Вентиляция подвала в частном доме пример: Вентиляция подвала в частном доме

Содержание

видео-инструкция как сделать своими руками, фото и цена

Если вы только что стали владельцем дома, в котором есть подвал, или только собираетесь его строить, эта статья поможет вам не допустить ошибок. Они в дальнейшем могут влиять не только на общий микроклимат в жилых помещениях, но и стать причиной ухудшения здоровья. Правильно сделанная вентиляция подвала частного дома не позволит развиться плесени и грибкам, что существенно увеличит срок эксплуатации дома.

На фото – схема вентиляции подвала в частном доме

Работы предстоит много, но она в основном будет связана с проведением расчетов, покупкой и установкой вентиляторов и трубопроводов. Хотите узнать, как это сделать быстро и без больших затрат, читайте статью до конца. Мы расскажем и покажем вам наглядно, как устроена вентиляция и укажем на необходимые действия.

Подвал должен быть сухим

Расположенное под домом помещение никогда не должно быть влажным, иначе, поднимаясь вверх, влага будет уничтожать все на своем пути. Пусть этот процесс будет идти медленно и незаметно, однако через несколько месяцев вы уже начнете его ощущать.

Очень хорошо будет, если удастся восстановить поврежденные коммуникации малыми затратами, иначе придется все разбирать и стелить заново, а цена таких расходов будет уже совершенно другой.

Выход вытяжных труб из подвала

Сама по себе вентиляция представляет систему труб, иногда шахт, которые помогают достичь в доме нормальных параметров:

  • воздухообмена;
  • влажности;
  • температуры.

Используют принудительный вариант или естественный. Рассмотрим две системы подробнее, чтобы знать, какую лучше использовать в нашем случае:

Принудительная
  1. Часто используется в домах большой площади, обеспечивая вентиляцию не только подвальных, но и жилых помещений.
  2. Состоит из нескольких элементов, иногда достаточно дорогостоящих.
  3. Ее работа заключается в следующем:
  • нагнетается уличный воздух вовнутрь системы вентилятором;
  • он может фильтроваться, нагреваться или охлаждаться;
  • этими же вентиляторами он подается далее по вентканалам в необходимые помещения.
  1. Состав:
  • вентканалы;
  • нагревательный или охлаждающий блок;
  • воздухоотвод;
  • воздухозаборник с защитной сеткой;
  • диффузоры для подачи воздушного потока;
  • тройники для суммирования воздушных потоков.

Преимущества – независимость от внешних атмосферных условий, можно регулировать для качественного обеспечения воздухообмена.

Недостатки – высокая стоимость элементов, сложность монтажа.

Естественная В данном случае вам понадобится только найти и установить в подвал две трубы – приточную и вытяжную. Известен способ очень давно и до сих пор используется многими из-за своей простоты. Создание системы не потребует больших финансовых затрат.Работа ее осуществляется за счет разницы температур на улице и внутри помещения, из-за чего создается движение воздуха, вытягивающегося из помещения на улицу, а оттуда заходит свежий. Тяга, увы, очень сильно зависит от ветра, который может увеличивать ее или уменьшать.

Состав:

  • канал для притока воздуха;
  • вытяжной канал;
  • продухи.

Преимущество – простота устройства и небольшие финансовые затраты.

Недостатки – не всегда удается создать качественный воздухообмен, так как есть большая зависимость от природных факторов.

Сухой подвал – здоровье жителей и долговечность сооружения

Для любой системы сегодня на рынке можно найти трубы из разных материалов. Чаще всего приобретают из поливинилхлорида и оцинкованной жести.

Первые обычно покупают те, кто хочет установить вентиляцию своими руками, так как монтаж в этом случае более простой. В тоже время вентканалы из металла требуют определенных навыков, а их надежность выше на порядок.

Собираем вентиляцию в подвале

Перед тем, как сделать вентиляцию в подвале частного дома, нужно учесть габариты помещения, например, если площадь превышает 50 м2, используйте принудительный вариант. В противном случае будет достаточно естественной.

Совет: планирование и размещение вентиляции необходимо проводить на этапе проектирования дома, чтобы облегчить ее монтаж в дальнейшем.

Если же приходится устанавливать ее в построенном жилье, будьте готовы к сложности и трудоемкости работ. Заранее приготовьте специальное буровое оборудование, чтобы можно было сделать отверстия в фундаменте и перекрытиях для вентканалов.

Приточная труба естественной вентиляции

Делаем естественную вентиляцию

Инструкция, предлагаемая ниже, не будет вызывать для вас сложность:

  1. Подготовьте схему на стадии проектирования дома. Учтите в ней габариты помещения и пропускную способность каналов вентиляции. Отметьте место установки приточной и вытяжной труб, указав их диаметр.

Совет: размещайте трубы в противоположных углах подвального помещения.

  1. Поместите отверстие вытяжной трубы под потолком, а саму труба выведите на 400-500 мм выше конька крыши.
  2. Установите приточную трубу внутри подвала так:
  • выходной край расположите выше пола на уровне 400-500 мм;
  • входное отверстие – на 400-500 мм выше уровня грунта на улице.
  1. Рекомендуем для помещений 40 м2 диаметр труб 120 мм, тогда ваш воздухообмен будет равен примерно 2 объема подвала в час.

Совет: если примените трубы большего диаметра, сможете уменьшить зависимость от атмосферных факторов и увеличите скорость обмена воздуха.

Естественная вентиляция в подвале частного дома своими руками

Материалами для естественной вентиляции будут:

Совет: установите на конец приточной трубы собиратель влаги с краном, так вы сможете через него сливать конденсат, который будет скапливаться в нем.

Делаем принудительную вентиляцию

В этом случае также не обойтись без предварительного проекта, в котором должны быть расчеты по почасовому воздухообмену помещения и его объемам. За основу возьмите расход на уровне 2 м3/1 м2 * час. Перемножьте объем помещения на кратность обмена воздуха, это даст параметр нужной производительности вентилятора.

Следующий параметр, помогающий подобрать вентилятор, это потеря давления в канале. Мы рекомендуем выбирать агрегат с запасом, тогда такие потери в системе сведутся к минимуму.

Диаграмма для определения потерь давления воздуха на 1 м

Пример для помещения в объеме 70 м3, канал Ø120 и длиной 10 м:

  • мощность вентилятора – 120х2=240 м3/час;
  • для определения потери давления вам потребуется диаграмма, на которой найдите точку пересечения между мощностью вентилятора (горизонталь) и диаметром канала (диагональ). Опустите вертикаль и получите 7 Па на 1 м;
  • на 10 м это составит – 7х10=70 Па.

Вам потребуется вентилятор, который сможет нагнетать воздух в пределах 240 м3/ч при потерях давления в 70 Па.

Совет: рекомендуем обратиться к специалистам, которые смогут правильно разработать принудительную систему для большого дома.

Для подвального помещения вы можете это сделать самостоятельно. Причем можете убрать из системы кондиционер или печь.

Устройство вентканалов не отличается от монтажа естественной вентиляции, хотя есть некоторые отличия:

  • можете установить приточные и вытяжные трубы на уровне 500 мм над землей;
  • внутри помещения на сами трубы закрепите вентиляторы – на вытяжную и приточную. Возможно, вам потребуется установка нагнетательных блоков.

Принудительная вентиляция подвала в доме с помощью специального оборудования

Вывод

Вентиляция подвала – необходимое условие нормального и долгого функционирования дома, поэтому к такой работе следует подойти ответственно. Вы должны учесть многие факторы, в том числе целевые условия эксплуатации помещения и природные условия в регионе.

Установка вентиляции не будет для вас сложным делом, если вы владеете элементарными строительными знаниями и навыками.

Видео в этой статье поможет найти вам дополнительную информацию по этой тематике.

Вентиляция подвала своими руками — образец установки систем вентиляции

Вентиляция-подвала-своими-руками

Редкостное явление, когда в частном доме нет ни одного подвала. Помещение, в котором можно хранить продукты, оборудовать склад, мастерскую, игровую, тренажерный зал и т.д. – функции подвалов можно перечислять долго. Важным является поддержание в подвалах определенных условий, пригодных для той или иной цели. Чрезмерная сырость в помещении подойдет разве что для выращивания грибов. Если подвальное помещение не предназначается для выращивания грибов, то просто необходимо исключать в них повышенную сырость, герметизировать их и убеждаться в отсутствии течи в близлежащих подземных коммуникациях.

Как отрегулировать влажность воздуха в подвале? Для этого человечество уже давно изобрело вентиляцию. Обычно этот полезный узел предусматривается еще до начала строительства дома. Отдушины (продухи), которые имеются в цокольной части фундамента практически любого здания, как раз играют роль вентиляции. Если дом еще не построен, то такой способ вентиляции станет отличным решением, потому что не требует дополнительных затрат и полноценно функционирует. Лучше всего, если на отдушины будут закрыты металлическими сетками, чтобы застраховаться от грызунов. В холодное время года продухи следует плотно закрывать.

Приточно-вытяжная вентиляция

Если площадь подвального помещения имеет немалый размер, а высота до потолка превышает 2 метра, то для лучше всего будет предусмотреть при постройке приточно-вытяжную вентиляцию. Работа этой системы вентиляции основывается на разнице температур внутри и снаружи помещения. В конструкции здания будет достаточно предусмотреть два воздушных канала.

Один конец вытяжной трубы лучше всего расположить под потолком подвального помещения, а второй на крыше. Если в доме есть печь или камин, то целесообразно предусматривать выход труб вблизи. От этого тянущая сила вентиляции значительно увеличивается. Приточную трубу тоже можно вывести на крышу, но нижний ее конец должен быть расположен не выше одного метра от поверхности подвального пола. Рекомендуется оснащать выход и вход приточного воздуховода металлическими сетками и заслонками. Это поможет при надобности регулировать теплообмен и влажность воздуха в подвале.

Вентиляция в погребе

Если подвал сделан под погреб, то тут вентиляция необходима, как ни что другое. Если влажность воздуха в этом помещении будет превышена, то погреб попросту перестанет быть эффективным. Повышенной влажностью задается благоприятная среда для появления плесени. Хранить продукты в непроветриваемом помещении нет смысла. Просторный погреб без опасений и сомнений можно оснастить приточно-вытяжной вентиляцией. Толщина труб должна учитываться соответственно размерам помещения. Чаще всего в погребах частных домов или дач можно встретить вентиляционные воздуховоды из ПВХ диаметром 20-60 см. Это распространенное, но не самое лучшее решение для погребов. Если воздуховод будет выполнен из плотно подогнанных досок, то так будет намного лучше. Регулировать количество поступающего в погреб воздуха можно при помощи поднятия или опускания приточной трубы. Воздухообмен по нормам в погребах: от одного до двух метров в кубе.

Небольшой погреб можно оснастить деревянным воздуховодом с одним каналом. Такое приспособление будет эффективным, при условии, что оно будет снабжено ветроулавливателем, а внутри канал будет разделен на две части – приточную и вытяжную. Система все та же, она может потребовать затратить больше труда на установку и подготовку, но при невозможности установить две трубы – это лучший вариант. Для маленького подвала также подойдет приточно-вытяжная вентиляция.

Как отрегулировать воздухообмен с помощью вентиляционной системы

Чтобы проверить насколько эффективно работает вентиляция, можно поднести зажженную спичку к вытяжному воздуховоду. Если спичка гаснет – это значит, что в помещении много углекислого газа. Решить эту проблему можно расширением приточной трубы. Если ее диаметр слишком низок – поступающему воздуху будет просто не за что «зацепиться». Обе трубы должны оснащаться сетками в верхних частях. Дополнительно рекомендуется устанавливать на их нижние части заслонки и плотно закрывающиеся крышки, с помощью которых можно будет немного изменять температуру в подвале или погребе.

Вентиляция в подвале поддерживает нормальную влажность, но с помощью нее нельзя полноценно регулировать температуру. Для этого в подвалах или погребах нужно предусматривать теплоизоляцию, которая обязательно пригодится, если в помещении часто будут находиться люди.

Вентиляция в подвале своими руками

Образец вентиляции подвала

Сделать вентиляцию в подвальных помещениях самостоятельно не трудно. Достаточно иметь небольшие навыки мастерского или строительного дела и приобрести необходимые материалы. Трубы ПВХ достаточно распространены, хомуты тоже не редкость. Для креплений лучше всего подойдут болты и гайки. В некоторых случаях может потребоваться дрель. На стенах легкая труба ПВХ может держаться с помощью хомутов вечно. Главное хорошо закрепить все монтажные узлы. Если труба будет металлической (черные металлы), то лучше пользоваться сваркой и креплениями в стене. Деревянный воздуховод можно соорудить из любой породы дерева. Главное покрывать доски защитными средствами.

Схема вентиляии подвала

На вытяжном воздуховоде необходимо предусмотреть кран для слива конденсата, так как через него выходит насыщенный влагой воздух. Постепенно влага начинает скапливаться на внутренней поверхности трубы и стекать. Сквозное отверстие вытяжной трубы лучше всего делать в 20-30 см от ее конца. Все, что будет находиться ниже, можно назвать поддоном, на самом дне которого будет располагаться небольшое отверстие. К нему можно подсоединить кран или трубу, которая будет связана с канализацией. При втором варианте исполнения не придется прибегать к самостоятельному сливу накопленной жидкости.

Видео – избавляемся от сырости в подвале, погребе, гараже без вентилятора

Расчет и схема вентиляции погреба

Мечта любого домовладельца — это чистый и сухой подвал под домом. В погребе, используемом для хранения овощей с приусадебного участка, должен поддерживаться особый микроклимат, характеризующийся низкой влажностью и невысокой положительной температурой (1-2°С). Для этого еще на этапе проектирования дома должна быть разработана и включена в проект схема вентиляции погреба. Но зачастую, на практике все выглядит печальней.

Просчет проектировщика или халатность строителей приводят к удручающим результатам. Затхлый воздух, сырость, плесень, грибок на стенах и полках подвала. И, как следствие, испорченный урожай, гниение деревянных элементов строения и ослабление прочности несущих элементов. К счастью, восстановить или даже заново создать систему воздухообмена — вентиляции подвального помещения, дело хоть и не простое, но осуществимое. Ниже мы рассмотрим примеры работающих схем вентиляции подвалов, находящихся под домом, гаражом или сараем.

Принцип действия системы вентиляции в погребе

В основу работы вентиляции заложен физический эффект стремления теплого воздуха вверх. В классической схеме воздухообмена в противоположных концах помещения монтируются две вертикальные шахты. Выход из одной расположен над полом, а вход во вторую под потолком. Это приточная и вытяжная трубы системы. Холодный воздух опускается в подполье через приточную трубу, под действием силы тяжести. Теплый воздух, наоборот, стремится покинуть помещение через трубу вентиляционного канала, расположенную под потолком.

Классическая схема вентиляции подвального помещения

Виды вентиляционных систем

Естественная двухтрубная

Этот вид системы воздухообмена называется двухтрубным. И представляется наиболее целесообразной для установки. Проектируя систему вентиляции подвала с двумя трубами, начинать надо с правильного математического расчета проходных сечений воздуховодов вентиляции. По действующим стандартам на один квадратный метр помещения должно приходиться не менее 25 см2 проходного сечения вентиляционной шахты. Зная это соотношение, нетрудно рассчитать необходимый диаметр. Ниже в таблице приведены значения расчетов для типовых подвалов.

Значения проходных сечений для небольших подвалов

Площадь подвального помещения, м2
4 6 8 9 10 12 15 18
Сечение воздуховода, см2 104 156 208 234 260 312 390 468
Диаметр трубы 11 14 16 17 18 20 22 25

Важно! При проектировании системы воздухообмена для подвала или погреба, необходимо использовать трубы сечением больше расчетного на 10 – 15%. И предусмотреть задвижки или заслонки в каналах. Это обеспечит запас мощности системы и позволит регулировать её производительность.

Так же при разработке проекта следует учесть следующие аспекты:

  • трубы или шахты воздуховодов должны иметь как можно меньше углов, изгибов и колен. Идеальная шахта — это прямая вертикальная труба.
  • вытяжная труба в верхней своей части должна быть утеплена, во избежание появления конденсата.
  • также вытяжная труба должна быть выше конька крыши на 25-30 см и иметь наверху колпак, предотвращающий попадание внутрь атмосферных осадков.
  • приточная труба обычно выводится сквозь фундамент и располагается чуть выше уровня земли.
  • входное отверстие приточной трубы должно быть забрано мелкой металлической сеткой или решеткой. Во избежание проникновения в подвал грызунов, птиц и других мелки животных.
  • приточная и вытяжная трубы должны быть одного диаметра, а производительность системы регулируется заслонками.

 Естественная однотрубная

Однотрубная система менее продуктивна, так как в данном случае шахта воздуховода делается двух – канальной, и развести входящий и выходящий поток воздуха представляется затруднительным. Но, не смотря на низкую эффективность, такие системы все равно используются в погребах с одной трубой в случаях, когда подводить две трубы в разные концы помещения слишком накладно. Смотрите фото ниже.

Схема однотрубного двухканального воздуховода из досок

Для подвала в гараже или в частном доме достаточно обычной системы вентиляции погреба с естественной циркуляцией, а вот для больших помещений этого уже бывает недостаточно.

 Принудительная система вентиляции

Принудительная вентиляция погреба

Для подвала в гараже или в небольшом частном доме достаточно обычной системы вентиляции погреба с естественной циркуляцией, а вот для больших помещений этого уже бывает недостаточно. Поэтому в помещениях большой площади, или в которых по каким-то причинам установка естественной вентиляции затруднена, используют принудительную вентиляцию. Движение воздуха в ней обеспечивается электровентиляторами. Принудительная вентиляция бывает нескольких типов:

  • вытяжная;
  • приточная;
  • приточно-вытяжная системы;

Тип системы определяется местом установки вентилятора. И подбирается, исходя из местных условий.

Следует отметить, что для большого подвального овощехранилища хорошим решением будет использование принудительной вытяжной вентиляции с естественным притоком.

Преимуществом таких систем является хорошая производительность, независимо от количества изгибов и поворотов воздушной магистрали, а так же возможность включения в систему дополнительных устройств – таких, как системы фильтрации и очистки воздуха, электрический подогрев, автоматическое включение/отключение по показателям температуры или загазованности. Проектирование и монтаж таких систем лучше доверить специалистам, что, несомненно, окупится в будущем.

Профессиональный расчет и монтаж систем воздухообмена

Несмотря на кажущуюся простоту системы вентиляции подпольного пространства, неспециалисту бывает трудно правильно произвести расчет вентиляции и тем более смонтировать подобную систему своими руками. Потому что в процессе монтажа обычно возникают непредвиденные ситуации, и человеку без опыта подобных работ бывает трудно с ними справиться. Особенно, когда дело доходит до бурения монолитного фундамента или прокладки воздуховодов сквозь перекрытия первого и второго этажей. В таких случаях лучше доверить работу специалистам, которые быстро и с гарантией проведут все необходимые работы от проектирования до монтажа. И избавят от этой головной боли хозяина, которому останется только принять работу и порадоваться замечательному микроклимату, образовавшемуся в его подвале.

Чтобы гарантированно избежать ошибок в проектировании и монтаже инженерных систем, вы можете заказать проекты вентиляции общественных и частных зданий и помещений в компании «Мега.ру». Связаться с нами можно, перейдя на страницу «Контакты».

И напоследок рекомендуем к просмотру видео о самостоятельной реализации системы воздухообмена в погребе гаража:

 

Вентиляция подвала в частном доме: естественная и принудительная

Хорошая вентиляция подвала частного дома убережет от появления плесени и грибков, избавит от влаги и продлит срок эксплуатации здания.

Для того, чтобы в Вашем подвале не поселились плесень и грибок, необходимо правильно организовать систему вентиляции.

При возведении частного дома многие уделяют мало внимания устройству вентиляции подвала, ссылаясь на отсутствие навыков или сложность вопроса. На самом деле сделать воздухообмен в подвале довольно просто, нужно лишь желание, понимание, как функционирует вентиляция, и навыки в обращении с инструментами.

Устройство вентиляции подвального помещения

Выбор вида вентиляции напрямую зависит от размеров подвального помещения.

Для подвалов площадью более 50 м² рекомендуется делать принудительную вентиляцию, помещения площадью до 50 м² будут хорошо проветриваться и с помощью естественного воздухообмена. Немаловажным моментом устройства вентиляции является ее предварительное планирование, которое нужно проводить еще на стадии проектирования здания. Это значительно облегчит работу в целом. Конечно, вентиляцию можно сделать в уже построенном доме с подвальным помещением. В данном случае нужно быть готовым к огромному объему трудоемких и сложных работ с применением оборудования по бурению каналов и отверстий в фундаменте здания, цоколе и перекрытиях для прокладки вентиляционных каналов. То же самое предполагает и вентиляция погреба.

Вернуться к оглавлению

Естественная вентиляция подвала

Элементы вентиляции:

  • вытяжной канал;
  • приточный канал;
  • продухи.

Схема естественной вентиляции.

В идеале, перед устройством подвальной вентиляции, еще на этапе разработки проекта здания, нужно подготовить ее схему. В проекте нужно учитывать объем вентилируемого помещения и способность каналов пропускать воздух. Для устройства приточно-вытяжной конструкции много и не нужно. Потребуется лишь отметить место, где будут установлены две трубы (приточная и вытяжная), и указать их размеры. Трубы должны быть расположены в противоположных углах подвала.

Отверстие трубы для вытяжки воздуха должно быть размещено под потолком, при этом труба должна быть расположена на 40-50 см выше крыши здания. Приточная труба размещается полностью внутри подвала так, чтобы ее край был расположен на высоте 40-50 см от уровня пола, а входное отверстие было расположено на 40-50 см выше уровня грунта. Диаметр труб напрямую влияет на объем воздуха, который они пропускают, а высота их установки – на скорость его движения. К огромному сожалению, данный тип вентиляции зависит от природных условий, поэтому практически невозможно получить ее точные расчеты. Диаметр труб, рекомендуемый для помещения в 40 м² – 12 см, при таком размере будет достигаться обмен воздуха около 2 объемов помещения за 1 час. Но лучше брать трубы диаметром больше 12 см, благодаря этому будет уменьшена зависимость от существующих природных факторов и увеличится скорость воздухообмена. Этот же принцип касается устройства вентиляции погреба.

На этапе строительства фундамента следует сделать продухи в конструкции здания.

Для устройства естественной вентиляции потребуется минимум материалов и времени. В основном это пластиковые или металлические трубы и дефлекторы, а также хомуты для надежной фиксации элементов конструкции. Когда вентиляция делается на этапе возведения дома, то особых проблем у вас не возникнет. Потребуется лишь сделать отверстия нужного диаметра в конструкции здания. Затем в них устанавливаются трубы и фиксируются внутри с помощью цементно-песчаного раствора или монтажной пены.

Если же вентиляцию приходится делать в уже отстроенном здании, то вначале придется пробивать каналы под трубы. Наиболее удобным вариантом станет частичная раскопка фундамента и пробивка каналов. В пробитых отверстиях устанавливаются и фиксируются трубы. При этом вытяжная труба должна быть выведена выше уровня кровли и зафиксирована к стене хомутами, которые крепятся дюбелями. Сверху ее нужно закрыть дефлектором, чтобы внутрь вашего погреба не попадали осадки. Приточная труба должна быть выведена на улицу частично, а сверху она тоже должна быть закрыта с помощью дефлектора или же металлической сетки. Внутри эта труба должна быть зафиксирована хомутами к стене.

В приточной трубе обычно скапливается конденсат, поэтому на нее нужно установить специальный «карман» для сбора воды.

Вернуться к оглавлению

Принудительная вентиляция подвала

Схема принудительной вентиляции подвала.

Система принудительной вентиляции состоит из:

  • вентиляционных каналов;
  • диффузоров подачи воздуха;
  • воздухозаборника;
  • воздухоотвода;
  • нагнетательного блока печи или кондиционера;
  • тройников суммирования потоков.

Как и в случае с естественной вентиляцией в частном доме, проект нужно готовить заранее. Проект здания должен содержать в себе расчеты по кратности обмена воздуха в подвальном помещении и его объемы. Кратность обмена воздуха рассчитывается на основе постоянного расхода в 2 м² на 1 м² площади помещения за 1 час. Умножив объемную площадь подвального помещения на кратность обмена воздуха, вы получите производительность вентилятора, который нужно установить. Еще одним важным параметром для выбора вентилятора является возможность потери давления в канале, из-за этого выбирать вентилятор нужно с запасом, чтобы свести к минимуму потери в системе. Для наглядности можно разобрать пример для помещения, имеющего объем 100 м³. Длина вентиляции дома – 10 м, а диаметр трубы – 100 мм.

Мощность вентилятора: 100*2=200 м³/час.

Диаграмма обмена воздуха в подвальном помещении и его объемы.

На диаграмме вам нужно найти точку пересечения горизонтальной в 200 м³/час и диагональной линии канала (100 мм). Если опустить прямую по вертикали вниз, то вы получите потерю давления на 1 м, которая составит 8 Па. Для этого канала потеря давления будет равняться 8 Па*10 м=80 Па. После расчетов останется лишь купить вентилятор, который при потере указанного давления будет иметь производительность в 200 м/час.

Установка принудительной вентиляции целесообразна в больших домах, где должна быть установлена единая система воздухообмена. Чтобы произвести расчет и выполнить такой проект, лучше сразу обратиться за помощью к квалифицированным специалистам. Но если вы решили сделать принудительную вентиляцию только в подвальном помещении или погребе, то с этим заданием можно справиться и собственными силами.

Для принудительной вентиляции только подвального помещения можно исключить нагнетательный блок кондиционера или печи.

Основное отличие монтажа принудительной вентиляции заключается в таких моментах:

  1. Приточная и вытяжная трубы должны быть размещены на уровне не менее 50 см над уровнем пола помещения.
  2. На трубы внутри помещения ставятся вентиляторы, один на вытяжную, второй на приточную.

Так, вентиляция подвала в частном доме предполагает учет многих факторов, начиная от природных условий в регионе и заканчивая целевым условием эксплуатации помещения. Само обустройство данной конструкции не представляет большой сложности. Стоит отметить, что вентиляция погреба выполняется по тем же принципам, что и в погребе. Благодаря правильно выполненной вентиляционной конструкции, ваш частный дом будет стоять очень долго.

Вентиляция подвала в частном доме своими руками

Автор DearHouse На чтение 5 мин Просмотров 14 Обновлено

Функциональность подвальных помещений в частных домах изменилась коренным образом. Раньше они были своеобразным домашним складом для хранения продуктов и консервации. Сейчас полноценное жилое подвальное помещение не редкость. Поэтому возрастают требования к созданию комфортного микроклимата, а в частности – системы вентиляции.

Отличия подвала от других помещений

Одной из главных ошибок при проектировании и строительстве дома является небольшое внимание к обустройству подвального помещения. Основные силы и средства сосредоточены на жилых комнатах. Однако это может стать существенной ошибкой – несоблюдение требований к гидроизоляции и температурному режиму может создать неблагоприятные условия не только для фундамента, но и для всего дома в целом.

Главная проблема подвала в частном доме – сырость. Она может появиться в результате воздействия нескольких составляющих:

  • Высокий уровень грунтовых вод.
  • Неправильная гидро и пароизоляция фундамента.
  • Материал строительства не соответствует требованиям к возведению подвального помещения.

Если заранее учесть эти факторы, то в дальнейшем организация системы вентиляции не вызовет трудностей. Концентрация влаги в подвале не будет существенно отличаться от других комнат в доме. Благодаря современным технологиям и материалам сделать это не столь сложно. Главная задача – правильно подобрать и рассчитать теплоизоляцию и гидроизоляцию.

[box type=”warning” ]Если же эти работы не были проведены, то установка вентиляции не решит проблему влажного воздуха. Сначала следует избавиться от источника влаги, а затем планировать монтаж воздуховодов.[/box]

Виды вентиляции

Выбор определенного способа притока свежего воздуха в подвале зависит от его эксплуатационных свойств. Для нежилого помещения достаточно обеспечить нормальную влажность. Но нередко вдобавок к этому требуется поддержание нужного уровня температуры. И тогда потребуется установка сложных климатических систем.

Самый простой способ организации притока свежего воздуха в подвал – установка естественной вентиляции. Суть ее работы заключается в конвекции воздушных потоков с различной температурой. Теплый воздух выходит через верхний патрубок, холодный поступает через нижний. Такая система состоит из нескольких элементов:

  1. Приточный канал.
  2. Вытяжной канал.
  3. Система продухов.

Последнее обустраивается в процессе строительства и представляет собой несколько отверстий, расположенных в фундаменте выше уровня грунта.

Они должны располагаются как на внешних, так и на внутренних стенах фундамента. Их количество определяется площадью всего дома по следующей пропорции – 1 продух на 4 м² всего здания. То есть, для дома площадью 120 м² необходимо 30 отверстий диаметром 11 мм. Меньший размер не обеспечит нормальную вентиляцию подвального помещения.

В дополнении к ним необходим монтаж воздуховодов большего диаметра. При их монтаже должны быть соблюдены следующие условия:

  • Патрубок входной трубы должен находиться в самой низкой части подвала.
  • Вытяжной канал располагается в районе потолка.

Воздух, заходящий в помещение с улицы, будет иметь температуру ниже, чем внутри него. Методом естественной конвекции будет происходить воздухообмен – теплый воздух, поднимаясь наверх, выходит через вытяжной патрубок, а на замену ему будет приходить холодный.

Диаметр труб зависит от площади подвала. Для простоты расчета можно использовать правило, что на 1 м² подвала необходима труба сечением 26 мм² или 5,75 см диаметра. Пример, для площади в 12 м² необходимо установить два воздуховода (приточный и вытяжной) диаметром 70 мм. Это правило действует для всех комнат подвала, независимо от их расположения на плане.

[box type=”info” ]Для больших домов естественной вентиляции будет недостаточно. При увеличении диаметра труб уменьшается скорость прохода воздуха (тяга). Поэтому если площадь подвального помещения превышает 50 м² необходимо устанавливать принудительную вентиляцию.[/box]

Принудительная вентиляция

Отличие этого способа воздухообмена заключается в монтаже вентиляторов или климатических комплексов. Это могут быть простые вентиляторы, которые устанавливают в воздуховоды, либо часть общей климатической системы дома.

Самый простой и быстрый метод организации притока воздушных масс – установка вентиляторов. Для создания нормального микроклимата необходимо обеспечить 2-х кратный обмен воздуха в час. Для этого нужно посчитать объем подвала и выбрать вентиляторы с соответствующим параметром мощности. Методика выбора месторасположения полностью аналогична естественной вентиляции. Необходимо соблюдать максимальное расстояние между входной и выходной трубой. Таким способом можно добиться эффективной работы системы.

Установка климатической системы даст возможность обеспечить не только нормальную влажность в помещении, но и температуру. Общий принцип работы блока нагрева и вентиляции показан на рисунке.

По мере поступления воздуха с улицы происходит его нагрев с помощью калорифера. В дополнении на входном и выходном каналах могут устанавливаться фильтрующие элементы. Это может быть полезно, если подвал используется в качестве гаража или подсобного рабочего помещения. С помощью электронного блока управления и системы датчиков работа климатической установки полностью автоматизирована. Однако это сказывается на стоимости оборудования и сложном монтаже. Рабочий блок может устанавливаться в любом месте подвала – подвод воздуха с улицы осуществляется с помощью специальных каналов.

Какой из этих способов оптимален для подвала частного дома? Все зависит от его площади и предназначения. Для небольших зданий будет достаточно принудительной системы с вентиляторами. Дома с большой площадью нуждаются в более мощной установке вентиляции помещения.

Вентиляция подвала дома. Как сделать вентиляцию в подвальном помещении загородного дома?

И тогда прибегают к использованию принудительной вентиляции в подвале частного дома. Стандартная схема принудительной вентиляции заключается в механической подаче воздуха с улицы, который проходит фильтрацию, доводится до необходимой температуры и подается в подвал.

Одновременно отработанный воздух вытягивается через отводящие каналы на улицу. Фотография такой системы вентиляции подвала в частном доме наглядно демонстрирует ее сложность и монументальность.

Мы предлагаем две схемы принудительной вентиляции в подвале частного дома, которые можно воплотить самостоятельно. Необходима пара вентиляторов иногда один. Его монтируют на внутренний просвет вытяжного канала для усиления вытяжки. При включенном вентиляторе в подвале разряжается воздух, недостаток компенсируется через приточный канал. Если площадь подвала велика, устанавливается пара вентиляторов. Второй потребуется для притока, чтобы уравновесить его с оттоком воздуха. Это устройство вентиляции в подвале частного дома очень просто.

Смонтировать его сможет самостоятельно хозяин, обладающий простейшими строительными навыками. Вся система вентиляции подвала загородного дома управляется одним выключателем. При монтаже следует иметь в виду, что цокольные этажи относятся к категории влажных помещений. Поэтому разрешается устанавливать только электрооборудование, работающее от 36 Вольт и снабженное предохраняющими устройствами.

Иначе возможны пробои на корпус, замыкания и все последующие неприятности. Как сделать энергонезависимую вентиляцию в подвале частного дома? Такой способ есть, принудительная тяга обеспечивается движением ветра. Наружный конец вытяжного канала заканчивается дефлектором особого типа. Приблизительно такими конструкциями снабжаются вагоны поездов. Когда ветер бьет в один бок дефлектора, в другом увеличивается давление. За счет этого эффекта тяга усиливается в разы.

Можно устанавливать и маленькие турбинки, работающие по принципу флюгера. Оба способа позволяют изменять интенсивность движения воздуха и использовать естественную вентиляцию.

Поэтому располагают трубы для вытяжки и притока согласно правилам о монтаже систем приток-выдув. А вот диаметр труб выбирается поменьше раза в полтора, ведь механическая тяга достаточно интенсивна. Задумавшись над устройством вентиляции в подвале частного дома, многим приходит в голову самостоятельно вырубить продухи в цоколе.

Это правильное решение, если дом невелик. Аккуратно и красиво отверстия можно сделать методом алмазного сверления. Высота центра отверстий от поверхности земли должна быть не меньше 0,3 метра, чтобы во время ливней и таяния снега в подвал не попадала вода.

Диаметр продухов от до мм в зависимости от площади подвала.

Навигация по записям

Изнутри на них крепится сетка и решетка. Можно вызвать специалиста, который проконсультирует по вопросам вентиляции в подвале частного дома и произведет все расчеты. Начать обустройство приточно-вытяжной вентиляции в подвале частного дома нужно с составления схемы. Схематичный простейший рисунок послужит серьезным подспорьем при подсчете длины труб, количества хомутов.

Далее необходимо пробить отверстия и каналы для воздуховодов. Удобнее всего немного откопать фундамент, сделать канавки, после чего установить воздуховоды. Крепится труба с помощью хомутов к стене. Внутри трубы будет скапливаться конденсат, его можно будет сливать через краник на сборщике воды продается в строительных магазинах.

Разобравшись, как сделать вентиляцию в подвале частного дома, поговорим о подходящих строительных материалах. В качестве вентканалов широко используются трубы из ПВХ или оцинкованной жести. Для соединений пластиковых труб продаются переходники и уголки из такого же материала. А вот с металлическими придется повозиться, тут нужны навыки жестянщика.

К тому же, конденсат, неизбежно собирающийся на стенках труб, рано или поздно приведет к появлению ржавчины в местах соединений. Что касается упомянутых выше деревянных воздуховодов: изготовление их трудоемко и в современном строительстве практически не используется. Метод прост: листочек бумаги прикладывают к внутреннему концу вытяжного отверстия. Если тяга хороша, он будет держаться у решетки как приклеенный.

Безусловно, таким же образом бумажка поведет себя и при включенном вентиляторе. Можно установить в подвале спиртовой уличный термометр и прослеживать за изменением температуры. Не помешает и прибор для изменения влажности — психометр.

Если обнаруживаются описанные выше тревожные факторы, люк в подвал и все вентиляционные заслонки открываются на 24 часа.

Они впитают излишки влаги из воздуха и понизят относительную влажность. Ящик можно использовать несколько раз, высушив его содержимое на солнце.

Вентиляционные системы для подполов любых жилых строений

При появлении плесени, пораженная поверхность очищается и обрабатывается специальными растворами или белится известкой. Нежелательно использовать хлорку. После обработки на несколько суток усиливают движение воздуха.

Процедуру проводят ежегодно перед закладкой плодов на зимовку. Какое предназначение у него будет, зависит от увлечений и возможности хозяев. Надо сказать, что подвал может выполнять любой функцию: это, может быть, мастерская, спортзал, погреб или что-то другое.

Но вне зависимости от того, с какой целью будет использоваться помещение, нужно подвести к нему все необходимые коммуникации. Вентиляция подвала в частном доме заслуживает особого внимания, так как неправильный воздухообмен вызывает целый ряд проблем, способных спровоцировать порчу помещения, и даже нанести вред здоровью хозяев. Посещая частные дома или даже проживая в них, мы не задумываемся об обустройстве подвала и о том, какие опасности он в себе может таить. Давайте поговорим о том, к каким неприятностям может привести неэффективная система вентиляции подвала.

В каждом подвале должно быть естественное движение свежего воздуха. Он самостоятельно поступает в подвал, где, смешиваясь с газами и, углекислым газом выводится на улицу с помощью специально оборудованных трубы и вытяжки.

В небольших частных домах с маленькими погребами, вполне можно обойтись естественной циркуляцией воздуха. При такой системе воздухообмена можно обойтись без дополнительных приспособлений, вполне достаточно снабдить помещение одной приточной и одной вытяжной трубой. Циркуляция воздуха осуществляется с помощью вентиляторов.

С их помощью воздух с улицы засасывается в подвал и после перемешивания с застоявшимся удаляется вытяжными вентиляторами. Такую вентиляции считают идеальной для любого подвала или погреба. Сложные системы вентиляции. Правильную вентиляцию подвала может обеспечить современная аппаратура, которая способна контролировать не только потоки воздуха, но и их скорость, мощность; обеспечивать своевременное нагревание и охлаждение; следить за влажностью и температурой.

Установкой оборудования должны заниматься только профессионалы. Для таких систем спроектировали специальные фильтры, очищающие и увлажняющие воздух.

Технологии весьма дорогостоящие, их уместно применять, если подвал имеет огромные габариты и будет использоваться большим количеством людей в качестве тренажерного зала, бассейна, гаража и так далее. Несмотря на несомненные плюсы такой системы воздухообмена у неё есть несколько минусов: сложность монтажа, дороговизна оборудования, нужно иметь знания по уходу и эксплуатации аппаратуры. Естественная вентиляция подвального помещения в частном доме хороша тем, что её можно соорудить своими руками, используя недорогие детали.

Для сооружения воздухопровода применяют трубы из ПВХ, также можно использовать трубы из оцинкованной жести. Соединить конструкции можно с помощью переходников и уголков из аналогичных материалов. Изготовление деревянных воздухопроводов — процесс трудоёмкий и в настоящее время практически не применяется. Оптимальным решением являются трубы из ПВХ. Они стоят очень дешёво, и приобрести их можно в любом строительном магазине. Собрать конструкцию из такого материала под силу даже дилетанту. Возьмите на заметку!

На отверстия вентиляционных труб, выходящих на улицу, нужно одевать решётки. Это предотвратит проникновение грызунов в подвальные и смежные помещения. Технология, сроки, материалы и стоимость будут зависеть от сложности конструкции, площади помещения, и результатов, на которые рассчитывают хозяева.

Перед тем как реализовывать схему вентиляции погреба в частном доме на практике, следует всё просчитать и удостовериться в том, что она действительно необходима. Вполне возможно, что вам подойдёт что-то менее сложное.

Важным моментом является то, что система воздухообмена должна быть продумана ещё при планировании и строительстве дома. Для наглядности лучше всего составить схему и уже дальше ориентироваться по ней для обустройства вентиляции. Так, на схему можно нанести места соединения трубопровода, его длину, количество и расположение хомутов. Гидроизоляции является важным фактором при обустройстве воздухообменника.

Постоянная сырость не даст шансов на эффективную работу даже мощной системе вентиляции. Естественная вентиляция базируется на элементарных знаниях физики.

В основе лежит разница температуры и давления внешней среды и внутри помещения.

На заметку! Недостатки естественного вентилирования — слабая циркуляция воздушных потоков и их зависимость от природных факторов. Особенностью конструкции такой системы является установка канальных вентиляторов внутри входной и выходной трубы. Во всём остальном принудительная вентиляция в подвале частного дома схожа с естественным способом воздухообмена. Встроенный вентилятор во входной трубе нагнетает воздух в погреб. Вентиляционная установка, находящийся в вытяжке трубе, выгоняет затхлый воздух наружу.

Обязательным условием является одновременное использование обоих вентиляторов. Правильный выбор крыльчатки помогут сделать предварительные расчёты площади подвала и его объёма. Благодаря системам принудительной вентиляции, движение воздушных потоков будет происходить вне зависимости от природных явлений.

Этот естественный вид воздухообмена не нуждается в дополнительных устройствах. Входная труба втягивает воздух в подвал, а выпускает его через вытяжную. Входную трубу устанавливают нижним концом в полуметре от пола подвала, а верхний выходит над уровнем грунта на 1 метр. Выходную трубу крепят на расстоянии 1,5 метра от уровня пола, при этом верхний край трубы возвышаться над верхушкой здания на расстоянии полуметра.

Воздухопроводы нужно устанавливать в противоположных сторонах подвала, это нужно для того, чтобы только что поступивший воздух не выветривался сразу наружу. Для лучшей циркуляции воздуха рекомендуют брать трубу диаметром от 12 до 15 см.

При больших размерах подвала эффективность системы снижается в несколько раз, поэтому лучше использовать принудительную вентиляцию. Для того чтобы проверить действие вытяжной трубы, нужно поджечь спичку и поднести её к вытяжке. Если спичка продолжает гореть, а пламя наклоняется в трубе вытяжка работает.

Ровное пламя означает недостаточную тягу. Ещё один способ проверить устройство вентиляции — приложить листок бумаги к отверстию вытяжного канала.

Вентиляция подвала частного дома – выбираем систему и делаем сами

При хорошей тяге она должна прилипнуть к вытяжному отверстию и хорошо удерживаться. Определить повышенное содержание углекислого газа поможет быстро гаснущая лучинка.

В случае если вы обнаружили подобные признаки, то нужно проветривать подвал в течение суток. Все это делается для того, чтобы поглотить лишнюю влагу. При обнаружении плесени соскоблите её, обработайте специальными растворами или побелите известью.

Вентиляция подвала в доме

После этого подвал следует просушить. Профилактические мероприятия проводят ежегодно. Обладая базовыми строительными навыками, можно своими силами оборудовать подвальное помещение системой вентиляции. Важно ещё при строительстве учесть все технические особенности помещения, подсчитать расход материалов. Самостоятельная сборка системы, довольно простая в исполнении, позволит сэкономить приличную сумму и обеспечить подвал комфортными условиями для сохранности продуктов.

Правильная вентиляция — залог хорошего микроклимата помещения. Отсутствие сырости, грибка, плесени, поддержание температурно-влажного режима являются показателями корректной работы системы. Принимая решение о строительство домашнего погреба нужно предусмотреть все нюансы, чтобы в итоге получить соответствующий режим хранения фруктов, овощей, консервированной продукции.

Лучшая вентиляция, которая оправдана по всем параметрам, для строительства погреба с естественным воздухообменом. Требования, которым должно соответствовать помещение для хранения продуктов:. Для правильной работы вентиляционной системы, в погребе предусматриваются два отверстия, которые предполагают приток и отвод воздушных масс. В эти отверстия подводятся трубы необходимого диаметра и длины.

Обустройство вентиляции подвала в частном доме: схемы, монтаж

Потому, при проектировании системы очень важен правильный расчет. Их расположение имеет значение для правильного продвижения воздуха. Если погреб расположен под строением домом или гаражом , то трубы располагают в стенах строения.

В отдельно стоящей постройке их выводят через потолок. Нельзя допустить поступление больших объемов холодного воздуха. В то же время, застоявшийся подвальный запах должен постоянно удаляться. Две трубы подача и отвод воздуха изготовленные из асбеста или оцинкованного железа. Какой должна быть длина трубы, рассчитывают следующим образом: вытяжная труба проходит вдоль угла погреба, начинаясь в полутора метрах от его пола приблизительно на 20 см ниже уровня потолка и заканчивается на крыше, выше конька не менее, чем на 0,5 м.

Правильная высота влияет на уровень тяги. Приточная труба устанавливается в противоположном углу от вытяжной, на высоте до 0,3 м от уровня пола. Диаметр труб рассчитывается исходя из утвержденных нормативами значений, так на 1 кв.

Допустим, площадь погреба составляет 10 кв. При расчетах учитывайте, что если расчетный диаметр получается, например, 12,8 см, необходимо взять большее значение — Для того, чтобы получилась правильная вентиляция погреба, сечение вытяжной трубы нужно рассчитывать с коэффициентом 1, То есть для погреба площадью 10 кв. Утепление вытяжной трубы в месте, где она проходит через чердачное помещение, является обязательным при ее установке.

Труба, выполняющая функции отвода теплого воздуха, в холода образует на своей внутренней поверхности конденсат. Он замерзает на морозе, уменьшая, а иногда полностью закупоривая, путь прохождения отработанного воздуха. Также защитить необходимо вытяжную и приточную трубу козырьками, которые не позволят осадкам попадать внутрь. Отрегулировать воздухообмен с помощью заслонок, которые встраиваются в трубы.

Благодаря таким устройствам, можно изменять интенсивность входящих и выходящих воздушных масс. Для небольших размеров помещения целесообразна вентиляция в погребе с одной трубой. Для больших домов естественной вентиляции будет недостаточно. При увеличении диаметра труб уменьшается скорость прохода воздуха тяга.

Отличие этого способа воздухообмена заключается в монтаже вентиляторов или климатических комплексов. Это могут быть простые вентиляторы, которые устанавливают в воздуховоды, либо часть общей климатической системы дома.

Самый простой и быстрый метод организации притока воздушных масс — установка вентиляторов. Для создания нормального микроклимата необходимо обеспечить 2-х кратный обмен воздуха в час. Для этого нужно посчитать объем подвала и выбрать вентиляторы с соответствующим параметром мощности. Методика выбора месторасположения полностью аналогична естественной вентиляции. Необходимо соблюдать максимальное расстояние между входной и выходной трубой. Таким способом можно добиться эффективной работы системы.

Установка климатической системы даст возможность обеспечить не только нормальную влажность в помещении, но и температуру. Общий принцип работы блока нагрева и вентиляции показан на рисунке.

По мере поступления воздуха с улицы происходит его нагрев с помощью калорифера. В дополнении на входном и выходном каналах могут устанавливаться фильтрующие элементы. Это может быть полезно, если подвал используется в качестве гаража или подсобного рабочего помещения.

С помощью электронного блока управления и системы датчиков работа климатической установки полностью автоматизирована. Однако это сказывается на стоимости оборудования и сложном монтаже. Рабочий блок может устанавливаться в любом месте подвала — подвод воздуха с улицы осуществляется с помощью специальных каналов. Какой из этих способов оптимален для подвала частного дома?

Все зависит от его площади и предназначения. Для небольших зданий будет достаточно принудительной системы с вентиляторами. Дома с большой площадью нуждаются в более мощной установке вентиляции помещения. Рассматривается частный дом, в котором есть кухня, вентиляция с нее, сделаны вытяжки из туалета, из жилого помещения и, конечно же, из подвала. Многие думают и уверены в этом! Они считают, что этого достаточно и всё будет работать так, как надо. Но всё происходит далеко не так и, спустившись во многие подвалы, в которых даже устроена такая вентиляция, видим печальную картину ; капли висят на потолке или даже лужи на полу.

И какие-либо другие методы, даже поставить канальный вентилятор, не дают эффекта. Многие ограничиваются продухами, но эти продухи на зиму следует закрывать, чтобы холодный воздух не затекал к вам в подвал или в подпол. С полами обстоит так же герметично.

Кто хочет — утепляет полы в частном доме. Каждый решать должен в этом деле для себя сам. Но представьте: если и полы у вас герметично затянуты и проклеены по стенам, то получается, что пол не прозрачен для проникновения воздуха в подвал. И стены цоколя где-то залиты битумом капитально, где-то пробиты гидроизоляцией.

Больших окон тут никто не ставит, а напрасно. Но опять же, эти окна мы же не можем открыть зимой для проветривания, а вся сырость в нем возникает зимой.

Учитывая сказанное, нужно задать себе вопрос: откуда же воздух возьмется в подвале для вентиляции? Тот, который потом вытяжка должна вытянуть из сырого подпола. Прежде чем его из него вытянуть, он туда должен откуда-то сухой! Попробуйте набрать полные легкие воздуха из пустой стеклянной бутылки, плотно прижатой к губам, и у вас ничего не получится. Так же даже сильный вентилятор не способен выкачивать из подвала сырой воздух, если свежий не сумеет пойти в него. Рекомендуется, чтобы воздух не поступал в подвал холодный, а чтобы он стал прогретым ; вторичный, который поступил уже из дома.

Но как же тогда проветривать, если притока нет? Если продухи закрыты сезонно на зиму, на холодное время, и воздух не идет? Предположим, что мы с вами открыли эти продухи даже зимой и сразу получаем доступ ледяного воздуха в сырой подвал. Это никак не улучшает атмосферу помещения, да и частного дома в целом. Конечно же, морозный воздух, возможно, сухой и тогда вентилятор получает некоторый объем, который способен перекачивать. Но полы и потолки становятся тоже ледяными. И вот, если уже не капает, то будет тогда ледяной иней висеть на потолках.

Если мы будем надеяться с вами на вытяжную вентиляцию, то продухи, пускающие в подвал ледяной воздух, наполнят холодным потоком. А этот приток никак не захочет двигаться по системе проветривания самостоятельно ; он так и установится в подвале, нисколько не проветривая помещение. Но это не поможет вам проветрить. Так как какой бы ни был стояк ; по колено, или вам по пояс — он по стенам дома.

Он никак не конкурент вентиляции, уложенной в стенах, в доме, или вытяжкой канальной. Продолжение на видео с 5 мин. Если дом с цоколем, то с каждой стороны стены должно быть предусмотрено минимум одно отверстие для вентиляции называются отдушины или продухи. Летом их открывают но оставляют прочную сетку или решетку от насекомых и грызунов , а зимой закрывают, чтобы подвал не был слишком холодным.

Если высота подвала имеет большую высоту, сравнимую с высотой этажа дома, то лучше сделать приточно-вытяжную вентиляцию. Такой тип вентиляции называется естественной, поскольку основан на разнице температур снаружи и внутри подвала. Как правило, естественная вентиляция состоит из устройства 2-х труб: приточной и вытяжной. В ытяжная труба берет свое начало от потолка подвала и выходит на крышу сквозь вентиляционный канал. Если вы собираетесь строить камин, то лучше расположить вытяжную трубу поближе к дымоходу, чтобы теплый воздух быстрее выходил наружу.

Приточная труба находится на противоположной стороне от вытяжки и берет свое начало почти от пола см от поверхности. Вентиляционный канал так же, как и у вытяжной трубы, идет на крышу.

На сегодняшний день применение такого облицовочного материала как стеклянная Сравнение профилей пластиковых окон Пластиковые окна прочно занимают лидирующую позицию. Они отличаются высоким уровнем Стекломагниевый лист: характеристики, достоинства, применение Применение стекломагниевого листа связано прежде всего со внутренней и внешней Главная Климат Как правильно сделать вентиляцию в подвале.

Не трудно догадаться, что вытяжная труба выводит воздух из подвала, а приточная создает приток свежего воздуха в подвал.

Естественная вентиляция позволяет сохранять в подвальном помещении нормальную влажность воздуха. Если подвал под домом является погребом, то ему просто необходимо вентилироваться, чтобы хранящиеся продукты не покрылись плесенью и, соответственно, не испортились.

В случае с погребом лучше использовать приточно-вытяжную вентиляцию, описанную выше. Стоит только уточнить диаметр труб, которыми будет оборудованная вентиляционная система. В среднем, диаметр обеих труб равен 10 см и более. Если погреб слишком мал например, 4 ;6 м , то можно брать диаметр 5 см. Обычно нормальная вентиляция способствует полной замене воздуха в подвале за 1 час.

Организация правильного воздухообмена в подвальных помещениях частных домов является обязательным условием эксплуатации, соответствующие отверстия и трубы предусматриваются еще на стадии проектирования. Требования к системам зависят от объема и назначения погреба, климатических условий региона и бюджета, в целях экономии устанавливаются своими руками. Для исключения ошибок рекомендуется сделать расчет пропускной способности, для правильного размещения и скрытия элементов составляется соответствующий чертеж.

Это можно проверить обычной спичкой. Если спичка быстро гаснет, то в воздухе много углекислого газа и, соответственно, вентиляция работает медленно.

Чтобы обувь не промокала: Чтобы защитить обувь от промокания нужно сделать следующее. Растопите на огне гр. Мыла и гр. Масса не должна остыть до конца. Кисточкой нанесите её на обувь в те места, где она протекает. Затем обработайте кожу обувным кремом. Газеты вместо дров: Интересный вид топлива можно получить из газет. Разорвите газеты на отдельные листы. Каждый лист погрузите в воду. Когда листы пропитаются водой, доставайте их и отжимайте.

Когда отжимаете формируйте из них шарики. Высушите эти газетные плотный шарики на солнце. Теперь можно и на шашлыки собираться. Газетные шарики будут гореть долго и давать достаточно жара. Даже, если они опираются на ростверк, жестко их не закрепляют, именно потому, что необходимо устраивать вентиляцию подпольного пространства, в том числе, и через просветы между полом и стеной, скрывающимися за плинтусами.

Вентиляция деревянного пола необходима потому, что дерево без проветривания будет замокать и гнить, а значит — разрушаться. А именно из дерева делается основа, на которую будет укладываться утеплитель — черновой пол, также — балки для опирания, лаги и пол чистовой. Гниение дерева может привести к тому, что он в одночасье провалится и придется разбирать всю конструкцию и менять пол в помещении, на этот раз монтируя его по технологии с обязательным устройством вентиляции.

Но, пожалуй, вариант с обрушением пола, катастрофический, но более безопасный для здоровья, чем поражение подпола грибком и плесенью.

Варианты решений для воздухообмена

В этом случае, пол не превращается в прах, он функционирует, но служит очагом спор грибов опасных для здоровья человека.

Попадая в легкие, а затем в печень и почки, они могут вызывать очень тяжелые болезни. Если в доме становится сыро без отопления, можно считать это поводом для беспокойства по поводу наличия влаги в подпольном пространстве. Пожалуй, подробное рассматривание температурно-влажностных условий внутри и снаружи цокольного пространства дома не касается домов со специальным устройством вентиляции подпола через воздухозаборники, находящиеся под плинтусами.

Это сложная система отверстий разных размеров, с помощью которых должен происходить воздухообмен между помещениями и подпольным пространством. Плюсом такой конструкции является то, что земля под домом не замерзает, также не промерзает и фундамент дома. Для этого обязательно знать, ветра какого направления являются господствующими в данной местности.

принцип работы и типы систем

Правильная вентиляция подвала — залог длительной сохранности всего дома.

Строительство частного дома — мероприятие масштабное и сложное. Каждый элемент, каждая отдельная система обуславливают в совокупности уровень функциональности и долговечность жилой постройки. Одной из важнейших систем жизнеобеспечения является вентиляция подвала, устройство которой сможет задать нужный уровень комфорта проживания и сохранности имущества. [toc>

Суть вентиляционной системы

Возводя жилое здание, многие задумываются над вопросом, а нужен ли подвал и что он из себя представляет? Подвал — это специальное помещение в доме, уровень пола в котором, составляет не менее 1/2 высоты стены ниже отметки земли. В чем преимущества наличия подвального помещения в частном доме? Они заключаются в следующем:

  • создание дополнительной полезной площади, которая может использоваться для хранения любых вещей, не создавая хаоса в жилых комнатах;
  • возможность обустройства мастерской, подсобного помещения для хранения садового инвентаря, продуктов питания или консервации, прачечной, сушилки и любых других функциональных сооружений;
  • рациональное использование земельного приусадебного участка ввиду отсутствия необходимости возведения дополнительных строений.

[ot-gallery url=»//metasold.com/gallery/idei-obustrojstva-podvala»>Как показывает многолетняя практика, если в жилом сооружении предусмотрено такое помещение и вентиляция подвала частного дома организована по всем принципам и правилам, первый этаж семейного гнездышка всегда будет сухим и теплым. Что представляет собой вентиляция в частном доме для подвала?Это сложный технически и многокомпонентный организм, состоящий из труб или шахт, которые должны обеспечить в сооружении оптимальный уровень влажности, создать воздухообмен и поддерживать комфортный температурный режим.Система воздухообмена и воздухоотвода, организация вытяжки в подвале позволяет обеспечить многолетнюю сохранность всех коммуникационных систем и конструкции дома в целом. Правильная циркуляция воздуха препятствует накоплению излишков влаги, предотвращает появление в доме плесени, грибка.

Грибок и плесень опасны не только для того, что хранится в подвале, но и для вашего здоровья.

Есть два губительных фактора — это влага и кислород. При отсутствии правильной вытяжки возникает повышенная сырость в подвале, а это означает неизбежное возникновение продуктов гниения, которые выделяют газ метан. Накопление такого вредоносного вещества может привести к пожару, а нахождение в таком небезопасном помещении представляет опасность для жизни домочадцев. Поэтому правильная система вентиляции в подвале — это обязательный, ответственный и важный этап строительства. Устройство имеет свои нюансы и особенности, система может быть двух типов:

  1. Естественная.
  2. Принудительная.

Каждый из видов имеет кардинальные отличия и функциональные особенности, знать о которых важно при обустройстве сооружения.

Заложить правильную вентиляцию желательно еще на этапе строительства самого дома.

Принудительный способ воздухоотвода в подвалах

Принудительные системы устанавливаются тем, где можно говорить о больших масштабах и сложных архитектурных особенностях строения. Принцип функционирования такого типа систем заключается в следующем: воздух нагнетается принудительно внутрь подвала с улицы, для этого используются специальные вентиляторы. После чего он фильтруется, если возникает необходимость, после нагревается или же охлаждается. Устройство такой вентиляции для подвала позволяет распределить воздух по вентиляционным каналам помещения. Правильная принудительная вентиляция подвала состоит из следующих элементов:

  • воздухозаборников;
  • воздухоотводов для вытяжки в подвале;
  • диффузора, который подает воздух;
  • системы вентиляционных каналов;
  • нагнетательного блока печи или кондиционера;
  • тройника, суммирующего потоки.
Упрощенная система принудительной вентиляции.

Организацию таких систем с полной ответственностью за качество, как правило, берет на себя специалист со знанием вопроса и наличием опыта подобных работ. Но, вникнув в конструкцию, как говорится, «с головой», обустроить такую вентиляцию для подвала можно и самостоятельно. Достоинств у такой системы немало:

  1. Обеспечение проветривания вне зависимости от погодных условий за окном.
  2. Устройство позволяет увеличить мощность вентилятора и сделать режим проветривания интенсивнее.
  3. Допускает фильтрацию и нагрев воздушных масс до того, как они пойдут непосредственно в помещение.
  4. Позволяет снизить затраты на отопление, позволяя восстановить температуру тепла за счет нагрева воздуха.
  5. Обеспечение качественного воздухообмена, чтобы предотвратить сырость в подвале.
Если в подвале вы планируете курить, в системе вентиляции желательно установить специальные фильтры.

К минусам такой принудительной вытяжки для подвала можно отнести высокую стоимость и зависимость от подачи электроэнергии.Кроме этого, механические элементы, входящие в устройство, могут со временем выходить из строя, тогда потребуется ремонт либо замена.

Важно! В случаях, когда площадь подвального помещения масштабна, а вентиляционная система предназначается также и для жилых комнат в частном доме, без принудительной системы не обойтись.
Принудительную вентиляцию также стоит ставить в жилых подвалах, особенно, оборудованных под ванные комнаты.

Обустройство естественной системы вентиляции

Более примитивным, но не менее действенным способом вентилирования подвальных помещений является естественная система. Ее устройство гораздо проще и включает всего два основных элемента: вытяжные и приточные трубы. Такой способ обеспечения оптимальных условий хранения в небольшом подвале частного жилого дома считается классическим вариантом, и выполнить работы по организации системы сможет даже неподготовленный человек. Принцип работы — это закон физики. Он заключается в создании разницы температурных показателей внутри и снаружи помещения.

Пример схемы естественной вентиляции подвального помещения в частном доме.

То есть, из подвального помещения переработанный воздух выходит наружу, а свежие воздушные массы проникают по каналам внутрь. Любая естественная система характеризуется зависимостью от погодных условий: сильный ветер негативно воздействует, увеличивая или ослабляя тягу, это мешает контролю температурного режима и влажности. Эта простейшая вентиляция в подвале включает в себя:

  • приточные каналы;
  • вытяжные каналы;
  • продухи в подвале.

В роли канала выступают трубы из ПВХ или оцинкованной жести. Материал канала выбирается по желанию хозяев. Оцинкованная жесть — более надежный и долговечный материал, но монтаж такого канала потребует некоторой сноровки. ПВХ более дешевый и простой материал в монтаже. Специалисты рекомендуют ответственно отнестись к выбору сечения канала, чтобы в будущем обеспечить должный комфорт, активную циркуляцию и воздухообмен.

Важно! Еще один важный элемент — это продухи. Они представляют собой специальные отверстия-окошки небольшого диаметра в цоколе или фундаменте строения, которые обеспечивают постоянное проветривание в подвальном помещении, препятствуют застою влаги, результатом которой может стать гниль, плесень и сырость.
Продухи важно защищать от проникновения в подвал различной живности.

Естественная система подвальной вентиляции обладает рядом достоинств:

  1. Простое устройство и легкий монтаж элементов.
  2. Небольшие финансовые затраты на обустройство.
  3. Отсутствие дополнительных расходов в ходе эксплуатации.
  4. Абсолютная бесшумность работы.
  5. Исключение любых механических поломок.
Такая система вполне пригодна для проветривания небольших погребков и продуктовых хранилищ.

Как и любое техническое устройство, система имеет и минусы: отсутствие возможности регулирования, зависимость от погодных условий, отсутствие функций нагрева или охлаждения воздуха. Несмотря на недостатки, система за многие годы заслужила популярность и получила широкое применение в частном строительстве жилых домов. В тех ситуациях, когда площадь подвала небольшая, а излишних требований к сооружению у жильцов не имеется, тогда естественная система вытяжки — оптимальное решение. В идеале выбор типа системы и план вентиляции происходит на этапе проектирования постройки, так как нужно учесть разводку всех каналов, их объем и пропускную способность каждого. Выполнять работы самостоятельно или отдать предпочтение труду специалистов — вопрос индивидуальный. Само обустройство той или иной системы не составляет сложности, особенно для тех, кто любит и привык делать все своими руками. Нужно помнить, что процесс требует определенных навыков, знания мельчайших нюансов планирования и детальной информации об устройстве вентиляции выбранного типа.


Вентиляция подвала и погреба частного дома

Вентиляция подвалов и погребов частного дома

Эффективное использование погребов и погребов невозможно без нормализации температурно-влажностных параметров воздуха, так как недостаточный воздухообмен увеличивает влажность, что приводит к поражению грибком потолка и стен, а также отрицательно сказывается на сохранности запасов овощей и сохранности дома, которым обычно заполняют подвалы и подвалы.Грамотно устроенная вентиляция гаража с погребом поможет предотвратить преждевременную коррозию кузова автомобиля. Качественная вентиляция цоколя частного дома позволит сделать ранее нежилую территорию вполне пригодной для дальнейшего обустройства под мастерскую, спортзал или кладовую. Сегодня мы рассмотрим более подробно информацию о том, как сделать вентиляцию в погребе, в подвале гаража или частного дома. Единое понимание сути процессов станет толчком к практическому применению полученной информации, что в конечном итоге позволит рационально использовать полезную площадь.

Содержание

  • Характеристики вентиляции погреба
  • Характеристики подвала
  • Вариант с приточно-вытяжным каналом
  • Принудительный путь
  • Использование автоматизированной системы

Характеристики вентиляции погреба

Как было сказано выше, эффективная вентиляция подвала в гараже — одно из необходимых условий сохранности автомобиля, но здесь учитывается только технический аспект разрушения железа при длительном нахождении в среде с повышенной влажностью.Гораздо важнее то, что высокая концентрация в воздухе паров горюче-смазочных материалов, продуктов сгорания топлива (выхлопных газов) может быть опасна для здоровья. Поэтому необходимо из всех возможных вариантов выбрать наиболее эффективное устройство вентиляции в подвале, учитывая, конечно, экономическую целесообразность.

Характеристики подвала

Таким образом, устройство механической вентиляции в подвале может быть очень дорогостоящим. В технических помещениях предпочтительно использование естественной вентиляции, основанной на принципе естественной рециркуляции воздуха.Для реализации такой системы вентиляции необходимо устройство вытяжных и приточных каналов. Вход вытяжного канала должен находиться под потолком, а приточный — в противоположном углу комнаты, как можно ближе к стене, на высоте 0,5 м от пола.

Для обеспечения оптимальной тяги выходное отверстие приточного воздуховода должно быть значительно ниже, чем выходное.

Такое размещение обеспечит оптимальную циркуляцию воздуха. Через приточный воздуховод поток свежего воздуха попадает в хранилище и вытесняет отработанный воздух.Загрязненный воздух удаляется естественным путем через вытяжной канал. Скорость движения воздуха по каналам напрямую зависит от высоты вытяжного канала и разницы температур внутри подвала и на улице. Высота вентиляционной вытяжной трубы должна быть выше уровня крыши или конька крыши, только тогда выход вытяжного воздуха будет эффективным. По понятным причинам выход из воздуховода в обязательном порядке должен быть оборудован защитным козырьком или дефлектором. Если рядом с дымовым каналом отопительного котла или камина есть техническая возможность проложить воздуховод, обязательно используйте его — такое расположение увеличит тягу в вытяжном канале (за счет дополнительного обогрева).Желательно снабдить оба воздуховода специальными заслонками, чтобы не допустить возможного промерзания хранилища в сильные морозы.

Часть воздуховода, проходящего через чердак, должна быть изолирована.

Вариант с приточно-вытяжным каналом

Для небольшого объема хранения можно использовать несколько упрощенную, так сказать, конструкцию. Приточно-вытяжной канал предназначен для подачи свежего воздуха и удаления выхлопных газов с помощью единой деревянной конструкции, содержащей как приточный, так и вытяжной канал.Упрощенная схема вентиляции погреба в этом случае обеспечивает захват очень небольшого количества воздуха для воздухообмена.

На схеме наглядно показан способ приточно-вытяжной вентиляции с двухканальным воздуховодом с клапаном регулировки тяги

Возможна также вентиляция в погребе без приточного воздуховода. В этом случае воздух будет проходить через различные щели, протечки.

Если подвал находится немного выше уровня земли, то оптимальным вариантом будет подача воздуха через специально разработанные изделия (обязательно с решетками от грызунов).

Принудительный способ

Основным недостатком естественной вентиляции является ее зависимость от погодных условий, например, зимой вентиляция наиболее эффективна из-за большой разницы температур, ее можно даже сказать, что она чрезмерно эффективна, поэтому для зимы необходимо закрыть воздуховоды, по которым проходит поток воздуха, чтобы не допустить промерзания подвала. Летом из-за небольшого перепада температур естественной вентиляции может быть недостаточно для организации оптимального воздухообмена.Правильная вентиляция погреба должна предусматривать временные затруднения воздухообмена. Усовершенствовать указанную схему вентиляции можно за счет дооснащения вытяжного канала вентилятором. Оборудовать приточный воздуховод вентилятором для непрерывной работы нежелательно, поскольку интенсивная закачка приточного воздуха при недостаточной эффективности вытяжного канала будет способствовать выдуванию загрязненного воздуха через различные утечки и зазоры.

Требуется принудительная вентиляция в подвале, которым обустраивают зону отдыха.

Комбинированная схема вентиляции применяется, когда необходимо быстро осушить подвал.Установка электровентилятора в просвете проема приточного воздуховода позволит ускорить воздухообмен до нужных значений в период, когда естественная вентиляция неэффективна. Интенсивный сброс воздуха при открытом люке и, конечно же, открытой заслонке вытяжного канала обеспечит быстрое просушивание помещения с повышенной влажностью в ясные жаркие дни. Установка вентиляторов как в приточные, так и в вытяжные имеет смысл для устройства воздухообмена в помещениях с большой площадью. Работа такой системы вентиляции потребует значительных энергозатрат.Как видите, вентиляцию в подвале своими руками можно устроить достаточно качественно только при понимании сути процессов и доскональном изучении вопроса.

Использование автоматизированной системы

Винный погреб должен вентилироваться с сохранением стабильности температуры и влажности, что технически возможно только при использовании качественной климатической техники. Мысли о том, как сделать вентиляцию в подвале «малой кровью», можно воплотить в безответственное решение обойти необходимость разработки технического задания на подготовку помещения.Тонкости просчета нагрузок на точки выдачи мощности, соотношения обслуживаемой площади с необходимой мощностью оборудования и прочие тонкости подготовительных работ кажутся несущественными. Между тем только высококвалифицированный монтаж может обеспечить необходимую климатическую стабильность. Проветривание в погребе своими руками можно сделать, но только при правильной подготовке и внимательном изучении вопроса. При необходимости установки сплит-системы (для сохранения стабильности климатических параметров) лучше воспользоваться помощью высококвалифицированных специалистов.

Требования к механической вентиляции в Нью-Йорке

Механическая вентиляция подробно рассматривается в главе 4 Механического кодекса Нью-Йорка. В зависимости от условий здания механическая вентиляция может быть обязательной или дополнительной. Код также предоставляет подробную информацию о требуемом воздушном потоке для каждого типа помещения.

Прежде чем обсуждать требования к механической вентиляции, необходимо различать жилую площадь и занимаемую площадь:

  • Под жилым пространством понимается большинство внутренних помещений в жилых домах (Группа R) и в жилых помещениях с особыми потребностями (Группа I-1).Основное исключение составляют кухоньки, ванные, туалетные комнаты, прачечные, коридоры, коридоры и частные холлы. Обеденные помещения площадью до 55 кв. Футов, расположенные рядом с кухней, фойе или гостиной, не считаются жилым пространством. Фойе, используемые в качестве вестибюлей, не считаются жилым помещением, если они не превышают условия максимальной площади, указанные в разделе BC 1202 Строительного кодекса Нью-Йорка.
  • Занимаемое пространство — это более общий термин, относящийся к замкнутым пространствам, предназначенным для деятельности человека.Это исключает области, которые используются только на короткое время, например, аппаратные.

В жилых помещениях Механический кодекс Нью-Йорка позволяет проектировщику выбирать между естественной и механической вентиляцией. В жилых помещениях всегда обязательна естественная вентиляция; В некоторых случаях требуется механическая вентиляция, но в качестве дополнения к естественной вентиляции, а не в качестве альтернативы, как в жилых помещениях.

Преимущество естественной вентиляции в том, что у нее нулевое энергопотребление.Однако переоборудование здания, изначально не предназначенного для естественной вентиляции, может быть очень дорогостоящим. Естественная вентиляция имеет более высокий потенциал в новых проектах, где ее можно интегрировать в здание еще на этапе проектирования. В существующих зданиях, изначально спроектированных для механической вентиляции, наилучшим подходом является повышение эффективности существующих систем за счет модернизации оборудования, автоматического управления и вентиляции с рекуперацией энергии.

Также важно отметить, что модернизация системы вентиляции, как правило, дает более высокую окупаемость инвестиций в офисные здания, чем в многоквартирные жилые дома: на механическую вентиляцию приходится 13% энергопотребления в офисном секторе, но только 1% в многоквартирном жилом секторе. .

Механическая вентиляция: общие требования

Двумя ключевыми элементами механической вентиляции являются подача свежего воздуха и вытяжка воздуха в помещении. Механический кодекс Нью-Йорка требует, чтобы эти два воздушных потока были приблизительно сбалансированы, но один может быть указан выше, чем другой, если требуется в конкретном приложении: более высокая подача воздуха приводит к положительному давлению, тогда как более высокий выпуск воздуха приводит к отрицательному давлению. Необходимо соблюдать минимальный поток наружного воздуха, который зависит от количества гостей.

Рециркуляция воздуха разрешена при соблюдении минимального расхода наружного воздуха и при соблюдении следующих условий:

  • Воздух не может быть рециркулирован в другое жилище или между разными помещениями.
  • Воздух, подаваемый в бассейн, можно рециркулировать только в том случае, если он осушается до тех пор, пока относительная влажность не станет 60% или меньше. Кроме того, его нельзя рециркулировать в другие зоны.
  • В некоторых областях требуется специальный механический выхлоп. Как только воздух поступает в эти места, он должен быть полностью удален без рециркуляции.

Основные области, в которых рециркуляция запрещена, приведены в следующей таблице:

ЗАНЯТИЕ

ОБЛАСТИ, В КОТОРЫХ РЕЦИРКУЛЯЦИЯ ЗАПРЕЩЕНА

Исправительное учреждение

Ячейки с сантехникой

Образование

Спортивные раздевалки
Курительные комнаты
Научные лаборатории
Магазины дерева или металла
Шкафы и раздевалки

Продукты питания и напитки

Кухни

Здравоохранение

Вскрытие

Гостиничный бизнес

Туалеты и ванные

Частные дома

Гаражи
Кухни
Туалеты и ванные

Общественные места

Душевые
Комнаты для курения
Туалетные

Розничная торговля

Залы для курящих

Специализированные магазины

Автомобильные автозаправочные станции
Салоны красоты и маникюра
Зоомагазины

Хранилище

Ремонтные гаражи
Закрытые гаражи

Воздух, подаваемый в зоны, требующие специальной вытяжки, может рециркулироваться из других зон в том же доме или помещении, если они сами не являются зонами, требующими специальной вытяжки.

Процедура расчета для подачи наружного воздуха

Расход приточного воздуха рассчитывается исходя из площади обслуживаемого помещения и количества людей, находящихся в нем. Формула меняется в зависимости от заполняемости: иногда учитывается только площадь в квадратных футах, а иногда только количество человек. Таблица 403.3 Механического кодекса Нью-Йорка предоставляет подробную информацию для выполнения этой процедуры расчета:

  • кубических футов в минуту на фут2.
  • кубических футов в минуту на жителя.
  • Плотность людей по умолчанию.

Если указаны оба значения, вычисляются два отдельных значения воздушного потока, которые затем суммируются. Когда указано только одно значение, достаточно одного расчета. В качестве примера предположим, что кафетерий рассчитан на 100 человек и имеет общую площадь 5 000 кв. Футов. Для таблицы 403.3 Механического кодекса Нью-Йорка требуется 7,5 кубических футов в минуту на человека и 0,18 кубических футов в минуту / фут2, поэтому общий требуемый поток наружного воздуха составляет:

  • Расход наружного воздуха = (100 человек x 7,5 куб. Футов в минуту на человека) + (5000 кв.футов x 0.18 кубических футов в минуту / фут2)
  • Расход наружного воздуха = 1,650 кубических футов в минуту

Механический кодекс Нью-Йорка разрешает использование систем с переменным расходом воздуха в качестве меры энергоэффективности при условии, что они оснащены системой управления, которая гарантирует, что системы VAV никогда не уменьшат поток наружного воздуха ниже минимально указанного значения.

Процедура расчета расхода отработанного воздуха

В областях, где требуется выделенная вытяжка воздуха, значения воздушного потока указываются в кубических футах в минуту на фут2. Однако обратите внимание, что в некоторых случаях указанная стоимость указана за номер.Примером этого являются кухни в жилых домах, где требуемый поток вытяжного воздуха составляет 25 кубических футов в минуту для непрерывно работающей системы и 100 кубических футов в минуту для прерывистой системы.

Настоятельно рекомендуется проверять конкретные требования для каждого случая, поскольку существует множество исключений, а некоторые должности требуют дополнительных требований. Однако таблица 403.3 ясно указывает на эти случаи.

Разница между механической вентиляцией и вытяжной системой

Механический кодекс Нью-Йорка проводит различие между системами вентиляции и вытяжными системами.В то время как вентиляция обслуживает внутренние помещения, вытяжные системы обслуживают определенные устройства и рассматриваются в главе 5 Механического кодекса Нью-Йорка. Ниже приведены некоторые примеры:

  • Выхлоп сушилки для белья
  • Выхлоп для прибора
  • Опасные выхлопные системы
  • Конвейеры для пыли, склада и мусора
  • Вытяжка субпластина
  • Системы управления задымлением
  • Вентиляция с рекуперацией энергии

Заключение

Требования к механической вентиляции существенно различаются в зависимости от типа помещения, но конечной целью всегда является обеспечение приемлемого уровня качества воздуха в помещении.Если вы планируете новое строительство или капитальный ремонт существующих систем здания, обратитесь к квалифицированному специалисту по проектированию, чтобы определить конфигурацию системы вентиляции, которая может удовлетворить ваши потребности при минимальных затратах на электроэнергию.

Очистка дома от отрицательного давления воздуха

Вы когда-нибудь сталкивались с неожиданным открытием или закрытием дверей в вашем доме? Ваши шторы колышутся, когда окна закрыты?

Вы слышите свист и другие странные звуки? В некоторых комнатах необычно жарко или холодно?

Чувствуете ли вы случайные порывы воздуха?

К счастью, эта статья не о паранормальных явлениях в вашем доме.К сожалению, мы обсуждаем то, что почти так же страшно и довольно часто встречается в домах любого возраста.

Отрицательное давление воздуха.

Отрицательное давление воздуха возникает, когда давление внутри вашего дома ниже, чем давление снаружи. Мы говорили о важности теплоизоляции для энергоэффективного дома. Однако чрезмерная изоляция может препятствовать проникновению свежего воздуха в дом. Свежий воздух в доме — дело хорошее. Несвежий, загрязненный воздух в вашем доме — это не так.

Такие устройства, как вентиляторы для ванных комнат, центральные пылесосы, вытяжки и сушилки, выталкивают воздух из дома. Количество выталкиваемого воздуха может быть значительным, поскольку для замены воздуха в доме не так просто найти легкий путь. В результате отрицательное давление воздуха означает, что дом отдает предпочтение попыткам всасывать воздух, а не выталкивать его.

Влияние отрицательного давления воздуха на ваш дом может варьироваться в зависимости от сезона.

Зимой отрицательное давление воздуха втягивает холодный воздух и увеличивает расходы на отопление.Ваша печь должна работать сверхурочно, чтобы компенсировать проникновение холодного воздуха в дом. Воздух в вашем доме становится сухим, вызывая кровотечение из носа, потрескавшиеся губы и статическое электричество.

Летом отрицательное давление воздуха втягивает горячий воздух и увеличивает расходы на охлаждение и дискомфорт. Этот теплый влажный воздух, поступающий извне, сам по себе может вызвать конденсацию и создать множество проблем. Конденсация может привести к росту плесени и грибка, а также к порче строительных материалов.

Что вызывает отрицательное давление воздуха?

Системы отрицательного давления воздуха и HVAC связаны.В конечном итоге ваш кондиционер и печь будут работать усерднее, чтобы противодействовать проникновению наружного воздуха в ваш дом. Отрицательное давление воздуха — опасная и дорогостоящая проблема в домах по всей стране.

Невозможно контролировать две причины отрицательного давления воздуха: давление ветра и «эффект стека».

Ветер нагнетает воздух с одних сторон и вытесняет с других. Единственный способ остановить давление ветра — это проявлять бдительность, когда вы закрываете свой дом.

«Эффект стека» возникает, когда теплый воздух поднимается до верхних уровней в вашем доме.На верхних уровнях создается большее давление, и воздух выталкивается наружу, в то время как воздух втягивается на нижних уровнях для компенсации.

Хотя трудно избежать давления ветра и эффекта стека, есть несколько способов изменить давление в доме:

Утечка в воздуховоде

Распределение воздуха затруднено, если воздуховоды плохо спроектированы или имеют отверстия. Отрицательное давление воздуха возникает при утечке воздуха в воздуховоды. К счастью, этого можно избежать. Испытайте давление и измерьте утечку из ваших воздуховодов, чтобы убедиться, что они хорошо герметизированы.Помимо отрицательного давления воздуха, Министерство энергетики заявляет, что плохо герметичные воздуховоды способствуют увеличению счетов за электроэнергию.

Скорость двигателя вентилятора

Проблема здесь может быть настолько проста, как слишком высокая установка кондиционера. Если двигатель вентилятора работает на максимуме и нагнетает слишком много воздуха в комнату, это может привести к несбалансированному пространству.

Приборы для сжигания

Газовые плиты и камины сжигают топливо, удаляют кислород и требуют подпиточного воздуха. В домах с отрицательным давлением воздуха дымовые газы могут попадать обратно в дом.

Вытяжные вентиляторы

Подобно приборам для сжигания, вытяжные вентиляторы могут удалять слишком много воздуха и вызывать отрицательное давление воздуха. Это может быть опасно и привести к обратному вытягиванию оборудования, что приведет к накоплению смертельных паров, включая угарный газ.

Центральные пылесосы

Традиционные сменные пылесосы не создают разгерметизации, как центральные пылесосы. Центральный пылесос выбрасывает домашний воздух наружу и может мешать подаче воздуха для других приборов в доме.

Забалансовые ВСР

Вентиляторы с рекуперацией тепла должны быть профессионально сбалансированы для поддержания равномерного давления воздуха. Если не сбалансировать, HRV могут обеспечивать слишком много или слишком мало воздуха по сравнению с количеством, которое они вытесняют.

Что может случиться в доме с отрицательным давлением воздуха?

Плохое качество воздуха

Отрицательное давление — распространенная проблема в жилых домах в США. Прежде чем попасть в жилые помещения, воздух проходит через подвалы, подвалы и другие грязные места.Это приводит к ухудшению качества воздуха, что напрямую приводит к неблагоприятным последствиям для здоровья. Агентство по охране окружающей среды (EPA) обсуждает непосредственные и долгосрочные последствия загрязнения воздуха внутри помещений для здоровья.

Отравление радоном

Воздух, втянутый через трещины в подвальном этаже, несет с собой газы тяжелее воздуха, а именно радон. Известно, что отравление радоном поражает легкие и вызывает рак легких.

По оценкам EPA, в 1 из каждых 15 домов в Соединенных Штатах наблюдается повышенный уровень радона.

Отравление оксидом углерода

Отвод окиси углерода может происходить из топливных приборов, таких как печи, бойлеры и водонагреватели. Energy Star предлагает использовать механическую вентиляцию для снижения содержания радона и угарного газа в доме.

Министерство энергетики предлагает, чтобы во всех домах с приборами для сжигания топлива были установлены детекторы угарного газа.

Без отрицательного давления воздуха в вашем доме у вас будет:

  • Больше комфорта
  • Лучшее качество воздуха в помещении
  • Без сквозняков
  • Без обратной тяги дымовых газов
  • Более длительный срок службы
  • Меньшие коммунальные платежи

Важно поддерживать в доме сбалансированное давление воздуха.Это гарантирует, что в каждую комнату поступает нужное количество воздуха. Благодаря сбалансированному воздушному потоку во всех комнатах поддерживается идеальная температура круглый год. Сбалансированный воздушный поток не только обеспечивает комфорт членам семьи, но и повышает энергоэффективность и снижает затраты на электроэнергию.

В доме с отрицательным давлением отсутствует источник свежего воздуха. Может показаться контрпродуктивным ослабление герметичного дома, чтобы сделать его «здоровым», но терпите нас.

Для вашего дома важно дышать. Простые меры, такие как ремонт воздуховодов и регулировка двигателей вентиляторов, могут решить проблемы с давлением воздуха.Более того, вашему дому может потребоваться дополнительная вентиляция. В конце концов, речь идет о корректировке и управлении воздушным потоком.

Yellowblue ™ предназначен для решения проблем с отрицательным давлением воздуха в вашем доме. Подрядчики Yellowblue ™ имеют опыт и будут работать над тем, чтобы ваш дом был сбалансированным, безопасным и здоровым. Обратитесь к ближайшему к вам независимому авторизованному дилеру yellowblue ™, чтобы помочь вам оптимизировать изоляцию чердака.

6 советов по установке домашнего спортзала в подвале

1.Вентиляция

Хорошая вентиляция и чистый воздух являются ценными активами во всем доме. Фактически, они являются основным принципом дизайна интерьера . Однако эти вещи особенно важны в тренажерном зале. Прокачка прохладного чистого воздуха через пространство для тренировок позволит вам сохранять прохладу во время тренировок, помогая тренироваться дольше. Во многих частях дома обеспечить соответствующую вентиляцию несложно, однако в домашнем спортзале в подвале вам, возможно, придется приложить дополнительные усилия, чтобы получить необходимый вам чистый воздух.Подумайте о том, чтобы установить кондиционер или потолочные вентиляторы. Если возможно, выберите комнату в подвале, в которой есть хотя бы небольшое окно.

2. Достаточное пространство

Убедитесь, что ваш макет оставляет достаточно места между вашим оборудованием, чтобы не повредить его, ваш интерьер или себя во время тренировки. Держите тренажеры подальше от стен, чтобы избежать царапин и ударов.

3. Закуски

Прохладный воздух — это разумный способ снизить температуру тела, но это не единственный способ.Холодные напитки снизят температуру тела и одновременно обеспечат жизненно важную регидратацию — ключевой компонент эффективной и здоровой тренировки. Если в вашем подвале есть водопровод, обязательно установите станцию ​​для напитков. В противном случае достаточно отдельного холодильника — вы также можете хранить в нем энергетические закуски.

4. Мойка

Еще один способ воспользоваться сантехникой в ​​домашнем спортзале в подвале — это оборудовать место для мытья. Это позволит вам легко скользить под душем прямо с беговой дорожки.Создание таким образом полностью автономного пространства помогает отделить ваши упражнения от повседневных дел.

5. Зеркала

Когда дело доходит до создания приятной среды для тренировки, свет, вероятно, станет вашим главным препятствием в домашнем спортзале в подвале. Зеркала могут помочь вам максимально использовать имеющийся у вас свет. Они также помогут освободить пространство, что удобно в небольших подвалах.

Дополнительным преимуществом установки зеркал в спортзале является то, что они действительно могут помочь при выполнении упражнений.Внимательное наблюдение за собой в зеркало поможет вам сохранять хорошую форму и осанку. Это не только снизит вероятность получения травмы, но и поможет вам достичь максимальной эффективности.

6. Музыка

Создание приятной среды — это не только визуальные эффекты. Для большинства людей музыка — неотъемлемая часть их тренировок. Одна из самых захватывающих идей домашнего спортзала — встроить звуковую систему в пространство для упражнений. Скрывайте динамики в стенах или потолке, чтобы пространство оставалось спартанским и чистым.Прошли те времена, когда вы запутались в наушниках во время работы на беговой дорожке. Установите систему с беспроводным управлением для максимального удобства.

Чтобы максимально использовать идеи домашнего спортзала, нужно сделать их личными. В конце концов, индивидуальность лежит в основе великолепного дизайна интерьера. Посетите блог Engel & Völkers о дизайне интерьеров , чтобы узнать больше о дизайне дома и способах повышения ценности вашей собственности.

Индивидуальные домашние системы очистки сточных вод — Публикации

Бытовые сточные воды попадают в септик, который отделяет твердые частицы от жидкости.Твердые частицы удерживаются в септике, а жидкости транспортируются к месту окончательной обработки почвы. Септик — это «биореактор», в котором микроорганизмы расщепляют органические вещества сточных вод на жидкости, газы и твердые вещества. Газы отводятся через вентиляционную трубу дома. Твердые вещества состоят как из накипи, так и из шлама. Накипь легче воды и всплывает на поверхность в септике. Твердые части тяжелее воды и опускаются на дно резервуара. Бактерии питаются отходами, и фракция, которая не может быть разложена, называется «илом».«Ил накапливается на дне септика, и его необходимо периодически удалять.

Пять частей системы отвода сточных вод: (1) водопровод дома, (2) канализационная линия от дома к септическому резервуару, (3) септик, (4) выпускная канализационная труба септика и (5) ) установка окончательной обработки почвы, которая может быть блоком поглощения почвы или лагуной. Все индивидуальные системы очистки сточных вод должны соответствовать требованиям раздела 62-03 1-03 Административного кодекса штата Северная Дакота. Городские / окружные отделы здравоохранения или медицинские округа нескольких округов требуют разрешения перед строительством новой домашней системы очистки сточных вод или при ремонте существующей системы.В процессе планирования и перед строительством уточните местные требования в местном административном офисе, который занимается системами канализации на объекте.

Независимо от того, нужно ли вам разрешение, забота об основных вопросах здоровья человека требует, чтобы расположение отдельных компонентов домашней канализационной системы соответствовало определенным требованиям. Например, септик и почвопоглотитель следует размещать на расстоянии не менее 100 футов от любого частного колодца глубиной менее 100 футов и не менее 50 футов от колодцев глубиной более 100 футов.Общепринятые безопасные расстояния показаны в таблице 1.

Когда система очистки сточных вод установлена, сделайте карту установки. Измеряйте и записывайте расстояния от септика, очистного резервуара и дренажного поля до надземных объектов, таких как здания, углы забора или большие деревья. Затем, после того, как территория зарастает травой, вы все еще можете найти составные части септической системы.

Дом водопровод для канализации

Сантехническая система дома включает сточные трубы, вентиляционные трубы и водоотделители (рис. 1).Домашняя сантехника и домашние системы очистки сточных вод должны соответствовать Сантехническому кодексу штата Северная Дакота. Следование этому кодексу гарантирует, что водопроводная система будет безопасной и работать должным образом.

Рисунок 1. Сантехника дома включает в себя канализационные и вентиляционные трубы, а также сантехнику.

Сточные и вентиляционные трубы обычно представляют собой одну и ту же трубу, при этом сточные воды текут вниз, а газы поднимаются по трубе. Вертикальная труба диаметром 3 или 4 дюйма служит основной трубой для отвода отходов, водяного пара и газов из дома.Основная труба также действует как отвод газов, которые собираются в септике. Газ из септика имеет неприятный запах, может вызвать серьезное заболевание, а в некоторых ситуациях может быть взрывоопасным. В холодную погоду газы, выходящие из трубы, содержат водяной пар, который образует слой инея, который может стать достаточно толстым, чтобы закрыть конец трубы. Чрезмерное количество снега на крыше также может заблокировать вентиляционную трубу. Закрытие вентиляционной трубы препятствует правильному дренажу приспособлений. Вентиляционная труба, выступающая над крышей, должна быть изолирована, чтобы не допустить, чтобы мороз и снег закрывали ее.

Водоотделитель должен быть установлен в сливной линии между каждым приспособлением и основной трубой. Уловитель предотвращает попадание канализационных газов в дом через светильники. Без вентиляционной трубы полный поток сточных вод в дренажной линии мог бы откачивать воду из ловушек и пропускать канализационные газы в дом. Иногда, в очень ветреную погоду, давление ветра на вентиляционную трубу может выталкивать канализационный газ через уловитель. Правильная вентиляция, установленная в соответствии с правилами сантехники, предотвратит эту проблему.

В штабеле необходима соответствующая очистка, чтобы можно было обслуживать и чистить водопровод и канализацию. Одна очистка должна быть установлена ​​у основания трубы, а вторая — в точке выхода канализационной трубы из дома. Одной очистки может быть достаточно, если штабель находится рядом с тем местом, где канализационная труба выходит из здания.

Чугунные или медные водосточные системы можно найти в старых домах. В большинстве новых домов используются пластиковые канализационные трубы, указанные в нормах водоснабжения. При работе в старых домах избегайте прямого соединения медных труб с железом, поскольку в железе могут образоваться небольшие протечки из-за гальванического воздействия.Используйте изолированные соединители между медной и железной трубой, чтобы уменьшить эту проблему.

Домашняя канализационная труба должна иметь уклон от 1 до 2 процентов. Это падение примерно на 1-2 дюйма с 8 футов. На слишком плоском уклоне жидкость замедлится, позволяя твердым частицам осесть в канализационной трубе. На слишком крутом уклоне жидкости будут стекать с твердых частиц.

Канализационная линия от дома до септика может быть пластиковой канализационной трубой с клеевым соединением или чугунной с хомутами из нержавеющей стали или свинцовыми соединениями.Если используется пластиковая труба, она должна иметь номинальное давление, равное Таблице 40 или выше. Стыки необходимо проклеить так, чтобы они были водонепроницаемыми и не допускали проникновения корней.

Выпускная канализационная труба дома должна быть диаметром не менее 4 дюймов. Эта труба должна иметь равномерный уклон, без выступов и падений. Обычно иней накапливается в выпускной канализационной трубе сразу после того, как труба проходит через стену подвала или под ней. Если канализационная труба дома находится выше линии замерзания, эту проблему можно исправить, установив на трубу изоляцию из жесткого пенопласта толщиной 2 дюйма во время процесса установки.Изоляция из жесткого пенопласта должна выходить как минимум на 1 фут с каждой стороны трубы. Как правило, изоляция не требуется, если канализационная труба в доме находится на глубине более 4 футов ниже поверхности земли.

Не делайте резких изгибов в канализационной системе дома. Когда необходимы изгибы под 45 или 90 градусов, используйте длинные изгибы (с длинным радиусом), чтобы змея сантехника могла пройти через канализационную линию. Если у вас нет длинных отводов, используйте несколько отводов на 22 с половиной градуса.

Никогда, ни при каких обстоятельствах не допускайте сброса сточных вод из подвала в канализацию дома. Эта вода перегрузит септическую систему. Это может вызвать обратное попадание воды и сточных вод в дом. Слить воду с фундамента подвала в отстойник. Установите отстойник и откачайте воду из дренажного поля.

Септики

Септики используются для очистки сточных вод на предприятии более 120 лет. Септик может иметь одно или несколько отсеков. Одно- и двухкамерные септики обычно используются с индивидуальными системами очистки бытовых сточных вод.Хозяйственные сточные воды попадают в септик через отводную канализационную трубу дома (рисунок 2). После прохождения через входную перегородку твердые частицы отделяются от жидкости, поскольку сточные воды медленно проходят через септик. Некоторые твердые частицы оседают на дно резервуара, а другие плавают в слое накипи наверху. Бактериальное действие частично разлагает твердые вещества.

Рисунок 2. Типовой септик. Ил накапливается на дне, а пена плавает на поверхности жидкости.

Материал в септике разделяется на три отдельных слоя:

  1. Верхний слой плавающей накипи
  2. Средняя жидкостная зона
  3. Нижний слой ила

Слой накипи состоит в основном из кулинарных жиров и масел, мыльной пены и продуктов разложения, которые легче воды. Наибольшее бактериальное действие происходит в слое ила, который состоит из твердых частиц тяжелее воды.

Жидкость, сброшенная из септика, называется сточными водами.Сточные воды из септика, содержащегося в надлежащем состоянии, слегка мутные и содержат мелкие взвешенные твердые частицы, бактерии и питательные вещества. Стоки септика не должны сбрасываться непосредственно на поверхность земли или в поверхностные воды . Профессиональные санитары называют сточные воды на поверхности земли «дневным освещением». Сточные воды человека на поверхности земли могут быть источником опасных заболеваний, передаваемых через воду, и производить неприятные запахи. Сточные воды должны доставляться на правильно спроектированное и построенное водосборное поле или лагуну для обработки.

Все бытовые сточные воды должны идти в септик. Бытовые сточные воды иногда называют «черной водой» или «серой водой», в зависимости от того, из какого прибора или приспособления они поступили. Независимо от источника, не позволяйте воде и другим подобным отходам проходить через септик. Серая вода, содержащая мыло или жир, направляемая прямо в водосток, быстро закупоривает поры почвы.

Калибровка

Септики рассчитываются в соответствии с вместимостью жидкости, а не общей вместимостью.Емкость септика по жидкости — это объем сточных вод, которые он удерживает ниже выхода резервуара. Емкость по жидкости часто называют «рабочей емкостью» септика. Для дома необходимая вместимость зависит от количества спален, а не от количества человек в доме на момент строительства. В каждой спальне могут разместиться два человека, поэтому в стандартном доме с тремя спальнями может быть шесть человек, производящих бытовые сточные воды.

Расположение и установка

Септик должен находиться на расстоянии не менее 10 футов от дома.Бак должен быть выровнен прямо от точки выхода канализационной трубы из дома. Важно установить резервуар ровно, без наклона в любом направлении. Для откачки и очистки септик должен располагаться рядом с проезжей частью или другой подъездной дорогой. Большинство септических насосов перевозят от 50 до 100 футов шланга, поэтому резервуар должен быть доступен с такого расстояния. Выберите место вдали от зон с интенсивным движением транспортных средств. Никогда не размещайте септики под тротуарами или патио, где резервуар недоступен для откачки.

Домашняя система очистки сточных вод работает лучше всего, и ее легче обслуживать, если и септик, и дренажное поле расположены близко к поверхности земли. Неглубокий септик и дренажное поле обеспечивают легкий доступ к компонентам, а дренажное поле более эффективно очищает сточные воды. Для новых домов Санитарный кодекс Северной Дакоты рекомендует использовать отстойник в подвале (рис. 3), предназначенный для обработки сточных вод, если септик и дренажное поле могут работать под действием силы тяжести, а в доме есть туалеты и приспособления в подвале.Для этих типов систем канализационная труба выходит из дома через стену подвала. Отстойник поднимает воду в канализационную трубу. Если канализационная труба дома находится менее чем на 4 фута ниже поверхности земли, ее необходимо изолировать в траншее для защиты от замерзания. Готовые к установке станции отстойников для сточных вод в подвалах доступны в большинстве магазинов бытовой техники или хозяйственных товаров.

Рисунок 3. Установка неглубокого септика.

Наличие лифтового насоса в подвале имеет несколько основных преимуществ.Во-первых, это позволяет сточным водам из верхней части дома самотеком поступать в септическую систему. Это оказалось ценным во время наводнения или отключения электроэнергии. Во-вторых, домовладельцу не нужна подъемная станция, которая перекачивает все сточные воды из дома. В-третьих, отстойник в подвале включается только при использовании подвальных приспособлений. Наконец, он доступен для обслуживания и ремонта.

Во многих старых домах септик установлен ниже уровня цокольного этажа. В новых домах может быть глубокий септик, p , при отсутствии высокого уровня грунтовых вод (Рисунок 4) .При отсутствии подходящего уклона необходимо установить подъемно-насосную станцию ​​на выпускной стороне септика, чтобы можно было установить дренажное поле на небольшой глубине. В областях, где уровень грунтовых вод может подниматься выше верха септика, домовладельцы должны герметизировать отверстия для впускных и выпускных труб, любые стыки, крышку септика и доступ к люкам, чтобы они были водонепроницаемыми.

Рисунок 4. Установка глубокого септика. Подходит для использования там, где нет высокого уровня грунтовых вод.Всегда уточняйте у производителя резервуара, имеет ли резервуар несущую способность для обработки покрывающего грунта.

Сточные воды из дома и бактерии обычно обеспечивают достаточно тепла, чтобы защитить септик от замерзания, даже если он расположен выше глубины промерзания. Когда верхняя часть септика установлена ​​в пределах 2 футов от поверхности земли, покрытие верха резервуара 2-дюймовым жестким пенопластом поможет сохранить тепло в септическом резервуаре. Всякий раз, когда система строится выше глубины промерзания, очень важна прокладка всех канализационных труб с равномерным уклоном без выступов или низов.

Строительство

Септики построены из устойчивых к коррозии и гниению материалов. При правильной установке они будут водонепроницаемыми в течение длительного времени (30 лет и более). Чаще всего встречаются сборные железобетонные резервуары. Однако резервуары также могут быть построены из монолитного бетона или из бетонных блоков с сердцевиной, заполненной бетоном, армированным арматурой. Резервуары из бетонных блоков должны быть покрыты как минимум двумя слоями бетонной штукатурки. Также доступны септики из стекловолокна и прочного пластика.Их необходимо устанавливать, тщательно следуя инструкциям производителя, чтобы они выдерживали давление почвы и воды.

Септики должны быть рассчитаны на глубину жидкости не менее 3, но не более 6 1/2 футов. Расстояние по горизонтали между входом и выходом прямоугольных резервуаров должно быть примерно в три раза больше ширины резервуара. Поступающие твердые частицы будут оседать на этом расстоянии и не вытекать в дренажное поле. Круглые резервуары должны иметь внутренний диаметр не менее 5 футов.

Глубина жидкости в септике — это расстояние от выпускной трубы до дна резервуара. Вход септика должен быть как минимум на 3 дюйма выше выхода. В баке должно быть место над уровнем жидкости для скопления накипи. Минимум 20 процентов глубины резервуара для жидкости следует оставить в качестве надводного борта между выходным уровнем и крышкой септика. Для большинства выпускаемых танков это будет около 12 дюймов.

Перегородки на входе и выходе

Входные и выходные перегородки являются важными частями правильно установленного септика (рис. 2).Входная перегородка направляет поступающие сточные воды вниз в жидкую зону септика. Выпускная перегородка позволяет сточным водам выходить из жидкой зоны, удерживая накипь в резервуаре. Многие новые септики имеют съемный фильтр, встроенный в выпускную перегородку. Фильтр предотвращает попадание неразложимых материалов (презервативов, гигиенических салфеток и других предметов) в сливное поле.

Перегородки могут быть выполнены как неотъемлемая часть септика или прикреплены к резервуару после строительства.Пластиковые тройники диаметром четыре дюйма часто используются в качестве перегородок (рис. 2, 3 и 4).

Перегородки должны быть прочными и устойчивыми к коррозии. Прочный бетон, стекловолокно или пластик — отличные материалы. Никогда не используйте стальные перегородки, так как они быстро разъедают. Если перегородки закреплены болтами, используйте только болты из нержавеющей стали.

Нижняя часть входной перегородки должна быть не менее чем на 6 дюймов ниже поверхности жидкости, когда резервуар полон. Нижняя часть выпускной перегородки должна быть не менее чем на 18 дюймов ниже поверхности жидкости.Верх перегородок должен быть открытым и выступать не ближе 1 дюйма к крышке бака. Это необходимо для надлежащего отвода газов из резервуара.

Отверстия для доступа в септических резервуарах

Доступ к септикам необходим для осмотра и периодической очистки. Один люк диаметром не менее 15 дюймов должен быть наверху резервуара. Люк должен иметь бетонное покрытие с землей толщиной не менее 6 дюймов, но не более 12 дюймов. Если верхняя часть резервуара находится более чем на 12 дюймов ниже уровня земли, к верхней части резервуара должны быть прикреплены удлинители, чтобы крышка находилась в пределах 12 дюймов от поверхности земли.В районах с высоким уровнем грунтовых вод надставки и крышка должны быть водонепроницаемыми. Если доступ к люку находится на уровне земли, он должен иметь запирающий кронштейн или закрываться цепью с помощью висячего замка (Рисунок 5).

Рисунок 5. Способы крепления крышки люка для предотвращения несанкционированного доступа.

Чтобы проверить работу септика, резервуар должен иметь два смотровых отверстия, каждое от 4 до 6 дюймов в диаметре. Один должен находиться над входной перегородкой, а другой — над выходной перегородкой (Рисунок 2).Это позволяет легко проверить, правильно ли поступают сточные воды в резервуар или из него, и не произошло ли закупорки. Смотровые люки должны быть закрыты на уровне земли или чуть выше. Колпачки предотвращают утечку газа и не позволяют детям ронять предметы в бак.

Септики необходимо регулярно чистить, чтобы удалить ил, который скапливается на дне резервуара. Обратите внимание, что для очистки резервуара необходимо использовать люк, а не смотровые окна. Для большинства домов уборка каждые три года является удовлетворительной.Однако в доме с измельчителем мусора, которым пользуются жители, может потребоваться интервал очистки от одного до двух лет. Измельчители мусора увеличивают количество органических веществ, попадающих в септик.

Резервуары

Некоторые дома находятся в районах, где не работают септик и дренажное поле. Наиболее распространенными причинами являются места с высоким уровнем грунтовых вод, коренными породами близко к поверхности и очень маленькими участками с недостаточной площадью водосбора. Часто единственным вариантом является использование сборного резервуара для бытовых сточных вод (Рисунок 6).Люди, использующие сборные резервуары, должны соблюдать правила экономии воды, чтобы резервуар не наполнялся быстро. Резервуары для хранения необходимо откачивать на регулярной основе, а сокращение ежедневного использования воды в доме будет способствовать снижению годовых затрат на откачку.

Рисунок 6. Сборный бак для бытовых стоков. Необходимо периодически откачивать кровь (обычно каждые две недели или месяц).

Сборный бак должен быть водонепроницаемым и вмещать не менее 400 галлонов на каждую спальню в доме.Однако для любого дома минимальный размер резервуара должен вмещать не менее 1000 галлонов. Для обычного дома с тремя спальнями, в котором проживают четыре человека, резервуар емкостью 1200 галлонов обеспечит хранение на срок от шести до 10 дней. Сборный резервуар должен быть расположен так, чтобы он был доступен для насосной тележки при любых погодных условиях и где случайные разливы во время перекачивания не вызовут неудобств. Резервуар должен быть ровным и размещен на твердой, отстоявшейся почве, способной выдержать вес полного резервуара. Стояк сборного резервуара должен выходить на поверхность.Крышка должна иметь замок или закрываться цепью, чтобы дети или другие посторонние лица не могли проникнуть в нее (Рисунок 5).

Поскольку резервуар водонепроницаем, он может попытаться выплыть из земли сразу после откачки, если местный уровень грунтовых вод находится в пределах 3 футов от поверхности земли. В местах с высоким уровнем грунтовых вод могут потребоваться земляные анкеры. Обычно лучше всего держать резервуар над уровнем грунтовых вод и откачивать сточные воды из дома, если это необходимо.

Может потребоваться установка счетчика для измерения расхода воды в доме и, следовательно, количества воды, поступающей в сборный резервуар.Периодически проверяя счетчик воды, вы сможете определить, когда резервуар заполнен. Лучшим методом было бы использование сигнализации о наводнении. Они могут быть электронными с удаленным считывателем в доме или плавающим индикатором, который выступает над поверхностью земли.

Насосные станции

Насосные станции необходимы в ситуациях, когда сточные воды не могут течь под действием силы тяжести и должны быть подняты к месту назначения. Во многих новых домах используются лифты в подвале, а снаружи дома сточные воды самотеком проходят через септик к водостоку.Многие производители изготавливают комплектные, готовые к установке насосные станции для подвалов. Многие старые системы на месте имеют насосные станции, которые перекачивают всю воду, поступающую из септика, в канализацию (рис. 7). Перекачивание требуется при установке глубокого септика и неглубокой установки абсорбции почвы или когда блок абсорбции почвы находится на более высоком уровне, чем септик. Система поглощения грунта насыпи потребует насосной станции. Насосная станция состоит из двух основных частей — водонепроницаемого резервуара и насосной системы, включающей насос, двухпозиционные переключатели, систему сигнализации и проводку.

Рисунок 7. Камера откачки сточных вод септика. Производительность должна составлять около четверти суточного объема сточных вод. Резерв плюс рабочая мощность должны равняться примерно суточному объему сточных вод. Это дает время исправить любые проблемы с перекачкой.

Танки

Бак с насосом должен быть водонепроницаемым. В противном случае грунтовые воды могут просочиться в резервуар, а избыток воды легко перегрузит дренажное поле. Независимо от того, находится ли насосная станция в подвале или снаружи, резервуар должен иметь достаточный объем ниже впускной трубы, чтобы вместить около суток сточных вод.Резервуар должен вмещать около четверти дневного объема сточных вод между уровнями включения и выключения регуляторов насоса. Некоторая резервная емкость в перекачивающем баке должна быть доступна на случай отказа насоса. Разумная резервная мощность составляет три четверти расчетного дневного объема сточных вод.

Например, для дома с тремя спальнями с проектным объемом 450 галлонов в день (gpd) требуется резервуар с рабочим объемом около 110 галлонов (объем между подачей и откачкой) и резервной емкостью около 330 галлонов.Рабочий объем плюс резервная емкость равняются примерно 450 галлонам, или суточному хранению сточных вод.

Элементы управления насосом часто имеют ограниченный диапазон между включением и выключением. Обычны диапазоны от 12 дюймов до 30 дюймов. В следующей таблице приведены некоторые объемы круглых резервуаров в галлонах на фут глубины.

Вместимость прямоугольных резервуаров в галлонах на фут глубины можно рассчитать, умножив длину в футах на ширину в футах на 7,5. Например, прямоугольный резервуар с внутренней шириной 4 фута и внутренней длиной 5 футов имеет емкость 4 x 5 x 7.5 или 150 галлонов на фут глубины. С 12-дюймовым регулированием включения-выключения для насоса этот резервуар легко справится с домом с тремя спальнями. Для круглого резервуара потребуется диаметр не менее 48 дюймов, но если бы параметр включения / выключения был 30 дюймов, можно было бы использовать резервуар диаметром от 30 до 36 дюймов.

Материалы резервуаров насосной станции включают бетон (аналогично сборным резервуарам), секции бетонных водопропускных труб и готовые к установке пластиковые блоки. Металлические резервуары служат недолго, потому что сточные воды очень агрессивны.Установки с открытым дном, такие как секции бетонных водопропускных труб, должны иметь водонепроницаемый монолитный бетонный пол. Все стыки между секциями водопропускных труб должны быть герметизированы, чтобы они были водонепроницаемыми. Флотация может быть проблемой для сборных резервуаров в условиях высокого уровня грунтовых вод. В этом случае могут потребоваться грунтовые анкеры для предотвращения движения вверх.

Надежная крышка люка должна быть расположена в верхней части перекачивающего резервуара. Крышка должна быть запираемой, чтобы дети не могли ее снять.

Канализационные насосы

Многие производители делают подъемные насосы специально для сточных вод. Подъемные насосы должны быть прочными и устойчивыми к коррозии, иметь герметичные двигатели и электрические соединения. Они должны выдерживать кислотную и коррозионную среду, присутствующую в резервуарах для сточных вод. Водосборные насосы, продаваемые в бытовых и хозяйственных магазинах для дренажных вод из подвала, не рекомендуется использовать на станциях канализации. Пьедестальные отстойники с открытым двигателем не должны использоваться, кроме как в аварийной ситуации.

Все подъемные насосы предназначены для работы под водой. Корпуса насосов обычно изготавливаются из литой бронзы, чугуна и пластика. Все болты, гайки и винты изготовлены из нержавеющей стали. Насос должен быть установлен на бетонном блоке или подставке на дне резервуара, чтобы песок и другие твердые частицы не попадали в насос и не отправлялись в дренажное поле.

Производительность насоса оценивается по тому, какой расход может быть произведен по сравнению с величиной напора (вертикальный подъем плюс потери на трение), который он поднимает. Например, насос с двигателем мощностью 3/4 лошадиных сил может перекачивать 40 галлонов в минуту (галлонов в минуту) при подъеме на 15 футов.При подъеме на 25 футов тот же насос будет иметь расход всего 15 галлонов в минуту.

Скорость потока обычно не является ограничивающим фактором при выборе насоса при перекачке в траншеи или абсорбционный слой. Однако максимальная подъемная способность насоса может быть ограничивающим фактором. Всегда определяйте вертикальный подъем, измеряя расстояние от выхода насоса до выхода трубы в дренажном поле. Выберите насос с максимальной грузоподъемностью как минимум на 5 футов выше этой разницы в высоте. Используйте гибкую пластиковую трубу диаметром 1¼ дюйма или больше от насосной станции до дренажного поля.Пластиковая труба должна быть заглублена ниже глубины промерзания с равномерным уклоном обратно в насосную камеру. Зимой вода в линии должна сливаться обратно в насосную станцию, чтобы не допустить замерзания. Низкие места в неглубокой заглубленной трубе замерзнут.

При выборе насоса для системы абсорбции грунта насыпи выберите насос таким образом, чтобы его производительность составляла около 7,5 галлонов в минуту на 100 квадратных футов площади каменного дна. Например, насыпь для дома с тремя спальнями имеет площадь каменного дна около 300 квадратных футов, поэтому скорость потока насоса должна составлять около 27 галлонов в минуту.Насос должен иметь такую ​​производительность при требуемом напоре. Требуемый напор будет равен разнице высот в футах между выпускным отверстием насоса и насыпью плюс потери на трение в трубе плюс 5 футов. Для насыпных систем используйте пластиковую трубу диаметром не менее 1,5 дюйма. При скорости откачки 27 галлонов в минуту потери на трение в трубе будут составлять около 5 футов потери напора на 100 линейных футов трубы.

Пример: необходимо выбрать насос для подъема 27 галлонов в минуту сточных вод из насосной камеры в насыпь для дома с тремя спальнями.Насыпь находится на расстоянии 200 футов от резервуара насоса и на 10 футов по вертикали выше отметки разгрузки насоса. Насос должен преодолевать напор 10 футов (для разницы высот) + 10 футов (для потерь на трение) + 5 футов = 25 футов. Выбранный насос должен подавать около 27 галлонов в минуту на высоте примерно 25 футов.

Установите насос с помощью муфты или быстроразъемной муфты рядом с верхней частью бака насоса. Это упрощает установку и снятие насоса. Запрещается устанавливать обратный клапан на выходе из насосной станции.Если в насосе есть встроенный обратный клапан, снимите его. Оберните выпускную трубу петлей с дренажным отверстием диаметром ¼ дюйма, просверленным в нижней точке петли. Сливное отверстие позволяет воде из трубы стекать обратно в резервуар насоса после выключения насоса.

Управление насосом

Все насосы для сточных вод необходимо включать и выключать в зависимости от уровня жидкости в резервуаре. Наиболее распространенным средством управления включением / выключением насоса является переключатель контроля уровня ртути, запечатанный в стойком к сточным водам пластиковом или резиновом баллоне (рис. 8).Длина шнура между точкой крепления и ртутной лампой определяет уровень воды, на котором насос включается и выключается.

Рисунок 8. Органы управления насосом уровня жидкости. Все электрические соединения должны находиться вне насосной камеры и на поверхности земли.

Электромонтажник должен выполнить монтаж всей электропроводки насосной станции. Электрические розетки нельзя устанавливать внутри резервуара насоса. Нормы водоснабжения штата требуют, чтобы все электрические соединения находились за пределами резервуара насоса.В управляющих переключателях обычно используются дополнительные вилки, в которых шнур управления подключается к электрической розетке, а электрический шнур насоса подключается к вилке шнура управления. Всепогодный бокс за пределами перекачивающего резервуара должен использоваться для розетки, обслуживающей насос.

Насосы

должны иметь систему аварийной сигнализации, чтобы предупреждать домовладельца, если насос перестает перекачивать. Система аварийной сигнализации обнаруживает отказ насоса, когда вода поднимается выше контрольной точки подачи насоса. Датчик представляет собой еще один переключатель контроля уровня ртути в водонепроницаемой лампочке.Обычно он устанавливается на 3–6 дюймов выше, чем датчик уровня воды при подаче насоса. Цепь сигнализации отказа насоса должна быть установлена ​​в электрической цепи, отдельной от насоса.

Домовладелец может выбрать один из нескольких методов сигнализации, чтобы предупредить об отказе насоса. Распространены выносные сигнализации, расположенные в удобном месте в доме или гараже. Их можно запрограммировать так, чтобы они издавали звук, похожий на звук датчика дыма, мигали светом или звонили по телефонному номеру. Многие аварийные сигналы находятся на резервуаре насоса на опоре и используют либо световой сигнал, либо зуммер, чтобы предупредить об отказе насоса.Некоторые используют свет, направленный на окно в доме.

Выпускная канализация септика

Выпускная канализационная труба переносит сточные воды из септика в насосную камеру или в дренажное поле. Выпускная канализационная труба должна быть водонепроницаемой на выходе из септика и иметь диаметр не менее 4 дюймов. Пластиковая труба (ПВХ или АБС) должна быть сортамента 40. Пластиковая труба с меньшей толщиной стенки часто оседает при оседании почвы. Укладывайте трубу с минимальным уклоном 1/8 дюйма на фут.Для выпускной канализационной трубы не требуется максимального уклона, так как по ней проходит только жидкость. Выпускная канализационная труба должна быть проложена ровно, без углублений, где сточные воды могут собираться и замерзать.

Системы поглощения почвы

Система поглощения почвы должна работать круглый год. Это означает, что он должен проникать в сточные воды во время влажных весен и холодных зим. Сточные воды из септика на 99% состоят из воды, но также содержат биологический материал (мелкие частицы). Дополнительная обработка биологического материала происходит в системе поглощения почвы (рис. 9).Площадь поглощения почвы должна быть такой, чтобы она могла проникать в ежедневный поток сточных вод из дома, а также эффективно разлагать биологические материалы в сточных водах.

Рисунок 9. Расположение зоны биологической очистки под водосборным полем.

Способность почвы обрабатывать и проникать в сточные воды зависит от текстуры и местной гидрологии на глубине, где стоки будут попадать в почву. Раньше проводился «перколяционный» тест, и результаты использовались для определения размера системы поглощения почвы.Скорость инфильтрации почвы обычно выражалась в «минутах на дюйм» или mpi. Чем ниже mpi, тем выше скорость инфильтрации. Однако во многих ситуациях тесты на перколяцию оказались ненадежными. В настоящее время многим местным медицинским округам требуется зарегистрированный классификатор почвы для определения текстуры почвы и местной гидрологии грунтовых вод для целей проектирования. Тесты на просачивание все еще принимаются в некоторых медицинских районах или если участок дома был создан с насыпной почвой. Процедура проведения теста на перколяцию приведена в Приложении А.

Поглощающие траншеи

Траншеи — наиболее распространенное и эффективное дренажное поле. Их можно использовать в районах, где исторический высокий уровень грунтовых вод находится минимум на 24 дюйма (2 фута) ниже дна траншеи. Однако предпочтительным является расстояние 36 дюймов или более между высоким уровнем грунтовых вод и дном траншеи. Траншеи наиболее подходят для текстуры почвы со скоростью просачивания 60 минут на дюйм (mpi) или меньше (Таблица 3). Траншеи могут использоваться на почвах от 61 до 90 м / дюйм при условии отсутствия высокого уровня грунтовых вод и использования траншей адекватной длины.Для почв со скоростью просачивания от 61 до 90 миль на дюйм увеличьте площадь траншеи на 25 процентов по сравнению с площадью, необходимой для почвы со скоростью просачивания 60 миль на дюйм. Для почв со скоростью просачивания более 90 м / дюйм траншеи не должны использоваться в качестве системы поглощения почвы без консультации с местным санитарным врачом.

Площадь (длина и ширина) необходимой абсорбционной траншеи для данного дома и участка основана на среднесуточном потоке сточных вод и текстуре почвы на глубине дна траншеи.Если текстура почвы является смешанной, например, мелкий песок с примесью ила, спроектируйте более мелкую почву. Убедитесь, что построили по крайней мере такое количество поглощающей траншеи. Многие домовладельцы и установщики считают, что это больше траншеи, чем им требуется, и устанавливают меньше траншеи, чтобы сэкономить деньги. Обычно это заканчивается ложной экономией. Система выходит из строя в течение нескольких лет, и затем необходимо провести дополнительную работу по ее обновлению. Рекомендации для дна траншеи основаны на долговечной системе обработки, а не на временном решении.Требования к площади дна траншеи снижаются со временем из-за накопления биологического материала на дне траншеи.

Строительство траншеи

Траншеи сооружаются с использованием экскаватора с обратной лопатой. Обычно используется ковш шириной от 24 до 36 дюймов. Чем больше ковш, тем шире траншея, что увеличивает площадь дна траншеи и уменьшает длину траншеи. Не допускайте попадания колесных следов в траншею, так как уплотнение будет уплотнять поверхность, значительно снижая эффективность абсорбционной траншеи.

Дно каждой траншеи должно быть ровным по всей длине. Выровненное дно траншеи позволяет стокам равномерно просачиваться по всей длине. Если дно траншеи имеет уклон, все стоки будут собираться в низинах. Это может привести к преждевременному выходу из строя или дневному освещению сточных вод. В большинстве ситуаций максимальная длина любой траншеи не должна превышать 100 футов от точки, где сточные воды входят в траншею. Траншея может достигать 200 футов в длину, если сточные воды доставляются в центр.На наклонной поверхности траншеи должны повторять контур откоса, чтобы дно траншеи было ровным по всей своей длине (Рисунок 10).

Рисунок 10. Траншеи построены по контуру склона. Дно траншеи должно быть ровным.

Никогда не сооружайте траншеи в суглинках или глинистых почвах во влажных условиях. На глубине, где будет дно траншеи, возьмите образец почвы и определите влажность почвы. Если почву можно намотать нитью диаметром 1/8 дюйма без разрушения, значит, она слишком мокрая для рытья траншей.Влажная почва будет уплотняться и размазываться, герметизируя траншею и значительно увеличивая вероятность поломки. Если почва достаточно сухая для строительства, она рассыпется, когда вы попытаетесь свернуть ее в нитку.

Каменные траншеи

Траншеи с использованием щебня для опоры перекрывающих пород могут быть построены от 18 до 36 дюймов в ширину и от 6 до 48 дюймов в глубину. Глубина щебня зависит от глубины траншеи (Рисунок 11) и распределительной трубы. В траншее используйте промытый щебень диаметром от до 2½ дюймов (некоторые поставщики называют его каменным дренажем).Промытый камень важен, потому что к большинству горных пород прикреплена мелкая глина. При использовании немытой породы глина смывается стоками и оседает на дне траншеи. Это может снизить скорость проникновения и привести к преждевременному выходу из строя. Глубина почвенного покрова над скалой будет зависеть от глубины разводки.

Рисунок 11. Поперечный разрез насыпной впитывающей траншеи.

Для распределительной трубы используется пластиковая канализационная труба диаметром четыре дюйма с отверстиями диаметром ½ дюйма или более, расположенными на расстоянии 12 дюймов или ближе (Рисунок 12).Он доступен в магазинах товаров для дома и в хозяйственных магазинах. Распределительная труба может иметь небольшой уклон (падение на 1-2 дюйма на 100 футов), чтобы помочь распределить сточные воды по всей длине траншеи. Над трубой должно быть не менее 2 дюймов каменного щебня. Камень под трубой распределяет сточные воды по дну и боковым стенкам траншеи, позволяя жидкости проникать в почву. Труба ориентируется в траншее отверстиями вниз. При использовании трубы с двойным рядом отверстий поместите трубу отверстиями вниз в положение «5 часов» и «7 часов».

Рисунок 12. Траншея, засыпанная гравием, с пластиковым ящиком на переднем плане.

Камень необходимо накрыть, чтобы предотвратить просачивание почвы и закупорку промежутков между камнями (Рисунок 13). Можно использовать несколько продуктов. Чаще всего используется красная канифольная бумага или геотекстильная ткань. Также можно использовать слой сена или соломы от 4 до 6 дюймов. Не используйте пластик (черный или прозрачный) для покрытия камней в траншее. После засыпки скалы засыпьте траншеи землей.Заполните траншеи засыпкой от 4 до 6 дюймов, чтобы обеспечить оседание.

Рисунок 13. Траншея, засыпанная гравием, покрыта геотекстильной тканью.

Бездесневые траншеи

В системах траншей без гравия используются пластиковые трубы или камеры (рис. 14–17) вместо щебня для опоры перекрывающих пород. С этими продуктами не требуется камня в траншеях. Системы без гравия становятся все более распространенными, потому что они могут быть установлены меньшим количеством бригад, требуют менее тяжелого оборудования и обеспечивают больший объем сточных вод в траншее.Как и в любой траншейной системе, дно траншеи должно быть ровным для хорошего распределения стоков.

Рис. 14. Поперечное сечение конструкции траншеи без гравия с использованием пластиковой трубы (внешний диаметр 10 или 12 дюймов), заключенной в носок из геотекстильной ткани.

Рис. 15. Цилиндрическая труба без гравия в неглубоких траншеях. Обратите внимание на покрытие из геотекстиля.

Рис. 16. Поперечное сечение конструкции траншеи без гравия с использованием пластиковой камеры (иногда называемой блоком камеры).

Рис. 17. Камерная система без гравия, устанавливаемая на очень маленьком участке дома. Обычно камеры используются в траншеях.

Площадь дна траншеи

определена по Таблице 3 с использованием 6 дюймов гравийной колонны. Как в трубной, так и в камерной конструкции используется эквивалент траншеи шириной 3 фута. Например, предположим, что мы хотим установить систему траншей без гравия для дома с тремя спальнями с илистым суглинком на дне траншеи.Из Таблицы 3, необходимая нижняя площадь будет составлять 300 квадратных футов на спальню, что в сумме составляет 900 квадратных футов. Для использования траншеи эквивалентной ширины 3 фута требуется 300 футов траншеи. Мы могли проложить три траншеи длиной 100 футов каждая или четыре траншеи длиной 75 футов каждая.

В системе труб без гравия используются пластиковые гофрированные трубы, покрытые носком из неразлагаемой геотекстильной ткани. Его можно установить в траншеях шириной от 18 дюймов до максимальной глубины 4 фута. Внешний диаметр трубы составляет 12 дюймов, что обеспечивает окружность чуть более 3 футов.Это эквивалентно траншеи шириной 3 фута, потому что область обработки биоматом образуется на носке снаружи трубы и увеличивает площадь инфильтрации. Система камер также имеет максимальную глубину захоронения 4 фута. Конструкция камеры имеет различные варианты ширины от 18 дюймов до 3 футов. Выбор основан на требованиях к участку и структуре почвы.

Распределение сточных вод

Большинство дренажных полей траншей имеют от двух до четырех отдельных траншей, требующих некоторого метода равномерного распределения стоков между траншеями.Обычно используются два метода: дроп-боксы и распределительные ящики. Отводные ящики используются на наклонных участках, где траншеи выровнены по контуру откоса (Рисунок 9). Распределительные коробки используются на ровной местности, где отметки всех днов траншей примерно одинаковы.

Drop Boxes

Капельные бункеры являются предпочтительным методом распределения сточных вод и могут использоваться на почти ровной или наклонной местности (Рисунки 18, 19 и 20). Бункеры обычно изготавливаются из бетона или пластика.У них есть вход, два выхода, которые распределяют сточные воды в траншею, и выход, который направляет перелив в следующий отводной бокс. Впускной и выпускной патрубки обычно имеют диаметр 4 дюйма для размещения пластиковой трубы. Отводные ящики позволяют полностью использовать траншею до того, как стоки попадут в следующую траншею. Отводные ящики необходимы для траншейных систем, установленных на склонах холмов. Очень важно равномерное распределение сточных вод по всему дренажному полю. В противном случае все сточные воды будут собираться в низинах и перегружать почву.Если траншея становится перегруженной и сточные воды выходят на поверхность, выходы из отводного бокса могут быть заблокированы, чтобы дать траншеи время восстановить свою способность проникать сточные воды.

Рис. 18. Отводная коробка, показывающая отметки впускной и выпускной трубы.

Рис. 19. Расположение отводных боксов, используемых для распределения стоков в систему абсорбционных траншей.

Рис. 20. Бетонные отводные боксы, используемые для распределения сточных вод в приемные траншеи.Обратите внимание, что расстояние между траншеями составляет 6 футов, минимальное расстояние разделения. Траншея справа засыпана, а траншея слева готова к засыпке сеном, соломой, необработанной строительной бумагой или геотекстилем.

Распределительные коробки

Распределительные коробки

используются только на ровной местности (Рисунок 21). Распределительные коробки обычно изготавливаются из бетона или пластика. У них есть вход и, как правило, по три выхода для каждой впитывающей канавки.Впускной и выпускной патрубки обычно имеют диаметр 4 дюйма для размещения пластиковой трубы. Все выходы из распределительной коробки расположены на одной высоте, поэтому очень важно иметь основание под ящиком из щебня или гравия, чтобы оно оставалось ровным. Однако на практике из-за воздействия мороза или затопления удерживать все выпускные отверстия на одной и той же высоте в течение всего срока службы системы практически невозможно. Если ящик наклонится, траншея, обслуживаемая самым нижним выпускным отверстием, получит наибольшее количество сточных вод.По этой причине распределительные коробки можно использовать только там, где высота самой нижней траншеи достаточно высока для обратного стока в распределительную коробку без просачивания с поверхности.

Рис. 21. Распределительная коробка, используемая для распределения стоков в систему абсорбционных траншей.

Обычным признаком проблем с распределительной коробкой является то, что почва в одной траншее становится влажной, а в других остается сухой. Чтобы проверить наличие этой проблемы, откройте верх распределительной коробки и проверьте поток воды к выпускным отверстиям.Возможно, вам придется покопаться в коробке и снова выровнять ее. После выравнивания ящика выпускное отверстие, ведущее в траншею, которая была мокрой, можно временно закрыть (две-четыре недели), чтобы траншея могла опереться.

Абсорбционные кровати

Поглощающие гряды в основном представляют собой вырытые в грунте ямы прямоугольной формы (Рисунок 22). В зависимости от участка дома глубина может составлять от 1 до 4 футов. Их нельзя использовать в местах с уклоном более 6 процентов. Поглощающие слои не так эффективны при очистке сточных вод, как траншеи, потому что у абсорбирующего слоя меньше площади боковых стенок для инфильтрации.Следовательно, площадь дна требуется примерно на 25-50 процентов больше, чем для траншей. Даже с учетом большей площади дна абсорбционные кровати требуют меньше общей площади двора, чем траншеи, и могут использоваться на небольших участках домов. Текстура почвы и количество спален в доме определяют необходимую площадь дна абсорбционной кровати (Таблица 4).

Рисунок 22. Конструкция и компоновка абсорбционного слоя.

Поглощающий слой следует копать экскаватором.По дну станины нельзя перемещать колесное или гусеничное оборудование. Дно абсорбирующего слоя должно быть ровным во всех направлениях. На дно кровати должно быть помещено не менее 6 дюймов камня. Используйте промытый камень диаметром от до 2½ дюймов. Камень необходимо промыть, чтобы удалить частицы глины. При использовании немытой породы глина смывается стоками и оседает на дне пласта. Это может снизить скорость проникновения и привести к преждевременному выходу из строя.

Трубы в абсорбционных слоях обычно изготавливаются из перфорированного пластика диаметром 4 дюйма.Трубы должны быть ровными, на расстоянии 4–6 футов друг от друга и на расстоянии 1½–3 футов от края кровати. Трубы обычно соединяются на концах, образуя непрерывную петлю, хотя они могут заканчиваться, как показано на Рисунке 22. Четырехходовой тройник будет распределять сточные воды, но также можно использовать распределительную коробку. Все стыки необходимо проклеить. Затем промытую породу помещают над распределительной трубой на глубину от 2 до 4 дюймов. После того, как распределительная труба засыпана камнем, над камнем необходимо установить сепаратор почвы.Допустимы любые из следующих материалов: слой сена или соломы от 4 до 6 дюймов, необработанная строительная бумага (называемая красной канифольной бумагой) или геотекстиль, специально разработанный для дренажных полей. Покройте грядку слоем верхнего слоя почвы от 6 до 18 дюймов и сформируйте корону, чтобы учесть любое оседание, а также дайте грядке пролить воду. Неглубокие абсорбционные пласты часто имеют постоянную насыпь. Не сажайте деревья или кустарники поверх абсорбирующей грядки.

Канализационные курганы

Канализационные курганы ведут свое происхождение от первых курганов «НОДАК», которые Дж.Клейтон Рассел и Ричард Витц разработали в 1947 году в Государственном университете Северной Дакоты. На протяжении многих лет конструктивные параметры и форма насыпей постоянно менялись по мере появления все большего количества исследовательской информации. Текущие параметры конструкции насыпи позволяют использовать больше воды и использовать другие методы строительства, чем многие предыдущие конструкции.

Насыпь сточных вод — это специальная конструкция дренажного поля, используемая в местах с высоким уровнем грунтовых вод (в пределах 2–3 футов от поверхности) и почвами с низкой скоростью инфильтрации.Насыпь сточных вод использует более высокую скорость инфильтрации поверхностных почв по сравнению с подповерхностными почвами. Над существующей поверхностью земли сооружается насыпь канализации. Насыпь — это, по сути, слой с высокой скоростью инфильтрации, установленный поверх песчаной насыпи, разложенной по существующей земле (Рисунок 23). Слой с высокой скоростью инфильтрации может быть построен с использованием чистой породы или систем без гравия (Рисунок 24). Область, где песок соприкасается с существующей землей, называется базальной. На почвах с низкой скоростью инфильтрации базальная площадь должна быть достаточно большой, чтобы обеспечить просачивание ежедневного объема сточных вод на поверхность почвы.В условиях высокого уровня грунтовых вод приподнятый слой позволяет проводить биологическую очистку до того, как сточные воды просачиваются в грунтовые воды.

Рисунок 23. Конструктивные особенности насыпи канализации.

Рис. 24. Поперечное сечение насыпи сточных вод, показывающее два типа систем выщелачивания без гравия.

Стоки перекачиваются в систему насыпи и распределяются по слою быстрой инфильтрации под давлением (Рисунок 25).Сточные воды перекачиваются к насыпи через пластиковую трубу диаметром 1,5 дюйма или больше. Бак насоса должен быть достаточно большим, а органы управления насосом должны быть установлены таким образом, чтобы доза, равная примерно четверти дневного объема сточных вод, сбрасывалась в насыпь при запуске насоса. Проектная нагрузка дома с тремя спальнями составляет 450 галлонов в сутки, поэтому насос должен пропускать около 110 галлонов на дозу. Это обеспечивает период отдыха между дозами и позволяет стокам проникнуть до следующей дозы. Кроме того, это увеличивает срок службы насоса.Частый запуск и остановка насоса сокращают срок службы двигателя.

Рисунок 25. Септик, насосная камера и насыпь сточных вод.

Курганы для сточных вод всегда должны проектироваться с системой распределения сточных вод под давлением (Рисунок 26). Система распределения под давлением равномерно распределяет сточные воды по всей площади основания и помогает предотвратить перегрузку в любом месте под насыпью. Пластиковые трубы могут быть проложены либо в каменном дне, либо в трубе без гравия.Производители труб без гравия изготавливают изделия специально для использования в канализационных насыпях.

Рисунок 26. Система распределения давления с использованием двух параллельных труб с центральной подачей. Насос в насосной камере подает сточные воды под давлением.

Система распределения давления состоит из трубы ПВХ диаметром 1¼ или 1½ дюйма. Диаметр трубы важен, потому что слишком большой диаметр (например, 2 дюйма) может привести к неравномерному распределению сточных вод.Для насыпи сточных вод, требующей 6-футовой или более узкой зоны быстрой инфильтрации, используются две параллельные трубы. Для насыпи сточных вод, требующей зоны быстрой инфильтрации шириной от 7 до 10 футов, используются три параллельные трубы. При использовании пластиковых систем без гравия вместо горных пород трубка распределения давления крепится внутри камеры или трубы.

Распределительные трубы должны иметь отверстие диаметром ¼ дюйма через каждые 40 дюймов в нижней части трубы. Стыки труб и заглушки необходимо проклеить. В противном случае они разойдутся во время строительства, под давлением или позже из-за оседания и морозного пучения.Трубы соединяются в центре, где сточные воды попадают в систему распределения под давлением из нагнетательной трубы насоса. Для защиты от замерзания распределительная и напорная труба должны быть спроектированы таким образом, чтобы сливать воду при выключенном насосе. Этого можно добиться, используя дренажное отверстие диаметром ¼ дюйма в нагнетательной трубе в резервуаре насоса.

Калибровка

Базальная площадь насыпи (площадь контакта насыпного песка с существующей почвой) определяет все остальные расчетные параметры насыпи.Базальная площадь определяется структурой существующей почвы. Для медленно проницаемых глинистых и глинистых почв используйте расчетную норму нагрузки сточных вод от 0,20 до 0,25 галлона в день на квадратный фут.

Пример: для дома с тремя спальнями, производящего 450 галлонов сточных вод в день, площадь контакта между насыпным песком и существующей землей должна составлять от 1800 футов2 (450 галлонов в сутки ÷ 0,25 галлонов в сутки / фут2) до 2250 футов2 (450 галлонов в сутки ÷ 0,20 галлонов в сутки / фут2). На рисунке 27 показан холм для дома с тремя спальнями.Площадь основания этого холма на ровной поверхности составляет 2150 квадратных футов. Необходимое количество чистого, промытого песка составляет около 72 кубических ярдов.

Рисунок 27. Канализационная насыпь на равнине. Размеры были рассчитаны на основе сточных вод из дома с тремя спальнями с насыпью, построенной над глиняным суглинком, в глинистую почву.

Зона быстрой инфильтрации определяется с использованием скорости всасывания среднего песка. Средний песок имеет коэффициент загрузки 1.2 галлона в день на квадратный фут. Используя пример дома с тремя спальнями, требуемая площадь каменного основания составляет 375 футов2 (450 галлонов в день ÷ 1,2 галлона / день / фут2). Если вместо камня используется система без гравия, ее размер должен обеспечивать 375 футов2 зоны быстрого проникновения. Для почв с низкой проницаемостью сохраняйте ширину распределительной трубы от 4 до 6 футов. В нашем примере дома с тремя спальнями каменная насыпь или системы без гравия будут иметь длину около 375 футов2 ÷ 6 = 63 фута. Для каменного ложа шириной 6 футов и толщиной 12 дюймов потребуется около 14 кубических ярдов промытой породы.Для систем без гравия требуются два ряда пластиковых камер или два ряда труб без гравия, каждый длиной 63 фута.

Курганы должны располагаться на равнинах или гребнях холмов; однако они могут быть построены на наклонной поверхности (Рисунок 28). Однако текстура почвы и скорость просачивания определяют максимальный уклон. Например, если структура верхнего слоя почвы представляет собой глинистый суглинок со скоростью просачивания 120 м / дюйм, то наклон грунта не должен превышать 3% (3-футовый перепад высот на 100 футов).Если скорость просачивания составляет от 60 до 120 миль на дюйм, то уклон грунта не должен превышать 6 процентов, а если скорость просачивания составляет 30 миль на дюйм или меньше, то насыпи могут быть построены на склонах до 12 процентов.

Рисунок 28. Канализационная насыпь на наклонной местности. Для большинства почв максимальный уклон не должен превышать 6 процентов (6 футов перепад высот на 100 футов). Размеры были рассчитаны для количества сточных вод из дома с тремя спальнями с насыпью, построенной над глинистым суглинком, на глинистую почву.

Когда насыпь строится на склоне, только зона контакта песка и почвы под распределительной зоной (каменистая или без гравия) и спуск оттуда может считаться базальной зоной. В условиях наклонной почвы концы и часть насыпи, расположенная вверх по склону, получают очень мало сточных вод и не вносят вклад в область инфильтрации.

Строительство

Курганы требуют очень кропотливой и осторожной практики строительства. Известно, что насыпи разрушаются по двум основным причинам: слишком малая базальная площадь для сточных вод из дома и плохие методы строительства.Чтобы насыпь функционировала в соответствии с планом, необходимо очень тщательно соблюдать методы строительства. Кроме того, домовладелец должен использовать воду с умом.

Первым шагом в строительстве насыпи является скашивание травы или растительного покрова в прикорневой области до максимальной высоты 2 дюйма и удаление всех обрезков. Затем закопайте сливную линию от насосной станции. Трубопровод должен быть проложен ниже уровня замерзания или с равномерным уклоном назад к насосной камере, чтобы он стекал после отключения насоса. Вынутую траншею необходимо засыпать, а почву плотно утрамбовать, чтобы не допустить протекания стоков по трубе.

Далее идет подготовка земли. Земля должна быть взорвана или окучена чизельным плугом или зубьями ковша обратной лопаты. После того, как поверхность подготовлена, запрещается движение колес в базальной зоне. Колесный транспорт запечатывает почву. Не работайте в условиях влажной почвы, потому что влажная почва уплотняет, размазывает и уплотняет почву.

Далее идет насыпка песка. Песок для заполнения необходимо промыть и проверить , чтобы убедиться, что он содержит не более 10 процентов мелких частиц . Для проверки насыпьте 2,5 дюйма песка в литровую банку и добавьте воды примерно на три четверти.Накройте крышкой и встряхните, чтобы песок и вода перемешались. Дайте смеси постоять час и измерьте скопление ила и глины на песке. Если глубина составляет дюйма или меньше, песок достаточно чистый для использования в насыпи. Это испытание следует провести до того, как песок будет доставлен на площадку. Песок из карьера варьируется в широких пределах, даже из одной и той же области карьера, и его не следует использовать.

Поместите чистый песок, начиная с одного конца, и двигайтесь к другому концу. Двигайтесь по песку по мере продвижения. Формируйте песок с помощью экскаватора с гусеницами или гусеничного трактора, но убедитесь, что у вас есть по крайней мере 6 дюймов песка под гусеницами.Колесные транспортные средства не должны использоваться для этой операции. Не позволяйте гусеницам идти прямо по земле. После формирования ножом трактора выровняйте его и выполните окончательную формовку вручную. Верх песчаной подушки должен быть ровным по всей длине насыпи.

Для каменных пластов на песке необходимо сформировать траншею глубиной около 12 дюймов и шириной 6 футов необходимой длины. Поместите 6 дюймов камня диаметром от ¾ до 3 дюймов в траншею. Поместите распределительную трубу на камень и накройте 2 дюймами камня.Накройте камень одним из следующих материалов: 4-6-дюймовым слоем сена или соломы, необработанной строительной бумагой (красной канифольной бумагой) или геотекстильным материалом, предназначенным для дренажных полей септических систем.

Для распределения без гравия поместите трубу или камеру без гравия на ровный песок. Поместите распределительную трубу в гравийные носители и подсоедините к напорной трубе от бака насоса. Еще раз проверьте все соединения. Перед накрытием проверьте насос и распределительную систему. Покройте систему без гравия геотекстильной тканью и положите сверху слой тяжелого грунта (Рисунок 24).

Закройте насыпь глинистой или суглинистой песчаной почвой (рис. 23 и 24). Сделайте колпачок высотой 12 дюймов в центре кровати и 6 дюймов высотой в конце кровати. Сужайте шапку по сторонам насыпи.

Наконец, засыпьте насыпь 6-дюймовым хорошим верхним слоем почвы и засевайте траву. Не сажайте деревья и кустарники на насыпи. Вокруг основания можно высаживать водоустойчивые кусты. Постоянные системы полива газона не следует устанавливать достаточно близко от насыпи, чтобы на нее поливать воду.

Постройте насыпи по контуру существующей земли. Никогда не ставьте насыпь на низком участке, где будет скапливаться вода. Если насыпь находится на наклонной поверхности, используйте берму на склоне холма, чтобы отвести сточные воды вокруг насыпи. Курганы могут быть построены, чтобы дополнить ваш ландшафтный дизайн. Кусты у основания насыпи используют воду и помогают удерживать снег. Если насыпь строится осенью, в первую зиму ее следует накрыть соломой или сеном, чтобы не замерзнуть.

лагуны

Небольшие лагуны (Рис. 29) могут использоваться для сдерживания сточных вод септических систем в некоторых местах.Лагуны — жизнеспособный вариант, когда ближайший сосед находится на расстоянии не менее четверти мили. Лагуны следует строить только на почвах с высоким содержанием глины. Лагуна должна действовать как контейнер, а не как камбуз для инфильтрации. Воду в лагуне следует удалять испарением.

Рис. 29. Поперечное сечение небольшой лагуны на ферме, рассчитанной на отвод сточных вод из типичного дома с тремя спальнями.

Площадь поверхности лагуны должна составлять около 1000 квадратных футов на спальню.Лагуна, обслуживающая дом с тремя спальнями, требует около 3000 квадратных футов водной поверхности. Лагуна должна иметь рабочую глубину около 3 футов и минимальный надводный борт 2 фута. Стороны лагуны должны иметь уклон 3-1 или более. Круглая лагуна площадью 3000 квадратных футов с рабочей глубиной 3 фута и боковыми откосами 3-1 будет иметь диаметр 62 фута на рабочей глубине и 74 фута в верхней части дамбы. Лагуна также может быть квадратной или прямоугольной.

Лагуна должна быть огорожена, чтобы не допустить детей и животных.Ежегодное техническое обслуживание требует проверки на предмет повреждений и того, чтобы животные не прятались в стенах лагуны. Рогоз и другие растения в лагуне помогают использовать питательные вещества, содержащиеся в воде, но их корни могут создавать каналы для утечки воды.

Альтернативные септические системы

У домовладельцев есть много альтернативных методов очистки и удаления сточных вод из дома. Некоторые альтернативные системы заменяют септик или модифицируют работу септика, чтобы ускорить или улучшить первоначальную очистку бытовых сточных вод.Некоторые методы, альтернативные традиционному водосливу, улучшают инфильтрацию очищенной воды. Многие из этих альтернативных систем разработаны как полные пакеты.

Как правило, альтернативные системы более дороги, чем традиционные системы, и практически все они постоянно требуют электроэнергии. Однако в некоторых местах, где невозможно установить традиционную септическую систему, они представляют собой жизнеспособную альтернативу. Если вы находитесь в медицинском районе, где действуют правила септической системы, проконсультируйтесь с вашим местным санитарным врачом перед установкой альтернативной системы.Некоторые могут быть не одобрены. В районах, где нет санитарии, проконсультируйтесь с отделом гигиены окружающей среды Министерства здравоохранения штата Северная Дакота. Здесь перечислены некоторые из наиболее распространенных альтернативных систем.

Системы фильтрации

Системы фильтрации физически улавливают взвешенные твердые частицы в сточных водах и обеспечивают среду, ускоряющую процесс разложения. Они похожи на мини-версии типичной системы очистки городских отходов. Системы фильтрации могут быть частью септика или сразу после него.Песочные фильтры используются в течение многих лет, и они могут быть сконфигурированы как однопроходные (отходы проходят только один раз) или многопроходные системы. Системы фильтрации, использующие торф, появились на рынке за последние 10 лет и используются как однопроходные. В других системах фильтрации используются искусственные или синтетические материалы для фильтрации сточных вод и обработки твердых биологических веществ. В основном это многопроходные системы. В некоторых частях США искусственные водно-болотные угодья использовались для очистки бытовых сточных вод.Однако исследования искусственных водно-болотных угодий в штатах северного яруса не увенчались успехом.

За исключением однопроходной фильтрации, все остальные должны использовать насос для циркуляции сточных вод за несколько проходов. Использование насоса на постоянной основе увеличивает затраты на электроэнергию и требует системы сигнализации. Часто системы не могут работать, если насос не работает.

Альтернативные дренажные поля

Большинство альтернативных дренажных полей представляют собой варианты систем траншей, абсорбционных пластов и насыпей, описанных в данной публикации.Системы с высоким уровнем грунтовых вод используются в районах с высоким уровнем грунтовых вод, в районах с мелкими коренными породами или с другими проблемами инфильтрации. Они представляют собой комбинацию траншейной и насыпной технологий. Дно траншеи — поверхность грунта. Растительность удаляется, а в местах, где будет дно траншеи, земля расчищается или измельчается. Затем добавляется гравий, и распределительные трубы укладываются на место и засыпаются щебнем, а затем слоем верхнего слоя почвы.

Альтернативные дренажные поля — еще один метод распределения сточных вод.Построены два дренажных поля. У каждого из них от 50 до 100 процентов площади, необходимой для дома. Пока одно водосливное поле используется, другое находится в состоянии покоя. Обычно один используется около двух лет, затем домовладелец переходит на другой. Специальная коробка с двухходовым клапаном или задвижкой контролирует поток из септика.

Капельное орошение используется для распределения очищенных сточных вод в некоторых частях США. Капельные линии обычно проложены примерно на 1 фут ниже поверхности почвы.Капельные линии могут очень легко закупориться, поэтому сточные воды необходимо очищать, фильтровать и хлорировать, прежде чем перекачивать в капельные линии. Эти системы могут быть очень дорогими как в установке, так и в обслуживании.

Как лучше всего справиться с Crawl Space Air?

Если у вас есть дом с местом для обхода — или вы строите или покупаете его — у вас есть несколько вариантов, что делать с этим конкретным типом фундамента. Большинство ползаний вентилируются на улицу, но за последнее десятилетие герметизация ползунков (как показано ниже) завоевала популярность среди строителей экологичных и энергоэффективных домов.Это часто рассматривается как лучший способ устранить проблемы с влажностью, которые часто возникают из-за вентилируемых подвесных пространств. Но что вы делаете с воздухом там внизу?

, однако, прежде чем мы обратимся к этому вопросу, позвольте мне указать, что инкапсулированные пространства для ползания отлично подходят для влажного климата, такого как юго-восток США. В сухом климате инкапсуляция может стоить или не окупаться. Итак, как всегда, делайте то, что больше всего подходит для вашего климата.

По сути, вы можете сделать одно из следующих действий:

  • Испытанный и ошибочный метод вывода воздуха из подполья на улицу
  • Подача небольшого количества приточного воздуха из системы HVAC в рабочее пространство
  • Использование вытяжного вентилятора для перемещения воздуха из ползунка наружу
  • Установка осушителя

Давайте рассмотрим каждый из этих методов.

1. Выпустите воздух из подвесного пространства наружу

Сделайте это во влажном климате, и вы напрашиваетесь на неприятности. Наружный воздух, который вы приносите в ползание, на самом деле содержит больше влаги, чем воздух, который вы выпускаете наружу большую часть времени. Хотя психрометрическая диаграмма математически показывает, почему это не работает, изучение практически любого вентилируемого пространства для ползания на юго-востоке США доказывает, что выход наружу часто является катастрофой.

Фотография выше из дома, которому было всего год или два.Хотя строитель дома установил изоляцию из пенопласта с закрытыми ячейками во всех надземных стенах и на чердаке, он оставил вентиляционное пространство вентилируемым наружу. Результатом стал рост плесени в системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Давайте просто скажем, что это ваш худший вариант, если вы не находитесь в засушливом климате и быстро переходите к лучшим вариантам.

Вывод: Это ваш худший вариант во влажном климате. Вероятно, также хуже всего для большинства климатических условий, если системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и воздуховоды расположены в подвесном пространстве.

2. Приточный воздух из системы HVAC

Если вы инкапсулируете пространство для обхода, добавление небольшого количества воздуха из системы HVAC, вероятно, является наиболее распространенным методом. Если там уже есть система воздуховодов, это несложно и недорого. Воздух из системы помогает осушать воздух в подвесном помещении.

Но это также создает небольшое положительное давление на пространство для обхода, а на дом — небольшое отрицательное давление. Это проблема? Не соответствует руководству Advanced Energy Closed Crawl Spaces :

В полевых испытаниях Advanced Energy, воздушный поток в небольшом пространстве для ползания вызывает незначительный эффект давления, который намного превышает влияние утечки в воздуховоде, давления в дымовой трубе или вызванного ветром давления в здании.

Сколько приточного воздуха вам нужно добавить в рабочее пространство? Advanced Energy рекомендует 1 кубический фут в минуту (куб. Фут / мин) на каждые 30 квадратных футов площади пола для ползания. Международный жилищный кодекс (IRC) рекомендует 1 куб. Фут / мин на 50 квадратных футов:

.

Подача кондиционированного воздуха рассчитана на подачу со скоростью, равной 1 кубическому футу в минуту (0,47 л / с) на каждые 50 квадратных футов (4,7 м) 2 ) площади под полом, включая путь возврата воздуха в общую площадь (например, воздуховод или передаточная решетка) и изолированные стены по периметру

Если вы пойдете по этому маршруту, он может хорошо работать летом, если кондиционер правильно подобран.Если система работает достаточно долго, она может подавать достаточно сухого воздуха в пространство для ползания, чтобы поддерживать относительную влажность ниже 70% там, где вы этого хотите.

Однако в сезон качелей и в домах с негабаритными кондиционерами этот метод может не сработать. Еще одна вещь в этом методе, от которой я не без ума, — это то, что вы настраиваете пространство для обхода на основе условий в готовом пространстве выше. Тем не менее, пространство для обхода контента имеет свои собственные условия и может или не может хорошо реагировать на элементы управления в другом месте.

Заключение: Хотя это наиболее распространенный метод очистки воздуха в закрытых ползунках, он может работать, а может и не работать.

3. Вытяжной воздух наружу

Во-первых, обратите внимание, что я не говорю о безумной идее разместить большие вентиляторы в подвесном пространстве, чтобы обмениваться большим количеством воздуха между окружающей средой и ползанием. (Да, компании действительно продвигают это, и это быстрый способ сгнить дрова в вашем пространстве.) Я говорю о небольшом вытяжном вентиляторе, как описано в IRC.Вот язык из кода:

Постоянная механическая вытяжная вентиляция со скоростью, равной 1 кубическому футу в минуту (0,47 л / с) на каждые 50 квадратных футов (4,7 м) 2 ) площади пола подполья, включая воздушный канал в общую зону (например, в качестве воздуховода или передаточной решетки), а стены по периметру изолированы

Таким образом, для ползания площадью 2000 квадратных футов потребуется вытяжной вентилятор мощностью 40 кубических футов в минуту. Он вытягивает немного воздуха из пространства для ползания. Проблема в том, что вы действительно не знаете, откуда поступает воздух для макияжа для ползания.Да, код указывает путь, по которому воздух перемещается в ползун из дома, но воздух не всегда следует за стрелками на диаграммах. Например, если ленточная балка плохо закрыта, она может затягивать много воздуха снаружи, а это совсем не то, что вам нужно.

Вывод: Это могло бы работать, но, вероятно, менее надежно, чем приточный воздух из системы HVAC.

4. Установить осушитель воздуха

В этом методе вы используете автономный осушитель для пространства для обхода.(Опять же, мы говорим только об инкапсулированных пространствах для ползания; хотя некоторые люди пытаются, вы не можете осушить все пространство на открытом воздухе.) Это контролируется условиями в пространстве для ползания, а не в доме наверху, поэтому этот метод сделает Лучшая работа по сохранению пространства для обхода сухим.

Брэд Бринке из компании Crawlspace в Вирджиния-Бич ответил на мой вопрос по этой теме на нашей странице в Facebook: «У нас очень хороший опыт работы с осушителями здесь, в Вирджинии. Мы устанавливаем гигростат и систему вентилятора, чтобы помочь осушителю работать эффективно.Мы пытались использовать приточный воздух из дома, но это не сработало ». (См. Полное обсуждение здесь.)

Если вам нужен сухой воздух в подвесном помещении, лучше всего подойдет осушитель. Да, у них есть недостатки. Приходится покупать дополнительное оборудование. Они требуют обслуживания. Если слив выходит из строя, у вас могут возникнуть проблемы с водой в подвесном пространстве.

Если это ограниченное пространство, может быть достаточно стандартного осушителя воздуха, который можно купить за 200–300 долларов. Однако для средних и больших подвесных шкафов лучше всего выбрать более надежную модель, например, от Therma-Stor.Их линия Santa Fe предназначена для подвалов и подвала. На фото выше показана старая модель Santa Fe, сделанная только для закрытых ползаний.

Заключение: Установка осушителя, хотя и более дорогая, является лучшим методом очистки воздуха в изолированном пространстве для ползания.

Следует ли соединить подлёт с домом с помощью переносной решётки?

Обе цитаты из строительных норм, которые я упомянул выше, включают следующий язык:

… включая канал возврата воздуха в общую зону (например, воздуховод или передаточную решетку)

Они говорят, что если вы нагнетаете в ползун приточным воздухом или сбрасываете его с помощью вытяжного вентилятора, они хотят, чтобы ползунок мог сообщаться с домом наверху, чтобы сбросить давление.Самый простой способ добиться этого — установить передаточную решетку прямо в полу, как вы видите ниже.

Advanced Energy не является поклонником этого метода, вместо этого рекомендуется герметизировать весь пол, чтобы изолировать пространство для обхода от дома. Для этого есть несколько веских причин. Если, например, отверстие предназначено для того, чтобы воздух в помещении двигался вниз (как в случае вытяжного вентилятора), эффект стека может выиграть, если пространство для ползания не будет полностью герметизировано снаружи.

Еще одна потенциальная проблема — это попадание загрязняющих веществ из воздуха в подъездной путь в дом. Это могут быть почвенные газы, такие как радон, или пары красок, пестицидов или топлива, хранящиеся в подвесном пространстве. Кроме того, если дверца доступа в пространство для обхода оставлена ​​открытой, ее нельзя будет обнаружить в течение некоторого времени. Между тем, дом напрямую связан с внешней средой через передаточную решетку.

Можно ли когда-нибудь установить передаточную решетку? Конечно. В доме, где я сделал снимок выше, нет доступа извне, и владелец не хранит там опасные химикаты (если вы не считаете вино опасным).

Чистая прибыль

Лучший способ справиться с воздухом в подвесном помещении — это герметизировать его и установить осушитель. Добавление приточного воздуха из системы HVAC сложно и может привести к слишком высокой влажности в подвесном помещении весной и осенью.

Теперь идите туда и превратите эти преисподние в лучшие миры!

Статьи по теме

3 причины, по которым ваше пространство для ползания имеет высокую влажность и растет растительный покров

Врач, специалист по ОВК и Ползун

Красивая система воздуховодов в красивом подвальном помещении! Я мечтал?

Внешние ресурсы

Advanced Energy’s Crawl Spaces стр.

Осушители Therma-Stor

Снижение содержания радона в вашем доме

Руководство EPA для потребителей по снижению содержания радона доступно для загрузки.

Факты и часто задаваемые вопросы о смягчении последствий

Все дома можно отремонтировать

Существуют надежные методы снижения уровня радона в домах. Опыт работы с системами смягчения воздействия радона развился до такой степени, что практически любой дом может быть отремонтирован либо обученным подрядчиком по радону, либо, в некоторых случаях, домовладельцами, которые выполняют ремонт самостоятельно. В одном из 15 (6%) домов в стране может быть повышенный уровень радона в помещениях, который должен быть ниже. Процент надземных домов в вашем штате может быть намного выше.Единственный способ узнать, что дом находится на возвышении, — это проверить.

Как лечить радон?

Исследования государственных и частных агентств, многолетний обширный практический опыт смягчения последствий и долгосрочные последующие исследования долговечности систем смягчения воздействия радона сформировали прочную базу знаний проверенных методов смягчения последствий для домов, школ и коммерческих зданий. . Эти методы просты и для типичного проживания одной семьи могут быть выполнены квалифицированным подрядчиком за один день.

Для уменьшения содержания радона требуется больше, чем просто заделка трещин в фундаменте. Фактически, герметизация отверстий в фундаменте сама по себе доказала, что метод , а не является надежным или долговечным методом. Однако герметизация выполняется в сочетании с другими мерами по смягчению последствий.

Активная разгерметизация почвы (ASD) зарекомендовала себя как рентабельный и надежный метод снижения содержания радона за счет сбора радона из-под здания до того, как он попадет внутрь.Системы могут быть простыми или сложными, в зависимости от конструкции здания. Эксплуатационные расходы вентиляторов незначительны из-за их низкого энергопотребления (обычно менее 90 Вт на вентилятор).

Система забирает насыщенный радоном почвенный газ из-под фундамента и выводит его за пределы здания, достаточно далеко от окон и других проемов, чтобы он не попал обратно. Система обычно состоит из пластиковой трубы, соединенной с почвой через отверстие в плите пола, через соединение крышки отстойника или под пластиковым листом в подвесном пространстве.К трубе прикреплен тихий, постоянно работающий вентилятор, который выбрасывает радон на улицу.

Конструкция системы зависит от конструкции дома, а не от концентрации радона в доме. В доме с более чем одним фундаментом могут возникнуть проблемы со сбором почвенного газа из-под всех частей здания. Однако обученные подрядчики по смягчению последствий могут иногда соединять несколько систем вместе, так что требуется только одна система вентиляторов.

Некоторые ключевые элементы смягчения воздействия радона

Подрядчик, имеющий государственную или национальную квалификацию, должен установить систему в соответствии со стандартами или рекомендациями государственной лицензии / сертификации или национальной программы повышения квалификации, которая их сертифицировала.Есть три стандарта, которые могут использоваться штатами или программами повышения квалификации. Они в значительной степени согласуются друг с другом. Кроме того, в некоторых штатах (Флорида, Иллинойс, Пенсильвания) есть свои стандарты. Стандарты:

  • Агентство по охране окружающей среды США, 1994, Стандарты смягчения воздействия радона
  • Стандартная практика ASTM для установки систем снижения уровня радона в малоэтажных жилых домах E2121
  • AARST, 2006 г., Стандарты по смягчению воздействия радона ASD (июнь 2006 г.)

Стандарты содержат полезные конкретные рекомендации.Например:

  • Выпускное отверстие должно располагаться на высоте не менее 10 футов над уровнем земли, на расстоянии 10 футов от любого отверстия, находящегося менее чем на два фута ниже сливного отверстия и выше или у карниза крыши.
  • Трубопровод также может быть выведен за пределы дома, но слив должен соответствовать вышеуказанным критериям
  • Системные вентиляторы не должны располагаться внутри дома или в подполье. Они могут быть на чердаке, на открытом воздухе или в гараже, при условии, что над гаражом нет жилой площади.
  • На видном месте должен быть индикатор, который будет легко указывать на то, что система работает правильно.
  • Электропитание вентилятора должно осуществляться в соответствии с местными электротехническими правилами; включая разрешения, где это необходимо.
  • Все части системы должны быть промаркированы, а домовладельцу должно быть предоставлено простое руководство по эксплуатации с гарантиями.
  • Все дома с системами смягчения последствий должны быть повторно проверены не ранее, чем через 24 часа (и не позднее, чем через 30 дней) после установки, чтобы проверить снижение.Каждые два года дом также следует проверять повторно.

Что влияет на стоимость смягчения последствий?

Стоимость системы смягчения последствий может варьироваться в зависимости от дизайна дома, его размера, фундамента, строительных материалов и местного климата.

Средние затраты на системы снижения содержания радона в стране составляют 1200 долларов США, а общий диапазон колеблется от 800 до 1500 долларов США в зависимости от домашних и рыночных условий. Гарантия на вентилятор обычно составляет 5 лет при сроке службы 10–15 лет.

Часть затрат на смягчение последствий может зависеть от того, что требуется для сокрытия системы и поддержания эстетической ценности дома.Например, модернизированная система, проложенная за пределами дома, может достаточно хорошо уменьшить количество радона, но она может быть не такой визуально приятной, как проложенная через внутренний шкаф.

Кроме того, эксплуатационные расходы включают электричество для вентилятора (аналогично непрерывному включению 60-90-ваттной лампочки) и возможные дополнительные расходы на отопление и охлаждение некоторого процента воздуха, выводимого из дома радоновой системой. Этот источник воздуха можно свести к минимуму за счет эффективной герметизации.

Как мне найти квалифицированных подрядчиков по снижению воздействия радона?

Свяжитесь с вашей Государственной Радоновой Программой, чтобы определить, каковы или существуют ли требования, связанные с обеспечением измерения радона и / или уменьшением / уменьшением радона в вашем штате.Некоторые государства ведут списки подрядчиков, имеющихся в их штате, или у них есть собственные программы повышения квалификации или собственные требования.

Существуют две национальные программы сертификации, которые требуют от участников успешного прохождения учебных курсов и соблюдения установленных протоколов или стандартов. EPA рекомендует нанять подрядчика, имеющего государственную или национальную сертификацию. Чтобы найти квалифицированных подрядчиков по радону, EPA рекомендует вам связаться с одной или обеими из двух частных национальных программ сертификации, перечисленных ниже.Вы можете найти список сертифицированных лиц на их веб-сайтах:

Американская ассоциация ученых и технологов в области радона
Национальная программа повышения квалификации в области радона (AARST-NRPP)
Адрес: PO Box 2109, Fletcher, NC 28732
Телефон: (800) 269-4174; (828) 890-4117
Факс: (828) 890-4161
Эл. Почта: [email protected]
Веб-сайт: www.nrpp.info
Национальный совет по радоновой безопасности (NRSB)
Адрес: PO Box 703, Athens, TX 75751
Телефон: (866) 329-3474
Факс: (903) 675-3748
Электронная почта: info @ nrsb.org
Веб-сайт: www.nrsb.org

Помимо вопросов об обучении и квалификации подрядчика по радону, домовладельцы всегда должны:

  1. Спросите ссылки;
  2. Требовать подтверждение сертификации, включая согласие следовать протоколам и кодексам этики;
  3. Требовать подтверждение наличия страховки, включая компенсацию работникам; и
  4. Попросите краткий контракт.

Ползунки

Лист полиэтилена высокой плотности укладывается на землю.Швы заделывают, а края заделывают к стенам фундамента. Под пластиком можно разместить перфорированную трубу или дренажный мат. Эта труба обычно соединяется с твердым трубопроводом из ПВХ и вентилятором, который создает вакуум под пластиком. Это эффективно собирает радон и выводит его в безопасное место на улице.

Плита на уровне домов

В плите просверливается как минимум одно отверстие диаметром от четырех до шести дюймов. Под отверстием проделывается небольшая яма, в которую вставляется труба из ПВХ.Эта труба направляется к вентилятору, который создает вакуум под плитой. Количество точек всасывания зависит от проницаемости почвы под плитой и количества опор в здании.

Часто достаточно одной трубы для отвода радона.

Дренажные системы

Дома, в которых есть отстойники или французские водостоки для контроля дождевой воды, можно эффективно уменьшить, используя отстойник для сбора радона из подстилающей почвы, или можно использовать отдельное отверстие.

Воздуховод под перекрытием

В некоторых домах воздуховоды возвратного воздуха для системы принудительного кондиционирования расположены под плиточным полом. Хотя это может увеличить полезное внутреннее пространство и снизить шум от рециркуляции воздуха внутри дома, воздуховод под полом, если он открыт, может усугубить проблемы с радоном. Когда вентилятор кондиционера включен, в заглубленных воздуховодах создается довольно большой вакуумный эффект, который может втягивать насыщенный радоном почвенный газ через воздуховоды в жилое пространство.

Даже при таком строительстве есть эффективные способы уменьшить радон.Например, если в доме есть отстойник, четырехдюймовая труба, соединенная с герметичной крышкой отстойника, может направлять поступающие почвенные газы к радоновому вентилятору. Если в доме есть дренаж по периметру фундамента (французский дренаж), вентиляционную трубу можно подсоединить к дренажу, стараясь не мешать дренажу воды или работе дренажного насоса.

В таких домах радон, попадающий внутрь через каналы под полом, может потребовать особого внимания. Чтобы узнать больше, нажмите на следующую ссылку:

Системы нейтрализации радона и увлажнение

Почвенный воздух, забираемый из-под цокольного этажа, обычно содержит много паров влаги.Если ваша система уменьшения радона не установлена ​​должным образом, этот влажный пар будет конденсироваться и скапливаться внутри вентиляционной трубы. Пары влаги, скапливающиеся в неотапливаемом помещении, могут замерзнуть при низких температурах.

Правильно спроектированная и построенная система смягчения воздействия радона предотвратит попадание газа радона и может уменьшить проникновение паров влаги из почвы в ваш дом. Дополнительным преимуществом радоновой системы может быть более сухое подвальное помещение.

Системы фильтрации воздуха

Поскольку именно продукты распада радона на самом деле представляют риск повышенного уровня радона, некоторые домовладельцы установили в своих домах высокоэффективные воздушные фильтры (HEPA), чтобы не только уменьшить количество продуктов распада радона, но и уменьшить количество других взвешенных в воздухе твердых частиц, которые могут осложняют аллергию.Эти системы не повлияют на уровень радона.

Есть ли в новых домах радоновые системы?

Некоторые застройщики добавляют в новые дома строительные элементы, которые помогают сделать дома устойчивыми к радону. Некоторые заходят так далеко, что устанавливают полноценную систему с вентилятором. В других штатах некоторые застройщики включают радоностойкие строительные элементы в качестве дополнительной функции или по запросу покупателей жилья.

Преимущества установки системы при строительстве дома

  • Трубопровод можно легко спрятать в стене;
  • Вентиляционная труба может выходить из крыши и выглядеть как обычный проход через крышу;
  • Подсорт может быть подготовлен для облегчения сбора радона; а также.
  • Во многих случаях эти системы работают без вентиляторов.

Во время строительства дома можно обработать несколько фундаментов, соединив каждую зону с одним вентиляционным отверстием, которое можно скрыть в стенах. Кроме того, система может быть эффективной без необходимости установки и эксплуатации вентилятора.

Подрядчики могут проложить вентиляционную трубу таким образом, чтобы облегчить установку вентилятора позже, если уровни будут неприемлемыми после постройки дома.

В вашем городе или юрисдикции могут существовать строительные нормы и правила, регулирующие установку вентиляционных труб.Проконсультируйтесь со своим строителем и местным строительным отделом.

Международный совет кодов опубликовал Международный жилищный кодекс, в котором есть Приложение F как раздел, посвященный методам строительства новых зданий, устойчивых к радону.


* Информация для этой страницы была взята из радоновых программ в Аризоне, Небраске и Висконсине, а также с веб-сайта EPA.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*