Вентиляция подпола в частном доме: схемы обустройства и обзор лучших решений

Вентиляция в полу в частном деревянном доме

Содержание

1. Устройство подполья и пола
2. Естественная вентиляция подполья
3. Особенности устройства
4. Принудительная вентиляция подполья

Вентиляция подполья и пола в деревянном доме – обязательное условие для защиты деревянных конструкций от появления плесени, гнили и грибков.

Средой обитания гнилостных бактерий и грибков является повышенная влажность при плюсовой температуре, а в замкнутом пространстве, если не организовать вентиляцию воздуха в цокольной части фундамента, на деревянных балках и черновом полу будет концентрироваться влага, испаряющаяся из грунта. Наличие влаги в подполье, развитие грибков и гнили приведет к разрушению деревянных конструкций.

Устройство подполья и пола

Деревянный дом из бруса, клееного бруса и бревна в классическом варианте возводится на ленточном бетонном фундаменте, позволяющем деревянную конструкцию здания отделить от земли.

Пространство между уровнем земли и черновым полом с балками перекрытия является подпольем. На балках перекрытия монтируется конструкция чистового пола с утеплителем. Грунт под полом создает сырость от испаряющейся влаги, которая в виде пара оседает на деревянные конструкции, создавая условия для размножения бактерий, появления плесени и грибков.

Естественная вентиляция подполья

Естественную вентиляцию закладывают на этапе возведения фундамента

Для сохранения пола в деревянном доме на стадии проектирования предусматривается устройство естественной вентиляции подпольного пространства и реализуется при возведении фундамента.

Традиционным основанием под деревянный дом являются отлитые из бетона ленточный фундамент или цокольный этаж, тот же ленточный фундамент, возведенный на бетонной плите с высотой стен ленты 2 м.

Вентиляционная конструкция

При проектировании ленточного фундамента необходимо учитывать, что потери тепла от основания дома при допущенных ошибках в проекте и нарушениях эксплуатации подполья могут достигать 30% от общих потерь тепла. Чтобы этого не допустить важно знать:

Возведение мелкозаглубленного ленточного фундамента под деревянный дом ошибочно. Земля под домом в зимний период будет промерзать, а в летний период зауженное по высоте подпольное пространство и близкое расположение балок от земли не позволят создать эффективную вентиляцию деревянных конструкций пола.

Мелкое заглубление фундамента не позволит выполнить качественную естественную вентиляцию подполья, а в зимний период на деревянных конструкция будет образовываться слой инея, который весной превратится в воду.

Вентиляционные отверстия закладываются до заливки бетона

При возведении ленточного фундамента цокольная часть над землей в два раза меньше подземной части фундаментной ленты и составляет 500 – 600 мм. Соответственно подземная часть заглубляется более метра.

Плита под лентой и лента с наружной стороны по периметру утепляется плитами пеноплекс толщиной не менее 50 мм. Это утепление защитит промерзание грунта в подполье и самого фундамента.

В цокольной части ленты фундамента до заливки бетона предусматриваются вентиляционные отверстия, из расчета на 3 пм ленты фундамента одно отверстие, размером 120 на 120 мм или 150 мм2.

Для качественной вентиляции отверстия выполняются на противоположных стенах напротив друг друга, чтобы создать сквозной поток воздуха. Если в доме предусмотрена капитальная стена, под которую возводится лента фундамента, то в ней также устраиваются вентиляционные отверстия, в одной оси с наружными.

Расположение вентиляционных отверстий выполняются в верхней части цоколя, ближе к балкам пола.

Особенности устройства

Перед строительством фундамента растительный грунт с площади под домом полностью удаляется, а грунт на площадке уплотняется. Желательно, чтобы под полом расстояние от земли до балок было достаточным для возможного осмотра деревянных конструкций пола и нанесения раствора антисептика.

Наличие растительного слоя в подполье способствует дополнительному увлажнению воздуха и осложняет качественную вентиляцию подпольного пространства.

Брус или калиброванное бревно первого венца с балками и черновым полом перед укладкой на фундамент покрываются составом антисептика, защищающим древесину от проникновения влаги.

Уложите на черновой пол утеплитель

Между балками перекрытия на черновой пол укладывается утеплитель, а на балки собирается чистовое напольное покрытие.

Чтобы в утеплитель не попадала влага балки с утеплителем, со стороны подполья закрывают гидроизоляционной пленкой, а со стороны комнаты – пароизоляционной пленкой. Для вентиляции в полу между чистовым полом и утеплителем сохраняется зазор 3 – 5 см, по которому циркулирует воздух, попадая в комнату через отверстия в плинтусе.

Вентиляция утеплителя и чистового пола осуществляется комнатным воздухом, который не дает влаге конденсироваться на поверхности пароизоляционной пленки.

В теплое время года продухи должны быть открыты

В летнее время продухи в фундаменте постоянно открыты, так как концентрация грунтовых вод высока, испарение влаги интенсивное, а в зимнее время интенсивность испарения снижается, и чтобы грунт в подполье не промерз, продухи закрывают.

В районах, где зимой температура не опускается ниже минус 15 – 20°С, продухи открывают для проветривания 2 раза в месяц, а в северных районах при температуре ниже минус 25°С, открывать не следует.

Чтобы в подпол не попадали грызуны и не повреждали дерево, продухи на теплый период закрывают металлической решеткой. Расположение вентиляционных отверстий от углов здания должно находиться на расстоянии не более 1 м для качественной вентиляции всего подполья.

Во избежание попадания в продухи мышей и мусора прикройте отверстия решеткой

Раз в 4 – 5 лет на деревянные конструкции в подполье наносят антисептический раствор, и ежегодно удаляют растительность под домом и перед вентиляционными отверстиями.

Для усиления естественной вентиляции подполья к продухам монтируют вытяжные трубы для создания воздушной тяги, это актуально для зданий, находящихся в низинной местности, где движение воздушных масс неинтенсивно.

При возведении здания на цокольном этаже потребности в вентиляции балок и чернового пола нет, так как пол цокольного этажа выполнен из бетонной плиты, а сам этаж отапливается. Но в подвальном помещении есть комнаты, используемые для хранения овощей и фруктов, в которых повышенная влажность. О том, как делают продухи, смотрите в этом видео:

В них устраивается принудительная вентиляция с помощью вентилятора, вытяжной и приточной труб, в помещении влажность и температура контролируется датчиками и поддерживаются в оптимальном режиме.

Принудительная вентиляция подполья

Принудительную вентиляцию поддерживают вентиляторами

Вентиляция пола в частном доме большой площади устраивается принудительной, так как в подпольном пространстве через отдушины на большой площади не создается сквозной поток воздуха.

Для выполнения принудительной вентиляции применяется система вентиляторов с вытяжными и приточными трубами. При расчете сечения вентиляционных труб и мощности вентиляторов учитывается объем подполья и конструктивные особенности, чтобы создать потоки воздуха, охватывающие все участки деревянной конструкции.

Принудительная вентиляция подполья обычно совмещается с приточной вентиляцией помещений в доме.

Работа вентиляции происходит в автоматическом режиме, что позволяет поддерживать в комнатах определенную влажность воздуха и не допустить повышенной концентрации влаги и образованию плесени в плохо проветриваемых местах. О том, как смонтировать проточную вентиляцию, смотрите в этом видео:

Принудительная вентиляция, работающая в автоматическом режиме, позволяет качественно вести контроль за состоянием влажности в помещениях, включая подполье, и не допустить появление грибков и гнилостных бактерий на деревянных конструкциях.

видео-инструкция по правильному монтажу своими руками, как устроить в частном помещении, где установить, домашняя пассивная вентиляционная система подпола, санузла и климат, для чего нужна, фото и цена

Никто не станет оспаривать тот факт, что домашняя вентиляция и климат в помещении служат основной составляющей не только комфортного проживания, но и состояния здоровья тех людей, которые там постоянно находятся.

Причём циркуляция воздуха для его замены может здесь происходить разными способами, то есть, механическим и естественным, но и тут могут быть разные нюансы.

Мы рассмотрим с вами виды вентиляции в многоэтажных жилых домах, посмотрим, что можно сделать в частном секторе и предоставим вашему вниманию видео в этой статье.

Пассивная приточно-вытяжная вентиляция подпола в частном доме

Виды и способы

Примечание. Вся вентиляция подразделяется на приточную, вытяжную и приточно-вытяжную, хотя каждая из них опять-таки может подразделяться по типам. Мы уже упомянули о том, что она может быть механической и естественной, но естественная обычно бывает приточно-вытяжного типа. А механическая система может быть и приточной, и вытяжной, и приточно-вытяжной, но при этом она также может быть местного или общего назначения.

Многоэтажные дома

Трубы приточно-вытяжной вентиляции в пятиэтажном здании

• В малоэтажном строительстве ещё с тех времён, когда началось массовое строительство жилых домов в Советском Союзе, стали оборудовать одинаковые типы систем приточно-вытяжной вентиляции, следовательно, такие проекты есть практически во всех «сталинках», «хрущёвках» и «брежневках». Система состоит в том, что все вытяжные окошки, которые находятся на кухне, в ванной комнате и туалете соединены одним и тем же лежаком, который заходит в общий стояк. Но и там канал от каждой квартиры остаётся индивидуальным, о чём свидетельствуют окошки на трубе, которая находится на крыше здания.
• Но в последнее время уже при Брежневе, в некоторых домах начали делить трубы на две части, как это видно на фото вверху, то есть, на 20 квартир одного подъезда пятиэтажного дома приходится две вертикальные трубы — одна на каждые 10 квартир. Такая модификация позволила увеличить каналы или же отделять кухни от санузлов, но это делали только для пятиэтажных зданий, а в домах до 4-ёх этажей включительно вы везде можете наблюдать только оду трубу. Такой вариант естественного воздухообмена используется и в наши дни для малоэтажного строительства, как полностью себя оправдавший.

Ствольная шахта

• В многоэтажном строительстве для каждого вертикального ряда квартир стали проектировать по две трубы, называемые стволом, где лежаки или спутники, соединяющие ствол с квартирой задействованы только на санузел или только на кухню. Использование одного ствола инструкция позволяет лишь в тех случаях, когда спутник врезается в ствол, как минимум, на 2м выше перекрытия этажа квартиры.
• Помимо этого типовые проекты отличаются наличием междуэтажного воздушного блока, что тоже очень важно, так как необходимо вентилировать воздух и в подъездах. Несмотря на естественный воздухообмен в системе, она нуждается в ежегодной профилактике хотя бы со стороны квартиры. Но жильцами это делается крайне редко, а коммунальными службами не делается вообще, что и приводит к засорам и, как следствие, слабому притоку и оттоку воздуха.

Частный дом

Чтобы определить, где установить вентиляцию в доме (особняке), вам нужно выделить сектор, который вы собираетесь проветривать. Это может быть санузел, кухня, подвал или весь дом, в общем. При этом также не будет лишней вентиляция дощатого пола, если у вас именно такое покрытие.

Естественная приточно-вытяжная вентиляция: 1) зона притока; 2) место перетока; 3) вытяжное отверстие

В частном секторе чаще всего используется пассивная вентиляция дома, то есть, там циркуляция происходит естественным путём — приток свежего воздуха обеспечивается через окна, двери, форточки и специальные отверстия в стене, закрытые решётками.

Вентиляционные окна, как правило, оборудуют в подсобных комнатах, к которым относятся кладовка, ванна, туалет, котельная и кухня и устанавливают их выше двух метров от пола.

Есть две причины пересекать двухметровый барьер:

• во-первых, возникающие сквозняки будут под потолком, и не затронут находящихся там людей;
• во-вторых, все посторонние запахи и вредные газы поднимаются вверх вместе с тёплыми потоками, и их вытяжка получается более эффективной.

Но чтобы циркуляция происходила во всём доме, а не в отдельно взятой комнате, где пробит вентиляционный канал, необходимо обеспечить возможность для движения воздуха при закрытых межкомнатных дверях. Сделать это несложно — просто коробка для этих самых дверей монтируется без порога.

Между полотном и полом остаётся зазор в несколько сантиметров (на усмотрение хозяина). И именно по этой причине инструкция не рекомендует устанавливать в подсобных помещениях двери из металлопласта — так вы создаёте запор для свободной циркуляции, и от этого страдает весь микроклимат в доме.

Двухрядная регулируемая решётка

Но прямые вентиляционные отверстия в стенах порой могут стать источником холода в помещении, поэтому, обычные решётки там устанавливать нежелательно — для этого есть экземпляры с регулируемыми жалюзи или запорами.

Жалюзи могут быть, как однорядными, так и двухрядными, но, тем не менее, их правильная установка будет с двух сторон стены — с комнаты и с улицы. Так вы сможете при необходимости создать достаточную теплоизоляцию проёма — воздушная пробка между двумя запорами не будет пропускать холод и выпускать тепло.

Решётка с задвижкой

А для чего нужна решётка с задвижкой? Да все для той же самой цели — она может обеспечить запор отверстия в холодное время года, при ветре и в дождливую погоду и плотность запора здесь получается такой же, как у двухрядных регулируемых жалюзи.

Изготавливаются вентиляционные решётки с регулируемыми жалюзи (одно- и двухрядные), а также с запором чаще всего из металла — алюминиевого сплава или оцинкованной листовой стали. Пластик для этой цели используется тоже, но применяют его достаточно редко.

Установка вентилятора в ванной

Также вентиляция санузла в частном доме осуществляется с применением принудительной тяги, когда в проём в стене устанавливается вытяжной вентилятор осевого типа, который преобразует систему вытяжки уже в механическую. Конечно, цена таких агрегатов может сильно отличаться друг от друга, но это больше из-за бренда производителя, нежели из-за качества продукции.

Способы подключения

Вытяжные электровентиляторы могут продаваться с выключателем a la «лентяйка» (шнурок с конусным цилиндром на конце) или без него, но монтаж вентиляции в доме и в частности, в санузлах можно сделать автоматизированным.

То есть, крыльчатка может начинать вращение при включении её выключателем, как это показано на схеме, либо на выключателе к фазному проводу освещения вы добавляете ещё один — фазный провод вентилятора. Получается, что при входе в туалет или ванную вы включаете свет одновременно с вентилятором (можно также установить на дверную коробку микровыключатель, который срабатывает при открывании двери).

Обустройство вентиляции дощатого пола

Если у вас в доме деревянный пол, то для повышения срока эксплуатации под ним обязательно должна быть циркуляция воздуха и одно из первых правил, это создание продухов под половицами. Здесь дело даже не в их устройстве, так как они образуются сами по себе, когда доски устанавливают на лаги, а в том, чтобы их не закупорить утеплителем, который порой поднимают вровень с половыми балками, вплоть до половиц.

Если такое расстояние вы оставили, то можете сделать с улицы по бокам дома отверстия (продухи) и установить туда трубы для вытяжки, как это показано на верхнем рисунке, а на зиму забивать их деревянным клином, чтобы не заходил холодный воздух.

Но такие продухи не обязательно делать со стороны улицы — их можно оборудовать прямо в помещении — в полу по углам комнаты. Для этого вам нужно просто просверлить своими руками десяток отверстий в доске или вырезать там небольшой квадратик, примерно, 50×50 мм и закрыть его металлической или пластиковой решёткой.

Для большего эффекта лучше всего делать две продушины — в углах по диагонали, а на каждой лаге в нескольких местах делать вырезы глубиной 2-3 см для улучшения воздухообмена.

Заключение

Мы рассмотрели основные положения, как устроить вентиляцию в доме, хотя в больших особняках на два-три этажа порой заказывают специальные проекты с каналами, проходящими через все комнаты.

Также, если дом уже построен, но вентиляция, как таковая, в нем не оборудована, то вы тоже можете использовать подобные каналы из канализационной ПВХ трубы диаметром 100 мм. Очень часто это практикуется при монтаже кухонной вытяжки, а саму трубу после этого закрывают гипсокартонным коробом.

Успехов!

Зачем нужна вентиляция пола?

Подполье Вентиляция деревянного пола необходима, так как без вентиляции древесина замерзнет и сгниет, а значит, разрушится. А именно из дерева изготавливается основание, на которое будет уложен утеплитель — черновой пол, а также балки для опирания, лаги и чистовой пол. Гниющая древесина может привести к тому, что она моментально выйдет из строя и придется демонтировать всю конструкцию и менять пол в помещении, на этот раз монтируя его по технологии с обязательным устройством вентиляции.

Но, пожалуй, вариант с обрушением пола губителен, но более безопасен для здоровья, чем поражение пола грибком и плесенью. В этом случае пол не превращается в пепел, он функционирует, но служит рассадником спор грибка, опасного для здоровья человека. Попадая в легкие, а затем в печень и почки, они могут вызывать очень тяжелые заболевания.

Если дом становится сырым без отопления, это можно считать поводом для беспокойства по поводу наличия влаги в подземном пространстве.

Функционирование подполья В течение года

Возможно детальное рассмотрение температурно-влажностного режима внутри и снаружи подвального помещения дома не распространяется на дома со специальным устройством для вентиляции пола через воздухозаборники, расположенные под плинтуса. Это сложная система проемов разного размера, через которые должен происходить воздухообмен между помещениями и подвальным пространством. Преимущество такой конструкции в том, что земля под домом не промерзает, не промерзает и фундамент дома.

Если строители упростили конструкцию, когда воздухозаборники представляют собой открытые окна (так называемые «форточки») из подполья на улицу, домовладельцам следует обратить внимание на следующую информацию:
Эти вентиляционные отверстия делают в основном с наветренной стороны и противоположной для создания естественной тяги. Вентиляция подполья частного дома:

• Вентиляционные отверстия делают в основном с наветренной стороны и с противоположной стороны для создания естественной тяги.
• Для этого необходимо знать, ветры какого направления преобладают в данной местности.
• Необходимо следить, чтобы летом вентиляционные отверстия были свободны – не загромождены вещами изнутри и не заросли бурьяном снаружи.
• Если вентиляция недостаточно хороша, ее следует усилить. Это можно сделать, вырезав отверстия в фундаменте алмазным бурением или увеличив тягу в существующих отверстиях. Для этого к лунке подводят жестяную трубу, защищенную от осадков и проникновения грызунов. Чем выше он сделан, тем лучше он будет выполнять свою функцию.
• Вариант увеличения тяги вентиляционных отверстий пола: Установка нескольких подключенных к электричеству вентиляторов с принудительной подачей воздуха с одной стороны дома и включение их несколько раз в день на 20-30 минут.
• Зимой же вентиляционные отверстия следует закрывать, иначе морозный воздух будет вымораживать не только неудобный для домочадцев пол, но и грунт и деревянные конструкции. И такая резкая смена температуры впоследствии может привести к конденсации влаги в помещении, когда станет теплее.
• В холода выводки мелких грызунов (мыши и крысы) ищут теплое убежище, и пол дома как раз удовлетворяет их потребности. Поскольку мыши являются разрушителями деревянных конструкций и переносчиками болезней, их присутствие опасно для жильцов дома. Поэтому подвал дома необходимо защитить от них. Для этого в окна вставляют либо пустотелые кирпичи, которые нужно будет «зашить» зимой, либо устанавливают на решетки с ячейками 5х5 мм, а зимой заменяют их специальными заглушками из дерева или глины.
• Если вентиляционные отверстия остаются открытыми на зиму, необходимо следить за тем, чтобы талая вода не проникала на пол весной или во время оттепели. Тающий сугроб на уровне окон представляет опасность для подпольного пространства, так как наличие влаги губительно для всей конструкции дома. Чтобы этого не произошло, снег следует отбрасывать на 1,5 метра от дома.
• После таяния и таяния снега необходимо снять заглушки с форточек и проветрить пол.

Вентиляционное устройство подпольного типа

Итак, для правильной организации и монтажа вентиляции деревянного пола необходимо руководствоваться следующими принципами:

1) Вентиляция чистового пола отвечает за воздушное пространство от 1,5 до 5 см, которое остается между утеплителем и настилом декоративного пола. Это может быть половая доска или доска (ДВП, ОСП или фанера), используемая для укладки на нее паркета или ламината.
2) Вентиляционные отверстия, сделанные в цокольном этаже дома, отвечают за вентиляцию пространства между черновым полом и землей, о чем говорилось выше.
3) Количество форточек рассчитать так, чтобы их было примерно две на 4 погонных метра плинтуса, размером 5х5 или 6х6 мм, а их площадь равнялась 2/1000 внутреннего пространства.
4) Центр вентиляционного отверстия должен находиться примерно в 30 см от земли.
5) Если дом расположен на возвышенности, проемы могут быть вдвое меньше, если — в низине, то их можно устроить через каждые 2 м по периметру здания.
6) Если в доме есть промежуточные стены, в их фундаментах необходимо сделать отверстия из того же расчета: по одному на каждые 2 м здания.

Любая семья мечтает о теплом, красивом доме из натурального дерева – самого экологичного строительного материала. Но для этого нужно сделать все правильно.

И правильные материалы и их теплоизоляция должны быть на уровне. В строительстве дома не может быть мелочей. Большое значение имеет тепло в доме, утепление пола в деревянном доме. Даже хорошо сделанные стены или окна не гарантируют дому свежести и тепла. И тому может быть множество причин. И одним из главных может быть мокрый холодный пол. Если полы холодные и имеют запах сырости, следует сразу заняться утеплением. Иначе в будущем вас ждут другие неприятности в ремонте. А это уже грозит большими финансовыми затратами.

Утепление пола в деревянном доме необходимо не только для тепла, но и для сохранности древесины. Если он будет постоянно влажным, на нем быстро поселятся различные грибки, и он начнет гнить.
Для утепления подвального помещения нужно сделать утепление стен, потолка. Но прежде чем заняться гидроизоляцией. Прикрепите утеплитель к стенам с помощью подвесов.

Теплоизоляция производится в зависимости от уже имеющихся полов.

Бетонный пол

Сделайте прокладку с гидроизоляцией, а затем уложите изоляцию.

Первый этаж

Выполнить бетонирование и стяжку.

Утепление пола в деревянном доме предусматривает установку пароизоляции. Это очень важно для деревянных конструкций. Он служит для предотвращения проникновения влаги. Изоспан является хорошим приложением в этом случае. Он очень популярен и состоит из двух слоев. Продается в рулонах. Его длина составляет 16 метров.

Вентиляция деревянного пола – гарантия его долговечности.

В результате пары не выходят наружу и не может образовываться конденсат. Средняя цена около 900 рублей.

Только при обшивке подполья пароизоляционным материалом можно наносить изоляцию.

Если делать утепление пола в деревянном доме, то можно использовать разные виды утеплителей. Здесь выбор огромен. Все зависит от вашего финансового положения. Можно прибить и приклеить утеплитель. Прежде чем вы сможете прибить изоляцию, ее придавливают. Для этого и делают прогоны. Обычно этот метод используется для утепления минеральной ватой. Для приклеивания используют клей, мастики из битума.

схемы обустройства и обзор лучших решений

Долговечность частного дома из любого строительного материала во многом зависит от регулярного проветривания помещения, расположенного под нижним этажом. Идеальный вариант, когда вентиляция подпола в частном доме проектируется и реализуется на начальном этапе строительства. Тогда она спроектирована и оформлена правильно.

Все о грамотной организации системы, предназначенной для отвода лишней влаги из конструкций, частично или полностью заглубленных в землю, вы узнаете из следующей статьи.

Мы рассмотрим важные функции, выполняемые вентиляцией. Мы покажем вам, как правильно расположить и установить компоненты, предназначенные для удаления выхлопных газов и подачи свежего воздуха.

Содержание статьи:

• Необходимость подземной вентиляции
• Особенности устройства вентиляции
  • Подземная вентиляция в деревянном доме
  • Нормы воздухообмена
  • Как улучшить воздухообмен в уже построенном доме?
  • Устройство принудительной вентиляции
  • Особенности комбинированной системы
• Уход за сезонной системой вентиляции
• Дополнительное снижение влажности
• Какую схему вентиляции выбрать?
• Материалы устройства системы
• Как установить воздуховод?
• Выводы и полезное видео по теме

Необходимость подземной вентиляции

Организация подземной вентиляции в частном доме обязательна по следующим причинам:

• От разницы температур на улице и под полом конденсат оседает на лагах с балками перекрытия и на цоколе. Без организации вентиляции капли воды с кислотным содержанием разрушают бетон, кирпич, дерево, вызывая коррозию строительных материалов.
• Влажность способствует появлению, расселению и развитию плесени и грибка, поражающих древесину, металл и бетон. Плесень, уже появившаяся при естественной нормализации уровня влажности, никуда не исчезает, а при последующем ее повышении начинает более активно развиваться на пораженных участках;
• Закрытое подпольное пространство аккумулирует углекислый газ, особенно если в нем хранятся запасы осеннего урожая.

Влажность подземелья усиливается при контакте с почвами, в которых всегда присутствует вода в разных пропорциях.

Особенно влага ощущается на уровне почвы, т.е. почвенно-растительного слоя мощностью до 40 см, активно поглощающего осадки и регулярно орошаемого при поливе.

При отсутствии или недостаточно эффективном действии системы вентиляции в подполье будет сыро. Из-за недостатка кислорода сформируется благоприятная среда для развития анаэробных бактерий. Вдобавок ко всему будет накапливаться углекислый газ

Подпольная вентиляция необходима практически для любого дизайнерского решения. Исключением является устройство пола по грунту, при котором балки или плиты укладываются непосредственно на песчаную или гравийную подушку, а не перекрывают пролеты между стенками фундамента.

Особенности вентиляционного устройства

При наличии помещения под полом дома его вентиляцию чаще всего организуют посредством устройства форточек внутри подвала. Вентиляционные отверстия проектируются на точно рассчитанном расстоянии друг от друга, от уровня земли, от углов здания и с учетом других факторов.

Вентиляционные отверстия закрыты вентиляционными решетками для защиты от грызунов. Это традиционная система естественной вентиляции.

Для большей эффективности процесса вентиляции изделия выбираются с подветренной стороны и в стене основания/фундамента, расположенной напротив. Вентиляционные отверстия должны располагаться друг напротив друга. Благодаря этому решению тяга увеличивается естественным образом.

Ветер, залетев в отверстие с одной стороны, вылетит из вентиляционного отверстия с другой стороны, унося с собой влагу, летучие молекулы углекислого газа и затхлый запах. Для дальнейшей эксплуатации нужно только следить за тем, чтобы вентиляционные отверстия не были забиты какими-либо предметами внутри и не заросли снаружи.

В ленточном фундаменте форточки располагают друг напротив друга для обеспечения стабильного естественного притока воздуха.

Если внутри фундамента есть перегородки, в каждой из них также делаются вентиляционные отверстия. Для того чтобы движение воздушных масс было устойчивым и свободным, внутренние форточки располагают прямо напротив изделий, выбираемых в наружных стенах.

При невозможности подбора необходимого количества отверстий в стенах основания или фундамента увеличивают площадь каждого минипроема. Важно, чтобы общая площадь вентиляции соответствовала нормативным требованиям.

Для нормальной вентиляции чернового пола необходимо обеспечить достаточный приток воздуха — размеры вентиляционных отверстий должны соответствовать нормативным требованиям

Можно сделать ряд отверстий одинакового размера, а можно одно широкое окно с решеткой или открывающейся створкой. При устройстве окна внутри конструкции должен быть проход или люк, открываемый для периодического залпового проветривания.

Прорезать вентиляционные отверстия в фундаменте/подвале уже возведенного здания можно с помощью передвижной буровой установки, предназначенной для горизонтального бурения и сверления стен. Для формирования отверстия вам понадобится ракушка, оснащенная алмазной коронкой.

В идеале заложить вентиляционные отверстия в наружных и внутренних стенах фундамента, проходы и большие проемы для вентиляционных труб до заливки раствора в опалубку

Если внутри имеется дополнительный фундамент, например, под или массивный пол газовый котел, то внутри внешнего основания количество отверстий нужно увеличить в 1,5-2 раза.

Изделия могут быть не только круглыми, но и квадратными, прямоугольными и даже треугольными. Главное, не уменьшать общее сечение, указанное в строительных нормах. Размер отверстия не должен препятствовать поступлению необходимого количества воздуха.

Никогда не поздно сделать вентиляционные отверстия в фундаменте или цоколе. Их можно пробить перфоратором или просверлить мобильной дрелью с алмазным буром.

Второй способ организации вентилируемого помещения более трудоемкий и ресурсозатратный. Вытяжка устроена из подполья через вентиляционную трубу на крышу. В этом случае воздух поступает в систему через решетки в помещениях.

В этом случае не делают продухи в фундаменте, однако наружное утепление фундамента, цоколя и отмостки. Это лучший вариант, если вы планируете построить хорошо утепленный экодом, при строительстве которого использовались принципы энергосбережения.

Подземная вентиляция в деревянном доме

Сруб деревянного дома чаще всего возводят на столбчатом основании. На него монтируется нижний венец, служивший своеобразным ростверком для укладки балок перекрытий. Щели между фундаментными столбами чаще всего вообще ничем не закладывают, что обеспечивает естественную вентиляцию.

Дома из бревна или бруса теперь тоже ставят на ленточные фундаменты из кирпича, борта бетонные. При возведении основания из штучных материалов при кладке образуются проемы

Если пол в доме решено не отделывать деревянным настилом, то его устраивают по плавающей технологии, т.е. черновой пол не имеет связи со стенами. При этом между крышкой и венцом остается небольшой зазор, через который будет проветриваться подполье и пол.

Зазоры закрываются плинтусами, однако наличие небольших щелей позволяет обеспечить полноценную вентиляцию. С противоположных сторон в комнатах можно разместить специальные плинтуса с вентиляционными отверстиями.

Пол в деревянном доме укладывают по плавающей схеме, т.е. с зазором по периметру. Через этот зазор из чернового пола выходит влажный воздух. Кроме того, в полу устроены вентиляционные отверстия с решетками.

Кроме того, в углах у стен можно оставить в полу щели для вентиляции, прикрыв их вентиляционными решетками. Такое решение также будет способствовать улучшению циркуляции воздуха под полом здания.

Нормы воздухообмена

Как организовать подземную вентиляцию? Закладывать отверстия для вентиляции необходимо еще на этапе строительства подвала.

Для обеспечения стабильного воздухообмена в пространстве под нижним этажом необходимо соблюдать следующие правила:

• При расположении духов на 15-20 см ниже верхнего края ленты (если цоколь низкий) делается приямок делается перед отверстием.
• Шаг между соседними проемами не должен превышать 3м.
• Отверстия в основании/фундаменте располагаются на расстоянии от угла до 1м.

Если дом построен на возвышенности, то наверняка хорошо продувается с любой стороны. В этом случае количество вентиляционных отверстий можно немного уменьшить.

Если дом строится в районе с малой ветровой активностью, расположен в низинах или в окружении леса, количество или размеры вентиляционных отверстий должны быть увеличены

В подвале или фундаменте дома, построенного в низине, суммарное сечение вентиляционных отверстий должно быть увеличено: либо по количеству, либо по площади.

Размеры отверстий под и подполья регламентируются СНиПом под номером 41-01-2003 или актуализированной редакцией правил СП 60.13330.2012.

Площадь всех вентиляционных отверстий должна быть не менее 1/400 всей площади чернового пола. То есть, если дом размером 9 м на 9 м, то площадь подпола равна 81 м ² . При этом в фундаменте общая площадь продухов должна быть 81/400 = 0,20 м ² или 20 см ² .

Минимальная воздушная площадь должна быть не менее 0,05 м ² . То есть прямоугольные отверстия должны иметь размер 25×20см или 50×10см, а круглые – диаметр 25см.

Если в частном доме такие изделия выглядят слишком большими, их можно сделать в 2 раза меньше, увеличив количество вентиляционных отверстий, чтобы их общая площадь была не меньше расчетной.

Гильзы для формирования вентиляционных отверстий, а также для прохода всех видов труб, прокладывают в арматурном каркасе перед заливкой раствора в опалубку

При устройстве продухов в ленточном фундаменте закладные закрепляются после установки армирующего каркаса. Это могут быть пластиковые или металлические трубы или трубы из асбоцемента. Края их выводятся на один уровень с опалубкой и хорошо закрепляются.

Чтобы бетон не расплющивал пластик при заливке, в трубы насыпают песок и закрывают заглушками. После опалубки такие закладные остаются на месте. Прямоугольные форточки делаются с использованием коробов из сбитых досок. В арматурный каркас также устанавливается деревянный короб, после застывания бетона он снимается.

Проще сделать вентиляционные отверстия в кирпичном основании. В этом случае можно подрезать кирпичи или поставить половинку вместо целого кирпича. В цоколях, возведенных из бетонных блоков, можно взять несколько блоков с парой больших отверстий, сделать их сквозными и поставить вместо обычных. Если строительным материалом являются железобетонные блоки, то продухи делаются в местах стыков.

Если дом установлен на буронабивном, свайном или столбчатом фундаменте, в устройстве вентиляции нет необходимости. Даже если периметр зашит сайдингом, вентиляция осуществляется через швы и зазоры в конструкции или перфорированные элементы

Если в столбчатом фундаменте зазор между опорами закрыть кирпичом или бетонными блоками, в строительном материале оставляют необходимое количество отверстий. Необходимо, чтобы их площадь равнялась четырем соткам.

Как улучшить воздухообмен в уже построенном доме?

Если дом уже стоит, а имеющихся продуктов не хватает, в подполье постоянно ощущается повышенная влажность и начал образовываться грибок, можно принимать меры.

Для усиления притока воздуха и улучшения вентиляции необходимо:

• Сверлить новые изделия или увеличивать размеры старых. Проще всего просверлить много отверстий по периметру перфоратора толстым сверлом. Затем просверлите оставшиеся зазоры и выровняйте стены. Однако более производительным методом является сверление алмазной коронкой без ударных нагрузок, после которого остаются ровные и аккуратные отверстия;
• Улучшить тягу вентиляции, убрав несколько труб от вытяжных отверстий на крышу. Тяга увеличится из-за большего перепада давления;
• Поставить автоматическую приточно-вытяжную вентиляцию с таймером;
• Для встраивания в основание печи канала, совмещенного с поддувалом. Затем воздух будет подаваться снизу, обеспечивая печь необходимым для горения кислородом. Однако этот вариант применим только для зданий с кирпичными печами, и то только на этапе строительства или переделки агрегата.
• Снижает проникновение грунтовых вод благодаря мощному гидроизоляционному устройству. Метод не позволяет отказаться от вентиляции, но снижает уровень влажности, характерный для заглубленных в землю конструкций.

Гидроизоляционные материалы, толстый строительный полиэтилен или полимерная мембрана, должны укладываться с нахлестом 10-15 см, заходя на стены на 20-30 см и закрепляя планку. Чтобы не повредить пленку, на нее заливают тощую стяжку в 3 см.

При утеплении фундамента, цоколя, отмостки эффект в сочетании с вентиляционной трубой повторится. Без утепления на пленке будет собираться конденсат, который, сделав уклон, можно будет отвести подальше от подпола.

Чтобы уменьшить перепад температур в подполье, грунтовое основание лучше засыпать керамзитом. Полиэтилен на землю стелить нежелательно, под ним будут разводиться анаэробные бактерии, появится стойкий запах болот

А вот керамзит из-за своей пустотности сам будет вытягивать воду из окружающего грунта. Поэтому досыпать этот материал можно только в том случае, если уровень горячей воды не поднимается выше отметки 2,0 м от дневной поверхности. Если нет, то придется устраивать вентиляцию чернового пола в доме по описанной выше схеме, придерживаясь стандартных принципов.

Устройство принудительной вентиляции

Естественная циркуляция воздушных потоков не всегда может обеспечить необходимую осушку подземного пространства. Затем устанавливают ИВЛ или приточно-вытяжную вентиляцию.

Требуется механическое принуждение воздуха к движению:

• Если дом построен в лощине между холмами.
• Если естественное движение воздушных масс невозможно из-за климатических особенностей местности (повышенная влажность, например).
• Если основание здания залегает в грунтах с низкими фильтрационными свойствами, из-за чего атмосферные воды слабо просачиваются в подстилающие породы. Определить можно по застоявшимся лужам после дождей, плохо отведенным паводковым водам. В этом случае помимо вентиляции необходим эффективный пристенный водоотвод, который можно соорудить уже после постройки дома.

Системы принудительной вентиляции характеризуются наличием установленных в воздушных проемах приточно-вытяжных вентиляторов, способствующих более интенсивной циркуляции воздушных масс. Наиболее распространенным и экономичным вариантом является установка одного вытяжного вентилятора.

Если хозяева дома не ограничены в средствах, в ожидании полноценного воздухообмена в пределах чернового пола лучше устроить принудительную систему с вентиляторами

Такие вентиляторы достаточно включать на полчаса один раз в сутки. Вы можете настроить систему на автоматическое включение/выключение вентиляционных устройств. При периодически повышенной влажности — например, во время весеннего таяния снега — можно использовать отопительное оборудование для быстрого осушения пола.

Особенности комбинированной системы

Комбинированный комплект, если система вентиляции естественного типа не справляется со своими задачами, а использование только механической слишком дорого. Огромный плюс комбинированной системы – на нее не влияют природные факторы и перепады температур и она может функционировать круглогодично.

Вентиляция комбинированная, как и естественная, оснащается приточно-вытяжными отверстиями. В вытяжном отверстии установлен вентилятор, который быстро удаляет застоявшийся воздух из подполья. Если площадь чернового пола большая, вентилятор также устанавливается в приточный воздуховод.

Естественный тип вентиляции можно легко преобразовать в комбинированный вариант, если установить вентиляционный стеновой клапан на приточный или вытяжной патрубок

В небольших черновых этажах это экономически нецелесообразно, так как будет перерасход электроэнергии. Вентилятор поможет быстро осушить помещение, если естественная вентиляция не справляется с этой проблемой.

Чаще всего для оснащения комбинированной системы берутся вентиляторы мощностью до 100Вт. Вы можете выбрать как центробежные, так и осевые устройства. Осевые более экономичны, кроме того, они обеспечивают достаточно мощный поток воздуха, расходуя при этом умеренное количество электроэнергии. При установке осевых устройств в трубу необходимо установить обратный клапан.

Сезонный уход за вентиляционной системой

Основной спор при уходе за вентиляционной системой вызывает вопрос — закрывать воздух на зиму или нет.

Здесь есть 2 точки зрения:

1. С открытыми вентиляционными отверстиями. Через них будет удаляться влага, выпадающая в виде конденсата в отапливаемых чрезмерно утепленных помещениях. Непосредственно сообщаясь с землей, пол в них всегда будет холодным, а значит, в отопительный сезон усилится образование «росы». Однако, если вы инвестируете в утепление пола, этого можно избежать.
2. Закрыт на зимний воздух. Теплый влажный воздух в жилом помещении будет попадать на холодные поверхности чернового пола (стены подвала). Конденсат будет стекать в землю. Весной/летом он будет испаряться, повышая влажность, поэтому потребуется просушка пола с помощью отопительных приборов.

Закрывать вентиляцию придется, если дом деревянный, а пол сделан по плавающей технологии, т.е. возле стен есть зазоры, а в полу даже вентиляционные отверстия с решетками выбраны. В противном случае пол будет сильно прохладным.

Не рекомендуется закрывать форточки на зиму; вентиляция подполья должна осуществляться при любых погодных условиях. Имеет смысл уменьшить поток воздуха, как показано на фото.

В остальных случаях можно рассмотреть оба варианта. Кроме того, зимой необходимо регулярно очищать основание от снега, чтобы вентиляционные отверстия не заполнялись полностью. Ведь даже в закрытом состоянии они будут способствовать вентиляции, пусть даже и в уменьшенном состоянии.

В другое время года уход за системой вентиляции прост:

• весной — открыть форточки и высушить пол;
• летом — следить, чтобы вентиляционные отверстия не забивались мусором и не были забиты выросшими растениями;

На все виды вентиляционных отверстий необходимо установить вентиляционные решетки (желательно металлические), чтобы внутрь не попадали грызуны и еноты, и регулярно очищать их от мусора, чтобы не уменьшался приток воздуха.

Дополнительное снижение влажности

Чтобы не пришлось усиливать систему вентиляции за счет увеличения общего сечения или установки вентиляторов, необходимо выполнить следующие работы:

1. Устройство эффективное — отвод воды из фундамента.
2. Гидроизоляция основания дома и подвала. Существует множество видов гидроизоляции: она может быть рулонной, наплавляемой, обмазочной и т. д.
3. Выполнение утепления. Лучший материал с точки зрения экономичности и эффективности – Эпс. это один хороший теплоизолятор, который не пропускает воду. Он не интересует грызунов и не гниет. Эпсом можно утеплить и отмостку.

Перечисленные события не отменяют, а только дополняют вентиляцию. Только в комплексе можно добиться идеального дренажа пространства в подвальных помещениях.

Если дом построен на грунтовом основании, не обеспечивающем нормального отвода воды, помимо системы вентиляции необходимо использовать дренажную и ливневую канализацию. Дренажная система будет собирать воду из почвы и верхних слоев почвы, ливневая – собирать и отводить осадки

При установке системы по принудительной схеме монтажа, обслуживания и обслуживания затраты будут больше, чем при организации естественного типа. Следует учитывать, что зимой на стенках самих вентиляционных труб может образовываться конденсат, а в морозы сечение может полностью забиваться курицей.

Чтобы этого избежать, можно трубы теплоизолировать пенофолом. На нижнем изгибе можно продумать сборщик конденсата — например, просверлить отверстие или вместо уголка поставить тройник.

Какую схему вентиляции выбрать?

Итак, мы разобрались, нужна ли система вентиляции под полом, и теперь осталось решить, какую схему выбрать для конкретных условий. Есть несколько важных моментов, которые следует учитывать при выборе системы. Работа вентиляции во многом зависит от типа климата в той или иной местности, средней уличной температуры и др.

В устройстве естественной вентиляции необходимо соблюдать главное правило: приточные отверстия располагаются ниже вытяжных. Чем больше расстояние по высоте между ними, тем эффективнее система

Естественная вентиляция более эффективна зимой, так как именно в это время фиксируется большая разница между температурой внутри подполья и снаружи, что обеспечивает хорошую циркуляцию воздушных масс.

Однако при еще большем снижении температуры существует вероятность чрезмерного увеличения воздухообмена, что тоже не особо хорошо, так как может привести к промерзанию конструкций. Поэтому при значительном снижении температуры продукта необходимо его закрыть.

Летом разница температур внутри пола и снаружи сведена к минимуму, поэтому циркуляция воздуха может прекратиться. Поэтому естественная вентиляция даже при — не лучший вариант для жарких регионов. Здесь следует установить комбинированную систему вентиляции с трубами.

Если в доме имеется приточно-вытяжная вентиляция, имеет смысл подключение вытяжки из подвала к общей схеме. Так будет стимулироваться отток воздуха в любую погоду

Для обустройства комбинированной системы вентиляции на маленьком черновом этаже достаточно будет установить одну трубу. Чтобы он мог обеспечивать как вывод, так и прием воздушных масс, необходимо разделить его по вертикали на 2 канала.

Такие вентиляционные трубы продаются в хозяйственных магазинах. Каждый канал имеет свой клапан для регулировки скорости потока. Функционирование такой вентиляции проверяется довольно просто: нужно по очереди прикладывать лист бумаги к выходному отверстию.

Материалы устройства системы

Для обустройства воздуховодов приточно-вытяжной вентиляции применяют 3 вида труб:

• Асбоцемент — прочный, устойчивый к коррозии и хорошо выдерживающий морозы. Имеют достаточную длину, поэтому при монтаже можно обойтись без соединений;
• Оцинкованная сталь — коррозионностойкая, простая в установке, легкая. Однако цена металлических компонентов вентиляционных систем обычно выше, чем пластиковых и асбестоцементных;
• Пластик отличается гладкой внутренней поверхностью, обеспечивающей легкий и быстрый приток воздуха. они не ржавеют, их не нужно чистить, а срок их службы превышает пару десятков лет. Одним из их недостатков является горючесть.

Определяющим фактором эффективности вентиляционных систем является пропорциональность сечения монтируемого воздуховода площади помещения, в котором он монтируется. Теплотехники рекомендуют при расчетах придерживаться следующей нормы: 1 м ² требуется черновой пол 26 см ² секции.

Наиболее практичный вариант прокладки вытяжной части системы вентиляции в подвале – монтаж из полимерных труб. Кроме доступной цены, привлекает и возможность построить трубопровод своими руками. площадь чернового пола 9 м ² , понадобится труба диаметром 18 см: (9× 26) = 208 ÷ 13 = 18 см. Для однотрубной вентиляции диаметр должен быть еще больше, например, 20 см.

Как установить воздуховод?

Чаще всего для организации приточно-вытяжной вентиляции используют 2 воздуховода. Чтобы циркуляция воздушных масс была более равномерной, берите трубы одинакового диаметра. Для ускорения выхода воздуха можно поставить дымоход чуть большего сечения.

Монтаж воздуховодов на максимально возможном расстоянии друг от друга на противоположных стенах. По трассе труб необходимо минимизировать количество изгибов.

Вытяжная труба монтируется в одном из углов и ее нижний конец должен находиться у самого потолка, чтобы весь теплый воздух, поднимающийся через нее, выходил наружу. Канал можно объединить с кухонной вытяжной вентиляционной системой и вывести на крышу на полтора метра выше конька.

Уличный воздуховод необходимо утеплить, об этом мы писали выше. Самый эстетичный вариант – надеть на трубу еще одну, но большего размера и в образовавшееся пространство уложить любой утеплитель. На головку трубы лучше установить специальный вентиляционный дефлектор, способствующий увеличению тяги.

Воздуховоды механической вентиляции, проходящие через подвал, должны быть изолированы так, чтобы из-за разницы температур между проходящим по ним воздухом и воздушной массой на трубах не образовывался конденсат

Приточный воздуховод монтируется в противоположном углу чернового пола, а его открытый конец должен быть как можно ближе к земле. Впуск должен быть ниже выхлопа. Точно так же трубу можно провести по дому.

Если приточный воздуховод выходит через крышу, его входное отверстие должно быть ниже вытяжной трубы. Внешний край притяжательных труб поднят на крышу на 20-25см.

Также подводящую трубу можно вывести возле стены дома снаружи. В этом случае яма должна быть приподнята над землей на 80 см в идеале. Внутри в каждом воздуховоде установлены форточки для регулирования интенсивности движения воздуха.