Вентиляция в каркасной бане: Вентиляция бани, парилки, в помывочной бани, в каркасной бане в Санкт-Петербурге

Как правильно установить вентиляционную систему в каркасной бане

Вентиляция в бане считается сложным этапом в строительстве данного сооружения и требует тщательной организации всех монтажных работ. Правильное обустройство вентиляционной системы в бане позволит экономно расходовать топливо, распределять более равномерно потоки воздуха, обеспечит определенный комфорт, обезопасит людей от угарного газа и защитит каркасную постройку от переувлажнения и процесса гниения.

Вентиляция в каркасной бане.

Принцип организации вентиляционной системы в бане

В таком строение, как баня, где постоянно используется горячая вода и образуется пар, обязательно необходима вентиляция. Целесообразнее всего устанавливать смешанную или, как ее правильно называют, приточно-вытяжную систему вентиляции. То есть главная задача при обустройстве вентиляции строящейся бани — это организация свежего притока воздуха и обратная вытяжка горячего.

Устройство вытяжки из-под протекающего пола (схема).

Что для этого необходимо:

1. Приточные или входные отверстия, через которые свежий воздух будет поступать в парную. При необходимости в такие отдушины можно установить вентиляционную трубу или вентилятор. В помещение поток свежего воздуха может поступать через полуоткрытые двери и форточки.
2. Вытяжные или выходные отверстия, сквозь которые весь нагретый воздух будет выходить из помещения. Например, воздух может выходить через печное поддувало, которое расположено ниже топки.

Существует большое количество схем и вариантов расположения приточно-вытяжных отверстий, но для создания наиболее эффективной вентиляции следует придерживаться некоторых правил. При этом надо учесть, где будет расположена сама печная топка, внутри парилки или в смежном с ней помещении.

При устройстве системы вентиляции нужно придерживаться следующего:

1. Чтобы воздух нагревался быстрее, приточные отверстия лучше всего размещать ближе к печке-каменке, то есть в нижней части помещения.
2. Вытяжные отверстия следует располагать прямо на противоположной стороне от приточных отверстий. Это можно сделать даже в 2 местах: одно — выше, другое — чуть ниже. Так можно будет лучше контролировать потоки воздуха.
3. Чем выше будет расположено вытяжное отверстие, тем лучше будет сила тяги. Чем ниже его расположить, тем тяга будет слабее. Следовательно, в этом случае требуется обязательная установка вентиляционной трубы.
4. Для качественного контроля подачи и вытяжки воздуха необходимо на вытяжных отверстиях установить специальные заслонки или дверки и по мере необходимости открывать или закрывать их.
5. Непосредственно при использовании бани по прямому ее назначению, то есть во время купания, воздух в парной надо обновлять каждые 2-3 часа.

Вернуться к оглавлению

Если топка будет установлена в смежном помещении

Наиболее распространенный способ — это установка топки в смежной комнате. Потому что в этом случае в парной не образуется мусор, двери не будут открывать лишний раз, а значит, не будет наблюдаться и лишняя потеря тепла.

Чаще всего для каркасной бани устанавливают металлическую печь, которую обкладывают кирпичом, отступив при этом от металла до 5 см.

Схема вентиляции каркасной бани из бруса с забором воздуха в печь.

Вентиляция при установке топки в смежном помещении:

1. С помощью кирпича и цементного раствора обкладывают топочный тоннель, оставляя при этом зазор до 1 см. Затем в данный зазор необходимо будет уложить базальтовую вату, потому что при эксплуатации сооружения и тепловом расширении возможна деформация с последующим разрушением кладки, тоннеля и даже печи.
2. Приточные отверстия можно сделать 2 способами. Первый способ заключается в том, что под полом с улицы проводят вентиляционный канал одного диаметра, что и дымоходная труба. Выводят его у металлического предтопочного листа, который защищает пол от возможного возгорания. Каждая отдушина, снаружи и изнутри, должна иметь вентиляционные решетки. Второй способ установки отдушины отличается тем, что подвод вентиляционного канала устанавливают непосредственно в полу, а вывод и установка решеток проходят так же, как и в первом случае.
3. Установка вытяжки проводится прямо на противоположной стене, лучше по диагонали от отдушин. Для этого по вертикали устанавливают специальное оборудование в виде вентиляционного короба размером 20×30 см над уровнем пола и выводят его под потолком сквозь стену прямо на улицу. Вентиляционный короб можно обшить вагонкой во время проведения отделочных работ.

Важно при установке вентиляционной системы в бане, чтобы площадь приточных отдушин была равна площади вытяжных. Иначе при эксплуатации помещения будет образовываться тяга, вследствие которой поток свежего воздуха будет постоянно изменяться, а это отрицательно отразится на качестве всего сооружения и доставит некоторый дискомфорт людям.

Вернуться к оглавлению

Если топка будет установлена внутри парилки

Вентиляция в каркасном доме.

На установку печки в самой парилке решаются не многие, потому что такое оборудование занимает определенную площадь в небольшом помещении и является причиной появления мусора. Но если топку планируют установить в парилке, то в этом случае вентиляция в каркасной бане может быть проведена 2 способами.

Варианты установки системы вентиляции в парной:

1. Если в парилке установлена печь-каменка, то воздух поступает в ее поддувало. В этом случае все проблемы, связанные с вентиляцией, решаются с помощью приоткрытой входной двери. Но такой способ можно использовать, если в печи огонь остается всегда равномерным.
2. В банях, где нет печной трубы или установлена печь кратковременного рабочего режима, необходима более совершенная вентиляция, вариантов которой есть множество.

http://moidomkarkas.ru/youtu.be/NQT-UDRneiE

Вернуться к оглавлению

Установка вентиляции внутри парилки

Сборка каркасной бани.

Специалисты рекомендуют для каркасной бани установить вентиляционную систему в самой парилке по наиболее простому варианту. В этом случае для печи понадобится поставить специальный подиум, который позволит подвести к ней без всяких проблем вентиляционные короба.

1. От стены, где расположено отверстие приточной вентиляции, кладут кирпичи на ребро в 3 ряда. Возле стены прокладывают 1 кирпичный ряд, 2 ряд идет по краю, а 3 ряд кирпичей прокладывают между ними. В высоту выполняют кладку до кирпичного экрана, потом сверху перекрывают кирпичом. Последняя пара кирпичей не ставится именно там, где будет располагаться печь, с таким расчетом, чтобы в печь потом можно было установить поддувало из короба. В конце закладывается торец.
2. Второй короб, в торец которого будет вставлена поддувальная печная дверка, доводится до самого конца. Под нижнюю часть поддувальной дверки желательно что-нибудь подложить, в противном случае она все время будет тереться об пол.
3. В итоге должно получиться так, чтобы первый короб был направлен вверх под печь, а другой, с дверкой — в парилку.
4. На смежной стене, которая разделяет парилку и комнату отдыха, на одном уровне с каменной кладкой делают 2 канала для дверок. Устанавливают дверки так, чтобы они на расстоянии 12 см не доходили до верхней части кирпичной кладки. Это обязательно для того, чтобы потом их можно было свободно открывать и прогревать комнату отдыха.
5. Чтобы вес печи равномерно распределялся по площади подиума, желательно вначале поставить металлические пластины, а потом уже саму печь.
6. Кирпичом обкладывают печь, не забывая при этом оставить отверстие для прохода топливного канала. Щель между кирпичами и печью закрывается базальтовой ватой.
7. Ставится кирпичный экран, в котором делают 2 конвекционные задвижки.
8. Вытяжная вентиляция проводится так же, как и в случае с топкой бани вне парилки.

Необходимые материалы и инструменты:

Варианты вентиляции в бане.

• кирпичи;
• цементный раствор;
• базальтовая вата;
• металлические пластины;
• рулетка;
• шпатель и мастерок.

Вернуться к оглавлению

Использование и регулировка системы вентиляции

Когда начинают топить печь, следует все отдушины прикрыть, и вытяжные, и приточные. А когда внутри помещения температура достигнет запланированного уровня, необходимо отрегулировать вентиляционные отверстия посредством задвижек.

http://moidomkarkas.ru/youtu.be/jt5UUOluQ_c

По окончании процедуры требуется обязательно открыть все створки, чтобы парная хорошо проветрилась. Для того чтобы определить температуру и влажность воздуха, следует внутри помещения установить спиртовой или электрический термометр и гигрометр. Но никак не определять эти параметры, ориентируясь на собственные ощущения, такой подход не позволяет объективно оценить всю ситуацию.

Важно правильно сконструировать и установить вентиляцию и уметь ею пользоваться правильно в процессе эксплуатации бани. Потому что малейшая ошибка может привести к нарушению температурного режима, скоплению влаги, гниению деревянного материала. Но самое опасное — это скопление угарного газа и появление угрозы для жизни людей.

Вентиляция в бане: особенности, варианты устройства

Вентиляция в бане считается одним из самых сложных этапов работ в процессе строительства этого здания. При нехватке свежего воздуха каркасная постройка начинает гнить, покрываться плесенью. Людям некомфортно, велик риск отравления угарным газом. При переизбытке воздуха на притоке расходуется слишком много топлива, происходит перепад температур. О комфортном времяпрепровождении говорить не приходится.

Содержание

Вентиляция в каркасной бане: устройство

Недостаточный воздухообмен очень быстро приводит в негодность деревянные конструкции. Те же половые доски в каркасной бане приходится менять через каждые 5-6 лет. Хотя для правильной циркуляции воздуха достаточно в правильном месте расположить всего несколько отверстий:

• приточные (для доступа свежего воздуха), их можно снабдить вентилятором либо вентиляционной трубой;
• вытяжные, через которые будет выходить нагретый воздух.

Приток можно организовать на входе в помещения бани (через дверь) или через форточки. Отработанный воздух может покидать парную через поддувало. При устройстве вентиляции в бане своими руками эти моменты нужно учитывать.

Схем расположения приточно-вытяжных отверстий много. Приведем некоторые правила и советы для достижения максимального эффекта:

1. Для нормальной вентиляции в бане важно, где находится печная топка. Чтобы парная не выхолаживалась, приток лучше разместить поближе к печке.

2. Вытяжка должна находиться на противоположной стороне от притока. Если одно выходное отверстие сделать чуть выше, а другое – чуть ниже, то можно контролировать воздушные потоки.

3. Отводящее отверстие вверху забирает из помещения самый теплый воздух. Для парилки такой вариант не совсем подходит. Он хорош для кратковременного проветривания (набралась слишком высокая температура). Но вентиляция в предбаннике бани по такой схеме хороша.

Чем ниже выходное отверстие, тем больше тепла сохранится в парной.

! При высоком расположении вытяжки улучшается сила тяги. Тяга ослабевает при низком положении выходного отверстия. В таких ситуациях обязателен монтаж вентиляционной трубы.

4. Для контроля воздухообмена отверстия закрываются заслонками или дверками.

Во время эксплуатации баньки воздух в парилке надо обновлять каждые 2-3 часа.

Как сделать вентиляцию в бане?

Систему вентилирования нужно продумывать в зависимости от местоположения топки:

• Если печка стоит внутри моечной либо парилки, то лучше организовать схему забора воздуха в топку из углубления.
• Когда топка стоит в предбаннике, желательно сделать схему забора воздуха из-под пола.

Для деревянных конструкций последний вариант самый оптимальный. Пол будет быстро высыхать. Следовательно, доски сохраняются долгое время.

Схема вентиляции с забором воздуха в печь

1. Топочный тоннель обкладывают кирпичом. Оставляют сантиметровый зазор. Его нужно впоследствии заложить базальтовой ватой, чтобы высокая температура не разрушила кладку, тоннель или печь.

2. Приток можно организовать по-разному. С улицы под полом ведут вент. канал такого же диаметра, как и дымоход. Его выводят у предтопочного места. Это металлический лист, защищающий пол вокруг печки. Наружная и внутренняя отдушина вентиляционного канала снабжаются вентиляционными решетками. Это один способ.

При втором варианте вентиляционный канал проводят непосредственно в полу.

3. Вытяжное отверстие монтируется на противоположной стене. Желательно – по диагонали. Для этого ставят вертикальный вентиляционный короб 20×30 см. Его выводят под потолком.

Площадь приточных отверстий должна равняться площади вытяжных.

Вентиляция парилки бани

Если в парилке ставится печь, то там же нужно делать вентиляцию. Наиболее простой вариант ее организации:
1. Печку необходимо поставить на специальный подиум для подводки вентиляционных коробов. От стенки, где находится приточное отверстие, выполняют три ряда кирпичной кладки на ребро. Один ряд идет около самой стены. Второй – по краю. Третий – между 1 и 2.

Далее кладка поднимается в высоту до кирпичного экрана. Сверху – перекрытие кирпичом. Там, где будет находиться печка, не кладут последнюю пару кирпичей. Это нужно для того, чтобы можно было поставить поддувало. Торец закладывается в конце.

2. Поддувальная дверка вставляется во второй короб. Его нужно доводить до конца.

В результате первый короб должен направляться вверх, под печку. Второй, с дверцей, — в парилку.

3. На соседней стене, соединяющей парилку с комнатой отдыха, для дверок устраивают два канала. Они должны быть на одном уровне с кирпичной кладкой. В результате каждая дверца не доходит до верхнего кирпича на 12 см.
Дверки можно будет беспрепятственно открывать, чтобы комната отдыха прогрелась.

Вентиляция для ванных комнат – Северная постройка

Вентиляторы для ванн выполняют несколько различных функций. Удаление влаги, удаление запахов, а если достаточно шумно, то и заглушение звуков. Для здоровья дома важнее всего удаление лишней влаги. Этот блог будет посвящен выбору, определению размеров, установке, контролю и тестированию вентилятора для ванны.

Прогулка по любому из отделов вентиляторов для ванн в большом магазине может быть немного ошеломляющей. Десятки вариантов, просто вентилятор, вентилятор со светом, вентилятор со светом и ночником, вентилятор со светом и обогревателем. Есть даже вентилятор, свет и динамик. Это должно заглушать шумы! Крепление к потолку, к стене, … много вариантов. Я не собираюсь помогать вам со стилем, это зависит от вас. Надеюсь, я смогу помочь с определением размеров, контролем, установкой и вентиляцией устройства.

Выбор вентилятора для ванны в большом магазине.

Начнем с размеров. Вентилятор для ванны оценивается по тому, сколько CFM или кубических футов воздуха в минуту он может перемещать. В Международном жилищном кодексе 2012 г. указано:

M15007.4 Местные нормы вытяжки. Местные вытяжные системы должны быть спроектированы таким образом, чтобы иметь возможность отводить минимальный расход, определенный в соответствии с таблицей M1507.4

. В таблице указано, что для ванных комнат и туалетов требуется механическая вытяжная мощность 50 куб. В зависимости от размера ванной комнаты, 50 кубических футов в минуту будет работать хорошо, если установка выполнена правильно, а это означает, что воздуховод не препятствует движению воздуха. Подробнее об этом позже. Если ванная комната большая, эмпирическое правило составляет 1 куб. м на квадратный фут. Ванная комната 8 x 10 может иметь вентилятор для ванны, способный перемещать 80 кубических футов в минуту. Ванная комната 5 x 7 имеет площадь всего 35 квадратных футов, но, согласно IRC 2012 года, в ней не может быть вентилятора менее 50 кубических футов в минуту.

Если вы планируете использовать постоянно работающий вентилятор, 20 кубических футов в минуту соответствует норме. Это создает ситуацию с вытяжкой в ​​доме, что мне не нравится в моем климате. В зависимости от того, где находится вентилятор для ванны в доме, на верхнем этаже или в подвале, его непрерывная работа может усилить влияние дымовой трубы в зимние месяцы. Вытягивание большего количества воздуха из верхней части дома будет означать, что наружный воздух будет втягиваться в нижние части дома. Если бы это был я, я бы использовал вентилятор только при необходимости. Если в доме необходима непрерывная вентиляция, установите HRV. (Читайте о ВСР здесь.)

До меня доходили слухи о больших вентиляторах для ванн, которые быстро удаляют влагу из помещений, нуждающихся в вентиляции. Для меня это имеет смысл. Переход от вентилятора 50 CFM к вентилятору 80 CFM может иметь еще одно преимущество. Преодоление ограничений воздуховода в «неидеальной» установке. Чуть позже займусь вентилятором.

Установка вентилятора для ванны в существующем доме может оказаться непростой задачей. Вентилятор расположен между двумя этажами или на чердаке? Какое расстояние до внешней стены или крыши? Вам нужно подумать не только о месте в помещении, где требуется вентиляция, но и о том, как вы собираетесь прокладывать воздуховоды и подавать питание на устройство. Иногда перед вентилятором необходимо установить воздуховод.

Начнем с установки между этажами. Эта установка, как правило, будет сложнее, чем установка на чердаке, потому что работа выполняется из комнаты, где устанавливается вентилятор. Ограниченное пространство между этажами затрудняет связь. На рынке есть «реконструируемые» вытяжные вентиляторы, которые предназначены для установки без прочного соединения с каркасом. Эти блоки поддерживаются гипсокартоном или другими потолочными материалами. Вам все еще нужно иметь возможность подать питание на устройство и выпустить воздух наружу, но отверстие, прорезанное в потолке, будет не больше размера самого вентилятора. Установка этого типа вентилятора ограничена несколькими избранными вентиляторами в стиле «реконструкции».

Иногда для прокладки воздуховодов и/или подачи питания на вентилятор требуется снять дополнительную часть потолка. На этом этапе можно использовать любой вентилятор. Вы сможете прикрепить вентилятор к элементам каркаса здания, что является стандартной установкой. Есть больше места для установки вентиляции и питания блока, но после установки придется ремонтировать потолок.

Установка на чердаке обычно проще. Большинство работ можно выполнять на чердаке, если установка не слишком близко к карнизу крыши. Можно использовать любой вентилятор для ванны, потому что, работая сверху, вы сможете прикрепить вентилятор к фермам крыши или другому деревянному каркасу. Прокладка воздуховодов и поиск питания для устройства также намного проще. Мой совет: определите местонахождение вентилятора на чердаке и снимите изоляцию с этой области. Прорезание отверстия в первую очередь может привести к тому, что на вашу голову будет сброшено много изоляции, особенно если она изготовлена ​​из стекловолокна или целлюлозы. (Всегда проверяйте тип изоляции на чердаке, прежде чем начинать установку. Если присутствует вермикулит, предположите, что он содержит асбест, и обращайтесь с ним соответствующим образом.) Если на чердаке установлен пенопласт, запланируйте потратить некоторое время на его выкапывание. Мне пришлось удалить достаточно в проектах реконструкции, чтобы знать, что это не выходит легко.

Как насчет установки на стену? Не рекомендуется в северном климате при установке в наружную стену! Некоторые вентиляторы предназначены для сквозной установки, в то время как для других требуется установка воздуховодов. Большинство блоков, предназначенных для настенной установки, вытесняют большую часть изоляции, снижая R-значения стены. Блоки, установленные в полости наружной стены, могут стать поверхностью конденсации в помещении с повышенным уровнем влажности. Также может быть повреждение влаги или гниение внутри полости стены, где установлен вентилятор. Если необходима настенная установка, установите вентилятор на внутреннюю стену, воздуховод должен быть установлен вертикально, а затем через боковую стену, балку обода или крышу. Большие отверстия, необходимые для воздуховодов (3-4 дюйма), делают горизонтальные воздуховоды почти невозможными.

Вы установили вентилятор, теперь вам нужно придумать, как герметизировать раму вентилятора к слою управления воздухом и обеспечить достаточную изоляцию вокруг вентилятора. Знаете ли вы, где находится ваш слой управления воздушным движением? В моем климате это обычно полиэтиленовая пленка (Миннесота — один из последних штатов, где до сих пор используют полиэтилен). Это также может быть гипсокартон, деревянная обшивка, монтажная пена или другие материалы. Ленты, герметики и аэрозольная пена будут работать для герметизации рамы вентилятора. Также убедитесь, что над вентилятором имеется достаточная изоляция при установке на чердаке. Я видел пенопластовые коробки, установленные над вентилятором, с вырезами для электрического подключения и вентиляции с насыпью сверху. Иногда не хватает места для утепления. Если вентилятор установлен в сводчатом потолке или рядом с карнизом, значения изоляции будут меньше. Эта потеря тепла может привести к образованию пятен на крыше, не покрытых снегом зимой, что может привести к застою льда.

Хорошо, вы готовы установить воздуховод для вентилятора. Какие материалы лучше всего использовать и каковы требования кода? Лучший воздуховод будет иметь низкое сопротивление воздушному потоку, а лучшие установки будут иметь как можно меньше изгибов и как можно более короткий участок. Это относится ко всем воздуховодам, будь то вентилятор для ванны, вентилятор для сушки или система отопления с принудительной подачей воздуха. По возможности используйте цельнометаллические воздуховоды. Их установка потребует больше всего времени и усилий, но они будут перемещать наибольшее количество воздуха. Иногда невозможно использовать воздуховоды из жесткой трубы, в качестве второго варианта вам подойдет высококачественный гибкий воздуховод. Этот стиль воздуховода выглядит как гигантский облегающий элемент, завернутый в фольгу или пластиковое покрытие. Он легко гнется (перегибается и сминается), длину воздуховода можно регулировать, и обычно воздуховод представляет собой один непрерывный участок. Опять же, обязательно используйте наименьшее количество изгибов и максимально короткую длину. Каждый дополнительный фут и изгиб уменьшат количество воздуха, проходящего через воздуховод. Если возможно, слегка наклоните воздуховод наружу, чтобы удалить конденсат, который может образоваться внутри воздуховода. Прикрепите воздуховод как к вентилятору, так и к крышке наружной стены, используя качественную ленту из фольги (не стандартную утиную или клейкую ленту). Хорошая лента из фольги будет иметь бумажную подложку, которую необходимо удалить, чтобы обнажить «липкую» часть ленты.

Комплект вентиляционных отверстий на крыше, который должен содержать все необходимые материалы. Гибкий воздуховод не изолирован и не соответствует требованиям для моего климата.

Миннесота требует, чтобы все воздуховоды в некондиционируемых помещениях были изолированы как минимум до R-8, а это означает, что если воздуховод вашего вентилятора для ванны находится на чердаке, его необходимо изолировать на всем протяжении. Эта изоляция обычно представляет собой своего рода стекловолокно. Распыляемая пена с закрытыми порами также разрешена для изолированных воздуховодов, но с более высокими затратами. Если воздуховод находится между этажами и выходит из краевой балки, первые 3 фута от внешнего соединения должны быть изолированы до R-3.3 (вероятно, будет проще просто изолировать весь участок). Как на чердаке, так и между полами необходимая изоляция воздуховода должна быть окружена пароизоляцией, чтобы снизить риск образования конденсата на воздуховоде. При использовании гибкого воздуховода вы можете приобрести воздуховод, изоляцию и пароизолятор в одном комплекте. При установке жесткого металлического воздуховода изоляция с пароизоляцией приобретается отдельно и устанавливается при монтаже воздуховода. Внешний слой изоляции также должен быть герметизирован с обоих концов высококачественной лентой из фольги.

Для крышки наружной стены требуется заслонка, чтобы ограничить количество воздуха (и насекомых летом), которое может проходить через воздуховоды и проникать в дом. Большинство настенных заглушек имеют гравитационную или пружинную систему, которая удерживает заслонки закрытыми, когда вентилятор не работает. Сделайте себе одолжение и потратьте немного больше денег, чтобы купить приличную настенную кепку. Я устанавливал дешевые блоки, которые ломаются и разваливаются при установке или пропускают много воздуха в отопительный сезон. Несколько производителей, на которых стоит обратить внимание, — это Seiho International и Primex. Спасибо @terrawattblake в Instagram за информацию, а также Dryer Wall Vent, спасибо @nielsencristcarpentry и @pytiakdb, также обоим в Instagram. Расположение заглушки на стене также важно. Держите их подальше от окон и других настенных покрытий, через которые поступает свежий воздух. Последнее, что вам нужно, это влажный (и, возможно, дурно пахнущий воздух), который только что вышел из дома, чтобы попасть в воздухозаборник HRV, ERV или вернуться в дом через открытое окно. Я также рекомендую держать настенную заглушку как можно дальше от карниза крыши. Многие крыши являются вентилируемыми, воздух движется с софита на чердак и, наконец, выходит через конек или статическое вентиляционное отверстие, расположенное на верхней части крыши или рядом с ней. Допускать попадание влаги от вытяжного вентилятора в вентилируемую кровельную систему — не лучшая идея.

Вы также можете использовать демпферную систему на крыше, но я рекомендую только в крайнем случае. Иногда это единственная доступная опция, я установил их много. Просто имейте в виду, что вентиляционное отверстие может оказаться покрытым льдом и снегом, что снизит его эффективность зимой, когда вам это нужно больше всего. В моем последнем доме было два демпфера на крыше, которые, как я слышал, хлопали в ветреную погоду.

Металлическая заглушка с воздушной прокладкой из вспененного материала. Примерно в два раза дороже пластиковой версии.

Наконец, не забудьте хорошо закрепить вентиляционное отверстие на стене или крыше, сделав его водонепроницаемым. Демпферные системы, установленные на крыше, должны быть правильно залиты кровельным материалом. Настенные заглушки должны быть, по возможности, приклеены к атмосферостойкому барьеру и сайдингу. Герметизация воздухом также должна быть завершена на внутренней стороне настенного колпака. Все это гораздо проще осуществить в новом строительстве.

Всегда проверяйте заглушку на стене или крышную вентиляцию на предмет правильной работы после того, как вентилятор заработает. Включите вентилятор и убедитесь, что заслонки правильно открываются и закрываются. Я видел вентиляционные отверстия, застрявшие в открытом положении без работы вентилятора. Несмотря на то, что обычно на вентиляторе ванны есть вторая заслонка, она создает плохую герметичность, воздух будет проходить мимо и попадет в ванную.

Необходимое электрическое подключение зависит от типа вентилятора. В Национальном электрическом кодексе есть требования к электропроводке в ванной комнате. GFCI (прерыватель цепи замыкания на землю), а теперь может потребоваться защита AFCI (прерыватель цепи дугового замыкания). При установке вентилятора для ванны с электрическим нагревательным элементом может потребоваться вторая электрическая цепь. Я не рекомендую неопытным людям пытаться устанавливать или модифицировать электрические схемы в доме. Электрики стоят дорого, но намного дешевле, чем травмировать себя, члена семьи или гостя в вашем доме.

Частью электрического соединения вентилятора для ванны является управление. Проще всего использовать простой настенный выключатель, но он часто не включается. Вариантом может быть подключение вентилятора для работы с освещением в ванной. Таймеры — еще один выбор, опять же, они требуют, чтобы кто-то в ванной включил их. Простые датчики присутствия работают хорошо. Некоторые из них программируются таким образом, что они остаются включенными в течение определенного периода времени после того, как человек покидает ванну. Есть элементы управления и даже несколько вентиляторов для ванн, которые контролируют уровень влажности в помещении и автоматически включаются и выключаются. Установка вентилятора для ванны — это большая работа, убедитесь, что он используется, выбрав наилучшее управление для вашей ситуации.

Проверка вентилятора ванны с расходомером вытяжного вентилятора.

Вы выполнили всю работу по установке вентилятора для ванны, проверка вентилятора на правильность движения воздуха — последний шаг. Мой предпочтительный метод тестирования требует поддона потока и цифрового манометра. Всего около тысячи, я уверен, что каждый, читающий этот блог, закажет его сегодня! Хорошо, может быть, нет. Есть пара недорогих тестов, которые можно использовать, первый покажет, что вентилятор перемещает воздух, второй даст полуточную скорость потока. Первый тест: оторвите один кусок туалетной бумаги от рулона и при работающем вентиляторе посмотрите, прилипнет ли он к кожуху вентилятора. Если он падает, вы не перемещаете достаточно воздуха. Если он прилипает, воздух движется. Сколько воздуха? Ты понятия не имеешь. Для второго теста потребуется мешок для мусора, картонная коробка или металлическая вешалка для одежды, достаточно большая, чтобы поместиться на вентилятор в ванной, и немного клейкой ленты. Если вы используете коробку, отрежьте дно коробки и прикрепите мешок для мусора к внутренней части вырезанной коробки, возможно, вам придется использовать клейкую ленту, чтобы прикрепить мешок к коробке. Если вы используете металлическую вешалку, согните вешалку, чтобы она была круглой, и прикрепите мешок для мусора. Снова может понадобиться клейкая лента. Разверните мешок для мусора так, чтобы он был полностью надут, поместите над вентилятором ванны, прижав к потолку или стене, чтобы создать как можно более плотное прилегание. Включите вентилятор и посчитайте, сколько времени потребуется, чтобы сдуться мешок для мусора. Вам нужно будет знать размер используемого мешка, меньший мешок для мусора, 26 x 36 дюймов, который сдувается за 2 секунды, перемещается примерно на 75 кубических футов в минуту, 4 секунды — 40 кубических футов в минуту и ​​10 секунд — 20 кубических футов в минуту. Мешок большего размера, 31 x 47, 2 секунды составляют примерно 210 кубических футов в минуту, 4 секунды — 105 кубических футов в минуту, 6 секунд — 75 кубических футов в минуту и ​​10 секунд — 40 кубических футов в минуту. Веб-сайт, который лучше описывает тест воздушного потока мешка для мусора:

www.home-inspectors.com/testing_airflow.pdf.

Этот тест не точен, но лучше, чем тест с туалетной бумагой.

Если тест прошел успешно, поздравляем, все готово! Но что, если вы не перемещаете достаточно воздуха? Эти рекомендации по устранению неполадок также подойдут для существующего вентилятора. Наружная заслонка открывается? Подсоединен ли воздуховод к вентилятору и настенной заглушке или крышному вентиляционному отверстию? Является ли воздуховод прямым и максимально коротким? Сколько колен, изгибов или перегибов в воздуховоде? Двигатель вентилятора работает? Беличья клетка, которая перемещает воздух, вращается? Если существующий вентилятор, очищен ли воздуховод от мусора? (Я слышал о пчелиных и мышиных гнездах в каналах вентиляторов ванн. ) Не запылился ли декоративный кожух вентилятора? Чиста ли внутренняя часть вентилятора ванны?

Последний совет: прочтите инструкции производителя и следуйте им. Я не знаю, сколько раз мне приходилось делать что-то дважды, потому что я был уверен, что ничего не знаю, как установить или использовать что-то, только чтобы узнать, что инструкции требуют чего-то другого. Прочтите, прежде чем начать.

Как всегда, оставьте комментарий здесь или напишите мне в Instagram, я хочу знать, какую информацию вы ищете, а также идеи и предложения, которые сделают этот сайт лучше. Спасибо за прочтение!

Можно ли повесить плакат в ванной?

Картины и плакаты — это форма искусства, которая придает очень личное ощущение вашему окружению. Искусство любой формы может отображать чьи-то предпочтения и открывать окно для других, чтобы они могли заглянуть в их истинную природу. Плакаты ничем не отличаются.

Вы можете разместить произведение искусства в любом месте дома: большую картину на стене в гостиной, рамку на прикроватной тумбочке или небольшой лист бумаги, приклеенный к холодильнику.

А ты можешь повесить плакат в ванной? Нет причин не делать этого. Многие люди максимально расслабляются, принимая душ или ванну. Наличие чего-то, на что вам нравится смотреть, только улучшит впечатление.

Но при выборе плаката для ванной нужно помнить о некоторых деталях. Wyatt9 предоставляет множество эстетически подходящих постеров, которые станут отличным дополнением к декору вашей ванной комнаты.

Правила размещения плаката для ванной комнаты

При выборе плаката для ванной необходимо учитывать несколько факторов. Следуйте этим советам и наслаждайтесь личным временем с приятным плакатом!

Выберите правильный тип плаката

Цена

Важно выбрать не слишком дорогой плакат. Существует большая вероятность того, что постер, вывешенный в вашей ванной комнате, может испортиться. Мы также немного изучим это. Дело в том, что цените свои деньги и не ставьте в ванной бесценное произведение искусства.

Материал

Материал вашего плаката является наиболее важным элементом, определяющим срок службы плаката. Расклейка плакатов на бумажной основе — это большое «нет». Влага имеет тенденцию просачиваться через обычные рамки для постеров, что ухудшает состояние произведения искусства и делает его плесневым.

То же самое относится к деревянным рамам. Поскольку древесина является сырьем для бумаги, она подвержена аналогичным изменениям от влаги и может испортить ваш постер. Если вы должны использовать бумажный плакат, выберите копии или дешевые варианты.

Холст обычно лучше приживается в ванных комнатах, так как обычно имеет покрытие для защиты от влаги.

Используйте металлические рамки для плакатов, особенно алюминиевые. Проблема с деревянными рамами уже выявлена. Алюминиевые рамы — лучший вариант, поскольку они не ржавеют, как другие металлические.

Вентиляция

Тщательная вентиляция ванной комнаты необходима для того, чтобы сохранить ваш любимый постер в течение длительного времени. Как уже упоминалось, влага со временем повредит как постер, так и его рамку.