Вентиляция в парной нормативы: СНиП II-Л.13-62 Бани. Нормы проектирования (с Изменениями)

СНиП II-Л.13-62 Бани. Нормы проектирования (с Изменениями)

СНиП II-Л.13-62*

Дата введения 1962-07-01

ВНЕСЕНЫ Министерством коммунального хозяйства РСФСР

УТВЕРЖДЕНЫ Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства 25 мая 1962 г.

ВЗАМЕН § 8 главы II-В.11 СНиП издания 1954 г.

* ПЕРЕИЗДАНИЕ с изменениями, принятыми на май 1964 г.


Глава СНиП II-Л.13.62 «Бани. Нормы проектирования» разработана Академией коммунального хозяйства имени К.Д.Памфилова.

С введением в действие главы СНиП II-Л.13-62 «Бани. Нормы проектирования» утрачивает силу с 1 июля 1962 г. § 8 «Коммунальные бани» главы II-В.11 СНиП (издания 1954 г.).

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Настоящие нормы распространяются на проектирование новых и реконструкцию действующих бань.

Примечание. При реконструкции бань могут быть допущены отдельные отступления от настоящих норм при надлежащем технико-экономическом обосновании и по согласованию с органами Государственного санитарного и пожарного надзора.

1.2. Бани проектируются:

а) русского типа, имеющие мыльные с тазами для мытья, души для обмывания и парильные;

б) комбинированного типа, имеющие душевые и парильные.

1.3. Вместимость бань (количество мест в раздевальных) следует принимать: 50, 100, 200 и 300 мест.

Примечание. Для поселков городского типа и сельских населенных мест вместимость бань допускается принимать 10 и 26 мест.

1.4. Здания бань, как правило, должны быть II класса. При соответствующем обосновании здания бань допускаются I класса; здания бань вместимостью 26 мест и менее допускаются III и IV классов.

Степень долговечности конструкций и степень огнестойкости зданий бань должны приниматься согласно главе СНиП II-Л.2-62 «Общественные здания и сооружения. Основные положения проектирования».

1.5. Бани вместимостью 50 мест и более должны быть с мужскими и женскими отделениями. Бани вместимостью менее 50 мест допускается проектировать для попеременного обслуживания мужчин и женщин.

1.6. В женских отделениях необходимо выделять места для посетителей с детьми из расчета до 10% общей вместимости бани. В банях вместимостью 100 мест и более допускается устраивать детские отделения вместимостью 10, 20 и 30 мест. Входы, вестибюли и гардеробные детских отделений следует объединять со входами, вестибюлями и гардеробными женских отделений, а ожидальные-остывочные, раздевальные и мыльные или душевые детских отделений должны быть отдельными.

Необходимость устройства детских отделений уточняется в задании на проектирование.

1.7. Бани вместимостью от 50 до 100 мест включительно должны проектироваться с учетом возможности использования их в качестве санитарных пропускников при обслуживании их передвижными дезинфекционными камерами, а бани вместимостью 200 мест и более должны иметь стационарные дезинфекционные камеры в зданиях бань.

1.8. В банях всех типов вместимостью 100 мест и более допускается устройство обособленных ванно-душевых блоков в составе:

а) ожидальных-остывочных;

б) ванных и душевых кабин, состоящих из двух смежных помещений — раздевальной и душевой или ванной.

1.9. Вместимость ванных и душевых кабин определяется из расчета до 15% вместимости бани. Количество кабин для мужчин и женщин принимается одинаковым, причем 25% кабин для мужчин и 50% кабин для женщин должны быть оборудованы ваннами.

Примечание. Ванные и душевые кабины могут быть:

а) без тазов и скамеек для мытья;

б) с тазами и скамейками для мытья (русский тип).

1.10. В банях вместимостью более 100 мест допускается устройство купальных бассейнов.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫМ РЕШЕНИЯМ ЗДАНИЙ

2. 1. Бани должны размещаться в отдельно стоящих зданиях высотой не более двух этажей.

2.2. Размеры объемно-планировочных и конструктивных элементов зданий бань, а также расположение разбивочных осей должны приниматься согласно главе СНиП II-А.4-62 «Модульная система в строительстве. Основные положения проектирования».

2.3. В зависимости от вместимости бань устанавливается следующая высота этажей:

50 мест -3,3 м;

100 мест и более — 4,2 м.

2.4. Влажностный режим воздуха в помещениях бань принимается:

а) сухой — в административных и вспомогательных помещениях;

б) нормальной влажности — в помещениях вестибюлей, гардеробных, ожидален-остывочных, парикмахерских;

в) влажный — в раздевальных и уборных;

г) мокрый — в мыльных, душевых, парильных, ванных и душевых кабинах.

2.5. Помещения с мокрым режимом должны размещаться над помещениями с мокрым режимом. Эти помещения следует ориентировать:

а) в районах южнее 40° северной широты — на восток, юго-восток и юг;

б) в районах от 45 до 55° северной широты — на запад, юго-запад, восток и юго-восток;

в) в районах севернее 55° северной широты — на запад, юго-запад и юго-восток.

Ориентировать эти помещения в направлении против господствующих ветров, как правило, не следует.

2.6. Низ оконных проемов в основных помещениях бань должен быть на высоте не менее 1,2 м от уровня чистого пола, а в душевых и ванных кабинах — на высоте не менее 1,5 м от уровня чистого пола.

2.7. Расположение основных помещений бань должно обеспечивать движение посетителей последовательно через следующие помещения:

а) в банях русского типа — вход, вестибюль, касса, гардеробная, ожидальная-остывочная, раздевальная, мыльная, парильная;

б) в банях комбинированного типа — вход, вестибюль, касса, гардеробная, ожидальная-остывочная, раздевальная, душевая, парильная;

в) в ванно-душевых блоках: вход, вестибюль, касса, гардеробная, ожидальная-остывочная, ванные и душевые кабины.

Примечание. Касса должна размещаться с учетом обслуживания двух потоков посетителей — мужчин и женщин.

2.8. Входы в мужские и женские отделения бань вместимостью 100 мест и более должны быть отдельными.

Входы в парикмахерские должны быть из ожидален-остывочных.

2.9. Расчетное количество мест в основных помещениях бань в процентном отношении к количеству мест в раздевальной должно приниматься согласно табл.1.

Таблица 1

Расчетное количество мест в основных помещениях бань

Наименование помещений	Расчетное количество мест в процентном отношении к количеству мест в раздевальной		Примечание
	Типы бань
	русский	комбинированный
Вестибюли	135	135	С учетом мест для раздевания персонала
Гардеробные	135	135
Ожидальные-остывочные	25	25
Раздевальные

Циркуляция воздуха и вентиляция бань | Основы конструирования бани

Переходя к вопросам вентиляции, сразу отметим, что в обыденной жизни мы даже представить не можем, как изменилось бы все вокруг, если бы воздух стал бы вдруг неподвижной субстанцией.

Если бы теплый воздух «не сплывал» наверх, то не могли бы гореть никакие пламена, в том числе и спички, так как вблизи расположенный кислород тотчас же вырабатывался бы, а новый не подходил бы к зоне горения: для поддержания пламени (да и любого беспламенного процесса горения тоже), пришлось бы постоянно искусственно дуть на огонь. Воздух, не перемещаясь, стал бы прекрасным теплоизолятором (утеплителем), и все процессы охлаждения (в том числе и человеческого тела) пришлось бы оформлять по иному. Именно эти вопросы решаются в области космической инженерии, так как в условиях невесомости привести воздух в движение можно только искусственными механическими устройствами — вентиляторами.

Все существующие виды утеплителей являются по существу устройствами для предотвращения движения воздуха в каком-либо зазоре. Подвижный воздух, циркулирующий, например, в оконной раме (стеклопакете) под действием нагрева из помещения, является, может быть, неплохим утеплителем (по сравнению с некоторыми другими утеплителями), но в то же время лучше его назвать не теплоизолятором, а переносчиком тепла (рис.

36-н). Если зазор разделить на несколько газоизолированных зон (ячеек, сот, пор), то воздух, нагревшись в какой-нибудь точке, не может сразу «уплыть» в удаленную холодную зону, так как его путь прегражден барьерами (вертикальными, горизонтальными, наклонными), и ему придется много раз передавать тепло из одного воздушного объема в другие. Например, располагаемые в полах герметичные воздушные полости являются очень эффективными теплоизоляторами (утеплителями), так как нагрев воздуха в полостях осуществляется сверху, и поэтому свободноконвективная циркуляция воздуха в полостях минимальна, а полости отделены друг от друга. И чем меньше размер этих изолированных полостей (зон), тем меньше теплопроводность. Но при этом теплопроводность не может стать ниже теплопроводности гипотетически неподвижного воздуха. Ячеистая (сотовая) структура утеплителя характерна для вспененных полимеров и вспученных материалов. Но есть еще один вид утеплителей — волокнистых (типа минеральной ваты). В минеральной вате волокна так близко расположены друг к другу, что создают большое газодинамическое сопротивление движущемуся воздуху. Конечно, лучше было бы воздух вовсе удалить из зазора, а если длину свободного пробега молекул сделать больше размеров зазора (режим вакуума), то теплопроводность стала бы вообще исчезающе низкой. Ввиду сложности изготовления и эксплуатации такой вакуумной изоляции (типа термоса), зазор часто заполняют вместо воздуха тяжелым одноатомным газом (аргоном, криптоном, ксеноном), имеющим в 20—30 раз более низкую теплопроводность, нежели воздух. Все эти решения широко используются, в частности, при изготовлении электрических осветительных лампочек накаливания (переход от вакуумных стеклянных колб к наполненным ксеноном или криптоном). Но в банях ни вакуум, ни криптон пока не применяют.

Абстрагируясь от материальных стен, потолков и полов, любое помещение можно теоретически рассматривать как объем воздуха, огражденный зонами с неподвижным воздухом (утепленные стены, потолки и полы). Внутри такого объема воздуха необходима циркуляция (упорядоченные круговые перемешивания) воздуха для передачи тепла от печи (или батарей отопления) в помещение. Кроме того, необходим умеренный продув всей этой системы (вентиляция) для осушения воздуха в случае его возможного увлажнения. То есть по существу любое помещение, в том числе и баня, представляет собой «воздушный дом», имеющий внешние неподвижные слои воздуха, внутренние циркулирующие потоки воздуха и сквозные вентиляционные потоки воздуха. Если бы имелась хоть какая-нибудь реальная возможность останавливать, удерживать и вновь создавать потоки воздуха в любом месте какими-то дистанционными методами, то можно было бы «строить» дома и бани из воздуха. По сути, баня — это совокупность неподвижных и подвижных зон воздуха. И стены нужны только для того, чтобы сделать слой воздух неподвижным.

Вентиляция и циркуляция воздуха нужна не только для высушивания увлажненных стен помещения, но и для самого помещения с целью создания комфортных условий для человека. При этом зачастую вентиляцию рассматривают в литературе крайне упрощенно: чтобы не было душно или чтобы просохли полы… В действительности же функций у вентиляции много: устранение задымленности, излишков тепла, запахов, переувлажнения воздуха, сушка помещения, охлаждение полов и т.

п.

В литературе по дачным баням рекомендации по вентиляции крайне противоречивы. Чаще всего без всякого обоснования предлагаются следующие параметры непрерывно действующей проточно-вытяжной вентиляции: или шестикратный (6 крат) воздухообмен в час, или 60 м³/час на одного человека. Все эти величины очень большие. Порой такого воздухообмена нет даже в некоторых цехах химических производств. По крайней мере, теплопотери, связанные с вентиляцией, при этом могут значительно превышать теплопотери через стены бани, что само по себе очень серьезно. Что касается скорости циркуляции воздуха в бане, то она вовсе не обсуждается даже специалистами, хотя она для бани значительно важнее вентиляции. Но что самое удивительное, авторы, всерьез рекомендующие, например, шестикратный воздухообмен, и понятия не имеют, как реально контролировать такой воздухообмен, как реально измерять рядовому дачнику скорость подачи свежего воздуха в баню. Тем более, что естественная вентиляция (в отличие от искусственной принудительной) очень сильно зависит от внешних метеорологических условий (температуры, скорости ветра и т.

п.).

Таким образом, скорость вентиляции бани является ориентировочным конструктивным параметром, который следует учитывать при создании бани, но контролировать объективно его потом никто не будет иначе, как органами чувств (субъективно). Задачей строителя является лишь обеспечение самой возможности вентиляции бани. В процессе последующей эксплуатации люди при мойке сами определяют необходимую им скорость вентиляции.

Оценим необходимые параметры вентиляции, хотя было бы правильней говорить не о вентиляции, а о кондиционировании воздуха в бане или, по крайней мере, о воздушном отоплении, поскольку свежий воздух в баню должен подаваться в подогретом виде, например, за счет нагрева в калориферном пространстве печи или дымовой трубы.

Человек в нормальных условиях пропускает через легкие около 0,5 м³/час воздуха, причем необратимо потребляет из воздуха примерно 20 литров кислорода в час. Таким образом, при объеме парилки 30 м³ человеку теоретически хватит кислорода на десять суток. Вдыхаемый воздух содержит по объему 21% кислорода и 0,03% углекислого газа, выдыхаемый — 16% кислорода и 4% углекислого газа. В результате содержание углекислого газа в бане при отсутствии вентиляции растет, причем предельно допустимое содержание углекислого газа в воздухе для постоянного (пожизненного) пребывания, равное 0,1%, будет достигнуто уже через полтора часа, что указывает на необходимость вентиляции для снижения концентрации углекислого газа (диоксида углерода) с расходом приточного воздуха 20 м³/час на одного человека.

Кроме углекислого газа человек выделяет в бане до 1 литра в час пота, который в сауне тотчас испаряется в режиме потоотделения. При этом абсолютная влажность воздуха в бане объемом 30 м³ возрастает за 1 час до критической абсолютной влажности по хомотермальной таблице. При желании сохранить режим сухого потения (потоотделения) необходима вентиляция для снижения влажности воздуха с расходом приточного воздуха также 20 м³/час на одного человека. Если в сауне находятся три человека, то кратность обмена воздуха следует повысить в три раза.

Это максимальные цифры, так как часть влаги сконденсируется на полу бани.

Полученные цифры хорошо согласуются с требованиями СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» (приложение 19): минимальный расход наружного воздуха для помещений с естественным проветриванием составляет 20—30 м³/час на одного человека для производственных участков и 3 м³/час на 1 м² жилых участков. При отсутствии естественной вентиляции принудительная вентиляция должна составлять 20—60 м³/час на 1 человека. В соответствии с СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» определена кратность вентиляции в парилках встроенных бань, равная единице. Эти цифры не столь значительны при горении металлической печи, которая сама потребляет 100 м³/час свежего воздуха, но при потушенной печи цифры очень большие и свидетельствуют однозначно о том, что если вы хотите дышать в бане воздухом, примерно идентичным наружному по санитарии, то париться и мыться вам придется при горячей печи, чтобы сохранить приемлемый уровень температуры в бане.

Для обеспечения постоянной вентиляции с расходом приточного свежего воздуха 20 м³/час необходимы по крайней мере два отверстия в бане (внизу — приточное, наверху — вытяжное) с площадью прохода порядка 1:2 дм² каждое. Нижнее отверстие, как говорилось выше, лучше совместить с отверстием слива сточной воды и расположить в зоне калорифера печи. Верхнее отверстие желательно оснастить дверкой, его можно расположить где угодно, не придавая серьезного значения местонахождению. При этом следует помнить уже упоминавшийся факт: в любом отверстии в бане (форточке) имеется поток воздуха внутрь бани и поток воздуха наружу. Если вы делаете баню для себя, то можно отверстия вообще не делать, а предусмотреть для вентиляции форточку и две щели шириной 2:3 см над и под дверью из парной в предбанник. Если вы захотите попариться в конденсационном режиме, то эти щели вам придется временно уплотнить тканевыми затычками.

Помимо общеобменной вентиляции важно предусмотреть возможность быстрого проветривания бани, в частности, от дыма. Эта система носит характер аварийной вентиляции и реализуется на практике обычно распахиванием всех дверей бани (внутренних и наружной). Так как возможность такого вентилирования помещений методом залпового проветривания существует практически во всех садовых и дачных банях (но далеко не во всех квартирных), то проблемы с вентиляцией у садоводов не возникает никогда: при необходимости можно просто распахнуть или приоткрыть двери или окно (форточку). Поэтому все вышеописанные соображения о постоянной вентиляции скорее будут полезны для постоянно действующих общественных бань-саун (например, в гостиницах) или при просушке бани (особенно летом, когда баня сохнет особенно плохо, а гниет особенно сильно). Следует отметить, что проблема просушивания квартирных саун одна из наиболее неприятных, поскольку ограничивает срок службы (в первую очередь по эстетическим параметрам) дорогостоящей продукции. Но одной лишь внутренней вентиляцией квартирной бани все вопросы просушки снять не удается по той простой причине, что надо сушить и снаружи все зазоры между баней и стенами здания. Аналогичная проблема возникает при попытках пристраивания бань к садовым и дачным домикам: влажный воздух из бани (а также влажный воздух, сопутствующий сточным водам) распространяется по жилым помещениям и, что особенно опасно, по вечно холодным лагам и перекрытиям черного пола под домом. Это приводит к периодической конденсации влаги из воздуха преимущественно на нижних сторонах горизонтальных поверхностей в подполье, к увлажнению и гниению древесины в подпольном пространстве (и бани, и дома). Именно в необходимости сушки заключаются все проблемы деревянных бань, именно поэтому в современных финских саунах фактически отказываются от банных режимов, стараются избежать не только использования воды, но и возможности образования воздуха, чрезмерно увлажненного за счет потоотделения и поддач воды на каменку. Отметим, что шведы при постройке квартирных саун вообще отказываются от пароизоляционных слоев внутри стен, совместив при этом вентиляцию помещения с вентиляцией стен за счет легкой продуваемости минеральной ваты.

Вообще говоря, вентиляционные системы для очистки воздуха и вентиляционные системы для просушки стен и полов бани должны быть не только раздельными, но и работать на совершенно различных принципах, причем не одновременно. Ситуация в чем-то сходная с вентиляцией помещений каменных зданий и вентиляцией фасадов и фундаментов. Вопросы просушивающей вентиляции вплотную стыкуются с вопросами изоляции ограждающих конструкций, поэтому должны решаться в комплексе при создании изолирующего модуля. В случае простых и дешевых садовых бань можно порекомендовать лишь простейшие решения, заключающиеся в полной газо-водонепроницаемости стен и полов: все, что внутри бани, сушится быстро горячим циркулирующим воздухом от печи (с продувом обшивки), все, что снаружи, намокать не должно, а в редких аварийных ситуациях сушится долго за счет легкого продува ветрозащитных слоев наружным воздухом. В любом случае необходим беспрепятственный продув подпольного пространства бани, а также желательно, чтобы каркас бани весь целиком был снаружи от газо-водонепроницаемой мембраны и имел продухи.

Для ориентировки укажем, что при протопке внутри бани циркулируют (не покидая помещения) потоки воздуха 500—1000 м³/час с линейной скоростью до 2—3 м/сек в случае металлической печи мощностью 20—30 кВт (или 50—100 м³/час в случае кирпичной печи мощностью отдачи тепла 2—3 кВт). При этом на горение дров подается 50—100 м³/час свежего воздуха, на нагрев которого требуется 0,5 кВт тепла. Таким образом, в мощный циркуляционный поток воздуха подмешивается слабый вентиляционный поток воздуха. Но если печь потушена, то роль вентиляционного потока становится заметной, а иногда и определяющей. Так, например, в русских парных банях, в том числе черных, вентиляцию вообще не используют, поскольку получить конденсационный режим при заметной постоянной вентиляции помещения не удается. Вместо вентиляции при необходимости используют залповые проветривания. Но при сушке бани без вентиляции не обойтись. В современных сухих финских саунах достаточно мощную вентиляцию используют скорее для предотвращения увлажнения полов, хотя для получения сверхсухих спортивных саун без вентиляции тоже не обойтись, причем вентиляцию фактически оформляют в виде воздушного отопления.

Наличие вентиляции 10:20 м³/час на одного человека означает, что наибольшая кратность воздухообмена достигается в банях малого размера. Если в сауне объемом 5 м³ одновременно находятся 4 человека, то кратность воздухообмена составит при этом 8—16 раз в час. Естественно, получение конденсационного режима в этих условиях крайне затруднительно и возможно только методом «сауна-спорт». В то же время в турецкой бане объем 100 м³ при нахождении 2 человек кратность воздухообмена составит всего лишь 0,2—0,4 раза в час при том же притоке воздуха. Отсюда следует важный вывод: чем меньше объем бани, тем меньшую влажность в ней можно получить (при наличии постоянно действующей вентиляции), и все абсолютно наоборот, если постоянно действующая вентиляция отсутствует.

Наличие вентиляции помещения (а значит и наличие определенного уровня теплозатрат на нагрев приточного воздуха) приводит к тому, что имеется определенный разумный уровень утепления стен, свыше которого утеплять стены уже бессмысленно. Этот момент мы акцентируем в связи с ужесточением официальных норм по утеплению ограждающих конструкций зданий. В соответствии с изм. № 3 к СНиП II-3- 79 «Строительная теплотехника» расчетный коэффициент теплового сопротивления стен существенно увеличен с 0,9 до 3,15 м²град/Вт. Это означает, что если раньше кирпичные стены жилых домов делали толщиной в два с половиной кирпича (до 70 см), то сейчас толщину кирпичных стен следует принимать до 9 кирпичей (до 2,5 м). Если раньше толщина брусовой стены 15 см считалась вполне приемлемой, то сейчас требуется брус толщиной 50 см. Естественно, такую толщину стен бессмысленно делать, если в стене имеется «дыра» — вентиляционное отверстие площадью 1 дм², через которое «свищет» ветер. Чем больше людей находится в здании, тем больше вентиляционных отверстий потребуется, тем больше свежего воздуха надо вводить в здание. Поэтому, если в бане много людей, то надо увеличивать расход приточного воздуха, увеличивать мощность печи на нагрев этого воздуха, а стены при этом утолщать бессмысленно; более того, можно делать стены даже потоньше, поскольку через стены тепла выходит меньше, чем идет на нагрев приточного воздуха.

В полном соответствии с изложенным, изм. 4 к СНиП II-3-79 (вслед за увеличением сопротивления теплопередаче через стены по изм. 3) снизило нормативную воздухопроницаемость светопрозрачных ограждений (окон) с 10 до 6 кг/м²час. Интересно отметить, что наряду со снижением воздухопроницаемости окон указано на необходимость применения окон с форточками, которые легко открыть. При этом нормативное сопротивление теплопередаче окон остается в несколько раз меньше, чем сопротивление теплопередаче стен, вследствие чего при наличии световых проемов требуется повышенный уровень мощности отопления. Конечно, все эти нормы не являются обязательными для дачников, тем более при постройке бань индивидуального периодического использования. В соответствии с ГОСТ 11214-86 обычные городские деревянные окна со спаренными створками и с двойным остеклением имеют сопротивление теплопередаче в интервале 0,39—0,44 м²град/Вт, то есть зимой теплопотери в жилых домах через окна составляют 0,1 кВт/м². Широко внедряемые пластиковые окна с одинарным или двойным стеклопакетами (два или три стекла) имеют сопротивление теплопередаче до 0,5—0,7 м²град/вт. Рекордные мировые показатели для окон со стеклопакетами из специальных стекол с теплоотражающими покрытиями составляют 1,5 м²град/вт. Таким образом, даже при больших площадях остекления бани до 2 м² потери тепла через обычные деревянные окна с двойным—тройным остеклением не превысят 1 кВт. В то же время даже закрытые окна такой площади дадут уровень вентиляции 10—20 м³/час (без специального утепления). Использование дорогостоящих пластиковых или алюминиевых окон со стеклопакетами практически не улучшит характеристик бани.

Источник: Сауна. Гигиеническая баня для дачника и садовода. Хошев Ю.М. 2003

вытяжка в парилке с электрокаменкой или дровяной печью, нужна ли, устройство и схема вентиляционного клапана для бани

Содержание:

Организация правильной вентиляции в бане и сауне крайне важна. В этой статье мы попытаемся разобрать схему устройства вентиляции в сауне и бане, расскажем, почему без нее не обойтись и чем грозит ее отсутствие.

Каждый человек, разбирающийся в системах вентиляции, знает, что без должного воздухообмена продолжительность службы конструктивных элементов бани сокращается приблизительно в 3-4 раза.

Ниже рассмотрим, как установить качественную вентиляцию в бане сауне, не прибегая к помощи специалистов.

Требования к разработке вентиляционной схемы

Чтобы успешно выполнить весь намеченный перечень работ, нужно, как минимум, осмысленно подойти к осуществлению технологических операций, проштудировать практические рекомендации и фото различных вариантов вытяжных систем.

Мастер должен четко видеть на каждом этапе результат своих работ, сколько для этого нужно времени, сколько средств потребуется потратить для обустройства системы вентиляции, а также сможет ли он выполнить все операции своими руками.

Перечень основных правил и рекомендаций

Для начала, следует обеспечить такие условия:

• организовать непрекращающийся поток свежего воздуха извне;
• обеспечить постоянность температуры в помещениях, особенно в парилке, так как там она должна быть очень высокой.

Системы вентиляции сауны и бани довольно похожи, но присутствуют и различия, так как последние отличаются способом нагрева воздуха – для сауны создается сухой микроклимат. В этой связи просто взять схему вентиляции в сауне и применить ее для бани будет абсолютно неприемлемо.

Правила и нормы обустройства системы вентиляции

В связи с тем, что в сауне почти все комнаты имеют минимальную квадратуру, лучше установить такие вентиляторы для бани и сауны, чтобы свежий воздух поступал как минимум каждые 15 минут.

Во время создания проекта и последующей установки нужно будет решить все проблемы с возможность появления сквозняков, а также мест с застоявшимся воздухом.

Стандартные схемы вентиляционных систем

Механическая схема

Одновременно является самой дорогой, но и самой эффективной. Для комплектации понадобятся вентиляционные клапаны для сауны, фильтры, диффузоры, устройство для нейтрализации шумов и иные компоненты.

Естественное вентилирование

Такой тип вентиляции сауны и парилки считается самым легким для организации своими руками. Но это можно сказать лишь о процессе ее установки, потому как достаточный воздухообмен можно организовать лишь после точных просчетов. К тому же, у такой системы присутствует и ряд отрицательных моментов. К примеру, она зависима от скорости ветра и его направленности.

Приточно-вытяжная система вентиляции

Такую вытяжку в сауне можно по праву считать наилучшим решением инженерной мысли. В ней сочетаются: эффективность, невысокая стоимость и ее несложно сделать самому.

Вентиляцию подобного типа целесообразно устанавливать в парилке, в других же помещениях, таких как предбанник или комната отдыха, достаточно организовать систему естественного вентилирования (прочитайте также: «Надежная вентиляция в предбаннике своими руками – как сделать правильно»).

Стоит подробнее разобраться в схеме такой вентиляции.

Устройство и принцип функционирования приточно-вытяжной схемы

Организовать такую систему несложно, главное – разобраться в работе основных ее составляющих элементов.

Создание приточных отверстий

Если говорить о парной, то в ней приточные отверстия нужно монтировать на стенах у пола, а также возле печи. Так холодный воздух с улицы сможет быстрее прогреваться. К тому же, это не даст непрогретому воздуху попадать в место, где человек парится.

Для улучшения воздухообмена, дополнительно, в процессе установки дверной коробки, оставляют 5 сантиметровый зазор между напольным покрытием и дверью.

Установка вытяжки

Отверстия для вытяжки всегда делаются на стенах с противоположной стороны от приточных каналов. В парилке таких вытяжек должно быть две, одна – на уровне 1 мот пола, а вторая – под потолком (прочитайте: «Как сделать вытяжку в бане – проектирование и монтаж вентиляции»). Между собой они соединятся коробом. Чтобы на силу вентилирования не влияла сила ветра и высота фановой трубы, дополнительно следует установить вентилятор.

В общем, обустраивая такую схему вентиляции, для контроля микроклимата и потоков воздуха, следует вмонтировать регулируемые заслонки (то есть затворки или шиберы).

Если вы замечаете, что на поверхностях стен образовывается конденсат, в комнатах появляется спертый воздух, то можно говорить о признаках, указывающих на неправильное функционирование вентиляционной системы.

Принцип работы системы вентилирования в парилке

Организация проветривания

Включаем вентилятор, полностью открываем все задвижки и двери – в течение 5-10 минут происходит полное замещение воздуха свежим.

Процесс прогрева

Для быстрого нагрева помещения и нагнетания нужной температуры при минимальных затратах на топливо, двери и вытяжки закрываются, а приточные каналы оставляют открытыми.  Читайте также: «Устройство вентиляции в бане – от проектирования до монтажа».

Принятие процедур в сауне

Незначительно приоткрывается заслонка нижнего канала. В таком случае возникает процесс циркуляции потоков, вместе с тем, прогретый воздух скапливается под потолком, что удерживает нужную температуру. В результате воздух постоянно обновляется, сохраняется нужный микроклимат и экономится топливо.

Стоит выделить ряд основных ошибок, допускаемых при собственноручном обустройстве вентиляции:

• Установка лишь одного канала под отвод воздуха при организации вентиляции в сауне с электрокаменкой или любого другого типа парогенератора. Установив вытяжку только под потолком, получим изъян в системе, при котором прогретый воздух будет быстро уходить из парилки. В этой связи контролировать температуру внутри будет довольно сложно, при этом увеличится расход топлива.
• Установка отверстий для притока и вытяжки на одном уровне от пола. Это приведет к ухудшению воздухообмена и возникновению сквозняков.
• Размеры канала вытяжки меньше приточных отверстий. В итоге движение потоков воздуха ухудшится. Рекомендуется на каждый 1 м³ помещения рассчитывать 24 см² отверстия воздуховода.

Расписанная выше система вентиляции является самой удобной, притом, что ее несложно обустроить своими руками. Ее эффективность закреплена практикой. Надеемся, что все сомнения о том, нужна ли вентиляция в сауне, развеялись, так что каждый сможет обустроить свою сауну правильной и качественной системой проветривания.

Как правильно сделать вентиляцию в бане: парилке и моечной?

О вентилировании бани необходимо говорить отдельно, и подготовится к созданию правильной циркуляции воздуха внутри необходимо заранее. Смена кислорода нужна как рыбе вода, если сравнивать в этих аллегориях, и от того, насколько правильно выстроена система вентилирования, зависит общее самочувствие парильщика и ценность самого процесса.

Хождение свежего воздуха обеспечивает Вентиляционная вытяжкаприток новой энергии в бане, все кто находится внутри, будут ощущать себя лучше, да и запах пота не будет «слышен». Поэтому, сомнений в необходимости создания хотя бы естественной вентиляции просто нет.

Что такое вентиляция в бане?

Сразу нужно снять вопрос о необходимости принудительного вентилирования воздуха. В этих целях обычно используется дорогостоящее оборудование, нагнетающее внутрь помещения воздух. Но их применение не всегда оправданно, особенно в небольших банях. Во-первых, не каждый сможет смонтировать такой тип вентиляции, а во-вторых, в небольшой загородной бане они не нужны. Их используют в саунах или при строительстве кирпичных, многоэтажных бань, когда естественной вентиляции попросту не хватает чтобы освежить воздух. Тоннели для воздушных магистралей прокладываются заранее, а после окончания строительства, подключается сопутствующее оборудование.

В небольшой загородной бане, пусть даже и из кирпича, вполне достаточно естественного вентилирования, но только выстроенного по правилам. Проще дела обстоят в деревянных банях. Например, в каркасной постройке или бане из бруса, свежий воздух, хоть и в небольших количествах будет поступать через межвенцовые соединения. Да и дерево – это естественный материал и оно «дышит» пропуская кислород через себя. В общем, при строительстве небольшой бани, естественная вентиляция создается сама по себе. Но все же требуются небольшие доработки, чтобы немного помочь смене кислорода.

Как осуществить дополнительный доступ воздуха?

Принудительная вентиляция Как вспоминающие элементы вентилирования, выступают естественные механизмы: окна и двери. В некоторых случаях, достаточно их немного приоткрыть, чтобы проветрить помещение. Но это не всегда удобно, и лучше поступить более рационально, обеспечив постоянный, регулируемый доступ воздуха. Для этого в стенах делают специальные отверстия (продухи) с плавающими задвижками. Их располагают в нижней или верхней части возле печи в парной.Циркуляция воздуха в парилкеНо ни в коем случае не посередине. При циркуляции воздуха, и постоянной смене пара от горячего к холодному, ему свойственно перемещение снизу вверх, где он и будет выходить на улицу через организованные продухи. Дополнительно их оснащают задвижками, чтобы по необходимости можно было полностью открыть окно для проветривания или регулировать смену воздуха, немного закрыв отверстие.

Но это неполная система. На противоположной стене, делают вытяжку. Это отверстие, которое должно быть постоянно открытым. По размерам оно немного меньше продуха. Высота расположения вытяжного отверстия, примерно 30–40 см от пола. Выход этого окна, можно сделать в моечное отделение, чтобы оно быстрее прогревалось.

Конечно, большое количество отверстий Вентиляционные задвижкине очень оригинально вписываются в дизайн, и обычно, за вытяжку работает дверь в парной. То есть один продух также делается на стене, а вместо вытяжного отверстия функционирует конструкция творила. Изначально, дверь в парную делают на 5–10 см меньше размером, чтобы снизу оставался выход для воздуха. Таким образом, обеспечится отток горячего пара, прогреется моечное помещение и не будет нарушен общий дизайн парной. Это самый простой из вариантов естественного вентилирования воздуха, работающий по закону физики.

Есть в этой схеме небольшое уточнение. Чем больше помещение парной, тем большего диаметра необходимо сделать продух. Для расчета размера, есть определенные нормы: при вычете общей площади, на каждый кубический метр берется примерно 20–25 см/2 вентиляционной площади. Зная эти нормы, рассчитать размеры продуха будет несложно. Обновлять воздух в парной, рекомендовано 5–7 раз за один час или по мере необходимости, если вы чувствуете тяжесть дыхания.

Проветривание пола моечного отделения

Здесь обновлять воздух можно открытием окна, а специального проветривания требует пол, из-за постоянного слива воды через него. Этот процесс, без естественной вентиляции приведет к быстрому загниванию дерева или расслоению бетона. Для снижения негативных факторов, на уровне пола, также делают небольшие продухи. Отвод осуществляется за счет открытия окна, форточки или, если установлена выносная печь, движения воздуху придаст работа вентиляционной трубы. Можно рассмотреть вариант, установки стояка, из асбестоцементной трубы. Ее выводят через стены, над крышей бани.

Частые ошибки при проектировании вентиляции

С основными понятиями естественного вентилирования понятно. Сложного в организации ничего нет, осталось поговорить о том, что нельзя делать в этой работе.

Многие, не вникнув до конца в процесс создания вытяжки, делают массу глупых ошибок. Например, нельзя в парной располагать приточное и вытяжное отверстие на одном уровне. Получится замкнутый круг для горячего воздуха, и пол постоянно будет прохладным. Неосведомленные люди начинают грешить, что хозяин неправильно сделал пол в бане и некоторые этому верят, и начинают искать причину, разбирая покрытия и прокладывая дополнительные материалы для утепления. А проблема в итоге кроется всего-то в неправильном расположении продухов.

Еще о расположении. Некоторые путают вытяжное Расположение вентиляционного отводаотверстие с приточным. И при создании вентиляции располагая первое под потолком, а второе внизу. Работать это, конечно, будет, но на прогрев парной потребуется больше времени. Если и делать такое расположение, то задвижки должны быть на обоих окнах.

Вот и все хитрости. Отнеситесь внимательно к созданию естественной вентиляции, и будет вам легкий пар.

Правильная вентиляция в бане: схемы и устройство своими руками

Предназначение вентиляции в сауне

Во время строительства парилки, особая роль всегда уделяется правильной вентиляции сауны.

Объясняется это такими причинами:

• Обеспечивает поступление свежего воздуха.
• Именно она способна распределить кислород по всему помещению равномерно и одинаково прогреть его.
• Будет способствовать быстрому очищению от накапливающегося углекислого газа, что облегчит процесс пребывания в таком пространстве.
• За счет вентиляции в парной происходит правильная циркуляция воздуха, что позволяет избежать чрезмерного оседания влаги на всех деревянных поверхностях. Как результат – дерево прослужит дольше, оно не покроется слоем плесени и вредного для человеческого организма грибка, не будет гнить.
• Правильная работа печи также напрямую зависит от воздухообмена.
• Исчезает вероятность удушья, ведь довольно часто в парилке собирается группа людей, которые для повышения настроения могут употребить спиртные напитки. Без притока свежего воздуха уже через 30 минут в подобном помещении дышать будет практически невозможно.
• Все помещение удается хорошо проветрить и тщательно просушить, что немаловажно для комфортного пребывания в нем.

Обращая внимание на все выше перечисленные доводы, и задавая себе вопрос:

Нужна ли вентиляция в сауне? Есть, конечно же, однозначный ответ – да!

Главное – делать ее своевременно и правильно, чтобы в будущем избежать процессов гниения древесины, наличия сквозняков и неприятного запаха, что никак не порадует посетителей парилки.

Как правильно сделать вентиляцию в подвале: варианты исполнения и расчеты.

Обустройство вентиляции в частном доме своими руками: выбор схемы и составление проекта.

Вентиляция в ванной комнате и туалете: выбор и установка вытяжного вентилятора.

Функции естественной вентиляции парной

Баня нуждается в вентиляции, т.к. она выполняет 3 основные функции:

1. Насыщение парной кислородом.
2. Создание оптимальных банных процессов для управления паром и воздухообменом.
3. Просушка бани после мытья, чтобы предотвратить образование плесени и грибков, разрушающих деревянные строения.

Чтобы парильщикам легко дышалось, требуется постоянное поступления свежего воздуха.Многие утверждают, что вентиляция парилки не нужна, т.к. после мытья проветривают баню через дверь и окно.

В организме человека в момент парения в несколько раз возрастает процесс обмена кислорода в крови. За одно посещение парной (до 2 часов и более) взрослый человек выделяет 0,5-1,5 л пота, который является концентрированным токсином. Без притока свежего воздуха мы отравляемся продуктами своей же жизнедеятельности. Воздушная смесь с низким содержанием кислорода и высоким углекислого газа может вызвать головные боли, тошноту, головокружение и вялость. Люди воспринимают это как непереносимость бани, и не осознают, что сами создали такие условия. Причина в том, что отсутствует вентиляция в парной.

Как создаются паровые режимы? Чтобы воздушный поток быстро нагревался, его вводят внизу печи, от которой он нагревается и, смешиваясь с паром, поднимается к потолку и к зоне парения.

Там создается слой пара, который при охлаждении начинает оседать в виде конденсата. На стене, напротив печи, противоположной стороне ниже, под полком бани, делается отверстие для выхода отработанного воздуха. За счет внутренней циркуляции идет активное подмешивание свежего воздуха и удаление ненужного. На каналы устанавливают задвижки, чтобы корректировать в парной воздухообмен. Так идет управление паром, и банные процедуры проходят в более комфортных условиях.

На противоположной от приточки стене в верхней части делают еще одно вытяжное отверстие, которое закрывается на период топки и мытья. Верхняя вытяжка не для паровых режимов. Она нужна только для просушки бани после мытья. После принятия банных процедур необходимо открыть и верхнее отверстие и нижнее, чтобы хорошенько просушить помещение.

Многие заблуждаются, утверждая, что просушить баню можно печью при закрытых дверях и окнах. Это иллюзия. При отсутствии воздухообмена хорошо высушить баню не удастся. При нагревании воздух способен удерживать в себе много воды (пара). При его остывании все происходит наоборот: воздух не может удерживать много влаги и начинает выбрасывать ее в виде росы. В результате в бане останется много сырости. При организованной вентиляции с каждым новым потоком уносится на улицу и лишняя влага. С этим справится любая стальная печь, ведь процесс остывания идет до 3 часов.

Оптимальная схема для парилки

Существует много схем с разными преимуществами. Вот одна распространенная схема, по которой может быть устроена вентиляция в парилке своими руками. Она также позволяет регулировать воздушный поток для поддержания того или иного режимов.

Оптимальная схема вентиляции парной

Рассмотрим подробнее. Печь и дверь на одной стороне. Приток воздуха за печью и через нижнюю щель двери. Напротив смонтированы два вытяжных канала (один под потолком, другой – над полком), соединенные между собой трубой или коробом.

1. В период нагревания парильной комнаты закрываются оба вытяжные отверстия, а приточные остаются открытыми.
2. В период парения закрывают верхний вытяжной клапан, а нижний открывают. Начинается циркуляция воздушных масс: от печи устремляется к потолку, упираясь в стену опускается. Частично он вытягивается нижним клапаном наружу, а оставшаяся часть продолжает двигаться ниже к полу и обратно вверх.
3. После парения, для высушивания бани, открывают оба вытяжных клапана.

Общие принципы

Можно расслабиться в несвежей парной, где кислорода мало, а пар утомляет? Вопрос риторический. К счастью, вентиляция в бане своими руками устраивается легко и без особых затрат.

Есть несколько причин, по которым следует обратить особое внимание на вентиляцию: во-первых, влажное пространство требует сквознячка, чтобы хорошо просушивать его между рабочими периодами.

Во-вторых, при процедурах хорошая вентиляция увеличивает удовольствие от пара, поскольку он насыщен кислородом, а холодный потный воздух вовремя удаляется.

Современные строительные элементы, материалы повысили герметичность помещений на порядок. Это ответ на вопрос, почему наши деды не заморачивались в своих баньках устройством особой вентиляции. Отверстие под потолком для просушки было и остаётся единственным её элементом. Приток свежего воздуха обеспечивали не плотность самого сруба, пола, дверей, окошек.

Прежде чем заняться вентиляцией в новой или реконструируемой бане, надо учесть такие факторы.

Пространственная ориентация

Преобладающие ветры существенно влияют на удаление отработанного воздуха. Приток всегда должен быть организован со стороны давления воздушных масс, выходное отверстие – с противоположной.

Логика проста: строение создаёт препятствие ветру, за ним образуется зона разряжения, которая усиливает естественную вентиляцию, помогает отработанному воздуху быстрее покинуть парную. Конечно, свободному выходу не должен мешать скат кровли, другие препятствия.

Способность нагреваться

Система вентиляции не будет работать, если баня плохо прогревается.

Причины:

• Мощность печи не соответствует размерам помещения.
• Вентиляция производит повышенный воздухообмен.
• Слишком высокие потолки.
• Плохая теплоизоляция, особенно пола.
• Непригодные материалы внутренней отделки.

Неполная просушка пространства и материалов под полком также потребует дополнительного тепла для прогрева. Двери, окна должны быть теплосберегающими. Керамическая плитка на полу и стенах всегда будет холодной на ощупь, конденсировать пар.

Нормативная база

Не стоит придумывать, как правильно сделать вентиляцию в бане: всё давно придумано. В 6 разделе «Методические рекомендации по проектированию бань от 30.12.1993» говорится (с отсылкой к соответствующим СНиПам) о вентиляции.

Приводятся данные о кратности воздухообмена. Это отправная точка для правильного расчёта диаметров воздуховодов. Также стоит привести исходные данные для теплового расчёта, при которых вентиляция работает корректно.

Эффективная вентиляция в бане – схема и устройство

Прежде чем дальше разбираться с вытяжной системой и приступать к ее обустройству в бане следует знать, что вентиляция бывает естественной и принудительной. Также имеются отличие вентиляционных систем и их схем в зависимости от места расположения. Ну, а теперь обо всем по порядку.

Схема вентиляции через печь

Естественная вентиляция

Этот вариант оптимален для большинства бань, поскольку он самый дешевый и довольно эффективный. Места размещения вентиляционных отверстий необходимо определять исходя из размера помещения, расположения каменки и полок, а также материала из которого построена баня. Каковы бы ни были схемы вентиляции в банях, существует одно общее правило – приточное отверстие должно располагаться на высоте 20-30 см. от уровня пола, а вытяжное на таком же расстоянии, но от потолка.

Схема естественной вентиляции

Размеры отдушин должны быть примерно 300-400 мм2. При слишком быстром воздухообмене, который вызовет понижение температуры в парилке, вентиляционные отверстия необходимо прикрывать специальными регулирующими заслонками. Для улучшения внешнего вида желательно на отдушинах монтировать декоративные решетки, которые легко можно купить в специализированных магазинах или изготовить своими руками.

Однако такой вид вентиляции не подходит для парной. Все вентиляционные отверстия (входные и выходные) должны находится на одном уровне от пола. Таким образом, входящие потоки воздуха нагреваются от печи и поднимаются вверх, а остывшие опускаются вниз и попадают в вытяжные отдушины. Для сохранения тепла в помещении отверстия можно закрыть специальными заслонками.

Принудительная вентиляция

Перемещение воздуха механическим способом осуществляется посредством установки на вентиляционных отверстиях специальных устройств (вентиляторов). Это позволит довольно быстро обновить воздух, что очень важно, особенно в моечном помещении. Этот вариант вентиляции хорошо подходит в тех случаях, когда в бане установлен парогенератор. У принудительной схемы вытяжки в бане есть ряд преимуществ перед естественной:

• есть возможность фильтрации входящих воздушных масс;
• поддержание заданного микроклимата;
• равномерное распределение прогретого воздуха.

Схема принудительной вентиляции

Для поступления в парную больших объемов свежего воздуха необходимо, чтобы вентиляционные отверстия располагались диаметрально друг к другу. При установке вентиляторов не стоит размещать входные и вытяжные отдушины на одном уровне, чтобы исключить замыкание воздушных потоков, которое вызовет внизу концентрацию остывшего воздуха, а вверху наоборот будет сильно жарко.

Важно! Поскольку повышенная влажность и высокая температура являются главными врагами любого электрооборудования, то корпус вентилятора должен иметь надежную влагозащиту, а подключение нужно выполнять в полном соответствии с ПУЭ.

Достоинство вентиляции принудительного типа состоит ускоренном воздухообмене и расширенных параметрах регулировки. Такая система вытяжки одинаково эффективна в независимости от силы и направления ветра, а также погодных условий.

Устройство в банях вентиляции полов

Полы в банных помещениях эксплуатируются в экстремальных условиях. Воздействие влаги на пол осуществляется как снизу со стороны грунта, так и сверху. Наиболее тяжелые условия созданы в парной, где горячий пар контактирует с деревянным покрытием пола, охлаждаясь и конденсируясь. Образовавшийся конденсат проникает в дерево и создает благоприятную среду для развития грибка и плесени.

Не стоит забывать о хорошей вентиляции полов

Эффективная схема вентиляции полов в банях позволяет предотвратить разрушительное воздействие плесени и убрать излишки пара. Вентилирование пола может выполняться естественным или принудительным путем. Однако для эффективности при устройстве вентиляционной системы необходимо придерживаться следующих условий:

• не допускать охлаждения пола в процессе принятия процедур;
• обеспечить быструю и эффективную сушку, но важно не перестараться, чтобы не допустить растрескивание древесины;
• обустройство вентиляционной системы требуется выполнять еще на стадии строительства.

При расположении вентиляционных отдушин нужно принимать во внимание климат, ветровую обстановку, ландшафт, источники загрязнения, а также внутренние факторы – вид и размещение каменки, конструкции дверных проемов, наличие окон и форточек. Чаще всего отдушины для вентиляции располагают на 3 разных уровнях:

• под напольным покрытием или в фундаменте;
• под обогревательной конструкцией либо на уровне ее фундамента;
• в стене на расстоянии 350-450 мм. от уровня пола (лучше всего делать за каменкой).

Схема вентиляции под полом бани

Устройство в банях вентиляции под полами имеет ряд преимуществ. Кроме устранения конденсата и улучшения качества сушки напольного покрытия, воздушный поток снизу не формирует сквозняки а, следовательно, вентиляцией можно пользоваться и в процессе принятия банных процедур. Для большей эффективности важно грамотно создать сливную систему для удаления стоков за пределы постройки.

Создание воздухообмена в фундаменте бани

Создание вытяжной системы в фундаменте бани крайне необходимо, так как она не только позволяет предотвратить образование плесени, но и обеспечить защиту постройку от поражения гнилью. Характеристики вентиляционной системы рассчитываются еще на стадии проектирования. Тип и расположение вентиляции фундамента бань во многом зависит от преобладающих ветров, рельефа и наличия водоемов, которые часто становятся причиной подтоплений зданий.

Отдушины для вентиляции фундамента бани

Обеспечить нормальную циркуляцию воздуха можно устроив несколько отверстий, количество и размеры которых рассчитываются в соответствии с размерами бани. Диаметр отдушин должен быть минимум 110 мм. Вентиляционные проемы обычно делают друг напротив друга. В том случае если здание бани находится в низине, плотно окружено другими строениями или имеются естественные преграды для свободного перемещения воздушных потоков, то отдушины необходимо устраивать по всем сторонам фундамента, поскольку только так можно добиться качественной вентиляции.

Система вентиляции в банях в парилках

Традиционно в парилке устанавливается печь-каменка, которая составляет основу вентиляционной системы. Воздух из парной проходит через поддувало, что обеспечивает его хорошую циркуляцию. Чтобы получить максимальный отток воздушных масс печь следует устанавливать ниже уровня чистового пола, а для запуска процесса вентилирования помещения достаточно слегка приоткрыть форточку или входную дверь. Недостаток такой схемы вентиляции в парилках бань состоит в том, что когда в печи нет процесса горения, циркуляция воздуха прекращается.

Вентиляция в рубленой бане

Кроме каменки вентиляция в парной обеспечивается дополнительными проемами со специальными заслонками для регулировки воздухообмена. После каждой банной процедуры следует открывать вентиляционные решетки на некоторое время, иначе воздух в помещении будет тяжелым и влажным, к тому же существует риск отравления угарным газом.

Когда идет протопка печи и нагрев помещения вентиляция в парной должна быть закрыта. После того как парилка полностью прогреется вытяжные заслонки можно открыть. Чтобы исключить образование обратной тяги нужно еще на этапе строительства бани сделать так, чтобы вытяжные отверстия были по площади больше приточных проемов.

В парной хорошая вентиляция просто необходима чтобы не «угореть»

В том случае если печь установлена не в самой парилке, то используется другая схема вентиляции в парных русских бань. Возле отопительного устройства на высоте 300 мм. от уровня пола делается приточное отверстие, а на противоположной от него стене устраивается вытяжной проем на расстоянии 300 мм. от потолка. Иногда приточное отверстие делают внизу стены за печью для того чтобы поступающий с улицы воздух нагревался от каменки и остывание помещения происходило умеренно. На стене, противоположной от обогревательного устройства, делают 2 отверстия, которые сформируют единый вытяжной короб. Первый проем располагается на высоте 1 000 мм. от уровня пола, а другой под потолком. При такой схеме вентиляции парная прогревается быстрее и соответственно экономится топливо.

Устройство воздухообмена в моечной

В моечной, так же как и в парной, присутствует повышенная влажность, которая способствует появлению плесени и грибков. Чтобы избежать этого необходимо создать эффективную систему вентиляции в моечных бань. В помещении для мытья большое количество влаги скапливается под полом, поэтому для ее отведения достаточно будет проложить асбестовую трубу, один конец которой находится под напольным покрытием, а второй выводится на крышу и оснащается дефлектором.

Вентилирование моечной комнаты избавит от излишней сырости и убережет дерево от гниения

Создание эффективной регулируемой вентиляции в мойках бань обеспечит в помещениях сухость, умеренную температуру, приток свежего воздуха, отвод угарного газа и экономию топлива.

Схема вентиляции в предбанниках

Соседство предбанника с парной приводит к тому, что на деревянных поверхностях обшивки оседает конденсат. Для сохранения облицовки и предотвращения процессов гниения помещение необходимо хорошо утеплить и исключить сквозняки. Наиболее простая схема вентиляции для предбанника состоит в выводе влажного воздуха через моечную или санузел. Лучше всего для этого помещения организовать вентиляционную систему принудительного типа.

Вентиляция через продухи

Чтобы воздухообмен не зависел от работы печи, для притока и вывода воздуха в стенах устраивают специальные отверстия. Она гарантированно будет работать при соблюдении следующих условий:

• вытяжное отверстие размещают под потолком бани – там, где скапливается разогретый воздух;
• приточное отверстие должно располагаться невысоко над полом на противоположной стене, чем ближе к печи, тем лучше, чтобы втягиваемые холодные потоки не били по ногам;
• оптимальное расстояние по вертикали между продухами должно составлять 150-200 см;
• сечение вытяжного отверстия должно быть больше.

Холодный воздух сразу попадает в зону нагреваИсточник ventilation-conditioning.ru

Идеальное расположение приточного продуха – за печью. Поступая в помещение, он сразу начинает греться, вытесняя уже горячую воздушную массу вверх и в сторону вытяжки. Поэтому в парной не образуется холодных потоков и уровней с заметно разной температурой.

Если вы хотите знать, как правильно сделать вентиляцию в бане и парилке, предусмотрите эту схему ещё на этапе проектирования и до установки печи. Также важно обязательно сделать перепад по высоте между вентиляционными отверстиями. Если они будут находиться примерно на одном уровне, это приведет к возникновению сквозняка и быстрому проходу свежего воздуха по прямой, без циркуляции в помещении.

Совет! Лучше всего делать вытягивающий продух непосредственно над полком для притока к нему горячего воздуха и быстрого вывода отработанных масс.

Вытяжка естественной вентиляцииИсточник stroyfora. ru

Чтобы иметь возможность регулировать проветривание или ограничивать доступ в парилку слишком морозного воздуха, нужно предусмотреть крышки или задвижки для продухов.

Преимущества естественной вентиляции заключаются в том, что она работает без использования устройств, которым необходимо питание от сети и которые могут ломаться. Её монтаж и эксплуатация не требуют больших затрат.

Нужна ли вентиляция в традиционной русской бане

В старину русские бани специально не оборудовались вентиляционной системой, и отлично служили многие годы. Воздухообмен в них происходил естественным путем. Этому способствовали бревенчатые стены без утепления и обшивки, между венцами которых просачивался воздух. А также кирпичные дровяные печи с поддувалом, топящиеся прямо из парной, дымоход которых исполнял функцию вытяжки.

Как делать вентиляцию в бане, никто не задумывался, да в этом и не было необходимости, так как бани были небольшими и состояли максимум из двух помещений – предбанника и парной, в которой и парились, и мылись. Таким маленьким постройкам вполне хватало залпового воздухообмена, происходящего при открывании двери при входе и выходе из парилки. А по окончании процедур её и печную дверцу оставляли приоткрытыми до полного высыхания помещения. Сырой теплый воздух вытягивался в дымоход.

В русской бане специальная система воздухообмена не предусматриваласьИсточник dveribani.by

Возможность залпового вентилирования можно предусмотреть и в современных банях, если сделать открывающуюся форточку на стене, противоположной двери в парилку, и по диагонали от неё. Их ненадолго открывают перед заходом очередной партии парильщиков, только чтобы освежить воздух, но не выстудить помещение.

Если вы строите русскую баню без изысков, множества отдельных комнат, с традиционной печью, о том, как сделать вытяжку в бане, чтобы не было сырости, можно особо не задумываться. Достаточно двери, небольшого окна, хорошей печной тяги и обязательного проветривания после того, как все помылись.

Необходимость вентилирования современных бань

Современные бани за последнее столетие стали совсем другими. Сегодня их строят из разных материалов, не только из бревна. Облицовывают снаружи, утепляют и обшивают вагонкой внутри, буквально герметизируя постройку. Делают несколько изолированных помещений – парилку, моечную, раздевалку, комнату отдыха, санузел, а иногда и бассейн, и кухню.

План современного банного комплексаИсточник remoo.ru

Изменились и принципы отопления: печи зачастую делают с топкой из предбанника, а многие предпочитают дровяным электрические отопительные приборы, для работы которых не нужен дымоход. А чтобы не выходить на улицу в плохую погоду, такие комплексы нередко пристраивают к дому или размещают прямо в нем.

Стремление к удобству, комфорту и красоте может привести к нежелательным последствиям и даже навредить здоровью, если не продумать, как правильно сделать вентиляцию в бане. Самые распространенные последствия – это отравления угарным газом, гниение деревянных конструкций и появление плесени, споры которой совсем небезобидны.

Способы устройства естественной вентиляции

Плотный и тяжелый холодный воздух всегда опускается вниз, а нагретый вытесняется им и поднимается вверх. Так возникают движущиеся воздушные потоки в помещениях с любым обогревательным прибором. Но без притока свежего воздуха он не обновляется, а просто перемещается.

Если в нижней части стены сделать отверстие, через него будет поступать воздух с улицы, если его температура там ниже, чем в помещении. А через отверстие наверху он будет вытягиваться. Это и есть естественная вентиляция.

Схема движения воздушных масс в обогреваемом помещенииИсточник e-derslik.edu.az

Этот элементарный закон физики и используют, когда задумываются о том, как сделать вентиляцию в бане своими руками без использования каких бы то ни было механизмов. Как правило, естественной вентиляции без принудительного забора воздуха для небольшой бани вполне хватает. В отличие от жилых помещений, в которых летом бывает так же жарко, как на улице, температура в бане всегда выше.

Но в ней необходимо поддерживать комфортную для приема процедур температуру, причем так, чтобы не образовывались сквозняки, и не было резкого перепада от жары на полке до холода на полу. Для этого воздушные потоки должны двигаться по определенной траектории, которую задают посредством размещения приточных и вытяжных отверстий в конкретных местах.

Расчёт вентиляции

Учитываем, что при использовании электрического нагревателя вентиляционные отверстия выбирается меньшего размера, но для сауны с дровяным или газовым отоплением их следует выбрать на 10 –15% больше расчётного.

На основании указанного документа по воздухообмену сделаем расчёт условной (!) бани. С магистральными приточным и вытяжным воздуховодами.

Таблица 1

Наименование	Длина, ширина, высота	Объём, м3	Воздухообмен, кратность		Воздухообмен, м3/час		Примечание
			Приток	Вытяжка	Приток, Гр. 3 х гр.4	Вытяжка, гр.3 х гр.5
1	2	3	4	5	6	7	8
Предбанник	2 х 3 х 2,4	14,4	3	0	43,2		Добавить приток в размере 158 – 43 = 115 м3
Моечное, душевая	2 х 2,5 х 2,4	12,0		Не менее 50 м3/час		50
Санузел	2 х 1,2 х 2,4	5,8		Не менее 50 м3/час		50
Парная	2,3 х 2,3 х 2,2	11,6	0	5		58
Всего		43,8			Σп = 43	Σв = 158

Между притоком и вытяжкой должен быть соблюдён баланс. Поэтому объём притока должен быть 158 м3/час.

Скорость воздушных потоков также нормируется в приведённых рекомендациях. Для естественной вентиляции всех помещений это не менее 1м/с, парной – 2 м/с. При механической (принудительной) – не более 5 м/с.

В таблице 2 находим нужный диаметр для круглого воздуховода, в таблице 3 – квадратного или прямоугольного. В столбике с необходимой скоростью ищем наиболее близкую величину к полученному нами воздухообмену (158 м3/час). Для 5 м/с это 125 мм. Для парной (58 м3/час) со скоростью 2м/с – 125 мм.

Таблица 2

Таблица 3

Аналогично находим нужные величины для не круглых воздуховодов.

В бане с указанными помещениями приток идёт от предбанника и выходит в санузле. Эти помещения и мыльная оборудуются принудительной вентиляцией. Вентиляция в бане в парилке обеспечивается подачей воздуха из предбанника или (если это возможно) с улицы.

Вентиляция через специально сделанные продухи

Оптимальный вариант устройства вентиляции для большинства бань.

Вентиляция через специально сделанные продухи

Преимущества:

• при грамотном обустройстве дает возможность как быстро проветрить баню (для просушки или для понижения влажности и температуры), так и длительное время поддерживать показания микроклимата в заданных параметрах;
• есть возможность регулирования кратности смены воздуха;
• простота устройства, возможность функционирования в банях, не имеющих электрической проводки;
• универсальность. Естественная вентиляция отлично работает во всех климатических зонах нашей страны;
• в любое время допускается установка в одно из отверстий продухов вентилятора – значительно расширяются возможности регулировки микроклимата в парной без больших финансовых затрат. Естественная вентиляция «превращается» в принудительную вытяжную или приточную.
  

  В вентиляционное отверстие всегда можно установить вентилятор

  Вентилятор IP44

Важно. Устройство вентиляции желательно продумать еще перед началом возведения бани. Решите вопросы с конкретным размещением отверстий и их габаритными размерами. Советуем высоту продухов делать не больше, чем высота бруса, а плошать отверстия регулировать длиной.

Вопросами монтажа вентиляции занимаются во время возведения бани

Направление движения воздуха

Варианты размещения и размеры вентиляционных продухов

Для всех продухов естественной вентиляции есть несколько общих правил. Первое ­­­– для того чтобы улучшить эффективность работы системы, отверстия подачи холодного воздуха должны располагаться внизу примерно 20 сантиметров от уровня пола. Отверстия для выхода должны размещаться на максимальной высоте – под потолком или на потолке. Второе – перемешивание различных слоев воздуха в объеме парной улучшается, если входное и выходное отверстия расположены на максимальном удалении друг от друга, желательно по диагонали помещения. В каких именно местах их рекомендуется устанавливать?

Варианты размещения вентиляционных отверстий

Отверстие для подачи холодного воздуха

Его можно делать в нижней части дверного полотна парной.

Отверстие для подачи холодного воздуха

Двери с отверстиями для вентиляции (фото)

Преимущества – нет необходимости делать лишнюю дыру в стене бани. Это экономия времени и усилий, кроме того, исключается вероятность намокания нижних венцов сруба. Недостаток – в большинстве случаев двери располагаются напротив полок для принятия банных процедур, появляются потоки холодного воздуха, создающие ряд неудобств.

Под полкой.

Отверстие под полоком

Преимущества – входное отверстие незаметно, потоки холодного воздуха хорошо перемешивается с теплым по всему объему. Недостаток – усложняется доступ к решетке для открытия/закрытия заслонки. Если во время мытья регулировать интенсивность вентиляции можно только с помощью верхней решетки, то после проветривания бани нужно закрывать обе. А это значит, что придется через некоторое время специально для закрытия продуха посещать парную.

Важно. Заслонки на вентиляционных отверстиях нужно устанавливать по две на каждое – снаружи и внутри парной. После проветривания бани обе следует закрывать. Выбирайте такую технологию установки решеток, которая гарантирует полную герметичность внешних заслонок. Категорически запрещается попадание атмосферной влаги на венцы сруба.

За печкой.

Приточное отверстие за печью – схема

Самый оптимальный вариант. Холодный воздух с улицы ударятся в печку, немного подогревается и разбивается на несколько отдельных и с невысокой скоростью движения потоков. Сквозняки полностью ликвидируются. Недостатки – не всегда есть возможность установить в этом месте декоративные решетки. Если печка находится близко к стене, то большая температура отрицательно влияет на пластиковые или деревянные материалы декоративной решетки. Кроме того, согласно правилам техники безопасности такие места за печкой должны изолироваться листовым железом с использованием теплоизоляции.

Для вашего конкретного случая не подходит ни один вариант? Не проблема, делайте отверстие там, где считаете нужным.

Что касается выходного отверстия, то с его размещением проблем меньше. Единственный наш совет – не делайте в потолке. Переувлажненный воздух нельзя выводить на чердак, он станет причиной постоянного увлажнения деревянных элементов стропильной системы, а ее преждевременный ремонт всегда «влетает в копеечку». Чтобы предохранить стропила, влажный воздух придется выводить на крышу. Зачем делать в покрытии дополнительное отверстие, зачем своими руками и за свои деньги ухудшать герметичность покрытия крыши?

Не стоит делать вытяжное отверстие в потолке

Выходное отверстие

Комплектующие для сооружения вентиляции

Для создания благоприятных условий в парилке бани и во всех дополнительных помещениях предстоит правильно устроить систему вентилирования. В противном случае ни о каком комфорте и речи быть не может.

Комплектующие, используемые для устройства вентиляции, следующие:

• вентиляционный клапан;
• задвижка;
• решетка;
• сетка антимоскитная/защитная;
• вентиляционный короб;
• воздуховод оцинкованный или гофрированный;
• вентилятор;
• гигрометр, термометр;
• металлический скотч, хомут, монтажная пена, герметик, крепления и другие расходные материалы для монтажа и оформления входных и выходных отверстий.

Вентиляционные клапаны для вентиляции в бане ставят на приточные и вытяжные отверстия. Они бывают различного размера, формы и материала. Поэтому не составит труда подобрать клапан, идеально подходящий по цвету.

Клапаны для вентиляции, которые откручиваются/закручиваются, наиболее удобны в использовании, позволяют оставлять совсем маленькие щели для поступления микро порций воздуха

Задвижки также встречаются в различном исполнении. Они нужны, чтобы при необходимости открывать/закрывать отверстия. Часто домашние умельцы делают самодельную конструкцию, которая не хуже справляется с функцией удаления/притока воздушных масс из помещений.

Галерея изображенийФото из Включение в канальную систему диффузора или анемостата предоставляет возможность контролировать силу воздушного потокаУказанные устройства обеспечивают плавную регулировку поступления или оттока воздуха простым механическим способомДиффузоры или анемостаты могут использоваться как в системах вентилирования банных помещений, так и в системах кондиционирования комнат отдыха или предбанниковС вентиляционным каналом устройства регулировки воздушного потока соединяются муфтой. Установка их производится или на потолок, или на стенуУстановка углового диффузераПлавная регулировка воздушного потокаАнемостат систем вентиляции и кондиционированияСоединение анемостата с воздуховодом муфтой

Решетка и сетка нужны для защиты вентиляционного отверстия от попадания внутрь грызунов, ночных бабочек, комаров и прочей живности. Решетки выбирают из дерева, жаропрочного пластика, а сетку чаще всего из металла.

Решетку из мягкого материала нецелесообразно ставить на приточные отверстия – грызуны могут ее испортить. Лучше выбирать металлические варианты

Вентиляционный короб обустраивают в нише стены или, если условия не позволяют, прокладывают поверх, например, если в качестве материала стен использован газобетон. Короб можно смастерить из подручных материалов или использовать в качестве воздуховода гофру или оцинкованную трубу. Пластиковые аналоги для парилки не подойдут – нужно учитывать температуру, до которой будет нагреваться помещение.

Вентилятор в бане используется как для притока, так и для вытяжки. Оптимальным считается его использование только в одном из направлений – для притока или удаления воздушных масс.

Покупать нужно жаропрочный прибор, специально предназначенный для бань и саун с IP 44 и выше. Не нужно забывать о специфике помещения – здесь много пара и высокая температура.

Если в помещении бани обустроен бассейн, то без принудительной вентиляции не обойтись. Бассейн – это дополнительная комната, где круглосуточно испаряется вода. А дерево это не любит

Расходные материалы используются при монтаже для крепления воздуховодов, обустройства вентканалов и установки клапанов, вентиляторов. Гигрометр и термометр нужны, чтобы эффективно пользоваться вентсистемой.

Если устроено механическое вентилирование с применением климат-техники, то там имеется встроенный датчик температуры и регулятор уровня влажности. Исходя из реальных показателей приборов система запускает вытяжной вентилятор или открывает приточный клапан.

Устройство вентилируемых полов планируют еще на этапе строительства. Реализуют этот тип вентиляции вместе с сооружением чернового, а затем чистового пола, подобрав для себя наиболее приемлемый вариант по цене

Правильно обустроенная вентиляция обеспечит комфортное пребывание во всех помещениях бани, не омраченное сторонними запахами и каплями воды, стекающими по стенам и падающими за шиворот с потолка.

Еще одно важное условие длительного срока эксплуатации – своевременная и полная просушка после использования. Именно от выполнения этого пункта зависит, как долго прослужит баня и потребуется ли замена сгнивших досок на новые ближайшие 3-5 лет.

Когда вентиляции нет, а владелец бани плотно закрывает двери и окна после использования, можно уже через год обнаружить грибок, плесень, гниль

Как изготовить самостоятельно?

Для того чтобы создать в парилке и других банных помещениях комфортные условия, необходимо грамотно обустроить систему вентилирования. Провести ее в бане можно и своими силами, и с привлечением специалистов. Для этого понадобится проект работ, материалы и инструменты, а также немного сил и времени.

Что понадобится?

Для монтажа вентиляционных каналов в бане нужна подготовка. В работе понадобятся комплектующие:

• несколько вентиляционных клапанов;
• задвижка;
• металлическая решетка;
• антимоскитная сетка;
• короб вентиляции;
• гофрированный воздуховод;
• гигрометр;
• вентилятор;

• термометр;
• скотч металлизированный;
• хомут;
• пена монтажная;
• герметик;
• крепежные элементы;
• декоративные накладки для облицовки входных и выходных отверстий.

Кстати, последние широко представлены в любом магазине в самых различных цветах и текстурах, поэтому приобрести оптимальный вариант не составит никакой проблемы. Вентклапаны устанавливают на вытяжные и приточные отверстия. Они могут отличаться по форме, а также по размеру и материалу изготовления. Задвижки используют для того, чтобы оперативно открывать или закрывать отверстия. Они изготавливаются из самых различных материалов, а некоторые домашние мастера даже делают их своими руками, причем по крепости и прочности фиксации они ничем не уступают магазинным вариантам.

Решетка с сеткой, как и в обычных домах, необходима для того, чтобы создать барьер на пути насекомых и грызунов, чье присутствие крайне нежелательно ни дома, ни в бане. Чаще всего их делают из металла, но встречаются варианты, выполненные из жаростойкого пластика.

Короб, как правило, крепят с внешней стены, но если технической возможности для этого нет, его попросту прокладывают по верху. Такое расположение характерно для строений из газобетона. Некоторые изготавливают короб самостоятельно, используя для этого гофротрубы. Имейте в виду, что пластиковые варианты не подойдут для парных помещений, поскольку под воздействием высоких температур большинство видов пластика начинает деформироваться.

Вентилятор в парной применяется как на приток, так и на вывод отработанного воздуха. Оптимально, если в комнате он будет работать лишь в общем направлении. Такое устройство следует приобретать в жаропрочном варианте, который специально производится для финских саун и бань. Термо- и гигрометр применяются для того, чтобы использование бани было максимально практичным. К примеру, в системах с принудительным вентилированием довольно часто ставят термодатчики, которые анализируют реальное состояние воздуха и в зависимости от его рабочих показателей открывают приточный кран или запускают вытяжку.

Планировка при строительстве парилки

Оптимально, если вся вентсистема продумывается заранее – еще на этапе проектирования здания. Чтобы выбрать максимально подходящую конструкцию, стоит заострить внимание на некоторых нюансах монтажных работ. Вентиляционная система, как правило, закладывается на этапе строительства бани, именно в это время прокладываются все необходимые каналы и формируются проемы, в которые они позже будут замуровываться либо к которым будут крепиться. Сами регулируемые окна фиксируют лишь после выполнения работ по декоративной отделке комплекса.

Все вентпроемы обычно имеют идентичный размер, при этом если стоит задача усилить степень оттока воздуха, то вытяжное окошко делают чуть более крупным, чем приточное, но ни в коем случае не наоборот. Формирование вытяжного отверстия с диаметром ниже, чем у приточного, не допускается категорически, потому что такая конструкция может создать угрозу для жизни и здоровья пользователей.

Непременно в системе должны быть предусмотрена заслонки и задвижки, причем последние считаются наиболее предпочтительным вариантом, поскольку они позволяют закрыть отверстия с наибольшей герметичностью без образования каких-либо щелей. Регулируемые задвижки важны еще и потому, что приток воздуха зависит не только от размера окна, но и от времени года. Зимой, когда за окном превалируют отрицательные температуры, холодные воздушные массы более интенсивно проникают в помещение бани, именно поэтому в осенне-зимний период окна открывают частично, тем самым задерживая поступления больших объемов морозных воздушных масс.

Что касается вентиляционного окна, то размер его поперечного сечения вычисляют, отталкиваясь от объема парной комнаты. Условно принят норматив, в соответствии с которым площадь окна должна соответствовать 24 см2 на каждый кубометр пространства. Если расчеты выполнены с нарушениями и отклонениями в ту или иную сторону, то помещение будет слишком сильно проветриваться либо же наоборот.

Еще на этапе проектирования бани следует помнить о том, что окошки вентиляции не должны располагаться ровно друг напротив друга на одном уровне. В этом случае теплые массы воздуха не будут иметь нормальной циркуляции и не смогут охватить все требуемые участки прогрева. Отверстия для вытяжки следует располагать немного ниже уровня потолка. Это связано с тем, что теплый воздух поднимается вверх. Если в системе присутствует выход для перегретых потоков воздуха, то они эффективно выводятся наружу, а если отверстия располагаются низко, то отработанный воздух не может найти места для выведения и общий микроклимат в помещении становится некомфортным.

Отдельно следует предусмотреть вентиляцию пола, поскольку при постоянном контакте с водой деревянные поверхности уже через 3-5 лет теряют свои эксплуатационные характеристики, поэтому к вентилируемому полу предъявляются важные требования:

• для формирования возможности появления потока в фундаменте необходимо соорудить небольшие отдушины;
• пол следует настилать таким образом, чтобы между досками оставались щели размером до одного сантиметра;
• чистовой пол необходимо уложить непременно выше уровня нахождения поддувала, что способствует тому, что печь начинает работать как дополнительная вытяжка;
• после приема банных процедур следует оставлять входную дверь полностью открытой до тех пор, пока пол не просохнет.

Что касается предбанника, то здесь обустроить вентиляцию легче всего, поскольку в таком помещении отсутствует непосредственный контакт с водой. Как правило, здесь формируется комбинированный либо естественный способ вентилирования, когда прохладный воздух сквозь приточный канал поступает внутрь, а выводится при помощи вытяжного механизма парной комнаты, куда попадает под действием вентилятора.

Кроме того, здесь допускается монтаж проветривателей, для чего может потребоваться подключение к сети электрического тока и выход на улицу..Что касается моечной комнаты, то здесь обычно сооружают принудительную вентиляцию, а воздухообмен здесь происходит при помощи электромотора.

Организуем вытяжку в уже построенной бане

Еще древние зодчие, далекие от законов физики, изобрели способ вентиляции, который основывался на создании естественной тяги. В зависимости от того, как топилась баня – по-черному или по-белому, зависело и то, куда выводился нагретый воздух. В первом случае печка не функционировала во время непосредственного парения, поэтому для вентилирования использовались открытые окна и двери. Белая схема предусматривает строительство дымохода. Как уже говорилось, закладывать основные элементы системы воздухообмена следует еще на этапе строительства, однако бывают варианты, когда возникает необходимость оборудовать вытяжку в уже построенном корпусе.

Чтобы это сделать, следует пробить отверстия прямо в стенах и дополнить их специальными заглушками. Одно отверстие пробивается в районе поддува печи, а второе – возле потолка на противоположной стороне. Безусловно, это проще всего сделать, если баня построена из бревен. Если здание построено из газобетона и тем более из кирпича, то сформировать отверстия и обустроить вытяжку будет гораздо проблематичнее, поскольку в процессе таких работ можно нарушить целостность стен совсем не там, где следует, и риск разрушения бани в целом при этом довольно велик. Именно поэтому не стоит самостоятельно делать вентиляцию в уже эксплуатируемых банях. Доверьте эти работы профессионалам, которые имеют необходимые навыки и специальные инструменты. Но если все же твердо намерены сделать все работы самостоятельно, изучите пошаговое руководство.

Применение механической и комбинированной вентиляции

В парных помещениях обустроить вентиляцию можно несколькими вариантами. Помимо естественной, в парильном отделении используют механическую и комбинированную вентиляцию. Это зависит в основном от планировки, например, если баня пристроена к жилому дому. Когда с улицей граничит только одна стена и все клапаны установлены на ней, тогда вентиляция в бане в парилке без механического побуждения не обойдется.

В механической и комбинированной вентиляционной системе применяются специальные приборы, контролирующие воздухообмен.

Чем ниже размещены вентилирующие отверстия, тем больше тепла сохранится в парной. Чтобы достичь хорошего результата необходимо дополнительно оснастить систему вентиляции механическими приборами. Для этого используются в воздуховодах дефлекторы или простые вентиляторы. Воздухообмен идет по прежней схеме, только удаление ненужного воздуха из помещения идет за счет вентилятора. Это комбинированная система. При механическом типе вентиляции и в приточном и в вытяжном канале ставят вентилятор.
Индивидуально для каждого помещения подбирается свой тип системы.

Какие условия необходимо соблюдать

• Не должен нарушаться температурный режим в парной. Вентиляцией должны правильно распределяться воздушные потоки, не нарушая установленной температуры: горячий воздух вверху и прохладнее ближе к полу.
• Для изменения скорости движения воздуха, на каналы следует ставить задвижки с возможностью регулировки.
• Поступление новых воздушных масс в парильную должно быть напрямую с улицы. Исходя из особенностей постройки, можно монтировать воздуховоды.
• Во избежание обратной тяги не допускайте разницы в площади между вытяжным и приточным каналом.
• Для защиты полов от возгорания приточный канал под полом устанавливается около металлического листа печи, обдувая ее холодным воздухом.
• По окончании приема бани тщательно просушите полы и все комнаты.
• Вентиляционные отверстия снаружи закрывайте решетками для защиты от грызунов.

Замеры микроклимата в парной

У каждого парильщика требования к условиям температуры и влажности индивидуальные. Они основаны на личных ощущениях. Добиться создания определенных параметров можно с помощью приборов.

Термометр для измерения температуры в парилке

Измеряют температуру в парной спиртовым термометром. Нельзя применять ртутный термометр. Можно пользоваться электрическим термометром. Термопару размещают в парильной комнате, а индикатор выводят в предбанник или комнату для отдыха.

Влажность воздуха можно измерить гигрометром. Исходя из индивидуальных пристрастий парильщика, можно с помощью этого прибора установить определенный режим.

Как правильно сделать в бане вентиляцию своими руками

Современные производители предлагают широкий ассортимент готовых комплектов для вентилирования помещений. Можно воспользоваться этими предложениями или изготовить систему самостоятельно. Есть три варианта организации воздухообмена:

ВариантОписание

Естественный	Работает благодаря разнице давления внутри помещения и снаружи. Приточный канал располагается у пола, вытяжной- у потолка. Не требует какого-то специального оборудования, но может спровоцировать возникновение сквозняков. С такой системой важно тщательно загерметизировать и утеплить помещение.
Комбинированный	Для ускорения воздухообмена используют вентиляторы. Такие системы особенно хорошо показали себя в парилке. Для установки потребуется купить специальное оборудование и подключить его к источнику питания.
Механический	Высокопродуктивные системы, для управления используются датчики и контроллеры. Нуждаются в регулярном сервисном обслуживании и стоят дороже всех остальных.

Выбор между этими тремя видами воздухообмена зависит не только от финансовых возможностей владельца бани, но и от типа строения. Правильная вентиляция в бане учитывает материалы стен и пола, расположение отопительных приборов, размещение бани относительно остальных построек на участке.

Каркасная баня

Вентиляцию в каркасной бане следует обустраивать таким образом, чтобы не нарушить многослойную структуру стен. Каркасные строения отличаются полной герметичностью, поэтому важно организовать полноценный воздухообмен во избежание появления затхлости и сырости. В этом случае оправдана установка комбинированной или механической вентиляции.

Каркасные бани быстро возводятся и отличаются хорошим сохранением теплаВажно! Места монтажа воздуховодов должны закладываться еще на стадии проектирования.

Расположение вентиляционных каналов в каркасной бане традиционно- внизу – приточный поток, в противоположном углу – вытяжка.

Деревянная баня

Дерево – экологичный материал, который сам по себе «дышит». Промежутки между бревнами также способствуют естественной вентиляции в бане из сруба. Но следует учитывать, что баня – помещение с особыми условиями эксплуатации, поэтому нельзя ограничиваться естественными условиями воздухообмена.

Для

Кирпичная и каменная баня

Кирпичные и каменные строения отличаются долговечностью. Сами стены устойчивы к воздействию влаги, но обычно изнутри они обшиваются натуральной вагонкой, а этот материал нуждается в защите. Если нет хорошей вентиляции в кирпичной бане, материал обшивки неизбежно покроется плесенью и деформируется. Чтобы избежать этого, необходимо распределить воздушные потоки таким образом, чтобы они проникали под материал обшивки. Для этой цели отделочный материал закрепляют на обрешетке и оставляют отверстия для притока воздуха. Чтобы воздух попадал в вентиляционные щели, используются небольшие вентиляторы. Этот прием гарантирует отсутствие затхлости и сырости.

Вентиляционные каналы следует закладывать еще на стадии возведения стенВажно! Герметичность кирпичной кладки заставляет использовать вентканалы большего диаметра, примерно 20 сантиметров.

Вывод

Вентилирование и обновление внутреннего климата в любом случае необходимы – это итоговый вывод, это необходимо помимо всего прочего для обеспечения комфорта при использовании бани. Выбор естественной или принудительной – остается за вами. Надеемся, что с учетом нашего материала вы сможете найти самое подходящее для себя решение.

Источники

• https://klimatlab.com/ventilyaciya/systema/kak-sdelat-v-saune.html
• https://VentilyaciyaDom.ru/bani/obustroit-ventilyatsiyu-v-parilke.html
• https://stroy-okey.ru/house/pristroyka/kak-pravilno-sdelat-ventilyaciju-v-bane-shemy-i-ustrojstvo-svoimi-rukami/
• https://HouseChief.ru/ventilyaciya-v-bane-svoimi-rukami.html
• https://m-strana.ru/articles/kak-sdelat-ventilyatsiyu-v-bane/
• https://banya-expert.com/ventilacia/estestvennaya-ventilyaciya-v-bane.html
• https://sovet-ingenera.com/vent/montazh/ventilyaciya-v-bane.html
• https://dekoriko.ru/banya/sovety-po-ustrojstvu-ventilyacii/
• https://seti.guru/ventilyatsiya-v-bane-svoimi-rukami
• https://parilochka.com/ventilyatsiya-bani/v-parilke.html

[свернуть]

Пожарная безопасность в сауне — Малахов В.А.

Статистика периодичности возникновения пожаров показывает, что в зданиях и помещениях общественного назначения наиболее пожароопасными являются помещения театров и бани (сауны). Театр начинается с вешалки, пожарная безопасность театра — с плана эвакуации людей при пожаре. А с чего начинается пожарная безопасность бани (сауны)?

Чтобы разобраться в этом вопросе, сначала предлагаю разобраться, что именно является пожароопасным в бане (сауне).

Одной из популярных причин возникновения пожара является физико-химический процесс выделения из нагретой древесины горючего газа. Иначе этот процесс называют пиролизом древесины. Как вы понимаете, самым пожароопасным местом в бане (сауне) является парильное помещение. Древесины там в изобилии и температура подходящая. Именно в парильном помещении создаются все условия для пиролиза древесины, а выделенный газ способен к самовозгоранию.

Следующая популярная причина возникновения пожаров в бане это электрооборудование — электропечь и электропроводка освещения парильного помещения, а именно не правильный монтаж электрооборудования и нарушения при их эксплуатации.

Ещё одна причина пожаров может быть вследствие неправильного монтажа самой печи в парильном помещении, не выдержано должное расстояние от печи до горючей отделки, что не редко приводит к перегреву и возгоранию древесины.

Самые опасные места мы нашли, условия знакомы, но каково самое опасное время для возникновения пожаров? Самым опасным считается период прогрева парильного помещения перед его посещением. Минимальный контроль со стороны людей и минимальная вентиляция помещения способствует скоплению горючих газов и совсем бесконтрольное самовозгорание этих газов. Второй наиболее опасный период это время окончания банных процедур. Печь в парильном помещении ещё не отключена, а посетители, пропарившись, принимают другие процедуры. Как правило, наступает перегрев парилки.

После того, как мы разобрались в наиболее популярных причинах возникновения пожаров в саунах, предлагаю рассмотреть, как нормативно-правовая база регулирует вопрос обеспечения пожарной безопасности.

Существуют нормы строительного проектирования и правила пожарной безопасности, несоблюдение и невыполнение которых карается не только надзорными и контролирующими организациями, но и Проявлением.

Свод правил СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты «ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ» устанавливает требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям, а также к размещению помещений бань (саун) в зданиях иного назначения:

• Помещения встроенных бань (саун) не допускается размещать под трибунами, в спальных корпусах детских дошкольных и школьных заведениях, в подвалах всех зданий, смежно с помещениями, в которых находится более 100 человек.
• Помещения встроенных бань (саун) допускается размещать в зданиях иного назначения на всех этажах кроме подвального при условии отделения от остальной части здания противопожарными перегородками и перекрытиями;
• Комплекс бань (саун) должен иметь выход непосредственно наружу здания;
• Не допускается устройство выходов непосредственно в вестибюли, холлы, лестничные клетки, предназначенные для эвакуации людей из зданий.

СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» предусматривает установку противопожарных клапанов на воздуховодах систем общеобменной вентиляции, обслуживающих помещения сауны, в местах пересечения воздуховодами противопожарной преграды. Это устройство предназначено для предотвращения распространения по помещениям продуктов горения (дыма) во время пожара.

Противопожарный клапан автоматически закрывается при превышении определённой температуры или при включении системы пожаротушения, чтобы раскалённый воздух из сауны не попадал в другие помещения здания.

СНиП «Жилые здания» не допускает размещение общественных комплексов бань (саун) в объеме многоквартирных жилых домов, но позволяет индивидуальные сауны размещать в квартирах. При проектировании саун в квартирах следует предусматривать:

• объем парильной — не более 24 м3;
• специальную печь заводского изготовления для нагрева с автоматическим отключением при достижении температуры 130°С, а также через 8 часов непрерывной работы;
• размещение этой печи на расстоянии не менее 0,2м от стен парильной;
• устройство над печью несгораемого теплоизоляционного щита;
• оборудование вентиляционного канала огнезадерживающим клапаном.

НПБ 106-95 «Индивидуальные жилые дома» регламентируют бани (сауны) отделять от других помещений индивидуального жилого дома противопожарными перегородками и перекрытиями. Парильная должна быть оборудована печью заводского изготовления с автоматической защитой и отключением через 8 часов непрерывной работы до полного остывания и автоматической защитой на отключение печи при температуре в сауне 110оС. Для отделки парильной необходимо применять лиственные породы древесины. Допускается размещение помещений сауны в подвальных этажах, при условии устройства из них выхода непосредственно наружу.

ПУЭ «Правила устройства электроустановок» регламентируют применение в саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых скрытую электропроводку, не допускает прокладку проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах, запрещает установку штепсельных розеток, распределительных устройств и устройств управления нагревателей печи саун. Защита подходящих кабелей должна быть теплостойкой и рассчитанной не максимально допустимую температуру в сауне. Пульт управления электрокаменкой размещается в сухом помещении перед парильной.

Более ранними нормативными документами предусматривалось при устройстве встроенных бань (саун) соблюдение следующих требований:

• Расстояние от электрокаменки до обшивки стен парильной должно быть не менее 20 см. Непосредственно над электрокаменкой под потолком следует устанавливать несгораемый теплоизоляционный щит. Расстояние между щитом и обшивкой потолка должно быть не менее 5 см;
• Помещение парильной следует оборудовать по периметру дренчерным устройством (из перфорированных сухотрубов, присоединенных к внутреннему водопроводу) с управлением перед входом в парильную.

Сухотруб проводится внутри парильного помещения по периметру. В нём имеются отверстия под определённым углом. Если в сауне начинается пожар, то надо открыть кран и вода идёт по сухотрубу и разбрызгивается внутри помещения, орошая обшивку и предотвращая горение. Для сухотруба применяется стальные водопроводные трубы, диаметр которых следует принимать по расчету, принимая интенсивность орошения не менее 0,06 л/с кв. м потолка и боковой поверхности стен, с отверстиями 3-5 мм и шагом 150-200 мм. С целью обеспечения эффективности орошения струи воды должны быть направлены под углом 20-30 градусов под углом к орошаемой поверхности. Сухотруб подключается к общей системе внутреннего водоснабжения. Вода на орошение подается открытием вентиля, расположенного в доступном месте, за пределами помещения сауны в спец. ящике.

Помните! Соблюдение нормативных требований это не ублажение контролирующих и надзирающих организаций, а безопасность вашего имущества, вашего здоровья и жизни.

В процессе эксплуатации сауны кроме нормативных требований необходимо соблюдать мероприятия режимного характера. В помещении сауны запрещается:

• Оставлять без присмотра включенный в сеть электронагреватель печи — каменки.
• Самостоятельно производить ремонт, замену какого-либо оборудования, либо устанавливать ТЭНы не заводского изготовления.
• Эксплуатировать печь-каменку с отключенным или неисправным терморегулятором.
• Пользоваться в помещении сауны электронагревательными бытовыми приборами вне специально оборудованных мест.
• Закрывать вентиляционный зазор (30-ти миллиметровый) между дверью и полом какими-либо предметами.
• Производить сушку одежды на ограждении печи-каменки, либо непосредственно вблизи от нее.
• Употреблять спиртные напитки и курить в помещениях бани (сауны) вне специально отведенных для этих целей местах.

Вот мы и рассмотрели профилактические мероприятия, соблюдение которых гарантирует долгую и безпроблемную эксплуатацию бани (сауны). Теперь желаю поделиться с читателем тем, о чём нормативные документы умалчивают, о том, что можно найти лишь в мемуарах огнеборцев.

Это тактика тушения пожара в бане (сауне). Это как заповеди, писанные кровью огнеборцев. Цена этих знаний — жизнь человеческая. История знает множество случаев гибели пожарных при тушении пожаров именно в парильных помещениях. Что за монстр там появляется при пожаре? Объясню…

Как я уже писал выше «популярной причиной возникновения пожара является физико-химический процесс выделения из нагретой древесины горючего газа». Вот что происходит в парилке: высокая температура, процесс пиролиза, самовозгорание газа, горение обшивки парилки. Закрытая дверь парильного помещения и неисправная система вентиляции, либо её отсутствие, препятствуют доступу кислорода, а без него горение не возможно. Горение деревянной обшивки как бы затухает, переходит в стадию тления. Такое горение на первый взгляд безобидное явление. Но!

Если открыть дверь парильного помещения, свежий воздух проникает внутрь парилки и даёт новую энергию огню. Происходит вспышка, граничащая с взрывом. Огненная стана вырывается наружу помещения, выталкивая и выжигая всё на своём пути. Человек даже в пожарной амуниции не устоит и будет весьма травмирован. Такой эффект называют «обратная тяга».

Какова же тактика действий по тушению?

Действие первое. В систему перфорированных сухотрубов, предусмотренных по периметру парильного помещения, подают воду, которая орошает деревянную обшивку понижая её температуру и смачивая деревянную обшивку.

Действие второе. К ручке двери привязывают конец верёвки. Второй конец верёвки подают в оконный проём наружу здания. Всех людей выводят из комплекса сауны. Дверь парильного помещения открывают при помощи верёвки, используя её как средство дистанционного управления, укрываясь за наружной стеной здания. Только после этого работники противопожарной службы входят внутрь банного комплекса для окончательного тушения пожара.

Будете бдительны — будете здоровы.

при какой парятся без вреда для организма

Содержание статьи

1. Как действует жара на организм
2. Правила пользования баней
3. Особенности бани разного типа
4. Повышение температуры
5. Первые посещения бани
6. Теплоизоляция и вентиляция
7. Заключение

Баня – это особое помещение для мытья человека в условиях высокой влажности и температуры воздуха. Процедуры, которым подвергается посетитель данного места, осуществляются согласно определенным традициям и правилам, что превратило весь процесс в отдельную культуру. Температура в бане и парилке регулируется в зависимости от предпочтений пользователей, что делает ее очень универсальной.

Как действует жара на организм

Во время посещения парилки человеческий организм испытывает тепловые нагрузки, стимулирующие обильное потоотделение и улучшающие кровообращение. Этот процесс происходит постепенно: на протяжении нескольких минут после попадания в помещение прогревается человеческая кожа, далее ускоряется циркуляция крови и повышается давление. Это происходит по причине учащения работы сердца и расширения сосудов.

Повышение интенсивности кровотока благоприятно влияет на питание клеток организма, к которым быстрее доносятся необходимые для этого вещества. Этот процесс стимулирует регенерацию и выздоровление тканей. Атмосфера в парилке создает условия для возникновения нагрузки на сердце, что в некоторой степени является для него полезной тренировкой.

Высокая температура водяной бани нагревает кожу, что приводит к обильному потоотделению и быстрой потере влаги организмом. Вместе с потом человек избавляется от некоторой части токсинов и тяжелых металлов. Это в некоторой степени снижает нагрузку на почки и печень, которые также отвечают за детокс. Открытие пор кожи позволяет ей очиститься от грязи и приобрести здоровый цве

Процесс прогревания тела в парилке положительно сказывается на состоянии мышц. Созданные условия ускоряют обмен веществ мышечных тканей, выводя из них молочную кислоту, что необходимо для восстановления их эластичности и снятия усталости. Не меньшую пользу прогревание оказывает на суставы, предоставляя им больше необходимых для нормальной работы веществ. Особенно полезно проводить подобные процедуры после резких и больших нагрузок, поэтому парильни являются излюбленным местом отдыха спортсменов. Большинство из них точно знает, какая максимальная температура должна быть в бане и парилке для достижения наилучшего эффекта.

Отправляясь в данное место, многие люди задаются целью не только пропарить свое тело, но и получить дозу релаксации и умиротворения. Это место, где эмоциональное напряжение снижается путем физического расслабления. Здесь все происходит медленно и неторопливо. Сюда следует идти с хорошим настроением и стремлением получить удовольствие.

Все описанные эффекты, которые оказывает температура в бане на человеческий организм, достигаются при соблюдении рекомендаций к ее правильному посещению.

Правила пользования баней

Парильня – это место, где человек не только может восстановить свое психологическое здоровье, но и провести профилактику простуды. Несмотря на огромную пользу от посещения, она противопоказана людям с некоторыми заболеваниями и отклонениями. 

Мы не рекомендуем ее использование следующим лицам:

• Страдающим нервно-психическими расстройствами.
• Людям с нарушенной работой сердечно-сосудистой системы.
• Имеющим проблемы с почками и печенью.
• Лицам с заболеваниями кожи.

Проследив, сколько градусов в бане должно быть для нормального пребывания, и какие показания демонстрирует термометр, рекомендуется ополоснуться чистой водой, не используя мыла. Этот продукт смывает защитный слой эпидермиса, который впоследствии становится очень чувствительным к высокому уровню жары и влажности.

Также мы рекомендуем использовать специальные шапочки, при этом не мочить голову: мокрые волосы увеличат площадь передачи тепла телу, за счет чего может возникнуть тепловой удар. Тем, кто беспокоится о своей прическе также не стоит мочить голову, иначе волосы быстро пересохнут.

Сюда нужно идти в меру сытым. Перед посещением парилки и во время отдыха рекомендуется есть легкую пищу типа салатов, а также пить травяные чаи. Нежелательно пить газированную воду и переедать. Поддержание нормального самочувствия возможно, если знать, какая влажность в бане должна быть оптимальной конкретному посетителю.

Если камни поливаются отварами трав, то между каждым заходом опрыскивания обязательно используется чистая вода. Кроме того, поливать нужно маленькими порциями по 200-300 миллилитров жидкости.

Сезонность – понятие индивидуальное. Некоторые поклонники такого времяпрепровождения отдают предпочтение зимним визитам, другие – летним. В первом случае это логично, так как пропарить тело в холодное время очень полезно и приятно. Летом эта процедура поможет организму адаптироваться к повышению атмосферной жары, очистит его от шлаков и усилит работу потовых желез. Что касается времени суток, то в этом вопросе каждый основывается на личных предпочтениях. Утренние визиты в парильню подходят для тех, кто привык таким образом взбадриваться перед началом трудового дня. Вечерними процедурами пользуются люди, которым требуется расслабление перед сном.

В некоторых случаях профилактики респираторных заболеваний или других проблем со здоровьем используются эфирные масла. Отличным средством для ингаляции являются эвкалиптовые веники. Опытные посетители обязаны знать, какая должна быть оптимальная температура в бане и парилке. Начинающим пользователям следует довериться советам профессионалов.

Специалисты компании «Ферингер» всегда рады помочь своим клиентам подобрать не только аксессуары, но и подходящую печь. В каталоге компании вы найдете широкий перечень оборудования различного типа. При необходимости, вы можете связаться с сотрудником «Ферингер» через форму обратной связи или заказав звонок.

Особенности бани разного типа

Наиболее распространенным типом современной является русская парная. В ней тепло воздуха достигает высоких отметок, но оптимальным считается 50-60 градусов по Цельсию, а норма влажности в бане такого вида является примерно 70-80%. Она обычно состоит из нескольких основных частей: предбанника, парной, комнаты для обмывания и комнаты отдыха. Этот класс помещений также делится на два типа: «по-черному» и «по-белому».

Первый вид подразумевает оборудование парной очагом открытой конструкции, прогревающим стены и камни. Испускаемый очагом дым выпускают в окно, двери или потолочное отверстие. Отопление здесь проводится дровами, сильно коптящими стены. Подобная «обработка» парной считается хорошей дезинфекцией. Здесь присутствует своеобразная атмосфера, в которой дым прогревает все поверхности равномерно. Подобная банька прогревается на протяжении 2-3 часов, и в классическом варианте имеет объединенную парную с мойкой.

Во втором случае используется бак для нагрева воды и печка из камня или металла, выпускающая дым посредством дымохода. Печь в основном топится из предбанника, а ее задняя стенка обогревает парильню. Это современная всем привычное помещение со светлыми деревянными стенами, оборудованная всей необходимой техникой и аксессуарами.

От качества использованной печи зависит эффективность сгорания дров, что важно для их экономии. Печи «Ферингер» отличаются высоким качеством металлических сплавов, что позволяет придавать им форму, повышающую теплоотдачу.

 

«Для бани «по-белому» отлично подойдет дровяная печь, которая позволяет создать комфортную атмосферу, оптимально отражает климат парной, гарантирует достижение необходимой температуры и влажности».

 

Сотрудник завода VÖHRINGER

 

Повышение температуры

Температура в бане и парилке без вреда организму человека обычно удерживается в пределах до 60 градусов по Цельсию. Ее характерной особенностью является повышенная влажность, за счет чего тепловой режим не должен превышать допустимых норм. Контроль от перегрева осуществляется открытием воздушных заслонок или дверей.

Добавление воды на раскаленные камни повышает влажность воздуха, тем самым увеличивает его теплопередачу, что непосредственно сказывается на ощущениях отдыхающих. Опытные банщики умеют добиваться «легкого» пара. Это происходит, когда камни нагреваются в замкнутом пространстве печи, а дверцу открывают лишь для добавления воды. Пар в таком случае извлекается из печки. Особенностью пара в правильно прогретой парной является его двойное состояние. Это значит, что он находится на грани жидкой фазы, сохраняя капельки воды.

Вход в парилку осуществляется поэтапно. Каждая зона имеет свою температуру, которая постепенно подводит человека к наиболее прогретой части. Между первым и последним помещением может быть разница в 30-40 градусов по Цельсию. Схема также касается влажности, постепенно дающей привыкнуть человеку к парильне. Оказавшись в последнем помещении, мы увеличиваем влажность в бане до нужной отметки.

Согласно ряду исследований, время нахождения человека в парной зависит от прогрева воздуха. При 70 градусах париться можно порядка одного часа, а при 100 градусах эта цифра уменьшается более чем в два раза. В каждой парильной должны быть надежные измерительные приборы, демонстрирующие точные показатели влажности и тепла. Рекомендуется воздержаться от использования ртутных градусников, и отдать предпочтение биометрическим и спиртовым вариантам. Измерение влажности в бане осуществляется гидрометром.

Первые посещения бани

Поход в баню требует тщательной подготовки веников и других необходимых для эффективного пропаривания вещей. Существует несколько основных видов веников:

• Березовые – благоприятно действуют на бронхи человека, заживляют кожу, помогают восстановлению мышц и суставов.
• Дубовые – оказывают успокаивающий эффект, отлично восстанавливают кожу, снижая ее жирность.
• Эвкалиптовые – являются хорошей профилактикой респираторных заболеваний.

Для удобного использования веника рекомендуется обзавестись специальными рукавицами. Когда достигается оптимальная температура для бани, все рассаживаются на полках, на которые нужно стелить простыни. Также необходима вторая простынь для укутывания в нее. Обязательным считается наличие шапки, которая защитит голову от перегрева, и сохранит волосы в нормальном состоянии. Головные уборы для процедур делаются из войлока, и имеют огромное разнообразие доступных форм. Для обтирания используются махровые полотенца, а ходить здесь лучше всего в тапочках, не боящихся воды.

Перед посещением можно попарить ноги, что позволит крови отхлынуть от головы и разгрузить сердце. Вся подготовка к посещению должна проходить в спокойном темпе, так как зарождающаяся при сборах суета может негативно повлиять на настроение в парилке. Не стоит рассчитывать на то, что парная станет местом грандиозного пира, так как употреблять алкоголь и объедаться во время парилки запрещено.

Несколько правил начинающим, которые не знают, при какой температуре можно париться в бане:

• Перед входом в парилку рекомендуется разминка или плаванье в бассейне на протяжении 10-15 минут.
• Стоит помнить, что дышать здесь нужно носом, так как пазухи в носоглотке понижают тепло воздуха до его попадания в бронхи и легкие.
• Не стоит спешить управляться с веником до того, как тело не привыкнет к влажности и жару.
• Веник нужно замочить на несколько минут, или обдать кипятком.
• Выйдя из парилки, следует обмыться нехолодной водой и отдохнуть на протяжении времени, превышающем в два раза время, проведенное в комнате высокой с высокой температурой.

Если желающий прогреться человек имеет проблемы со здоровьем, то перед процедурами следует проконсультироваться у врача.

Теплоизоляция и вентиляция

В бане можно париться при температуре более 100 градусов по Цельсию, поэтому ее утепление играет важную роль в эффективности и энергетических затратах. Особое внимание в этом процессе следует уделить парильной, где потери тепла не должны превышать нормы, иначе процедуры не возымеют никакого результата. Недостаточная изоляция помещения может привести к сокращению его службы.

Утепление следует начинать с пола. Для этого фундамент постройки (если она отдельная) делают многослойным, используя в одном из слоев термоизоляционный материал. Для этого вырывается котлован, засыпается песком, укладывается изоляция, и все это заливается цементным раствором. Для достаточной прочности стяжка пола укладывается на армированную бетонную основу.

Температура бани может быть очень высокой, поэтому утепление должно осуществляется исключительно экологически чистыми и безопасными для здоровья материалами. Нельзя использовать отделку, неустойчивую к большой жаре и повышенной влажности.

Отлично для утепления парильной подходит войлок. Это действительно чистый материал, но найти его очень сложно. Некоторые эксперты рекомендуют использовать пробковые покрытия в том случае, если процесс их изготовления не подразумевает использования композитов, выделяющих при высоком уровне нагрева вредные вещества. Температура в бане, норма которой может быть индивидуальной каждому человеку, создает много пара, поэтому войлок и пробку изолируют фольгой.

Отдельно стоящие помещения, сделанные из бревен, имеющие открытую бревенчатую внутреннюю поверхность, отлично сглаживают тепловые и гидравлические удары в парильне во время поливания камней. Это преимущество облегчает восприятие организмом таких изменений внутри помещения.

Вентиляция должна обеспечивать нормированный приток свежего воздуха во время процедур и быструю просушку помещения после его использования. Неправильной считается вентиляция, при которой нарушается температура в бане и распределение потоков воздуха.

Существуют несколько способов вентиляции: естественный, механический и комбинированный. Так как холодный воздух тяжелее горячего, то входное отверстие должно располагаться внизу, а вытяжное сверху. Не рекомендуется устанавливать вытяжку в потолке, так как подобная схема быстро остужает помещение.

Заключение

Париться в правильно построенной парильне – это огромное удовольствие. Идти туда нужно лишь со светлыми мыслями о предстоящем отдыхе или бодрящем и тонизирующем прогревании. Опытный банщик всегда создаст максимально благоприятную атмосферу. Работая с качественной печью, он сможет четко регулировать тепловой режим парной в рамках, комфортных для посетителей.

Домашняя парная подарит возможность проводить время с друзьями и родными с огромной пользой здоровью. Кроме того, сам процесс растопки и обустройства атмосферы по своему вкусу доставляет массу удовольствия.

Обращаем ваше внимание на то, что данная статья носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.

 

6 советов по удержанию и выпуску пара

Хотите узнать, как правильно использовать и проветривать паровой душ? Это вопрос, который клиенты MrSteam регулярно задают нам. Ответ состоит из двух частей: удержание пара во время принятия душа и надлежащая вентиляция парового душа после этого.

Давайте рассмотрим все тонкости Steam более подробно. Следуйте этим советам, чтобы сохранить пар в душе:

1. Определите размер вашего генератора.

Удержание пара начинается с парогенератора, рассчитанного на то, чтобы заполнить душ.

При выборе размера парогенератора необходимо учитывать такие факторы, как строительные материалы, высота потолка и объем. Если парогенератор слишком мал, он будет давать только прохладный туман, а не расслабляющее тепло. Слишком большой — приведет к потере энергии. Златовласка сказала это лучше всего, и мы перефразируем: купите парогенератор «подходящего размера».

Также убедитесь, что внутри парилки не установлены устройства отопления, вентиляции или кондиционирования воздуха.

>> Воспользуйтесь нашим виртуальным спа-салоном, чтобы изменить размер своей парилки

>> Видите кафельный паровой душ? Мраморный паровой душ? Какая разница?

2.Изолируйте паровой душ.

Если у вас есть парогенератор подходящего размера, важно удерживать теплый роскошный пар в душе, герметизируя окна и двери душа. Хотя душевые двери не обязательно должны быть герметичными (немного воздуха поможет вам увидеть форму пара), они должны быть водонепроницаемыми.

Установите водонепроницаемые стеклянные панели с толстым валиком силиконового герметика на бордюры душа и боковые поручни, а также между любыми стыками, где рамы стыкуются со стенами.

3. Установить окна с двойным остеклением.

Если у вас есть наружное окно в паровом душе, убедитесь, что оно не позволяет ни одному пару выходить наружу или проникать в само окно.

Для максимальной защиты установите наружное окно, состоящее из двойного (и все чаще тройного) стекла, чтобы ограничить теплопередачу в вашу ванную комнату и за ее пределами.

По окончании путешествия с паром важно правильно проветрить комнату, чтобы удалить влагу.Это также поможет предотвратить появление плесени и запотевание зеркала в ванной, чтобы вам не пришлось ждать, чтобы побриться или нанести макияж.

Вот несколько советов по выпуску парового душа:

4. Используйте вытяжной вентилятор.

В обычной ванной вытяжной вентилятор помогает выводить застоявшийся воздух за пределы дома.

Тот же принцип применим и к ванной с паровым душем — на самом деле, стандартный вытяжной вентилятор для ванной сделает свое дело. Установленный снаружи паровой душевой кабины вытяжной вентилятор безопасно удаляет влажный теплый воздух из помещения.

Напоминание: в парилке нельзя устанавливать устройства отопления, вентиляции или кондиционирования воздуха!

5. Включите жалюзи для вентиляции душа.

Жалюзи — это угловые ставни, через которые воздух может входить и выходить из шкафа при открытии. Если в паровой бане установлены жалюзи, часть пара будет выходить в вытяжной вентилятор ванной комнаты.

Другой вариант — установить оконную фрамугу, которая представляет собой горизонтальное окно, расположенное над дверью, часто откидывающееся на петли для обеспечения движения воздуха и обеспечения вентиляции в паровом душе.

>> Ознакомьтесь с этими идеями вентиляции на Houz

6. Выпустите пар холодной водой.

Включите холодную воду в душе на 15–30 секунд — отличный способ вентилировать паровой душ. Прилив холода в комнату поможет сконденсировать и рассеять оставшийся пар в помещении перед открытием двери.

>> См. Разоблачение мифов о домашних паровых душах

Правильное регулирование подачи и вентиляции пара в душе поможет вам в полной мере ощутить преимущества пара для здоровья и хорошего самочувствия.

Дайте нам знать, если у вас есть другие вопросы о Steam!

Узнайте, каких ошибок следует избегать при создании комплекта для сауны

Опубликовано в Комплекты для сауны , 21 ноября 2017 г. Автор Admin

При создании личного комплекта для сауны разумно следовать некоторым из проверенных руководящие указания. Фактически, недостаточное предварительное планирование — это ошибка, которой следует избегать при создании комплекта для сауны. Еще одна очевидная ошибка, которой следует избегать при создании комплекта для сауны, — это отсутствие контактов с авторитетным продавцом сауны.

Узнайте, как правильно собрать комплект для сауны, чтобы избежать ошибок.

В Saunafin опытный персонал может дать правильный совет для правильного создания различных комплектов для сауны. В то же время они могут посоветовать конкретные ошибки, которых следует избегать при создании комплекта для сауны. На протяжении всей GTA домовладельцы могут полностью полагаться на Saunafin, чтобы построить его правильно.

Saunafin специализируется на сборных конструкциях для саун; комплекты материалов для сауны; специальные инфракрасные сауны; а также парогенераторы.Saunafin может предоставить все под одной крышей.

Предварительное планирование вашей сауны поможет избежать дорогостоящих ошибок.

• Отведенного места должно хватить как для сидения, так и для лежания.
• Как правило, на человека должно приходиться 2 фута скамейки. Для удобного откидывания скамья должна быть не менее 6 футов
• Ширина верхней скамьи должна составлять 20 дюймов, а ширина нижней скамьи — 16 дюймов. В помещении сауны не должно быть углов, ниш или вестибюлей (слишком много ненужного пространства может повлиять на эффективность каменки).Важны два уровня скамейки
• Верхняя скамья предназначена для максимального нагрева; нижняя скамья предназначена для подъема или сидения при более низких температурах.

Преимущество принятия душа рядом

Перед сауной примите душ с мылом, чтобы очистить тело. Для многих сауны — это цикл «горячее-холодное». В зависимости от вашего опыта, предпочтений и толерантности большинство людей будут сидеть в сауне от 7 до 15 минут. Затем примите холодный или прохладный душ (или прыгните в озеро, если есть возможность).Повторите цикл горячее-холодное два, три или четыре раза по желанию. Закончив посещение сауны, примите последний прохладный душ. Вытрите насухо, а затем сядьте или полежите 10-20, чтобы высохнуть на воздухе и расслабиться.

Обеспечение надлежащей вентиляции сауны

• Вентиляция сауны не требуется по соображениям безопасности, но она делает посещение сауны более комфортным. А неправильный или недостаточный воздушный поток может препятствовать работе обогревателя.
• Вентиляция сауны — это не вентиляция для душа.Вы не сбрасываете влажность (сауны в основном очень сухие) и не выходите на улицу.
• Входные и выходные отверстия для вентиляции сауны находятся внутри дома. Если возможно, выпускное отверстие должно направлять отработанный воздух обратно в область впускного отверстия.
• (Примечание для сауны на открытом воздухе. Очевидно, что если ваша сауна находится на открытом воздухе, вы не можете вентилировать ее в доме. В случае сауны на открытом воздухе некоторые из них сначала пропускают вентиляцию и добавляют ее позже, если требуется. иметь крышку типа «многокомнатная кепка», чтобы воздух снаружи не попадал в сауну.
• Лучше всего установить нижнее отверстие (для забора воздуха) и верхнее отверстие (для вытяжки).
• Нижнее отверстие обеспечивает приток воздуха для дополнительного комфорта, а выпускное отверстие удаляет использованный воздух.
• Нижнее вентиляционное отверстие должно быть близко к полу и близко к электрокаменке (чтобы электрокаменка могла работать эффективно).
• Выходное отверстие должно находиться в дальнем углу от нагревателя сауны и входа. Верхнее выпускное отверстие обычно размещается примерно на 6 дюймов ниже потолка.
• Как правило, воздуховоды не требуются.
• Иногда выпускное отверстие через дальнюю стену невозможно. В таких случаях можно выпустить воздух через потолок и направить отработанный воздух через подвесной потолок в доступное пространство.

Высота потолка сауны и установка дверей

Норма потолка сауны — 7 футов от пола. Эта высота позволяет повысить эффективность нагрева. В зависимости от модели каменки потолок также может быть ниже 75 дюймов, если это необходимо. Сауны выше 7 футов имеют больше «горячего» воздуха над зоной отдыха в сауне, поэтому они не будут ощущаться такими горячими.

Что касается двери сауны, то она должна открываться наружу из соображений безопасности и не должна быть установлена ​​с замком. Дверь сауны должна быть шириной 24 дюйма (стандартно), чтобы предотвратить ненужную потерю тепла.

Высота сауны влияет на колебания внутренней температуры

Тепло сауны расслаивается, потому что тепло естественным образом поднимается от пола к потолку. Вот почему два так важны ярусные скамейки и более низкая высота потолка. На высоте 7 футов вы сидите ближе к самому теплому воздуху в сауне.Из-за высоких потолков тепло поднимается над головами купающихся. Чрезмерная высота потолка — определенно ошибка, которой следует избегать при создании комплекта для сауны.

Обязательно следуйте нашему руководству, чтобы правильно собрать свой собственный комплект для сауны. Мы надеемся, что это поможет сделать процесс строительства быстрым и легким. Как только ваш комплект для сауны установлен, начинается отдых! Свяжитесь с нашими специалистами по сауне, если возникнут проблемы со строительством.

Комплект для сауны, каменка, сауна, модульная сауна

Сауна Советы по предварительному планированию | Правильный Использование космоса | Сауна Дверь | Важность Душа | Вентиляция
Высота потолка | Панели Finlandia | Настил Финляндия | Скамейки | Характеристики Подрядчикам

Вентиляция Вентиляция не требуется по соображениям безопасности, но она делает атмосферу сауны более комфортной.Мы всегда поставляем вентиляционные отверстия для всех наших пакетов для саун. Вентиляционное отверстие — это на самом деле просто отверстие в стене, ведущее из сауны в другую прилегающую комнату в доме. Лучше всего иметь в сауне нижнее (приточное) и верхнее (вытяжное) отверстие, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха. Нижнее отверстие обеспечивает поступление воздуха для создания комфортной атмосферы, а верхнее отверстие удаляет использованный воздух. Нижнее вентиляционное отверстие должно быть размещено на расстоянии около 4 дюймов от пола, по возможности ближе к нагревателю сауны, чтобы более прохладный воздух проходил через нагреватель и позволял ему работать более эффективно.Верхнее отверстие может быть где угодно; он может располагаться на высоте всего 24 дюйма от пола, но обычно он размещается на расстоянии около 6 дюймов от уровня потолка (его можно даже разместить на потолке сауны, если нет другого удобного места). В большинстве случаев использование воздуховодов для вентиляционных отверстий не требуется. Сауна обычно выпускает воздух из дома. При желании вы можете выпустить наружу воздух, но время нагрева может занять немного больше времени из-за притока более прохладного наружного воздуха. Когда оба вентиляционных отверстия открыты, воздух меняется от 4 до 6 раз в час.Для более быстрого нагрева верхнее отверстие может быть закрыто во время нагрева сауны. Приблизительный размер отверстия для наших вентиляционных отверстий составляет 4 x 10 дюймов. Металлические дефлекторы входят в стандартную комплектацию сауны. Кедровые дефлекторы доступны в качестве опции. Пакеты FPC включают 2 комплекта вентиляционных отверстий. В комплект поставки FPF входит 1 комплект (нижнее отверстие врезано в основание 2х4). Щелкните здесь, чтобы просмотреть инструкцию по установке вентиляционной коробки

Продолжить

Steam Systems — Часто задаваемые вопросы — Baltic Leisure

В чем разница между паровой баней и сауной?

Основные различия между паровой баней и сауной заключаются в температуре, уровне влажности и конструкции помещения.Пар — это влажная среда с температурой обычно в диапазоне от 110 до 125 градусов по Фаренгейту и относительной влажностью около 100%. Сауна — это сухая среда с температурой от 165 до 185 градусов по Фаренгейту и низким уровнем влажности от 10 до 20%. В сауне стены и скамейки сделаны из мягких пород дерева, таких как кедр, болиголов, ольха или ель, а для паровых бань требуются влагостойкие стены, такие как керамогранит, мрамор, гранит, травертин или акрил.

Можно ли использовать продукты ароматерапии в паровой бане?

Да, паровая баня — отличная среда для того, чтобы насладиться благами ароматерапии.Ароматические масла улучшают ощущение паровой бани и обеспечивают дополнительное облегчение при простуде или при перегрузке дыхательной системы

Сколько времени нужно, чтобы моя паровая баня нагрелась, прежде чем она будет готова к использованию?

Пар начнет поступать в комнату в течение 4-6 минут после включения системы. В зависимости от материала помещения и других параметров конструкции помещения для достижения требуемой уставки температуры окружающей среды в помещении должно пройти от 10 до 20 минут.

Можно ли превратить существующий душ в паровую баню?

Практически любое душевое пространство можно превратить в паровую баню, установив герметичную дверь и полностью закрыв пространство, чтобы предотвратить выход пара.Перед началом проекта следует проконсультироваться с квалифицированным профессиональным подрядчиком.

Какая оптимальная высота потолка для парилки / душа?

Идеальная высота потолка составляет 7 футов, чтобы предотвратить неудобные колебания температуры, характерные для парных с высотой потолка более 8 футов.

Нужно ли утеплять парилку?

Изоляция настоятельно рекомендуется. Утеплитель в стенах и потолке сделает обогрев помещения более легким и экономичным.Кроме того, изолированные стены уменьшат внешний шум, нарушающий спокойную атмосферу внутри паровой бани.

Следует ли устанавливать в парилке / душе вытяжной вентилятор или специальную вентиляцию?

Вентиляционные отверстия в потолке в парилке не рекомендуются или не нужны. Пар быстро рассеивается, когда вы включаете воду для душа после окончания паровой бани. Если используются вентиляционные отверстия или вытяжные вентиляторы, они должны быть установлены с паронепроницаемым уплотнением и иметь принудительно закрывающуюся заслонку для предотвращения выхода тепла.Многие люди устанавливают вытяжной вентилятор в потолке возле двери парового душа, чтобы удалить излишки пара при открытии двери.

Как пар попадает в комнату / душ?

Пар отводится от генератора через медную линию 1/2 дюйма, которая соединяется с головками выхода пара, установленными в стене комнаты, обычно расположенной на высоте не менее 18 дюймов над полом, и должен находиться в зоне, соответствующей сводит к минимуму потенциальный контакт с купальщицей. В больших помещениях следует устанавливать несколько паровых головок для более равномерного распределения пара.

SaunaSpecs — Дизайн вентиляции для саун

При проектировании коммерческих и жилых саун учитываются уровни кислорода, циркуляция тепла и комфорт. Все это определяется схемой вентиляции. Цель вентиляции — поддерживать уровень кислорода и циркулировать (а не отводить) тепло.

• Горячий воздух поднимается (мы все это знаем). Разница в температуре 194 ° F снижает вес воздуха примерно на 20%. Это создает значительную подъемную силу.
• Поднимающийся воздух создает в сауне конвекцию тока. Когда воздух поднимается вверх, он распространяется по потолку и стекает по стенам, охлаждая. Его тянут по полу, чтобы заменить новый воздух, поднимающийся из печи. Такой узор естественным образом обеспечивает циркуляцию воздуха в помещении.
• Существует «эффект поршня», который возникает, когда вода поливается на горячие камни. Пар быстро расширяется, выталкивая воздух из сауны. По мере того, как воздух охлаждается и сжимается, он втягивает немного наружного воздуха обратно.Это может способствовать обмену воздуха (кислорода) в комнате.
• Идеальная цель — иметь 6 полных воздухообменов каждый час.
• Низкое вентиляционное отверстие должно располагаться рядом с обогревателем между полом и высотой 9 дюймов от пола. Другой вариант — сделать дверь под прорезью до 1 дюйма, чтобы создать низкое отверстие.
• Высокое вентиляционное отверстие — вот где аргумент в пользу лучшего места: некоторым нравится, когда он находится на потолке, другим — на стене ниже 6 дюймов от потолка, а третьим — чуть ниже верхней скамьи.Что бы вы ни выбрали, это вентиляционное отверстие должно быть работоспособным, и лучшее решение для этого — сделать его из дерева. Выходное отверстие должно быть где-то в диапазоне 20-30 квадратных дюймов. Вы можете закрыть вентиляционные отверстия, чтобы уменьшить поток воздуха, но нельзя открывать вентиляционные отверстия, которых нет для увеличения потока воздуха. Поиск правильной схемы вентиляции — это скорее искусство, чем точная наука.
• Головные боли и головокружение в сауне могут быть признаком недостатка кислорода. Следите за симптомами.
• В коммерческих и жилых саунах, в которых используются дровяные или газовые обогреватели, должен быть предусмотрен внешний воздухозаборник. Он предназначен для обогревателя и отделен от вентиляции, используемой для циркуляции воздуха для дыхания и тепла.
• Дровяные печи часто производят больше тепла, чем необходимо, и не имеют точного контроля. Сделайте в сауне с дровяной печью больше вентиляции, чем в сауне с электрическим обогревом.
• «Лёйлы» — это не тяжелый влажный пар. Вытяжной воздух из закрытой сауны обычно можно отвести обратно в дом без повреждения от влаги (сауна производит гораздо меньше влаги, чем домашний душ).В коммерческой сауне, находящейся в постоянном использовании, должна быть вентиляция наружу. Даже в некоторых жилых помещениях сауны люди будут использовать электрические вентиляторы в стиле ванной, чтобы выводить влагу наружу. Его следует использовать только после того, как вы закончили пользоваться сауной в течение дня.
• Вентиляционные отверстия (особенно выпускные) необходимо регулировать. Лучше всего, если механизм управления будет деревянным. Есть большая вероятность, что в сауне что-нибудь из металла станет горячим.

Спланируйте парную и отправьте нам свой план по электронной почте!

При планировании парового душа / парилки перед началом монтажных работ обратите внимание на следующие моменты.Выбирайте между кабиной, изготовленной по индивидуальному заказу, или сборной кабиной, которая предоставляет гибкие решения, легко адаптируемые к существующей планировке.

Материалы и конструкция

Материалы для парилки должны выдерживать высокую влажность и высокие температуры. Пол должен быть из нескользящего материала и иметь уклон в сторону водостока. Тяжелые стены из плитки, бетона, камня и т. Д. Потребуют большей мощности парогенератора, чем легкие стены из стекла, пластика и т. Д. Стены и потолок необходимо изолировать для предотвращения потерь тепла.Паровая баня должна быть на 100% паронепроницаемой. Выпуск пара должен быть установлен на высоте 40 см над уровнем пола. Должен быть свободный проход для паровой струи не менее 70 см (если возможно, больше), прежде чем ее путь будет затруднен каким-либо неподвижным предметом.

Душевая кабина рекомендуется устанавливать в бытовых парных. Используйте только специальные светильники для парилки и переключаемые независимо от генератора.

Вентиляция

Вентиляция в парной осуществляется конвекцией.Как правило, не требуется специальной вентиляции для парных в домашних условиях или тех, которые используются только в течение короткого периода времени. Однако из соображений гигиены и для обеспечения бесперебойной работы все паровые бани, которые используются более 2 часов одновременно, должны быть подключены к той или иной форме механической вентиляции, которая заменяет 10–20 м³ воздуха на одного купающегося в час. . В противном случае относительное отсутствие теплопотерь в парилке отрицательно сказывается на производстве пара.

Парогенератор

Парогенератор должен быть установлен вне парилки и подключен к воде, канализации и электроснабжению (питание генератора однофазное или трехфазное, в зависимости от мощности генератора с разъединителем).И может находиться на расстоянии до 15 метров от самой парилки; например, в хорошо вентилируемом шкафу или машинном отделении наверху, внизу или на том же этаже, что и парилка. Пар отводится в парную по медным трубам с изоляцией (внутренний диаметр не менее 20 мм). Убедитесь, что в трубе нет резких изгибов или изгибов, где может собираться вода. Выбирайте парогенератор с мощностью, подходящей по объему, конструкции и вентиляции.

Парогенератор автоматически опорожняет резервуар для воды через 1 час после сеанса пара, сливная вода очень горячая (80-85 ° C), а сливная труба должна быть медной, предпочтительно 20 мм, и должна входить в медную чашу чана, или хотя бы не из ПВХ на 5-6 метров.

Источник отопления

Парная отапливается парогенератором. В парилке не должно быть другого источника тепла, кроме самого парогенератора. Температура окружающей среды вне пара не должна превышать 35 ° C. Нормальная температура купания в парилке составляет около 45 ° C при 100% влажности.

Паровая труба, используемая в отводе пара — Ducting.com

Для использования в отводе пара при высоких температурах

Пар — это пары, выделяемые водой при ее кипячении при повышенной температуре, и он является очень важным компонентом многих различных видов. отраслей.Этот пар может иметь очень высокие температуры, что затрудняет обращение с ним. Во многих отраслях промышленности паропровод используется для подачи пара, необходимого для работы оборудования. Отвод пара — это способ контролировать и направлять поток пара из одной зоны в другую. В современном промышленном мире пар используется для отопления, приведения в движение, санитарии и увлажнения. В каждом из этих приложений можно найти воздуховоды горячего воздуха, по которым проходит пар.

Ключевым требованием к паровой трубе является то, что она должна выдерживать высокие температуры.Применения, связанные с паром, могут иметь температуры в диапазоне от 212 ° F до более 1400 ° F. В результате труба горячего воздуха должна быть изготовлена ​​из материалов, способных выдерживать более высокие температуры, чем обычно. В промышленности предпочитают шланги для отвода пара, которые сделаны из таких материалов, как термопласты, силиконы и металлов, таких как алюминий и нержавеющая сталь, потому что все они могут выдерживать прямой контакт с очень горячим воздухом.

В наши дни пар в основном используется в системах отопления в качестве источника как прямого, так и косвенного тепла.Примеры некоторых приложений включают заводы пищевой промышленности, нефтеперерабатывающие заводы, химические заводы, котлы и реакторы. Паровая труба отвечает за передачу горячего воздуха в пределах области применения. Теплообменник — это обычный промышленный аппарат, использующий пар. В этих применениях пар используется для повышения температуры определенного материала или продукта. После того, как пар нагреет продукт, его нужно выпустить. Как весь пар попадает в область и снова выходит? Ответ прост: с помощью паровой трубы.

Отвод пара также используется в санитарных целях. Это верно как для санитарии промышленного уровня, так и для бытовой санитарии. Паровую трубу можно использовать в более крупном аппарате, чтобы люди могли использовать пар. Затем пар можно использовать для очистки различных поверхностей. В отраслях промышленности, использующих нефть и уголь в качестве источника топлива, для очистки стенок печи требуются сажевые воздуходувки. Внутри этих воздуходувок есть воздуховоды для выпуска пара. Повышенная температура пара полезна для разрушения и удаления нежелательных отложений в определенной области.

Хотя санитария представляет собой более гибкое и мобильное использование паропровода, в некоторых случаях требуется, чтобы выпуск пара был зафиксирован в одном положении для повторяющейся и постоянной передачи пара. Пропульсивная установка — еще один пример промышленного использования пара. В компрессорах и насосах с турбинным приводом для передачи пара в определенные зоны используются паропроводы. Изделия с трубами для горячего воздуха обычно крепятся в определенном месте, чтобы в обозначенной зоне было стабильное и постоянное воздействие пара.Турбинам необходим стабильный источник энергии для перемещения, а стационарные и негибкие воздуховоды горячего воздуха полезны для нормальной работы.

Паровая труба может также использоваться в более коммерческих применениях, например, в парной. Хотя тип пара имеет более низкую температуру, чем в промышленных условиях, он все же требует использования трубы горячего воздуха, способной выдерживать повышенные температуры. Если вы когда-нибудь окажетесь в парной или сауне фитнес-центра, велика вероятность, что эти воздуховоды горячего воздуха используются для направления пара в комнату.

Пар зарекомендовал себя как ценный ресурс на протяжении веков, но только в недавней истории он стал применяться в более сложных промышленных приложениях.