Вентиляция в погребе с двумя трубами фото: Журнал о дизайне интерьеров и ремонте Идеи вашего дома — IVD.ru

Вентиляция в погребе с двумя трубами в гараже. Какая вытяжка нужна вашему погребу?

Главная » Статьи » Вентиляция в погребе с двумя трубами в гараже. Какая вытяжка нужна вашему погребу?

31.01.2020 в 02:01

Статьи

Содержание

1. Вентиляция в погребе с двумя трубами в гараже. Какая вытяжка нужна вашему погребу?
2. Вентиляция в погребе с одной трубой схема. Требования к обустройству подвала
3. Вентиляция в бане схема и устройство. Устройство вентиляции в бане: принципы работы
4. Видео вентиляция в подвале гаража.

Вентиляция в погребе с двумя трубами в гараже. Какая вытяжка нужна вашему погребу?

Правильно сделанная система вентиляции подвала гаража позволит максимально быстро устранить воздействие всех негативных факторов.
Монтаж приточной трубы погреба позволит обеспечить поступление чистого воздуха к овощам и продуктам. Назначение вытяжной трубы вентиляции в гараже с погребом – удалять из воздуха влагу и ядовитые вещества.

Циркуляция воздуха помогает поддерживать нормальную влажность в помещении.

Лучшая организация воздухообмена – комбинация приточной и вытяжной систем в подвале и погребе. Она может быть выполнена двумя способами:

1. Создание естественного воздухообмена в погребе – это самый популярный вариант. В этом случае хватает монтажа двух труб: приточной и вытяжной. Подобное устройство работает благодаря тому, что температура в овощной яме и снаружи различается. Но такая вытяжка перестанет работать в теплое время года, когда температура начинает выравниваться. С другой стороны, зимой вытяжка ямы закупоривается снегом и инеем, и с этим трудно что-то сделать (трубу придется дополнительно прогревать). Именно поэтому устройство естественной вентиляции рекомендовано для небольших гаражей, в которых владелец будет периодически осматривать и прочищать трубы, а также утеплять их зимой.
2. Наличие принудительной вентиляции в гараже с подвалом – наилучший вариант. В этом случае микроклимат ямы предельно приближен к уличному. Такая вентиляция в погребе обеспечивает движение воздушного потока с помощью дополнительных вентиляторов или иных агрегатов. Как правило, система состоит из двух труб или же одной двустворчатой трубы.

Естественная вентиляция имеет неоспоримое преимущество – доступность. В том случае, если у вас большой по размерам гараж, который предполагает стоянку в нем автобуса или грузовика, то вытяжку нужно делать принудительную.

Вентиляция в погребе с одной трубой схема. Требования к обустройству подвала

Подвальное помещение, как правило, есть в каждом частном доме. Многие обитатели частного сектора оборудуют в нем хозяйственные помещения, устраивают сауны, спортзалы, комнаты для отдыха, что требует обустройства сложной системы принудительной вентиляции.

Однако чаще всего подвал применяется для хранения продуктовых запасов, которые хоть и нуждаются в определенном микроклимате, но не требуют устройства принудительной вытяжки. В этом случае вполне достаточно будет сделать естественную приточно-вытяжную вентиляцию.

Отсутствие или недостаточная вентиляция погреба является главной причиной увеличения влажности и образования плесени

Тем не мене, чтобы обеспечить сохранность продуктов и правильное функционирование погреба, необходимо придерживаться некоторых правил в обустройстве этого помещения:

1. Исключить попадание в подвал естественного освещения . В подвале не должно быть окон, допускается периодическое использование электрического освещения.
2. Организовать благоприятный температурный режим. Для этого погреб обустраивают таким образом, чтобы одна из его сторон контактировала с наружной стеной дома.
3. Обеспечить нормальный воздухообмен помещения , что обеспечивается наличием вентиляции.
4. Поддерживать необходимую влажность помещения . Оптимальный показатель – порядка 90%. Этот параметр также зависит от вентиляции.
5. Обустроить хорошую гидроизоляцию , чтобы исключить попадание в погреб грунтовых вод.

Из приведенного выше перечня требований к правильному обустройству подвала видно, что два из пяти необходимых условий обеспечивает вентиляция. Но чтобы она эффективно функционировала и создавала оптимальный режим для хранения продуктов, нужно соблюдать определенные правила ее установки.

Самой элементарной системой вентиляции являются продухи, которые устанавливают в цоколе с противоположных сторон дома. Они подходят для подвалов малой площади с высотой потолка не более двух метров. Чтобы в погреб не попадал мусор, и не пролезли грызуны, отверстия закрывают решеткой

Недостаточное вентилирование помещения приводит к увеличению влажности и образованию плесени, избыточное может стать причиной излишней сухости подвала, что также неблагоприятно отразится на сохранности урожая.

Поэтому здесь нужно придерживаться правила золотой середины, но чтобы его соблюсти, важно сделать правильные расчеты, которые зависят от размеров и характеристики помещения.

Вентиляция в бане схема и устройство. Устройство вентиляции в бане: принципы работы

Вентиляцию бани можно условно разделить на функционирующую постоянно (кровельная, фундаментная, стеновая) и функционирующую периодически, во время банных процедур и работы печи. Та и другая — части единой вентиляционной системы, которая закладывается еще при строительстве.

Принцип работы вентиляционной системы: вытеснение отработанного воздуха свежим. В самом примитивном случае для этого достаточно двух отверстий, но на практике имеют значение и направления потоков, поэтому количество приточных и вытяжных отверстий может быть увеличено, а сами они снабжаются заслонками, которые и есть средство управления потоками, их объемами и скоростью.

Независимо от места приточные делаются всегда ниже вытяжных. Иногда приток воздуха обеспечивается через жалюзи внизу двери в парную. Но есть одно правило: откуда воздух берется, туда же он должен и отдаваться . Если берем из помещения, нужно возвращаться не на улицу, а тоже в помещение. Иначе работать не будет.

Расчет площади вентиляционных окошек достаточно прост: надо исходить из того, что каждому кубометру объема помещения нужно окошко площадью 24 см². Окошки ни в коем случае не делаются прямо напротив друг друга на одной высоте.

1. При прогреве бани продухи в фундаменте закрываются, заслонки в парной задвигаются.
2. Во время парения окошки приоткрываются по необходимости.
3. После завершения процедур баня проветривается целиком.

В помощь вам также подготовлен материал про схемы вентиляции в бане (10+ разных схем).

Видео вентиляция в подвале гаража.

Категории: Вентиляция в погребе, Трубы в гараже, Требования к обустройству, Вентиляция в бане, Вентиляции в бане, Вентиляция в подвале

Понравилось? Поделитесь с друзьями!

⇦ Виды гаражных ворот, какие лучше. Как подойти к процессу выбора?

⇨ Как залить фундамент в мороз. Заливка при минимальной температуре

Галерея многокомпонентных и ползучих космических систем

Более крупная многокомпонентная система большого объема для государственной школы округа Колумбия. Первоначально это здание было построено почти полностью над подвальным помещением в 1920-х годах.

Конфигурации двухуровневой плиты, требующие нескольких точек всасывания.

Надлежащим образом герметичная крышка отстойника с радоновой вентиляционной трубой для сброса давления под плитой. Обратите внимание на гибкую муфту на вентиляционной трубе, чтобы ее можно было легко разобрать для обслуживания поддона.

Вид на герметичный элемент отстойника с тройником, подходящим к герметичному элементу подполья, и на радоновый вентилятор, установленный снаружи здания.

Вид «тройника» для нескольких точек всасывания в большом герметичном подполье (подмембранная система сброса давления). Обратите внимание на правильно загерметизированную вентиляционную трубу в точке всасывания через отлив крыши в мембране подполья.

Высокопроизводительный радоновый вентилятор для многокомпонентной системы с вентиляцией через большой выступ и оклад на крыше.

Несколько точек всасывания в большой системе ползания.

Точка всасывания под плитой в системе с несколькими компонентами и подпольем.

Несколько точек всасывания в большом подполье и системе перекрытий.

Точка всасывания в подполье должным образом герметизирована через обшивку крыши и соединена с коллекторной трубой под мембраной подполья.

Вентилятор большого объема, оснащенный шумоподавителем, для больших многокомпонентных систем и систем с ограниченным пространством.

Внешний вид системы из нескольких компонентов и пространства для обхода, показывающий внешнюю вентиляционную трубу и точку выпуска.

Несколько точек всасывания в большом подполье и системе перекрытий. Обратите внимание на коллекторные трубы, подсоединенные к точке всасывания и загерметизированные под мембраной.

Несколько точек всасывания в большом подполье и системе перекрытий.

Система домов на уровне косы, показывающая точки всасывания в цокольной плите и плите на уровне земли. Точки всасывания плиты на уровне пола в многоуровневых домах обычно просверливаются сбоку под плитой через стену фундамента из подвала.

Несколько точек всасывания в большом подполье и системе перекрытий.

Обратите внимание на коллекторные трубы, подсоединенные к точке всасывания и загерметизированные под мембраной.

Системы подплитной и подмембранной разгерметизации (для подпольных помещений) объединены в одну систему.

Точка всасывания подполья в многокомпонентной системе.

Герметичный отстойник в сочетании с субмембранной системой для отстойников и подпольных пространств.

Многокомпонентная система, показывающая герметичный колодец с радоновой вентиляционной трубой для разгерметизации фундаментной плиты. Обратите внимание на розовую мухобойку для перспективы на следующем фото.

Многокомпонентная система с герметичным подпольем с подмембранной точкой всасывания, интегрированной с системой отстойника (предыдущее фото). Щелевая дренажная труба герметизирована под мембраной и соединена с вентиляционной трубой.

Бетонный кольцевой погреб своими руками: два вида, фото

Возводить стены погреба хочется не всем — это долго, да и не всегда есть время. Для хранения овощей в небольшом количестве можно сделать погреб из бетонных колец. Самый большой диаметр таких изделий составляет 2 м и 2,5 м, поэтому их можно использовать.

Содержание артикула

• 1 Погреб вертикальный из бетонных колец
  • 1.1 Заглубленный
  • 1.2 Для участков с высоким уровнем грунтовых вод
• 2 Горизонтальный (не заглубленный)
• 3 Вентиляционный

Вертикальный погреб из бетонных колец

Если найти кольца диаметром 2,5 м для вертикального варианта, то будет очень хорошо, но в двух -метр один, после установки полок тесно. Уже есть готовые пластиковые погреба, но их цена в разы выше, чем у самодельного из железобетонных колец.

Делаем нечто похожее на этот погреб из бетонных колец

Перед установкой колец желательно обработать их снаружи обмазочной гидроизоляцией. Даже при низком уровне грунтовых вод бетон будет отсыревать во время дождя или при таянии снега, влажность в погребе повысится. Чтобы этого избежать, его можно обработать битумной мастикой, расплавленным гудроном, пропитками глубокого проникновения типа «Пенетрон» или любым подходящим составом, подходящим по его свойствам.

Заглубленный

Способ сооружения вертикального погреба из бетонных колец прост: выкапывается цилиндрический котлован подходящего размера. Можно сразу выйти на полную глубину (это примерно 2,5 метра), затем установить кольца с помощью грузчика или друзей, канатов и лебедки на треногу.

Рытье ямы под колодец

Второй вариант — использовать технологию, которая применяется при строительстве колодцев — удалять грунт внутри кольца, постепенно углубляя. Кольцо упадет под собственным весом. Для колодцев таким образом закапывают 8-10 колец; для погреба понадобится максимум два-три (в зависимости от высоты).

Количество колец — по вашему желанию, но лучше набрать высоту, чтобы можно было стоять внутри в полный рост. При этом добавьте не менее 15-20 см на обустройство пола, и 10 см, чтобы над головой был хотя бы минимальный зазор. Высота колец может быть разной – это 40 см, 60 см, 80 см и 1 м. Из них набирают необходимую высоту.

При покупке железобетонных колец для погреба смотрите, чтобы они имели замок — выступ и углубление на концах. Эти замки делают конструкцию более стабильной и легкой для герметизации.

Комплект колец

Перед установкой торцы нижних колец очищаются от грязи (щеткой), наносится слой цементно-песчаного раствора. После этого ставится второе кольцо. После установки всех швы и технологические отверстия снова хорошо промазываются.

Промазать швы цементно-песчаным раствором

Крышку можно купить в готовом виде — есть отдельные круглые пластины с люком, но люк круглый, и обычно небольшого размера — 70-80 см. Просто залезть в него сможет далеко не каждый, а с грузом будет даже сложно. Так что этот вариант не для всех.

Если вам нужно квадратное отверстие, вы можете отлить плиту пола (потолка) погреба самостоятельно. Для этого из уголков варится каркас, в который будет удобно укладывать доски опалубки. Используется уголок 40*40*4 мм. Будет закреплена опалубка – она же будет перекрытием погреба – как на фото. В этом варианте используются куски ЛДСП толщиной 21 мм, подойдет плита толщиной 35-40 мм.

Крышку погреба делаем сами

На уложенную опалубку укладывается проволочная сетка. Так как размеры бетонной плиты небольшие, уголок является хорошим амортизатором, можно взять брус 8-10 мм. Свяжите из него армирующий каркас – шаг 15 см.

Собираем арматурный каркас

Протягиваем через кожух трубы для вентиляции (в данном случае она одна, так как объем небольшой), заводим провода для освещения, которые укладываем в гофрошланг или в кусок трубы, для которого делаем отверстия в щите опалубки. Хорошо закрепляем закладными.

Следующим шагом будет изготовление опалубки для плиты перекрытия погреба. Выставляем гибкий, но прочный материал по окружности. Удобнее всего использовать полосу металла шириной 10 см (толщиной от 3 мм). Установленную полосу необходимо хорошо закрепить (приварить штыри, вбивающиеся в землю), кроме того, ее можно подпереть вокруг кирпичами. Отрезаем полосу ровно – раствор будем ровнять по ее верхнему краю. Из досок делаем опалубку, закрывающую вход в погреб, после чего заливаем бетон марки М 200 (это марка бетона, не путать с цементом).

Бетон обычно делают сами, для этого нужен хороший портландцемент марки М 400 (500). На 1 часть цемента берут 3 части песка и 5 частей щебня средней и мелкой фракции, воду — до состояния средней пластичности, но обычно 0,6-0,75 объема цемента.

После того, как бетон наберет 50% проектной прочности (при температуре +20°С должна пройти неделя, при +17°С — две), можно поднять вход до необходимого уровня, соорудив кирпичный лаз.

Сделать яму из кирпичей

Далее дело за гидроизоляцией крышки погреба. Промазываем плиту и стенки колодца дважды битумной мастикой. Теперь можно приступать к обустройству погреба внутри. Первым делом нужно сделать пол. Его можно оставить земляным – это если уровень грунтовых вод низкий. Битый кирпич, смешанный с глиной, вбивается в землю. Все это хорошо трамбуется. Получается хороший пол.

Второй вариант – сделать бетонный пол. Насыпать и утрамбовать щебень, на него — слой песка, просыпать, утрамбовать (по 10 см), затем уложить пленку (чтобы вода не ушла в песок). На пленку — армирующую сетку и все залить бетоном.

Третий вариант — поставить кольцо дном вниз. Есть некоторые. В этом случае нет проблем с промоканием на дне.

Нижнее кольцо — пригодится при обустройстве погреба

Еще момент: если грунтовые воды близки, перед установкой колец в котлован их необходимо дважды покрыть снаружи обмазочной гидроизоляцией. Наиболее часто используется битумная мастика. Также особое внимание следует уделить герметизации стыков. Тогда при покупке колец смотрите с замками (как на фото выше). На замок нижнего кольца наносится немного цементного раствора, когда верхнее кольцо становится, выдавленный раствор удаляют. Через несколько недель шов также можно промазать битумной мастикой для надежности.

Для участков с высоким уровнем грунтовых вод

Не всегда есть возможность закопать погреб на 2,5 метра и не найти воду. В некоторых районах вода уже стоит на глубине 60-80 см. Для такого случая можно сделать погреб из бетонных колец неглубоким. Закопайте на глубину, на которой еще нет воды, а выступающую над землей часть закройте теплоизоляционным материалом (лучше всего для этого подходит ЭПС) и засыпьте грунтом (сделайте насыпь).

Строительство погреба из бетонных колец при высоком уровне грунтовых вод

Для аккуратного отвода воды из погреба можно вокруг сделать щебневый рукав — насыпать слоем не менее 40 см. Поверх насыпи нужно расстелить дерн, который нужно аккуратно срезать перед засыпкой грунтом.

При таком устройстве возникает вопрос: как сделать крышку, чтобы через нее не просачивалась вода, не поступала холодная, а также чтобы она не бросалась в глаза. Выход – сделать двойную крышку. Для этого над входом укладывается кирпичная окантовка (вариант выше) или монолитно-бетонная (на фото ниже). При этом изготавливаются две крышки – одна легкая утепленная (деревянная, обшитая ЭППС, пенополистиролом), вторая – металлическая с замками.

Окантовка входа в подвал из монолитного бетона

Другой вариант — сделать над входом небольшую постройку, например сарай или шалаш. Не сказать, что будет незаметно, особенно на вершине холма, но вход от осадков закроет.

Не обязательно, но вы поняли.

Некоторые владельцы таких погребов устраивают на набережной цветник, альпийский водопад слайдо, тогда, посадив растения вокруг входа, его можно сделать практически незаметным.

Все неплохо, но у этого варианта слишком много минусов: в такой погреб из бетонных колец залезать неудобно, объем работ большой. В этом случае лучше рассмотреть следующий вариант – вертикальный. Объем работы примерно такой же, а комфорт использования значительно выше.

Горизонтальный (не заглубленный)

Есть еще один погреб из бетонных колец — горизонтального типа. Это неглубокий или надземный погреб. Такая конструкция подходит, если уровень грунтовых вод очень высокий. Выкапывают неглубокую яму (глубиной не менее 50 см, но можно и глубже — как позволяют условия).

Как сделать погреб из бетонных колец

В котловане делают плитный фундамент (толщиной 10 см и на 20-30 см больше размеров будущего подвала). На утрамбованный изгиб насыпается 10-15 см щебня. Наливают слоями, по 5 см, каждый слой тщательно утрамбовывают. Затем насыпают и утрамбовывают около 10 см песка. На него расстилается пленка, ставится опалубка, в нее укладывается армирующий каркас (один пояс из арматуры 10 мм с шагом 20 см). В центре оставляют «посадочное место» для уложенных сбоку колец (изготовьте из фанеры и досок модель нижней части и используйте ее как опалубку). Когда бетон схватится, можно закатать его на место кольца.

Заднее кольцо может быть с дном — тогда не нужно изобретать заднюю стенку. Если кольцо без дна, стену кладут кирпичом (полтора кирпича), не забыв убрать вытяжную трубу для вентиляции. Тогда вход делается в противоположной стене возле двери.

Соединяя фрагменты строительными скобами и заделывая швы раствором, получается почти готовый погреб. Уложенные кольца засыпают грунтом, образуя горку.

Наземный наливной погреб из бетонных колец

Осталось установить двери и заполнить оставшиеся щели. Ставят металлические уголки или обработанный пропиткой (отработкой) деревянный брус, к которому крепятся двери. Оставшиеся щели удобнее всего заложить кирпичом или забить (натуральным камнем в растворе). Переднюю стену нужно либо утеплить изнутри, либо сделать толстой – это единственная стена, выходящая наружу.

Вентиляция

Чтобы припасы хорошо хранились, в погребе необходимо организовать вентиляцию. При активном движении воздуха влажность внутри естественным образом регулируется. Организовать вентиляцию в погребе можно двумя способами:

Для того чтобы вентиляция нормально функционировала, необходимы две трубы – приточная и вытяжная. Их разносят по противоположным углам комнаты, расставляют по диагонали. Подающая труба начинается на расстоянии 40-50 см от пола погреба. Его можно вывести через стену или до уровня крыши (крышки). Дымоход должен отводить как можно больше отработанного воздуха, поэтому он начинается практически под потолком – на 10-15 см ниже. Выводится прямо вверх, не ниже метра над крышей (покрытием). Чтобы в трубы не попадала листва, их затягивают сеткой, надевают зонты, на выхлопную трубу можно поставить дефлектор для улучшения тяги.

Как работает эта вентиляция? Из-за разницы температур, давления и из-за силы ветра. В осенне-зимний период в погребе теплее, чем на улице.