут — 120 мм диски. Их нужно изготовить по такому принципу: взять два лазерных диска от CD или DVD. Сегменты приклеить из алюминиевого скотча (25 секторов). Приклеить диски к моторчикам. Сделать щетки из алюминиевых полосок.

Если всё сделать и настроить как надо, то искра достигнет размеров около 20 мм, а разряд будет пробивать каждые 0,5 сек.

4— 3,75

НАЖМИТЕ ТУТ И ОТКРОЙТЕ КОММЕНТАРИИ

Источник: https://2shemi.ru/elektrostaticheskij-generator-svoimi-rukami/

Механические прицелы. Типы и особенности

В последнее время часто приходится наблюдать споры людей по поводу типов прицелов – какой лучше – прорезь или апертура, большое отверстие или маленькое. И в процессе спора становится понятно, что предмет обсуждения оппоненты знают лишь понаслышке, или, в лучшем случае, после беглого знакомства. Желание внести ясность и системно разобраться в вопросе, послужило мотивом для написания данного текста.
Итак, за основу я взял прицелы, которые ставят на боевое оружие и его производные, охотничьи модели не рассматриваю осознанно.

Механические прицелы

Механические прицелы на оружии представляют собой конструктивные элементы, совмещение которых образует линию прицеливания. Это могут быть плоские планки, прорези и отверстия различных форм в качестве заднего прицела (целика), а также отверстия, нити, стержни, иголки, бочонки в качестве переднего прицела (мушки).
Два основных типа прицелов для ручного длинноствольного стрелкового оружия – открытый и закрытый (апертурный или кольцевой).
По ГОСТ 28653-2018 их следует называть открытый и диоптрический, соответственно.
Открытый прицел – это целик с прямоугольной/квадратной/U-образной и пр. прорезью (к примеру – классический целик АК).

Диоптрический прицел – целик с круглым, квадратным или ромбовидным отверстием (целик М4 или АК12).

От правильности выбора типа и верной конфигурации прицельных приспособлений зависят результаты стрельбы.
Постараюсь изложить преимущества и недостатки этих типов прицелов, исходя из своего личного опыта и, частично, скомпилированных материалов из сети, пропущенных также через фильтр своего опыта. Опыт на данный момент, примерно такой – более 60 тысяч выстрелов из оружия с открытым прицелом и более 85 тысяч с закрытым.
Чтобы далее по тексту не делать постоянные ссылки на термины и определения, заранее перечислю их и опишу.

Термины и определения

Фокус оптической системы — точка, в которой пересекаются («фокусируются») первоначально параллельные лучи после прохождения через собирающую систему. В нашем случае, если мы видим объект резко, значит он находится на расстоянии, на котором сфокусирован наш глаз, или «объект находится в фокусе».

Апертурная диафрагма — преграда или оправа одной из линз, которая ограничивает пучки лучей, выходящие из точек предмета, расположенных на оптической оси и проходящих через оптическую систему. В нашем случае – это оправа или предмет с отверстием, представляющий собой закрытый целик.

Светосила — величина, характеризующая светопропускание оптической системы. В нашем контексте, насколько темнее изображение при наблюдении через прицел и без него. Низкая светосила приводит к затемнению поля зрения в прицеле. Касается только закрытого прицела.

Параллакс — изменение видимого положения объекта относительно удалённого фона в зависимости от положения наблюдателя. Для нас это будет звучать, как влияние положения мушки в прицеле на точность попадания. Чем выше параллакс – тем сильнее сместятся попадания при небольшом движении мушки в целике.

Дифракция — явление отклонения света от прямолинейного направления распространения при прохождении вблизи препятствий. Это значит, что при возникновении дифракции прицельная картина или её часть начинает размываться.

Аберрация — погрешность в оптической системе, нарушение фокусировки пучков света на сферических поверхностях линз, вызванное разной степенью преломления. В нашем случае – размытие наблюдаемых объектов, особенно тех, что не в фокусе. Чем меньше аберрация – тем четче картинка.

Световая иррадиация — кажущееся увеличение размеров светлых фигур на черном фоне. Значит, что светлая фигура на черном фоне кажется больше темной, при одинаковых фактических размерах. Особенно заметен этот эффект, когда с одной стороны мушки и мишени оказывается светлый фон, а с другой темный.

Глубина резкости или Глубина Резко Изображаемого Пространства (ГРИП) — расстояние вдоль оптической оси в пространстве, в пределах которого объекты отображаются субъективно резко. Чем больше ГРИП – тем больше пространства находится в фокусе, то есть видится нам резко. Увеличить ГРИП можно диафрагмировав (уменьшив диаметр диафрагмы) оптическую систему, это подавит эффект аберрации и сделает объекты более резкими. Самый простой пример. Вытяните перед собой руку с отставленным пальцем – это будет, примерно, полметра от глаза. Сфокусируйтесь на пальце. Все, что находится дальше него — в одном метре от глаза и далее, будет размытым. Но, если посмотреть на палец через 2мм диафрагму (к примеру, отверстие кольцевого прицела), объекты за ним станут намного резче. Этот эффект работает тогда, когда диаметр диафрагмы меньше диаметра зрачка. Чем дальше находится объект, на котором фокус, тем больше ГРИП.

Аккомодация – способность глаза изменять фокусное расстояние за счет сокращения и расслабления мышц. То есть способность переносить фокус на объекты, расположенные на разном расстоянии.

Типы прицелов и их особенности

Открытый

Целик на некотором удалении от глаза для того, чтобы форма прорези и верхняя грань были максимально четкими при условии, что фокус находится НЕ на целике. На данном типе прицела правильная прицельная линия – это совмещение верхней плоскости мушки с плоскостью целика, и расположение мушки в прорези так, чтобы просветы между мушкой и боковыми сторонами прорези были одинаковы. В этом моменте один из самых злейших врагов правильного прицеливания – световая иррадиация. Неравномерная освещенность частей мишени, а также отличающиеся по яркости и цвету элементы фона за мишенью негативно влияют на правильное восприятие просветов по бокам от мушки.

Данный тип целика не является закрытым, поэтому не обладает свойствами отсекать часть лучей, а значит не влияет на яркость воспринимаемой картинки или ГРИП. Ширина прорези целика влияет на размер между боковой стенкой прорези и стороной мушки, что позволяет точнее позиционировать или быстрее ловить мушку в прорези. Чем шире прорезь, тем проще быстрее найти мушку, но выше погрешность ее позиционирования. Уже прорезь – сложнее быстро найти мушку, зато точнее позиционирование. К слову, мушка АК103, прижатая вплотную к одной из стенок целика, уводит группу в сторону на 12-15 сантиметров на 50 метрах, а мушка, прижатая к «дну» прорези – опускает группу более, чем на 50 сантиметров на той же дистанции.  Плюсом к этому вступает в дело дифракция, которая при избыточно узкой прорези начинает делать ее плохо различимой, так как прорезь сливается. Минимальный размер прорези, когда она еще четко различима, называется оптимальным. Он зависит от множества факторов, основной из которых в нашем случае – индивидуальные особенности зрения стрелка.

Следующий нюанс работы с таким типом прицела, вытекающий из особенностей или, скорее, недостатков строения оптической системы человеческого глаза – невозможность одновременно  резко наблюдать разноудаленные предметы. Мы одновременно видим четко или целик, или мушку, или цель. Напомню, что в классической пулевой стрельбе – фокус на мушке, а целик и мишень расплывчаты. С целиком все понятно, но что делать с мишенью, если это не идеальные условия тира, когда освещение одинаково, мишень статична и контрастна? Вдруг она сливается с фоном, движется, или неравномерно освещена? Тут приходится постоянно переводить фокус (аккомодировать) с мушки на мишень, или жертвовать резкостью мушки тоже.

Преимуществом такого типа прицела является то, что выше мушки нет объектов, закрывающих обзор. Но есть и недостаток – целик с мушкой скрывают все, что находится под мишенью ниже уровня вершины мушки. При переносе оружия с цели на цель обзор одинаков для обоих глаз, в случае переноса в сторону ведомого глаза – новая цель попадает сперва в его поле зрения.

Правильность положения оружия – отсутствие завала – субъективно оценивается по горизонту верхней грани целика. 

Закрытый  кольцевой (с малым диаметром кольца – менее 3 мм)

Целик на минимальном расстоянии от глаза для того, чтобы ширина наблюдаемого через отверстие пространства была максимальна, и реализовывались присущие такой оптической системе возможности – увеличение ГРИП. На данном типе прицела правильная прицельная линия – это совмещение верхней плоскости мушки с центром кольца целика, и расположение мушки в кольце так, чтобы просветы между мушкой и стенками кольца были одинаковы. Благодаря интуитивному чувству симметрии глаза, мушка без приложения дополнительных усилий ставится в центр видимой зоны. Разная освещенность частей мишени, различной яркости и цвета фон – мало влияют на правильное восприятие прицельной картинки, так как видимая зона довольно большая в сравнении с открытым прицелом.

Данный тип целика закрытый, поэтому обладает свойствами отсекать часть лучей проходящего света, а значит оказывает влияние на яркость воспринимаемой картинки. Таким образом диафрагма малого диаметра не позволяет использовать такой тип прицела в сумерках и ночью. Диаметр диафрагмы целика влияет на скорость и точность. Больше диаметр диафрагмы – быстрее формирование прицельной картинки, но ниже точность. Меньше диаметр – медленнее формирование прицельной картинки, зато точность выше. За счет эффекта подавления параллакса на таком типе прицела погрешность при прицеливании незначительна. Что это значит на практике? Пока диаметр диафрагмы меньше диаметра зрачка, даже неидеальное расположение мушки по центру кольца почти не дает увода СТП – эффект параллакса почти полностью подавлен. Он начинает наблюдаться только при смещении оси глаза дальше края диафрагмы – но и при этом увод СТП не катастрофичен.

 

Для сравнения, мушка АК12, прижатая вплотную к стенке штатного кольца, уводит группу в соответствующую сторону на 6-8 сантиметров на 50 метрах независимо от направления. Замечу, что увеличение диаметра зрачка при сохранении диаметра диафрагмы прицела – увеличивает подавление параллакса еще больше. То есть на расширенном зрачке сместить прицел можно даже больше, но это не приведет к дополнительному уводу СТП. Именно этот эффект используется на винтовках для биатлона и пулевой стрельбы – на целик устанавливается большой «блин», который снижает засветку глаза, благодаря чему зрачок расширяется. К слову, по эффекту подавления параллакса диоптрические прицелы лучше некоторых коллиматорных и голографических прицелов.

Если говорить проще – в кольцевом прицеле малого диаметра нет необходимости акцентироваться на идеальном расположении мушки в кольце. Лучше тратить это время на точное расположение мушки на цели.

Следующая особенность – светосила. Чем меньше кольцо, тем темнее изображение. Разница яркости картинки через прицел и без него становится неразличима, когда диаметр зрачка равен или меньше диаметра отверстия прицела.

Третье — дифракция, которая при очень малом диаметре кольца начинает «размывать» картинку. Особенно сильно «размывается» периферия за счет явления аберрации. Размер диафрагмы, когда явление дифракции еще не столь очевидно, называется оптимальным. Он зависит от множества факторов, основной из которых в нашем случае – индивидуальные особенности зрения стрелка.

Дальше идут преимущества работы с таким типом прицела, вытекающие из особенностей оптических систем. При диафрагмировании (то есть уменьшении диаметра кольца) повышается ГРИП, а это значит, что появляется возможность единовременно субъективно резко наблюдать разноудаленные предметы. 

К примеру. При диаметре диафрагмы 2,0 мм я, с учетом моего далеко не идеального зрения, наблюдая цель на дистанции 200 метров, достаточно четко вижу пространство на +-100 метров по глубине линии прицеливания. С данным типом прицела проще отходить от базовых принципов прицеливания пулевой стрельбы, если стрельба ведется не в идеальных условиях тира. Я фокусируюсь на расстоянии немного дальше мушки, примерно на 0,5-1,5 метра. И видимое в прицел пространство имеет повышенную резкость. За счет отсечения части лучей, подавляется аберрация в глазу, и изображение, наблюдаемое в прицеле, становится более резким, чем вне прицела.  Особенно ценно такое качество при необходимости контролировать несколько целей, или работать с неконтрастными целями. Увеличение ГРИП снижает величины аккомодации, что меньше утомляет мышцы глаз.

При этом необходимо точно понимать, что увеличение длины прицельной линии, которое происходит при использовании закрытого прицела, при неизменном положении мушки, является необходимым условием повышения величины ГРИП. Чем короче прицельная линия – тем меньше ГРИП. Чем дальше кольцо прицела от глаза – тем меньше ГРИП. Оптимальным является расстояние 4-8 см – распространенная ошибка ставить кольцевой целик на удалении от глаза. Это, кстати, одна из причин, почему я всегда предпочитаю стрелять с минимально возможной для ситуации длиной приклада. 

Небольшим недостатком такого типа прицела является то, что выше мушки есть часть кольца целика, закрывающая обзор. Но, учитывая размер видимой в кольцо зоны, это проблема скорее надуманная. Зато есть преимущество, в отличие от открытого — есть видимое пространство ниже вершины мушки.

Один из самых главных недостатков и ловушка для неопытных стрелков – на прицелах с малым диаметром диафрагмы при скоростном переносе оружия с цели на цель на близких дистанциях обзор для ведущего и ведомого глаза различен. При этом мозг неосознанно начинает переключать визуальные каналы, из которых он получает информацию. И ведущий глаз становится ведомым, что приводит к неправильной оценке прицельной картинки и неправильному наведению оружия. Но повторюсь, такой эффект характерен только для малых диаметров диафрагм – 2,2 мм и менее, в условиях скоростного переноса на близкой дистанции до 50 метров, только по малоразмерным целям, и отсутствии должного навыка.

И еще одна характерная ошибка для новичков – попытка целиться не мушкой, а защитными «рогами», т.е. стрелок начинает выравнивать кольцо или «вилы» защиты мушки в кольце целика – это неправильная методика. Такой способ может быть использован в прицелах типа Ghost-ring и при стрельбе на очень близких дистанциях. Приучить себя довольно просто – нужно запомнить, что защита мушки – это просто защита мушки, а не часть системы прицеливания.

Правильность положения оружия – отсутствие завала – оценивается по вертикали мушки.

Закрытый кольцевой Ghost-ring (с большим диаметром кольца – 3-5 мм)

Целик на минимальном расстоянии от глаза для того, чтобы реализовывался эффект Призрачного кольца (Ghost-ring) – тонкой тени круга перед ведущим глазом, по которому центрируется мушка. На данном типе прицела правильная прицельная картинка – это фокус на цели и расфокусированная мушка, которая интуитивно центрируется в кольце. Благодаря чувству симметрии глаза, мушка без приложения дополнительных усилий ставится в центр видимой зоны. Неравномерная освещенность частей мишени, а также отличающиеся по яркости и цвету элементы фона за мишенью мало влияют на правильное восприятие, так как видимая зона очень большая в сравнении с открытым прицелом.

К преимуществам работы с таким типом прицела относится скорость формирования прицельной картинки, скорость переноса и удобство работы по движущимся целям. Учитывая работу на короткой дистанции, нет необходимости удержания фокуса на мушке или близко к ней – можно полностью контролировать и держать в фокусе цель.

Данный тип целика закрытый, но в силу размеров отверстия не оказывает влияние на яркость воспринимаемой картинки в светлое время суток – зрачок глаза будет точно меньше диаметра диафрагмы. Но, это же снижает эффект подавления параллакса – и погрешности станут больше, и нет эффекта увеличения ГРИП. Для сравнения, мушка, прижатая вплотную к стенке кольца диаметром 4,5 мм, уводит группу в соответствующую сторону на 20 сантиметров на 50 метрах независимо от направления. Таким образом, вести гарантированно точный огонь по цели размером с мишень 4 далее 100 метров становится чрезвычайно проблематично. Зато размер отверстия позволяет использовать такой тип прицела в сумерках и даже лунной ночью, и именно в таких условиях зрачок глаза расширяется до величин в 8 мм, а значит, становится больше диаметра диафрагмы – и снова увеличивается ГРИП и подавляется параллакс. Конечно, при условии, что цель будет видно.

Еще одним недостатком такого типа прицела является то, что его трудно применять по ярко освещенным целям с мушкой стандартной толщины, она начинает теряться из-за засветки – если такой тип прицела основной, однозначно стоит попробовать поставить мушку потолще.

Правильность положения оружия – отсутствие завала – оценивается по вертикали мушки, но на коротких дистанциях это не имеет сколько-нибудь значительного влияния на точность.

Процесс ведения огня

Если максимально упростить процесс производства прицельного выстрела с помощью механических прицельных приспособлений, то можно описать следующими этапами:

1.      Вынос оружия на линию прицеливания

2.      Выравнивание прицельной линии со зрительной осью глаза

3.      Выравнивание прицельной картинки с необходимой точкой прицеливания (ТП)

4.      Обработка спуска с контролем сохранения правильности прицельной картинки и её совмещения с точкой на мишени до производства выстрела.

5.      Контроль попадания/выравнивание прицельной картинки для повторного выстрела/перенос оружия с поиском мишени.

Теперь пройдемся по типам прицелов с описанием процесса работы с ними в данной последовательности действий.

 Открытый

Так как целик находится на некотором удалении от глаза, особенно если боковые поправки вводятся путем смещения целика, то после этапа 1 может потребоваться некоторое время на поиск правильного положения головы, чтобы мушка попала в прорезь (этап 2). После этого происходит наведение оружия на цель путем выравнивания прицельной картинки с необходимой точкой прицеливания на мишени (этап 3). На этом этапе большое влияние на правильность прицеливания оказывают блики и засветки боков мушки и верхней грани целика и мушки, а также фон, его равномерность и контрастность мишени на фоне – против нас работает световая иррадиация. Во время 4 этапа необходимо постоянно контролировать не только положение мушки на мишени, но и положение мушки в прорези целика. Далее при необходимости контроля попадания этапа 5 необходимо перевести фокус на цель, проконтролировать попадание, и принять решение о переносе огня, или снова перевести фокус на мушку и произвести добитие.

Закрытый – оба типа

Так как целик находится максимально близко к глазу, то на этапе 1 глаз при должном навыке сам мгновенно находит отверстие целика. И во время второго этапа также интуитивно позиционирует мушку в центре кольца. При этом контролировать ее положение с целью идеального позиционирования в кольце нет особого смысла, если речь не идет о снайперской стрельбе. Во время этапа 3 акцент делается на наведении мушки на цель, не нужно дополнительно контролировать положение целика. Во время этапа 4 весь контроль за положением мушки в нужном месте цели, а не целика и цели. Если после этапа 4 возникает необходимость проконтролировать попадание (этап 5), то цель, как правило, находится в зоне фокуса из-за увеличения ГРИП – и нет необходимости дополнительной аккомодации.

Логично, что высокий уровень владения навыком прицеливания позволяет минимизировать разницу во времени формирования прицельной картинки и поиска мишени, а также переноса огня. Но навык не может компенсировать увеличение ГРИП, также, как не может позволить увидеть мушку в открытом целике в глубоких сумерках.

Вывод

Открытый прицел

Преимущества:

• простота конструкции и технологии изготовления

• возможность установки почти на любом оружии в центре конструкции

• отсутствие эффекта переключения ведущего-ведомого глаз

• нет влияния на освещенность прицельной картинки

Недостатки:

• параллакс

• необходимость постоянного акцента на контроле мушки в целике

• явление световой иррадиации

• необходимость перефокусировки с мушки на цель для контроля попадания

 

Закрытый прицел

Преимущества:

• подавление параллакса

• нет необходимости идеального выравнивания мушки в кольце целика

• увеличение ГРИП

•  почти полное отсутствие явления световой иррадиации

• возможность обнаружения мелких деталей (ведение разведки) в прицельной картинке за счет повышения резкости и ГРИП

Недостатки:

• сложность конструкции и технологии изготовления

• установка максимально близко к глазу возможна не на каждом оружии

• эффект переключения ведущего-ведомого глаз на малых диаметрах кольца и малых дистанциях

• влияние на освещенность прицельной картинки – малая светосила на малом отверстии

Существуют ошибочные стереотипы, что кольцевые прицелы более подвержены выходу из строя вследствие попадания грязи/снега/воды. Правильно подобранная конструкция кольца и диаметр отверстия имеют тот же шанс засориться, что и прорезь открытого целика. И тут существует два варианта. Или это засорение достаточно легко убрать, продув прицел/встряхнув оружие. Или такое же засорение произошло с мушкой, находящейся в защитном ободе, которую вычистить без подручных средств значительно сложнее, чем любой целик.

Не существует единственно правильного механического прицела. У всех есть свои преимущества и недостатки. Но однозначно можно сказать, что лучший прицел тот, которым ты умеешь пользоваться.

Георгий Губич aka Жора Нефтескважинский
Отдельная благодарность Д*** и Р***** за правки

Проверка технического состояния и ремонт шатунно-поршневой группы

Поршни, как и цилиндры, должны относиться к одной размерной группе, иметь один и тот же буквенный индекс. По наружному диаметру поршни разбиты на пять размерный групп (А, Б, В, Г, Д) через 0,01 мм. Буквенная маркировка наносится на поверхность днища поршня. Поршни, как и цилиндры, могут иметь ремонтные размеры с разделением на классы с увеличенным диаметром. Однако некоторые авто-предприятия не подразделяют поршни ремонтных размеры на классы, а указывают только на увеличение диаметра по отношению к номинальному. Такое изменение диаметра ремонтного поршня может обозначаться символами. Так, в автомобилях ВАЗ треугольник обозначает увеличение диаметра на 0,4 мм, квадрат — на 0,8 мм. Зарубежные предприятия применяют буквенное или цифровое обозначение увеличения диаметра. Например, в автомобилях «Ниссан 25» — увеличении на 0,25 мм, «50» — на 0,5 мм.

При подборе поршня главным является обеспечение необходимого монтажного зазора между поршнем и цилиндром, который определяется измерением поршня и цилиндра.

На то, как правильно ориентировать поршень при установке в цилиндр, показывает стрелка на дне поршня. Она должна быть направлена в сторону привода распределительного вала.

Поршневые пальцы подразделяются на классы по наружному диаметру. Класс диаметра может маркироваться на торце пальца.

Поршневые кольца поставляют с номинальным и увеличенными ремонтными размерами. Они могут иметь цифровую маркировку.

Шатуны обрабатывают вместе с крышкой. Чтобы при сборке не перепутать шатуны и их крышки, на обеих детали штампуют номер цилиндра, в который их устанавливают.

Шатуны, как и поршни, подбирают по массе. Массы шатунов (без поршня и вкладыша) не должны различаться более чем на 4—8 г в зависимости от модели двигателя. По массе шатуны могут быть объединены в группы.

Проверка технического состояния поршневых колец. Подбор и установка поршневых пальцев.

Если при эксплуатации двигатель расходует масла более 100 г на 100 км пути и появляется угар, значит необходимо проверить или заменить поршневые кольца. Для их проверки необходимо частично разобрать двигатель, вынуть поршни с кольцами и очистить их от смолистых отложений и нагара. На поршне, поршневых кольцах, поршневом пальце, шатуне и его крышке не допускаются трещины.

Большое значение для обеспечения работоспособности и ресурса деталей поршневой группы имеет торцевой зазор в канавке поршня. Чтобы исключить пригорание кольца в верхней канавке, необходим увеличенный зазор. Максимально допустимый торцовый зазор не должен превышать 0,10—0,15 мм.

Проверку технического состояния поршневых колец на соответствие техническим требованиям производят по специальным параметрам. Для проверки кольцо помещают в тот цилиндр, в котором оно работало, на расстоянии 20–25 мм от нижнего торца. Чтобы кольцо установить правильно, необходимо продвинуть его в цилиндре головкой поршня, которая используется в качестве оправки.

Если зазор недостаточен, необходимо запилить стыковые поверхности, а если повышен — кольцо заменяют. Упругость поршневых колец измеряют на специальных весах с помощью гибкой ленты, охватывающей кольцо. Проверка может показать, что необходимо заменить только верхнее поршневое кольцо, так как оно изнашивается быстрее остальных. При значительном износе цилиндров необходимо использовать Ремонтный комплект колец номинального размера, пока зазор в замке колец не превысит 0,75 мм. Цилиндр заменяют в случае, если зазор больше предельно допустимого.

Перед установкой поршневые кольца смазывают моторным маслом и располагают относительно поршневого пальца так, чтобы они были расположены не на одной линии, а под углом друг к другу. Устанавливают поршневые кольца при помощи специального приспособления (рис. 1). Если приспособления такого нет, используют стальные полоски (рис.2)

Рисунок 1.Установка поршневых колец с помощью специального приспособления

Рисунок 2. Установка поршневых колец с помощью трех стальных полосок

Комплекты ремонтных колец выпускают с нехромированными верхними кольцами, чтобы они быстрее прирабатывались к поверхности цилиндров. При разборке двигателя после 50—65 тыс. пробега рекомендуется поршневые кольца заменять. После замены поршневых колец первые 10 тыс. автомобиль должен работать при невысоких нагрузках и на пониженных скоростях. После длительной эксплуатации при ремонте двигателя необходимо удалять нагар с днищ поршней, с клапанов и с головок камер сгорания. Перед удалением нагар смачивают керосином для размягчения и снимают наждачной бумагой или проволочной щеточкой. Иногда нагар с поршней снимают на двигателе, находящемся на автомобиле. В этом случае операцию нужно проводить осторожно и закрывать все отверстия, расположенные рядом с цилиндром, из которого удаляется нагар, чтобы частицы нагара не попали в водяные и масляные каналы; чтобы частицы нагара не попали в цилиндр, вокруг поршня наносят пластичную смазку, которую осторожно удаляют щепочкой или спичкой вместе с частицами нагара. Проверяя зазор между вкладышами и шейками коленчатого вала, необходимо обратить внимание на следующее: если зазор находится в пределах допустимого при износе, можно использовать эти вкладыши, не изменяя диаметра шеек коленчатого вала; если зазор больше предела допуска, необходимо шатунные шейки прошлифовать до ближайшего ремонтного размера и установить вкладыши ремонтного размера.

При разборке поршневые пальцы необходимо снимать только с помощью пресса, применять молоток не допустимо. Не поврежденные и мало изношенные детали шатунно-поршневой группы необходимо помечать, чтобы при сборке установить их на прежние места. Перед сборкой поршневой палец подбирается к поршню.

Для некоторых автомобилей допустимым считается такой износ пальца, при котором он не выпадает из поршня при комнатной температуре, если держать палец так, чтобы он находился в вертикальном положении. Если его смазать моторным маслом, он должен входить в отверстие поршня при нажатии рукой.

Для большинства двигателей поршневой палец должен входить в верхнюю головку шатуна от усилия руки. В отверстие поршня он должен входить после его нагрева в воде до 65–85°С. В случае, если в поршне был установлен палец последнего класса, поршень заменяют вместе с пальцем.

Для облегчения сборки поршень подогревают в емкости с водой до 50—75°С, а поршневой палец смазывают моторным маслом. Остывший поршневой палец дополнительно смазывают моторным маслом через отверстия в бобышках поршня. Запрессовывать в шатун палец нужно с помощью специального приспособления. Если после сборки поршня с шатуном стрелка на днище поршня направлена в сторону отверстия для выхода масла на нижней головке шатуна, сборка произведена правильно.

Набор для извлечения сломанных болтов

Что делать, когда в процессе работы у болта отваливается посадочное место под ключ? Извлечь его подручными инструментами не получится. Нужен экстрактор для выкручивания сломанных болтов, приспособление, с помощью которого сделать эту операцию сможет любой человек.

Необходимо закрепиться в теле поломанной детали, а затем вывернуть ее обычным способом. Промышленность предлагает несколько видов продукции, каждая из которых имеет свои преимущества.

Устройство и виды экстрактора

Чтобы удалить остаток застрявшей детали, ее нужно каким-то образом нарастить. Смекалистые мастера пользуются несколькими методами. Можно сваркой прихватить другой крепежный болт с головкой или просверлив отверстие, затем забив в него рукоятку треугольного напильника, попытаться извлечь обломок таким образом.

Однако это не столь удобно. Работа требует значительных усилий, навыков, а некоторых случаях удачи, поскольку не всегда удается выполнить эту операцию. Гораздо разумнее воспользоваться приспособлением, которое бывает трех видов:

• Клиновидное. За счет острых граней приспособление надежно удерживается в заранее просверленном отверстии. Остается только вывернуть болт обычным ключом.

• Стержневое. Принцип работы такой же как у клиновидного типа. Отличие только в форме клина.

• Винтовое спиральное. Удобное приспособление. В отличие от предыдущих двух видов изделие не вбивается, а вкручивается в отверстие. Конусная форма с насечками, напоминающими резьбу при вращении входит в болт и заклинивает. Нужно продолжать крутить в том же направлении до полного извлечения обломка.

Видео: Виды «выкручивателя» поломанных болтов

Типоразмеры экстрактора позволяют подобрать оптимальную модель для застрявшего обломка. Продаются они как поштучно, так и в комплектах. Набор содержит дополнительные элементы для облегчения работы. Может возникнуть проблема снятия обломанного куска с приспособления. Застрять он может очень прочно. Тогда нужно зажать его в тиски и аккуратно извлечь приспособление.

Принцип работы. Инструкция по применению

Приобретать приспособление лучше в комплекте. На рынке представлен широкий ассортимент экстракторов для выкручивания сломанных болтов. Как пользоваться ими подробно описано в инструкции в помощь пользователю. Вместе с основной деталью, там имеются:

• втулки выкручивания с головкой под гаечный ключ;

• сверла нужного диаметра;

• втулки для правильного высверливания детали.

Комплект содержит все необходимое для работы, включая инструкцию для пользователя. Там указаны рекомендуемые режимы операции. Описан пошагово весть процесс. Сначала место слома очищается от грязи, посторонних веществ.

Затем с помощью направляющей втулки высверливается отверстие указанным для данного экстрактора сверлом. Молотком вбивается приспособление, после чего гаечным ключом болт выкручивается. Если используется винтовое изделие, то в комплекте имеет специальная втулка, которой вращают его.

Способы извлечения поломанных болтов экстрактором

Возможны три варианта поломки: заподлицо, внутренняя и наружная, когда верхняя часть поврежденной детали находится выше. Участок, на котором нужно просверлить отверстие не бывает ровным. Работать на нем сложно. Сверло уводит.

Даже с помощью дополнительной втулки сделать эту операцию бывает не просто. Легче всего, когда болт выступает из конструкции. Нужно болгаркой, напильником выровнять поверхность. Накернить центр отверстия и начать работу.

При выполнении операции нужно точно выполнять сверление и вбивание приспособления на предмет соосности направления . Так гарантируется прочность соединения. Винтовые приспособления склоны к правильному ориентированию. Нужно начать без усилий вкручивать экстрактор.

Когда сделан заход, нагрузку увеличивают. После заклинивания продолжают выкручивание детали. Если вращение затрудняется, то нужно сделать движение в обратном направлении, а затем снова продолжить извлечение. Иначе есть риск поломать инструмент.

Преимущества использования инструмента

По сравнению с народными методами у приспособления есть существенное преимущество. Приспособление после установки практически становится частью сломанной детали, но более высокой прочности. Инструмент разрабатывался профессионалами. Затем проводились серьезные испытания. Вычислена оптимальная форма изделия, шаг насечек, острота и количество граней.

Добиться аналогичного результата подручными средствами невозможно. Только экстрактор для выкручивания сломанных болтов обладает уникальными характеристиками по удержанию сломанной детали. К плюсам относят и минимально время на процедуру. Извлечь обломок при навыках и обычном вспомогательном инструменте можно за минуту.

Полезные рекомендации

В работе нет ничего необычного для опытного мастера, имеющего опыт работы с металлом. Но для новичков будет полезным знать, как сделать эту работу производительнее.

Например, если экстрактор для выкручивания сломанных болтов не удерживает сломанную деталь, срывается при значительных усилиях, то после того как его установить, в зазор резьбы поврежденного болта капают жидкость, облегчающую его извлечение. Если таковой нет, можно воспользоваться машинным маслом, керосином, растворителем. Оставляют деталь на 10-15 минут и наверняка она выкрутится.

Болты большого диаметра извлекают большими экстракторами. Необходимо сделать отверстие соответствующим сверлом. Трудоемкая операция, занимающая много времени. Использование одного сверла в этом случае не резонно. Работа пойдет гораздо быстрее, если сначала сделать отверстие диаметром меньше 5 мм. А лишь затем повторить процедуру нужным по размеру сверлом.

Решил я заменить передние тормозные диски и колодки, подробнее о замене тут. А сейчас речь об экстракторах, есть два болта которые прикрепляют диск к ступице, открутить их можно звездочкой Т30, в силу небольшого опыта в замене или рукожопости ))), но резьбу на одном болте на шляпке я сорвал.

Открутить его звездочкой T30 уже не получалось, в результате замену пришлось отложить. Пособирал инфу по этому вопросу, позвонил в пару автосервисов узнал, могут ли они извлечь болт, в одном сказали, что займет 30 минут, стоить будет 500 р., болт они высверлят в результате может пострадать резьба.

Подумал и решил извлечь болт своими силами, прикупил набор экстракторов.

Также купил ключ 3/8” он нужен для взаимодействия с экстракторами))

Для начала я высверлил сверлом по металлу 2мм углубление 1-1,2 см, затем взял сверло 2,5мм и расширил углубление.

Теперь в дело вступил экстрактор 2мм, закручивая его против часовой стрелки, я смог выкрутить сломанный болт.

Область применения

Применяется для выворачивания остатков сломанных винтов, болтов и шпилек с диаметром резьбы от М6 до М16.

Способ применения

Перед началом извлечения сломанного крепежного изделия рекомендуется применить растворитель ржавчины или .

1a. Для извлечения шпильки, сломанной ниже основной поверхности детали, вставьте в резьбовое отверстие соответствующую направляющую втулку (кондуктор) В. Засверлите отверстие подходящим сверлом А как можно глубже. Затем, при необходимости, рассверлите сверлом большего диаметра. Данная операция позволит очень точно совместить ось сверла с осью сломанного крепежного изделия. При сверлении необходимо избегать увода сверла, во избежание увеличения диаметра отверстия.

1b. Для извлечения сломанных болтов и шпилек, выступающих над основной поверхностью, установите соответствующую направляющую втулку В на выступающую часть болта или шпильки и засверлить отверстие подходящим сверлом А.

2. Для извлечения болтов или шпилек, сломанных заподлицо с основной поверхностью, необходимо пометить центр кернером и просверлить отверстие.

3. Выбрать стержень С, равный диаметру, вставить в отверстие и забить его молотком.

4. Установить на стержень втулку D и отвинчивать гаечным ключом, желательно накидной частью (для равномерного распределения усилия), до полного извлечения обломанной части винта или гайки.

Чтобы снять извлеченную часть шпильки со стержня C рекомендуется обстучать ее молотком на наковальне.

Особенности

• Поставляется в прочном пластиковом футляре

Способ применения

Перед началом извлечения сломанного крепежного изделия рекомендуется применить растворитель ржавчины или .

1a. Для извлечения шпильки, сломанной ниже основной поверхности детали, вставьте в резьбовое отверстие соответствующую направляющую втулку (кондуктор) В. Засверлите отверстие подходящим сверлом А как можно глубже. Затем, при необходимости, рассверлите сверлом большего диаметра. Данная операция позволит очень точно совместить ось сверла с осью сломанного крепежного изделия. При сверлении необходимо избегать увода сверла, во избежание увеличения диаметра отверстия.

1b. Для извлечения сломанных болтов и шпилек, выступающих над основной поверхностью, установите соответствующую направляющую втулку В на выступающую часть болта или шпильки и засверлить отверстие подходящим сверлом А.

2. Для извлечения болтов или шпилек, сломанных заподлицо с основной поверхностью, необходимо пометить центр кернером и просверлить отверстие.

3. Выбрать стержень С, равный диаметру, вставить в отверстие и забить его молотком.

4. Установить на стержень втулку D и отвинчивать гаечным ключом, желательно накидной частью (для равномерного распределения усилия), до полного извлечения обломанной части винта или гайки.

Чтобы снять извлеченную часть шпильки со стержня C рекомендуется обстучать ее молотком на наковальне.

Основные принципы работы с задним мостом: повышение производительности

Автомобильная трансмиссия может быть наименее понятной частью транспортного средства. Прочитав эту книгу, вы лучше поймете сложность и простоту компонентов, из которых состоят задние оси, дифференциалы и карданные валы. Обладая информацией из этой книги, вы сможете выбрать лучшее оборудование трансмиссии для вашего автомобиля и области применения, а также сможете установить его, настроить и обслуживать.

---

Этот технический совет взят из полной книги, ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛОВ, МОСТЕЙ И ПРИВОДОВ. Подробное руководство по этому вопросу вы можете найти по этой ссылке:

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ

ПОДЕЛИТЬСЯ СТАТЬЕЙ: Пожалуйста, не стесняйтесь поделиться этой статьей на Facebook, на форумах или в любых клубах, в которых вы участвуете. Вы можете скопировать и вставить эту ссылку, чтобы поделиться: https://musclecardiy.com/performance/rear -осная-фундаментальная-строительная-для-производительности /

---

Давайте рассмотрим некоторые из основных вопросов, которые относятся практически ко всем работам по ремонту мостов и дифференциалов.Если вы не знаете, над чем работаете, можно делать снимки, отмечать части, когда они снимаются, и отмечать ориентацию одной части относительно другой, чтобы убедиться, что они собраны правильно, особенно если перед сборкой деталей уйдет немало времени. Это просто здравый смысл, облегчающий работу. Кроме того, на повторную сборку обычно уходит в полтора раза больше времени, чем на разборку. Таким образом, если на разборку уходит два часа, то, как правило, на сборку уходит три часа.Будьте терпеливы и не торопитесь.

Обзор трансмиссии

Карданный вал соединяет выход коробки передач с задней осью. Для большинства автомобилей приводной вал представляет собой цельную деталь с универсальным шарниром на каждом конце. Универсальные шарниры позволяют соединениям вала шарнирно сочленяться под углом. Если вы стоите сзади автомобиля и смотрите на задний бампер, приводной вал вращается против часовой стрелки. Это может показаться тривиальной деталью, но это важный аспект работы трансмиссии, о котором я расскажу позже в этой главе.

Это типичный карданный вал. Вилка проскальзывания трансмиссии находится в правой части рисунка, а соединение оси — слева. Это связь между трансмиссией и дифференциалом. Карданный вал передает крутящий момент двигателя на заднюю ось.

Картер моста в сборе также взаимодействует с другими системами автомобиля, в основном с задней подвеской и тормозами. Компоненты задней подвески, такие как рычаги управления, пружины и амортизаторы, обычно крепятся к картеру моста.Компоненты заднего тормоза, включая суппорты, тросы стояночного тормоза и гидравлические трубопроводы, также прикрепляются к картеру моста. Помните об этих других системах, когда вы работаете с осью и вносите в нее изменения, чтобы не нарушить их целостность.

Обзор оси

Узел крепления оси находится в задней части приводного вала. Ось имеет один вход от карданного вала и два выхода, по одному на каждое колесо. Устройство, разделяющее этот крутящий момент, называется дифференциалом.Обычный открытый дифференциал обычно равномерно уравновешивает крутящий момент между двумя задними колесами. Этот процесс балансировки может нарушиться, когда одна шина находится на льду, а другая — на бетоне. Дифференциал пытается аккуратно сбалансировать крутящий момент, но если крутящий момент резко уменьшается с одной стороны, баланс нарушается. Чтобы противодействовать этому, дифференциал снижает крутящий момент на шине с хорошим сцеплением. Это неотъемлемая природа открытого дифференциала. Я подробно остановлюсь на этом в главе 5.

Гипоидная зубчатая передача регулирует изменение направления, необходимое для правильной работы оси, за счет уникальной спиральной геометрии зубьев. Обратите внимание, что ось вращения меньшей ведущей шестерни расположена на 90 градусов относительно большой коронной шестерни. (Рэндалл Шафер)

Задний мост также передает поворот карданного вала на 90 градусов в автомобиле. Это позволяет карданному валу перемещаться спереди назад, в то время как полуоси перемещаются из стороны в сторону. Это изменение направления осуществляется специальной зубчатой ​​передачей, известной как гипоидная зубчатая передача.

Гипоидная передача также обеспечивает необходимое увеличение крутящего момента и снижение скорости. Приводной вал вращается быстрее, чем полуоси на коэффициент передаточного числа осей. Более подробная информация о том, как действует гипоид, рассмотрена в главе 6.

Расход смазки

Правильный поток трансмиссионного масла очень важен для обеспечения длительного срока службы подшипников и шестерен. Типичные оси используют систему разбрызгивания (насосы для этого обычно не используются).Смазка для осей очень специфична, чтобы удовлетворить требованиям экстремальных нагрузок, которым подвергается гипоидная зубчатая передача, как описано далее в главе 6. На прилагаемых рисунках показано, как масло распределяется по типичной оси.

Обычно, когда автомобиль находится в состоянии покоя, уровень масла частично погружает подшипник ведущей шестерни, а нижняя часть зубчатого венца и дифференциал погружаются.

Обратный канал так же важен, как и канал подачи для подшипников шестерни.Как уже было сказано выше, карданный вал крутится быстрее колес. Следовательно, шестерня вращается быстрее зубчатого венца. Подшипники шестерни, особенно подшипник головки, работают с максимальной скоростью и нагрузкой в ​​картере моста. При недостаточной смазке подшипники шестерни в первую очередь страдают и склонны к выходу из строя.

Конические роликоподшипники плохо перекачивают масло. Перекачивающее действие осуществляется от меньшего диаметра к большему. Поэтому, когда масло попадает между подшипниками шестерни, подшипник головки шестерни перекачивает его обратно в поддон, а задний подшипник перекачивает масло в направлении передней части оси и уплотнения шестерни.

На этой иллюстрации масляного поддона показаны неработающие шестерни. Дифференциал отсутствует, поэтому вы можете видеть, что уровень масла частично погружает зубчатый венец. (Трансмиссия GKN)

Шестерня не показана на этом рисунке, поэтому вы можете четко видеть канал возврата смазки, который расположен в направлении хвостового подшипника шестерни в передней части картера моста. Прорезь овальной формы в корпусе позволяет маслу стекать обратно в поддон.(Трансмиссия GKN)

Когда шестерни начинают вращаться, поток масла выглядит так. Золотой цвет показывает путь прохождения масла через картер моста. Синяя шестерня и коронная шестерня передают крутящий момент и приводят в движение заднюю ось. Обратите внимание, что коронная шестерня забирает масло из поддона и направляет его в порт, который заполняет пространство между подшипниками шестерни. (Трансмиссия GKN)

Как и на предыдущем рисунке, шестерня для ясности опущена. Теперь вы можете видеть, что нижняя планка возвратного порта в передней части оси контролирует уровень масла в хвостовом подшипнике шестерни.(Трансмиссия GKN)

Если возвратный канал не имеет надлежащего размера, отсутствует или заблокирован, масло перекачивается и застревает между хвостовым подшипником и уплотнением шестерни. Масло останется там на весь срок службы автомобиля. Есть некоторые производственные оси, которые имеют такую ​​плохую характеристику потока, и масло не вымывается из этой области в достаточной степени. Масло в основном готовится в этой области. Кроме того, поскольку коронная шестерня забирает масло из поддона и распределяет его по полости между подшипниками шестерни, любой мусор, который находится в масле, обычно откладывается в этой области между подшипниками.Очень важно очистить эту область во время любых процедур восстановления или разборки. Любой мусор, который находится в оси, обычно попадает в эту область. Это похоже на нижнюю часть ковша в подъемниках с гидравлическими клапанами для двигателей. Когда вы разбираете использованные подъемники, весь мусор из моторного масла попадает в подъемники. Они действуют как маленькие мусорные баки для двигателя, как и область между подшипниками шестерни на задней оси.

Остальные компоненты, требующие надлежащей смазки, — это подшипники и уплотнения полуоси.Кольцевая шестерня и корпус дифференциала захватывают смазку из картера, распределяют ее по подшипникам шестерни и покрывают всю внутреннюю часть центральной части оси. Это масло также стекает с зубчатого венца и дифференциала в направлении осевых труб. Поскольку коронная шестерня не отцентрирована в автомобиле (фактически она смещена влево), она имеет тенденцию направлять больше масла в левую осевую трубу. Затем это масло попадает в зону левого ступичного подшипника. Как правило, распределение масла в левую осевую трубку происходит при скоростях коронной шестерни ниже 500 об / мин или около 35 миль в час.Трубка правой оси и подшипник не получают такой большой поток масла, пока скорость вращения колец не превысит 750 об / мин или около 50 миль в час. Этим подшипникам просто необходима небольшая пленка трансмиссионного масла, чтобы выжить по сравнению с сильно нагруженными коническими роликовыми подшипниками на ведущей шестерне и дифференциале.

Вентиляция

Все коробки передач в вашем автомобиле должны вентилироваться в атмосферу. Сюда входят трансмиссии, раздаточные коробки и оси.Основная функция вентиляционной системы — убедиться, что картер моста никогда не подвергается воздействию вакуума или давления. Вам может быть интересно, как ось может находиться под давлением или создавать вакуум? Попробуем небольшой эксперимент.

Нет, это не тест «Вишня против обычной колы». Обратите внимание, как невентилируемая бутылка Cherry Coke (слева) засосала или рухнула сама. Внутренний захваченный объем воздуха уменьшился, и баллон сжимался, как если бы из него не было вентиляции.Если бы бутылка была выпущена в атмосферу, этого сжатия не произошло бы.

На рисунке показано, что если взять бутылку комнатной температуры и охладить ее примерно до 40 градусов по Фаренгейту, то она заметно сузится. Это показывает, что воздух сжимается при понижении температуры. Вы уже знаете, что воздух плотнее, когда он прохладнее. Вот почему автомобили имеют меньшее время работы в более прохладные ночи по сравнению с более жарким дневным воздухом. Теперь вернемся к ситуации с осью: представьте, что вы ведете машину в течение некоторого времени, и внутренняя температура оси составляет 200 градусов по Фаренгейту.Теперь, если вы проезжаете лужу с водой, вода в луже значительно охлаждает ось. Если бы ось не втягивала воздух, то весь корпус находился бы под вакуумом, как бутылка Cherry Coke. Уплотнения осей должны противостоять этому вакууму и не втягивать наружный воздух.

Что делать, если через уплотнения втягивается наружный воздух из-за неправильной вентиляции оси? Пока это был относительно чистый воздух, проблем не было. Проблема возникает, когда ось втягивает воду из лужи, по которой мы только что проехали, или из-за проливного дождя.Тот же сценарий разыгрывается, когда вы проезжаете по воде достаточно высоко, чтобы добраться до дверных порогов. Это количество воды может затопить вентиляционный фитинг оси. Если уровень воды выше фитинга, вы гарантированно втянете воду в ось.

Типичные вентиляционные фитинги (белые) фактически вдавливаются в центр главной оси на верхней части картера оси. Также обратите внимание на редкую этикетку с позитракционной смазкой, которую обычно давно нет на старых Camaros, таких как этот.

Эти типичные осевые вентиляционные отверстия известны как заглушки типа покачивания, потому что у них есть маленькие металлические заглушки, которые обжимаются на конце фитинга.Эта крышка покачивается, когда вы нажимаете на нее.

На этом крупном плане вентиляционного отверстия в виде покачивания показан колпачок, установленный на задней крышке оси. Обратите внимание, что он находится в верхней части оси, намного выше уровня поддона.

Внутри той же крышки видно маленькое отверстие в пакете, через которое проходит вентиляционный штуцер. Также есть небольшой лабиринт, по которому воздух должен следовать, прежде чем он попадет в вентиляционное отверстие.

Есть и другая крайность.Представьте, что ваша ось прогрета до комнатной температуры, когда вы выходите из дома. Температура оси постоянно увеличивается во время движения, а воздух внутри расширяется. Если уплотнениям не дать уравновеситься с атмосферным давлением, расширяющийся воздух создаст давление в уплотнениях. Когда ось находится под давлением, может произойти ряд потенциально опасных событий. Первое — очевидное явление, когда сжатый воздух и масло могут проходить через уплотнения. Во-вторых, повышенное давление на уплотнения может фактически привести к тому, что уплотнения будут оказывать большее давление на уплотняемые поверхности и преждевременно изнашивать уплотнения и сопрягаемые поверхности.Все это может быть вызвано неправильной или засоренной вентиляцией.

Требуется довольно много работы, чтобы найти правильный уровень смазки для оси, а также правильное размещение вентиляционного отверстия. Если в оси будет слишком много смазки, может произойти несколько вещей. Обычно ось работает слишком горячо, и смазка может выкачиваться из вентиляционного отверстия. Также важно разместить вентиляционное отверстие в таком месте, чтобы на него не попадали прямые брызги. Это может быть довольно сложно в коробках передач, потому что вращающиеся компоненты в осевом потоке перемешивают и разбрасывают масло по картеру моста.

Чтобы масло не выливалось из вентиляционного штуцера, разработчики оси проложили непрямой путь к вентиляционному отверстию. Это заставляет воздух проходить через небольшие обходные проходы, чтобы попасть в вентиляционное отверстие. Эти крутые изгибы также заставляют более тяжелое масло выпадать из воздушного потока и, в конечном итоге, стекать обратно в поддон. Еще раз убедитесь, что масло оси не выкачивается из вентиляционного штуцера.

Реакционные нагрузки корпуса

Картер оси должен реагировать и иногда выдерживать различные нагрузки.Некоторые из этих условий нагрузки интуитивно понятны, а другие нет. Я расскажу о полуплавающем и полном смещении в главе 2, но на этом этапе мы должны понять, что картер оси должен выдерживать вес транспортного средства и нагрузки на подвеску. Картер моста по существу соединяет колеса и шасси автомобиля. Есть пружины и амортизаторы, прикрепленные прямо или косвенно к картеру моста. Следовательно, корпус должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать эти нагрузки.

Картер моста также выдерживает силы реакции тормозов со стороны суппортов или колесных цилиндров.По мере того как колеса движутся и тормоза срабатывают, сила реакции от тормозного оборудования возвращается через картер оси, чтобы противостоять движению. Эта неподвижная точка тормозного оборудования должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать тормозные нагрузки в любых условиях. Если монтажные кронштейны и зона осевой трубы не выдерживают этих реактивных нагрузок, то тормозное оборудование может оторваться от точек крепления.

Последний набор нагрузок, которые испытывает картер моста, возникает из-за реакции вращения карданного вала на колеса на асфальте через шестерню моста.Как упоминалось ранее, карданный вал вращается против часовой стрелки, если смотреть сзади автомобиля. Это вращение и последующий крутящий момент на шестерне пытается повернуть картер моста. Это вращение применяет направленную вниз силу к левому колесу и восходящую силу к правому колесу. Таким образом, нагрузка на левое колесо увеличивается, а нагрузка на правое колесо уменьшается. Это похоже на перенос веса шасси спереди назад во время резкого ускорения.

Синие стрелки представляют собой направленные нагрузки, прилагаемые к местам крепления подвески от компонентов (амортизаторы и рычаги подвески).(Dana Holding Corporation / Джо Палаццоло)

Показывает реактивную нагрузку тормозной силы (синие стрелки), которой должен противостоять картер моста. (Dana Holding Corporation / Джо Палаццоло)

Ось испытывает силы вращения из стороны в сторону при резком ускорении. Стрелки показывают эти вращательные силы. Синяя стрелка в центре показывает крутящий момент шестерни, а зеленые стрелки — нагрузки, возникающие в колесах крутящего момента. (Dana Holding Corporation / Джо Палаццоло)

Во время резкого ускорения также происходит перенос веса из стороны в сторону по оси в зависимости от направления вращения карданного вала и реакции крутящего момента.Мы называем это домкратом шин. Поскольку наша точка отсчета — земля, а колеса прикреплены к земле, может показаться трудным увидеть, что происходит. На самом деле увидеть, что происходит, довольно легко, но объяснение кажется обратным. Мы видим, что правая сторона автомобиля приседает во время резкого ускорения. Правое колесо подталкивается вверх к кузову автомобиля. Однако, поскольку колеса не отрываются от земли, а земля является нашей системой отсчета, кажется, что правый угол автомобиля опускается.Если бы мы поместили весы под колеса во время такого мероприятия (это не рекомендуется, поскольку вы, вероятно, испортите весы), мы бы увидели, что нагрузка на правое колесо уменьшается, а нагрузка на левое увеличивается. Гонщики по дрэг-рейсингу знают это достаточно хорошо и пытаются бороться с этим явлением, устанавливая регулируемую пневматическую рессору, которая прикладывает силу предварительного натяга к более легкой покрышке с правой стороны автомобиля.

Эти условия поддомкрачивания шин объясняют, почему при повороте направо так легко вращать внутреннее правое колесо при ускорении.Во время поворота вы заставляете колеса двигаться с разной скоростью, и при ускорении правое колесо фактически разгружается. Правая шина имеет меньшую силу контакта с землей, а динамика поворота заставляет шину двигаться медленнее, чем левая шина, поэтому ее легко заставить скользить относительно земли. Теперь попробуйте тот же маневр, но на этот раз с левым поворотом. Внутреннее (левое) колесо не будет вращаться, как правое в предыдущей ситуации. По мере того, как вы применяете больше газа, чтобы попытаться заставить левое колесо вращаться, вы увеличиваете нагрузку на левое колесо и еще больше уменьшаете его способность к скольжению.При достаточной мощности вы в конечном итоге крутите оба колеса и хвосты транспортного средства. На дорогах общего пользования, конечно, не рекомендую.

Реагирующие нагрузки на картер оси

Теперь давайте поговорим о реакционных нагрузках, которые гипоидная зубчатая передача прикладывает ко всей картере моста. В главе 6 обсуждаются силы реакции зубчатого колеса, действующие внутри самого корпуса, но давайте теперь сосредоточимся на всей сборке картера моста.Представьте себе, что автомобиль стоит на месте. Колеса не вращаются, зубчатый венец неподвижен. Как гласит Первый закон движения сэра Исаака Ньютона, покоящийся объект стремится оставаться в покое, а объект в движении имеет тенденцию оставаться в движении с той же скоростью и в том же направлении, если только на него не действует несбалансированная сила. Другими словами, объекты продолжают делать то, что они делают. Если они неподвижны, они хотят оставаться неподвижными. Если они двигаются, они хотят продолжать двигаться (конечно, не обращая внимания на трение).Звучит так просто.

Теперь применим его к задней оси. Кольцевая шестерня неподвижна, когда транспортное средство не движется, и оно хочет оставаться в покое. Когда мы прикладываем крутящий момент к шестерне, она пытается вращать коронную шестерню. Зубчатый венец прикреплен к колесам через дифференциал и полуоси, которые должны оставаться неподвижными. Таким образом, шестерня в конечном итоге прикладывает вращающую нагрузку к картеру оси, которая имитирует попытку шестерни направить вверх в автомобиле. Говорят, что шестерня поднимается по венцу.

Здесь нагрузка на шестерню прилагается ко всему картеру моста во время резкого ускорения. Если вы посмотрите под поднятый грузовик, когда он трогается с места, вы можете увидеть, как часть шестерни оси скручивается под нагрузкой. Как показано на рисунке, силы поворачивают ось спереди назад. Поскольку ваша цель — достичь максимальной эффективности, вы должны понимать все эти силы, чтобы противодействовать и устранять эти силы. В конце концов, цель состоит в том, чтобы поддерживать соосность карданного вала и оси для передачи максимальной мощности.(Dana Holding Corporation / Джо Палаццоло)

Эта реакция шестерни на неподвижную коронную шестерню фактически вращает весь картер оси против часовой стрелки, если смотреть с правой стороны автомобиля. Результат — неэффективная передача крутящего момента. Вот почему появились тяговые стержни и демпферные устройства, которые были добавлены ко многим автомобилям. Было признано, что, если не будет противодействовать этой тенденции к восходящему вращению, то приостановке будет сложно противодействовать этому событию.Проблема возникает, когда этому вращению оси, наконец, оказывается сопротивление, и ось возвращается в правильное состояние обратно в свое исходное, почти горизонтальное положение. Поскольку пружина высвобождает эту накопленную энергию, колеса некоторых транспортных средств могут на мгновение оторваться от земли. Это более очевидно на пикапах, но может случиться и на легковых автомобилях.

Есть много других событий, которые могут вызвать скачкообразное движение колеса. Даже автомобили без балки могут демонстрировать скачкообразное движение колес в зависимости от геометрии подвески и общей жесткости системы привода оси.Худшее, что вы можете сделать во время подскока колеса, — это держать дроссельную заслонку. Поскольку колеса теряют сцепление с дорогой и быстро восстанавливают сцепление с дорогой, через трансмиссию проходят огромные шипы. Эти ударные нагрузки могут привести к быстрому выходу из строя компонентов трансмиссии.

Поиск подходящих запчастей и обслуживания

Теперь, когда я рассмотрел основные положения, применимые ко всем задним мостам, давайте рассмотрим, как найти хороший магазин запчастей и обслуживания.

Посмотрим правде в глаза; в какой-то момент вам нужно будет найти место для покупки запчастей.Прочитав этот текст, вы даже можете решить, что не хотите браться за работу самостоятельно. Какие важные моменты следует учитывать при принятии решения о том, где покупать запчасти? Цена очень важна, и большинство мест конкурентоспособны. Однако вам может потребоваться техническая помощь, и это тоже стоит денег. У крупных предприятий обычно есть бесплатные технические линии или помощь по электронной почте. В некоторых очень уважаемых местах могут быть не самые лучшие цены, но они могут помочь вам принять наиболее обоснованное решение. Вы определенно хотите получать свои детали из места, где имеется достаточно запасов, чтобы детали действительно были под рукой.Некоторые небольшие магазины не могут позволить себе иметь под рукой запасы, и вы можете довольно долго ждать, чтобы получить свои запчасти. Нельзя сказать, что небольшие магазины — это плохо, особенно если вы работаете над долгосрочным проектом и у вас есть время подождать несколько недель для нужных деталей. Если это ваш ежедневный гонщик и машина для гонок на выходных, вы, вероятно, захотите и нуждаетесь в своих деталях быстро.

Теперь, учитывая относительную простоту доставки и наличие Интернета, вы можете захотеть купить комплектные детали, целую ось или даже отправить свои в уважаемый магазин, чтобы они восстановили его.В некоторых местах просто продают запчасти и не работают с осями. Вы должны быть осторожны с этими местами. У них здорово получать запчасти, но будьте осторожны с любыми советами, которые они дают, так как у них нет ежедневного практического опыта с запчастями и транспортными средствами. Многие из этих слов предостережения относятся к любой работе, которую вы выполняете.

Вы можете решить, что на этот раз у вас нет времени на работу с осью, и просто захотите, чтобы компетентный магазин справился с этим за вас. К сожалению, было и остается много коррумпированных и некомпетентных автомастерских.Чем более специализированным становится ремонт, тем сложнее найти надежную, компетентную мастерскую и слесаря. Большинство ремонтных мастерских не любят работать с осями. Оси — это иногда больше искусство, чем наука, и некоторые механики разочаровываются, пытаясь отремонтировать их правильно.

Это только один из складских проходов на складе Drivetrain Systems (DTS). DTS и несколько других поставщиков трансмиссии предлагают полную линейку компонентов оси и трансмиссии. У DTS есть целая часть здания, предназначенная исключительно для инвентаря.В нем имеется широкий ассортимент запчастей для трансмиссии, и они закупают более обычные товары оптом. Я был поражен, обнаружив поддоны с блоками Eaton posi. (Рэндалл Шафер)

Вот крошечный образец количества оборудования, имеющегося в наличии в большом специализированном магазине, таком как DTS. Такое количество инвентаря позволяет магазину обслуживать практически любой товар, который попадает в магазин. (Рэндалл Шафер)

Здесь вы можете увидеть, что всегда полезный специалист в DTS на самом деле является менеджером по продажам и обслуживанию.Роб Гутовски находит время, чтобы объяснить тонкости аппаратного обеспечения и функций, чтобы помочь заказчику принять правильное решение. (Рэндалл Шафер)

Этот специализированный магазин трансмиссий специализируется на осях всех типов. Обратите внимание, что они не только ремонтируют и обслуживают, но, что не менее важно, продают запчасти. Это означает, что у них есть много запчастей, и они знают, что работает, а что нет. (Рэндалл Шафер)

Если вы ищете магазин, он не обязательно должен быть безупречным, чтобы заслужить репутацию.Оживленные магазины работают через множество трансмиссий, поэтому многие из них не чисты в «операционной». Вот отличный выбор деталей, которые трудно найти. Это должно быть доступно в каждом хорошем магазине осей. (Рэндалл Шафер)

Этот набор бывших в употреблении запчастей помогает поддерживать складские автомобили в хорошем состоянии. Некоторые из этих частей на самом деле являются взлетными с пробегом менее 1000 миль.

Это не всегда вина механика. Они пытаются отремонтировать предмет, который иногда не обучен ремонтировать.Трудно получить хорошую подготовку на осях; Руководства по ремонту не всегда являются хорошими источниками информации, и даже в вашем местном представительстве может не оказаться под рукой специалиста по осям, который мог бы исправить проблемы. На самом деле, проблемы с осями встречаются не так часто, и поэтому механики не могут успевать за всеми последними элементами. Практически в каждом штате есть магазины с хорошей репутацией, но, возможно, вам придется проехать немного дальше, чтобы до них добраться. Мы обнаружили, что хлопоты, связанные с дальнейшим движением в поисках хорошей мастерской по ремонту осей, намного перевешивают хлопоты, связанные с работой в соседнем малодоходном магазине.

Иногда магазины, которые не работают с осями, часто не имеют под рукой некоторые из тех частей, которые трудно найти. Для вашей оси может потребоваться новая регулировочная гайка для опоры картера дифференциала, а в магазине ее нет в наличии. Если они спешат вернуть вам машину, они могут импровизировать. Опора моста занимает ценное место в магазине, но оно того стоит, когда приходит время отремонтировать или заменить некоторые из менее распространенных внутренних компонентов оси.

Бывают случаи, когда вам нужна хорошая мастерская по ремонту мостов, чтобы поработать над обычным повседневным водителем.В DTS есть даже хорошие, малоизнашиваемые детали, которые отлично подходят для повседневного использования. У некоторых из этих деталей очень мало миль, в то время как другие возвращаются покупателем в открытом виде. С доступными опциями нет необходимости исследовать местные свалки в поисках хорошо использованных запчастей.

Вот несколько хороших вопросов:

• Сколько осей они работают в неделю?
• Есть ли у них опыт работы с вашей осью?
• Предлагают ли они гарантию и поддерживают свою работу? (Конечно, на некоторые высокопроизводительные приложения не распространяется гарантия.)
• Где они берут запчасти? Напрямую от поставщика или через посредника?
• Есть ли у них ваши запчасти на складе?
• Могут ли они дать вам оценку стоимости и времени, необходимого для ремонта?
• Вы видите цех, где будут выполняться работы?

Я не хочу напугать вас или показаться параноиком, но у всех нас был большой и плохой опыт проведения ремонтных работ на наших автомобилях. Хорошо, хватит оговорок.

Сводка

Я рассмотрел основы любой задней оси.Возможно, вы не знали, что находится в традиционной оси и некоторые причины поведения автомобиля. Скорее всего, вы сталкивались с некоторыми из вышеперечисленных ситуаций, но никогда не задумывались, что их вызвало. В следующих главах более подробно рассматриваются конкретные детали различных типов осей, дифференциалов и приводных валов.

Написано Джо Палаццоло и опубликовано с разрешения CarTechBooks

ПОЛУЧИТЕ СДЕЛКУ НА ЭТУ КНИГУ!

Если вам понравилась эта статья, вам понравится вся книга.Нажмите кнопку ниже, и мы отправим вам эксклюзивное предложение на эту книгу.

Определение импровизации на Dictionary.com

[im-prov-uh-zey-shuhn, im-pruh-vuh-] SHOW IPA

/ ɪmˌprɒv əˈzeɪ ʃən, ˌɪm prə və- / PHONETIC RESPELLING

76

сущ. искусство или акт импровизации, или сочинения, произнесения, исполнения или аранжировки чего-либо без предварительной подготовки: музыкальная импровизация включает воображение и творчество. нечто импровизированное: импровизация актера во втором акте была неожиданной и удивительной.

ВИКТОРИНЫ

ПОДГОТОВИТЕСЬ К СТАРШЕЙ ШКОЛЕ С ЭТОЙ ВИКТОРИНОЙ VOCAB ДЛЯ 9 КЛАССА

Готов ли ваш ребенок к старшей школе? Предложите им пройти этот подготовленный учителями практический тест для 9-х классов, чтобы проверить, соответствует ли их словарный запас.

Вопрос 1 из 10

актив

ДРУГИЕ СЛОВА ИЗ импровизации

im · prov · i · sa · ation · al, прилагательное

Слова рядом с импровизацией

улучшить, улучшить, улучшить, улучшить, импровизировать, импровизировать, импровизатор самодельное взрывное устройство, импровизация, импровизация, самодельное взрывное устройство

Словарь.com Несокращенный На основе Несокращенного словаря Random House, © Random House, Inc., 2021

Слова, относящиеся к импровизации

Примеры предложений из Интернета для импровизации

• Учащиеся старших классов смогут сдать экзамены Advanced Placement этой весной дома или в домашних условиях. в школе, в несколько возможных дат, поскольку пандемия коронавируса по-прежнему требует беспрецедентной импровизации в академической жизни.

• Она предпочитала классическую музыку, а он — импровизацию и джаз.

• Начало пандемии нарушило привычный нам образ жизни, но когда потребители отреагировали на ограничения и экономический кризис, программный бизнес вступил в период, отмеченный перезагрузкой, инвентаризацией, импровизацией и экспериментированием.

• В рецепте явно не хватает специй, поэтому вы можете использовать этот рецепт как основу для легкой импровизации, добавив по четверти чайной ложки каждого из ваших любимых осенних ароматов — например, мускатного ореха, корицы, гвоздики и душистого перца.

• Все мои творческие работы выполнены эмпирически, и прежде всего я художник, работающий на основе импровизации.

• Только после этого они знакомятся друг с другом на сотнях импровизационных сессий под руководством Ли.

• Такая, казалось бы, легкая и едкая импровизация может стать настоящим чудом.

• С цифрой «11» это просто импровизация — то же самое со Стоунхенджем.

• Отдавая должное павшему Мартину Лютеру Кингу, он доказал, что импровизация может превзойти политический расчет.

• Теперь все, включая сторонников, понимают, что реализация означает импровизацию.

• Одна вещь, которая произвела впечатление на Кендингера, — это его замечательная сила импровизации.

• Однако в действии, когда Китти Тайнан помогала ему надеть пальто, он был чистой импровизацией природы.

• Конечно, наш артист недолго думал о себе, а сразу сел и пустился в импровизацию в польском эфире.

• Структура и гибкость языка очень благоприятны для такого рода импровизации.

• Подобно «лачугам» моряков и хорам плантаций, он был способен к неограниченному расширению и импровизации.

СМОТРЕТЬ БОЛЬШЕ ПРИМЕРОВ СМОТРЕТЬ МЕНЬШЕ ПРИМЕРОВ



Британский словарь определений для импровизации

импровизация

/ (ˌɪmprəvaɪˈzeɪʃən) /

---

---

импровизация существительное или произведение

---

импровизация сущ. импровизации; что-то импровизированное

Производные формы импровизации

импровизационные или импровизационные (ˌɪmprəˈvaɪzətərɪ, -ˈvɪz-, ˌɪmprəvaɪˈzeɪtərɪ, -trɪ), прилагательное

Collins English Dictionary — Complete & Unabridged 2012 Digital Edition © William Collins Sons & Co.Ltd. 1979, 1986 © HarperCollins Издатели 1998, 2000, 2003, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012

Высокоскоростной шлифовальный станок с ЧПУ

Шлифовальный станок с ЧПУMfg

Введение Диапазон обработкиИстория шлифовального станкаХарактеристикиСтруктурные особенности Станки с ЧПУ представляют собой сочетание информационных технологий и технологий механического производства, отражая технический уровень и тенденции развития современного базового оборудования. Станки с ЧПУ в Китае быстро развивались, и в настоящее время существуют около ста производителей станков с ЧПУ.К 2000 году количество станков с ЧПУ выросло до 1000, из которых 100 достигли уровня interAfficher plus sur machinemfg

DATRON Высокоскоростные фрезерные станки с ЧПУ

04.05.2015 · Посетите datron для получения дополнительной информации. Высокоскоростные фрезерные станки DATRON разработаны в Германии для обеспечения точности и долговечности в промышленных условиях. От быстрого прототипирования и небольших серий до

Автор: DatronCNC

Фрезерный станок с ЧПУ высокоскоростная обработка YouTube

09.11.2016 · Фрезерный станок с ЧПУ высокоскоростная обработка Фрезерный станок с ЧПУ высокоскоростная обработка Фрезерный станок с ЧПУ высокоскоростная обработка.

Автор: CNC Channel

Шлифовальный станок с ЧПУ Wiki Machine

Введение Диапазон обработкиИсторияОсобенностиСтруктурные характеристикиКлассификация разновидностейПринципы выбораОбычные неисправностиСвязанные вопросыОперационные процедуры Станки с ЧПУ — это комбинация продуктов информационных технологий и оборудования для производства оборудования, представляющая собой современную основу для технического уровня развития и тенденций технического уровня . Шесть основных блоков: токарные станки с ЧПУ, обрабатывающие центры, шлифовальные станки с ЧПУ, кузнечные станки с ЧПУ, сверхмощные станки с ЧПУ и прецизионные станки с ЧПУ.

Фрезерный станок с ЧПУ на продажу Скидка 60% на фрезерные станки с ЧПУ

Фрезерные станки с ЧПУ Покупка фрезерного станка с ЧПУ. Фрезерные станки с ЧПУ по-прежнему являются одним из самых распространенных способов производства металлов. Ручные фрезы, также известные как коленные фрезы, могут разрезать металл, но требуют большого ручного труда и времени. С другой стороны, фрезерные станки с ЧПУ с компьютерным управлением могут помочь ускорить процесс и автоматизировать фрезерование

Высокоскоростное прецизионное фрезерование 5 осей с ЧПУ Breton Ultrix

26.05.2009 · • Независимая токарно-расточная оправка для увеличения токарная способность станка для одной и той же рабочей зоны • Фрезерный и токарный шпиндель для силового демонтажа • Автоматизация: одиночный или множественный

Автор: Breton Machine Tools

Шлифовальные и эрозионные станки UNITED GRINDING

Шлифовальный станок INSERT LINE с ЧПУ это 4-осный высокоскоростной периферийный шлифовальный станок для серийного производства пластин со сменными пластинами в очень короткие сроки.Он шлифует сменные пластины из твердых материалов с внутренним диаметром от 3 мм до максимального внешнего диаметра 75 мм.

TAPOMAT Шлифовальный станок: JUNKER Group

TAPOMAT Шлифовальный станок для режущего инструмента Шлифовальный инструмент для резьбового инструмента. TAPOMAT отличается высокой гибкостью, коротким временем наладки, простотой использования и минимальной контактной поверхностью. Алмазный ролик (с одним или несколькими зубьями) используется для профилирования соответствующего резьбового шлифовального круга. Алмазные инструменты используются для профилирования фаски.

Двигатель шпинделя, шпиндели для гравировки и шлифования,

Jianken High-Speed ​​Electricmotor Co., Ltd является одним из ведущих производителей и поставщиков шлифовального, деревообрабатывающего оборудования, шпиндельного двигателя, гравировального станка с ЧПУ, производителей и поставщиков обрабатывающих центров в Китае, обеспечивающих техническое обслуживание шлифования, добро пожаловать на покупку шлифовального станка по индивидуальному заказу на нашем заводе, и мы также приглашаем вас узнать цену с нами.

Okuma Шлифовальные станки с ЧПУ ID и OD Шлифовальный ЧПУ

Вертикальный обрабатывающий центр GENOS M560-V представляет собой высокопрочный трехосевой станок мостового типа, который производит детали с высокой мощностью и точностью.Его шпиндель 15K CAT 40 BIG-PLUS®, магазин на 32 инструмента и шарнирный конвейер для стружки в сочетании с нашим ограниченным по времени специальным предложением означают, что вы получаете лучший станок

WALTER UNITED GRINDING

WALTER Шлифовально-измерительный инструмент Станки Одна из ведущих мировых компаний в области технологии заточки инструментов. Линия продукции WALTER включает линейку универсальных шлифовальных станков с ЧПУ и фрезерных станков HELITRONIC и автоматические станки для бесконтактных измерений HELICHECK.

Станки Breton

Высокоскоростные 5-осевые токарно-фрезерные станки с ЧПУ для фрезерно-токарной обработки больших деталей 5-осевой обрабатывающий центр FLYMILL для фрезерования стали, алюминия, композитов и смолы

UH650L High Speed ​​Mill High Speed Фрезерование

Сверхскоростная вертикальная фреза.UH650L разработан и создан для высокоскоростного прецизионного фрезерования. Технология линейных двигателей Sodick обеспечивает мгновенное время сервопривода, обеспечивая идеальную загрузку стружки и эффективность. PLUS, увеличивайте производительность кондуктора без вложений в дополнительное дорогостоящее оборудование. Сравнить Высокоскоростные фрезерные станки

Станок с интеллектуальным шлифовальным центром с ЧПУ 5

Мы производим высококачественные шлифовальные станки с ЧПУ, станки с интеллектуальным шлифовальным центром с ЧПУ, шлифовального робота, робота для интеграции шлифования, шлифовального и полировального робота, шлифовального оборудования с ЧПУ, ЧПУ 5-осевой станок, Автоматические шлифовальные машины для отливок

На главную WMT CNC Industrial Co.

Вас очень легко найти на скоростном поезде или самолете. Являясь одним из самых профессиональных производителей ЧПУ в Китае, компания WMTCNC специализируется на разработке, производстве и продаже различных фрезерных, токарных, фрезерных и сверлильных станков с ЧПУ. Вся продукция пользуется популярностью в более чем 50 странах и регионах.

Процесс обработки Высокоскоростное фрезерование Makino

Когда вы используете станок Makino для высокоскоростного фрезерования, у вас есть технология управления, стабильность станка и производительность шпинделя для получения точных деталей с превосходной отделкой.Вы работаете быстрее, выполняете задания за меньшее время и с меньшими затратами на деталь, а результаты удовлетворяют даже самых требовательных клиентов. Ковка

Переход к высокоскоростной обработке Makino

По мере того, как цех приобретает навыки работы с высокой скоростью, он может выбрать установку высокоскоростного шпинделя на главный шпиндель обрабатывающего центра и переместить вспомогательный шпиндель на другой станок. По мере того, как все больше приложений преобразуются в высокоскоростные, процесс преобразования повторяется от одного компьютера к другому.Добавить канавку

Шлифовальные станки с ЧПУ Okuma ID и OD Шлифовальный станок с ЧПУ

Вертикальный обрабатывающий центр GENOS M560-V — это очень жесткий трехосевой станок мостового типа, который производит детали с высокой мощностью и точностью. Его шпиндель 15K CAT 40 BIG-PLUS®, магазин на 32 инструмента и шарнирный конвейер для стружки в сочетании с нашим ограниченным по времени специальным предложением означают, что вы получаете лучший станок.

Двигатель шпинделя

, шпиндели для гравировки и шлифования,

Jianken High-Speed ​​Electricmotor Co., Ltd является одним из ведущих производителей и поставщиков шлифовального, деревообрабатывающего оборудования, шпиндельного двигателя, гравировального станка с ЧПУ, производителей и поставщиков обрабатывающих центров в Китае, обеспечивающих техническое обслуживание шлифования, добро пожаловать на покупку шлифовального станка по индивидуальному заказу на нашем заводе, и мы также приглашаем вас узнать цену с нами.

Процесс обработки Высокоскоростное фрезерование Makino

Когда вы используете станок Makino для высокоскоростного фрезерования, у вас есть технология управления, стабильность станка и производительность шпинделя для получения точных деталей с превосходной отделкой.Вы работаете быстрее, выполняете задания за меньшее время и с меньшими затратами на деталь, а результаты удовлетворяют даже самых требовательных клиентов. Ковка

UH650L Высокоскоростной фрезерный станок Высокоскоростной фрезерный станок

Сверхскоростной вертикальный фрезерный станок. UH650L разработан и создан для высокоскоростного прецизионного фрезерования. Технология линейных двигателей Sodick обеспечивает мгновенное время сервопривода, обеспечивая идеальную загрузку стружки и эффективность. PLUS, увеличивайте производительность кондуктора без вложений в дополнительное дорогостоящее оборудование.Сравнить Высокоскоростные фрезерные станки

Среднескоростной станок с ЧПУ, Среднескоростной станок с ЧПУ

Suzhou Longkai Electromechanical Technology Co., Ltd. является китайским поставщиком среднескоростных станков с ЧПУ, среднескоростных станков для резки с ЧПУ и станков для резки проволоки с ЧПУ. У нас есть высокотехнологичный цех. У нас есть полноценная система менеджмента качества. Выберите

Шлифовальные станки Обзор ScienceDirect

Шлифовальные станки, как и протяжные станки, работают в диапазоне скоростей в зависимости от типа используемого станка.Они варьируются приблизительно от 1250 до 2000 м / мин, хотя при высокоскоростном измельчении достижимы скорости до 5400 м / мин (Schey, 1987).

WALTER UNITED GRINDING

WALTER Станки для шлифования и измерения инструмента Одна из ведущих мировых компаний в области технологии заточки инструментов Линия продуктов WALTER включает линейку универсальных шлифовальных станков с ЧПУ и фрезерных станков HELITRONIC, а также автоматические станки для бесконтактных измерений HELICHECK.

Шлифовальный станок для инструментов и фрез с ЧПУ

Шлифовальный станок для инструментов и фрез с ЧПУ: МОЩНОСТЬ ШПИНДЕЛЯ 19/52 кВт, для очень высокой скорости съема материала при отличной низкой скорости.Рабочий шпиндель с высокоточным прямым приводом. Трехмерное моделирование защиты от столкновений для согласованности процесса шлифования и обработки.