Вентиляция в парной диаметры приточки и вытяжки: Разные схемы вентиляции в бане

Устройство правильной вентиляционной системы в бане – залог комфорта и здоровья

Содержимое

• 1 Нужна ли вентиляционная система в бане
• 2 Принцип работы системы вентиляции в бане
• 3 Правильная вентиляция в парилке бани
• 4 Виды вентиляции
  • 4.1 Естественная
  • 4.2 Принудительная
  • 4.3 Комбинированная
• 5 Как сделать вентиляцию в бане через специальные продухи
• 6 Где разместить отверстие для подачи холодного воздуха
• 7 Вентилирование разных вспомогательных помещений
  • 7.1 Парной
  • 7.2 Чердак
  • 7.3  Мойка
  • 7.4  Цокольный этаж
  • 7.5 Душевая
  • 7.6 Предбанник
• 8 Необходимость вентилирования современных бань
• 9 Устройство вентиляции полов
• 10 Способы устройства естественной вентиляции
  • 10.1 Вентиляция через дымоход
  • 10.2 Вентиляция через продухи
• 11 Чего нельзя применять при вентиляции в парилке
• 12 Способы устройства принудительной вентиляции
  • 12. 1 Схемы принудительной вентиляции
  • 12.2 Выбор вентилятора
• 13 Вентиляция стен в парной каркасной бани

Посещение современной бани или парилки – не просто стремление к чистоте или дань моде. Банное помещение с целебным паром, жаром от печи способствует оздоровлению, красоте тела и духа, хорошему настроению, восстановлению жизненных сил. Однако возможно это при достаточном количестве свежего воздуха и отсутствии микроорганизмов, способных вызывать заболевания. Обеспечить комфортные условия может грамотно обустроенная вытяжка в бане как элемент вентиляционной системы помещения.

Нужна ли вентиляционная система в бане

Дыхание – рефлекторный процесс, который совершают наши легкие, чтобы взять из окружающей среды необходимое количество кислорода. Нормальное воздухопотребление не замечается до тех пор, пока человек не попадает в помещение, где воздух несвеж или его не хватает. Бани и парилки – именно такие места риска, в них всегда должно быть жарко, свежо, чисто. Вопрос, нужна ли вентиляция в бане и в парилке, даже не обсуждается. Согласно санитарным нормам, владельцы должны предусмотреть в проекте систему воздухообмена и применять пошаговое руководство на этапе строительства.

В процессе вентилирования создаются условия, при которых размножение бактерий и грибов становится невозможным, а значит, не будет заводиться плесень и слизь по углам и в щелях конструкции.

Принцип работы системы вентиляции в бане

Вентиляция бани условно делится на постоянную (включает стеновую, кровельную и фундаментную) и вентиляцию, которая функционирует периодически, когда работает баня, топится печь. Обе входят в единую систему вентиляции, которая проектируется вместе со строительством бани.

Принцип работы заключается в вытеснении отработанного воздуха чистым, свежим. Для этого обустраивают сквозные отверстия, не менее двух, которые работают в зависимости от направления потоков и только тогда, когда есть разница температур в помещении и на улице.

Еще несколько правил, соблюдая которые при обустройстве вентиляции в бане своими руками, принцип работы нарушен не будет:

• Когда баня прогревается, закрывают продухи в фундаменте и заслонки в парной.
• Во время процедур окошки открывают по необходимости.
• После парения баня проветривается полностью.

Приточка и вытяжка подают и выводят воздух в том объеме, сколько позволяют заслонки на них. Рассчитать размер окошка просто: на каждый кубический метр помещения нужно 24 см² отверстия. И еще: окошки нельзя располагать напротив друг друга.

Правильная вентиляция в парилке бани

Предусмотреть все тонкости установки вентиляции в бане – значит, оградить себя от сырости, быстрого остывания стен и мебели, холодных полов и скопления угарного газа. Кроме свежести, вентиляция не должна создавать сквозняков, холодить пол, провоцировать резкие температурные перепады.

Суть вентиляции – есть поток воздуха о двух концах: приток, отток. Нужны минимум 2 отверстия, установленные по правилу – отточные выше, приточные внизу. Лучше всего, если устройство вентиляции внесено в проект бани до момента постройки. Обозначены шахты, диаметр для отверстий. Применяются 3 базовых решения по выбору отверстий, обеспечивающих не только воздухообмен, но и безопасность:

Вид бани	Приток, мм	Вытяжка, мм
Русская	100	100
Финская	130	100
Шведская	100	80

Делать отверстие вытяжки меньше приточного запрещено. Также, по правилам, вентиляционные отверстия должны обязательно иметь задвижки, обеспечивающие герметичность в момент растопки и прогрева парной. Зимой задвижки прикрываются наполовину, ведь чем больше разность температур, тем сильнее циркулирует воздух.

Виды вентиляции

Удалить отработанный воздух, заменить его свежим можно несколькими способами. Все зависит от конфигурации, площади, функциональности помещения. Наиболее подходящий способ, как правильно сделать вентиляцию в бане, подбирают с учетом:

• количества и расположения комнат;
• типа стен;
• вида отопления: дровяные и электрические приборы являются частью вентиляционной системы бани.

При постройке бань применяют естественный и принудительный виды проветривания.

Естественная

Принцип работы основан на разнице температур и перепадов атмосферного давления в здании и за пределами. Преимущество естественной вентиляции – автономная работа без электропитания и использования других факторов, которые побуждают воздушные потоки к движению. Она легко монтируется, не ломается, не требует больших затрат. Для регуляции проветривания, ограничения доступа морозного воздуха приобретают задвижки или крышки продухов.

Принудительная

Здесь потоки воздуха создают или усиливают принудительно. Для этого используют вентиляторы. Система позволяет подавать или вытеснять воздух стабильно и непрерывно, ее работа не зависит от погодных условий. Минимизировано вмешательство человека, а возможность управлять, делать настройки работы вентилятора через смартфон делает такой способ поддержания комфорта еще удобнее.

Комбинированная

Здания из камня, каркасно-щитовые, облицованные и утепленные разными способами требуют разных подходов к обустройству систем вентиляции. К тому же, проекты современных бань не ограничены помещениями только предбанника и моечной: парилка, раздевалка, санузел, комната отдыха – в каждом из этих помещений устанавливают один или несколько видов вентиляции и применяют их в зависимости от ситуации, до, во время процедуры или после нее.

Как сделать вентиляцию в бане через специальные продухи

В стенах размещают зарешеченные отверстия, одно снизу, другое сверху. Продухи ставятся по правилам:

• нижнее на расстоянии 20 см от пола;
• верхнее – 20 см от потолка или на потолке;
• расположение – на противоположных стенах.

Наилучший эффект дают продухи, установленные по диагонали.

Учтите! Если приток воздуха идет из смежного помещения, то и выходить он должен туда же.

Где разместить отверстие для подачи холодного воздуха

За приток и подачу холодного воздуха отвечает нижний продух. Под него во время строительства закладывают трубу или оставляют шахту. Варианты установки нижнего отверстия:

• В стене, напротив печи.
• Под лежаками, там его не видно, и не бывает сквозняков. Однако чтобы отрегулировать положение заслонки, приходится наклоняться под полок, что неудобно. Ситуацию исправляют открытием верхнего оттока, а после процедур открывают оба оттока – и верхний, и нижний.
• За печкой, если печь не установлена в простенке и к ней есть доступ. Холодный поток сразу разогревается, от него сильнее горят угли.

Выходные оттоки делают или в стене или в потолке, предусматривая под них место в проекте.

Вентилирование разных вспомогательных помещений

Вентиляция в бане находится в списке обязательных мероприятий строительства. Понимание важности достаточного воздухообмена привело к тому, что разработаны и применяются различные пошаговые схемы для каждого отдельного помещения.

Парной

Если в замкнутом пространстве не удалить часть воздуха, то и новый, свежий воздух не сможет зайти в парную. Схема и устройство вентиляции парилки следующая:

• Устраивается приток свежего воздуха. Для этого делается отверстие в стене снизу около пола рядом с печью.
• Вытяжное отверстие для естественной вентиляции устанавливается на противоположной стене от печи под потолком, и на момент, когда люди заняты процедурами, закрыто.
• Воздух, заходя в парную, сразу нагревается и при помощи конвекции поднимается вверх.
• Вверху, под потолком, в русской бане он начинает насыщаться влагой. Влажный воздух тяжелее, поэтому пар постепенно охлаждается в дальнем от печи углу и опускается вниз.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Строю баню как умею (@banpartal)

Именно на уровне полков в момент принятия банных процедур этот воздух нужно принять и вывести, чтобы он опять не испарился. Для этого на противоположной стене от печи под полками делают вытяжное вентиляционное отверстие, в который устанавливают вентилятор. Сырой охлажденный воздух выходит, а наверху, где парятся люди – хороший пар и жар.

После процедур нужно быстро освободить парную от теплого и влажного воздуха. Вентиляция в парилке происходит при помощи диффузора, установленного при помощи тройника.

Можно ли не устанавливать такую вентиляцию в парилке бани, возможно, достаточно окна? Специалисты категоричны – окно служит для залпового проветривания парной и быстрого удаления воздуха. Для поддержания комфорта именно в момент процедур оно не подходит.

Чердак

Чердачное помещение не должно просто проветриваться при помощи окошка. Попадающий на стропила пар приводит к началу разрушительных процессов. Решение: приток под навесом кровли, отток – на коньке. Двустороннее естественное движение потоков происходит снизу вверх.

Пространство между материалом кровли и мембраной вентилируют принудительно или естественным способом, но только с аэраторами и софитами. Аэраторы ставятся на площади кровли либо на коньке и вытягивают воздух. Софиты делают приток воздуха.

 Мойка

Чаще всего воздухообмен совершают принудительно. Отток направляют в сторону тамбура. В углу, под полом, располагают вентиляционный стояк. Он может быть из асбестоцементной трубы, которая тянет воздух наружу за счет разницы давления в помещении и концом выведенной на крышу трубы.

 Цокольный этаж

Обустройство бани в цокольном этаже ставит повышенные требования по гидроизоляции панелей перекрытия и стен. Система вентиляции – только принудительная во всех помещениях.

Душевая

Освежение в душевой и туалете происходит по проекции продухов с вентиляторов в потолке или вверху стены. Поставленная вытяжная вентиляция в ближайшем от душа отверстии ускорит просыхание.

Предбанник

Близкое расположение к парилке вызывает конденсат на стенках, перепад температур. В предбаннике устанавливают окно и делают приточно-отточную принудительную вентиляцию.

Необходимость вентилирования современных бань

Вентиляция бани выполняет приток холодного воздуха в парную, нагрев и удаление уже влажного и остывшего после нагрева воздуха. Что дает хорошая вытяжная система:

• быстро удаляет из помещения влажный воздух;
• способствует быстрому высыханию деревянных конструкций, продляет срок их службы;
• выводит углекислый газ, удерживая его концентрацию на допустимом уровне;
• качественно регулирует температуру;
• поддерживает процесс горения в банях с газовыми и твердотопливными печами, обеспечивая приток воздуха.

В бане с правильной вентиляцией никогда не встретишь затхлого, застоялого, неприятного запаха.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от АТЕЛЬЕ САУН — лучшее для бани! (@ateliesaun)

Устройство вентиляции полов

Чтобы доски бани не гнили и служили долго, предусматривают установку отдушин под половицами. Вентиляция пола в бане с отдушинами происходит даже во время принятия процедур. Доски сохнут при проветривании с наружной стороны, а во время работы вытяжки – изнутри. Грамотный водоотвод воды из парной, сделанный в сторону от напольного покрытия, предотвратит раскисание и поможет дереву быстро просохнуть при помощи вентиляции.

Еще один способ принудительного воздухоотвода совершается через подполье объединенных смежных помещений. Подходит для моечных, парилок, в которых дощатый настил лежит на бетонном основании, там где естественная вентиляция не может обеспечить вытяжку отработанного воздуха.

В фундаменте предусматривают отверстие под вытяжной канал. Его делают под полом, оборудуют вентилятором. Приточное отверстие располагают близко к печи. Поступающий воздух сразу начинает нагреваться, подниматься вверх. Если в смежных комнатах сделать проемы, тепло устремиться и в соседние помещения.

Способы устройства естественной вентиляции

Особенность банного воздухообмена заключается в том, чтобы течение свежего воздуха не вытесняло тепло, а направляло нагретый печью поток в нужном направлении, создавая в помещении особый микроклимат. Чтобы знать, как сделать приток и вытяжку, вспомним принцип работы системы, которая базируется на простых законах физики:

• в любом помещении с любым типом обогрева воздух движется – плотный и тяжелый холодный опускается вниз, теплый поднимается наверх;
• без притока кислорода это движение малоэффективно: кислород используется, его становится меньше, в то же время повышается концентрация углекислого газа.

Дышать воздухом, который совершает перемещение без обновления не только трудно, но и опасно для жизни. Когда температура на улице ниже чем в помещении, через отверстие в нижней части стены воздух заходит, а через верхнее – удаляется из здания под действием тяги, совершая естественную вентиляцию. Одним из методов естественной вентиляции в бане является проветривание открыванием окна или дверей. Заходит свежий воздух, что хорошо, но – на стенах помещений быстро оседает конденсат, а стабильных показателей микроклимата добиться не удается. Поэтому проветривание открыванием можно делать перед банными процедурами, но не во время и после них. А для более эффективной циркуляции воздуха следует использовать другие способы, как сделать вентиляцию в бане.

Вентиляция через дымоход

Парилка, оборудованная печкой с дымоходом, всегда будет иметь комфортную для приема процедур температуру, ведь в печке есть поддувало. Через это отверстие отработанный воздух выходит наружу по дымоходному каналу, в котором во время горения возникает естественная тяга. Процесс вытяжки угара происходит только тогда, когда в помещение притекает воздух извне. Несколько простых способов обеспечить приток:

1. В стене, противоположной печке, на высоте 20-30 см от пола делают отверстие.
2. Периодически ненадолго закрывают-открывают дверь.
3. В двери внизу делают щель 1 см, или оставляют проем между полом и дверью.
4. Если сруб бани не обшит, щель оставляют между первыми венцами ниже уровня пола, если доски подогнаны не плотно.

Проникая в помещение, холодный поток движется в сторону источника тепла, нагретый воздух вытесняется наверх. Циркулируя вверх-вниз, теплый поток постепенно остывает, опускается и втягивается поддувалом. Вместе с продуктами горения через дымоход он выходит наружу.

Обратите внимание! Вентиляция через канал дымохода происходит только тогда, когда горит печь. При отсутствии огня воздухообмен не совершается.

Вентиляция через продухи

На случай, если печь не топится, а вентиляция нужна, приток воздуха делают через специальные отверстия. Для этого перед возведением и монтажом печи нужно предусмотреть схему, как правильно сделать вытяжку в бане:

• Вытяжное отверстие планируют там, где скапливается разогретый воздух – под потолком бани.
• Приток предусматривают невысоко над полом на стене, противоположной вытяжке, выбирая самое близкое к печи место. Лучше всего, если приточное отверстие расположено сразу за печью.

Вертикальное расстояние между продухами – 1,5 – 2 м. Вытяжное отверстие в сечении больше притяжного.

Холодный воздух, попадая в помещение, сразу начинает нагреваться. Он вытесняет вверх более теплый воздух, который поднимается вверх, в сторону вытяжки. В парной с таким типом вентиляции не бывает ощутимых холодных потоков и уровней с разными температурами.

Важно! Перепад высоты между уровнями должен быть обязательно. Находясь на одном уровне, продухи создают прямолинейный поток воздуха, без циркуляции, который известен под названием «сквозняк», опасный для здоровья, особенно, для разогретого и влажного тела.

Чего нельзя применять при вентиляции в парилке

Чтобы сделать баню теплой и удобной, некоторые застройщики максимально утепляют ее, не оставляя воздуху ни малейшего шанса проникнуть в помещение. «Эффект термоса» очень опасен, ведь может вызвать отравление угарным газом.

Ввиду высоких температур в парилке опасность представляют пластиковые короба, заглушки, гофра. Они выделяют опасные химические соединения, приводящие к отравлению. Материал для парной русской бани – дерево.

Способы устройства принудительной вентиляции

Современные бани могут размещаться в доме, быть пристроенными и иметь общие с основным строением стены. В таких помещениях обеспечить естественную вентиляцию сложно, особенно, если баня имеет много функциональных помещений.

Вентиляция в парилке русской бани устраивается принудительно, для этого применяют вентиляторы вытяжного или приточного типа. Приборы создают искусственные потоки воздуха, заставляют их двигаться быстро. Принудительная вентиляция бывает:

• Приточно-вытяжной, когда применяют оборудование и вытяжного, и приточного типа.
• Вытяжной: вентилятор вытягивает воздух наружу, создавая в комнате эффект разреженности. Недостаток компенсируется естественным поступлением воздуха с улицы, который занимает освободившийся объем.
• Приточной, когда вентилятор нагнетает воздух с улицы, создавая излишек газов в помещении. Под создаваемым давлением отработанный воздух выталкивается наружу.

Выбирая, какой тип вентиляции поставить в русской парной, учитывают потребности. Приточно-вытяжное оборудование создает интенсивный воздухообмен, в небольших банях этого не требуется. При использовании одной приточной вентиляции воздух не успевает прогреваться до нужной температуры. Чаще всего бани и парилки оборудуют вентиляционными системами вытяжного типа.

Схемы принудительной вентиляции

В парной, имеющей только одну наружную стену, продухи возможно оборудовать только на ней. В этом случае, а также когда нужно освежить сразу несколько помещений, придется делать принудительное вытеснение воздуха. Чтобы поступающий свежий воздух сразу не уходил в вытяжное отверстие, применяют одну из схем:

1. Печь ставят напротив «приточки». Вытяжку монтируют как можно выше от пола, можно и в потолке. Если чердак жилой, делают воздухоотвод и выводят его на крышу. Как это работает: холодный воздух, попадая в помещение, сразу движется к отопительному прибору. Нагреваясь, он поднимается вверх, уступая место следующей порции холодной массы с улицы. Теплый воздух поднимается наверх, всасывается вентилятором, выходит наружу.
2. Второй вариант подходит для парилки, которая имеет общую стену с помещением без топки. Вытяжное отверстие монтируют не под потолком, а ниже, на противоположной стене от приточного. Канал, по которому выходит горячий воздух, прячут в стену, он попутно обогревает смежное помещение. В этой комнате предусматривают свою индивидуальную, возможно, естественную вентиляцию.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Идеи для дома и дачи. Лайфхаки (@asbocem)

Оба способа принудительного вентилирования имеют недостаток – холодный воздух, который устремляется от приточного отверстия к печи, пересекает комнату и холодит пол. Поэтому воздухообмен совершают, когда людей в парилке нет, а в остальное время отверстие закрывают задвижкой.

Выбор вентилятора

Оборудование для помещений с особыми условиями должно отвечать требованиям безопасности. Поэтому выбирают приборы, которые выдерживают жару, повышенную влажность, колебания температур. С чего начать:

1. Выбор вентилятора совершать среди приборов для бань и саун. Выполненный из стеклонаполненного полиамида, прибор для бани выдерживает температуру до 180 °, при этом сохраняет функциональность. Мотор имеет специальную влагозащиту, а также подшипники, которые обеспечивают 30 000 часов работы.
2. Нужно знать площадь помещения, чтобы произвести расчет мощности вентилятора. Площадь исчисляют по формуле S = l * b * h (длина*ширину*высоту). Полученное число умножают на 5 (коэффициент воздухообмена, рекомендуемый для бань). Например, площадь комнаты 12 м². 12*5=60 м³/ч. Выбирать вентилятор с избыточной мощностью – неправильно, в банях это опасно. Кроме того, использовать вентилятор нужно согласно инструкции.
3. Облегчить вентилирование поможет прибор с таймером. Опция периодически включает и выключает вентилятор, регулирует мощность.
4. Встроенные датчики влажности и температуры в авторежиме включают вентилятор только тогда, когда показатели настроек достигнут определенных значений.

В зависимости от системы, вентилятор устанавливают прямо в отверстие вытяжки или на стену за ней.

Вентиляция стен в парной каркасной бани

Постоянная влажность, которая присутствует в бане, приводит в риску накопления влаги. Чтобы не сокращать срок службы помещения, делают правильный проект влаго- и ветроизоляции панелей, а также оборудуют здание достаточной вентиляцией. «Пирог» формируют следующим образом: на стойки каркаса укладывается ветрогидрозащитная мембрана, на нее нашивается брусок обрешетки, на который монтируется декоративный сайдинг или другой облицовочный материал. При потенциальном попадании большого количества влаги в плоскость стены изнутри, мембрана беспрепятственно выпускает эту влагу с помощью вентзазора.

Для лучшей защиты утеплителя изнутри бани его накрывают фольгированным материалом, заделывают герметичной пленкой все стыки. Дополнительно после фольги монтируют рейки, между ними образуется воздушное пространство. На рейки прикручивают элементы внутренней отделки.

Отсутствие вытяжки «убивает» здание за 2-3 года. Ремонту стены и пол, испорченные грибком, не подлежат. Монтаж вентиляции в бане не требует значительных средств, а отверстия для естественной циркуляции воздуха – те и вовсе обходятся даром. Нужно только знать, как сделать вентиляцию в парилке, где ее разместить, и чего нельзя применять конкретно в этом помещении.

как сделать правильно своими руками, схема и устройство

Вентиляция под печь в бане – один из самых сложных этапов сооружения. С одной стороны, здесь необходимо сохранять высокую температуру, с другой – обеспечить безопасность парящихся и предупредить накопление влаги в помещении.

Содержание

1. Система вентиляции в банях в парилках
2. Типы вентиляционных систем
3. Расчет вентиляции в бане и парной
4. Основы расчета вытяжки
5. Комплектующие для сооружения вентиляции
6. Вентиляция в бане своими руками
7. Дополнительные советы

Система вентиляции в банях в парилках

Вентиляция в бане нужна, чтобы на стенах не появлялась плесень

Вытяжка в парной в бане выполняет 2 основные функции: обеспечивает поступление свежего воздуха и просушку комнат по окончании банных процедур. При этом вентиляция считается эффективной, если выполняет 3 условия:

• не нарушает установленную температуру за счет избыточного поступления холодного воздуха;
• не расслаивает воздух на холодные и теплые потоки;
• не удаляет свежий воздух, тем самым приводя к появлению плесени и грибков.

Мощность вентиляции определяет тип парной. В финской сауне с низкой влажностью риск появления грибков минимален.

Конструкция вентиляции в бане из бруса или бревна строится на следующих принципах.

• Отверстия для притока свежего воздуха размещают в самом низу помещения. Если есть возможность, приточку устанавливают рядом с печкой, чтобы входящий воздух прогревался как можно быстрее.
• Вытяжные отверстия делают под потолком на противоположной стене, чтобы получить естественную тягу. Нередко несколько вытяжных отверстий размещают на разном уровне. Таким образом можно контролировать направление и силу воздушных потоков, закрывая и открывая заглушки.
• Тяга определяется положением вытяжного отверстия. Чем больше разница в высоте между приточкой и вытяжкой, тем лучше тяга. Минимальная разница – 1 м.

Обновление воздуха в парной происходит каждые 2–3 часа.

В моечной тоже следует установить вытяжные отверстия, помимо окон. Здесь важно быстро удалить избыток влаги.

Типы вентиляционных систем

Принудительная вентиляция в бане

Различают 3 типа вытяжки в кирпичной или деревянной бане.

• Естественная – интенсивность воздухообмена в этом случае зависит от разницы температуры на улице и внутри парилки. Так как в парной она очень высока, даже жарким летом здесь будет хорошая тяга. При неудачном расположении холодный воздух накапливается возле пола, а пар поднимается к потолку.
• Принудительная – поток воздуха создается дефлектором или осевым вентилятором. Устанавливают приборы в вытяжном канале – возле отверстия или ближе к середине. Плюс такого варианта – независимость от погодных условий, минус – потребляет энергию. Кроме того, в парилку нужно подбирать приборы, защищенные от действия влаги и температуры.
• Комбинированная – в этом случае приточку и вытяжку устраивают так, чтобы в благоприятное время года она работала по естественному механизму. Если мощность ее падает или становится недостаточной, например, в дождливую погоду, включают вентилятор, смонтированный в вытяжке. Этот вариант более экономичен.

Естественная вентиляция в бане

Не составляет особого труда превратить естественную вентиляцию с комбинированную.

Материал постройки и конструкция стен влияет на выбор вентиляции.

1. Сруб или постройку из бруса оборудуют естественной вытяжкой. Дерево обладает способностью выводить некоторую часть влаги, что облегчает проветривание.
2. Каркасное здание предполагает высокую степень утепления и герметизации. Здесь для обеспечения нормального притока воздуха требуется вентилятор.
3. В зданиях из кирпича, шлакоблока, пенобетона, газосиликата, газобетона устанавливают искусственную вентиляцию.

Вытяжку планируют на этапе создания проекта. Исправлять что-либо впоследствии намного сложнее.

Расчет вентиляции в бане и парной

Мощность вытяжки зависит от площади и объема помещения

Вытяжка в парилке бани своими руками, даже самая простая, требует тщательных расчетов. Рекомендуется обратиться к специалистам и создать план по их рекомендациям.

Вытяжка в парной или моечной – часть вентиляционной системы бани. При этом нужно учитывать не только мощность потока воздуха, но и его направление, что сложнее.

Основные положения:

• Воздух поступает и выходит в одинаковом объеме. Регулируют поток заслонками: для нагрева заслонки полностью закрывают, для проветривания – открывают.
• Свежий воздух должен беспрепятственно поступать через помывочную в предбанник, санузел и тамбур. В гостевую комнату протягивают собственный вентканал.
• Влажный нагретый воздух из зоны отдыха свободно выходит через помывочную или санузел.
• Если в бане уставлен водонагреватель на газ, для него проделывает специальные каналы.
• Если воздух циркулирует принудительно, необходимо смонтировать вентиляционную решетку.

Русскую баню советуют оснастить принудительной вытяжкой, чтобы как можно быстрее высушивать помещение.

Основы расчета вытяжки

Расчет объема вытяжки в зависимости от помещения

Приблизительные расчеты основаны на объеме помещения и количестве необходимых для вентиляции отверстий.

• Воздух в парной должен полностью обновляться за 2-4 часа – в помещении с кубатурой в 6,3 м³ за час должно пройти от 1,6 м³ до 3,2 м³.
• В небольших помещениях достаточно по 1 отверстию для приточки и вытяжки. Рассчитывают их площадь по формулам. Приблизительно на каждый кубометр сауны приходится 24 см² площади вентиляционного проема.
• Рекомендуют рассчитанную величину использовать для отверстия приточки, а отверстия вытяжки сделать еще больше.
• Площадь вентиляционных проемов должна быть максимальной. Уменьшить их легко, установив заглушки. Но если проем окажется недостаточным, вытяжка будет слишком слабой.

Если помещение просторное и отверстий несколько, расчеты сложнее.

При слишком маленьких отверстиях в парилке накапливается углекислый газ и влага, что приведет к быстрому износу материала и нанесет ущерб парящимся.

Комплектующие для сооружения вентиляции

Сборка вентиляции на этапе строительства бани

Чтобы сделать вентиляцию в парилке или в моечном отделении бани, потребуется:

• дерево или жесть для вентиляционных коробов;
• решетки и задвижки или материал для них;
• пакля, джут – для заделки щелей;
• вентилятор из специальной пластмассы, устойчивой к высокой влажности и перепадам температуры;
• воздуходувы;
• вентиляционные клапаны;
• скотч и герметик, монтажная пена, хомуты для установки труб;
• крепеж.

Рекомендуется на вентиляционные отверстия ставить антимоскитные сетки, чтобы защититься от насекомых и мусора.

Вентиляция в бане своими руками

Организацию вентиляционной системы начинают осуществлять с этапа возведения фундамента. Поэтапное руководство включает следующие стадии:

• При закладке фундамента на уровне цоколя здания делают продухи в бане. Диаметр отверстия обычно составляет 12 см, но в общем зависит не от объема здания, а от удаленности водоемов и других зданий.
• Отверстия в ленточном фундаменте делают напротив друг друга. Если вокруг постройки много естественных преград для прохождения воздуха, отверстия делают со всех сторон.
• Для просушивания полов в моечной или парной продух в фундаменте недостаточно. Обустраивают вентилируемый пол. Вода и осевший пар проходят через доски полового настила и собираются в вентиляционную трубу. Последняя оснащается дефлектором. Трубу выводят на крышу. Допускается монтаж на чердаке, но в сезон дождей такой вариант оказывается не эффективным.
• Если вода из парной уходит прямо в грунт или дренажный слой, вентканал не устанавливают.
• В предбаннике влажность и температура сохраняются на среднем уровне. Для вентиляции достаточно устроить вентиляционное окошко, поставить решетку и клапан. Также роль вытяжки играет дверь наружу, через которую легко впустить свежий воздух.
• В моечной с окном форточка выполняет роль недостающего элемента вентиляции. Если окон нет, в помывочной бани делают отдушину, как и в парной. При необходимости здесь устанавливают вентилятор.
• Если в банном комплексе есть чердак, он тоже оборудуется продухами. На этапе монтажа стропильной системы под навесом крыши обустраивают приточные отверстия, а на фронтонах и коньке – вытяжные. Площадь отверстий – не менее 1/500 от площади чердака.

Если продухи в бане забыли сделать, даже искусственная мощная вентиляция не всегда будет справляться со своей задачей. Кроме того, вентиляционные отверстия, создающие естественный воздухообмен, позволяют ставить менее мощные приборы и не включать их постоянно.

Дополнительные советы

Чтобы вентиляция нормально функционировала, в фундаменте делают продухи

Чтобы обеспечить нормальную циркуляцию воздуха в бане, придерживаются следующих рекомендаций.

• Ни в коем случае нельзя затыкать ветошью или заливать монтажной пеной продухи на зиму. При этом возможность выводить пар исчезает совершенно и внутри бани накапливается влага. Продухи нужно оставлять открытыми.
• Для создания продухов в фундаменте лучше использовать асбестоцементные или пластиковые трубы, а не деревянные бруски. Извлечь трубы намного проще.
• Вентиляционные отверстия, расположенные низко над землей, закрывают прочными решетками, чтобы предупредить появление грызунов в бане.
• Отдушины в помещении лучше ставить после декоративной отделки.

Обустройство вентиляции в бане гарантирует оптимальный микроклимат и длительный срок службы постройки. Недостаточное проветривание – причина накопления влаги, гниения дерева, появления плесени, разрушения отделочных материалов.

Harvia — Как построить парилку?

Титульная страница

Идеи и тенденции

Продукция

Как построить парилку

В данной инструкции разъясняются основные аспекты, связанные со строительством парилки

Размеры парогенератора

Мощность парогенератора выбирается в зависимости от инструкциям Harvia в соответствии с условиями установки. Выбор слишком мощного парогенератора ускорит период нагрева, но уменьшит количество видимого пара в парилке при длительном использовании. В идеальной ситуации выходная мощность парогенератора и тепло, выходящее из помещения, находятся в равновесии.

Обратитесь к руководству по эксплуатации парогенераторов Harvia, чтобы оценить подходящую мощность парогенератора для вашей парилки.

Место установки парогенератора

Парогенератор устанавливается в сухом месте с дренажным отверстием в полу или эквивалентным сливом и достаточной вентиляцией.

Мы рекомендуем устанавливать парогенератор на одном уровне с парилкой, желательно не дальше 6 метров и обязательно не дальше 10 метров от парилки. Если расстояние более 10 метров, диаметр паровой трубы должен быть больше. Увеличивая диаметр трубы, вы уменьшаете сопротивление потоку.

Впуск воды для парогенератора

Впуск воды должен иметь запорный клапан. Вход воды должен быть гибким, армированным стальным шлангом с резьбовым соединением ¾”. Используя гибкий шланг, вы уменьшаете влияние скачков давления на подключение к водопроводу. Гибкий шланг позволяет выполнять различные установки в ограниченном пространстве или если установка затруднена иным образом. В парогенератор должна подаваться только холодная водопроводная вода. Давление воды и скорость потока должны соответствовать спецификациям производителя продукта

Размеры паровой трубы

• Размеры паровой трубы определяются инструкциями поставщика оборудования. Если мощность парогенератора < 10 кВт, 22 мм куб. 10...20 кВт, 28 у.е.; >20 кВт, куб.35 мм. паровая труба не может иметь 90-градусных углов с малым радиусом, минимум R75 от осевой линии трубы.

• Паропровод может быть изготовлен из меди, используемой для трубопроводов горячей воды, или из кислотостойкой нержавеющей стали.

• Ввод паровой трубы должен быть изолирован, например, изоляцией для труб Armaflex, которая имеет постоянное термическое сопротивление 145 °C. Место ввода необходимо сделать водонепроницаемым, чтобы исключить попадание влаги на строительные конструкции. Для изоляции можно использовать проходной фланец, герметизированный по плиткам герметиком с термическим сопротивлением не менее 145°С.

• Паропровод должен спускаться на всем протяжении от парогенератора до парилки, причем горизонтальных участков быть не может, так как в них будет конденсироваться вода. Однако, если труба должна проходить от парогенератора к паровому соплу через, например, потолок, паровая труба должна проходить до самой высокой точки сразу после парогенератора, а затем опускаться до парового сопла.

• Паропровод изолирован, например, трубным изолятором Armaflex или эквивалентным продуктом, который имеет постоянное термическое сопротивление не менее 145 °C. Если начало паропровода идет вверх, то соединение насоса ароматизатора должно быть расположено так, чтобы ароматизирующая жидкость не попадала по паропроводу в парогенератор.

Подсоединение насоса для ароматизатора к паровой трубе

Трубка для жидкости для ароматизатора подсоединяется к паровой трубе с помощью деталей производителя продукта, и ее правильное расположение находится рядом с выходом паровой трубы.

Решения для очистки воды

Использование чистой воды важно как для пользователей сауны и спа, так и для оборудования, производящего пар. Высокое содержание кальция, магния, извести или других минералов в воде не подходит для парогенераторов в долгосрочной перспективе. При длительном воздействии таких минералов на парогенераторы могут быть повреждены резервуар для воды или нагревательные элементы, а также могут появиться неприятные запахи в парилке. Мы рекомендуем вам использовать очиститель или умягчитель воды с парогенератором, чтобы продлить срок службы вашего парогенератора.

Паровая форсунка

Для получения наилучших результатов мы рекомендуем использовать одну из официальных паровых форсунок Har-via, например паровую форсунку Silent. Если пространство не является проблемой, мы рекомендуем вам использовать отдельный паровой колодец вместо парового сопла. Если выход паровой трубы находится ниже уровня ног под скамейками, насадку можно подсоединить к трубе из кислотоупорной нержавеющей стали диаметром 42 мм. Примерно через каждые 300 мм в трубе просверливаются отверстия диаметром 8 мм, отверстия направлены в пол. Труба должна иметь зазор около 150 мм между верхней частью закладной секции и полом.

Освещение парилки

Парилку можно освещать оптоволоконными светильниками Harvia. Волоконно-оптические светильники устанавливаются на потолке парилки для освещения парилки и/или на передней стороне скамеек для освещения пола, чтобы люди видели, где заканчивается пол и начинаются скамейки, и где есть место для сидения. Можно использовать и другие световые решения, но необходимо обеспечить пригодность каждого типа освещения для влажной среды (IP65). При домашнем использовании мы рекомендуем включать отдельное освещение при уборке парилки (это обязательно в общественных парилках).

Конструкция парилки

• Парилка может быть построена из спа-модулей Harvia Spa, изоляционных плит или кирпичной кладки. В парилке должен быть слив в полу или пол должен иметь уклон во всем помещении, ведущий к дверному проему соседнего помещения со сливом в полу. Конструкция и материалы парилки влияют на мощность парогенератора и его габариты. См. инструкции по определению размеров.

• Мы рекомендуем сделать внутреннюю часть парной полностью водонепроницаемой. Пожалуйста, соблюдайте местные правила гидроизоляции. Следуйте инструкциям производителя гидроизоляционного материала. Все гидроизоляционные материалы должны иметь термическое сопротивление 80°С.

• В парилках можно использовать обычную плитку для ванных комнат, но следует избегать пористых натуральных материалов или, по крайней мере, осознавать, что они подвержены эрозии. Пар, поглощаемый пористыми поверхностными материалами, сокращает срок их службы.

• На плитку для парилки можно наносить цементный клей, выдерживающий температуру 80 °C.

• В домашних парилках можно использовать обычные герметики для плитки, но мы рекомендуем те, которые содержат эпоксидную смолу. В общественных парных герметик для плитки должен быть на эпоксидной основе. Обычные герметики для плитки пористые, что недостаточно прочно в общественных парилках из-за более интенсивного использования и начнет крошиться.

• В парилках нельзя использовать органические строительные материалы, такие как дерево.

Потолок парилки

Потолок парилки должен быть изогнутым или односкатным с углом не менее 15 градусов. Это также может быть передано в форме. Маленькие плитки на потолке увеличивают конденсацию и образование капель.

Скамьи для парилки

Скамейки для парилки могут быть размещены на одном или нескольких уровнях. Скамейки должны иметь наклон, чтобы с них мог стекать конденсат. При использовании эргономичных профилей скамейки вода отводится из углублений с помощью трубок или водосточных канавок. Скамейки для парилки могут быть оборудованы подогревом или охлаждением. Отопление может быть выполнено с помощью встроенного нагревательного кабеля, нагревательного элемента или водяных циркуляционных труб. Отопление должно быть оборудовано отдельным термостатом, а система обогрева должна быть рассчитана таким образом, чтобы температура на скамейках никогда не поднималась выше 50 °C.

Дверь парилки

Дверь парилки должна быть изготовлена ​​из закаленного стекла толщиной 8 мм или из двухслойного ламинированного и закаленного стекла толщиной 8 мм или из поликарбоната (ПК). Дверные рамы изготавливаются из алюминиевых или кислотоупорных листов нержавеющей стали. Дверные петли изготовлены из кислотостойкой нержавеющей стали или другого материала, способного выдерживать постоянную влажность. Дверные ручки изготавливаются из пластика, стали или алюминия. Мы рекомендуем, чтобы у вас была изоляция на двери и зазор около 15 мм между нижним краем двери и полом.

Вентиляция парилки

Парилки в частных домах не обязаны иметь отдельную вентиляцию, если примыкающее влажное помещение имеет механическую приточно-вытяжную вентиляцию. Однако для парилки рекомендуется механическая приточно-вытяжная вентиляция. Рекомендуемый материал для воздуховодов приточно-вытяжной вентиляции – пластик. Пригодность вентиляционной системы необходимо проверить у производителя вентиляционной системы или у квалифицированного специалиста. При использовании механической вентиляции воздуховод свежего воздуха должен располагаться как можно ближе к паровому соплу или на уровне пола при использовании парового колодца. Вентиляционное отверстие вытяжного воздуха находится на противоположной стене воздуховода свежего воздуха, на стене, ок. 500 мм от потолка. Вентиляция настроена на отрицательное давление, а объем заменяемого воздуха может быть таким же, как и в обычной сауне. (3–7 л/с/м²). В общественных парилках обязательна механическая вентиляция.

Контроль температуры парилки

Датчик температуры устанавливается в парилке на высоте ок. 1600 мм и минимальное расстояние 500 мм от вентиляционного отверстия. Ввод датчика температуры загерметизирован подходящим герметиком. Для датчика температуры Harvia просверливается отверстие диаметром 8 мм, при этом датчик встраивается в плитку так, чтобы в парилке оставалось видно около 5 мм. Идеальная температура парилки должна быть в пределах 45–50 °C.

Компоненты системы парогенератора

1. Панель управления

2. Датчик температуры

3. Паропровод

4. Паровая форсунка

5. Трубка подачи воды

6. Клапан подачи воды 4 9000 водопровод

8а. Ручной выпускной клапан

8b. Автоматический выпускной клапан (дополнительно)

9. Слив в полу

10. Клапан избыточного давления

11. Соединительный кабель

12. Насос для ароматизатора (дополнительно)

13. Отстойник

Статьи, которые могут вас заинтересовать

Референции

Красивая сауна для роскошного спортивного центра услуги во всех смыслах.

Ссылки

St. George – пятизвездочный велнес-центр в Хельсинки

St. George Care-Spa заботится о хорошем самочувствии своих гостей. Компания Harvia внедрила комплексы саун и паровых бань в спа-салоне, а также сауну в номере 309. .

Лечение теплом

Горячая и сухая сауна или нежная парная сауна?

Сравнительные преимущества

Компания

Компания Harvia изучила предпочтения финской и немецкой сауны

Существуют различия в привычках финнов и немцев к сауне – однако в обеих странах популярность традиционной сауны остается неизменной.

Вдохновение

4 совета по уходу за волосами в сауне и парилке

Воспользуйтесь всеми преимуществами посещения сауны и паровой бани, воспользовавшись этими советами по уходу за волосами

Система MVHR – 12 наиболее распространенных ошибок при установке и устойчивый тип системы вентиляции. Обеспечивает свежий и чистый воздух независимо от температуры и погодных условий за счет контролируемого и энергоэффективного воздухообмена.

К сожалению, есть системы разного качества. Кроме того, неправильно установленная вентиляция с рекуперацией тепла может привести к значительному снижению производительности даже самой лучшей на рынке установки с рекуперацией тепла. Ошибки при установке случаются, поэтому очень важно знать, на что следует обращать особое внимание и как их избежать.

Не профессиональный проект механической вентиляции

Монтаж механической системы вентиляции с рекуперацией тепла всегда должен предваряться детальным проектом, подготавливаемым индивидуально для каждого здания. Подходящие диаметры труб и их оптимальная прокладка могут быть спланированы только с многолетним опытом и знаниями.

Благодаря правильно расположенным вытяжным и приточным каналам в каждое помещение подается необходимый объем воздуха. Хорошо подготовленный проект позволяет избежать многих проблем, с которыми может столкнуться как установщик, так и пользователь. Основные данные, которые должны быть включены в проект:

Расчетные расходы приточного и вытяжного воздуха

Расходы воздуха обоих потоков должны быть равными, поскольку тогда система достигает максимальной эффективности рекуперации тепла. Объем воздуха должен быть рассчитан с учетом количества жителей дома и планировки комнат.

Слишком низкая скорость воздушного потока приведет к недостаточной вентиляции, проявляющейся слишком высокой влажностью в помещениях или высокой концентрацией примесей. Слишком высокая скорость воздушного потока может привести к чрезмерному высыханию помещений в отопительный сезон и увеличить расход электроэнергии на работу вентиляторов.

Прокладка вентиляционных каналов

Это позволяет избежать пересечения каналов, что очень важно при прокладке их в потолке, стяжке или подвесном потолке. Это также снижает риск столкновения с другими системами.

Выбор окончаний впускных и выпускных отверстий

Выводы впускных и выпускных отверстий следует выбирать таким образом, чтобы не создавать чрезмерного сопротивления потоку. Часто из размерного ряда вентиляции выбирается размер больше, чем диаметры патрубков, установленных в рекуператоре, для уменьшения сопротивления.

Расстояние между впускными и выпускными отверстиями

Расположение впускных и выпускных отверстий близко друг к другу может привести к потенциальному загрязнению воздуха, поэтому следует соблюдать практическое правило, чтобы поддерживать расстояние не менее 1,5 м между компонентами, заканчивающимися вентиляционная система.

Правильный выбор вентиляционной установки

Устройство следует выбирать в соответствии с расчетным расходом воздуха и расчетным сопротивлением системы. Только тогда можно быть уверенным, что рабочая точка будет находиться в пределах характеристик устройства.

Теплоутилизатор следует выбирать таким образом, чтобы расход воздуха, рассчитанный по проекту, достигался при мощности приточно-вытяжной установки не более 70 %. Это дает определенный резерв мощности для быстрого проветривания помещений (режим форсирования) и предотвращает чрезмерный шум установки.

Каждый проветриватель с рекуперацией тепла также должен иметь возможность управления расходом воздуха и регулировки его в соответствии с потребностями пользователя, так как он должен обеспечивать комфорт, индивидуальный для каждого из нас.

Малогабаритная установка с рекуперацией тепла

Если вы выберете вентиляционную установку с рекуперацией тепла слишком малой мощности, она не будет выполнять свою функцию. Слишком низкое соотношение производительность/сжатие может привести к тому, что воздушные клапаны, расположенные на максимальном расстоянии от вентиляционной установки, будут иметь слишком слабый или отсутствующий поток воздуха. Это значит, что в таком помещении не будет происходить воздухообмена.

Вот почему так важно выбрать рекуператор с правильными параметрами для вашего дома.

Воздействие на систему отопления

Установка механической вентиляции с рекуперацией тепла влияет на потребность в тепле для обогрева помещений. Учет этого в расчетах снижает расчетную потребность в тепле, что позволяет снизить мощность источника тепла и мощность радиаторов.

Установка с рекуперацией тепла, устанавливаемая в неотапливаемом помещении

Вентиляционные установки с рекуперацией тепла имеют утепленный корпус, но это не означает, что установка с рекуперацией тепла может быть установлена ​​в неотапливаемом помещении. Большинство производителей приточно-вытяжных установок с рекуперацией тепла точно определяют условия, которым должно соответствовать помещение, в котором установка с рекуперацией тепла может быть установлена ​​безопасным образом.

Чаще всего устройство устанавливают на чердаке, в гараже или другом техническом помещении. Независимо от того, какое место вы выберете, например, нежилой чердак, его необходимо утеплить – устройство должно быть установлено в помещении, где температура не опускается ниже 0°С.

Неизолированные или неизолированные должным образом вентиляционные каналы

Воздуховоды изолированы по двум причинам: для предотвращения потерь тепла (обычно, когда воздуховоды с теплым воздухом проходят через неотапливаемые помещения) и для предотвращения конденсации пара на стенках воздуховодов (когда воздуховоды с холодным воздухом проходят через отапливаемые помещения). Неправильная изоляция воздуховода приводит к ненужным потерям тепла или конденсации влаги, которая затапливает окружающее помещение.

Воздухозаборные и вытяжные каналы должны быть изолированы. Кроме того, все вентиляционные каналы за установкой, проходящие через неотапливаемые помещения, должны быть закрыты изоляцией для предотвращения конденсации влаги.

Система из гибких воздуховодов

Гибкие воздуховоды представляют собой гибкие вентиляционные трубы из листовой стали и пластика, доступны в двух вариантах – с изоляцией из минеральной ваты и без нее. Монтажники ОВиК часто выбирают их из-за их относительно низкой цены и простоты установки, особенно в узких/тесных помещениях.

Гибкие воздуховоды имеют низкую механическую прочность, хрупки и подвержены повреждениям или поломкам при установке и эксплуатации. Еще одной потенциальной проблемой является внутренняя стенка воздуховода, так как со временем в ее неровностях может скапливаться всевозможная грязь. Очистка гибких воздуховодов затруднена или практически невозможна.

Распространенной ошибкой является использование воздуховодов этого типа на более длинных участках вентиляционной системы. Понятно, что гораздо проще прокладывать сеть гибких воздуховодов, чем жесткие стальные, особенно в ограниченном пространстве, например, под потолком, в углу или там, где есть другие системы. В такой ситуации монтажники сильно изгибают гибкие воздуховоды под большими углами, что губительно сказывается на производительности установки рекуперации тепла. Гибкие воздуховоды из-за отсутствия гладкой внутренней структуры создают значительное сопротивление давлению, поэтому мы не рекомендуем их устанавливать непосредственно на рекуператоре или на участках длиной более 4 м.

Мы не рекомендуем использовать гибкие воздуховоды в механических вентиляционных системах с рекуперацией тепла. Если устранить их полностью невозможно, рекомендуем ограничить их использование до минимума.

Нет доступа к системе MVHR

Доступ ко всей системе не требуется. Часто это даже невозможно, когда воздуховоды спрятаны в потолке или стяжке. Однако необходим доступ к определенным частям системы, таким как распределители, регулирующие заслонки, точки подачи и выхлопа. Это необходимо для настройки системы и периодической ее очистки.

Без ввода системы HRV в эксплуатацию

Установка вентиляции с рекуперацией тепла не заканчивается подключением блока рекуперации тепла к остальной системе. Многие думают, что после установки системы достаточно запустить ее с настройками по умолчанию. Однако в этом случае система может работать без видимых преимуществ. Правильный запуск гарантирует, что установка рекуперации тепла наиболее эффективно удовлетворяет заданным требованиям к воздушному потоку, что должно снизить уровень шума, а также расходы на электроэнергию.

Первый запуск устройства должен выполнять квалифицированный работник. В их обязанности входит внесение необходимых корректировок, чтобы расходы воздуха во всех помещениях соответствовали проектным предположениям. Затем следует проверить работу всех контроллеров и любых дополнительных аксессуаров. Наконец, установщик должен обучить пользователя основам работы с устройством.

Для каждой системы вентиляции с рекуперацией тепла первый ввод в эксплуатацию должен выполняться квалифицированным специалистом по системам HVAC.

Неправильно установленные вентиляционные каналы

При установке механической вентиляции крайне важно, чтобы все ее каналы были правильно проложены, изолированы и подключены. В любом другом случае производительность системы значительно снизится, что снизит скорость рекуперации тепла и КПД устройства.

Подключение гаража/котельной к системе

Гараж и котельная не должны подключаться к системе механической приточно-вытяжной вентиляции, распределенной по остальной части дома. В этих помещениях хорошо выполнит свою функцию гравитационная вентиляция. Кроме того, желательно установить там герметичные двери, чтобы воздух из этих помещений не попадал в дом (так как он может содержать дымовые газы или угарный газ).

Неправильно установленные впускные и выпускные отверстия

Неправильно установленные впускные и выпускные отверстия могут привести к попаданию атмосферной воды в вентиляционные каналы. Еще одной ошибкой является неиспользование при установке решетки на фасаде специального каплеуловителя, препятствующего образованию водяных пятен на стене здания.

Неправильно установленный подогреватель

Перед электрическим подогревателем необходимо установить канальный фильтр для защиты устройства от твердых частиц, пыли и грязи, так как существует риск перегрева или даже, теоретически , загорается.

При установке водяного воздухонагревателя в качестве подогревателя необходимо предусмотреть систему защиты от замерзания, оснащенную термостатом. В противном случае существует риск замерзания теплоносителя в нагревателе в помещениях, где температура ниже 0˚C.

Без шумоглушителей

«Минусы» вентиляции с рекуперацией тепла, представленные ее противниками, часто включают, среди прочего, утверждение, что вентиляция с рекуперацией тепла шумна. Однако шумная механическая система вентиляции с рекуперацией тепла вызвана не общей идеей вентиляции с рекуперацией тепла, а неудачно подобранной установкой с рекуперацией тепла или, чаще всего, ошибками в проектировании системы и ее монтаже.

Причиной шумной работы вентиляционной системы может быть, например, неправильный подбор диаметров вентиляционных каналов. Если диаметр воздуховода выбран слишком маленьким, это приведет к чрезмерной скорости в системе и, как следствие, к шуму.

Еще одной ошибкой, а точнее действием, не соответствующим общепринятой практике, является отсутствие канальных шумоглушителей в системе вентиляции с рекуперацией тепла. Хотя в настоящее время производители рекуператоров используют все доступные решения (изоляция корпуса, сверхтихие вентиляторы и т.д.), чтобы сделать устройство бесшумным, каждый рекуператор будет создавать шум в сторону вентиляционных каналов.

Поэтому для повышения акустического комфорта жителей дома мы рекомендуем установить шумоглушитель после рекуператора тепла.

*Оконная столярка

В случае механической вентиляции с рекуперацией тепла оконные проветриватели устанавливать не следует. Окна должны быть герметичными и желательно устанавливаться по методике «теплый подоконник» . Это улучшает герметичность здания и предотвращает образование тепловых мостов в месте контакта каркаса со стеной.

Без дверей с подрезами

Если система устроена типовым образом, т.е. воздухозаборники находятся в жилых комнатах и ​​спальнях, а вытяжки – во влажных помещениях (ванная, туалет, кухня), двери должны иметь вентиляционные прорези, обеспечивающие циркуляцию воздуха от впуска к вытяжке.

Чистая площадь проема для дверей спальни и гостиной должна быть не менее 80 см ² , а для дверей ванной и кухни – не менее 200 см ² . Если нет возможности использовать двери с вентиляционными подрезами, можно применить передаточные решетки или установить приточно-вытяжную в каждом помещении.

Хотите узнать больше? Читайте другие статьи  о вентиляции с рекуперацией тепла :

1. Как установить рекуператор в готовом доме?  — статья о децентрализованных системах рекуперации тепла.