Вентиляция под полом в частном доме: Страница не найдена — Строительный портал Центральный полигон

Что делать если под полом сырость. Сырость в подполе дачного дома – как от нее избавиться? Проветривание подпольного пространства бани

Вентиляция подполья в деревянном доме является необходимым элементом обустройства. Земляная поверхность имеет свойство накапливать и выделять влагу. Прохладный воздух из помещения также стремится проникнуть в нижнюю часть строения. Все это приводит к образованию конденсата в замкнутом пространстве, выделению капелек влаги на потолке и стенах.

Схема вентиляции пола

К сожалению, в этом случае проект был предназначен только для изоляции пола пола, изоляция пола на первом этаже не была решена. Если бы проект обрабатывался для реконструкции и теплоизоляции пола, проблемы, вероятно, не возникли бы. Или он будет отвечать за проектировщика, а ущерб будет уплачен его уставным страховым полисом.

Сначала компания не ответила на проблему с волнообразным полом. Только после второй срочности она пришла посмотреть, как кто-то подходит к ней. Но миколозка определила древесину на краях пола и сказала, что это большая атака в обеих комнатах на северной стороне дома. На данный момент дело выглядит так, как владелец обратился к адвокату, оставляет мнение эксперта, и, вероятно, реконструкция будет рассмотрена в суде, потому что фирма отвергает ответственность.

Повышенная влажность неблагоприятно влияет на все элементы конструкции.

На деревянных деталях может возникнуть плесень, ускорятся процессы гниения. Спертый воздух со специфическими запахом будет проникать в жилую часть дома, создавая неблагоприятный микроклимат.

Методика расчета

Общая площадь вентиляционных проемов рассчитывается на основании рекомендаций СНиП. Площадь вентиляционных окон, устроенных в стенах подвала или цокольного этажа жилого здания, в сумме должна быть не менее 1/400 от общей площади подвального помещения. Если здание находится в районе грунтов, способных выделять радон, площадь вентиляционных отверстий должна составлять не менее 1/100-150 от общей.

Возможные причины атаки дерева

Интересно, что оригинальный пол оставался относительно неповрежденным в течение многих лет, и только после того, как была установлена ​​теплоизоляция, а новый пол был массово заражен. Причиной этого является то, что вместе с новым деревом в здание встроено ель држевоорки, будь то рабочая обувь, рабочая одежда, инструменты или встроенная древесина.

Слой вспененного полистирола, вставленного в решетку, не был плотным, поэтому перенос влаги со дна не сильно повлиял. Основной источник влаги, однако, был, вероятно, водяной дождь через стены. Подвал был окончательно выпущен двумя окнами, поэтому стены, контактирующие с почвой, были, несомненно, увлажнены, чем хранилища. Однако слой теплоизоляции был ниже в полости над хранилищем, чем раньше. Это может даже уменьшить влажный пар и, следовательно, высушить полость. При более низкой температуре влажность также может осаждаться там и проникать в пол из жилых помещений.

Для расчета площади можно воспользоваться формулой:

Где: S — общая площадь продухов;

F — общая площадь подвальных помещений.

В качестве примера можно взять помещение размером 12х12 м, площадью 144 м2:

144 / 400 = 0,36

Общая площадь будет равна 0,36 м 2 . Для определения общего количества продухов нужно знать их размеры. Для примера расчета можно взять минимально допустимую площадь:

Но это просто спекуляции, и это трудно получить. Важно то, что в доме созданы благоприятные условия для роста лесорубов. Основная ошибка заключалась в том, что проекта не было, и надзор за дизайнером не присутствовал на сайте. Это может легко предотвратить все проблемы. Деревянные опорные элементы в постоянно влажной и некрасивой полости не должны использоваться. Разумеется, было бы разумнее использовать, например, железобетонные балки или классические бетонные полы и прокладку гидроизоляционного листа и теплоизоляцию из экструдированного полистирола.

N = S / P = 0,36 / 0,05 = 7,2

где: N — количество отверстий;

S — общая площадь продухов;

P — площадь одного отверстия.

В данном примере результат 7,2 желательно округлить в большую сторону до четного числа, количество проемов принять равным 8. Четное число нужно для равномерного распределения по двум сторонам дома. Стороны строения для устройства вентиляции следует выбирать с учетом розы ветров. Одна сторона должна находится на преобладающем направлении, вторая напротив. Для оптимальной функциональности крайние отверстия следует устраивать не далее 90 см от углов строения.

Вопрос зимнего вентилирования

В любом случае, деревянный пол должен быть отделен от влажной окружающей среды соответствующей гидроизоляцией. Кроме того, использование подходящей гидроизоляционной фольги с металлической вставкой может снизить риск проникновения радона; просто место, где живет владелец, находится в средней и высокой степени. Теперь, к сожалению, будет сложно идентифицировать ответственного человека и обеспечить возмещение, поскольку небольшие строительные компании и ремесленники обычно не застрахованы от причинения ущерба нерентабельным видом деятельности.

При наличии в домах внутренних фундаментов, делящих строение на несколько замкнутых отделений, в перегородках также следует устраивать вентиляционные каналы, имеющие одно направление с наружными. Количество продухов рассчитывается аналогично.

На данный момент еще не известно, насколько велика атака по гравюре на дереве, но кажется, что ось будет трудоемкой и дорогой. Необходимо будет удалить все поврежденные деревянные детали, чтобы заблокировать штукатурку на стенах до высоты не менее одного метра, чтобы выполнить химическую рекультивацию. Также будет необходимо переоснастить и создать новый этаж, на этот раз с хорошей гидроизоляцией. Уничтожение дровосека, которое расширилось через свод и сильные стены подвала, также будет очень требовательным.

На данный момент все, что вам нужно сделать, это дождаться мнения миколога, заявления фирмы и заключения суда. Большинство дефектов деревянного пола вызваны чрезмерными изменениями влажности. Многие интерьеры, где установлены новые деревянные полы, нагреваются радиаторами, конвекторами или полами. Относительная влажность воздуха относительно широка внутри них. В тех случаях, когда не используется источник влаги, он уменьшается в зимние месяцы до уровня ниже 30%. Самое примитивное увлажнение окружающей среды — керамические испарители — достигает относительной влажности около 40%.

Типичные способы устройства

Вентиляционные отверстия (продухи) могут быть любой формы. При устройстве фундамента из кирпича целесообразно придать им прямоугольную форму, при заливке из бетона более практично установить в опалубку трубы из асбестоцемента или пластика.

Можно изготовить деревянные короба любой конфигурации, закрепить их в опалубке перед заливкой бетона. Но дерево в качестве вентиляционных проемов прослужит намного меньше. При устройстве желательно сразу предусмотреть возможность их закрытия в холодное время года.

Выполнение вентилирования пола в уже возведенной постройке

Рисунок 1 — Схема влажного воздуха. Температура и относительная влажность древесины соответствуют древесине. Другие леса имеют сходные отношения. Рисунок 2 — Влажность дубового дерева. Для некоторых напольных покрытий эта информация приведена в следующей таблице.

Они ранжируются в соответствии с уменьшающейся стабильностью. Таблица 1 — Выбор выбранных лесов. Влияние влажности воздуха на размерные изменения древесины можно рассчитать в соответствии с графиками и таблицами. Нужно только думать, что древесина является очень переменным материалом, а приведенные здесь значения являются лишь средними из измерений, упомянутых в литературе. Они ничего не знают об их происхождении. Как правило, среднее значение между радиальным и тангенциальным значениями рассчитывается в изменениях размеров.

Использование металлических труб нежелательно. В холодное время года в них возникнут мостики холода, на внутренних концах будет пониженная температура, иней. Установку продухов желательно выполнять в процессе устройства фундамента, иначе в последствии эти работы потребуют слишком много физических усилий и наличия довольно дорогого специального инструмента.

Однако это может быть ошибкой при набухании, потому что тангенциально-ориентированное нечеткое решение принимается общим приращением размера. Большая часть разрушения деревянных полов из-за влажности воздуха имеет место на нижнем пределе. Относительная влажность воздуха ниже 20% обычно приводит к полному разрушению трехслойного клееного покрытия пола, где имеются деформации и расслоения отдельных ламелей. Высокая влажность более 70% встречается в кирпичных новостройках, если они слишком спешат на деревянном полу и недостаточно вентилируются.

Минимальный размер вентиляционных отверстий не менее 0,05 м 2 , максимальный рекомендуется не более 0,85 м 2 . При желании устроить вентиляционные проемы большего размера фундамент в этих местах следует усилить установкой дополнительной арматуры. Такой вариант возможно использовать при значительной высоте цокольного этажа, устройстве подпола.

Плавающие на полу, кривизна, деформация формы и утечка пола. В его последствиях прямой эффект остаточной влажности здания на деревянный пол гораздо более неблагоприятен. Строительные конструкции, возникающие в процессе влажного строительства, содержат различное количество воды. Это требует времени для других материалов или испаряется в атмосферу.

Таблица 2 — Влага отобранных строительных материалов. Общие положения после их пересмотра в Статье 14 требуют, чтобы максимально допустимое содержание влаги в бетонном слое для прокладки большинства деревянных полов составляло 2, 5%. Как показано в предыдущей таблице, это может быть слишком много. Некоторые производители химических материалов для полов придумали состав на основе эпоксидной смолы, который был отделен от деревянного пола на мокрой бетонной основе. Во-первых, он сталкивается с опасностью деревянный пол, примыкающий к стенам, к которой влага передается от подложки, а также известно, в отверждения бетона происходит за счет усадочных трещин.

Вместо продухов можно установить окна небольшого размера. Такой вариант кроме вентиляции поможет создать солнечное освещение при устройстве подпола. Если фундамент имеет небольшую высоту, около окон можно устроить специальные приямки, залитые по периметру бетоном или выложенные из кирпича.

Для защиты от атмосферных осадков над окнами устанавливаются навесы из жести или полимерных материалов. По наружной стороне приямков следует устроить слой гидроизоляции.

Когда лопаток ломается, влажность проникает в эти трещины в деревянный пол. В речи отек фризы просто. Более сложные случаи могут произойти в многослойных клееных напольных покрытиях, отличающееся тем, что слои имеют различный ход и сделаны из разных материалов. Это вызывает набухший слой носителей, который растягивается верхний слой. Отдельная глава аварий паркетных полов на полы с подогревом. Деревянные полы, по существу, в конфликте с требованием минимального теплового сопротивления слоя между источником тепла и нагретым интерьером.

Таким образом, в общем, не каждый деревянный пол для напольного отопления подходящего. Она должна быть как можно более тонкими с точки зрения передачи тепла, но опять-таки достаточно толстым, чтобы быть размерно стабильным. Цикл, показанный на следующей схеме. Диаграмма 1 — Прогнозируемый нагрев горячей воды.

Принудительная вентиляция

Существует несколько вариантов принудительной вентиляции подпола. Одним из наиболее рациональных способов является устройство дополнительного вентиляционного канала при установке печи внутри дома. В стене с устроенными дымоходами дополнительно следует выложить еще один канал, забирающий воздух из пространства между полом и основанием.

Игнорирование подъема может привести к разрушению деревянных полов, вылетающим влагу. Другая причина разрушения слишком много мощности нагрева в сочетании с высокими температурами поверхности поверхностного слоя. Еще одна глава механическое повреждение поверхности паркетной доски. За исключением исключительных случаев являются самым большим врагом деревянных полов обуви, чьи подошвы быть фиксированной камень, сталь шпильки и колеса офисных стульев.

Мода последних открытых грили. Это также деревянный пол, даже на открытом воздухе, и нет недостатка в вине. Ухудшения являются деформация доски порванной или сорванными винты. Причина этого является неправильной древесиной с большой утечкой волокон и многочисленных ошибками во время сборки.

Толщина кладки между каналом и дымоходами должна быть не более полкирпича. Циркуляция воздуха будет осуществляться за счет передачи тепла дымовых газов через стенку воздуха. Теплый воздух будет подниматься, вытягивая за собой воздух из под подпольного пространства.

В полу при таком способе вентиляции следует устроить специальные отверстия для прохода воздуха из помещения. Отверстия следует расположить в самых холодных местах помещения. В фундаменте при устройстве вентиляции таким способом нужно предусмотреть специальные каналы для забора воздуха.

Организация вентиляции деревянного пола

Эти основополагающие принципы являются следующими моментами. Как лучше изолировать пол? Карел Муртингер Автор является консультантом в области экономии энергии и использования возобновляемых ресурсов. Деревянные полы были очень популярны годами. Их неоспоримые эстетические качества, тот факт, что они вписываются в каждый интерьер, создают уютную атмосферу и с возрастом на благородство являются достаточным основанием для того, чтобы инвестировать в доски пола. Если мы добавим здоровье и экологическую ценность в наш список продуктов, отличную тепло — и звукоизоляцию и исключительную долговечность, мы получим почти идеальный продукт.

При устройстве пола в деревянном доме можно устроить плавающую конструкцию. Половое покрытие не должно плотно прилегать к стенам. Циркуляция воздуха будет происходить по имеющимся зазорам. Для удаления воздуха можно установить специальный вентиляционный короб с вентилятором.

Постройка вентиляции пола в частном доме

Древесина — это материал, на который влияют влажность и температура. Когда он слишком влажный, древесина поглощает его и набухает, а затем высвобождает его, когда влажность падает и сжимается. Это так называемое дровяное дыхание создает идеальный микроклимат для функционирования человека, но может привести к образованию отверстия между досками.

Чтобы предотвратить эту ситуацию, производители разрабатывают различные конструкции плат. Установка пола — лично или специалистом? Что касается того, кто должен лежать на деревянном полу, мы можем услышать разные мнения. Очень часто панель пола выставляется по-разному. Барниксеры могут быть собраны покупателем, но лучше поручить авторизованный установщик, поскольку это гораздо более сложная задача, чем укладка панелей. Однако, если по какой-либо причине вы хотите самостоятельно установить платы, мы продолжим предоставлять подробные инструкции и рекомендации относительно правильного укладки пола.

Вывести короб можно через стены на улицу, в чердачное пространство или на крышу. Для предотвращения обратного движения воздуха на короб можно установить обратный клапан, пропускающий воздух только в одном направлении.

При любом устройстве продухов следует предусмотреть меры для защиты от проникновения мышей, насекомых.

Принудительная механическая вентиляция подпола

Сначала мы должны проверить, подходит ли подложка для сборки, т.е. она сухая, чистая, ровная и имеет достаточную влажность. Если все эти условия соблюдены в комнате, где мы будем класть пол, тогда горизонтально раздавайте доски и оставляйте их закрытыми в течение мин. 48 часов для акклиматизации.

Направление досок зависит от размеров комнаты. Мнения профессионалов заключаются в следующем: в квадратных комнатах или когда ни одна из сторон комнаты не превышает 8 метров, мы кладем доски вдоль направления солнечного света, а в узких коридорах — вдоль более длинной стены.

Также необходимо вовремя закрывать, открывать отверстия в зависимости от времени года.

При небольшой высоте расположения нужно своевременно удалять снег, отводить талую воду при обильных атмосферных осадках. Одним из действенных способов защиты фундамента от повышенной влажности является устройство отмостки вокруг здания.

Еще статьи по этой теме:

Полы в частных домах могут быть жестко защемлены в стенах, но чаще все-таки они делаются «плавающими». Это значит, что периметр дома увязывается в цельную конструкцию, а полы строятся на своем собственном фундаменте из столбиков и/или промежуточных стенок. Даже, если они опираются на ростверк, жестко их не закрепляют, именно потому, что необходимо устраивать вентиляцию подпольного пространства, в том числе, и через просветы между полом и стеной, скрывающимися за плинтусами.

Зачем нужна вентиляция пола?

Вентиляция деревянного пола необходима потому, что дерево без проветривания будет замокать и гнить, а значит — разрушаться. А именно из дерева делается основа, на которую будет укладываться утеплитель — черновой пол, также — балки для опирания, лаги и пол чистовой. Гниение дерева может привести к тому, что он в одночасье провалится и придется разбирать всю конструкцию и менять пол в помещении, на этот раз монтируя его по технологии с обязательным устройством вентиляции.

Но, пожалуй, вариант с обрушением пола, катастрофический, но более безопасный для здоровья, чем поражение подпола грибком и плесенью. В этом случае, пол не превращается в прах, он функционирует, но служит очагом спор грибов опасных для здоровья человека. Попадая в легкие, а затем в печень и почки, они могут вызывать очень тяжелые болезни.

Если в доме становится сыро без отопления, можно считать это поводом для беспокойства по поводу наличия влаги в подпольном пространстве.

Функционирование подпола в течение года

Пожалуй, подробное рассматривание температурно-влажностных условий внутри и снаружи цокольного пространства дома не касается домов со специальным устройством вентиляции подпола через воздухозаборники, находящиеся под плинтусами. Это сложная система отверстий разных размеров, с помощью которых должен происходить воздухообмен между помещениями и подпольным пространством. Плюсом такой конструкции является то, что земля под домом не замерзает, также не промерзает и фундамент дома.

Если же строители обошлись более простой конструкцией, когда воздухозаборниками служат открытые окошки (так называемые «продухи») из подпола на улицу, то домовладельцам следует обратить внимание на следующую информацию:

• Делаются эти отверстия для вентилирования преимущественно с подветренной стороны и с противоположной ей, чтобы создать естественную тягу. Для этого обязательно знать, ветра какого направления являются господствующими в данной местности.
• Следует обязательно контролировать, чтобы летом вентиляционные отверстия были свободны — не загромождены вещами изнутри и не зарастали сорняками снаружи.
• Если вентиляция недостаточно хороша, ее следует усилить. Это можно сделать, прорезая в цоколе отверстия способом алмазного бурения или усиливая тягу в уже существующих. Для этой цели к отверстию подводится жестяная труба, защищенная от осадков и проникновения грызунов. Чем выше ее сделать, тем лучше она будет выполнять свою функцию.

а) б) в) г) д)

• Вариант повышения тяги вентиляционных отверстий подпола: врезка в них с одной стороны дома нескольких вентиляторов принудительного действия, подключенных к электричеству и включение их по несколько раз в сутки на 20-30 минут.
• Зимой, однако, вентотверстия следует закрывать, иначе морозный воздух выстудит не только пол, что дискомфортно для домочадцев, но и землю, и деревянные конструкции. А такая резкая смена температуры может впоследствии привести к конденсации влаги в помещении, когда потеплеет.
• При похолодании выводки мелких грызунов (мышей и крыс) ищут себе теплое пристанище, и подпол дома как раз соответствует их потребностям. Поскольку мыши — разрушители деревянных конструкций и переносчики болезней, их присутствие опасно для жильцов дома. Поэтому необходимо оградить от них цокольное пространство дома. Для этого в окошки вставляют либо пустотелые кирпичи, которые нужно будет «зашивать» на зиму, либо на них устанавливают решетки с ячейками 5х5 мм, а на зиму заменяют их специальными пробками из дерева или глины.
• Если вентиляционные отверстия остаются открытыми на зиму, следует следить, чтобы через них не проникла в подпол талая вода весной или во время оттепели. Подтаивающий сугроб, находящийся на уровне окошка представляет опасность для подпольного пространства, так как присутствие влаги губительно для всей конструкции дома. Чтобы этого не происходило, снег нужно отбрасывать на 1,5 метра от дома.
• После таяния снега и наступления оттепели, пробки из продухов нужно будет вынуть и заставить подпол проветриться.

Устройство вентиляции подпола

Итак, чтобы вентиляция деревянного пола была организована и смонтирована правильно, нужно пользоваться следующими принципами:

1) За вентилирование чистового пола отвечает воздушное пространство от 1,5 до 5 см, оставляемое, в обязательном порядке, между утеплителем и настилом декоративного полового покрытия. Это может быть половая доска или настил из плит (ДВП, ОСБ или фанеры), служащий для укладки на него паркета или ламината.

2) За вентиляцию пространства между черновым полом и землей, как уже говорилось, отвечают вентиляционные отверстия, сделанные в цокольной части дома.

4) Центр вентиляционного отверстия должен находиться, примерно, на высоте 30 см от земли.

5) Если дом расположен на возвышении, отверстий может быть вдвое меньше, если — в низине, то можно устраивать их через каждые 2 м по всему периметру здания.

6) Если дом имеет промежуточные стены, то в их фундаментах обязательно делать отверстия из того же расчета: по одному на каждые 2 м п.

Сырость под полом в частном доме, что делать? — Сделай сам — 6 апреля — 43092381329

При проживании в частном доме можно столкнуться с появлением сырости под полом. Штука эта неприятная, вредная для здоровья. При длительном существовании такой проблемы появляются грибок, плесень, другие микроорганизмы вызывающие заболевания у живущих в доме. Причин появления сырости может быть несколько. В некоторые довольно трудно поверить из-за их скрытости под отделочными материалами.

Причины появления сырости

Под полом сырость может проявиться сразу же после постройки дома или после многих лет проживания в нем. Основные причины, приводящие к ее появлению:

• Недостаточное утепление пола
• Отсутствие вентиляции подпольного пространства
• Трещины в фундаменте
• Некачественно выполненная отмостка по наружному периметру дома
• Отсутствие дренажа
• Появление влаги в подвальном помещении
• Плохая гидроизоляция фундамента
• Нарушения в конструкции пола
• Неправильно установленная вентиляция дома

В каждом отдельном случае необходимо тщательно обследовать конструкцию пола, фундамента, подвального помещения и установить причину появления сырости. Только после этого можно приступать к ее устранению.

Отсутствие вентиляции подпольного пространства

Некоторые строители не устанавливаю вентиляционных отверстий в подпольном пространстве.

Это становиться причиной появления в летнее время сырости, плесени, грибка в теплое время года. В период отопительного сезона эти проявления могут исчезать с поверхности пола. Но разрушение ими напольного покрытия будет продолжаться.

Устранение этой причины сырости производится обустройством продухов. В противоположных стенах, район подпольного пространства, делают отверстия Ø 60-120 мм. Их лучше расположить друг от друга по диагонали. Для защиты от грызунов проемы закрывают металлическими сетками. Варианты расположения продухов можно выполнить в соответствии с рисунками ниже.

Недостаточное утепление пола

Экономия на материалах, некачественные утеплители, неправильная конструкция подпольного пространства приводят к появлению в нем сырости. А через некоторое время на поверхности пола внутри дома проявятся неприятные ее спутники. Обнаружив эту причину появления влаги, придется дополнительно утеплять подпольное пространство. В этом случае демонтаж чистовой поверхности пола неизбежен. Сырость исчезнет лишь при правильно выполненном утеплении.

Неправильная отмостка вокруг здания

Несоблюдение требований, предъявляемых к выполнению отмостки, отсутствие ее, влечет проникновение в подвал атмосферных осадков, бытовых вод. Установив, что это является причиной сырости под полом отмостку переделывают. Нормативная ширина должна быть не менее 70 см. При этом учитывается, что она должна превышать на 20 см свес карниза. Выполняют отмостку с уклоном от дома на 2-3 градуса.

Правильно выполненная отмостка в соответствии со стандартным или экономным вариантом предотвратит попадание влаги в подвальное помещение, сохранит фундамент.

Плохая гидроизоляция фундамента

В районах, где есть вероятность подъема грунтовых вод преградить им путь в подвал или подпольное пространство можно при правильном оборудовании гидроизоляции. Поэтому если ее нет, а почвенная влага начала проникать в стены появление сырости под полом неизбежно.

Обнаружив эту проблему гидроизоляцию создают с нуля или дополняют уже имеющуюся. Для этого вокруг дома вырывают траншею, очищают стены, устанавливают вертикальную гидроизоляцию. Она может быть рулонной или обмазочной.

При наличии подвального помещения необходимо обратить внимание его влажность. Появление в нем сырости, грибков, микроэлементов предупреждает о необходимости принятия мер. Помните, что бетонные конструкции также гигроскопичны. И со временем проблема перейдет в подпольное пространство. Для устранения в подвальном помещении проводят гидроизоляцию пола, потолка, стен. При обнаружении нескольких причин проводят комплексные работы по их устранению.

Источник

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Подписаться

Утепление пола в деревянном доме

Правильная теплоизоляция любого дома обеспечивает комфортное проживание в нем, защитит как от холода, так и от жары, и позволит вам сэкономить ваши затраты на энергоносители. Утепление пола в деревянном доме — важная составляющая в строительстве частного дома. И не только потому, что недостаточная теплоизоляция ведет к утечке тепла. Правильное утепление влияет на долговечность конструкции пола, некоторые части которого могут попросту сгнить и разрушиться, если нарушить технологию его утепления.

Одной из причин образования излишней влаги является недостаточное утепление пола в деревянном доме. При отсутствии должной вентиляции в подпольном пространстве дома излишняя влага конденсирует на элементы конструкции пола. Возникает благоприятная среда для развития плесени и грибков, пагубно влияющих на элементы конструкции пола.

Конструкция утепления пола в деревянном доме зависит от таких факторов, как сезонность проживания в нем и вида фундамента, вида полов. Фундамент в свою очередь влияет на наличие продухов в цоколе, вид полов — на конструкцию чернового пола и финишное покрытие пола. Поэтому, для того, чтобы пол в доме служил долго, необходимо озадачится решением этого вопроса на моменте проектирования дома.

Теплоизоляция — это конструкция или система элементов, уменьшающая процесс теплопередачи.

Теплоизоляция пола в деревянном доме отличается по своему устройству на разных видах фундаментов.

Вариант подготовки к устройству конструкции черновых полов

Устройство полов на ленточном и ленточно-свайном фундаментах

Ленточный, ленточно — свайный фундаменты отличаются наличием цоколя и тем, что между уровнем пола и грунтом образуется подпольное пространство, конечно если в частном доме отсутствует подвальное помещение. Ограждает подпольное пространство цоколь — промежуточное сооружение от фундамента до стены дома, которое предохраняет стены дома от охлаждения и переувлажнения.
Температура воздуха в подпольном помещении должна отличаться от температуры наружного воздуха на 4 градуса (СНиП II-3-79 «Строительная теплотехника).
Для обеспечения необходимой разницы температур нужно постоянное сквозное проветривание всего подпольного пространства. Вентиляция подпольного пространства осуществляется за счет продухов в цоколе дома. Их количество, сечение, месторасположение определяется на стадии проектирования. Общая площадь вентиляционных отверстий должна быть не менее 1/400 площади пола. Они должны обеспечивать сквозное проветривание и отсутствие застойных зон, поэтому их необходимо располагать не только в наружных стенах цоколя, но и во внутренних.

Устройство опорного столба

Устройство продухов

По длине цоколя продухи устраиваются через 2-3,5 метра. Высота цоколя зависит от климатической зоны вашего проживания. Часто цоколь устраивают высотой 600 мм. Но как показывает практика, если зона вашего проживания имеет явно выраженную сезонность, лучше цоколь делать повыше. Рекомендуемая высота цоколя в деревянном доме — от 800 мм до 1200 мм. Высокий цоколь обеспечивает необходимое пространство для движения воздуха под полом и позволяет разместить продухи на рекомендуемой высоте — 600 мм. При такой высоте снег не закроет продухи зимой, и не будет лежать на стенах дома, исключается и попадание через них талой воды в весенний период.
При высоком цоколе есть возможность для перемещения человека в пространстве под полом, где размещены инженерные коммуникации. Случается, что возникает необходимость осмотра коммуникаций, поэтому следует создать в цоколе технический лаз, размером не более 600 мм, в том числе и во внутренних стенах, чтобы можно было попасть под все помещения первого этажа. Дополнительно лазы будут выполнять вентиляционную функцию.
От проникновения мусора и мышей продухи закрываются сеткой или решеткой.
Главной функцией продухов является обеспечение постоянной вентиляции подпольного пространства. Некоторые специалисты предлагаю закрывать продухи на зиму, другие против этого. Если полы утеплены достаточно, то утечка тепла в зимнее время не должна происходить, полы не должны быть холодными.
Если же полы утеплены недостаточно и в зоне холода образуется избыточное количество теплого влажного воздуха, то при закрытых продухах не будет работать вентиляция. Теплый влажный воздух просто осядет на балках перекрытия чернового пола. Далее последует процесс их намокания и разрушения (гниения).

Вентиляция подпольного пространства необходима для обеспечения долговечности деревянных перекрытий в частном доме.

Устройство деревянных перекрытий

Различают два типа устройства деревянных перекрытий пола в частных домах: однослойные и двухслойные. Однослойные применяются только в летних домиках эконом варианта. Даже в дачных домиках лучше использовать двухслойные полы. С таким полом дом будет быстрее прогреваться, пол будет теплее и ходить по нему будет намного комфортнее.

Устройство двухслойных полов

Двухслойные полы еще называют черновыми полами, конструкция их следующая:

1. Несущие балки перекрытия сечением 100*200 укладываются с расчетным шагом 580-590 мм на цоколь при ширине материала для утепления 600 мм. Между цоколем и балкой должен быть слой гидроизоляции, в качестве которой часто используют рубероид.
2. Снизу к ним крепится брусок 25*50 или 30*50. Таким образом, формируется опора, на которую укладывается OSB (ориентированно — стружечная плита). Сверху на балки и OSB укладывается слой гидроизоляционной или ветрозащитной пленки, а затем утеплитель. Гидро или ветрозащитная пленка отсечет влажный воздух, исходящий от грунта. Утеплитель укладывается в распор между балками перекрытия. Каждый слой накладывается со смещением, для перекрытия стыков предыдущего слоя.
3. Далее слой пароизоляционной пленки, которая натягивается по верхней плоскости опорного бруса. Она исключает проникновение возможных нежелательных испарений от утеплителя во внутреннее пространство дома. Сверху поперек опорного бруса крепятся лаги сечением 40*60 мм с шагом 250-300 мм. Лагами выравнивается горизонтальная плоскость под последующие слои конструкции чернового пола. Между лагами образуется пространство для вентиляции.
4. На лаги укладывается OSB плита, на OSB плиту монтируется ФСФ фанера (влагостойкая фанера), рекомендуемая толщина материалов 15-20 мм. Фанера накладывается со смещением для перекрытия стыков предыдущего слоя.
5. Все деревянные части чернового пола должны быть обработаны антисептиком.

СХЕМА УСТРОЙСТВА ЧЕРНОВОГО ПОЛА: 1- БРУСОК 25*50 или 30*50, 2 — ОПОРНАЯ БАЛКА 100*200, 3 — БРУСОК 40*60, 4 — OSB, 5 — ФАНЕРА, 6 — ГИДРО или ВЕТРОЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА, 7 — САМОРЕЗ, 8 — OSB, 9 — УТЕПЛИТЕЛЬ, 10 — ПАРОИЗОЛЯЦИЯ

Конструкция подготовки черного пола готова к чистовой отделке из ламината, паркетной или инженерной доски.

Выбор толщины утепления

Современный рынок предлагает большой размер теплоизоляционных материалов. Для утепления пола используют такие материалы, как минеральная вата, минеральные маты, пенополистирол, минеральные водоросли. Все они должны обладать низкой теплопроводностью, огнестойкостью и высокими звукоизоляционными качествами, важно, чтобы утеплитель не облюбовали грызуны.
Для того, чтобы определиться какой из них лучший и наиболее для вас подходящий, нужно знать два показателя:

• норму теплосопротивления региона вашего проживания;
• коэффициент теплопроводности утеплителя.

Например, для Москвы норма теплосопротивления для перекрытий составляет 2,9 единиц.
Коэффициент теплосопротивления минеральной ваты (плита) равен:

50 мм — 0,833;

100 мм — 1,666;

150 мм — 2,5 единиц.

Если мы используем для утепления минеральную вату толщиной 150 мм, норму не выполним: 2,5 < 2,9. Подойдет вариант — два слоя по 100 мм. Несколько слоев утеплителя лучше использовать, чем один. Слои всегда укладываются со смещением, чтобы второй слой перекрыл места стыков у первого. Это позволит уменьшить теплопотери через стыки материала.
Далее ваш выбор завит от цены теплоизоляционного материала.

Устройство полов на монолитном фундаменте

У монолитного фундамента отсутствует подпольное пространство и конструкция утепления следующая:

СХЕМА КОНСТРУКЦИИ ЧЕРНОГО ПОЛА НА МОНОЛИТНОМ ФУНДАМЕНТЕ: 1 — МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА, 2 — ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ, 3 — СЛОЙ УТЕПЛИТЕЛЯ, 4 — ФОЛЬГИРОВАННЫЙ ИЗОЛОН, 5 — ЧИСТОВАЯ АРМИРОВАННАЯ БЕТОННАЯ СТЯЖКА, 6 — ЭЛЕМЕНТЫ ТЕПЛОГО ПОЛА

В качестве утеплителя используется «Пеноплэкс» толщиной 30 —50 мм. 30 мм заменяют кирпичную кладку в 500 мм, 50 мм — 750 мм. Сверху чистовой бетонной стяжки укладывается финишное покрытие.

Желаю, чтобы ваши полы радовали вас долгие годы!

Вентиляция, отопление и кондиционирование в частном доме

Организация микроклимата в комнатах должна проводиться еще на стадии проектирования частного дома. Именно тогда можно предусмотреть все особенности и нюансы, которые со временем позволят сделать пребывание в помещениях более уютным и комфортным.

Чтобы лучше понять, как следует обустраивать системы вентиляции, отопления и кондиционирования в частном доме, давайте более подробно рассмотрим все варианты…

Вентиляция дома

Гарантировать постоянный приток свежего воздуха в дом можно, если заказывается вентиляция под ключ у квалифицированных специалистов. В этом случае вы получаете систему, которая будет устранять неприятные запахи и поставлять свежий воздух зимой и летом без открытия окон и дверей.

Доверяя все работы профессионалам, вам не придется уделять внимание всем этапам организации вентиляции: расчетам и проектированию, выбору оборудования и его монтажу. Все это сделают специалисты с необходимым опытом, которые непременно примут во внимание все ваши пожелания.

Монтаж отопления

Самая востребованная работа при обустройстве системы микроклимата – это монтаж отопления в частном доме, что позволяет создавать в помещениях благоприятный микроклимат в холодный период. Сегодня существует множество вариантов систем, с помощью которых можно эффективно обогреть дом.

Среди наиболее интересных способов следует выделить несколько:

• радиаторная система отопления;
• обогрев с помощью теплового насоса;
• система водяного теплого пола.

Водяной теплый пол

Главное преимущество, которым обладает водяной теплый пол – цена за отопление в зимний период. Благодаря тому, что система подогревает напольное покрытие, из-за особенностей физиологии человека складывается впечатление тепла и уюта. Однако, чтобы система теплого пола работала наиболее эффективно, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

1. В качестве котла отопления выбирайте низкотемпературные газовые котлы, которые позволяют существенно экономить расход газа;
2. Для прокладки труб следует выбирать трубы из сшитого полипропилена, а не металлопластиковые, которые отличают не самой хорошей теплопроводностью;
3. Обязательно позаботьтесь об утеплении пола, чтобы сохранить тепло в помещении. Для этой цели отлично подойдет минеральная вата или пенополистирол.

Также, само собой разумеющиеся, проектные и монтажные работы необходимо доверять квалифицированным специалистам, например, мастерам торгово-монтажной компании «Турбо Тепло».

Вентиляция подвала в частном доме

Многие, кто задумывается о строительстве частного дома, предпочитает делать его из дерева – это экологично и экономичнее кирпичного. На стадии проектных работ важно не забыть о такой части здания как подвал. Чтобы в подвале деревянного дома не было затхлого воздуха или не начал появляться грибок, важно обеспечить правильную вентиляцию в нем. Если она отсутствует, то воздух перенасыщается влагой, от чего и возникают все проблемы. Вентиляция подвала обеспечивает отток воздуха.

Особенно важно задуматься об устройстве вентиляционной системы в деревянных домах. Там нужно позаботиться и о доступе воздуха, и об его выводе из помещения. В подполье с целью организации вентиляции делается приточно-вытяжной воздуховод. Воздух будет правильно циркулировать благодаря определенным климатическим условиям:

• давлению;
• скорости ветра;
• рзности температуры воздуха внутри помещения и снаружи.

Особенности устройства системы

Вентиляция подвала должна состоять из приточной трубы. Специалисты рекомендуют делать ее начало максимально близко у пола. Вытяжной вентиляционный канал, наоборот, монтируется под самым потолком. Если дом деревянный, а высота подавала ниже двух метров, то можно просто сделать два продуха. Продух – это сквозное отверстие, расположенное на противоположных стенах подвала. Входное отверстие надо закрыть сеткой, чтобы, кроме воздуха, через него в помещение не могли проникнуть грызуны и крупный мусор.

Продухи – это также хороший выход в той ситуации, когда подвал есть, но требуется обеспечить вентиляцию пола. Стены в такой ситуации должны быть двойными, а отверстия делаются во внутренних перегородках.

Важно! Чтобы сделать вентиляцию в фундаменте деревянного дома, необходимо такие отверстия заложить еще при постройке цоколя дома.

Особенности зимней эксплуатации

В подвале зимой надо сохранять определенное тепло, иначе пол в помещении над ним будет заморожен. Чтобы избежать обмерзания, надо закрывать продухи на зиму. Это также позволяет избежать возможного скопления влаги (сводит ее образование к минимуму). Чем более удачно вентиляция следит за влажностью воздуха, обеспечивая оптимальные показатели, тем более увеличивается эксплуатационный срок службы такого капризного природного материала как дерево.

Деревянные дома имеют дышащие стены, чтобы обусловлено натуральностью материала и его физическим свойствам. Но эти характеристики также обязывают хозяев помещения обеспечивать надлежащий уход за брусом. Дерево отлично впитывает влагу, даже если предварительно обработано специальными влагоотталкивающими пропитками. По этой причине про систему вентиляции подвала – пусть самую простую – должен помнить каждый хозяин.

Следующая статья >  

Бюджетная вентиляция частного дома. Особенности вентиляции помещений частного дома

Бюджетная вентиляция частного дома. Особенности вентиляции помещений частного дома

Любое из помещений частного дома, жилые и технические, нуждаются в качественном воздухообмене, соответствующем функциональному предназначению помещения. При обустройстве вентиляционной системы дома необходимо учитывать эти особенности.

Вентиляция подпольного пространства

Для подполов частных построек характерно наличие сырых непроветриваемых зон, которые в условиях высокого уровня сырости, отсутствия солнечного света и затхлого воздуха являются излюбленным местом распространения разнообразных грибков. Быстро разрастающиеся колонии микроорганизмов разрушающе воздействуют на древесину, бетон и металлические конструкции.

Для вентиляции подпола частного деревянного дома организуют вентилируемые проемы в цоколе по всему периметру фундамента, создающие естественную циркуляцию воздушных масс под полом. Размеры цокольных вентпроемов для прямоугольных отверстий должны быть не менее 100 мм, а для круглых – от 120 мм. Высота расположения отверстий – в пределах 300 мм от поверхности грунта.

Пример вентиляции подпола (погреба) Источник givewhereyoulivehamptons.org

Если естественная вентиляция не справляется с сыростью и затхлостью, ей на помощь привлекают механические средства принудительной циркуляции – вентиляторные установки, размещенные на противоположных сторонах. Режим работы вентиляторов определяют в соответствии с поставленной задачей. Они могут работать по полчаса несколько раз в день либо включаться на более длительный период.

Вентиляция верхних этажей

При использовании естественной вентиляции в двух или трехэтажных частных домах самой большой проблемой являются лестничные марши, которые можно рассматривать как большие вентиляционные каналы. По лестницам наверх поднимается уже «отработанный» воздух с первого этажа, а значит, в здании будет перепад температур и уровня влажности между нижними и верхними этажами.

Проектировщики и строители решают эту проблему, перекрывая доступ воздуха с лестницы на этажи, либо изолируя каждое помещение отдельно. Но второй вариант практически не используется из-за своей сложности, ведь по сути здесь придется сделать отдельную вентиляцию в каждой комнате отдельно.

Обычно, двери с лестничного пролета на этаж должны быть закрыты для нормального функционирования естественной вентиляции

На мансарде всегда приходится устанавливать принудительную вентиляцию, поскольку нормативная естественная тяга не обеспечена из-за малой высоты вентиляционных каналов.

Вентиляция кухни

Для вентиляции кухни строителями частного дома необходимо предусмотреть отдельный вентиляционный канал, в который будет засасываться поток выводящегося воздуха.

Канал монтируют из листовой оцинкованной стали или других нержавеющих материалов. Поверхность канала должна быть гладкой, чтобы на ней не оседали жирные пары с кухни и сажа от плиты. Входное и выходное отверстия канала защищены решетками.

Как и во всем доме, циркуляция воздуха на кухне производится естественным и принудительным способами. Т.е. открываются форточки и окна, или приобретается вытяжка. Последний вариант явно предпочтительнее, так как неспособность естественной вентиляции справится с запахами, которые появляются при приготовлении пищи, не подлежит сомнению.

Бюджетная вентиляция. Общая идея

Я не специалист по вентиляционным системам и вообще не инженер, и знал об установках контроля климата немного. Понятно было, что это что-то хорошее, обеспечивающее чистый свежий воздух в набитых людьми торговых центрах — но что-то сложное, намного сложнее обычных кондиционеров, которые охлаждают воздух, но не могут справиться с духотой и сухостью.Понятно, что начинать действовать с такими знаниями не стоило. Поэтому я долго (около десяти лет в неспешном режиме, если честно) блуждал по интернету — пока не пришёл примерно к таким выводам:

• Наиболее неприятная проблема — отсутствие правильной смены воздуха. Если через помещение продувается недостаточный объём воздуха (менее 35-70 м³/ч на человека), то концентрация углекислого газа превышает норму, и люди начинают чувствовать усталость, головную боль, не могут сосредоточиться на работе днём и уснуть ночью.
• Вообще-то, обеспечить смену воздуха легко: достаточно открыть в комнате форточку, и воздух будет заходить в неё и выходить через вентиляционные каналы на кухне и в санузле. Это называется «естественная вентиляция», и именно на неё рассчитано наше жильё.
• К сожалению, у естественной вентиляции есть серьёзные недостатки. Во-первых, девять месяцев в году (и даже летом, иногда) воздух за окном холодный, и входящий поток продувает и приводит к простудам. Во-вторых, зимний воздух не только холодный, но и сухой — а относительная влажность ниже 30% тоже не полезна для здоровья. В-третьих, слишком холодный воздух выхолаживает квартиру, что заставляет тратить деньги на обогрев; летом, соответственно, возрастают расходы электроэнергии на кондиционер.
• Самое эффективное решение этой проблемы — рекуператоры тепла. Рекуператоры — это устройства, через которые навстречу друг другу проходят два потока воздуха — холодный свежий воздух входит с улицы в помещение, а тёплый отработанный — уходит через вытяжку наружу. И рекуператор обогревает входящий воздух теплом исходящего. Рекуператоры разных конструкций уже много десятилетий применяются в серьёзных системах вентиляции, но в быту они начали появляться совсем недавно.
  Принцип противотока, на котором работает рекуператор.
• Вместе с теплом воздуха рекуператоры способны сохранять и влажность — но делают это, всё же, не очень эффективно. Использовать увлажнители, в которые нужно каждый день заливать полведра воды, неудобно — поэтому хорошо бы иметь увлажнитель , встроенный в вентиляционную систему и подключённый к водопроводу.
• Рекуператор поможет сохранить тепло зимой и прохладу летом, но чудес не бывает, и со временем квартира замёрзнет или нагреется. Поэтому, кроме пассивного рекуператора, в вентиляционной системе должен быть активный кондиционер .
• Внутри воздуховодов, особенно смоченных увлажнителем, со временем начинают размножаться микроорганизмы. Не то чтобы прямо болезнетворные, но аллергию спровоцировать могут. К тому же, хорошо бы иметь возможность избавиться от запахов в помещениях и стерилизовать их — со всеми этими задачами справится озонатор .
• Вместе с кубометрами воздуха в жильё будет попадать много пыли. Хуже того, пыль будет оседать и внутри элементов вентиляционной системы, снижая её эффективность — поэтому и на притоке, и на вытяжке нужно поставить фильтры воздуха .
• Понятно, что возможностей естественной вентиляции не хватит для того, чтобы гнать через все эти устройства два встречных потока воздуха. Поэтому в вентиляционной системе должны быть вентиляторы .
• Воздух, выходящий из вентиляционной системы, надо распределить по квартире, надо также забрать из квартиры воздух, высасываемый вытяжкой. При этом желательно иметь возможность ускорить или замедлить смену воздуха в разных участках квартиры. Для этого используются вентиляционные каналы , оканчивающиеся регулируемыми анемостатами .
• Ну и, конечно, всем этим добром надо как-то управлять. В принципе, для этого достаточно розетки и нескольких тумблеров, но лучше иметь контроллер с датчиками .
• И то, что получится в результате, будет называться канальной приточно-вытяжной вентиляционной системой .

Бюджетная вентиляция в частном доме. Необходимость в частном доме

С каждым годом сокращается количество строительных компаний, которые предлагают услуги по расчету и установке естественной вентиляции в частных домах. Точка фокуса направлена на устройство искусственной, принудительной вентиляции. Однако, есть много сторонников природного образа жизни во всех его проявлениях.

Естественная вентиляция в частном доме стала менее популярной, но в системе функционирования найдется много положительных моментов:

• Профессионально установленная система естественной вентиляции, в целом, справляется со своей основной задачей;
• С помощью вентканала образуется мягкий и приятный микроклимат;
• Благодаря циркуляции воздуха, создаются нормальные условия для проживания. Нормальные условия – это адекватная температура, влажность, чистота воздуха;
• Вентиляция использует три основных вида передачи тепла: конвекционная во время движения жидкостей и газов, лучистая с помощью тепловых лучей и теплопередача при непосредственном соприкосновении.

Тепловая энергия, которую забирают стены не выходит на улицу. Поэтому зимой в помещении тепло, а летом прохладно. Вся площадь комнаты работает на то, чтобы быстро нагреть воздух зимой, а летом в ночное время охладить и держать температуру весь день. Происходит процесс за счет теплопередачи.

Если стены прогрелись хорошо, при понижении температуры воздуха чувствуются комфортные условия. Это работает инфракрасное лучистое тепло, которое исходит от стен. При интенсивной замене воздуха вместе с естественной вентиляцией, дом самостоятельно аккумулирует тепло.

Естественная вентиляция подвластна сезонности и суточному перепаду температуры. Но, в целом, система, более чем, оправдывает себя в кирпичных, деревянных помещениях, домах из шлакоблока, пенобетона и газобетона.

По сути, в таких домах уже заложена функция природного рекупиратора, где самостоятельно аккумулируется тепло. Забирается тепло у отработанного воздуха, проходя через коридоры. Сами стены, пол и потолок поглощают тепло, взамен отдают чистый воздух. Естественная вентиляция гармонично работает над созданием микроклимата в доме.

В современных постройках по типу термодом, изодом, из каркаса, полистиролбетона провести естественную вентиляцию можно, но она будет мало эффективна. Естественная система вентиляции может только заменить воздух, но не сможет регулировать тепло и влажность.

Бюджетная вентиляция в доме. Как сделать вентиляцию в частном доме?

Вентиляционные системы бывают разнообразными по исполнению, поэтому выбрать подходящий для частного дома вариант довольно сложно. Надо разобраться во множестве тонкостей и нюансов, прежде чем принять решение.

Для чего нужна?

Домашняя вентиляция в коттедже или загородном дачном жилище нужна прежде всего для проветривания, то есть для замены отработанных воздушных масс на свежие. Однако за этим вроде бы простым ответом скрывается множество тонкостей и нюансов. Не всегда хватает именно подкачки некоего объема воздуха извне и сброса его части наружу. Очень важной задачей является освобождение домашней атмосферы от грязи, от вредных микроорганизмов и пылинок.

Даже в коттеджных поселках чистота воздушных масс сомнительна. Все равно каждую минуту где-то работают заводы, мчатся поезда и самолеты, валит дым с электростанций и из выхлопных труб автомобилей. Обычная газовая плита засоряет комнатную атмосферу добавками влаги. Пластиковые окна нарушают нормальный процесс освобождения от загрязнений. Современные вентилирующие устройства успешно решают все эти проблемы.

Окна за счет сеток способны помешать проникнуть внутрь шмелям и мухам, комарам и листьям. Но они не защитят от пылинок и растительных аллергенов. Воздух, проходя сквозь сетку, остается все так же избыточно влажен или сух, как и на улице. Он не подогревается зимой, а летом приносит утомительный жар. Качественно сделанная вентиляция все эти негативные факторы надежно отсекает, не позволяет поселиться в доме плесени и иным грибкам.

Устройство вентиляционной системы

Решить подобные задачи проветривающие комплексы могут только при правильной организации по особой методике. Для организации шахт широкое распространение получили воздуховоды из пластмассы. Благодаря универсальным соединениям можно собрать все своими руками. Металлические конструкции надежнее, но собрать воздуховод из них заметно сложнее. Подобную работу выполняют уже преимущественно мастера.

Для распределения воздуха применяют решетки, на 1 дом может приходиться иногда свыше 10 решеток. Их делят на устройства приточного и вытяжного формата. Но обязательным условием является то, что решетка (вместе с иными составными элементами) должна блокировать проем для прохода воздуха максимум на 40%. Принудительные системы проветривания часто оборудуются диффузорами и вентиляторами.

Вентилирующие комплексы, оборудованные калориферами, способны подогреть поступающий воздух. КПД подобного варианта выше, чем использование даже лучших отопительных аппаратов для прогрева уже поступившего воздуха. Очень важным компонентом во многих случаях оказывается фильтр. В загородных жилищах их могут не использовать, однако близость к федеральной трассе или железной дороге требует применить соответствующее устройство. В таком случае оно должно справляться только с освобождением воздуха от пыли.

Независимо от тонкостей наполнения, от используемой аппаратуры и естественного либо искусственного привода воздуха в движение забирают его снизу, а выпускают в верхней точке. Из дополнительных устройств в естественной схеме проветривания присутствует только приточный клапан. Вытяжки для котла, а также для газовых и электрических плит относятся к автономному типу. Важно понимать, что они не способны заменить полноценную вентиляционную систему. Ведь забор воздуха около потолка и на значительном расстоянии от нагревательных приборов все равно не происходит, а потому атмосфера в комнате неизбежно останется засорена.

Бюджетная вентиляция в частном доме своими руками схема. Предварительная оценка

Поскольку частный дом – это не многоэтажная высотка, то расчет схемы вентиляции в доме своими руками не потребует особенных усилий, хотя в реальности он регулируется пятью перекрестными СНиПами.

В самом грубом виде расчет выглядит так:

• в жилом помещении площадью менее 20 м2 воздухообмен должен происходить со скоростью 3 м3/час;
• если площадь комнаты больше 20 м2, то использовать расчет по площади нецелесообразно – результат может сильно отличаться от реального из-за специфики планировки. Достаточно использовать другой метод: учтем, что величины воздухообмена должны составлять не менее 30 м3/час на человека;
• «грязные» помещения (кухня, туалет, подсобки, всевозможные хранилища и мастерские) требуют не менее 110 м3/час. Исключением является кухня с газовой плитой, которая сама по себе слишком активно использует кислород. Тут необходим приток со скоростью воздуха не менее чем 140 м3/час.

Этих параметров вполне достаточно для обсчета системы вентиляции частного дома в идеальных климатических условиях (температура летом +250С, зимой около -50С) при использовании естественной вентиляции. Однако, при температуре -200С заменить за час объем воздуха кратностью в полтора объема всего дома, равнозначно «обогреву» до 0-50С. Нужно учитывать, что количество затрачиваемой энергии на обогрев помещений является отнюдь не линейной функцией от разницы температур. Дополнительные усилия по нагреву приходящего воздуха обойдутся слишком дорого даже без учета логистики. И даже при достижении оптимальных параметров нужно быть готовым к жесточайшим сквознякам из-за резких перепадов воздушных температур в разных помещениях.

Остается только заранее выбрать, какой вид вентиляции жилого дома будет использоваться: естественная или принудительная.

Видео вентиляция в частном доме своими руками. Часть 1.

Деревянный пол на лагах в частном доме

Эффективная вентиляция деревянного пола по грунту на лагах в частном доме — необходимое и обязательное условие надежности и долговечности конструкции.

Деревянный пол на лагах позволяет при строительстве дома на первом этаже обойтись без использования железобетонного перекрытия или устройства другого бетонного основания, стоимость возведения которых довольно высока.

Деревянный пол на столбиках по лагам

На рисунке представлен вариант конструкции деревянного пола на лагах в частном доме с подпольным пространством.

Пространство под полом образуется за счет того, что лаги уложены на довольно высокие столбики из кирпича или бетонных блоков. Такая конструкция позволяет поднять уровень пола первого этажа при минимальном объеме засыпки грунтом цокольного пространства.

Здесь цоколь и цокольное пространство под полом находятся снаружи, за пределами теплозащитной оболочки дома, и будут холодными.

Для вентиляции подпольного пространства в противоположных наружных стенах, выше уровня земли, делаются продухи – сквозные отверстия закрытые металлической сеткой для защиты от грызунов. Такие же отверстия должны быть и во внутренних несущих стенах.

Движение воздуха под полом происходит в основном за счет давления ветра.

Зимой существует опасность промерзания грунта в подпольном пространстве, что может привести на пучинистых грунтах к перемещению пола относительно стен.

Для предотвращения промерзания продухи на зиму рекомендуют закрывать, а цоколь утеплять.
Однако, ухудшение вентиляции в результате закрытия продухов, ведет к накоплению влаги в утеплителе и деревянных деталях — к снижению термического сопротивления и долговечности этих элементов.

Надо сказать, что такое устройство подпольного пространства применяется в частном строительстве с давних времен. Конструкция не была изначально рассчитана на применение эффективной теплоизоляции пола.

В домах со слабой теплоизоляцией пола зимой часть тепла из помещения проникала в подпольное пространство и обогревала его, предотвращая промерзание, но увеличивая теплопотери.

Современная теплоизоляция пола практически перекрывает поступление тепла в подпол из помещений. Предотвратить промерзание подпола можно только за счет экономии тепла земли.

При современных требованиях к энергосбережению вентилируемое через продухи холодное подполье — это не лучший вариант. Его все еще используют скорее по инерции.

Как сделать деревянный пол на столбиках

В старых книгах и нормативных документах по строительству можно найти конструкции полов на столбиках с использованием НЕ эффективных тепло- гидроизолирующих материалов.

Современные полы на лагах в частном доме делают так

Опорные столбики выкладывают из керамического кирпича или бетонных блоков. Расстояние между соседними столбиками вдоль лаги (пролет) рекомендуется принимать не более 2 м. Основанием столбика может служить слой уплотненного щебня толщиной 50-100 мм, пролитый битумной мастикой. Либо вместо мастики используют гидроизоляционную пленку.

Верх столбиков выравнивают в один уровень раствором. При толщине раствора более 3 см. в раствор утапливают кладочную сетку. Верх столбиков закрывают листом гидроизоляционного материала.

На слой гидроизоляции укладывают деревянные балки-лаги. Расстояние между соседними балками-лагами (шаг лаг) определяется их сечением, а также несущей способностью и жесткостью вышележащих слоев пола — обрешетки, чернового пола, финишного покрытия. Обычно принимают шаг, удобный для укладки между лагами стандартных плит минераловатного утеплителя, около 600 мм.

Для указанных выше шага лаг и пролета между столбиками, с учетом толщины утеплителя и обрешетки, с обычными нагрузками на пол, сечение лаг достаточно 100-150х50 мм. По низу лаг, лежащих на столбиках крепят стальную оцинкованную сетку. Вместо сетки можно прибить в разбежку доски, рейки толщиной не менее 20 мм.

Поверх сетки (досок) и лаг укладывают ветрозащитную высоко пароПРОницаемую пленку.

Такая пленка препятствует выдуванию тепла из минераловатного утеплителя, затрудняет унос частиц утеплителя потоком воздуха (образование пыли), но не препятствует испарению влаги из утеплителя и деревянных деталей.

Полотнище ветрозащитной паропроницаемой пленки укладывают сверху, поперек лаг, и приспускают с обеих сторон каждой лаги до упора в стальную сетку так, чтобы между лагами образовался лоток. Пленку прибивают степлером к каждому боку всех лаг.

В образовавшийся канал между лагами, на ветрозащитную пленку настилают минераловатный утеплитель. Можно обойтись без ветрозащитной пленки, если для нижнего слоя использовать специальные плиты утеплителя с уплотненным ветрозащитным слоем.

Как определить толщину утеплителя пола

Толщину утеплителя пола выбирают по расчету, обеспечивая нормативное сопротивление теплопередаче R=4-5 м^2оК/Вт. Если цоколь не утеплен, то толщина теплоизоляции пола определяется из условия, что температура пространства под полом равна температуре наружного воздуха. Рекомендуемая толщина минераловатного утеплителя в этом случае не менее – 150-200 мм.

Для дома с утепленным фундаментом и цоколем толщину теплоизоляции пола можно уменьшить так, чтобы сумма сопротивлений теплопередаче цоколя + пола была не менее нормативной (смотри выше).

Как сделать расчет толщины теплоизоляции пола (перекрытия) читайте здесь.

Поперек лаг укладывают обрешетку из брусков толщиной не менее 50 мм. Между брусками обрешетки размещают еще один слой утеплителя. Такая двухслойная конструкция утепления обеспечивает перекрытие утеплителем мостиков холода через лаги. Расстояние между брусками обрешетки выбирают в пределах 300-600 мм., кратным ширине плит покрытия чернового пола.

Такая двухслойная конструкция основания пола (лаги + бруски обрешетки) позволяет удобно разместить как плиты утеплителя, так и плиты покрытия пола (ЦСП, фанера и др.).

Утеплитель с обрешеткой сверху накрывают пароизоляционной пленкой. Стыки полотнищ пленки герметизируют. Примыкания пленки к стенам соединяют с гидроизоляцией стены и то же герметизируют.

Рекомендуется толщину брусков обрешетки выбирать на 25-30 мм. больше, чем толщина верхнего слоя утеплителя. Это позволит, за счет приспускания пленки с обеих сторон каждого бруска обрешетки, создать вентилируемый зазор между пароизоляционной пленкой и покрытием пола.

Паро- теплоизоляция пенофолом

Пенофол крепите степлером по бокам брусков обрешетки или лаг.

Вместо верхнего слоя утеплителя и пароизоляционной пленки выгоднее уложить пенофол — вспененный полимер покрытый алюминиевой фольгой, толщиной 10 мм. (выпускается и под другими торговыми названиями).

Пенофол обязательно укладывают алюминизированной стороной вверх, в сторону вентилируемого зазора, поперек брусков обрешетки и приспускают с обеих сторон каждого бруска. После этого степлером пенофол прибивают к каждому боку всех брусков так, чтобы между алюминизированной поверхностью и плитами покрытия пола образовался зазор 3-4 см.. Стыки полотнищ пенофола герметизируют алюминизированной клейкой лентой. Слой пенофола обеспечит сопротивление теплопередаче, эквивалентное слою минваты толщиной 40 мм., и необходимую пароНЕпроницаемость.

На бруски обрешетки поверх паронепроницаемой пленки или пенофола крепят доски чернового пола. Вместо досок чаще используют плиты: цементно-стружечные ЦСП (толщиной > 22 мм.), фанеру (> 18 мм.), и др. Листы, плиты кладут длинной стороной на бруски обрешетки. Под короткую сторону между брусками обрешетки закрепляют распорки. Все края уложенного листа должны иметь под собой опору — брусок или распорку.

Использование в качестве утеплителя пенопласта, пенополистирольных плит не рекомендуется. Такие плиты служат барьером для влаги, всегда содержащейся в древесине пола. Препятствуя выходу влаги из древесины, утеплитель из пенопласта сокращает срок службы деревянных деталей пола. Кроме того, минераловатный утеплитель, благодаря лучшей упругости, плотнее примыкает к лагам, чем пенопласт.

Для защиты подпольного пространства от грунтовой влаги целесообразно покрыть всю поверхность грунта гидроизоляционной пленкой (а не только под столбиками, как на рисунке). Стыки полотнищ пленки герметизируют. Примыкание пленки к стенам обязательно соединяют с гидроизоляцией стены и то же герметизируют. Столбики пола лежат прямо на пленке.

В результате получаем вентилируемое подпольное пространство, ограниченное герметичными оболочками — сверху (пароизоляцией) и снизу (гидроизоляцией).

Такое подпольное пространство защищает дом не только от влаги и холода, но и от проникновения в жилые помещения радиоактивного почвенного газа радона.

Пол по лагам на промежуточных стенках

Пол по лагам на промежуточных стенках

В современных конструкциях полов балки-лаги находятся на небольшом расстоянии друг от друга, что позволяет применять пиломатериалы меньшего сечения, а значит и стоимости, а также удобно размещать плиты утеплителя.

Вместо кирпичных столбиков лаги бывает выгодно опереть на промежуточные стенки, выложенные поперек лаг с интервалом около 2 м. Кирпичи или блоки в стенке кладут способом сотовой кладки толщиной в пол-кирпича, оставляя увеличенные промежутки 1/4 кирпича в вертикальных швах для вентиляции подпольного пространства. Если стенка имеет высоту более 0,4 м., то не реже, чем через каждые 2 м. длины стенки, выкладывают пилястры — столбики толщиной в кирпич, для повышения устойчивости стенки.

Если шаг лаг не более 600 мм. и пролет менее 2 м., то сечение деревянной лаги достаточно иметь 100х50 мм.

Деревянный пол по грунту на лагах

Еще один вариант деревянного пола по лагам в частном доме показан на следующем рисунке:

 

 

 

 

Здесь, в отличие от первого варианта, уровень пола поднят на необходимую высоту за счет засыпки цоколя уплотненным грунтом.

Вентиляция пола осуществляется за счет движения воздуха под действием тяги вентиляционного канала.

Теплый воздух забирается из помещения и через вентиляционные отверстия в плинтусах и щель между покрытием чернового пола и стеной поступает в пространство между лагами. Далее воздух поступает в вентиляционный канал. Читайте: расчет естественной вентиляции подпольного пространства.

Что-бы воздух двигался более – менее равномерно под всей поверхностью пола, щель для прохода воздуха делают разной ширины – чем дальше от вентканала, тем щель шире (2 см.). Вблизи вентканала отверстий в плинтусах и щелей между стеной и покрытием пола не делают (или щель герметизируют лентой).

Важно понимать, что в этом варианте вентиляции, в отличие от первого, подпольное пространство находится внутри теплозащитной оболочки дома, и должно обязательно быть теплым. Наружная оболочка подпола должна иметь сопротивление теплопередаче не меньше, чем стена дома. Иначе, поступление теплого воздуха из помещения может приводить к выпадению конденсата на деталях подпола.

Слой насыпного грунта делать толще 600 мм. не рекомендуется. Насыпают грунт и тщательно трамбуют слоями толщиной не более 200 мм. Уплотнить насыпной грунт до состояния естественного грунта все равно не удается. Поэтому, грунт со временем даст осадку. Толстый слой насыпного грунта может привести к слишком большой и неравномерной осадке пола.

Гидроизоляционная пленка (полиэтиленовая пленка толщиной не менее 0,2 мм.) настилается на выравнивающий слой песка толщиной не менее 30 мм. Стыки полотнищ пленки герметизируются. Примыкания пленки к стенам обязательно соединяются с гидроизоляцией стены и также герметизируются.

Теплоизоляция укладывается на гидроизоляцию.

В этом варианте лучше использовать полимерные плиты утеплителя – пенопласт (пенополистирол). Толщины утеплителя достаточно 50-100 мм., так как температура грунта под домом всегда положительная.

Если стены и цоколь дома не утеплены, то вдоль наружных стен на ширину не менее 800 мм. следует уложить более толстый слой утеплителя, 150 — 200 мм.

У дома с многослойными наружными стенами с утеплителем снаружи, для исключения мостика холода в обход утеплителя стен и пола, цоколь снаружи утепляется обязательно (см. рисунок в первой части статьи).

Лаги пола лежат на невысоких подкладках из кирпича или бетонных блоков.

Если в качестве теплоизоляции используются плиты экструдированного пенополистирола (XPS, пеноплекс и др.), то лаги можно уложить на подкладки, нарезанные из этих плит.

Между теплоизоляцией и деревянными лагами пола следует обеспечить зазор 3-5 см. для свободного движения воздуха.

В этом варианте лаги и другие элементы пола находятся в лучших влажностных условиях, чем в первом случае.

В данной конструкции вентиляционный канал служит для вентиляции не только подпола, но и помещений дома. О том, что необходимо сделать для экономии тепла, выбрасываемого системой вентиляции, читайте здесь.

Полы, грунты и фундаменты

Полы по грунту не связаны с фундаментом и опираются непосредственно на грунт под домом. Если грунт на участке пучинистый, то пол зимой и весной может «загулять» под действием сил морозного пучения грунта. Чтобы этого не случилось, пучинистый грунт под домом надо заставить не пучиниться. Проще всего это сделать, утеплив цоколь и подземную часть ленточного фундамента.

Конструкция свайных фундаментов на буронабивных (в т.ч. ТИСЭ) и винтовых сваях предполагает устройство холодного цоколя. Утепление грунта под домом с такими фундаментами, задача достаточно проблематичная и дорогая. Полы по грунту в доме на свайном фундаменте можно рекомендовать только при не пучинистых или слабо пучинистых грунтах на участке.

При строительстве дома на пучинистых грунтах необходимо обязательно утеплять цоколь и подземную часть фундамента на глубину 0,5 — 1 м.

В доме с наружными многослойными стенами c утеплителем снаружи, образуется мостик холода через цоколь и несущую часть стены в обход утеплителя стены и пола.

Кроме того, утепление цоколя поможет ликвидировать мостик холода, а также позволит уменьшить толщину теплоизоляции пола. О том, как определить необходимую толщину вертикальной теплоизоляции цоколя и подземной части фундамента можно узнать здесь.

Как сделать деревянный пол на лагах теплым, с водяным подогревом, читайте здесь.

Вентиляция под полом — оценка строительства Дэвида Холла

Влажность под домом

Поверхностная вода или вода в почве за пределами дома будет стремиться под дом, что приведет к намоканию почвы под домом. Степень воды или сырости может зависеть от типа почвы на участке и близости скалы. Эта влага остается под домом, медленно проникает через деревянный пол и создает в здании запах сырости. Больным астмой будет влиять запах сырости, а также влажность воздуха внутри здания.В продолжительных ситуациях сырость может привести к грибковому разложению несущего каркаса пола, напольного покрытия и повлиять на внутреннюю отделку.

Требования Строительного кодекса Австралии для вентиляции черных полов должны:

• Очистить от строительного мусора и растительности
• Поперечно вентилируемые через отверстия
• Не содержать мертвых воздушных пространств
• Внутренние стены (для полого кирпичного строительства) имеют равномерно расположенные отверстия по отношению к внутренним стенам
• Должен быть обеспечен достаточный зазор
• В старых зданиях, таких как пристроенные террасы или любые конструкции, в которых предусмотрена разделительная (разделительная) стена или несущая стена, тогда невозможно иметь естественный поток воздуха или поперечную вентиляцию.Это часто приводит к образованию мертвых воздушных пространств, где нет воздушного потока, и обычно приводит к росту плесени на почве непосредственно под домом.

Влага в области под вашим домом будет легче проникать через деревянный пол, чем через кирпичные стены по периметру. Эта влажность, особенно зимой, может быть причиной образования плесени в доме.

Что делать с вентиляцией черного пола?

Ответ на вопрос, какая система вентиляции черного пола лучше всего, будет зависеть от типа конструкции здания и количества плесени и влажности под ним.Не существует одного продукта, который подходит для всех задач.

В некоторых домах потребуется только модернизация вентиляционных отверстий по периметру до чернового этажа дома. Там, где есть препятствия или стены для вечеринок, потребуется солнечный вентилятор или система воздуховодов.

Для получения дополнительной информации о том, какая система лучше всего подходит для вашего здания, и если другие факторы вызывают сырость, свяжитесь с нашим офисом для получения независимой консультации или осмотра здания одним из наших профессиональных консультантов.

Причины образования конденсата и плесени

Конденсация влияет на все типы недвижимости, от домов с террасами, расположенных спина к спине, до больших отдельно стоящих домов и всего, что между ними.

На этой странице мы пытаемся дать вам представление о некоторых причинах конденсации, плохого качества воздуха, а также сырости и плесени, которые возникают в результате. Существует множество причин чрезмерной конденсации в доме, но мы постоянно сталкиваемся с некоторыми проблемами, и некоторые из них перечислены ниже.

Щелкните по ссылкам ниже, чтобы получить более подробную информацию.

1. Как был построен ваш дом.

Изменения, внесенные в ваш дом с момента его постройки.

Как сегодня живут люди в вашем доме.

1. Способ постройки дома.

Ваш дом — это бунгало или квартира

Бунгало и квартиры всегда более склонны к конденсации просто потому, что в доме, расположенном на одном этаже, труднее заставить воздух циркулировать.Если вы живете в бунгало или квартире, особенно важно обеспечить вентиляцию «влажных» комнат и спален.

В вашем доме цельный бетонный пол

Если в вашем доме бетонный пол, то в нем не будет никакой вентиляции под полом.

На снимке дом с деревянным полом. Вентиляционные отверстия предназначены для того, чтобы нижняя часть деревянного пола оставалась сухой, но некоторые сквозняки проникают между половицами и за плинтусами и имеют непреднамеренные последствия, усиливая общую вентиляцию в доме.

Дома с твердым бетонным полом всегда более склонны к образованию конденсата.

Воздушные кирпичи вентилируют деревянные полы

В дом только одна дверь

Это удивительно важно. Когда в доме две внешние двери, они могут быть полезной формой вентиляции, особенно если они не защищены от сквозняков.Если в доме только одна внешняя дверь или где обе двери находятся на одном конце дома (например, в длинном прямоугольном бунгало), это может создать застойную зону, в которой затруднена циркуляция воздуха.

Не дышащая подкладка для крыши

Вы вполне можете жить в доме с толстой черной подстилкой под плиткой. Подложка предназначена для улавливания проливного дождя или снега и предотвращения их попадания на чердак.К сожалению, этот тип подложки не пропускает воздух, и между листами подложки очень мало вентиляции. Вы можете обнаружить, что вещи, хранящиеся на чердаке, станут влажными или заплесневелыми, или вы можете увидеть капли воды, которые сконденсировались на самой подложке. Это происходит потому, что теплый влажный воздух из птичника поднимается вверх через люк чердака и легко конденсируется на холодной подкладке. Кровельные балки вокруг люка чердака, как правило, имеют самое высокое содержание влаги.

Современная подкладка теоретически воздухопроницаема.На практике мы обнаруживаем, что, хотя это улучшение, все же нельзя полагаться на то, чтобы обеспечить достаточную вентиляцию чердака.

Черная кровельная подстилка в старинном стиле не пропускает воздух

2. Изменения в доме с момента постройки

Окна из ПВХ

Почти всегда фактор.В подавляющем большинстве старых домов оригинальные (и слегка просачивающиеся) деревянные окна заменены на пластиковые окна. Они защищены от сквозняков и уменьшают количество воздуха, попадающего в птичник или покидающего его.

Чтобы противодействовать тому факту, что современные окна настолько герметичны, они должны быть оборудованы отверстиями для струйки — тонким горизонтальным отверстием, пропускающим ограниченное количество воздуха. Практически во всех домах мы видим, что вентиляционные отверстия либо отсутствуют, либо установлены неправильно.

Мы разработали нашу собственную систему для установки дренажных отверстий таким образом, чтобы они работали эффективно.

Были ли в ваших окнах установлены вентиляционные отверстия?

двери из ПВХ

В том же было то, что две внешние двери лучше, чем одна, это тоже так. что современные двери из ПВХ с защитой от сквозняков уменьшают количество случайной вентиляции, доступной для дома, и поэтому не обязательно хорошо.

Установлен неподходящий тип потолков.

Мы видим эту проблему довольно регулярно. На этом снимке в доме слева были установлены сменные потолочные перекрытия без вентиляционных решеток, а в доме справа — правильные вентилируемые потолочные перекрытия.

Вентилируемые потолочные перекрытия обычно устанавливаются в передней и задней части дома. Установив неправильный тип замены, можно значительно уменьшить поток воздуха через чердак.Это приводит к увеличению содержания влаги в кровельных материалах, а воздухонепроницаемость чердака усугубляет проблему герметичности дома.

Неправильный тип софитов, установленных в доме слева

Двери задевают ковры

Это может быть проблемой в спальнях.Если дверь спальни задевает ковер, то, когда дверь закрыта, маловероятно, что воздух будет проходить под ним. Когда это дверь в главную спальню, это может быть особой проблемой, поскольку в комнате могут находиться два человека. Когда эта проблема добавляется к другим проблемам, таким как Так как окна из ПВХ без вентиляционных отверстий и душа в номере, то высока вероятность, что в этой комнате сначала начнутся проблемы. Это может быть плесень в гардеробе или на одежде, под кроватью и т. Д.

В рамках комплекса мер мы часто обрезаем нижнюю часть двери, чтобы позволить комнате дышать.

Плохой или отсутствующий вентилятор для ванной

О вентиляторах для ванной можно много написать. Если в вашей ванной или душевой комнате ее нет, это проблема.

По нашему опыту, вентиляторы, которые пропускают воздух через потолок ванной комнаты, часто имеют ограниченное всасывание, и это почти всегда происходит из-за того, что они неправильно установлены.

Точно так же вентиляторы, которые работают на короткое время после выключения света, имеют ограниченный эффект.

У нас нет места, чтобы описать огромное количество плохо установленных вентиляторов, которые мы видели. Если вы хотите, чтобы мы утомили вас лично, позвоните нам.

Оптимистичные воздуховоды. Неизолированный, установлен в виде U-образного изгиба или слишком длинный

Часто влажный воздух конденсируется в воздуховоде, в результате чего капли воды падают обратно в вентилятор или просто собираются в воздуховоде.

Плохо установленная изоляция полости или чердака

С самого начала стоит отметить, что правильно установленная изоляция пустотелой стены или чердака надежным подрядчиком сделает ваш дом теплее и сократит счета за топливо.

Однако мы видели много случаев, когда изоляция уменьшала количество вентиляции в доме.На этом снимке подрядчики неправильно закрыли вентиляционные отверстия, подающие воздух в пустоту под полом. В долгосрочной перспективе это повысит вероятность гниения балок пола. В краткосрочной перспективе он уменьшает попадание воздуха в дом (в данном случае в квартиру на первом этаже), способствующее образованию конденсата и плесени.

Другая проблема, с которой мы часто сталкиваемся, — это изоляция чердака, задвинутая в карниз, то есть крайний край чердака. Это может закрыть вентиляционные отверстия на потолочных плитах (если они есть) и иметь тот же эффект, что и установка потолочных панелей без вентиляционных отверстий.

Воздушные кирпичи неправильно заделаны — перекрыта вентиляция пола

Вопреки распространенному мнению, в былые времена дома не обязательно строились по более высоким стандартам. Часто бывает, что верхняя или верхняя часть стенок полости не закрывается крышкой, а остается открытой. Любой воздух, циркулирующий в полости, будет подниматься вверх на чердак, усиливая вентиляцию чердака и помогая снизить уровень влажности в доме.Заполнение полостей изоляцией останавливает движение воздуха в полости, и изоляция может перетекать в чердак и закрывать вентиляционные отверстия в потолочных перекрытиях. Опять же, это может иметь тот же эффект, что и установка потолков без дефлекторов. Мы не предлагаем, чтобы изоляция полых стен не была установлена ​​в таких домах, но может потребоваться рассмотреть дополнительные меры вентиляции чердака, такие как вентиляционные отверстия в крыше,

Верхняя часть полости, заделываемая во время строительства, часто отсутствует в старых домах.

Камин герметичный или установлена ​​дровяная печь.

Когда камин снят и полностью загерметизирован, это приводит к очевидной потере вентиляции в помещении. Однако мы заметили, что установка дровяной печи также значительно снижает вентиляцию, поскольку печь герметично соединена с дымоходом.

Также стоит отметить, что неиспользованная заглушка дымохода не должна быть полностью закрыта. Если камин запломбирован, а дымоход закрыт крышкой, то герметичное пространство, т.е. грудка дымохода, может стать влажной. Дымоход должен быть закрыт вентилируемым кожухом или, в качестве альтернативы, вентиляционным отверстием, установленным в стенке дымохода снаружи дома.

Дровяные печи ограничивают тягу через дымоход

3.Как сегодня живут люди в вашем доме

Люди = влажность

Не желая делать каких-либо радикальных обобщений, мы со всем уважением полагаем, что молодые люди принимают душ чаще, чем мы, старшие.

Младенцы — особая проблема! регулярные ванны и много одежды, которую нужно сушить в зимние месяцы.

Арендодатель часто говорит нам, что его арендаторы (скажем, молодая пара с ребенком) сообщают о проблеме с конденсатом и плесенью, когда не было проблем с предыдущим арендатором (скажем, с одним пожилым одиноким человеком).

Так люди производят влажность, в этом нет ничего удивительного. Но современный образ жизни, похоже, создает больше влажности, будь то душ, частая стирка одежды, сушка в барабанной сушилке, а не на улице, использование паровых утюгов и так далее.Все складывается.

Типичный уровень влажности, производимый в типичном доме с 3 спальнями (в день)

	кг влаги
Семья спит	1,5 — 2,0
Семья днем ​​	2,5 — 3,5
Готовка	2.0 ± 3,0
Мытье и купание	1,0 ± 1,5
Стирка одежды	0,4 ​​0,6
Сушка одежды в помещении	3,0 5,0

Запросить обзор и отчет

Правительство Великобритании сообщает:

«Хорошая вентиляция может помочь снизить риск распространения коронавируса»

«По возможности подумайте о способах сохранения и увеличения притока свежего воздуха»

Слишком высокая влажность и недостаточная вентиляция
= сырость, конденсат и плесень

Как сделать естественную вентиляцию в частном доме

Каналы естественной вентиляции

В предыдущих статьях по этой теме публиковались схемы циркуляции воздуха в доме, квартире, а также достоинства и недостатки системы естественной вентиляции.Для эффективной вентиляции в каждом доме дома обязательно должно быть два вентиляционных устройства: Одно — для притока воздуха, другое — для удаления воздуха из помещения.

Этими устройствами могут быть:

1. Запорный вентиль В окне или внешней стене для притока и, для удаления воздуха — Прелестное отверстие В смежном помещении с вытяжным каналом (отверстие в двери или внутренней стене, перегородка).
2. Для притока воздуха — отверстие из соседнего помещения с приточным клапаном, а для удаления воздуха — канал вытяжного воздуха Вентиляция.
3. Клапан притока, и выпускного канала вентиляция для удаления воздуха.

Проверьте в доме или квартире, где вы сейчас живете, есть ли в помещениях приточно-вытяжные устройства вентиляции ?!

В каких помещениях нужно делать вытяжные каналы вентиляции

Вытяжные каналы естественной вентиляции должны быть выполнены из следующих комнат дома:

• Санитарное оборудование — ванная, туалет, богослужение.
• Кухня.
• Гардероб, кладовая — если двери помещения выходят в гостиную. Если двери выходят в коридор (холл, кухню), то достаточно установить в стене или окне накладку клапана.
• В помещении котельной должен быть вентиляционный канал и запорная арматура.
• Из помещений, отделенных от помещений с вентиляционным каналом более чем двумя дверями.
• На этаже выше первого при наличии входных дверей с лестницы на этаж — вентиляционные каналы выполняются из указанных выше помещений или (-ов) из коридора, холла.
• На этаже выше первого, при отсутствии входных дверей с лестницы на этаж — в помещении каждого этажа организован канал вентиляции и запорная арматура.

В других комнатах дома, в которых нет вытяжных каналов естественной вентиляции, обязательно установить запорный вентиль в окне или в стене и ручей в соседнем помещении .

Дополнительно для вентиляции устроены вытяжные каналы естественной вентиляции:

Расположение и размеры вентиляционных каналов

Минимальная сторона канала естественной вентиляции — 10 см ., А минимальная площадь сечения — 0,016 м 2. ., Что примерно соответствует диаметру стандартной трубы трубы — 150 мм. .

Минимальный размер канала обеспечит вытяжка воздуха в количестве 30 м 3 / час При длине вертикальной трубы более 3 м. . Для повышения производительности рисунка увеличьте площадь поперечного сечения канала или длину канала. Каналы менее 2 м.. Не обеспечивайте необходимую интенсивность естественной вентиляции.

На практике длина вентиляционного канала на полу обычно задается конструктивными соображениями — количеством и высотой над верхними этажами, высотой мансарды, трубой над крышей. На полу длина всех каналов должна быть одинаковой. Это сделано для того, чтобы сила тяги в каждом канале пола была примерно одинаковой.

Размер сечения каналов на полу часто делают одинаковым, но уже из конструктивных соображений — так удобнее.Производительность вентиляционного канала в том или ином помещении этажа регулируется подбором размеров вентиляционной решетки.

В частном доме количество каналов невелико, поэтому объединять потоки воздуха из нескольких каналов (помещения или этажа) в один, как это часто делают в многоквартирных домах, нет необходимости. Каждый канал естественной вентиляции в частном доме должен начинаться внутри помещения и заканчиваться в верхней части крыши. Любая комбинация двух и более каналов ухудшает вентиляцию.

Из конструктивных соображений несколько вентканалов из помещения одного этажа пытаются посмеяться рядом, в одном месте — создают блок вентиляционных каналов.

Вентиляционные каналы в каменных домах обычно размещают внутри несущей внутренней стены дома или прикрепляют к стене.

Блок выложен из кладочных материалов, например, из кирпича. В кирпичной кладке удобно делать швеллеры сечением, кратным размером кирпича с учетом толщины швов — 140х140 мм. . (1/2 х 1/2 кирпича) или 140х270 мм. . (1/2 х 1 кирпич)

Выпуск пустотелых бетонных блоков, специально предназначенных для кладки вентиляционных каналов.

Вентиляционные каналы из кладочных материалов обязательно должны иметь опору для фундамента или железобетонное перекрытие.

В остальных случаях, например, в деревянных или каркасных домах, блок вентиляционных каналов собирают из пластиковых или стальных оцинкованных труб. Блок из труб закрывается коробом.

Производительность вентиляционного канала

Производительность одноканальной вытяжной вентиляции сечением 12х17 см . (204 см 2.) Из бетонных блоков, в зависимости от высоты канала и температуры помещения:

Чтобы определить производительность для промежуточных значений высоты канала, постройте диаграмму зависимости по осям: высота канала и производительность.

Такие столы можно найти для вентканалов из других материалов.

Однако для вентиляционных каналов того же сечения (204 см 2. ), но из других материалов, производительность будет отличаться от указанной в таблице.Для канала другой секции величина производительности из таблицы может быть пропорционально увеличена или уменьшена.

Для увеличения производительности вентиляционного канала такой же высоты необходимо пропорционально Увеличить поперечное сечение канала. Для этого, например, выбирается бетонный блок с отверстием большего размера, либо для вентиляции одного помещения используется бетонный блок из нескольких каналов указанного выше размера.

Расчет естественной вентиляции частного дома

Расчет естественной вентиляции производится для определения размеров вентиляционных каналов исходя из объема удаляемого воздуха.

При определении количества воздуха, удаляемого по каналам естественной вентиляции, считается, что воздух поступает с улицы в помещения с приточными клапанами, затем этот воздух поступает в помещения с вытяжными каналами, а по каналам снова выводится в помещение. улица.

Расчет ведет для каждого этажа дома в следующей последовательности:

1. Руководствуясь нормативами (см.), Определите количество минимального объема воздуха, который должен поступать с улицы для вентиляции всех помещений с приточной арматурой — Q н, м 3 / час .
2. Согласно нормативам, сумма минимального объема воздуха, который следует определить выйти на улицу для вентиляции всех помещений, оборудованных вытяжным каналом вентиляции — Q в, м 3 / час .
3. Сравните рассчитанные минимальные значения притока воздуха с улицы (Q n, м 3 / час) и выхода на улицу (Q in, м 3 / час) . Обычно одна из величин оказывается более различной. В большинстве случаев за приняты две величины минимальной расчетной производительности всех каналов вытяжной вентиляции на перекрытии — Q r, м 3 / час .
4. Исходя из размеров дома по вертикали, прописывают высоту канала естественной вентиляции на полу.
5. Зная высоту вентиляционного канала и общую расчетную минимальную производительность всех каналов на полу (Q R, м 3 / ч), по таблице (см. Выше) выберите общее количество стандартных каналов из бетонных блоков. Суммарная производительность выбранного количества стандартных каналов должна быть не менее значения Q R, м 3 / час.
6. Выбранное количество стандартных каналов распределяется между домами дома, которые необходимо оборудовать вытяжными вентиляционными каналами. При разводке учитывать необходимость обеспечения нормативного воздухообмена в каждом отдельном помещении с помощью венткала.

Пример расчета естественной вентиляции частного дома.

Для примера выполним расчет естественной вентиляции в одноэтажном доме общей площадью 120 м 2.. В доме пять жилых комнат общей площадью 90 м 2. , кухня, ванная и туалет, а также гардеробная (кладовая) площадью 4.5 м 2. . Высота помещения — 3 м. . Дом выполнен с естественной вентиляцией подземного пространства через вентиляционный канал. Высота вентилируемого помещения под полом 0,3 м. . Для устройства вентканалов используем бетонные блоки — см. Выше.

1. В частном доме для жилых помещений, куда воздух поступает с улицы, определяется расчетом не менее одноразового воздухообмена за час (кратность воздухообмена = 1 1 час ).
То, расход воздуха с ул. Для вент комнат:
Q n = 90 м 2. х 3 м. x 1 1 час = 270 м 3 / час ;

2. Регламент воздухообмена для вентиляции помещений и помещений с вытяжными каналами: кухни 60 м 3 / час , санузел по 25 м 3 / час в каждой комнате; Кратность воздухообмена в раздевалке и пространстве под полом на лагам- 0.2 1 час .
Тогда для вентиляции этих помещений необходимо вывести на улицу:
Q в 1 = 60 м 3 / час + 25 м 3 / час + 25 м 3 / час = 110 м 3 / час — из кухни, ванной и туалета;
Q при 2 = 4,5 м 2. x 3 м. х 0,2 1 час = 2,7 м 3 / час — из раздевалки;
Q при 3 = 120 м 2. х 0,3. г. х 0,2 1 час = 7,2 м 3 / час — из пространства под полом на лагах;
Итого: Q B = 110 м 3 / час + 2,7 м 3 / час + 7,2 м 3 / час = 119, 9 м 3 / час

3. Сравните: Qurate> QB. Принимаем минимальную расчетную эффективность работы всех вытяжных каналов на перекрытии:
QP = QP = 270 м 3 / час

4. Для одноэтажного дома высоту канала вытяжной вентиляции с учетом высоты мансарды принимаем 4 м..

5. Таблица для комнатной температуры в помещении 20 О С. и высота канала 4 м. Находка: Производительность одного стандартного вентиляционного канала площадью 204 см 2. равна 45,96 м 3 / час . (или 204: 45,96 = 4,44 см 2. Канал Канал, необходимый для пропускания 1 м 3 / час воздуха.)
Тогда общее минимальное количество стандартных вентиляционных каналов из бетонных блоков в доме составит: 270 м 3 / час : 45,96 м 3 / час = 5,87. Не менее 6 вытяжных каналов Необходимо обеспечить минимальную производительность естественной вентиляции в доме.

6. В доме четыре комнаты, которые необходимо оборудовать вытяжными вентиляционными каналами — кухня, ванная, туалет и гардеробная, а также пространство под полом, для вентиляции которого по конструктивным соображениям необходимо два канала. — всего 6 каналов. Не менее 6 вытяжных каналов Требуется расположить на полу в доме, исходя из количества комнат и пространств, где требуется канал вентки.

7. Дополнительно необходимо выполнить еще одно условие — обеспечить воздухообмен на стоянке в отдельных помещениях — на кухне не менее 60 м 3 / час , в ванной и туалете на 25 м 3 / час, В раздевалке 2,7 м 3 / час, , в пространстве под полом 7,2 м 3 / час .
Для выполнения этого условия на кухне не хватает каналов выделенных секций. Чтобы использовать стандартные элементы для прокладки каналов, принять решение на кухне Выложить блок из двух стандартных вентиляционных каналов (2х204. см 2. ).
В ванной, туалете и гардеробной делаем один стандартный канал вытяжной естественной вентиляции сечением 204 см 2. каждый. Для вентиляции пространства под полом устраиваем два канала по 204 см 2. каждый.
Таким образом, все, чтобы обеспечить минимальную производительность вентиляции в каждом помещении с вытяжной вентиляцией, в доме 7 каналов естественной вентиляции .

В итоге окончательно берем 7 каналов на построение и проверяем соответствие производительности вентиляции расчетным нормам:
— в кухонном блоке два вентиляционных канала (2х204 см 2.) общая производительность 45,96 м 3 / час х 2 = 92 м 3 / час . При этом кухня стандартная 60 м 3 / час ;
— Установить блок из двух вентиляционных каналов в ванной и туалете (2×204 см 2. ) Производительность одного канала 45,96 м 3 / час , что больше нормативов 25 м 3 / час ;
— В раздевалке устраиваем одноканальную приточно-вытяжную установку (1×204 cM 2. ) Производительность 45,96 м 3 / час , что больше нормативной для расчета 2.7 м 3 / час .
— Для вентиляции пространства под полом делаем два канала общей производительностью 45,96 м 3 / час х 2 = 92 м 3 / час , что больше расчетной нормы составляет 7,2 м 3 / час .
— общая производительность всех семи вентиляционных каналов на этаже 92 м 3 / час + 45,96 м 3 / час + 45,96 м 3 / час + 45,96 м 3 / час + 92 м 3 / час = 322 м 3 / час , что превышает расчетную нормативную производительность вентиляции пола 270 м 3 / час .

Из результатов расчета видно, что минимально необходимая производительность вентиляции помещений с приточной арматурой обеспечивается с небольшим запасом (322 м 3 / час > 270 м 3 / час ). При этом производительность вентиляции в некоторых помещениях с вытяжным каналом превышает значение в десятки раз.

Вытяжные каналы на кухне, в ванной, туалете и гардеробной, а также пространства под полом участвуют в вентиляции других помещений дома.Поэтому настройку производительности вытяжных каналов в этих помещениях проводят с учетом этого обстоятельства. Не снижайте производительность вентиляции в указанных помещениях, например, установив небольшие форточки на входе в канал.

Следует отметить, что работу вентилятора в вытяжке над кухонной плитой или в ванной не следует учитывать при расчете воздухообмена естественной вентиляции в этих помещениях.

Приведенный выше метод расчета каналов вентиляции упрощенный, а не профессиональный.Проектирование естественной вентиляции в доме лучше доверить специалистам.

Вентиляционный канал над кровлей

При ветре в потоке воздуха, обтекающем крышу и другие препятствия, образуются, например, около крыла самолета, зона разгрузки и зона повышенного давления. Расположение таких зон постоянно меняется в зависимости от силы и направления ветра.

Если оголовье канала вентиляции попадает в область отвода, то шток в канале усиливается, если зона давления уменьшается или даже опрокидывается вверх, воздух начинает двигаться в обратном направлении от улицы к дому.Особенно неприятно, когда из форточек в комнату вдруг начинает дуть холодный воздух.

Чтобы уменьшить влияние ветра на работу естественной вентиляции, оголовье вентиляционного канала над кровлей необходимо расположить на определенном расстоянии.

Минимальные расстояния оголовья канала естественной вентиляции от домашних конструкций. но — на плоской крыше с уклоном менее 12 градусов.; б. — на скатной кровле при расположении напорного доводчика 1 м. . с конька; в — То же, но при расположении повязки Next 1 м. . с конька кровли; г. — Устройство подъема головы возле вертикальных поверхностей (преграды от ветра).

Утепление каналов естественной вентиляции

Охлаждение воздуха в канале естественной вентиляции приводит к уменьшению тяги и выпадению удаляемого конденсата.Чтобы защитить каналы от охлаждения, их не рекомендуется размещать внутри наружных стен дома.

Вентиляционные каналы, которые находятся в наружных стенах, а также участки, проходящие через неотапливаемое помещение (чердак), должны быть изолированы. На крыше рекомендуется утеплять участки Вентканалова, расположенные снаружи.

Снижение аэродинамического сопротивления вентиляционных каналов

Сила тяги в канале естественной вентиляции зависит от сопротивления движению воздуха по каналу — аэродинамического сопротивления.Для того, чтобы сопротивление движению воздуха по каналу было минимальным, необходимо:

• Увеличить сечение канала;
• В русле не должно быть локальных сужений и расширений;
• Направление канала должно быть прямым и вертикальным. Допускается при необходимости смещение русла в сторону до 1 м. . под углом не более 30 град. . к вертикали. Канал естественной вентиляции не должен иметь горизонтальных участков.
• Обеспечить гладкость стенок вентиляционного канала. В системе естественной вентиляции не допускаются гофрированные трубы. Стены канала из кладки стройматериалов тщательно выравниваются, швы протираются.

Суммарные вентиляционные решетки между помещениями

В системе естественной вентиляции частного дома на каждом этаже необходимо обеспечить возможность перемещения воздуха из помещений, оборудованных приточной арматурой, в помещения с вытяжными вентиляционными каналами.Для этого в двери или в межкомнатных перегородках устраиваются вентиляционные отверстия.

Площадь выходного отверстия для выхода воздуха из помещения с приточным клапаном должна быть не менее 200 см 2. . Обычно оставляют зазор между кромкой двери и полом в комнате 2-3 высотой см .

Отверстие Prett для входа воздуха в кухню, ванную комнату Или в другое помещение, оборудованное вытяжным вентиляционным каналом, должно быть площадью не менее 800 см 2.. Здесь лучше установить вентиляционную решетку внизу двери или во внутренней стене помещения.

Заготовить вентиляционные решетки в двери. Площадь жилого сечения дверной решетки для помещения с вытяжной венткалой не менее 800 см. Еще 2 статьи по этой теме.

С праздником, дорогой читатель!

посмотрите это забавное видео

ОпубликованоАвтор

Арт. 8-2 Отдельно стоящие вспомогательные постройки, гостевые дома, вентиляционные площадки и переносные складские контейнеры

Эта статья включена в ваш выбор.

Во всем Жилом районе s отдельно стоящие вспомогательные постройки должны соответствовать следующим ограничениям относительно расположения в пределах участков :

Отдельные вспомогательные постройки или площадки могут быть расположены спереди или сзади участка . Местоположение вспомогательного здания будет определять требования к отступлению, использование и высоту упомянутых вспомогательных зданий , которые включают следующие критерии:

Фасад вспомогательных зданий определяется как зданий , расположенных в передней половине участка .Эти здания ограничены в использовании либо гаражом, либо casita . casita определяется как жилая зона, используемая как спальня, домашний офис или другое использование, которое было бы разрешено и типично в основном здании . casita может также включать в себя ванную комнату, но не может включать кухню.

Архитектура вспомогательных построек должна быть такой же, как и у основного строения . Если смотреть спереди на участок участка , дополнительное здание должно казаться продолжением основного здания .

Требования к отступу и высоте для вспомогательного здания фасада должны соответствовать тем же стандартам, что и для главного здания , но не должны превышать высоту основного здания .

Задние вспомогательные здания определяются как зданий , расположенные в задней половине участка . Их использование ограничено стандартным использованием , которое разрешено в главном здании , за исключением кухни.

Требования к отступлению для задних вспомогательных зданий изменены, чтобы позволить вторжение в требуемые боковые и задние ярды , за исключением следующего:

Требуется отступ на один (1) фут со всех сторон вспомогательного здания на каждый (1) фут высотой (до пика здания) над ограждением по периметру участка участка или стеной , которая должна не превышайте шести (6) футов в высоту.

Дополнительное здание не должно располагаться ближе к задним линиям собственности, чем расстояние, необходимое для отступления переднего ярдов .

Дополнительное здание не должно располагаться ближе к улице или боковой линии собственности, чем требуется для основного здания.

Никакое отдельное заднее вспомогательное здание не должно располагаться ближе к стороне улицы углового участка , чем переднее ярда , требуемого на участке ключей , за исключением того, что такое отступление не должно быть больше половины (1 / 2) ширина углового участка .

№ , здание , которое является принадлежностью любого жилого здания , должно быть возведено на высоту более двенадцати (12) футов, если оно не соответствует тем же требованиям к отступлению, что и основное здание , но не может превышать высоту основного корпуса .

Все вспомогательные здания , спроектированные или используемые для сна или проживания, должны соответствовать тем же требованиям к отступлению, что и основное здание.

Отдельно стоящие вспомогательные постройки должны быть постоянно прикреплены к земле с помощью анкеровки или крепления к плитам.

№ Вспомогательные постройки должны занимать более двадцати пяти (25) процентов площади, лежащей между тыльной стороной основного здания и тыльной линией собственности.

Гостевой дом ограничивается участками площадью не менее пятнадцати тысяч (15000) квадратных футов. Гостевой дом, отдельно стоящий или пристроенный, не должен иметь отдельного адреса от основного места жительства на участке или участке. Если гостевой дом конструктивно примыкает к главному зданию, он должен соответствовать всем нормам настоящего Постановления, применимым к главному зданию. На одном (1) участке или участке допускается размещение не более одного (1) гостевого дома.

Гостевой дом должен быть построен из материалов, цветов и архитектурного стиля, аналогичных основному зданию.

На участке лота с основным зданием и гостевым домом максимальная площадь участка всех построек не должна превышать 60 (шестьдесят) процентов.

В гостевом доме не должно быть отдельных инженерных коммуникаций и входа с проезжей части.

Ни один гостевой дом не может быть сдан в аренду или сдан в аренду.

У гостевого дома не должно быть подъездной дороги или стоянки, отдельной от основного места проживания.Основная резиденция должна иметь не менее трех (3) закрытых крытых парковочных мест и вымощенный доступ к каждому из мест.

Ни один гостевой дом не может быть построен на каком-либо участке или участке, пока главное здание не будет полностью построено и не будет готово к заселению.

Отдельный гостевой дом подчиняется следующим дополнительным критериям:

Отдельно стоящий гостевой дом может вторгаться в требуемый участок и задний двор участка, при условии, что отступы пяти (5) футов должны сохраняться от боковых и задних границ участка.На участке от до участка отдельно стоящий гостевой дом не должен располагаться ближе к задней линии участка, чем расстояние, необходимое для отступления передней ярдов . На любом угловом участке отдельно стоящий гостевой дом не должен располагаться ближе к линии собственности со стороны улицы, чем отступ, необходимый для главного здания .

Ни один отдельно стоящий гостевой дом не должен иметь площадь, превышающую пятьдесят (50) процентов от основного здания и не превышающую высоту двадцати (20) футов.

Помещения, в которых люди живут или спят, не имеющие хотя бы одной стены , примыкающей к на улице или переулке , или на дворе , должны получать естественный свет и воздух из вентиляционной площадки в соответствии с следующие:

Количество историй над кортом	Минимальная ширина корта в ногах
1	20
2	30
3	40
4 или более	50

Во всех районах многоквартирного, коммерческого и промышленного зонирования переносные складские контейнеры разрешены только в соответствии со следующим:

В качестве временного использования во время строительства, реконструкции или реконструкции постоянных зданий и сооружений на территории при условии утверждения Разрешения на зонирование Департаментом общественного развития.Такое разрешение должно определять и ограничивать количество, размер, расположение и продолжительность складских контейнеров.

В качестве аксессуара для периодического, периодического или повторяющегося использования в рамках основного разрешенного использования при условии утверждения Разрешения на зонирование Департаментом общественного развития. В дополнение к определению и ограничению количества, размера, местоположения и продолжительности хранения контейнеров, Разрешение на зонирование может потребовать дополнительных мер, таких как увеличение отступов, экранирование стен, ландшафтный дизайн, внешние материалы и цвета, чтобы обеспечить совместимость с прилегающей землей. использует.Разрешения на зонирование, выданные для переносных складских контейнеров в коммерческих и промышленных районах зонирования, должны быть разрешены на период времени, не превышающий шестидесяти (60) дней, с возможностью однократного продления на период времени, не превышающий тридцати (30) дней, в течение календарный год.

Ни в коем случае контейнеры для хранения не должны располагаться в необходимых дворах, на ландшафтных участках, на открытом пространстве, в накопительных резервуарах, проездах, требуемых парковочных местах, пожарных полосах, зонах погрузки или в любом другом месте, которое может создавать опасные условия, представлять угрозу для общественной безопасности или создают условия, наносящие ущерб окружающим землепользованию и застройке.

Во всех районах с односемейным зонированием переносные контейнеры для хранения разрешены только с целью погрузки и разгрузки домашнего имущества на период времени, не превышающий десяти (10) дней в календарном году.

Во всех районах нежилого зонирования использование ящиков для сбора пожертвований допускается только в соответствии со следующими стандартами и процедурами:

Ящики для сбора пожертвований

разрешены только в качестве вспомогательного средства для установленного и основного разрешенного использования.Ящики для сбора пожертвований подлежат утверждению Разрешением на зонирование Департаментом общественного развития и после получения письменного разрешения от собственника собственности или его законного представителя.

Ящики для сбора пожертвований

не должны препятствовать движению пешеходов или транспортных средств, а также располагаться на полосах отвода, требуемых отступах от зданий, ландшафтах, проездах проезда, необходимых парковочных местах, противопожарных полосах, зонах погрузки или любом другом месте, где может создавать опасные условия, представлять угрозу общественной безопасности или создавать условия, наносящие ущерб окружающим землепользованиям и застройкам.

Каждый ящик для сбора пожертвований должен иметь плотно закрывающуюся крышку и иметь вместимость не более шести (6) кубических ярдов. Ящики для сбора пожертвований не должны превышать семи (7) футов в высоту.

Ящики для сбора пожертвований

могут быть изготовлены из окрашенного металла, резины, дерева или пластика и должны содержаться в надлежащем безопасном и хорошем состоянии.

Ящики для сдачи пожертвований

должны быть четко обозначены, чтобы идентифицировать конкретные предметы и материалы, которые необходимо оставить для пожертвования, имя оператора или владельцев контейнера для пожертвований, а также номер телефона, по которому владелец, оператор или агент владельца или с оператором можно связаться в любое время.В ящике для сбора пожертвований также должно быть указано, что никакие предметы или материалы нельзя оставлять за пределами ящика для сбора пожертвований.

Занятие парковочных мест Ящиками для сдачи пожертвований не уменьшает количество доступных парковочных мест ниже минимального количества, необходимого для данной площадки.

Все пожертвованные предметы необходимо собрать и хранить в ящике для сбора пожертвований. Пожертвованные предметы или материалы нельзя оставлять за пределами ящиков для сбора пожертвований, а территория вокруг каждого ящика для сбора пожертвований должна содержаться владельцем или оператором, или владельцем собственности, без мусора и любых других нежелательных материалов.

Ящики для сбора пожертвований

, расположенные или обслуживаемые не в соответствии с настоящей статьей, подлежат аннулированию Разрешения на зонирование.

сек. 10-57. Ограничения по освещению, вентиляции и проживанию.

сек. 10-57. Ограничения по освещению, вентиляции и проживанию.

(1) Область применения. Положения этого раздела должны определять минимальные условия и стандарты для освещения, вентиляции и пространства для размещения в строении.

(2) Ответственность.Собственник сооружения должен обеспечивать и поддерживать условия освещения, вентиляции и помещения в соответствии с этими требованиями. Лицо не может занимать в качестве собственника или позволять другому лицу занимать любые помещения, которые не соответствуют требованиям этого раздела.

(3) Альтернативные устройства. Вместо средств естественного освещения и вентиляции, предписанных здесь, разрешается искусственное освещение или механическая вентиляция в соответствии со Строительным кодексом Флориды.

(1) Жилые помещения. В каждом жилом помещении должно быть хотя бы одно окно утвержденного размера, выходящее прямо на улицу или во двор. Минимальная общая площадь остекления для каждого жилого помещения должна составлять 8% от площади пола такого помещения. Если стены или другие части конструкции обращены к окну любой комнаты и такие препятствия расположены на расстоянии менее трех футов (914 мм) от окна и простираются до уровня выше потолка комнаты, такое окно не считается выходить прямо на улицу или на площадку, и не должны учитываться как вносящие вклад в требуемую минимальную общую площадь окна для комнаты.

Исключение: Если естественный свет для комнат или пространств без внешнего остекления обеспечивается через соседнюю комнату, свободный проход в соседнюю комнату должен составлять не менее 8% площади пола внутренней комнаты или пространства, но не менее 25 квадратных футов (2,33 мм). Площадь внешнего остекления должна соответствовать общей обслуживаемой площади пола.

(2) Общие холлы и лестницы. Каждый общий холл и лестница в жилых помещениях, за исключением жилых домов на одну и две семьи, должны постоянно освещаться стандартной лампой накаливания мощностью не менее 60 Вт на каждые 200 квадратных футов (19 м2) площади пола или эквивалентное освещение при условии, что расстояние между огнями не должно превышать 30 футов (9144 мм).За исключением жилых помещений, пути выхода, в том числе внешние пути выхода, лестницы должны быть освещены все время, когда пространство здания, обслуживаемое путем выхода, занято минимум одной фут-свечой (11 люкс) на этажах, площадках и ступенях. .

(3) Другие помещения. Все другие помещения должны быть обеспечены естественным или искусственным освещением, достаточным для поддержания санитарных условий, безопасного использования помещения и использования приборов, оборудования и приспособлений.

(c) Вентиляция.

(1) Жилые помещения. В каждом жилом помещении должно быть хотя бы одно открывающееся окно. Общая открываемая площадь окна в каждой комнате должна составлять не менее 45% минимальной остекленной площади, требуемой в соответствии с Разделом 10-57 (b) (1).

Исключение: Если комнаты и пространства без выходов наружу вентилируются через соседнюю комнату, свободный выход в соседнюю комнату должен составлять не менее 8% площади пола внутренней комнаты или пространства, но не менее 25 квадратных футов. (2.33 мм). Количество вентиляционных отверстий, выходящих на улицу, должно быть основано на общей вентилируемой площади пола.

(2) Ванные и туалетные комнаты. Каждая ванная и туалетная комната должны соответствовать требованиям к вентиляции жилых помещений, как указано выше, за исключением того, что окна не требуются в помещениях, оборудованных системой механической вентиляции. Воздух, выбрасываемый системой механической вентиляции из ванной или туалета, должен выходить наружу и не рециркулировать.

(3) Кухонные принадлежности. Если это не подтверждено свидетельством о заселении, приготовление пищи не разрешается ни в одном номере для ночлега или в общежитии, а кухонное оборудование или бытовая техника не может находиться в комнате для ночлега или в спальном помещении.

(a) Помещения для приготовления пищи могут располагаться в помещении, которое иначе запрещено данным разделом, если Строительное должностное лицо специально одобряет такое расположение в письменной форме.

(b) Такие устройства, как кофейники и микроволновые печи, не считаются кухонными приборами.

(4) Технологическая вентиляция. В случае образования вредных, токсичных, раздражающих или ядовитых паров, газов, пыли или тумана должна быть предусмотрена местная вытяжная система вентиляции для удаления загрязняющего агента в источнике. Воздух должен выходить наружу и не возвращаться в какое-либо помещение.

(5) Выхлоп сушилки для одежды. Выхлопные системы сушилок для одежды должны быть независимыми от всех других систем и должны вытягиваться в соответствии с инструкциями производителя.

(d) Ограничения по вместимости.

(1) Конфиденциальность. Жилые, гостиничные, хозяйственные, частные и общежития должны быть устроены так, чтобы обеспечивать уединение и быть отделенными от других прилегающих пространств.

(2) Размер жилого помещения. Общая площадь всех жилых комнат в жилой единице должна составлять не менее 150 квадратных футов площади пола для первого жителя и 100 квадратных футов площади пола для каждого дополнительного жителя.

Исключение: Жилые помещения должны иметь большую площадь пола, если это требуется применимыми положениями кодекса строительства или зонирования.

(3) Минимальная ширина комнаты. Жилая комната, кроме кухни, не должна быть меньше семи футов (2134 мм) в любом плане. Кухни должны иметь свободный проход не менее трех футов (914 мм) между контрфасадом и приборами или контрфасадом и стенами.

(4) Каждая спальная комната для одного человека должна иметь площадь пола не менее 70 квадратных футов или 50 квадратных футов площади на одного человека, в зависимости от того, что больше.

(5) Минимальная высота потолка. Жилые помещения, коридоры, коридоры, прачечные, ванные, туалетные комнаты и жилые подвальные помещения должны иметь высоту потолка не менее семи футов (2134 мм).

а. В домах на одну и две семьи балки или балки располагаются на расстоянии не менее четырех футов (1219 мм) от центра и выступают не более чем на шесть дюймов (152 мм) ниже требуемой высоты потолка.

г. Подвальные помещения в жилых домах на одну и две семьи, предназначенные исключительно для стирки, учебы или отдыха, с высотой потолка не менее шести футов восьми дюймов (2033 мм) и не менее шести футов четырех дюймов (1932 мм) в свету. под балками, балками, воздуховодами и аналогичными препятствиями.

г. Помещения, предназначенные исключительно для сна, учебы или аналогичных целей, с наклонным потолком, охватывающим всю или часть комнаты, с высотой потолка не менее семи футов (2134 мм) на не менее одной трети требуемой минимальной площади пола. . При расчете площади пола в таких помещениях учитываются только те части площади пола с высотой потолка в свету пять футов (1524 мм) или более.

(6) Требования к спальне и гостиной.Каждая спальня и гостиная должны соответствовать следующим требованиям:

a. Площадь помещения. Каждая гостиная должна иметь площадь не менее 120 квадратных футов (1 1,2 м2), а каждая спальня — не менее 70 квадратных футов (6,5 м2).

г. Доступ из спальни. Спальни не должны быть единственным средством доступа к другим спальням или жилым помещениям и не должны служить единственным средством выхода из других жилых помещений.

Исключение: это положение не применяется к квартирам, которые содержат менее двух спален.

г. Доступность санузла. Каждая спальня должна иметь доступ, по крайней мере, к одному санузлу и одному туалету, не проходя через другую спальню. Каждая спальня в жилом доме должна иметь доступ по крайней мере к одному санузлу и туалету, находящимся на том же этаже, что и спальня или соседний этаж.

г. Запрещенное размещение. Кухни и нежилые помещения нельзя использовать для сна.

эл. Другие требования.Спальни должны соответствовать применимым положениям этого кодекса, включая, помимо прочего, требования к освещению, вентиляции, площади комнаты, высоте потолка и ширине комнаты, указанным в этом разделе; требования к сантехническим сооружениям и водонагревательным сооружениям Раздела 4, требованиям к отопительному оборудованию и электрическим розеткам Раздела 5; и требования к дымовым извещателям и аварийным выходам Раздела 6.

(7) Блок эффективности. Ничто в этом разделе не должно препятствовать эффективному жилому помещению соответствовать следующим требованиям:

a.Помещение, в котором находится не более двух человек, должно иметь чистую площадь пола не менее 220 квадратных футов (20,4 м2). Помещение, занимаемое тремя людьми, должно иметь чистую площадь пола не менее 320 квадратных футов (29,7 м2). Эти требуемые области должны быть исключены из областей, требуемых пунктами (d) (2) и (d) (3) выше.

г. Агрегат должен быть оборудован кухонной мойкой, кухонным оборудованием и холодильными установками, каждое из которых имеет свободное рабочее пространство не менее 30 дюймов (762 мм) спереди.Должны быть обеспечены свет и вентиляция в соответствии с этим кодексом.

г. В блоке должна быть отдельная ванная комната с унитазом, туалетом и ванной или душем.

г. Максимальное количество человек должно быть три.

(8) Приготовление пищи. Все помещения, которые будут использоваться для целей приготовления пищи, должны содержать подходящие помещения и оборудование для хранения, приготовления и подачи пищи в соответствии с санитарными требованиями. Должны быть соответствующие помещения и службы для санитарной утилизации пищевых отходов и мусора, включая помещения для временного хранения.

(приказ № 08-031, § 3, 11-18-08)

Важна ли вентиляция под палубой? Узнайте, почему и как достичь

Многие домовладельцы часто спрашивают нас о том, сколько места необходимо под их палубой. Спросите любого специалиста по настилу, и он обязательно порекомендует вам иметь минимум 18 дюймов открытого пространства под балками, и что все, что ниже этого, может оказаться рискованным.

Необходимость вентиляции палубы

Почему вентиляция палубы так важна?

Многие люди не знают, что дерево, как и они, дышит.Дерево может выводить и впитывать влагу. На самом деле, дерево тоже может двигаться! Но это движение обычно минимально в контролируемой среде, такой как интерьер дома. Шкафы и мебель могут служить очень долго без каких-либо зазоров.

Однако все обстоит иначе на открытом воздухе, где дерево может подвергаться суровому воздействию различных сезонов и погодных условий. Это означает, что натуральная древесина твердых пород будет сжиматься и расширяться, когда солнце сушит ее, а дождь пропитывает ее влагой.

Вот почему важна надлежащая вентиляция палубы.Со всех четырех сторон должен быть хороший поток воздуха, чтобы древесина могла двигаться равномерно. Если есть ограничение воздушного потока хотя бы с одной стороны, доска или доски будут сжиматься или расширяться неравномерно. Это приведет к скручиванию, короблению и короблению.

Как обеспечить надлежащую вентиляцию палубы

Как упоминалось ранее, рекомендуется оставлять минимальное открытое пространство 18 дюймов под балками, так как это позволит воздуху беспрепятственно и беспрепятственно проходить под палубой.

Если настил прикреплен слишком близко к грунту или бетонным подушкам, их температура изменит температуру воздуха, проходящего под досками. Это может привести к разнице температур между нижней и верхней частями деки.

Правильный поток воздуха также может гарантировать, что нижняя часть досок останется сухой. Без этого верх будет суше по сравнению с низом, и это может привести к образованию чашечек.

Никогда не рекомендуется рисковать построить колоду ниже 18 дюймов.Но, если вы хотите получить простой совет ниже, есть простой совет, о котором следует помнить. Убедитесь, что вы используете более короткий, толстый и узкий материал. Доска 5/4 × 4 имеет меньшие риски образования чашечек и лучшую стабильность размеров, чем плита 1 × 6.

Вы также можете смазать обе стороны перед установкой, так как это может помочь уменьшить коробление или коробление, добавив некоторый слой защиты от элементов. Вам также необходимо использовать эпоксидное покрытие для герметизации любого бетона под вашей палубой, прежде чем вы начнете его строить.

Прежде чем приступить к проекту колоды, не забудьте дать доскам достаточное пространство для передышки.Это поможет гарантировать более длительный срок службы и лучшую производительность вашей колоды, а также заставит ее противостоять всему, что Мать-природа может бросить ей на пути. Посетите эту страницу, чтобы узнать о принадлежностях для настила.

Perfect Vents — идеальное дополнение для LVT

17/24 сентября 2018 г .: том 34, выпуск 7

Автор: Мара Боллеттьери

Покупатель просит продавца напольных покрытий установить новый роскошный виниловый пол в ее доме. После завершения установки она отмечает, что это именно то, что ей нужно.Однако одна вещь выделяется, как больной палец, — ее система вентиляции. Старый металлический обветшалый дефлектор вступает в противоречие с новым гладким полом LVT. Это не тот взгляд; это не то заявление, которое она хотела бы сделать в этой конкретной комнате.

Джо Кеннеди, президент Perfect Vents, считает, что разработал для нее идеальное решение: вентиляционную систему заподлицо для плавающих роскошных виниловых полов.

Perfect Vents был разработан исключительно для роскошных виниловых полов. Более того, каждое вентиляционное отверстие сделано из самого напольного покрытия.Таким образом, каждая деталь форточки идеально сочетается с полом. «Мы сами подбираем цвета», — пояснил Кеннеди. «Итак, если бы кто-то использовал дуб Blackstone от COREtec [от USFloors], мы бы сделали вентиляционные отверстия из того же материала».

Компания не имеет собственной торговой марки. Поскольку здесь используются именно полы, компания использует любые цвета, доступные в полевых условиях. «На самом деле мы бы получили COREtec Blackstone Oak, изготовили из него вентиляционные отверстия, а затем отправили бы его оттуда», — пояснил Кеннеди.«Если у группы покупателей есть эксклюзивный продукт или собственная торговая марка, то нам нужно будет получить у них этот материал, чтобы производить его. В настоящее время мы пытаемся работать с группами закупщиков, поэтому у нас есть доступ к их материалам ».

По словам Кеннеди,

Perfect Vents имеет на складе много материалов, что позволяет компании создавать и отправлять большинство цветов основных производителей в любой магазин по всей стране в течение 48 часов. Помимо быстрого обслуживания, вентиляционные системы также позволяют потребителям контролировать воздушный поток.«Многие вентиляционные отверстия для установки заподлицо не работают, поэтому это позволяет вам открывать и закрывать их», — сказал Кеннеди.

Чтобы установщик получал одинаковый размер каждый раз при изготовлении вентиляционных отверстий, Perfect Vents поставляется с шаблоном, который помогает вырезать отверстие в полу. Шаблон защищает пол, поэтому при прорезании отверстия нет шансов на перерез или попадание воздуха. После того, как он будет создан и установщик удалит шаблон, через отверстие проходит металлическая пластина. Пластина слегка выступает из-под пола по всему периметру, чтобы добавить опору.Затем установщик может поставить вентиляционное отверстие на место.

«Роскошный винил гораздо менее подвержен сколам [во время установки вентиляционного отверстия]», — сказал Кеннеди. «Таким образом, когда установщик вырезает фактическое вентиляционное отверстие, это делает его очень удобным для пользователя. Поскольку винил мягкий, установщику не нужно беспокоиться о сколах в углах или о слишком сильном ударе по краю ». Вентиляционные отверстия можно вставить даже в пол после его укладки.

Два больших пальца вверх

Продавцы и установщики получили положительные отзывы от своих клиентов об инновационной системе вентиляции заподлицо.Мишель Роу, секретарь аутлета Georgia Quality Carpet Outlet, Холли, штат Мичиган, считает, что это отличное дополнение к ее предложению. «Клиенты их очень любят», — сказала она. «У меня действительно были клиенты, которые меняли свой выбор с ламината на винил».

Для Джозефа Уитни, подрядчика и владельца Whitney Floors, успех продукта становится прибыльной возможностью. «Это позволяет мне получить дополнительную прибыль», — сказал он.

Помимо прибыли, Шез Боннивье, владелец Michigan Interior Restoration в Белом озере, похвалил простоту установки.«Установить просто. Шаблон делает его надежным ».

.