Видео котел на отработанном масле с водяным контуром своими руками: Котел на отработке с водяным контуром своими руками: инструкция по сборке

Содержание

Котел на отработанном масле с водяным контуром своими руками

Кроме твердотопливных, дизельных, газовых или электрических котлов в доме можно использовать устройства на отработанном масле. Перспектива применения таких агрегатов является большой, ведь количество механизмов, которые нуждаются в масле для своей работы, постоянно растет. Поэтому стоит купить или же самостоятельно сделать котел на отработке.

Принцип работы котлов на отработке

Все котлы, которые используют отработанное масло, работают по одному принципу, который заключается в испарении масла и сжигании его пара. Однако здесь не все так просто.

Дело в том, что отработанное масло является веществом, которое содержит много присадок, тяжелых металлов и различных элементов. И чтобы при сгорании топлива они не вылетали в дымовую трубу, нужно сделать так, чтобы внутри котла для обогрева дома температура достигала 600 °С.  Именно в таких условиях происходит полное окисление этих элементов.

Испарение масла может происходить двумя способами:

  1. Литье его на раскаленную емкость, которую называют чашей сгорания.
  2. Поджигание жидкого вещества. При этом выделенный пар догорает в специальных камерах.

Поскольку этих способов только два, каждый хозяин может сделать котел отопления своими руками в двух модификациях. Их можно увидеть в разных видео или на многих фото.

Материалы для котла с чашей сгорания

Чтобы сделать этот самодельный котел для обогрева частного дома, нужно запастись такими материалами:

  1. 2 трубы с диаметром 60 и 66 см. Длина отрезков – 70-90 см. Толщина стенок – 4-5 мм.
  2. Труба с диаметром 14 см.
  3. Труба с диаметром 8 см.
  4. Трубка с диаметром 2 см.
  5. Трубка с диаметром 1 см.
  6. Лист жаростойкой стали. Толщина 4-5 мм.
  7. Чаша, сделанная из стали.
  8. Двойная дверка с прокладкой и шнуром из асбеста.
  9. Вентилятор.
  10. Насос подачи отработанного масла.
  11. Масляный фильтр.
  12. Емкость для масла.
  13. Зажим от капельницы.

Изготовление основной части котла

Она представляет собой корпус с водяной рубашкой, каналом подачи воздуха и трубкой, через которую поступает отработка. У днища конструкции с водяным контуром находится дверца для извлечения чаши, а также для поджигания пара масла.

Изготовление основы котла для обогрева дома включает такие этапы:

  1. Вырезание в трубе с диаметром 60 см двух отверстий. Первое, квадратное, делают внизу, второе, круглое – неподалеку от верха. Что касается размеров, то нижнее отверстие может иметь любые (главное, чтобы могла поместиться рука и была возможность вытащить чашу). Диаметр верхнего может быть равным 14 см.
  2. Приварка к вырезанным отверстиям горловин. Их толщина должна достигать 5 см.
  3. Приварка к низу трубы кольца с шириной 3 см. Кольцо (обечайку) надевают на конец конструкции так, чтобы плоскости двух частей пересекались под прямым углом.
  4. Подготовка внешней трубы. Ее длина должна быть на 0,5 см меньше высоты внутренней части. Образованный зазор будет закрыт сварочным швом. В этой трубе вырезают отверстия для дымохода, дверцы, патрубков подачи и возврата теплоносителя. Последние два делают вверху и внизу.
  5. Надевание внешней трубы на сделанную конструкцию и сварка двух частей.
  6. Приварка еще одного кольца. Его устанавливают вверху, закрывая пространство между трубами.
  7. Приварка патрубков для подачи и возврата воды.
  8. Заглушка одного из патрубков и проверка герметичности водяного контура.
  9. Вырезание 2 кругов из листового металла. Диаметр обоих – 66 см. В одном круге надо сделать отверстие для трубы подачи воздуха. Диаметр отверстия – 13 см.
  10. Сварка кругов и сделанной конструкции.
  11. Изготовление канала для подачи воздуха. Этот канал должен представлять собой трубку с диаметром 6-8 см. Длина трубки может быть больше высоты сделанной конструкции на 10-15 см. В ней нужно сделать одно отверстие. Оно должно находиться на расстоянии 50-60 см от одного конца.
  12. Изготовление канала для подачи масла. Он будет размещаться внутри трубы для подачи воздуха. Для его изготовления берут два отрезка трубки с диаметром 1 см (длина одного – 45-50 см, второго – 6-8 см) и сваривают их так, чтобы образованный между ними угол достигал 130-150 °.
  13. Установка трубки для подачи масла в канал для подачи воздуха. Принцип работы заключается в том, чтобы короткий конец трубки вошел в отверстие внешней трубы. Внутреннюю конструкцию центрируют во внешней и приваривают к ней. Желательно, чтобы нижние концы обоих элементов были на одном уровне.
  14. Размещение воздуховода в котел своими руками и приварка к верху конструкции. Размещать нужно так, чтобы между нижним концом канала подачи воздуха и дном котла для обогрева дома было 25-30 см.
  15. Размещение чаши в котел из трубы.
  16. Фиксация дверцы.

Организация капельной подачи масла

Для этого выполняют такие действия:

  1. Отрезают от трубы с диаметром 8 см кусок длиной 30-40 см.
  2. Делают в трубе два отверстия: одно 2 см от низа, другое 4 см от верха. Диаметр отверстий – 1 см.
  3. К отверстиям приваривают штуцеры.
  4. К нижнему концу трубы приваривают круг с дыркой по центру. Диаметр отверстия – 1 см.
  5. К этому отверстию приваривают штуцер.
  6. Аналогичные действия делают на другом конце. Однако отверстие должно иметь диаметр 3-4 см, и вместо штуцера приваривают гайку с соответствующими размерами. В эту гайку нужно закрутить длинный болт, который будет выполнять функцию стержня регулировки. В заглушке нужно сделать несколько малых отверстий для движения воздуха.
  7. На штуцерах закрепляют гибкие шланги. Две боковые гибкие трубки опускают в емкость с маслом. Перед этим на конце шланга, закрепленного на нижнем боковом штуцере, ставят насос, присоединяют еще отрезок трубки с масляным фильтром на конце.
  8. На короткий шланг, присоединенный к штуцеру на нижнем конце трубы, ставят зажим от капельницы или какой-то его аналог. Этот элемент позволит управлять подачей отработанного масла.
  9. Конструкцию со шлангами подвешивают в вертикальном положении.
  10. Под концом шланга с зажимом размещают воронку, от которой отходит гибкая трубка. Ее соединяют с трубой, которая находится внутри воздуховода.

После этого самодельный котел для обогрева дома является готовым. Стоит сказать, что его использование является непростым, ведь после каждой смены масла нужно настраивать подачу топлива, а точнее частоту капель.

Если водяная рубашка не успевает впитывать все тепло, то можно построить специальный изображенный в разных видео дымоход с дополнительным теплообменником.

Изготовление пиролизного котла

Такой отопительный котел для дома представлен небольшим количеством модификаций. В открытых источниках и на разных фото встречается один его чертеж. Он разработан так, что КПД отопительного агрегата с водяным контуром является максимальным. Поэтому перед тем, как сделать котел на отработанном масле, нужно подготовить материалы в соответствии с размерами чертежа. Возможен и другой принцип: заготовка материалов согласно размерам, измененным с соблюдением строй пропорции.

Согласно разным видео о том, как построить или сделать отопительные устройства, пиролизные самодельные котлы отопления изготавливают так:

  1. Делают емкость для заливки масла. Для этого осуществляют сварку металлического круга с диаметром 516 мм и трубы, которая имеет такой же диаметр. Ее высота – 172,5 мм, толщина стенки – 6 мм.
  2. До дно емкости приваривают ножки с высотой 150 мм. Ножки делают из такого материала, как профильная труба.
  3. В емкости делают дырку (диаметр 20 мм). К ней приваривают трубку подачи масла.
  4. Делают крышку емкости. Ее сваривают из трубы (диаметр 528 мм, высота 90 мм, толщина стенки 6 мм) с кругом, который имеет 3 отверстия. Диаметр круга 528 мм. Диаметры дырок: 150, 90 и 8 мм. Расстояние между центрами 2 больших отверстий – 195 мм. Расстояние между меньшими дырками 4 мм. Самое малое отверстие должно закрываться крышкой (диаметр 135 мм). Крышка должна закрепляться на заклепке (диаметр 12 мм, высота 15 мм). Диаметр дырок для заклепки – 8 мм.
  5. Делают камеры пиролиза и сгорания. Они представляют собой одну трубу с высотой и диаметром 540 и 150 мм соответственно. Толщина стенки 6 мм. В этой трубе должно быть 48 размещенных в 6 рядов отверстий. Диаметр каждой дырки – 13,5 мм. Расстояние между нижним рядом и концом трубы – 30 мм, между верхним рядом и другим концом – 82,5 мм. Эту трубу приваривают к сделанной крышке.
  6. Изготавливают камеру догорания. Ее делают из двух кругов (диаметр 528 мм, толщина 9 мм), трубы с таким же диаметром (высота 150 мм) и перегородки с размерами 495х105 мм. В кругах должно быть по отверстию. Диаметр – 150 мм. Расстояние между центром круга и дыркой – 165 мм. Круги нужно размещать так, чтобы дырки были на противоположных концах диаметра камеры. К верхней крышке поближе к отверстию приваривают перегородку. Сваренную камеру приваривают к основной конструкции.

К верху котла для обогрева частного дома приваривают теплообменник. Он должен напоминать собой плоский ящик с водяной рубашкой и большим количеством водных трубок в середине. В ящике должно быть два отверстия (диаметр 150 мм). Одну дырку делают в днище возле одного угла. Вторую – вверху возле противоположного по диагонали угла. К этому отверстию приваривают дымоход. Водяной контур размещают так, чтобы нижнее его отверстие совпадало с верхним отверстием камеры догорания.

Котел на отработке с водяным контуром своими руками чертежиГлавная

Содержание статьи

Принцип работы

Принцип котлов, действующих на переработанном топливе во всех случаях одинаков. Он заключается в испарении масла и сжигании пара от него.

Принцип испарения масла

Но есть небольшие нюансы в такой технологии. Все отработанные масла содержат множество тяжелых металлов, присадок и других элементов. Задача заключается соорудить такой агрегат, который позволит аккумулировать тепло внутри, а не выводить сразу все эти элементы в дымовую трубу. Полное окисление всех элементов происходит только при условии достижения внутри котла максимальной температуры – 600 0 С.

Температурный показатель в данном случае — очень важный момент. Если не вдаваться в долгие объяснения химических процессов, то можно сказать кратко: безвредное сгорание и испарение топлива может происходить только при температуре в 600 градусов. Отклонение в одну или другую сторону на 200 градусов спровоцирует выделение очень вредных токсичных веществ.

Котел на отработке с водяным контуром

Самодельный котел на отработке выглядит следующим образом: две металлические емкости соединены между собой трубой и при этом они находятся на разной высоте. Верхний бак оснащен дымоотводящей трубой, длина которой должна быть не менее одного метра.

В нижний бак заливается отработанное масло. Верхний слой масла в испарительной камере нагревается, в результате чего образуется пар. Поднимаясь, он выходит в перфорированную трубу и соединяется с воздухом, достигает верхнего бака и сгорает. А уже сами продукты сгорания выводятся по трубе через дымоход.

Таким образом, происходит обогрев помещения, но при этом не выделяется токсичных отходов, вредных для здоровья человека. Этот факт сразу же отвечает на главный вопрос, который интересует многих перед строительством такого агрегата: «Насколько вреден котел на отработке?».

Схема котла на отработанном масле

При правильной конструкции и соблюдении всех необходимых технических моментов, котел на отработанном топливе не представляет угрозы для здоровья человека. Но здесь нужно четко придерживаться условий эксплуатации и понимать, что данный агрегат подходит для отопления только хозяйственных помещений. Выполнять такой прибор для обогрева дома нельзя. Ведь для него используется отработанное топливо, которое сложно отнести к чистым видам горючего.

Следует четко понимать принцип работы и технологию испарения масла в таком агрегате. Здесь сгорает не само масло, а его пары. За счет того, что отработанное топливо еще до начала горения разогревается и начинает испаряться, появляется возможность разложить такое горящее топливо на более легкие элементы.

Где применяется подобные отопительные агрегаты?

  • в производственных помещениях;
  • в помещениях для содержания животных;
  • в автомастерских, на СТО;
  • в теплицах;
  • в складских помещениях и гаражах.

В качестве топлива для такого котла можно использовать практически любое масло, в том числе амортизационное.

Обвязка. Дублирование печи на отработке электрическим агрегатом

Перед подключением котла следует продумать не только способ монтажа и точки размещения дополнительных устройств и запорно-регулировочной арматуры, но и способ вывода дымовой трубы наружу. Если она будет проходить через потолок, построенный с использованием легковоспламеняющихся материалов, то в нём устанавливают металлический пенал вдвое большего диаметра. Свободное пространство между трубами заполняют асбестом или другим негорючим материалом с хорошими теплоизоляционными свойствами.

Простейшим способом обвязки котла является интеграция в гравитационную систему отопления. Несмотря на простоту, его надёжность очень высока, поскольку в этом случае отпадает потребность в циркуляционном насосе и устройствах автоматики. Тем не менее использование дополнительного оборудования позволяет ускорить доставку теплоносителя к потребителям и выровнять температуру во всех точках системы, что даёт экономию топлива и повышает комфорт. В этих целях на обратной магистрали перед самым входом в котёл устанавливают центробежный насос и расширительный бак мембранного типа. Он необходим для того, чтобы система не разгерметизировалась при повышении температуры и давления. К верхнему патрубку подсоединяют напорную магистраль, а для регулировки температуры потребителей перед каждым радиатором устанавливают термостатическую головку или другое регулирующее устройство (трёхходовой клапан, вентиль для уменьшения сечения подающей трубы и т. д.). Для удаления воздушных пробок в верхней точки системы монтируют воздухоотводчик.

Схема обвязки котла, работающего на отработанном масле

Обвязка агрегата, работающего на отработке, требует учитывать инерционность этого вида оборудования. Другими словами, изменение температуры теплоносителя происходит постепенно, поэтому агрегат обязательно оснащают предохранительным клапаном. Он позволит сбросить давление при его повышении до критического уровня. Неплохим способом обезопасить и выровнять температуру является последовательное подключение водонагревателя косвенного нагрева. Он послужит тем самым буфером, который возьмёт на себя лишнее тепло в случае избыточного роста температуры.

Когда хотят подстраховаться на случай нехватки отработанного масла, рядом с самодельным котлом устанавливается электрический. Подключить дополнительный агрегат можно двумя способами — последовательно или в параллель. Достоинство первого способа заключается в том, что нагретый с помощью пламенной чаши теплоноситель будет поступать в электрический котёл, который можно настроить на определённую температуру срабатывания. При уменьшении пламени горелки он будет включаться и повышать температуру воды до нужного значения. Недостатком подобного способа является увеличение длины магистрали, а также полная неработоспособность системы в случае демонтажа одного из котлов для ремонта.

Параллельное включение подразумевает независимую работу двух отопительных агрегатов и характеризуется отсутствием указанных недостатков. К сожалению, и этот способ не лишён минусов, один из которых — необходимость монтажа гидрострелки и точного согласования режима работы и подачи обратной магистрали. К тому же фитингов, труб и арматуры при параллельном включении пойдёт намного больше, что непременно приведёт к увеличению стоимости и усложнению монтажа.

Устройство и принцип работы печки

Агрегат состоит из двух бачков – верхнего и нижнего, соединенных между собой перфорированной трубой. При этом верхний бачок смещен относительно поперечной оси нижнего. В идеале форма этих емкостей – цилиндрическая, но, как показывает практика, печка с прямоугольными бачками работает ничуть не хуже. Для установки на пол конструкция имеет ножки. Ниже на схеме показано устройство печи:

Аппарат работает по принципу пиролизного сжигания тяжелого топлива. Как известно, температура воспламенения машинного масла достаточно велика, поэтому в домашних условиях можно его сжечь, если только обратить в пары. Чтобы этого достичь, нижний бак заполняется отработкой через воздушное отверстие примерно наполовину, после чего производится розжиг. Тут не обойтись без легкого топлива наподобие бензина или растворителя.

Горение бензина вызывает нагрев отработанного масла и его испарение, вследствие чего пары воспламеняются и печка постепенно переходит в рабочий режим. В нижнем баке, являющимся одновременно камерой сгорания, происходит первичное сжигание топлива с подачей воздуха через отверстие. Интенсивность процесса регулируется заслонкой, перекрывающей поток воздуха. Расход топлива на максимуме составляет 2 л / час, в режиме поддержания температуры – 0.5 л / час.

Самодельный отопитель на отработанном масле оборудован вертикальным газоходом с множеством отверстий для прохода вторичного воздуха. Попавшие в перфорированную трубу продукты горения вперемешку с масляными парами успешно дожигаются в ней, а также внутри верхнего бачка. Затем дымовые газы огибают перегородку и покидают печь через патрубок дымохода. Их температура достаточно велика, и чтобы не потерять львиную долю тепла вместе с газами, рекомендуется выполнить такие мероприятия:

  • проложить дымоходную трубу вдоль стены через все отапливаемое помещение с уклоном в сторону печи, способ проверенный, стенки трубопровода отдают много тепла в пространство комнаты;
  • сразу за патрубком газохода установить водяной контур – экономайзер, подключив к нему пару отопительных батарей и небольшой бак – аккумулятор.

Принцип работы самодельных печей

Если любое отработанное масло просто поджечь, чадить будет нещадно и еще активнее «пахнуть». Потому прямое горение не используется. Сначала летучие вещества испаряют, потом их сжигают. Это и является основным принципом разработки конструкций. Потому в некоторых вариантах печь имеет две камеры горения, соединенные тубой, в которой сделаны отверстия.

В нижней камере происходит нагрев топлива и его испарение. Горючие пары поднимаются вверх. Проходя по трубе с отверстиями, они перемешиваются с кислородом, растворенным в воздухе. Уже в верхней части этой трубы смесь воспламеняется, и догорает во второй камере. Причем горение паров происходит с выделением гораздо большего количества тепла и меньшего количества дыма. При правильной технологии дыма практически и нет, как и сажи.

Строение печи на отработанном масле с трубой подачи воздуха

Второй способ разделения «тяжелого» топлива (масло любого происхождения ) на «легкогорючие» составляющие более эффективен, но и сложнее в реализации. Для эффективного испарения в нижней камере устанавливается металлическая чаша. Она раскаляется, попадающие на нее капли отработки мгновенно превращается в летучие горючие пары. При этом свечение получается (при правильном режиме) бело-голубым, как при горении плазмы. Отсюда пошло еще одно название этой конструкции — с плазменной чашей.

Чтобы добиться наибольшей эффективности сгорания топлива, отработанное масло должно в нижнюю камеру подаваться очень небольшими порциями. В некоторых вариантах — каплями, иногда — тоненькой струйкой. Потому и называют эту технологию капельной подачей.

Принцип работы печи на отработанном масле с плазменной чашей

Это — основные принципы «действия» самодельных отопительных агрегатов. Имеется очень большое количество их комбинаций и вариаций. Несколько из них описаны ниже.

Пример горения отработки в плазменной чаше вы можете увидеть в видео ниже. Это печь на отработке «Геккон», она имеет встроенный водяной нагреватель и может работать как отопительный котел.

Разновидности печей на отработке

Соорудить подобные отопительные устройства можно, используя:

  • листовую сталь;
  • бывшие в употреблении баллоны из-под газа;
  • металлические бочки и прочие емкости из металла, при условии, что толщина их стенок не будет меньше 5 мм.

Если используется листовая сталь, то соединение отдельных частей устройства необходимо производить при помощи электродуговой сварки. Печь должна разбираться на составные части для того, чтобы очищать ее от скопления золы, шлаков и прочих продуктов сгорания масла.

Печь сделанная из газового баллона по своей конструкции, практически, ничем не отличается от той, которая производится из листовой стали. Здесь лишь отсутствуют сварочные работы по сооружению корпуса самой печи, поскольку баллон является герметичным резервуаром.

Однако если печь сделанная из стали может служить в качестве варочной плиты, так как верхняя плоскость горизонтальная, то устройство, произведенное из баллона такую возможность исключает.

Котел в работе

Более эффективной будет печь на отработке, в конструкцию которой входит такая функция как наддув. Для этого может использоваться бытовой вентилятор или автомобильный. Водяной контур в этом случае необходимо укомплектовать циркуляционным насосом, который будет в принудительном режиме прогонять теплоноситель по трубопроводу и далее через радиаторы отопления.

При таком решении угол наклона труб не будет играть такой существенной роли, как при естественной циркуляции теплоносителя. Такой котел в состоянии обогревать довольно значительные площади. Экономичность подобного устройства выражается в потреблении всего одного литра отработанного масла за час непрерывной работы печки. При таком расходе в помещении стабильно поддерживается температура равная 14–15 градусам выше нуля.

Если требуется повысить температуру в помещении, стоит лишь увеличить зазор для поступления большего количества воздуха в первую камеру сгорания или увеличить мощность наддувного устройства.

Преимущества эксплуатации печки с водяным контуром

Печи с водяным контуром уместны во многих домах, наибольшее распространение они получили при строительстве бани. Они могут быть чугунными либо кирпичными. Преимущества самодельных печных устройств:

  • простые и понятные функционирование и принцип работы;
  • многочисленные отзывы владельцев подтверждают высокую экономичность их эксплуатации;
  • широта диапазона использования: для дома, бани, гаража и т. д.;
  • компактность и автономность конструкции;
  • быстрота нагревания и длительность поддерживания нужной температуры;
  • в процессе горения не выделяются отходы;
  • возможность их изготовления своими руками.

Прежде чем приступить к самостоятельному сооружению печи, нужно определиться с ее выбором, учесть особенности бани или другого помещения, расходы на сооружение и функциональные особенности каждого вида. Печи с котлами водяного отопления устанавливаются двумя способами.

  1. Составляется схема и чертежи, конструкция проектируется и устанавливается под индивидуальный регистр (теплообменник).
  2. В существующую печь вставляется сделанный своими руками теплообменник. Демонтаж, безусловно, будет более материалоемким и затратным. Он может осложниться возможной заменой элементов, для этого потребуются дополнительные вложения и время. Толщина «водяной рубашки» должна быть не менее четырех сантиметров, чтобы избежать возможного закипания воды. Наличие специального приспособления, так называемого регистра, то есть змеевика или теплообменника, обязательно. Это и отличает ее от обыкновенной печи.

Совет от мастера!

Примером надежных, безопасных и качественных котлов для бань и других сооружений являются котлы «Дон».

Их изготовление соответствует всем необходимым требованиям и стандартам, что делает их одними из самых популярных и востребованных. За все время выпуска котлов «Дон» (на протяжении более 50 лет), они прошли модернизацию и усовершенствование, поэтому их приобретение не вызовет проблем и трудностей.

Печь на отработанном масле из трубы своими руками

Легче всего корпус для печи изготовить из газового или кислородного баллона, трубы или бочки с толстыми стенками (прочитайте: «Как сделать печь на отработке из газового баллона – теория и практика»). Такой агрегат будет способен выдать максимум 15 кВт тепла. Превысить этот порог не удастся, так как вследствие нарушения теплового режима котел начнет чадить, а это достаточно опасно.

Вначале нам нужно создать корпус – делается это в такой последовательности:

  1. Берем трубу сечением 21 см с толщиной стенки 1 см и высотой 78 см.
  2. Для изготовления дна берем листовую сталь толщиной более 0,5 см. После вырезания дна диаметром 21,9 см привариваем его с одной стороны.
  3. Далее к дну приваривают ножки, которые можно изготовить из болтов.
  4. Теперь нужно сделать смотровое окошко, которое располагают на расстоянии 8 см от дна. Оно необходимо для наблюдения за разгоранием чаши на старте. Размеры окошка определяют исходя из личных предпочтений. Дверцу изготавливают из отрезанного куска трубы, к которому приваривают тонкий буртик. Чтобы дверца закрывалась герметично, по ее периметру укладывается асбестовый шнур.
  1. Дымоотводящую трубу сечением 10,8 см и стенками с толщиной в 0,4 см приваривают с противоположной стороны корпуса, в 7-10 см от верха.

Изготавливаем крышку:

  1. Берем кусок металла толщиной 0,5 см и вырезаем из него круг диаметром 22,8 см.
  2. По краю круга привариваем буртик из 3 миллиметрового металла высотой 4 см.
  3. В центре крышки проделываем отверстие сечением 8,9 см, а сбоку прорезаем отверстие диаметром 1,8 см. Второе отверстие необходимо для получения дополнительного смотрового окошка. Для него необходима крышка, которая является еще и предохранительным клапаном.

Теперь, для печи на отработке с наддувом необходимо сделать трубу для транспортировки воздуха и топлива:

  1. Потребуется труба сечением 8,9 см, толщиной стенок 0,3 см и длиной 76 см.
  2. Просверливаем 9 отверстий по окружности, при этом от края нужно отступить 5 см, а их диаметр должен составлять 0,5 см.
  3. Отступив вверх 5 см, проделываем еще два ряда, по 8 штук, отверстий сечением 0,42 мм.
  4. Еще через 5 см высверливают 9 отверстий в четвертом ряду сечением 0,3 см.
  5. С той же стороны по краю делают 9 прорезей толщиной 0,16 см и высотой 3 см. Для этого можно воспользоваться болгаркой.
  6. С противоположного торца трубы, отступив от края 0,5-0,7 см, делаем отверстие сечением 1 см.
  7. В подготовленное отверстие заводим трубу подачи топлива. Толщина ее стены должна составлять 0,1 см, а сечение должно быть 1 см. Она должна быть в один уровень с трубой для подачи воздуха. Ее изгиб и длина определяются расположением емкости для топлива.
  8. Труба для подачи воздуха и топлива приваривается к крышке. Ее нужно выставить таким образом, чтобы от нее до основания корпуса оставалось 12 см.

Пришло время для печки на отработке с наддувом сделать чашу для топлива:

  1. Сначала берем трубу сечением 13,3 см и толщиной стенок 0,4 см, отрезаем кусок длиной 3 см.
  2. Теперь из 2 миллиметровой листовой стали вырезаем круг диаметром 21,9 см.
  3. Приварив ее к куску трубы, получим чашу, в которую будем подавать топливо.

Начинаем собирать гаражную печь на отработке:

  1. Отступаем от дна корпуса 7 см и монтируем внутри него чашу.
  2. Монтируем крышку вместе с приспособлением для подачи топлива.
  3. Устанавливаем дымоход на дымовой патрубок. Дымоход должен быть расположен строго по вертикали, даже незначительные уклоны запрещены. Часть трубы, которая остается в помещении, можно не изолировать, а ту часть, которая выходят на улицу, лучше утеплить.

После того как установлена масляная форсунка для печки и маслоблок, переходят к испытаниям. Сперва в чашу закладывают некоторое количество бумаги, добавляют горючую жидкость и поджигают. К подаче масла переходят после того, как бумага практически догорит.

С учетом расхода топлива 1-1,5 литра в час, можно будет отопить до 150 квадратных метров помещения.

Конструкция

Печь обычно состоит из цилиндрического корпуса или имеет прямоугольную форму. Внутри расположена топочная камера. В нижней ее части находится емкость для отработанного масла и отверстие для подсоса воздуха.

При нагревании масло начинает испаряться, и его пары смешиваются с находящимся в камере воздухом. Эта смесь поднимается под воздействием конвекции вверх по топке, где и сгорает с выделением большого количества тепловой энергии.

В верхнюю часть корпуса можно встроить воздушный или водяной теплообменник, это позволит полнее и равномернее обогреть всю площадь помещения или смонтировать контур горячего водоснабжения.
Капельная подача осуществляется по металлической трубке, подведенной к масляному испарителю. Другой конец трубки выведен наружу и подсоединен с помощью гибкого шланга к баку.

В верхней части печи находится дымовой патрубок, подсоединяемый к дымоходу. Температура вверху печи, даже оснащенной теплообменником, высока, поэтому дымоход должен монтироваться со строгим соблюдением правил пожарной безопасности.

Не рекомендуется делать печь с капельной подачей в открытом исполнении! Масло может воспламениться!

Чертежи печи на отработке с капельным поливом приведены на рисунке.

Принцип работы и преимущества самодельных котлов

Чтобы отапливать помещение или целое здание, используя тепловую энергию сжигания старых масел, котлы данного типа работают по принципу, отдаленно напоминающему пиролиз. Топливо, находящееся на дне камеры, сначала разогревается до тех пор, пока не появятся горючие испарения. Они поднимаются вверх, смешиваются с воздухом и сгорают, выделяя тепло. Оно передается непосредственно водяной рубашке агрегата через стенки камеры. Для понимания процесса ниже показана схема котла на отработанном масле.

Устройство котла

1 – верхняя крышка; 2 – шкаф управления; 3 – блок питания; 4 – вентилятор; 5 – насос; 6 — топливный бак; 7 – отработка масел; 8 – отстойник; 9 – кран для опорожнения; 10 – маслопровод; 11 – дверца для розжига и обслуживания; 12, 16 – соответственно, подающий и обратный трубопроводы, к ним присоединяется отопительная система; 13 – труба подачи воздуха в зону горения; 14 – водяная рубашка; 15 – жаровые трубы; 17 — камера сгорания; 18 – конденсатосборник; 19 – заслонка – регулятор тяги; 20 — дымоходная труба.

Чтобы понять, стоит ли заниматься этим делом, или лучше просто купить заводской готовый котел, надо проанализировать, какими преимуществами обладают самодельные агрегаты. Они довольно существенны:

  1. Низкая стоимость. Даже если вы поручите работу опытным мастерам, оплатите ее и купите все материалы, то самодельный котел на отработке обойдется вам вдвое дешевле, чем заводской.
  2. Сжигать можно любые виды отработанных масел, а в случае надобности и дизельное топливо.
  3. Всегда есть возможность усовершенствования конструкции или ее дополнения средствами автоматизации.
  4. Поскольку использование отработанного масла в качестве топлива предполагает небольшое количество золы после сгорания, то и обслуживание источника тепла не займет много времени.
  5. Качественно собранный агрегат с набором автоматики при работе не требует постоянного к себе внимания и частого посещения топочной, нужно лишь вовремя заливать топливо в бак.

 

Из недостатков можно выделить некоторую инертность, она заключается в том, что после прекращения подачи воздуха в зону горения процесс останавливается не сразу, для этого требуется некоторое время, в течение которого теплоноситель продолжает прогреваться. Далее, после затухания пламени котлы на отработке потребуется разжигать вручную, если не предусмотреть для этого специального устройства.

Самодельные котлы для отопления на отработке усовершенствованной конструкции наделены функцией «холостого хода», когда воздуха в камеру подается совсем немного. Это сделано с целью поддержания небольшого пламени, когда интенсивный нагрев теплоносителя не требуется. После его остывания подача воздуха возобновляется и теплогенератор выходит на рабочий режим.

Когда вы задумали сделать отопление отработкой, надо понимать, что в топочной не будет такой чистоты, как при использовании газа или электричества. Это неизбежный атрибут пользования отработанным топливом, как и присутствие специфического запаха. Кроме того, придется организовать фильтрацию масла от металлической стружки и прочих твердых включений, чтобы они не засоряли топливный тракт.

Принцип работы и конструкция печки на отработке

Принцип действия подобной печи заключается в том, что топливо, а именно отработанное масло, сгорает в двух камерах. В первой горит непосредственно сама отработка, во второй догорают, образовавшиеся в процессе первоначального горения топочные пары и газы. Именно во второй камере происходит выделение тепла, температура которого существенно превышает температуру горения самой отработки.

Конструкция печи представляет собой два резервуара, соединяемых трубой, через которую подается необходимый для процесса горения воздух.

Отработка заливается в нижний резервуар, который оснащается заслонкой, позволяющей регулировать подачу воздуха. Соединительная труба для лучшего поступления воздуха в верхний резервуар делается с многочисленными отверстиями диаметром около 8–10 мм.

При поджоге масла, находящегося в нижнем резервуаре, начинают выделяться пары, которые поступают в соединительную трубу.

Там смешиваясь с кислородом, которого много в воздухе, пары продолжают свое горение с большей интенсивностью, поскольку поступление кислорода не ограничивается заслонкой, как в нижнем резервуаре. Остатки продуктов сгорания выводятся при помощи дымоходной трубы, которая должна располагаться наверху второго резервуара.

Это всего лишь общая схема, как работает печка на отработке даже с водяным контуром. Сама же конструкция в каждом отдельном случае может видоизменяться в зависимости от выбранного материала для изготовления частей печки, ее функциональности и прочих условий.

Особенности выбора готового отопительного устройства

При выборе готового отопительного котла необходимо обращать внимание на то, в помещении какого типа он будет устанавливаться, на какой площади, какой вид масла используется, а также обратить внимание на коэффициент полезного действия. Современные технологии позволяют производить двухоборотные агрегаты, как ручные, так и полностью автоматизированные

Некоторые работают на определенных видах топлива, а другие на любом топливе

Современные технологии позволяют производить двухоборотные агрегаты, как ручные, так и полностью автоматизированные. Некоторые работают на определенных видах топлива, а другие на любом топливе.

Сами котлы в основном не рекомендуют для жилых помещений, так как они требуют особых условий эксплуатации. Часто их устанавливают в промышленных небольших помещениях.

Принцип работы котлов на отработке

Самодельный котёл на отработанном масле может работать по одной из двух схем:

  • С горением топлива в одной ёмкости и его дожиганием во второй – своеобразная пиролизная схема;
  • С воспламенением подогретого и испарённого топлива – крайне эффективная схема.

Если поджечь отработанное масло в какой-либо ёмкости, оно будет гореть жёлтым, слегка коптящим пламенем. Даже если отобрать получаемое тепло в отопительную систему, его будет недостаточно для обогрева помещений. К тому же в продуктах сгорания мы найдём кучу недогоревших и токсичных компонентов. Поэтому главная задача отопительного котла на жидком топливе заключается в обеспечении оптимальных условий сгорания отработанного масла. Полученное тепло отправляется в водяной контур.

Первая схема используется в самых простых печах, наподобие вот этой:

Горение при такой схеме осуществляется с забором воздуха через регулировочную заслонку.

Здесь мы видим бак с топливом и регулировочной заслонкой, дожигатель и вторичную камеру. В дожигатель, через ряды боковых отверстий, подаётся вторичный воздух. Отработанное масло заливается в бак, поверх него наливается немного керосина, после чего производится розжиг.

Пламя в дожигателе будет сначала жёлтым, так как печь холодная. По мере прогрева оно приобретёт бело-розовый оттенок, появится гудение, характерное для мощного потока пламени. Это значит, что агрегат вышел на рабочий режим. Увеличив размер верхней камеры и дополнив её трубчатым теплообменником, мы получим простую печь на отработке с водяным контуром.

Для рассмотрения второй схемы водогрейного котла на отработанном масле мы возьмём следующую схему:

Схема и принцип действия водогрейного котла на отработанном масле

Это не совсем то, что нам нужно, но принцип тот же. Представленный на рисунке агрегат включает в себя несколько важных узлов. Первый узел – это топливный бак, который обеспечивает подачу отработанного масла в котёл. Подача должна быть капельной. Отработка поступает в чашу, в которой разжигается пламя. По мере прогрева конструкции масло начинает поступать в чашу уже горячим, температура его горения возрастает.

Горение осуществляется во внутреннем объёме печи, ограниченном металлическим цилиндром. Это наша камера сгорания – сверху в неё поступает воздух, в верхней боковой части располагается отвод под дымоход. На представленном чертеже изображён агрегат с поддувом, что делает его работу более эффективной. Водяной рубашки здесь нет, но есть вентилятор обдува, который обдувает воздухом внутренний цилиндр с камерой сгорания. Горячий воздух можно отправить через воздуховоды в обогреваемые помещения.

При использовании воздуховодов их необходимо тщательно утеплить, чтобы снизить потери тепла.

Организовать отопление на отработанном масле своими руками поможет водяной контур. Для этого убираем из чертежа вентилятор обдува и сопло отдачи горячего воздуха, никаких отверстий на их месте не будет. Вместо этого привариваем к цилиндру с камерой сгорания змеевик, играющий роль теплообменника. Его можно сделать из трубы подходящего диаметры. Концы трубы выводятся наружу – к ним подключается контур отопления.

Таким образом, мы сделали отличную печь на отработанном масле с водяным контуром. Осталось поработать над увеличением эффективности. Для этого мы можем обернуть дымоходную трубу дополнительным теплообменником и соединить его с основным. Теперь оборачиваем наш водогрейный отопительный котёл в теплоизоляцию, после чего облачаем его в дополнительный корпус – это поможет снизить тепловые потери.

Технология изготовления печи на отработанном масле

Ниже представлены чертежи наиболее распространенной печи на отработке. Она выполнена из остатков трубы Ø352 мм, листовой стали 4 мм и 6 мм, также понадобятся обрезки толстостенной трубы Ø100 мм и уголка для ножек.

Ее габариты позволят обогреть помещение со стандартной высотой потолков площадью до 80 м2, при большей площади следует увеличить размеры печи и диаметр трубы дымохода.

Необходимый инструмент:

  • сварочный аппарат;
  • болгарка с отрезным кругом;
  • шлифовальный круг для зачистки швов;
  • дрель или сверлильный станок, сверла;
  • рулетка.

Также необходимы растворитель и кремнийорганическая термостойкая краска — она обычно продается в баллончиках и используется для окраски сильно нагреваемых поверхностей печей.

Последовательность изготовления своими руками:

  1. Подготавливают заготовки по чертежам. Все детали вырезают из указанного на чертеже материала и зачищают места среза для устранения заусенцев.
  2. Соединяют методом сварки детали нижнего бака: корпус из трубы Ø344 мм h=115 мм, дно из листового металла 4 мм, а также ножки из уголка произвольного размера. Вместо уголка можно использовать обрезки дюймовой трубы.
  3. В отрезке трубы Ø100 мм h=360 мм с помощью сверла выполняют перфорацию по эскизу — 48 отверстий диаметром 9 мм.
  4. Соединяют сваркой детали крышки нижнего бака: заготовку из трубы Ø352 мм h=60 мм, крышку из листовой стали 4 мм с двумя отверстиями и перфорированную трубу.
  5. Заслонку для отверстия подачи воздуха на крышке нижнего бака крепят на заклепку.
  6. Соединяют сваркой детали верхней камеры: заготовку из трубы Ø352 мм h=100 мм и дно из листовой стали 4 мм с отверстием для перфорированной трубы.
  7. К крышке верхней камеры приваривают дымовую трубу Ø100 мм h=130 мм, с внутренней стороны крышки — перегородку из листовой стали 4 мм с размерами 70х330 мм. Перегородка предназначена для отсекания пламени и увеличения эффективности нагрева верхней камеры. Располагать ее следует ближе к дымовому отверстию.
  8. Сваривают верхнюю камеру и крышку с дымовой трубой.
  9. Приваривают верхнюю камеру к верху перфорированной трубы, для увеличения жесткости конструкции можно сделать стяжки из прутка между крышкой нижнего бака и верхней камерой.
  10. Верхнюю часть печи надевают на нижний бак внатяг.
  11. Печь для продления срока эксплуатации покрывают кремнийорганической краской, предварительно зачистив сварные швы от окалины, а металл от ржавчины с помощью растворителя.
  12. Подсоединяют печку к дымоходу.
    Его высота должна быть не менее 4 метров для улучшения тяги. Поскольку дымоход придется часто очищать от сажи, нужно сделать его максимально прямым, без изгибов.

Аналогичную печь можно сделать из листового металла, в этом случае ее камеры будут квадратной формы. Подробная технология приведена на видео.

Изготовление печи на отработке: видео

Как подключить к печи на отработке водяной контур

Водяной контур подключают к котлу, установленному на верхнюю камеру. Его можно приварить прямо на поверхность печи, но более безопасно сделать отдельный бак: в случае прогорания дна бака вода попадет в камеру сгорания, что может вызвать выплеск горящего масла и резкое воспламенение.

Бак может быть произвольной формы и высоты, главное условие — плотное прилегание к верхней камере и дымовой трубе для более эффективного нагрева. В стенки бака врезают два штуцера: в верхней части для нагретой воды, в нижней — для остывшей обратки.

На выходе из бака устанавливают термометр и манометр. На обратной трубе в непосредственной близости от котла ставят циркуляционный насос и расширительный бак.

Универсальная схема

Мы несправедливо обошли внимание ещё одну схему постройки котла, работающего на отработанном масле, – на основе горелки. Здесь мы можем использовать простую горелку Бабингтона, характеризующуюся высокой эффективностью и простой конструкцией

В ней используется металлический шар, по которому стекает отработка. В самом шарике имеется отверстие, через которое подаётся воздух. Он подхватывает мельчайшие частицы отработанного масла, распыляя его. Готовая воздушно-капельная смесь поджигается и образует устойчиво горящее высокотемпературное пламя.

Готовая горелка подключается к универсальному заводскому котлу, умеющему работать с горелками любого типа. Также она монтируется в обычные твёрдотопливные металлические и кирпичные печи. Достоинства получившейся сборки:

  • Можно регулировать температуру, ограничивая подачу топлива в горелку на отработанном масле.
  • Возможность автоматизации регулировки интенсивности горения.
  • Возможность перевода на другой вид топлива – например, на пеллеты, на природный или сжиженный газ.

Выбирая для постройки самодельного котла горелку Бабингтона, потребители получают в своё распоряжение устройство, способное работать даже на загрязнённом отработанном масле. Главная задача – обеспечить подачу воздуха под большим давлением. Обычно для этого применяются компрессоры от холодильников.

В качестве основы для самоделки выбираем чертёж любого отопительного котла с традиционной схемой сжигания дров. Понять суть поможет небольшая иллюстрация:

Здесь мы видим котёл, который с одинаковым успехом может работать как на дровах, так и на отработанном масле – с помощью соответствующей горелки.

Работа протекает в несколько этапов. Первый – собрать горелку Бабингтона по данной схеме (или любой другой):

Схем сборки горелки Бабингтона существует великое множество. Мы решили использовать здесь самую распространенную.

Второй этап – сборка подходящей твёрдотопливной печи, которая впоследствии будет работать на отработанном масле. Выбирая чертёж и следуя ему, ни в коем случае не уменьшайте размеры камеры сгорания, куда вырывается пламя горелки – если завтра вам не хватит отработки, придётся мёрзнуть. А в большую камеру сгорания вы всегда можете накидать порцию дров и продолжить наслаждаться теплом.

Третий этап – подключение отдельных элементов. Горелка подключается к топливному баку, после чего вставляется в собранный своими руками котёл. Запускаем подогрев масла в баке, открываем вентиль, включаем компрессор, поджигаем топливно-воздушную смесь, контролируем работу водяного контура.

При необходимости, вы можете перейти с отработанного масла на сжиженный газ. Для этого приобретается газовая горелка (никаких самоделок с газом!) и устанавливается вместо жидкостной горелки. К ней подключается газовый баллон. В результате вы получите полноценное водяное отопление, хоть и несколько прожорливое.

Загрузка…

Котлы на отработанном масле своими руками. Чертежи и схемы | Страница 4 | Termoportal.ru

Добрый день всем форумчанам!

2 недели читал и перечитывал все ветки форума по изготовлению печи на отработанном масле, и вот наконец то сделал и свое детище.

Основа — газовый баллон бытовой 50л.
Отталкивался от этой схемы:

Печь собиралась по принципу «мы тебя слепили из т ого что было».

Труба дожигателя — 120 мм внешний диаметр, 10мм толщина стенки
Первичную и вторичную камеру разделяет диск толщиной 2 мм (уже чуть повело, но другого варианта не было) зазор от стенок 10мм от трубы дожигателя примерно 15-20 мм. Диск приварен к дожигателю на уровне торца дожигателя с помощью перемычек.

Подача отработки по трубке диаметр 20мм, выходит заподицо с торцом дожигателя

Подача первичного воздуха сделал отдельной трубкой 20 мм, выходит в торце дожигателя и раздваивается на 2 «рога». Торцы «рогов» запаянны , с боков этих трубок отверстия, для того чтобы воздух завихрял пламя.

Отверстия в дожигателе —
1 ряд: 35 шт по 2,5 мм, располагается 20 мм от торца дожигателя.
2 ряд: 10 шт 3 мм, располагается 80 мм от от первого ряда.
3 ряд: 8 шт 3 мм, располагается 100 мм от от второго ряда.

Чашка: 16 мм тарелка из тонкой нержавеющей стали, борта 40мм, стоит на «ножках» 50 мм от дна баллона. расстояние до дожигателя 65 мм.

Имеется смотровое окно в крышке баллона и окно для поджига на уровне чашки. Сделаны из кусков трубы д=65мм, отрезок 50мм , закрыты пластинами на пружине (взрывной клапан).

Воздух нагнетаю вентилятором от печки Мазда 323. В воздушной трубе ответвление для первичного воздуха, после него стоит заслонка для отсекания/регулировки вторичного воздуха.

На трубе первичного воздуха шаровой кран для регулировки.

Подача масла капельная, из подвешенной бутылки с мини-шаровым краном.

Дымоход из 100 мм трубы.

Низ напротив первичной камеры и первого ряда отверстий дожигателя утеплил базальтовой ватой.

Вчера производил тестовый запуск.

Обнаружились такие проблемы:
1) Недостаток первичного воздуха — при розжиге первичка не горит нормально если закрываю окошко для розжига, пламя то тухнет почти полностью то вспыхивает.
2) Долгий выход на режим — минут 20-25…
3) Мало испаряется масла в тарелке — горение во вторичной камере начинается когда перельешь тарелку и масло прольется на дно баллона. Правда когда первичная камера раскаляется докрасна — достаточно просто дать больше подачу топлива, засчет температуры масло успевает испарятся в достаточном количестве.
4) При выключении первичного воздуха печь почти гаснет, остается слаабое горение в первичке. При открытии первичного воздуха активно горит в первичной камере, пламя завихряется, образуя там водоворот. Отсюда и следующая проблема:
5) Перегрев первичной камеры — при разгоне печи, первичка ВСЯ раскаляется докрасна. Не знаю хорошо или плохо, хз сколько метал при этом проживет.
6) 2 и третий ряд зажигается только при очень активной подаче топлива. (около 2 литров для 2 ряда и 3 литров для 3 ряда).

После выхода на режим выхлоп прозрачный и без запаха при любой подаче топлива.

Воздух дую (после выхода на редим) на 3 скорости вентилятора. 2 скорость — мало воздуха, переключение на 4 кроме шума ничего не дает.

Дальше регулирую только топливо, при слишком малом количестве (меньше 1 л) пламя полностью опускается в первичку и там крутится. При бОльшей (более 1,5 л) подаче начинают работать нижние факела, увеличивая подачу далее зажигаются 2 и 3 ряд

Фотки могу выложить чуть позже. вчера не было тех. возможностей отфоткать.

Подскажите пожалуйста, что стоит доработать в этой конструкции…?

 

Котлы на отработанном масле, принцип работы, чертежи

На чтение 4 мин Просмотров 350 Опубликовано

Предисловие. В данном материале рассмотрим простой способ сделать дополнительный источник тепла в гараже или производственном помещении, использующий недорогой тип топлива – отработанное масло для двигателей автомобиля. Расскажем о том, как работает котел на отработанном масле, принцип работы, чертеж этого устройства. И вы сможете сделать котёл на отработанном масле самостоятельно.

Котел на отработанном масле – эффективный вид отопления, при этом экономичный по стоимости монтажа и использования. Применяется котел на отработке для обогрева производственных помещений, гаражей и других хозпостроек. Основное преимущество котла в том, что он требует минимум затрат на изготовление, а отработка самый дешевый и эффективный в плане тепловой отдачи вид топлива.

Плюсы и минусы котла на «отработке»

Преимущества котла на «отработке»

Процесс горения топлива во второй камере

Стоимость переработанного масла для двигателя низкая. При этом изготовление котла на отработанном масле своими руками требует минимальное количество деталей, а ремонт и обслуживание котла не сложное. Устройство просто в эксплуатации и стойко к различным механическим поломкам. К устройству можно в любой момент добавить водяной контур для создания водяной системы отопления в отапливаемом помещении.

При работе на элементах котла и в трубе дымохода образуется минимальное количество гари за счет того, что отработка выгорает практически полностью. К преимуществам относят также быстрый прогрев помещения, когда используют для обогрева котлы на отработанном масле. Принцип работы устройства с водяным контуром прост и будет понятен каждому.

Недостатки котла на «отработке»

Схема котла на отработанном масле

К минусам котла на отработанном масле следует отнести повышенные требования по технике безопасности и пожарной безопасности, которые предъявляются к помещению котельной. Для установки котла нужно позаботиться о свободном пространстве вокруг, а в помещении должна быть вентиляция и выполнено утепление котельной материалами с повышенным классом негорючести.

Печь должна быть в напольном исполнении, дымоход должен быть высотой не менее 4 метров. При эксплуатации котла требуется периодическая чистка печи и утепленного дымохода. Использование котла на полную мощность приводит к быстрому прогоранию стенок котла. Стоит отметить и правила, которые следует неукоснительно соблюдать при эксплуатации отопительного оборудования.

Котлы на отработанном масле принцип работы

Принцип работы котла с водяным контуром

Альтернативным источником получения тепла в производственных помещениях и гаражах является котёл на отработанном масле с водяным контуром. Своими руками сделать прибор не сложно, он требует минимум затрат при монтаже, а отработка есть у каждого авто владельца в избытке.

Самый простой способ изготовить на отработанном масле своими руками, сделать его из буржуйки. Схема устройства состоит из двух секций, где в первом находится отработанное масло, которое сгорает здесь при умеренной температуре. Во втором отделении происходит догорание смешанных с воздухом продуктов сгорания и температура здесь уже доходит до 800 градусов по Цельсию.

Главный принцип работы подобного котла – подача воздуха в обе камеры сгорания. Для этого, в первом отделении печи делается отверстие, которое служит для заливки топлива и подачи воздуха. Отверстие должно быть с заслонкой для регулировки подачи воздуха. Во вторую камеру, воздух попадает через трубу, которая соединяет оба отделения в небольшие отверстия в 10 мм.

Правила эксплуатации котла на отработанном масле

Нельзя оставлять без присмотра работающий котел;
Нельзя при работающем режиме котла добавлять топливо;
Нельзя перекрывать отверстия горелки котла при работе;
Нельзя допускать попадания на раскаленный котел воды;
Нельзя сжигать другие материалы, кроме отработанного масла;
Нельзя держать воспламеняющиеся материалы вблизи прибора.

Чертежи котла на отработанном масле из буржуйки

Чертеж котла на отработанном масле с водяным контуром

Материалы и инструменты для изготовления котла

Для изготовления котла из буржуйки потребуется сварочный аппарат не менее 200 ампер, болгарка с отрезными и зачистными кругами, дрель и сверла. К основному набору понадобятся вспомогательные инструменты: молоток, кувалда, зубило, напильник, электроды, заклепки, плоскогубцы. Не забудьте про средства индивидуальной защиты: очки, перчатки, сварочная маска и т.д.

Котел на отработанном масле своими руками

1. Для начала нужно изготовить бак из листового железа, который будет служить емкостью для топлива.
2. В баке следует прорезать отверстие и установить задвижку для регулировки подачи воздуха в котел.
3. Вместо дымохода привариваем металлическую трубу с отверстиями для выхода продуктов сгорания.
4. На трубу с отверстиями надеваем подготовленную камеру вторичного сгорания со съемной крышкой.
5. Привариваем верхнюю камеру сгорания к нижней части котла, чтобы не оставалось зазоров.
6. Подсоединяем к котлу трубу дымохода высотой не менее 4-х метров и выше уровня кровли на 1 метр.

Видео. Как изготовить котел на «отработке» самостоятельно

Обогрев за копейки! Особенности котла отопления на отработанном масле

Отработанное масло – нефтепродукт, который образуется в результате двигателя автомобиля. Это еще и самый выгодный вид топлива для системы отопления частного дома.

Под него переделывают конструкцию, чтобы сэкономить на газе, электроэнергии и т. д.

Отопление на отработанном масле для частного дома

Отработанное масло для обогрева изначально применяли вместе с соляркой. Такой способ доказал свою эффективность и экономичность. Тогда решили удешевить средство еще больше и убрали солярку из состава. Отработанное масло по своим характеристикам напоминает дизельное топливо, но стоит на порядок дешевле.

Фото 1. Так выглядит отработанное масло, которое используется для отопления. Жидкость тёмно-коричневого цвета.

Особенности использования

Отработку в качестве топлива используют в специальном котле или в печи. Только это гарантирует полное сгорание продукта без образования чадного дома. Переоборудование системы отопления или установка нового контура окупается в первый год использования средства.

Виды топлива. Сколько получают тепла при сжигании одного литра?

Сжигание одного литра такого топлива дает 10—11 кВт тепла в 60 минут. Продукт, подвергшийся предварительной обработке, обладает большей мощностью. Его сжигание дает на 25% больше тепла.

Разновидности отработанных масел:

  • моторные масла и смазочные средства, используемые в различных видах транспорта;
  • индустриальные продукты.

Плюсы и минусы

Плюсы топлива:

  • Экономическая выгода. Деньги на топливе экономят потребители, но наибольшую выгоду получают предприятия. Реализация отработки избавляет от затрат на хранении, транспортировки и утилизации средства.
  • Сохранение энергоресурсов. Отказ от использования для отопления газа и электроэнергии препятствует истощению источников.
  • Защита окружающей среды. Из-за высокой стоимости утилизации, владельцы предприятий и транспортных средств избавлялись от масла, сливая его в водоемы или в грунт. Это негативно сказывалась на состоянии окружающей среды. С началом применения отработки в качестве топлива такие манипуляции прекратились.

Минусы топлива:

  • представляет опасность для здоровья, если продукт сгорает не полностью;
  • большие габариты дымохода — 5 м в длину;
  • сложность поджига;
  • плазменная чаша и дымоход быстро засоряются;
  • работа котла приводит к сжиганию кислорода и выпариванию влаги из воздуха.

Как отрабатывают масло?

Отработку получают при сжигании любого вида масла, но для отопления помещения обычно используют средства нефтепереработки из двигателей внутреннего сгорания.

Также из индустриальных механизмов, компрессоров и энергетического оборудования.

Что не относится к подобному топливу?

Перечень продуктов, не относящихся к отработке:

  • переработанные масла растительного и животного происхождения, которые используются для бытовых нужд;
  • твердые отходы с отработкой;
  • растворители;
  • продукты, которые не подлежат такой же переработке, как отработка;
  • нефтетопливо природного происхождения из разлива;
  • другие неиспользованные нефтепродукты.

Как выбрать отопительное устройство?

Выбор устройства для системы отопления зависит от площади и формы помещения.

Пожаробезопасные печи на отработке, устройство с водяным контуром

Такую печь рекомендуется устанавливать в одноэтажном здании без стен и иных перегородок. Агрегат гарантирует быстрый и экономичный обогрев строения.

Устройство функционирует по принципу подачи продукта каплями на раскаленную чашу или тарелку камеры сгорания. Так продукт воспламеняется и совершается передача тепла стенкам топки, а от них уже идёт обогрев воздуха.

Печь, работающая на отработке, редко выходит из строя. Устройство легко делается своими руками. Агрегат имеет небольшой размер, поэтому не занимает много места в помещении и легко транспортируется. Печь пригодна для подогревания еды сверху устройства.

Допускается совмещение печи на обратке с водяным отоплением. Для такого контура на источнике размещается металлический бак. Внизу бака отводится обратка, а вверху подключается подача от конструкции.

Вместо отработки, запрещается использовать любой вид легковоспламеняющихся веществ. Такие элементы также нельзя держать рядом с источником тепла во время его эксплуатации.

Внимание! Не допускается контакт масла с водой, иначе произойдет вспыхивание. Если случилось возгорание, то для тушения не используют воду. Пламя сбивают только огнетушителем, который устанавливается недалеко от печи.

Во время эксплуатации источника нельзя закрывать вентиляционную систему. Это вызовет отравление угарным газом.

Вам также будет интересно:

Котлы на отработке

Котлы на отработанном масле рекомендуется использовать для обогрева помещений с большой площадью.

Фото 2. Разновидность котла, работающего на отработке. Устройство представлено в жёлтом и красном цвете, производитель Thermobile.

Насос передает подачу топлива в форсунку. Одновременно с этим происходит нагнетание кислорода. Благодаря этому случается воспламенение и распределение тепла от источника к радиаторам.

Для оптимального розжига не обойтись без предварительного разогрева топлива до температуры 71 °C. Для этого используется горелка. Вместо нее применяют и двух- или трехходовой теплообменник с трубами больших габаритов. Любое из этих устройств оптимизирует работу оборудования.

Дизельное отопление

Этот способ отопления используют для обогрева загородной недвижимости и гаражей.

Что представляет собой?

Такое отопление имеет схожий принцип работы с водяным контуром, но есть и свои нюансы. Котел, нагревающий теплоноситель, работает от дизельного топлива.

Жидкость разносится по системе и возвращается обратно с помощью циркуляционного насоса. После нагрева теплоносителя источник прекращает свою работу, а после остывания возобновляет.

Достоинства и недостатки

Плюсы дизельного отопления:

  • автоматизированная работа котла;
  • независимость от центрального отопления, благодаря чему отопление включает и отключает пользователь по своему усмотрению, исходя из температуры на улице;
  • распространенность топлива, которое можно приобрести на любой автозаправочной станции.

Недостатки:

  • высокая стоимость дизельного топлива;
  • высокая цена оборудования и комплектующих.

Как сделать своими руками котел на отработке?

Для изготовления агрегата потребуется:

  • сталь листовая, толщиной в 4 мм;
  • труба из металла для воздухоотвода;
  • отрезок из арматуры, сечением 8 или 10 мм в количестве четырех штук;
  • сварочный аппарат;
  • насос;
  • компрессор;
  • асбест;
  • расширительный бак;
  • болгарка;
  • термостойкий герметик;
  • тройники для горелки, сгоны и углы;
  • переходники из стали.

Сборка корпуса

Алгоритм работы:

  • с помощью болгарки обрежьте трубу до уровня метрового цилиндра;
  • другую трубу меньших размеров укоротите болгаркой до уровня 20-сантиметрового цилиндра;
  • в двух пластинах сделайте два отверстия, которые соответствуют диметрам труб;
  • метровый цилиндр закройте пластинами и приварите их по кругу, пластина с большим отверстием фиксируется снизу;
  • по краям отверстия приварите цилиндр маленьких габаритов и закройте его другой пластиной;
  • в трубе сделайте отверстия для вентиляции;
  • снизу приделайте ножки.

Фото 3. Схема котла, работающего на отработанном масле. Подобное устройство легко сделать своими руками.

Монтаж горелки

Из листовой стали, толщиной 3 мм, сделайте крышку горелки, чтобы ее размер соответствовал габаритам гнезду в котле. С помощью сгонов и тройников из углов сделайте корпус горелки, используя сварочный аппарат. К такой конструкции потребуются переходники на половину штуцера с двух дюймов, чтобы к ним подсоединить подачу отработки. Перед прикручиванием резьбы обработайте ее герметиком.

Возьмите 2 пластины из стали — одну большую, другую — маленькую, болты, гайки и асбест. Трубки и внутреннюю поверхность переходника закройте полотном асбеста. Зафиксируйте материал на переходнике в два слоя с помощью герметика, а на трубках — проволокой. Горелку зафиксируйте в гнезде.

Маленькую пластину из стали вставьте в гнездо корпуса и положите асбестовое полотно, свернутое в 5 слоев. В другой пластине просверлите отверстия для креплений. Положите ее на полотно и обе пластины присоедините друг к другу, используя для этого болты.

Установка корпуса и дымохода

Котел рекомендуется поставить в углу, предварительно убрав с пола и стен покрытие.

Устройство ставится на бетон или огнеупорную плитку.

От агрегата отодвигаются все предметы меблировки.

После установки котла закрепите в нем вертикальный дымоход, размеров 4 м. На трубу установите заслонку, чтобы контролировать тягу.

Подключение

Поставьте радиаторы и трубы для системы отопления. Большую круглую металлическую емкость приварите к крышке котла или закрепите болтами. Вверху сделайте отверстие и подведите трубу для подачи теплоносителя в контур. Внизу сделайте отверстие и подведите обратку.

Особенности отопления в гараже

Для отопления гаража рекомендуется использовать печь на отработанном масле. Возле устройства нельзя хранить бензин, керосин и другие подобные средства. В качестве топлива применяют отработанное масло мотора машины. Расход — 1 литр в час.

Крышку котла используют как варочную поверхность для подогрева еды или воды.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором демонстрируется работа котла на отработке, сделанного своими руками.

Правила безопасности

При использовании отработанного масла для отопления рекомендуется соблюдать правила безопасности:

  • нельзя располагать источник рядом со стенами, отделанными легковоспламеняющимися материалами;
  • запрещено использовать для розжига масла легковоспламеняющиеся средства, поскольку это приведет к воспламенению и как следствие — случится пожар;
  • агрегат не ставят на пол, застеленный линолеумом, ковром или другим покрытием;
  • печь нельзя тушить, поэтому перед ее использованием, точно высчитывается время работы и количество горючего;
  • нельзя, чтобы в масле присутствовала вода, тосол и любая другая жидкость.

Отработанное масло — самый дешевый вид топлива. Этим и объясняется повышенный спрос на этот продукт.

подробные чертежи и видео для изготовления своими руками

Печка, работающая на отработанном масле — удобный и экономичный вариант отопления промышленных объектов и других нежилых помещений. Топливом для такой печи могут быть любые отработанные масла без посторонних включений, обычно подлежащие утилизации. Сделав печку на отработке своими руками, можно сразу решить две проблемы: избавиться от отходов масла и сэкономить на отоплении.

Особенности печей на отработке

Печи на отработке часто используют для обогрева гаражей и автосервисов, ангаров, складов — тех помещений, где в достатке есть отслужившее свой срок техническое масло. С его утилизацией часто возникают проблемы: сливать его в канализацию или в грунт строго запрещено. Использование масла в качестве топлива — отличный выход.

Печка на масле работает как буржуйка: быстро разогревается до высокой температуры и нагревает воздух, но при прекращении горения так же быстро остывает. Прогрев всего помещения осуществляется только за счет циркуляции нагретого воздуха, поэтому такой печкой сложно обогреть гараж или мастерскую большой площади. Решить эту проблему можно, оснастив ее водяным контуром и подключив радиаторы отопления.

Конструкция на отработке и принцип действия

Печка состоит из двух камер и соединяющей их перфорированной трубы из металла. Из верхней камеры выходит дымоход. В нижней находится чаша, куда вручную или автоматически поступает топливо — отработанное масло. Розжиг печи производят с помощью небольшого количества бензина, налитого в нижнюю камеру поверх топлива.

При горении бензина верхний слой масла нагревается, начинает кипеть и испаряться. При недостатке кислорода масляные пары горят плохо, поэтому необходимо обогащение их воздушной смесь, которое происходит в перфорированной трубе. При этом в самой трубе и верхней камере начинается активное горение масляно-воздушной смеси.

Температура в нижней камере не превышает 350ºС, верхняя камера может нагреваться до 900ºС. При ручной подаче топлива в нижней камере делают отверстие для залива масла и розжига печи. Для автоматической подачи масла в нижнюю камеру вводят патрубок, соединенный с внешним баком. Также в нижней камере нужно предусмотреть отверстие с заслонкой — им можно будет регулировать подачу воздуха и, как следствие, тягу и температуру.

Водяной контур представляет собой бак, расположенный на верхней камере печи или вокруг дымохода. К стенкам бака приваривают штуцера для поступления и выхода воды. Объем водяного бака зависит от протяженности системы отопления и вида циркуляции.

При естественной циркуляции размер водяного контура делают несколько большим, чтобы избежать перегрева. Принудительная циркуляция с помощью насоса позволяет уменьшить размеры бака. Рекомендуется оснастить котел термометром и манометром для контроля параметров сетевой воды.

Работа печи на отработке с водяным контуром: видео

Плюсы и минусы печи на отработке

Достоинства печи:

  • печь универсальной конструкции, может использоваться для любых закрытых помещений: гаражей, хозпостроек, теплиц, мастерских;
  • простая конструкция, позволяющая изготовить печь своими рукам из недорогих материалов и металлолома;
  • дешевое доступное топливо;
  • эффективный и быстрый разогрев;
  • небольшие размеры.

Недостатки:

  • печь и дымоход быстро покрываются изнутри слоем сажи и требуют регулярной очистки;
  • печь в процессе активного горения создает шум и гудение.

Требования к топливу

Топливом может служить любое отработанное масло: моторное, трансмиссионное или индустриальное. Единственное условие — оно не должно содержать никаких примесей. Наличие даже незначительных включений может привести к взрыву.

Также недопустимо наличие в масле воды — она начинает кипеть значительно быстрее масла, происходит его вспенивание, выплеск и резкое воспламенение. Все это может привести к пожару.

Масло перед заливом в бак необходимо отфильтровать! Нельзя использовать другие горючие жидкости! Бензин используют только в небольших количествах для розжига холодной печи!

На отработке: эскизы и чертежи

Печки, работающие на отработке, можно сделать любой формы и размера. Как правило, для их изготовления своими руками используют листовой металл, обрезки труб, или отработанные кислородные баллоны. Несколько эскизов с пояснениями приведены ниже, а здесь вы можете узнать как из паяльной лампы сделать горелку на отработке.

Круглая печь из листового металла

Состоит из топливного бака, совмещенного с камерой сжигания, камеры дожигания — трубы с перфорацией и верхней камеры, оснащенной перегородкой для рассекания пламени. На крышке нижней камеры расположено отверстие для залива топлива и подачи воздуха. Чем сильнее открыта заслонка, тем интенсивнее будет горение.

Из металлической трубы с водяным контуром

Состоит из двух бочек. В нижней находится емкость для масла с заливным отверстием. Верхняя камера сгорания представляет собой трубу, проходящую через верхнюю бочку, наполненную водой. Верхнюю бочку необходимо оснастить штуцерами для подачи воды.

По конструкции такая печь напоминает самовар, ее стенки не раскаляются до чрезмерно высоких температур. Поэтому ее установка рекомендуется для теплиц, построек для содержания животных и помещений с небольшими габаритами, в которых возможно случайное прикосновение и ожог от раскаленной печи. Большие размеры бака позволяют создать эффект теплоаккумулятора.

Из профилированной трубы

Для изготовления печи своими руками используют профилированную трубу квадратного сечения 180х180 мм и 100х100 мм. Отличается компактными размерами и простотой изготовления. Поверхность печи можно использовать в качестве варочной поверхности.

Из газового баллона

Изготовлена из стандартного газового баллона со срезанным верхом. Оснащена автоматической подачей масла, причем маслопровод расположен внутри камеры сгорания, что позволяет его эффективно подогреть.

Водяной контур выполняют в виде котла, через который проходит дымоход.

Еще один вариант подключения водяного контура — медная трубка-теплообменник, обернутая в несколько витков вокруг корпуса печки. Нагрев в этом случае будет более слабым, но при таком способе подключения теплообменника снижается риск закипания воды в системе.

Размеры представленных печей можно незначительно изменять. Главное — соблюдать расположение основных элементов и камер.

Технология изготовления печи на отработанном масле

Ниже представлены чертежи наиболее распространенной печи на отработке. Она выполнена из остатков трубы Ø352 мм, листовой стали 4 мм и 6 мм, также понадобятся обрезки толстостенной трубы Ø100 мм и уголка для ножек.

Ее габариты позволят обогреть помещение со стандартной высотой потолков площадью до 80 м2, при большей площади следует увеличить размеры печи и диаметр трубы дымохода.

Необходимый инструмент:

  • сварочный аппарат;
  • болгарка с отрезным кругом;
  • шлифовальный круг для зачистки швов;
  • дрель или сверлильный станок, сверла;
  • рулетка.

Также необходимы растворитель и кремнийорганическая термостойкая краска — она обычно продается в баллончиках и используется для окраски сильно нагреваемых поверхностей печей.

Последовательность изготовления своими руками:

  1. Подготавливают заготовки по чертежам. Все детали вырезают из указанного на чертеже материала и зачищают места среза для устранения заусенцев.
  2. Соединяют методом сварки детали нижнего бака: корпус из трубы Ø344 мм h=115 мм, дно из листового металла 4 мм, а также ножки из уголка произвольного размера. Вместо уголка можно использовать обрезки дюймовой трубы.
  3. В отрезке трубы Ø100 мм h=360 мм с помощью сверла выполняют перфорацию по эскизу — 48 отверстий диаметром 9 мм.
  4. Соединяют сваркой детали крышки нижнего бака: заготовку из трубы Ø352 мм h=60 мм, крышку из листовой стали 4 мм с двумя отверстиями и перфорированную трубу.
  5. Заслонку для отверстия подачи воздуха на крышке нижнего бака крепят на заклепку.
  6. Соединяют сваркой детали верхней камеры: заготовку из трубы Ø352 мм h=100 мм и дно из листовой стали 4 мм с отверстием для перфорированной трубы.
  7. К крышке верхней камеры приваривают дымовую трубу Ø100 мм h=130 мм, с внутренней стороны крышки — перегородку из листовой стали 4 мм с размерами 70х330 мм. Перегородка предназначена для отсекания пламени и увеличения эффективности нагрева верхней камеры. Располагать ее следует ближе к дымовому отверстию.
  8. Сваривают верхнюю камеру и крышку с дымовой трубой.
  9. Приваривают верхнюю камеру к верху перфорированной трубы, для увеличения жесткости конструкции можно сделать стяжки из прутка между крышкой нижнего бака и верхней камерой.
  10. Верхнюю часть печи надевают на нижний бак внатяг.
  11. Печь для продления срока эксплуатации покрывают кремнийорганической краской, предварительно зачистив сварные швы от окалины, а металл от ржавчины с помощью растворителя.
  12. Подсоединяют печку к дымоходу.
    Его высота должна быть не менее 4 метров для улучшения тяги. Поскольку дымоход придется часто очищать от сажи, нужно сделать его максимально прямым, без изгибов.

Аналогичную печь можно сделать из листового металла, в этом случае ее камеры будут квадратной формы. Подробная технология приведена на видео.

Изготовление печи на отработке: видео

Как подключить к печи на отработке водяной контур

Водяной контур подключают к котлу, установленному на верхнюю камеру. Его можно приварить прямо на поверхность печи, но более безопасно сделать отдельный бак: в случае прогорания дна бака вода попадет в камеру сгорания, что может вызвать выплеск горящего масла и резкое воспламенение.

Бак может быть произвольной формы и высоты, главное условие — плотное прилегание к верхней камере и дымовой трубе для более эффективного нагрева. В стенки бака врезают два штуцера: в верхней части для нагретой воды, в нижней — для остывшей обратки.

На выходе из бака устанавливают термометр и манометр. На обратной трубе в непосредственной близости от котла ставят циркуляционный насос и расширительный бак.

Противопожарные меры и правила эксплуатации

Печь на отработанном масле — повышенный источник пожарной опасности. Она имеет открытые поверхности, которые нагреваются в процессе эксплуатации до высоких температур.

К помещению, где установлена печь, и к ее эксплуатации предъявляют особые требования:

  1. Полы должны быть выполнены из несгораемых материалов: бетона, плитки, металла. Деревянные полы в месте установки печи необходимо обшить листовым металлом.
  2. Если печка установлена в непосредственной близости от деревянных или других не огнестойких стен — их также необходимо обшить металлом или закрыть асбестовыми листами.
  3. Запрещено ставить печь в местах, где возможны сильные сквозняки: ветром может вынести пламя через перфорацию в трубе.
  4. Нельзя складировать в непосредственной близости легко сгораемые материалы, ЛВЖ, промасленную ветошь. Запас отработанного масла нужно хранить отдельно.
  5. Запрещается доливать масло в работающую печь.
  6. В помещении обязательно должен быть порошковый или солевой химический огнетушитель.
Горящее масло категорически запрещается тушить водой! Это приведет к распространению площади горения.

Печка на отработке, сделанная своими руками — экономичный и эффективный отопительный прибор, а подключение к нему водяного контура улучшает распределение тепла и улучшает микроклимат в обогреваемом помещении. При правильной эксплуатации печь безопасна, занимает минимум места — настоящая находка для гаражей, мастерских и производственных помещений.

Печь на отработанном масле с водяным контуром

Печь на отработке своими руками

Практические решения самодельщиков

Печи на отработанном масле с водяным контуром можно изготовить самостоятельно, своими руками. И таких примеров удачной разработки конструкции немало. Этому свидетельство подробные видео отчеты наших умельцев, с которыми вы можете ознакомиться ниже.

Вид печи на отработанном масле

Водный подогрев на отработке сегодня уже не редкость. Подобные модели котлов на отработанном масле сегодня производятся уже не только кустарно, «народными умельцами», но и даже кое-где поставлены более или менее на поток. Хотя на этот предмет еще имеется немало вопросов.

Печь с водяным контуром, работающая на отработанном масле, не может не привлекать внимания изначальной свой задумкой. Она интересна потребителю хотя бы уже тем, что подразумевает сравнительно высокую автономность при отоплении помещения.

Как всегда, для тех, кто не готов в данный момент читать большую информативную статью на тему о том, как сделать на отработке печку с водяным контуром, предлагаю обратиться к небольшому, но очень интересному видео, которое расскажет, что представляет собой сама конструкция печи на отработанном масле и почему она способна эффективно работать.

А когда в голове информация немного уляжется, можно будет и статью почитать.

Печи на отработке многие умельцы сегодня делают с отопительным водяным контуром своими руками

Котел может быть установлен в любом помещении, где необходимо водяное отопление и есть потребность в горячем водоснабжении. При наличии «условно бесплатной» отработки это становится особенно целесообразным — в автосервисах, гаражах и прочих тому подобных помещениях.

Отопление подобными печами стало уже своего рода стандартом для крупных автосервисных помещений, имеющих ремонтные зоны и помещения для работы с клиентами. Если сравнивать варианты обогрева помещений при помощи воздухонагревателей на отработанном масле и воздушным отоплением, то если последнее вполне комфортно для работы в ремонтной зоне, то оно представляет некий дискомфорт для работающих в офисных помещениях, шоу-румах, на ресепшене. В этих случаях вариант с водяным отоплением котлом на отработанном масле предпочтительнее воздушного.
Печи с контуром на отработанном масле также нередко устанавливают наряду с уже имеющимся работающим котельным оборудованием — они могут использоваться в сильные морозы либо в качестве резервного отопления. Водогрейные печи на отработке нередки стали нынче  и в домах и коттеджах, где с успехом эксплуатируются в системе полностью автономного отопления.

Одноконтурные водогрейные котлы (когда нагретый теплоноситель используется только для обогрева помещения) применяются также для снабжения технической горячей водой, например, для промышленных или санитарно-бытовых целей или в тепличных хозяйствах.

Что касается индивидуальных домов, более целесообразной считается установка двухконтурного водогрейного оборудования в коттеджах и частных домах для системы отопления всего дома и получения воды для санитарно-бытовых целей.  Если дом оборудован таким котлом, то обычно отдельно бойлер уже не подключают за ненадобностью. Теплообменник встраивается в тело котла, и нагревание происходит  за счет котловой воды.

Смотрим достаточно подробное видео изготовителя устройства отопления на отработке с водяным контуром.

Конструкция печи, казалось бы, проста: в нижнюю емкость заливается несколько литров отработки. Сверху наливается небольшое количество горючего — керосина или соляры. Отработанное масло разогревается, и верхний слой начинает кипеть. Потом уже  пары отработки горят сами. Процесс сам собой поддерживается. Из емкости пламя направляется кверху по перфорированной трубе. Там к ним дополнительно подмешивается воздух, и таким образом происходит вторичное сгорание газов.

Этакая сравнительно небольшая печь, приспособленная для эффективного обогрева помещения до 100 кв. м. При изготовлении трубопровода использовалось 54 м стальной трубы диаметром 43 мм. 11 батарей (радиаторов) мощностью по 2,5 кВт. В верхней части данной конструкции оборудована тщательно продуманная так называемая «группа безопасности», включающая спускник печи, термометр для контроля за температурой. Выходит на максимальный режим печь с нуля примерно за полтора часа.  А дальше, если конструкция ее грамотно выполнена, она может работать несколько часов, поддерживая помещение в теплом состоянии.

Мощность печи 0.4-1.5л/час в зависимости от того, насколько открыта заслонка. Потребности у данной рабочей модели — около 125 куб. см масла на 1 кВт полезной мощности.

Как работает подогреватель отработанного масла? — NewAir

Самодельные старые масляные обогреватели имеют столько мест, где что-то может пойти не так, что это даже не смешно. На самом деле это не так. Если вам действительно нужен обогреватель отработанного масла, вам следует приобрести испытанный и сертифицированный. Вот несколько начальных критериев, о которых стоит подумать, если вы подумываете об одном:

►Нагреватель должен иметь внутренний воздушный компрессор. Этот компонент помогает маслу гореть чище и быстрее, с меньшим количеством золы.
► Ищите защитные устройства, такие как высокотемпературные автоматические выключатели, устройства прекращения пламени и т. Д.
► Горелки с ручным зажиганием опасны при запуске, поэтому ищите нагреватель с самовоспламенением.
►Нагреватель должен быть проверен и внесен в список признанных на национальном уровне сторонних лабораторий — списки UL и / или ETL — хорошее начало.
►Нагреватель нельзя использовать в зоне с любыми горючими материалами, включая бумагу или дерево, или в зоне с легковоспламеняющимися парами.
►Любой безопасный обогреватель, заполненный отработанным маслом, должен иметь минимальные зазоры, запасы топлива и требования к электропроводке, которые ДОЛЖНЫ соблюдаться.
►Вы должны регулярно очищать нагреватель отработанного масла, включая удаление золы и материалов, образующихся при сжигании масла. Зола создает опасность возгорания, а отложения могут быть токсичными. Таким образом, во время технического обслуживания вам необходимо всегда носить защитное снаряжение.
►Само отработанное масло необходимо хранить в соответствующих емкостях.
► Нагреватели, заполненные отработанным маслом, продаются с различными типами дымоходов, некоторые из которых безопаснее других. Например, опасны одностенные дымоходы. Они могут сильно нагреться внутри, что может привести к пожару.

Нагреватель отработанного масла будет стоить дороже, чем традиционный маслонаполненный обогреватель, потому что его компоненты и технологии более сложны для соответствия нормативным требованиям к горелкам. При проведении исследования вы можете обнаружить, что люди сочтут дополнительные расходы приемлемыми, поскольку вы экономите деньги на расходах на электроэнергию в течение всего срока службы устройства.

На самом деле это применимо только к крупным заводам и т. П., Которые имеют высокий выход отработанного масла. Для домашнего применения покупка подходящего нагревателя отработанного масла, который может стоить более 5000 долларов, не является рентабельным.Вы также должны учитывать тот факт, что вам все еще нужно электричество для работы обогревателя, а также не очень «бесплатное» масло для тепла, а также труд по обслуживанию обогревателя. Строить собственное устройство, которое может показаться более дешевой альтернативой, совершенно небезопасно. Есть причина, по которой испытанные в лаборатории нагреватели отработанного масла так дороги: их нужно правильно настраивать, чтобы не взорваться.

Видео «сделай сам»: как построить самодельный подогреватель отработанного масла с гравитационной подачей для вашего гаража. Чистый и эффективный

Этот проект представляет собой создание простой горелки для отработанного масла с капельным питанием, которую можно использовать для эффективного обогрева вашего магазина / гаража.Он нагревает гараж примерно до 30-40 градусов. Горячий воздух из центральной трубы достигает 500 градусов Цельсия. После включения дым рассеивается, и горелка стабильно работает при 400 ° C.

Материалы, необходимые для этого проекта: шлифовальный станок, сварочный аппарат МиГ, плазменный резак, баллон с пропаном для отходов, молоток, закрытый тормозной диск, стальная кастрюля, 4-дюймовая 10-футовая труба, болты, железный стержень и датчик температуры для отслеживания тепла.

К баллону с пропаном приваривается опора и труба дымохода.Добавьте трубу прямо через середину и приварите фиксаторы для кастрюли и ножек вокруг сосуда.

Чтобы улучшить воздушный поток, мы сделали несколько отверстий вокруг ножек. Также добавлено еще несколько пространств на ножках, чтобы не допускать попадания температуры на бетонный пол. Также делаем вентиляционные отверстия с обеих сторон посередине пропанового бака.

Чтобы отрегулировать температуру, мы добавляем 2 основных отверстия 7/16 прямо в основании над нагревательной сковородой. Вы управляете горелкой, регулируя приток воздуха в камеру сгорания.

Не делайте вентиляционные отверстия для тяги на горелке слишком большими, но делайте их достаточно, чтобы при повышении температуры и увеличении воздушной скорости тяга свежий воздух действительно мог попасть в горелку, и вы получите очиститель ожога. Эти вторичные отверстия позволяют большему количеству брызг масла покидать горелку, если присутствует какая-либо вода.

Капельная система остается открытой, что помогает вам проверить, какой поток масла есть, а также в качестве меры предосторожности.Если произойдет какой-либо ретроспективный эффект, он выскочит отсюда, а не пройдет через трубу обратно в резервуар.

Вся эта система полностью обслуживаема, полностью мобильна, не прикручена. Вы можете отцепить дымоход, выхлопную трубу, снять трубу капельной системы и все остальное.

Капельная система состоит из толстой трубы и небольшого шарового клапана, приваренного на расстоянии и на определенной высоте, чтобы отводить тепло, исходящее от горелки.Также вы не хотите, чтобы масло изменило свое направление и вернулось в трубу.

С помощью вентилятора мы увеличиваем рассеивание тепла. С двумя вентиляторами, один выдувает горячий воздух от стены, а другой дает дополнительный воздух для ожога. Он вытягивает холодный воздух с пола и позволяет забирать свежий воздух. Эффективное отопление и отвод тепла от стены.

Для запуска системы сливаем отработанное масло на стальной поддон и помещаем под горелку.Убедитесь, что в кастрюле нет следов воды или масла. Если есть вода, масло будет разбрызгиваться из вторичных отверстий. Чем больше вы принесете в камеру сгорания, тем больше оно будет гореть и больше будет дымиться.



НЕДАВНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВАМ МОЖЕТ ПОНЯТЬСЯ

Горелка установлена ​​на мойке высокого давления для производства горячей воды

Горелка установлена ​​на мойке высокого давления для производства горячей воды

Все, что вам нужно знать о горелке для мойки высокого давления!

Техническая библиотека EnviroSpec

Секция: Горелки на жидком топливе — Основные функции

В мойках высокого давления с горячей водой используется масляная горелка для нагрева выходящей воды.Вода нагревается после того, как она покинула насос высокого давления и разгрузчик. Это предотвращает воздействие горячей воды на эти компоненты. Многие люди путают тепловое повреждение байпаса с теплом, выделяемым неисправной горелкой, но эти два понятия не связаны. Система горелки вырабатывает тепло в номинальном количестве БТЕ, которое затем передается воде через трубу змеевика. Количество выделяемого тепла регулируется количеством топлива, сжигаемого за минуту. Давление масляного насоса и размер масляного сопла регулируют количество топлива.Для эффективного сжигания топлива необходимо обеспечить достаточную подачу воздуха и обеспечить зажигание. Чем больше воды проходит через змеевик в минуту, тем больше БТЕ требуется для нагрева его до желаемой температуры.

Секция: Источник питания горелки

Три стандартных напряжения, которые поставляются на масляные горелки: 240, 120 и 12 В. Жидкотопливная горелка на 240 вольт, обычно находящаяся в фиксированном месте, которая может подавать такое количество напряжения, обычно не встречается в условиях мобильной стирки.Система на 120 вольт будет либо в фиксированном месте, либо использоваться с аппаратом для мытья под давлением, оснащенным генератором для подачи необходимой энергии. Использование 12-вольтовой горелки устраняет необходимость в отдельном генераторе на мобильном устройстве. Эта горелка может потреблять энергию от системы зарядки двигателя. Давайте посмотрим на преимущества 12-вольтовой горелки в мобильной мойке высокого давления. Наиболее очевидным преимуществом будет отказ от отдельного генератора. Это снижает стоимость мойки высокого давления. Это также позволяет использовать двигатель меньшего размера, потому что генератору требуется от одной до двух лошадиных сил для выработки электроэнергии.При удалении основного компонента становится на одну вещь меньше, которую нужно обслуживать и ремонтировать. Агрегаты, у которых есть генератор, имеют ременной привод, позволяющий одному двигателю передавать мощность как насосу, так и генератору. Блок на 12 В обеспечивает возможность зубчатой ​​передачи. Редукторные приводы могут быть более компактными, чем ременные. Генераторы с ременным приводом, используемые в мойках высокого давления, весят около семидесяти фунтов. Без этого веса достигается небольшое преимущество в расходе топлива автомобилем. У 12-вольтовой системы горелки есть только несколько недостатков.Важно, чтобы система зарядки двигателя вырабатывала напряжение, достаточное для непрерывного питания горелки, наряду с обеспечением мощности, необходимой двигателю. Минимальная система зарядки, используемая для успешной работы масляной горелки на мойке высокого давления, составляет 16 ампер; в целях безопасности рекомендуется зарядная система на 20 ампер или больше. Стоимость 12-вольтовой горелки, а также стоимость многих запасных частей выше, чем у 120-вольтового агрегата. Это, конечно, компенсируется отсутствием необходимости покупать и обслуживать генератор.Какой бы источник питания ни использовался, этот источник обеспечивает электричеством, чем питает двигатель горелки, запальник, переключатели и клапаны, связанные с работой горелки.

Секция: Двигатель

Большинство двигателей горелок, используемых в установках для мытья под давлением, имеют мощность или 1/5 лошадиных сил. Двигатели на 12 В физически меньше двигателей на 120 В. Все они имеют монтажную пластину, которая позволяет привинчивать их к корпусу горелки. Большинство двигателей горелок вращаются со скоростью 3450 об / мин.

Раздел: Диагностика двигателя

Двигатель вращается? Если это не так, при выключенном питании проверьте, свободно ли вращается двигатель, повернув вручную вентилятор с короткозамкнутым ротором.Если двигатель вращается, возможно, на двигателе произошел сброс, попробуйте кнопку сброса. Затем проверьте, есть ли питание на входящем силовом кабеле в корпусе горелки. Выполните этот тест с помощью мультиметра или тестовой лампы. Если есть питание, и провода, ведущие к двигателю, подключены правильно, двигатель необходимо заменить. Если на горелку не поступает питание, необходимо диагностировать и устранить неисправность источника питания. Если двигатель не вращается, проблема может быть в двигателе или насосе.Отсоедините топливный насос от корпуса горелки и снимите его, чтобы он больше не соединялся с двигателем. Теперь попробуйте провернуть двигатель, если он крутится, замените топливный насос, если он не крутится, замените двигатель.

Секция: Системная проводка

Если на оборудовании есть электрическая схема, проследите за ней, чтобы получить представление о электрическом потоке. Если у оборудования нет схемы подключения, проследите за входящей мощностью, чтобы определить путь цепей.Электропитание обычно проходит через автоматический выключатель или плавкий предохранитель перед подачей в корпус горелки. Провода доступны, когда трансформатор / воспламенитель откручен и сложен на шарнире. Сначала найдите провода шнура питания и проследуйте по ним до первой группы проводов. На этом этапе компоненты горелки, которые работают постоянно, будут подключены в одну цепь, в то время как другие компоненты, которые управляются переключателями, будут подключены к другому контуру цепи. Если горелка подключается самым обычным образом, трансформатор / воспламенитель и двигатель горелки будут подключены непосредственно к входящему шнуру питания, так что в любое время, когда на горелку будет подано питание, они будут включены.Вторичный контур будет состоять из всех переключателей и топливного соленоида. Эти компоненты управления будут соединены в петлю. Примером этого контура может быть: входящая мощность черный для провода одного из реле потока, провод 2 реле потока к проводу первого концевого выключателя верхнего предела, провод 2 верхнего предела к проводу термостата один, провод термостата два к проводу топливного соленоида один, топливный соленоид провод два к общему входу питания (белый). Если какой-либо переключатель или соленоид во вторичной цепи выходит из строя, горелка не зажигается, но компоненты, подключенные напрямую к входящей мощности, на которые не влияет вторичная цепь, продолжат работу.Если электрической схемы нет, то наметить схему подключения мойки высокого давления — неплохая идея. Без электрической схемы или карты помните этот совет прежде всего: не отсоединяйте проводку горелки, не записав, как она была подключена. По способу сохранить прямую проводку стоит пометить их небольшими кусочками ленты с цифрами. Когда вы маркируете каждый провод, запишите на листе бумаги, какой номер провода, где переподключаться. Если вы отключите всю проводку, не обозначив ее на карте, это может занять много времени, но, глядя с хорошей стороны, это может быть отличным опытом обучения.

Секция: Электропроводка — Нет входящего питания

Нет питания на горелке? Проверьте, нет ли ослабленных или отсоединенных проводов. Подключите и попробуйте снова горелку, если таковая была обнаружена. Системы на 120 и 240 вольт. Проверьте и замените предохранитель, если он перегорел; Сбросьте автоматический выключатель, если он сработал. Если после этого автоматический выключатель или предохранитель снова перегорят, ищите замыкания или заедание двигателя. Если есть автоматический выключатель, который не сбрасывается вручную, проверьте его на целостность с помощью измерителя. Другой способ проверки — это его шунтирование с помощью встроенного предохранителя на 20 А.12-вольтовые системы. Проверьте и замените предохранитель, если он перегорел; Сбросьте автоматический выключатель, если он сработал. Если после этого автоматический выключатель или предохранитель снова перегорят, ищите замыкания или заедание двигателя. Если есть автоматический выключатель, который не сбрасывается вручную, проверьте его на целостность с помощью измерителя. Другой способ проверки — это его шунтирование с помощью встроенного предохранителя на 20 А. Далее батарея разряжена? Если это так, проверьте аккумулятор и при необходимости замените его. Если проверка батареи показывает, что она в порядке, зарядите ее и проверьте систему зарядки двигателя, чтобы определить, правильно ли она работает.

Секция: Доставка топлива

Топливный насос на масляной горелке обычно представляет собой насос со скоростью 3450 об / мин, который приводится непосредственно от двигателя. Вал двигателя соединен с валом насоса упругой муфтой. Эта муфта предназначена для снятия изоляции в случае замерзания насоса. Есть два способа подключения топливного насоса к масляной горелке. С одной топливной линией от бака к насосу или с возвратной линией, по которой топливо циркулирует обратно в бак, когда оно не сгорело.Для смазки важно, чтобы топливный насос на горелке, которая не работает в течение длительного времени, имел обратную линию. Топливный насос непрерывно забирает топливо из топливного бака, а затем возвращается обратно. Топливный фильтр, установленный на впускной линии, предотвращает попадание загрязняющих веществ в насос. Когда горелка работает, топливо выталкивается из выпускного отверстия насоса через топливный соленоид. Оттуда топливо подается прямо в топливную форсунку. Форсунка предназначена для распыления топлива и распыления его в форме конуса, который легко воспламеняется и чисто горит.Форсунка горелки оснащена фильтром, который обеспечивает последний второй шанс улавливать любой мусор, который мог вылететь из первого топливного фильтра. Чрезвычайно мелкая частица будет блокировать или препятствовать потоку топлива через форсунку.

Секция: Узел форсунки горелки

Снимите узел форсунки с корпуса горелки. Это делается при выключенном оборудовании. Это достигается открытием трансформатора / воспламенителя на шарнире. Затем снимите эскиз и топливопровод от того места, где топливопровод прикреплен к корпусу горелки.Осторожно снимите узел форсунки с горелки, вынув его из отверстия в верхней части корпуса горелки. Осмотрите наконечники электродов на предмет повреждений или износа и при необходимости замените. Убедитесь, что установлен правильный зазор и расстояние от сопла правильное. Проверьте характеристики вашей горелки, чтобы получить правильные размеры.

Секция: Воздушный поток

Для правильного сгорания вентилятор горелки должен подавать необходимое количество воздуха для смешивания с топливом.У большинства горелок вентилятор находится внутри корпуса горелки, и для визуального доступа к нему можно откинуть запальник на шарнире. Вентилятор крепится к валу двигателя горелки с помощью установочного винта с внутренним шестигранником. Этот вентилятор называется вентилятором с беличьей клеткой. Прорези для регулировки воздушного потока расположены на внешней стороне корпуса горелки. Один из них имеет две прорези и состоит из ленты, которая оборачивается по окружности корпуса. Другой — диск, расположенный на лицевой стороне корпуса. Оба могут быть отрегулированы после ослабления установочных винтов, удерживающих их на месте.Когда поток воздуха в горелке правильный, и пока нет других проблем, горелка будет гореть чисто, не производя видимого выхлопа. Слишком частое закрытие регулировочных щелей ограничивает воздушный поток, и горелка будет дымить. Слишком большое открытие регулятора может нарушить форму распыления топливного сопла, что приведет к плохому воспламенению топлива и появлению дыма. Если отрегулировать больше, воздух может фактически задуть пламя и предотвратить его повторное возгорание. Каждый раз, когда вносятся корректировки, помните исходную настройку, чтобы любую корректировку, не приводящую к улучшению, можно было отменить.

Секция: Проверка, ремонт и регулировка воздушного потока

Отвинтите верхние винты на трансформаторе / ингниторе и откиньте его на петле. Держитесь подальше от пружинных клемм, чтобы избежать удара током, загляните внутрь и убедитесь, что вентилятор с беличьей клеткой вращается. Если он поврежден или ослаблен, замените или затяните его. Осмотрите прорези регулировки воздушного потока на корпусе горелки, чтобы убедиться, что они не заблокированы. Проверьте выходной порт змеевика на предмет возможных засоров.Снимите узел горелки со змеевика и посмотрите в змеевик. Устраните любые блокировки, вызванные ослабленной изоляцией. Проверьте, не забиты ли змеевики скопившимися отложениями сажи. Если змеевик забит сажей, снимите и очистите его, а затем установите заново. Если была установлена ​​топливная форсунка нового размера или если давление топливного насоса было отрегулировано, может потребоваться отрегулировать вентиляционные отверстия на корпусе горелки. Также имейте в виду, что если вы установите топливную форсунку, которая слишком велика для вашей системы, она будет дымить независимо от того, что вы настраиваете.Практическое правило заключается в том, что максимальный номинальный расход форсунки вашей горелки должен составлять половину номинального расхода воды насоса мойки высокого давления. Чтобы отрегулировать воздушный поток горелки, найдите два регулятора воздуха на корпусе горелки. Один из них — это внешняя полоса, которая окружает корпус горелки. Другой — плоский диск, расположенный на лицевой стороне корпуса вокруг топливного насоса. Запишите существующие настройки, чтобы, если дым станет хуже при изменении настройки, вы будете знать, с чего начали, чтобы можно было вернуться.Меньшие настройки производятся с диском, и с этого следует начать. Если у вас закончилась регулировка на диске, то приступайте к работе с ремешком. При любой регулировке ослабьте стопорный винт (ы), чтобы можно было переместить диск или ленту, а затем снова затяните, когда регулировка будет завершена. На диске есть стрелка, указывающая на числа для справки. Двигайте диск по одной цифре и подождите около двадцати секунд, чтобы увидеть рабочий результат сгорания. Продолжайте регулировать, пока не получите самый чистый ожог.

Секция: Зажигание

Трансформатор или воспламенитель обеспечивает искру зажигания для топлива. Входящее электричество повышается до более высокого напряжения, а затем электроды доставляют его в область топливного сопла. Между наконечниками на концах двух электродов проскакивает искра, которая воспламеняет распыленное топливо, выходящее из сопла.

Секция: Диагностика и ремонт искры зажигания

Во-первых, убедитесь, что на горелку поступает достаточное напряжение, в противном случае может возникнуть недостаточная искра.В 12-вольтовой системе низкое входное напряжение — одна из частых причин отказа зажигателя. Убедитесь, что провода трансформатора / воспламенителя подключены к источнику питания. Затем проверьте трансформатор / воспламенитель. Правильный способ проверить трансформатор или воспламенитель — снять верхние винты и откинуть его на петле. Всегда соблюдайте осторожность, чтобы не прикасаться телом к ​​клеммам, расположенным внизу, из-за опасности поражения электрическим током. Также будьте осторожны, чтобы ничего не уронить на вращающийся вентилятор. Этот тест необходимо проводить при включенной горелке.Если горелка подключена к трансформатору / воспламенителю на постоянное напряжение, нет необходимости в протоке воды. Большой отверткой с изолированной рукояткой коснитесь кончиком лезвия одной клеммы, затем опустите стержень отвертки на ¼ дюйма от металлической монтажной пластины. Если искра не устанавливается, замените трансформатор / воспламенитель. Если есть искра, увеличьте расстояние между валом отвертки и монтажной пластиной до ¾ ”. Искра должна продолжаться, должна прыгать ¾ ». Если искра не проскакивает ¾ ”, замените трансформатор / зажигатель.Таким же образом проверьте терминал на другой стороне. Обе клеммы должны обеспечивать достаточную искру для правильной работы горелки.

Секция: Электроды

Убедитесь, что клеммы трансформатора / воспламенителя прочно соприкасаются с электродами, когда блок закрыт на корпус горелки, и если это не так, произведите необходимые регулировки. Электроды представляют собой два канала из толстой проволоки с керамическими изоляторами. Назначение электродов — подавать напряжение (и искру) туда, где оно воспламенит топливо.Затем проверьте керамические изоляторы электрода на наличие трещин и следов углерода. Углеродное отслеживание — это серый нарост, который указывает на короткое замыкание. Если электрод закорачивает, значит, искра не доставляет искру в топливо должным образом. Если обнаружен углеродистый след, замените электрод.

Раздел: Диагностика подачи топлива

Есть ли в баке топливо? Не стоит просто предполагать, что есть, и не доверять датчику уровня топлива. Проверьте это визуально или используйте щуп.Отсоедините штуцер топливопровода, где топливопровод входит в корпус горелки. Ослабьте штуцер на другом конце, где топливопровод соединяется с выпускным отверстием топливного соленоида, и переместите трубопровод, чтобы можно было удерживать контейнер под линией для сбора топлива. Затяните штуцер на топливном соленоиде. Поднесите емкость к выпускному отверстию топливопровода, небольшая банка из-под кофе подойдет, а затем выполните следующий тест. Запустите мойку высокого давления и включите горелку. Попросите другого человека распылить в течение примерно пяти секунд, пока вы проверяете, правильно ли течет топливо.Должна быть сильная, ровная струя топлива без пузырьков воздуха. Если топливо поступает правильно, вы только что устранили топливный бак, топливный фильтр, топливопроводы, топливный насос, реле расхода или давления и топливный соленоид как возможные проблемы. Следующий компонент, который нужно изучить, — это топливная форсунка. Выключив машину, откройте трансформатор / воспламенитель на петле. Снимите эскиз с того места, где топливопровод был прикреплен к корпусу горелки. Осторожно снимите узел форсунки с горелки, вынув его из отверстия в верхней части корпуса горелки.Снимите и замените форсунку горелки. Если в форсунке есть препятствие, его можно удалить, но также очень легко повредить форсунку, так что веерный узор распыления больше не будет правильным. Если струя вентилятора искажена, горелка может плохо дымить или вообще не загореться. Соберите и протестируйте заново. Если из топливопровода не поступало топливо, проверьте поток топлива через штуцер для прокачки топливного насоса. Сливное отверстие находится сбоку от топливного насоса. При включенной горелке медленно откройте спускной клапан, удерживая контейнер, чтобы собрать топливо под ним.Должна быть сильная струя топлива без пузырьков воздуха. Если нет надлежащего потока через штуцер для прокачки топливного насоса, начните осматривать путь подачи топлива на наличие проблем. Топливный фильтр был заменен? Если не начать с его изменения. Некоторые топливные баки имеют экраны, которые можно заблокировать, проверить и очистить. На более старом оборудовании топливопровод и фитинги могут быть заблокированы, проверьте и очистите или замените все, на которых образовались отложения. Иногда воздух может попасть в топливопровод или фильтр из-за трещины или утечки на фитинге или зажиме.После того, как эти возможности исчерпаны, переходите к топливному насосу. Если из устройства для прокачки насоса не было никакого потока, снимите насос с корпуса горелки и попытайтесь провернуть вал насоса. Если вал насоса не проворачивается, замените топливный насос. Также проверьте эластичную муфту, которая соединяет двигатель с топливным насосом, и замените ее, если она повреждена. Если через штуцер для прокачки возникает некоторый поток, снимите крышку топливного насоса. Он удерживается на месте четырьмя маленькими винтами. Под крышкой вы найдете внутреннюю сетку фильтра, при необходимости очистите ее.Чтобы снять и осмотреть поршень топливного насоса, снимите штуцер регулировки давления насоса и выходной штуцер насоса на противоположной стороне. Внутри находится поршень, пружина и металлический диск. Металлический диск и пружину следует снять с штуцера регулировки давления. Затем в поршневую камеру следует вставить тупой зонд и вытолкнуть поршень из насоса через выпускное отверстие. Если поршень замерз или с трудом проталкивается в камеру, он, вероятно, заржавел из-за воды в топливе и не использовался.Если поршень можно снять без повреждений, поршень и поршневую камеру можно очистить. Эта очистка должна выполняться таким образом, чтобы не поцарапать задействованные поверхности. После очистки соберите заново. Если теперь поршень движется свободно, завершите сборку и проверьте. Если невозможно заставить поршень свободно двигаться, замените топливный насос.

Видеотека записывающего устройства

Конфорки для некурящих? Grayburnerman.com показывает, как уберечь змеевики горелки и камеру нагрева от «сажи» и выше.НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ

Слишком много воздуха приводит к нехватке тепла и ужасной экономии топлива. Grayburnerman.com покажет вам, как настроить горелку на оптимальную производительность. НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ

Почему так важно давление в топливном насосе? Grayburnerman.com покажет вам, почему правильное распыление топлива так важно. НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ

Испытание искры горелки. Grayburnwerman.com показывает, как проверить искру трансформатора / воспламенителя.НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ

Регулировка узла горелки / сопла . Grayburnerman.com покажет вам, как правильно настроить электроды масляных горелок для мойки высокого давления. НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ

Техническая библиотека EnviroSpec

Секция: Органы управления горелкой на жидком топливе

При использовании с мойкой высокого давления необходимо запретить горелке гореть, когда вода не течет и когда вода достаточно горячая.Это делается с помощью серии переключателей, которые размыкаются или замыкаются для замыкания или размыкания цепи. В этой цепи находятся все переключатели, определяющие температуру потока и воды, а также топливный соленоидный клапан. Когда цепь замкнута и запитана, соленоидный клапан открыт, и топливо протекает через форсунку горелки. Когда цепь разомкнута и не запитана, электромагнитный клапан закрывается и перекрывает подачу топлива к форсунке. Когда нет топлива для сжигания, пламя горелки гаснет.Топливо по-прежнему течет в топливный насос, вытягиваясь из топливного бака и возвращаясь обратно в топливный бак через возвратную линию. На некоторых горелках эта цепь также отключает питание двигателя и воспламенителя. Это называется системой двойной блокировки. Обоснование отключения двигателя и воспламенителя заключается в экономии электроэнергии. Обычно это делается с 12-вольтовой горелкой, поэтому она потребляет меньше энергии от аккумулятора и системы зарядки двигателя. Большинство переключателей, используемых для управления горелкой, подключены к нормально разомкнутому положению; однако некоторые из них подключены в нормально замкнутом положении.

Раздел: Реле потока Общая информация.
Помните, что вы будете использовать реле расхода, давления или вакуума. Реле давления — самые популярные.

Реле потока замыкает контур, когда вода движется после выхода разгрузочного клапана. Он должен быть установлен после выпускного отверстия разгрузчика, чтобы при отпускании спускового крючка пистолета он находился в правильном положении для определения остановки потока. Если реле потока установлено перед разгрузчиком, вода будет продолжать течь в байпасном контуре, а переключатель останется замкнутым, позволяя горелке продолжать работать.Обводной контур включает выход насоса к входу разгрузчика, поэтому вода продолжает двигаться туда в любом случае, независимо от того, открыт или закрыт спусковой крючок пистолета. Реле протока устанавливается прямо в потоке воды. Он имеет металлический корпус, полый внутри. Магнит плавает в полой части корпуса. Когда вода течет, магнит прижимается к одному концу полой секции. Когда вода перестает течь, магнит возвращается на другой конец. Геркон, который представляет собой двухпроводные контакты, заключенные в защитную трубку, расположен снаружи корпуса реле потока.Два контакта стягиваются вместе под действием магнитной силы, когда магнит находится рядом с ними. Магнит находится рядом с ними, когда течет вода. Геркон подключен к цепи, которая управляет масляным электромагнитным клапаном, а на некоторых горелках также управляет двигателем и воспламенителем. Реле потока, используемое для управления горелкой, имеет нормально разомкнутую проводку.

Секция: Реле потока Магнитное отталкивание

Реле потока этого типа можно устанавливать горизонтально или вертикально.Он встречается не так часто, как другие типы переключателей потока. Этот переключатель имеет два магнита. Один расположен в полой трубке корпуса, а другой закреплен на выпускном конце корпуса. Два магнита установлены одинаковыми полюсами друг к другу. Установленные таким образом магниты пытаются оттолкнуть друг друга. Сила потока воды преодолевает это сопротивление и толкает свободный магнит вперед в положение, при котором контакты герконового переключателя, установленного на внешнем корпусе, сближаются, так что цепь замыкается и горелка зажигается.Когда поток останавливается, магниты отталкиваются друг от друга, и свободный магнит отталкивается, разрывая цепь и останавливая поток топлива к форсунке горелки. Реле потока, используемое для управления горелкой, имеет нормально разомкнутую проводку.

Секция: Реле потока Tri Magnet

Реле потока с тремя магнитами использует три магнита для замыкания микровыключателя. Магниты в этом переключателе установлены одинаковыми полюсами друг к другу. Таким образом, они создают силу, которая отталкивает друг друга.Один из магнитов свободно перемещается внутри корпуса реле потока. Текущий поток воды, преодолевая отталкивающую силу других магнитов, толкает этот магнит вперед. Когда этот магнит находится в переднем положении, он активирует микровыключатель, замыкая цепь и позволяя включить и открыть топливный соленоидный клапан. Когда поток воды прекращается, аналогичная отталкивающая сила полюса толкает плавающий магнит назад, размыкая переключатель и разрывая цепь. Затем топливный соленоид обесточивается; клапан закрывается и перекрывает подачу топлива к форсунке горелки.Реле потока, используемое для управления горелкой, имеет нормально разомкнутую проводку.

Секция: Реле потока только вертикальное

Реле потока, устанавливаемое только в вертикальном положении, использует силу тяжести для возврата магнита в исходное положение после отпускания спускового крючка пистолета. В нем нет пружины. В магните просверлено небольшое отверстие, через которое вода выходит из системы, расположенной ниже по потоку от реле потока. Этот тип реле расхода используется с разгрузочным клапаном, приводимым в действие потоком.Реле потока, используемое для управления горелкой, имеет нормально разомкнутую проводку.

Секция: Реле потока Вертикальное / горизонтальное

Некоторые реле расхода, содержащие герконы, можно устанавливать вертикально или горизонтально. Магнит в этих реле потока имеет пружину, которая прикладывает к нему достаточное давление, чтобы вернуть его в исходное положение, когда поток воды прекратится. Когда спусковой крючок пистолета отпускается, и пружина толкает магнит назад, магнит улавливает давление ниже по потоку от реле потока.Из-за ограниченного давления этот тип реле потока не работает с разгрузочным клапаном, приводимым в действие потоком. Реле потока, используемое для управления горелкой, имеет нормально разомкнутую проводку.

Секция: Проверка и ремонт реле потока

Если обход реле протока показал, что проблема в реле протока, отсоедините корпус переключателя от трубопровода мойки высокого давления. Оставьте проводку нетронутой. Удерживая выключатель в руке, включите питание конфорки.Если у вас есть только вертикальный переключатель давления, переверните его вверх дном. Магнит внутри должен упасть на другой конец корпуса переключателя, и горелка должна загореться. В противном случае либо магнит потерял силу притяжения, либо геркон не работает. Замените геркон и повторите тест. Если горелка загорится, значит, геркон неисправен. Если горелка не горит, замените выключатель целиком. Если ваша машина оснащена переключателем горизонтального потока, единственная разница в процедуре проверки состоит в том, что вам нужно подтолкнуть магнит вперед с помощью отвертки.Если у вас есть реле протока с магнитом, недоступным снаружи, и поворот переключателя вверх дном не приводит к срабатыванию горелки, замените реле протока.

Раздел: Реле давления
Помните, что вы будете использовать реле расхода, давления или вакуума. Реле давления — самые популярные.

Реле давления можно использовать для различных целей на мойке высокого давления. Мы рассмотрим их использование в качестве управления горелкой, но их также можно использовать для активации таймера, например, в отсеке для мойки автомобилей, чтобы ограничить время работы, или для включения и выключения двигателя для электрической мойки высокого давления. Реле давления, которое используется как автомат горения, в основном выполняет ту же работу, что и реле расхода.Переключатель должен быть установлен в потоке воды, где он будет подвергаться воздействию высокого давления, когда спусковой крючок пистолета открыт, и низкого давления, когда спусковой механизм пистолета закрыт. В отличие от реле расхода, которое устанавливается после разгрузочного устройства, реле давления необходимо устанавливать между выпускным отверстием насоса и входом разгрузочного устройства. В этой части водного потока давление низкое, когда машина находится в режиме байпаса, и высокое, когда спусковой крючок пистолета открыт, и вода нагнетается через сопло высокого давления. Реле давления вмонтировано в поток воды, поэтому оно подвергается прямому воздействию рабочего давления.Он имеет фитинг для установки, кольцевые уплотнения, плунжер, пружину, электрический микровыключатель и сам корпус переключателя. На корпусе переключателя есть пластина, которая удерживается винтами и имеет уплотнение для водонепроницаемости переключателя. Удаление этой пластины позволяет проверить микровыключатель. Когда PSI высокий, плунжер реле давления вдавливается. При нажатии плунжер активирует микровыключатель и замыкает цепь. Когда давление в системе уменьшается, пружина прикладывает к плунжеру большее усилие, чем давление воды, и плунжер выталкивается наружу, отсоединяя его от микровыключателя и размыкая цепь.Доступны реле давления, которые переключаются при разном давлении. Обычный использовал переключатели на 580 фунтов на квадратный дюйм. Система должна работать при более высоком давлении, чем PSI, которое вызывает активацию переключателя, когда оно находится под давлением, и при достаточно низком PSI, чтобы переключатель не сработал в байпасном режиме. Реле давления, используемое для управления горелкой, имеет нормально разомкнутую проводку.

Секция: Проверка / ремонт реле давления

Если обход реле давления показал, что проблема в реле давления, сначала снимите контрольную пластину на корпусе переключателя.Запустите мойку высокого давления и проверьте работу плунжера переключателя, пока другой человек сначала распыляет в течение пяти секунд, а затем прекращает распыление на пять секунд. Плунжер должен двигаться вперед и назад, касаясь и нажимая микровыключатель. Если поршень нажимает на микровыключатель, а горелка не горит, замените реле давления. Если поршень не касается микровыключателя и не нажимает на него, используйте небольшую отвертку, чтобы вручную нажать на микровыключатель. Если горелка по-прежнему не горит, замените реле давления.Если горелка все же загорится, снимите реле давления с мойки высокого давления. Осмотрите небольшое отверстие, через которое поступает вода, чтобы давление могло толкнуть поршень. Если он заблокирован, откройте его снова с помощью булавки или другого типа зонда. Попробуйте вручную протолкнуть поршень, если он застрял, это поможет его освободить. Когда плунжер будет свободно перемещаться и отверстие будет открыто, установите реле давления на место и выполните проверку.

Секция: Реле вакуума
Помните, что вы будете использовать реле расхода, давления или вакуума.Реле давления — самые популярные.

Этот тип переключателя, как и реле давления, может использоваться для нескольких применений. При использовании в качестве регулятора горелки он открывает и замыкает цепь, которая приводит к включению и размыканию масляного соленоида, позволяя топливу поступать в форсунку горелки или перекрывая подачу топлива в форсунку горелки. Использование вакуумного реле требует, чтобы насос, всасывающий воду во входное отверстие, создавал отрицательное давление. Если оборудование работает с подачей под давлением, необходимо установить поплавковый бак, чтобы снизить это давление подачи.Поступающий поток поступает в поплавковый резервуар, а затем отдельный порт в поплавковом резервуаре соединяет поплавковый резервуар со входом насоса. Вакуумный выключатель устанавливается между поплавковым баком и входным отверстием насоса. Вакуумный переключатель, используемый для управления горелкой, имеет нормально разомкнутую проводку. Разбивая компоненты, составляющие вакуумный переключатель, список включает в себя внешний корпус переключателя, диафрагму, пружину и электрический переключатель. У большинства вакуумных переключателей есть ручной тестовый рычаг, который выступает через внешнюю крышку переключателя.Вакуумный выключатель работает с использованием отрицательного давления или всасывания, возникающей, когда насос всасывает воду во входное отверстие. Когда присутствует отрицательное давление, диафрагма переключателя раздувается в сторону отрицательного давления. Переключатель прикреплен к противоположной стороне диафрагмы и активируется, когда диафрагма его вытягивает. Когда насос перестает набирать воду из-за того, что спусковой крючок пистолета закрыт, отрицательное давление устраняется, и с помощью пружины электрический переключатель возвращается в свое разомкнутое положение, прерывая электрический поток через цепь.Это приводит к закрытию топливного соленоида, останавливая поток топлива к форсунке горелки.

Секция: Проверка и ремонт вакуумного выключателя

Если обход вакуумного реле указывает на то, что это проблема, сначала убедитесь, что впускной трубопровод установлен так, что поплавковый бак нарушает давление воды на входе. Вакуумный выключатель должен срабатывать там, где входная линия создает разрежение. Убедитесь, что насос правильно набирает свой номинальный объем. Когда разгрузочное устройство настроено таким образом, что большая часть воды, подаваемой насосом, направляется в байпас, входное отверстие может не вбирать достаточно воды для создания всасывания, достаточного для срабатывания реле вакуума.У большинства вакуумных переключателей сбоку есть ручной рычаг, который активирует микровыключатель. Если при нажатии на этот рычаг зажигается горелка, переключатель работает, но диафрагма не активирует его. Чтобы убедиться, что в переключателе есть разрежение, когда машина работает, горелка включена и течет вода, залезьте в поплавковый бак и заблокируйте выпускное отверстие на несколько секунд. Это должно создать дополнительный вакуум и вызвать возгорание горелки. Если это так, попробуйте внести коррективы, чтобы увеличить поток воды.Если все усилия потерпят неудачу, диафрагма может быть повреждена, и необходимо заменить весь вакуумный выключатель.

Секция: Термостат, общая информация

Термостат мойки высокого давления находится в электрической цепи с топливным соленоидом. Это выключатель, который размыкает цепь, останавливая подачу электричества и размыкая топливный соленоид, или замыкает электрическую цепь, позволяя подавать питание на топливный соленоид и размыкать его, тем самым позволяя подавать топливо к форсунке горелки.Термостат использует датчик для определения температуры воды. Когда вода становится настолько горячей, насколько позволяет термостат, датчик размыкает переключатель и прерывает электрический ток в цепи, в результате чего электромагнитный клапан топлива закрывается. Когда температура воды понижается, потому что горелка больше не нагревает ее, датчик позволяет переключателю снова замкнуться, восстанавливая электрический поток и запитывая соленоид, что позволяет горелке загореться. Любой датчик температуры должен быть установлен с датчиком, расположенным там, где вода сначала выходит из змеевика нагревателя, чтобы быть точным.Термостаты могут быть подключены как нормально закрытые, так и нормально открытые.

Секция: Зона нечувствительности термостата

Это относится к диапазону температуры между моментом, когда термостат отключает горелку, и тем, когда он позволяет горелке снова загореться. Термостаты имеют разные диапазоны нечувствительности. Лучшие термостаты имеют небольшой диапазон, некоторые — всего несколько градусов. Это заставляет горелку чаще включаться и выключаться, чтобы поддерживать постоянную температуру воды.Большинство термостатов для мойки высокого давления имеют диапазон нечувствительности от 20 до 30 градусов и более. Там, где важна постоянная температура воды, большинство термостатов не работают так, как хотелось бы.

Секция: Фиксированные термостаты

Это наши самые популярные термостаты. Эти термостаты предварительно настроены на определенную температуру, а «зона нечувствительности» очень узкая, что обеспечивает более ровный путь очистки. Поскольку у них нет шкалы регулировки, эти термостаты представляют собой простой датчик, содержащий датчик и переключатель.Он устанавливается там, где он может лучше всего определять температуру воды, выходящей из змеевика. Он включен в цепь с топливным соленоидом.

Секция: Регулировка термостата. Крепление на панель

Регулируемые термостаты позволяют оператору оборудования устанавливать температуру, при которой датчик размыкает переключатель. Циферблат или регулировочный винт — наиболее распространенный метод регулировки. Возможность выполнения этих регулировок важна, если оператор хочет подобрать температуру воды в соответствии с выполняемой работой по очистке.Термостат для монтажа на панели состоит из шкалы и переключателя, который устанавливается в месте, удаленном от датчика. Датчик представляет собой жидкость, заполняющую грушу датчика и капиллярную трубку. Колба устанавливается на выходе змеевика нагревателя, где она подвергается воздействию температуры воды. Капиллярная трубка соединяет лампочку с выключателем. Жидкость — это особая вязкая жидкость, которая расширяется при нагревании. Эта расширяющаяся и сжимающаяся жидкость активирует или деактивирует переключатель. Термостат включен в электрическую цепь с соленоидом.

Секция: Регулируемый, встроенный в линию термостат

Регулируемые термостаты позволяют оператору оборудования устанавливать температуру, при которой датчик размыкает переключатель. Циферблат или регулировочный винт — наиболее распространенный метод регулировки. Возможность выполнения этих регулировок важна, если оператор хочет подобрать температуру воды в соответствии с выполняемой работой по очистке. Встроенный термостат имеет впускной и выпускной патрубки. Устанавливается на выходе змеевика нагревателя.Он определяет температуру воды, когда она течет. Диск регулировки расположен на внешнем корпусе термостата. Термостат включен в электрическую цепь с масляным электромагнитным клапаном.

Секция: Проверка и ремонт термостата

Если обход термостата показал, что это проблема, убедитесь, что он настроен на температуру, достаточно высокую для его активации. Если поступающая вода не холодная, термостат может не почувствовать необходимость повышения температуры воды, в противном случае, вероятно, потребуется замена.Диапазон нечувствительности термостата также может увеличиваться с износом, когда это становится проблемой, рекомендуется замена.

Секция: Концевой выключатель верхнего предела

Выключатель верхнего предела очень похож на фиксированный термостат. Он либо используется в качестве предохранительного устройства в дополнение к термостату, который предохраняет систему горелки от слишком большого нагрева воды, либо только он контролирует максимальную температуру воды. Переключатель верхнего предела обычно устанавливается на 200 градусов. Температура выше 200 градусов повреждает компоненты мойки высокого давления.Устанавливается как можно ближе к выходу змеевика нагревателя. Когда он обнаруживает, что поток воды достиг заданного предела, датчик размыкает электрический выключатель и размыкает цепь, тем самым останавливая зажигание горелки и позволяя воде остыть. Когда обнаруживается более холодная вода, переключатель снова замыкается, позволяя горелке загореться. Следует помнить, что если поток воды прекращается, а горелка продолжает гореть из-за отказа какого-либо другого компонента, выключатель верхнего предела не будет очень эффективным, потому что вода больше не течет мимо него.В конце концов, температура на датчике может достигнуть точки, в которой датчик размыкает переключатель, но к тому времени температура внутри катушки будет экстремальной. В этом случае не запускайте подачу воды, пока вода в змеевике не остынет. Это охлаждение в некоторых случаях может занять несколько часов. Также существует опасность повреждения самого змеевика, возможно, даже взрыва из-за захваченной воды и давления пара. Оператор мойки высокого давления должен понимать эти опасности и проявлять бдительность.

Секция: Замена переключателя верхнего предела

Если обход концевого выключателя верхнего предела указывает на неисправность выключателя, замените его.

Секция: Топливный соленоид

Топливный соленоид — это клапан, который срабатывает, когда переключатели управления горелкой пропускают к нему ток. Это клапан, который в открытом состоянии позволяет топливу течь к форсунке горелки, а в закрытом состоянии перекрывает подачу топлива в форсунку. С топливом горелка срабатывает, и вода нагревается, без топлива горелка не работает, и тепло не выделяется.

Секция: Проверка и ремонт топливных соленоидов

Проверьте, создает ли катушка магнитное поле.Сначала убедитесь, что на соленоид подается питание, проверив напряжение измерителем или подключив катушку напрямую к соответствующему источнику питания. Затем снимите катушку с клапана, сняв стопорную гайку. Когда катушка находится под напряжением, медленно вставьте небольшую отвертку в центральное отверстие. Если катушка исправна, магнитная сила должна притягивать лезвие отвертки к катушке. Если катушка больше не создает магнитную силу, замените ее. Если катушка создает магнитное поле, проверьте шток клапана и шар.Снимите два винта, которыми прямоугольная пластина крепится к корпусу клапана. Теперь шток клапана можно вынуть из корпуса клапана. Внутри стержня клапана находится шар, который должен двигаться вперед и назад. Встряхните шток и прислушайтесь к звуку движущегося мяча. Если звука не слышно, вставьте какой-нибудь тонкий зонд, например булавку, в небольшое отверстие на конце штока клапана. Если мяч застрял внутри, его можно будет освободить таким образом. Когда шар освободится, соберите его и проверьте работу.

Техническая библиотека EnviroSpec

Секция: Змеевики масляных горелок — Конструкция

Назначение змеевика горелки — обеспечить эффективную передачу тепла от пламени горелки к воде, протекающей внутри змеевика. Многие конструктивные особенности помогают осуществить эту передачу. Катушка заключена в рубашку катушки или резервуар. Кожух изготовлен из металла и обычно изолирован изнутри, чтобы предотвратить опасное нагревание снаружи во время работы.Труба в змеевике расположена на расстоянии, позволяющем потоку горячего воздуха, создаваемого пламенем горелки и приводимого в движение вентилятором горелки, легко циркулировать и контактировать со всей внешней поверхностью трубы. Ближайший к горелке единственный внешний змеевик трубы обеспечивает большое открытое пространство в центре, так что само пламя минимально соприкасается с трубой. В конце, удаленном от пламени горелки, змеевик наматывают слоями, в которых труба оборачивается от внешнего края до небольшого внутреннего круга. Каждый ряд, в котором труба завернута внутрь, образуя небольшой внутренний круг, называется одним блинчиком.Каждый блин обеспечивает дополнительные ножки трубы внутри рубашки змеевика. Чем больше блинов в змеевике, тем больше тепла подвергается поверхность трубы. Вода, проходящая через змеевик с множеством блинов, также должна проходить внутри змеевика дольше, поэтому она подвергается большей теплопередаче в течение более длительного периода времени. Еще одним фактором при проектировании змеевика для обеспечения максимальной теплопередачи является диаметр трубы, чем больше диаметр, тем больше воды содержится внутри. Чем больше воды внутри змеевика, тем медленнее она движется по змеевику.Чтобы понять это, подумайте о воде, протекающей через сопло высокого давления. По мере того, как диаметр, через который должна проходить вода, становится меньше, скорость, с которой вода движется, увеличивается. И наоборот, чем больше диаметр отверстия или трубы, тем медленнее течет вода. Перегородка — это стальная пластина, которая приваривается к концу змеевика, наиболее удаленному от горелки. Перегородка заставляет горячий воздух от горелки первоначально отклоняться от выпускного отверстия рубашки. Воздушный поток проходит через отверстия между трубками змеевика, обеспечивая максимальную теплопередачу.

Раздел: Материал

Трубы, как и оболочка, чаще всего изготавливаются из стали или нержавеющей стали. Спецификация трубы зависит от толщины стенки трубы. Чем больше внутренний диаметр трубы, тем толще должна быть стенка, чтобы выдерживать такое же давление. Чаще всего для змеевиков мойки высокого давления используется стандартная труба сортамента 80. Наиболее распространенные внутренние диаметры — 3/8 ″, ½ дюйма и ¾ дюйма. Труба сортамента 40 все еще используется для более низких давлений, а труба сортамента 160 используется в некотором оборудовании с более высоким давлением.Как правило, чем толще стенка трубы, тем выше срок службы змеевика.

Секция: Горизонтальная катушка

Змеевик этого типа имеет горелку, установленную на одном конце и горизонтально на раме. Поскольку горелка не установлена ​​в самой нижней точке, вода не попадает в нее и не вызывает повреждений. Выхлоп обычно выводится из конца рубашки змеевика, который находится напротив узла горелки.

Секция: Вертикальная катушка

Этот тип змеевика имеет горелку, установленную снизу, и выпускающую воздух через верх.Самым большим недостатком вертикального змеевика является то, что утечки или конденсат из труб змеевика стекает прямо в горелку. Вода создает проблемы в горелке, включая короткое замыкание и пропуски зажигания топлива. Преимущество вертикального змеевика заключается в том, что выхлоп направлен вверх и в сторону от людей, находящихся рядом с оборудованием. Некоторые полагают, что вертикальная конструкция обеспечивает более равномерное распределение тепла по всем участкам трубы из-за повышения температуры. Поскольку нагретый воздух нагнетается вентилятором через теплообменник любой конструкции, мы считаем это предположение безосновательным.Обслуживание масляной горелки, установленной под змеевиком, намного менее удобно, чем обслуживание масляной горелки на горизонтальном змеевике.

Секция: Выхлопные системы

Часто бывает полезно добавить дымовую трубу к выпускному отверстию рубашки змеевика, чтобы отводить выхлопные газы из зоны, где расположено оборудование. Если оборудование постоянно установлено в здании, рекомендуется вывод горелки наружу. Если оборудование стационарно установлено в закрытом грузовике или прицепе, его выброс может происходить через крышу или сбоку от транспортного средства.Другой вариант, который можно рассмотреть с горизонтальным змеевиком, — это установка оборудования так, чтобы выпускное отверстие было направлено на дверь. Это устраняет необходимость в дополнительных трубопроводах. Важно обеспечить способ отвода горячих газов из зоны, в которой работает оборудование. Нагревание, а также накопление выхлопных газов вокруг агрегата отрицательно сказываются на работе оборудования. Для правильной работы двигателя необходим прохладный свежий воздух. Тепло также является основным фактором отказа воспламенителя.

Раздел

: Ремонт или замена катушки

Если змеевик начинает протекать, иногда его можно отремонтировать путем сварки места утечки. Зона должна быть доступна для сварки. Если это не так, замените катушку. Если змеевик старый, рекомендуется заменить его даже при наличии утечки. Катушка, вероятно, готова к утечкам во многих других областях, и ремонт не выиграет много времени.

Секция: Обслуживание змеевика — удаление накипи

Змеевик необходимо периодически очищать от накипи, чтобы обеспечить оптимальную теплопередачу между горячим воздухом и водой.Удаление накипи — это процесс, при котором кислота циркулирует через змеевик в течение определенного периода времени. Для этого процесса изготавливаются и продаются продукты, и они рекомендуются. Соблюдайте все меры безопасности, указанные на упаковке продукта и M.S.D.S. Другой кислотный продукт, который можно использовать, — это 5-8% раствор плавиковой кислоты. Если вы обычно используете этот тип кислоты и имеете ее под рукой, вы можете использовать ее для очистки змеевика от накипи. Плавиковая кислота опасна и агрессивна; при использовании этой кислоты соблюдайте все меры предосторожности.Какая бы кислота ни использовалась, она должна подавляться самостоятельно. Это означает, что он не будет сильно атаковать металл катушки, в первую очередь он будет работать на шкале. Плавиковая кислота не всегда ингибирует себя. Обеспечьте циркуляцию раствора кислоты по трубке в течение периода времени, указанного на упаковке, или, если используется плавиковая кислота, в течение одного часа. Не используйте насос мойки высокого давления для циркуляции кислоты. Это повреждает насос, и нет смысла обслуживать один компонент, повреждая другой. Следует использовать старый насос или недорогой насос, которым можно пожертвовать, не потеряв слишком много денег.Используйте циркуляционный насос, устойчивый к кислотам. С кислотой в ведре поместите всасывающую линию насоса в раствор, затем подсоедините выход насоса к входу змеевика. Подключите выход змеевика обратно к ведру. Запускайте решение в цикле в течение нужного времени. Затем пропустите через змеевик щелочное моющее средство, используя тот же метод. Наконец, промойте змеевик чистой водой и снова соберите оборудование. Невозможно указать точное время работы оборудования до того, как будет произведена очистка от накипи.Это зависит от жесткости используемой воды и от того, насколько горячая вода нагревается. Чем горячее вода, тем больше минералов из нее выпадает и прикрепляется к внутренней части трубы. Об этом также сложно судить, потому что осмотр внутренней части трубы затруднен. Если горелка много работает и вода не нагревается должным образом, проблема может быть в накипи. Если нет явной проблемы, если оборудование используется от 30 до 50 часов в неделю, очищайте его от накипи ежегодно. Использование менее 30 часов в неделю, удаление накипи раз в два года.

Секция: Удаление сажи для обслуживания змеевика

Сажа накапливается на наружных поверхностях трубы от выхлопа горелки. Сажа изолирует трубу, уменьшая передачу тепла. Сажа также может накапливаться и блокировать проход воздуха по трубе. Осмотр включает снятие узла горелки с рубашки змеевика и визуальный осмотр змеевика на наличие сажи. Если горелка заправлена ​​керосином или топливной сажей номер один, это, как правило, не представляет большой проблемы. Если горелка работает на жидком топливе номер два, будет накапливаться сажа, и змеевик необходимо будет периодически чистить.Добавление в жидкое топливо сажи для удаления сажи помогает уменьшить образование отложений. Если змеевик необходимо очистить, отключите его и снимите с машины. Промойте змеевик под давлением, используя хорошее обезжиривающее средство. Дайте змеевику высохнуть, затем установите его на мойку высокого давления.

Секция: Примечания по уходу за катушкой

Никогда не допускайте замерзания змеевика. Катушка может треснуть, а остальное оборудование также может быть повреждено. Оборудование для защиты от замерзания, чтобы защитить его от замерзания. Если оборудование остается на складе более чем на несколько недель, заморозьте его.Антифриз содержит ингибиторы ржавчины, которые защитят вашу змеевик. Никогда не позволяйте горелке работать без протока воды. Это может привести к повреждению катушки и стать причиной взрыва и травм. Змеевик на мойке высокого давления, который долгое время работает в холодном состоянии, можно защитить от замерзания и обойти, что увеличит его долговечность. В этом случае отключите горелку, чтобы ее нельзя было включить по ошибке. Змеевик на мойке высокого давления, которая работает в холодную погоду во влажную погоду, будет иметь конденсат на внешней стороне труб.Этот конденсат собирается в горелке на вертикальном змеевике и в изоляции под ним на горизонтальном змеевике. Время от времени зажигайте горелку, чтобы просушить вещи.

Как водонагреватель экономит деньги в вашей системе лучистого отопления

Используйте водонагреватель для теплого пола

вместо бойлера

Многие люди используют водонагреватель вместо бойлера для лучистого теплого пола, потому что он СТОИТ МЕНЬШЕ .Водонагреватель таким образом экономит деньги. Конечно, стоимость важна, но есть и много других важных факторов.

Высококачественный водонагреватель более энергоэффективен и более безопасен для окружающей среды. Качественные водонагреватели будут изготовлены из нержавеющей стали для долгих лет безотказной эксплуатации . Важно отметить, что этого нельзя сказать о дешевых водонагревателях низкого уровня.

Лучистое отопление пола работает на теплой воде. Бойлеры спроектированы для приготовления очень горячей воды для радиаторов.Многие из них не могут хорошо работать при пониженных температурах и требуют дорогостоящих дополнительных компонентов, чтобы они могли обеспечивать воду более низкой температуры без повреждений. Многие котлы подвержены «холодному шоку», когда при запуске возвращается много воды комнатной температуры, если не будут добавлены более дорогие средства управления.

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В КОМБИНАЦИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕПЛА ПОМЕЩЕНИЯ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В БЫТОВОЙ ВОДЕ

Но водонагреватели с самого начала спроектированы для работы при более низких температурах.Более низкие температуры хороши для эффективности . Современные водонагреватели могут конденсировать дымовые газы вплоть до воды простым немеханическим способом из-за их низкой рабочей температуры. Бойлеры созданы для кипения, и они не конденсируются так же хорошо, как агрегат, спроектированный для работы при низких температурах.

Водонагреватель не должен использоваться как дешевый ярлык. Radiantec рекомендует водонагреватели только в том случае, если они будут высокоэффективными агрегатами из долговечных материалов, и если они будут достаточно мощными для работы.

Водонагреватель Polaris — один из таких примеров. Он полностью выполнен из нержавеющей стали, имеет КПД 95% и достаточно мощный, чтобы одновременно обеспечивать тепло помещения и горячее водоснабжение.

В Radiantec мы ищем агрегаты с большим затопленным дымоходом и агрегаты с вентиляцией через пластиковую трубу. В этом случае почти все тепло идет в систему отопления и мало тепла теряется в дымоходе . Выхлоп настолько крут, что не может плавить пластик.

Дополнительным преимуществом является отсутствие необходимости в дымоходе с пластиковыми вентиляционными отверстиями.Прямая вентиляция возможна с помощью высокоэффективных агрегатов, и это экономит деньги.

Мой друг-сантехник верит в водогрейный котел, но мы использовали водонагреватель Polaris, и наша система работает отлично. Ах да, мы сами установили.

Рик, Массачусетс

ОБСУЖДЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: ЧТО ТАКОЕ КОНДЕНСАЦИЯ И НАСКОЛЬКО ЭТО ВЫГОДНО?

Всякий раз, когда вы сжигаете углеводород, такой как газ или масло, вы получаете тепло (а это именно то, что вам нужно), а также углекислый газ и воду в виде пара.Вы также получаете оксид азота и диоксид серы.

Двуокись углерода, окись азота и двуокись серы являются загрязнителями, которые наносят серьезный вред окружающей среде в виде глобального потепления и кислотных дождей. Загрязнение воздуха также вызывает ежегодно тысячи смертей и инвалидностей от астмы, эмфиземы и других заболеваний.

ЕСЛИ ВЫ СОГЛАСИВАЕТЕ ПАР В ВЫПУСКНОЙ ВОДЕ, ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ЕЩЕ 10% ЭФФЕКТИВНОСТИ. Значительное количество загрязняющих веществ растворяется в воде, и они безвредно уходят в канализацию вместо того, чтобы загрязнять воздух.

Но большинство котлов и водонагревателей недостаточно эффективны, чтобы конденсировать дымовые газы до воды. Эта ограниченная эффективность преднамерена. Большинство бойлеров и водонагревателей ржавеют или иным образом подвергаются коррозии, если внутри них образуется конденсат.

Из соображений долгосрочной стоимости, энергоэффективности и бережного отношения к окружающей среде компания Radiantec рекомендует использовать конденсационные водонагреватели для лучистого обогрева пола.

Щелкните здесь, чтобы узнать об экологических преимуществах систем Radiantec.
Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию о необходимости энергосбережения и защиты окружающей среды.

ВНИМАНИЕ, ОТРИЦАТЕЛЬНОСТЬ

Здесь мы должны отметить, что «инновации не всегда приветствуются теми, кто имеет особые интересы в существующем статус-кво». Вы должны учитывать источник при оценке комментариев тех, кто наживается на продаже котлов . Использование водонагревателей в системах лучистого отопления допускается всеми основными нормативами и просто является лучшим способом выполнения работы.Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию о системах Radiantec и соответствии нормам.

OMNI — OWH-75 — Нагреватели отработанного масла от EconoHeat Inc.

Система контроля пламени

OMNI — единственный производитель горелок на отработанном масле, который может без двусмысленности сказать, что блок подогревателя масла абсолютно не нагревает масло из-за своей запатентованной конструкции. Следовательно, обычное промышленное удаление углерода в блоке подогревателя не является необходимым. Такая конструкция гарантирует, что клиентам OMNI никогда не потребуется снимать горелку для периодической очистки от угля.

Наша система дает следующие преимущества:

  • Блок нагревателя масла без нагара / Обычная промышленная очистка не требуется
  • Наиболее тщательное сжигание, значительно снижает образование золы
    Меньшая нагрузка на металлы, предотвращающая возгорание после первоначальной регулировки пламени / отсутствие целевого выгорания
    Очищайте нагреватель один раз в сезон при нормальных условиях
  • Самая надежная и стабильная работа
  • Наивысшая эффективность
  • Только система, сжигающая 90 масел

Система контроля пламени OMNI — это запатентованная система, состоящая из насоса подачи потока масла и подогревателя неуглеродистого масла, который регулирует подачу топлива по объему.Не требует регулировки для различной вязкости. Система контроля пламени входит в стандартную комплектацию всего оборудования OMNI. Эта система также может быть приобретена отдельно с универсальным монтажным фланцем горелки, что позволяет легко модернизировать нашу систему горелки для различных конфигураций и размеров камер сгорания. Все, что требуется, — это начальная регулировка пламени, а затем полный контроль.

Насос для отработанного масла с переменным регулированием. Этот насос с дистанционным управлением потоком подает точное количество галлонов масла в час для каждого устройства сжигания отработанного масла, независимо от вязкости.Этот насос должен быть расположен у резервуара для подачи масла и способен подавать на 100 футов до установки для сжигания отработанного масла. Уникальная возможность настройки для каждого приложения, уникального для клиента.

Многие люди имеют легкий доступ к блоку подогревателя масла, но очистка твердого углерода, подобного лаве, — непростая задача. Другие требуют обслуживания всей горелки не реже одного раза в год. Частью этой услуги является промывка блока подогревателя масла от нагара. Некоторым приходится делать это чаще, чем другим, не реже двух раз за сезон.Полная очистка и удаление нагара — сложная задача. Даже после очистки частицы угля могут остаться. Вскоре после обслуживания они могут закрыть масляную форсунку, отключив установку. Это приводит к длительным простоям и повторному обслуживанию, чего не было с устройствами OMNI.

Кроме того, некоторые производители просят своих клиентов выключить установку в летние месяцы, чтобы исключить процесс карбонизации. В этом нет необходимости, если блок нагревателя представляет собой систему OMNI от Econoheat.Просто оставьте свой блок включенным, и он автоматически включится от термостата, когда потребуется тепло. Горелки OMNI не нужно разбирать, чтобы получить доступ к нагревательному блоку для очистки. Это некоторые из операционных процедур, которые, по мнению КОНКУРЕНТОРОВ, являются стандартными; НЕ С OMNI!

10 советов по уходу за дровяным камином

Когда очень холодные зимние ветры дуют за пределами , ничто не сравнится с теплым потрескиванием и сиянием дров в камине внутри .Регулярное техническое обслуживание камина гарантирует, что он будет работать максимально безопасно и эффективно.

При неправильной установке, эксплуатации или техническом обслуживании дровяные камины являются потенциальными источниками пожаров в доме. Угольки, вырывающиеся из незащищенного огня, или возгорание дымохода из-за скопления креозота — это лишь две из опасностей, которых можно избежать при правильном использовании и уходе. Дровяные камины также могут негативно повлиять на качество воздуха в помещении. Согласно Burn Wise, программе Агентства по охране окружающей среды США: «Дым может хорошо пахнуть, но он вреден для вас.«Любой дым, выходящий из топки в комнату, означает, что камин не работает должным образом. Кроме того, поскольку огонь потребляет большой объем воздуха во время горения, можно создать в доме отрицательное давление, поскольку воздух извне втягивается в помещение, чтобы заменить воздух, потребляемый огнем. Если этот «подпиточный» воздух втягивается обратно через дымоходы газовых или мазутных печей и водонагревателей, он также может втягивать смертельно опасные дымовые газы, такие как угарный газ, обратно в дом. Это называется «обратным черчением» и является одной из причин, по которой все дома должны быть оборудованы исправными и исправными дымовыми сигнализаторами и сигнализаторами угарного газа.

Эшли Элдридж, ветеран трубочиста и директор по обучению в Американском институте безопасности дымоходов (CSIA), говорит: «Безопасность — лучшая причина, по которой профессиональный трубочист проверяет, чистит и проверяет любой камин, когда вы переезжаете в дом. . Хотя домовладельцы могут чистить и поддерживать собственные камины и дымоходы, маловероятно, что они обладают необходимыми знаниями или опытом, чтобы обнаружить все потенциальные проблемы во время осмотра.”

Найдите сертифицированного специалиста по дымоходам через CSIA.

Большинство дровяных каминов строятся из тяжелых каменных материалов на прочном фундаменте с каменными дымоходами. Некоторые из них построены на заводе и оснащены специальными трехслойными дымоходами из нержавеющей стали.

Один из распространенных типов каменной кладки называется камином «Рамфорд» в честь британского графа 18 века Рамфорда, который разработал этот дизайн.Камины Рамфорда намного лучше удаляли дым из камина и обогревали комнату, чем их предшественники. Дизайн выдержал испытание временем — камины в стиле Рамфорда даже превосходят некоторые более новые, современные конструкции.

Топка каменного камина построена из специального жаропрочного огнеупорного кирпича, а внутренняя часть дымохода облицована термостойкими квадратными глиняными трубами, называемыми «плиткой». Видимые части дымохода, очага и камина обычно изготавливаются из негорючих материалов, таких как кирпич, камень или плитка.Дымоход иногда закрывают металлической или каменной плитой, чтобы не допустить попадания дождя и снега, а также экраном, чтобы птицы и животные не попадали в дымоход. Элдридж говорит, что экраны служат и для другого применения: «Экран также действует как искрогаситель, сдерживая любые угли, которые попадают в дымоход вверх».

Маленькая чугунная дверца, называемая заслонкой, устанавливается прямо над огнем, ведущая к дымоходу, и приводится в действие с помощью прикрепленной ручки.Он закрывается, когда камин не используется, и открывается, когда горит огонь. Его также можно использовать для контроля количества воздуха, проходящего через топку для подпитки огня, что помогает регулировать интенсивность горения огня. Камины обычно имеют решетку или решетчатую решетку, которая предотвращает попадание углей в комнату во время пожара. Иногда в каминах есть стеклянные двери, которые следует оставить открытыми, когда огонь горит, но которые можно закрыть, когда огонь уменьшится до углей или когда огонь не горит, чтобы уменьшить нежелательный поток воздуха в дымоход.

Многие камины также будут иметь приподнятую решетку для огня, которая приподнимает огонь, чтобы обеспечить лучший поток воздуха и горение, и дверь для золоотвала в полу топки, оба из чугуна. Золоотвал позволяет сметать холодный пепел в камеру под топкой, обычно в закрытую камеру в основании камина в подвале. Там к золе можно получить доступ через другую небольшую, плотно закрывающуюся металлическую дверцу, откуда его можно убрать, не пачкая готовую жилую зону.

Хотя каменная топка является наиболее распространенным типом, некоторые камины оснащены специальными металлическими вставками для более эффективного и чистого сжигания дров. Часто вставки включают в себя вентиляторы, которые циркулируют воздух из жилого помещения вокруг герметичной топки, делая огонь более эффективным обогревателем жилых помещений. Это делает работу дровяного камина больше похожей на дровяную печь.

Перед розжигом огня заслонку открывают для выхода дыма и продуктов сгорания.Как только огонь горит, очень горячие дымовые газы начинают подниматься вверх по дымоходу за счет конвекции. В то же время огонь втягивает воздух из дома для горения. По мере стабилизации пламени горячие, смертоносные дымовые газы продолжают вытягиваться вверх и выходить из верхней части дымохода, в то же время втягивая свежий воздух для горения.

Когда огонь затухает и зола полностью остывает, заслонка закрывается, чтобы избежать нежелательной потери тепла из дома.Затем золу можно убрать из топки или доставить на золоотвал через дверцу в полу каменного камина.

Элдридж из

CSIA говорит: «Вообще говоря, открытый камин не является эффективным обогревателем из-за того, что дымоход забирает не только горячие дымовые газы из дома, но и кондиционированный воздух из дома». Большая часть свежего воздуха — это холодный воздух, всасываемый через щели и щели в доме, из-за чего в доме кажется холодным и сквозняком.Установка трубы между наружным помещением и камином для прямого впуска подпиточного воздуха позволяет избежать как дискомфорта, связанного с проникновением воздуха через трещины и щели, так и потенциальной опасности обратного вытягивания из-за недостатка воздуха для горения.

Камины можно сделать несколько безопаснее и эффективнее, установив стеклянные двери. Это добавляет уровень защиты, а также более тщательно контролирует поток воздуха к огню. Однако даже камин со стеклянными дверцами имеет довольно низкую эффективность обогрева.Установка высокоэффективной металлической каминной топки, одобренной EPA, делает камин более похожим на дровяную печь. Таким образом, камин можно превратить в более чистый и эффективный источник тепла, чем традиционный камин, и сэкономить деньги домовладельца на счетах за отопление.

Удаляйте золу из топки либо через золоотвал, либо прямо из топки, когда огонь полностью погас и зола остыла. Пепелом можно посыпать клумбы как хороший источник питательных веществ для растений.

Чистка дымохода и ежегодный осмотр — самая важная часть ухода за камином и дымоходом. Со временем дымоход может покрыться сажей и креозотом, которые являются побочными продуктами пожара, которые не гаснут эффективно. Как только покрытие нарастает, оно потенциально может загореться в результате так называемого опасного «пожара в дымоходе». Элдридж объясняет, почему пожар в дымоходе может быть таким разрушительным: «Хотя топка построена из огнеупорного кирпича и предназначена для прямого контакта с огнем, все, что находится над заслонкой, спроектировано так, чтобы выдерживать только горячий дым и газы от огня, а не сам огонь, поэтому пожар в дымоходе может нанести серьезный ущерб.«Дымоход следует прочистить, когда накопление креозота составляет 1/8 дюйма или более и в конце сезона. Подметание следует проводить до лета, поскольку влажность воздуха может смешиваться с креозотом с образованием кислот, которые могут повредить кладку и вызвать сильный запах.

После прочистки дымохода на очаг и в комнату кладут тряпку. Для защиты подметальщиков от вдыхания сажи и креозотовой пыли, которые могут нанести вред их здоровью, используется респиратор.Затем металлические или пластиковые щетки для дымохода и инструменты, наряду с вакуумной системой, счищают сажу и креозот с внутренних стенок дымохода и выступа заслонки. Заглушку дымохода также осматривают и очищают от креозота. Иногда можно использовать химический очиститель.

В то же время дымоход и камин чистятся, они проверяются, чтобы убедиться в отсутствии серьезных трещин в топке, дымовой трубе или облицовке, в отсутствии незакрепленных или отсутствующих кирпичей или раствора, что заслонка установлена ​​и работает правильно, что крышка дымохода в хорошем состоянии и дымоход прочен.

Бесконтактные водонагреватели: 7 плюсов и 6 минусов, которые вы должны знать

Водонагреватели без резервуаров, также известные как водонагреватели по требованию или проточные водонагреватели, имеют много преимуществ по сравнению с традиционными водонагревателями резервуарного типа и могут быть отличным долгосрочным вложением.

Но, как и у любого продукта, у них есть свои недостатки, и они не подходят для каждого дома.

В отличие от традиционных водонагревателей типа резервуаров, которые постоянно используют энергию для поддержания горячего водоснабжения, водонагреватели без резервуаров расходуют энергию только тогда, когда вы открываете кран с горячей водой или когда используете бытовую технику.

Этот стиль работы по требованию дает их самое значительное преимущество; Энергия и экономия средств .

Помимо экономии энергии и затрат, есть несколько других причин выбрать водонагреватель без резервуара вместо традиционного водонагревателя в стиле резервуара. Бесконтактные водонагреватели обеспечивают бесконечную подачу горячей воды, занимают меньше места, имеют меньший риск утечки, более безопасны и в среднем имеют значительно более длительный срок службы.

Основным недостатком водонагревателей без резервуаров является их первоначальная стоимость (установка и установка), которая значительно выше, чем у водонагревателей резервуарного типа.Безбаковые водонагреватели с учетом монтажа стоят в среднем в 3 раза дороже, чем водонагреватели танкового типа.

Помимо высоких начальных затрат, безбаковые водонагреватели имеют ряд других недостатков по сравнению с водонагревателями резервуарного типа:

  • они дольше доставляют горячую воду
  • температура воды нестабильна при одновременном включении нескольких выпускных отверстий
  • они не могут обеспечить горячую воду при отключении электроэнергии

Инвестировать в безрезервуарный водонагреватель — трудное решение, поэтому важно понимать все факты, прежде чем принимать решение.В этой статье я представляю исчерпывающий список плюсов и минусов безрезервуарных водонагревателей, чтобы вы могли принять обоснованное решение, исходя из вашей уникальной ситуации.

Давайте приступим к делу. Щелкните ссылки ниже, чтобы перейти к разделу.

Плюсы бесконтактных водонагревателей:

Минусы безбаквальных водонагревателей:

Pro: долгосрочная экономия энергии и затрат

Основным преимуществом безрезервуарных водонагревателей является то, что они энергоэффективны и экономят ваши деньги в долгосрочной перспективе.

Водонагреватель в виде резервуара круглосуточно расходует энергию для поддержания температуры воды в водопроводе объемом от 40 до 50 галлонов, чтобы горячая вода была готова, когда она понадобится.

Водонагреватели без резервуаров, как следует из их названия, нагревают воду по требованию и не поддерживают водоснабжение.

Нагревая воду только тогда, когда это необходимо, водонагреватели без резервуара не испытывают потерь тепла в режиме ожидания, которые возникают, когда тепло выходит из резервуара для воды и требует постоянного повторного нагрева.

При включении крана, душа или прибора холодная вода проходит через водонагреватель без резервуара, где она нагревается газовой горелкой или электрическими змеевиками.

Когда вода нагревается (это происходит за секунды), горячая вода течет по трубам и выходит из крана, насадки для душа или любого другого выхода в вашем доме.

Итак, сколько энергии вы сэкономите?

Ваша экономия энергии зависит от количества используемой воды и эффективности вашей предыдущей системы резервуарного типа.

По данным Министерства энергетики США, водонагреватели без резервуаров могут быть на 8-50% более энергоэффективными, чем водонагреватели резервуарного типа, но фактическая эффективность зависит от количества используемой горячей воды.

Если вы потребляете менее 41 галлона горячей воды в день, безбаковый нагреватель на 24% -34% эффективнее, чем баковый нагреватель.

Если вы используете много горячей воды, около 86 галлонов в день, безрезервуарные водонагреватели будут эффективнее всего на 8–14%, поскольку они работают чаще.

Если вместо централизованной системы для всего дома установить безбаковые водонагреватели на каждом выходе (душ / раковина), можно сэкономить еще больше; от 27% до 50%.

По данным Energy Star, переход с водонагревателя с баком на водонагреватель без резервуара сэкономит семье из четырех человек в среднем 100 долларов в год или более 1500 долларов за весь срок службы системы.

Pro: неограниченное количество горячей воды

Вот сценарий; вы пришли домой после семейного пляжного отдыха, и всем в доме нужно принять душ. К пятому душу подряд горячая вода заканчивается, и вы застряли в холодном душе.

Если у вас есть водонагреватель без резервуара, вы никогда не попадете в такую ​​ситуацию. Позволь мне объяснить.

Каждый безбаквальный водонагреватель имеет максимальный расход; Другими словами, они могут нагреть только определенное количество воды за один раз.

Если у вас одновременно работает 5 душевых, большинство безбаквальных обогревателей не справятся.

Однако до тех пор, пока потребление воды в любой момент времени ниже максимально допустимого расхода, водонагреватели без резервуаров обеспечивают бесконечную подачу горячей воды.

Поскольку водонагреватели без резервуаров работают, нагревая воду из внешнего источника по запросу, вы можете принимать душ в течение 10 часов (или дольше), и вода будет такой же горячей, как и при 10-минутном принятии душа.

Pro: занимает меньше места

Если пространство в вашем доме ограничено, безбаквальные водонагреватели очень полезны. Обычно они крепятся к стене и занимают значительно меньше физического места по сравнению с водонагревателями в виде резервуаров.

Чтобы дать вам представление о том, как сравниваются водонагреватели без резервуара и водонагреватели резервуарного типа с точки зрения размера, средний водонагреватель резервуарного типа на 40-50 галлонов имеет высоту от 54 до 60 дюймов и диаметр 20 дюймов и имеет форму цилиндра. .

Средний бункер без бака имеет высоту около 27 дюймов, ширину 18 дюймов, глубину 10 дюймов и прямоугольную форму.

Танковые (слева) и безбаковые (справа)

Баковые обогреватели занимают место на полу, обычно в подвале, в то время как безбаковые агрегаты крепятся к стене, как автоматический выключатель, и могут поместиться в большинстве шкафов.

Pro: меньший риск утечки и повреждения водой

Один из самых больших рисков, связанных с нагревателями резервуарного типа, — это со временем минералы из-за накопления жесткой воды внутри резервуара, что приводит к коррозии и, в конечном итоге, к утечкам.

Поскольку водонагреватели без бака не имеют бака, нет риска утечки или затопления.

Это не означает, что водонагреватели без резервуаров не подвержены проблемам. Они могут и будут сталкиваться с проблемами, которые могут привести к утечке, но шансы на серьезную утечку, которая затопит весь ваш подвал и нанесет значительный ущерб, невелики.

Pro: нулевой риск взрыва резервуара

Сегодняшние правила водоснабжения требуют, чтобы все водонагреватели резервуарного типа имели предохранительный клапан температуры и давления, который открывается для сброса давления и исключения возможности взрыва резервуара.

Клапан сброса температуры и давления

Со временем минералы и осадок из воды могут забить клапан и помешать его правильной работе.

Когда это происходит, может возникнуть опасное давление, что подвергнет вас опасности. Если у вас водонагреватель резервуарного типа, специалисты рекомендуют проверять клапан не реже одного раза в год; узнайте, как в этом видео.

Хотя это случается редко, взрывы представляют серьезную опасность для водонагревателей резервуарного типа. К счастью, поскольку у безбаквальных обогревателей нет бака, риск взрыва абсолютно нулевой.На одну вещь меньше, чем нужно беспокоиться.

Pro: меньший риск ожогов и воздействия токсичных металлов

Многие эксперты утверждают, что водонагреватели без резервуаров более безопасны, чем водонагреватели резервуарного типа.

Помимо того, что у них нет резервуара, который мог бы взорваться, они также обеспечивают более точный контроль температуры, поэтому вероятность ожога горячей водой снижается.

Кроме того, как я упоминал ранее, нагреватели резервуарного типа со временем выходят из строя из-за жесткой воды, вызывая ржавчину и коррозию внутренней облицовки резервуара.

Эти минералы и частицы в конечном итоге попадают в ваши водопроводы и подвергают вашу семью воздействию вредных токсинов.

Поскольку водонагреватели без резервуаров не обеспечивают подачу воды в коррозионный резервуар, вода, которую они распределяют по всему дому, становится более чистой и безопасной для вашей кожи.

Pro: ожидаемая продолжительность жизни более 20 лет

Недавно я опубликовал статью, в которой рассматривается вопрос о сроке службы водонагревателей и объясняется, как продлить срок службы вашего водонагревателя.

В среднем водонагреватели с баком служат от 8 до 12 лет, однако безбаковые водонагреватели обычно служат более 20 лет.

Если вы уже находитесь в своем «доме навсегда» или планируете остаться там на какое-то время, приобретение безрезервуарного водонагревателя избавит вас от необходимости замены на очень долгое время.

Con: высокие первоначальные затраты на установку и установку

Самым большим недостатком безрезервуарных водонагревателей на сегодняшний день является высокая первоначальная стоимость установки и установки.

По данным HomeAdvisor, средняя стоимость водонагревателя емкостью от 40 до 50 галлонов, включая установку, составляет 889 долларов. Средняя стоимость безрезервуарного водонагревателя, включая установку, составляет 3000 долларов.

Водонагреватели без резервуаров дороже, в первую очередь из-за более высоких затрат на установку. Часто требуется установка специальной проводки, чтобы выдержать повышенную нагрузку и / или установку новой вентиляционной трубы.

Кроме того, поскольку нагреватели резервуарного типа существуют дольше и более распространены, их может установить больше профессионалов, а затраты на рабочую силу ниже.

Кроме того, жесткая вода (вода с высоким содержанием минералов) может привести к тому, что водонагреватели без резервуаров будут работать тяжелее и в конечном итоге выйти из строя.

Из-за этого риска некоторые производители требуют, чтобы вы также установили систему смягчения воды, в противном случае гарантия аннулируется. Установка этого дополнительного компонента увеличивает общую стоимость.

Воспользуйтесь ссылками ниже, чтобы сравнить цены на популярные баковые и безбаквальные водонагреватели. Обратите внимание, что эти цены не включают установку.

Бесконтактные водонагреватели (ссылки открывают списки на HomeDepot.com)

Водонагреватели резервуарного типа (ссылки открывают списки на HomeDepot.com)

Con: требуется больше времени для подачи горячей воды

Еще одним недостатком водонагревателей без резервуаров является то, что им требуется больше времени для выработки и подачи горячей воды по сравнению с нагревателями резервуарного типа.

Помните, что водонагреватели без резервуаров не обеспечивают подачу горячей воды наготове сразу же, когда она вам нужна.

При открытии крана с горячей водой простаивающая вода в трубах прохладная или, в лучшем случае, комнатной температуры.

Когда холодная вода сливается, через нее проходит нагретая вода, однако это может занять от нескольких секунд до минуты в зависимости от расстояния между нагревателем и краном.

Водонагреватели, работающие в баке, также не производят горячую воду мгновенно, но, поскольку у них есть готовый водопровод и нет необходимости включать его, она быстрее достигает розетки.

Con: сэндвич с холодной водой

При исследовании водонагревателей без резервуаров вы, вероятно, встречали термин «бутерброд с холодной водой».

Бутерброд с холодной водой возникает, когда при периодическом использовании горячей воды вы чувствуете первоначальный всплеск горячей воды, за которым следует холодная вода, которая быстро снова становится горячей.

Когда вы быстро выключаете и включаете горячую воду, как если бы вы мыли посуду вручную, в трубах уже течет горячая вода, которая появилась несколько минут назад.

Короткая задержка между началом подачи воды и включением нагревателя вызывает кратковременный выброс холодной воды перед тем, как она станет горячей.

Ощущение сэндвича с холодной водой не является серьезной проблемой, но оно может сбить вас с толку, если вы к нему не привыкли.

Con: непостоянная температура воды при использовании нескольких кранов / душевых / бытовых приборов

Ранее в этой статье я говорил о сценарии, когда ваша семья возвращается домой с пляжного дня и всем нужно принять душ.

Преимущество безрезервуарных водонагревателей в этом сценарии состоит в том, что вся ваша семья может принимать душ одновременно, не беспокоясь о том, что у вас закончится горячая вода.

Обратной стороной является то, что если у вас одновременно работает несколько душевых, безбаквальные водонагреватели не успевают за ними.

Проблема не только в душе. В зависимости от размера водонагревателя, вы можете столкнуться с проблемами, если принимаете душ и посудомоечную машину одновременно.

Когда вы покупаете водонагреватели без резервуара, ключевой показатель, на который вы хотите обратить внимание, — это скорость потока.

Расход — это количество воды, которое установка без бака может нагреть в данный момент времени. Он измеряется в галлонах в минуту или галлонах в минуту. Чем выше GPG, тем больше воды можно нагреть одновременно.

Приведенная ниже таблица дает представление о средних расходах для каждого типа выпускного отверстия.

Выход Средняя скорость потока (галлонов в минуту)
Смеситель для ванной ,5 — 1,5
Посудомоечная машина 1 — 1,5
Смеситель для кухни 1,5
Стиральная машина (одежда) 1.5–3
Душ 2,5 — 3
Ванна 4

Итог — безбаковые водонагреватели бывают разных размеров, некоторые из которых оборудованы для обслуживания домашних хозяйств, использующих тонны воды, до более мелких агрегатов, построенных для низкого потребления воды.

Важно определиться с тем, что вам нужно для дома, и купить обогреватель подходящего размера. Просто помните, что если вы включите слишком много кранов / душей / приборов одновременно и превысите пропускную способность вашего водонагревателя, вода не будет горячей.

Вот краткое руководство, которое поможет вам определить размер проточного водонагревателя, который вам нужен.

Con: трудно достичь теплой температуры

Одним из малоизвестных недостатков безбаквальных водонагревателей является то, что им трудно достичь теплой температуры воды.

Поскольку водонагревателям без резервуаров требуется минимальный поток воды перед активацией, существует разрыв между полностью холодной водой и самой холодной теплой водой, которую вы можете создать с помощью смеси горячей и холодной воды.

Не конец света, поскольку существует очень мало сценариев, в которых вы не сможете достичь нужной температуры, но это стоит упомянуть, если вы действительно любите прохладный душ.

Con: Нет доступа к горячей воде во время отключения электроэнергии

Когда шторм выходит из строя в вашем доме, он также выбивает горячую воду.

Водонагреватели без резервуаров могут работать от газа или электричества, но даже водонагреватели без резервуаров, работающие на газе, полагаются на электрическую панель управления для управления системой.

Итак, независимо от типа вашего водонагревателя без резервуара, в случае отключения электроэнергии у вас не будет горячей воды.

Это область, в которой водонагреватели емкостного типа имеют значительное преимущество перед безбактовыми. Независимо от источника питания вода, хранящаяся в их резервуаре, будет оставаться горячей в течение нескольких дней.

Итог: стоит ли водонагреватель без резервуара?

Бесконтактные водонагреватели имеют ряд преимуществ по сравнению с традиционными водонагревателями в виде резервуаров.Они экономят энергию (и экономят ваши деньги), они обеспечивают неограниченное количество горячей воды, они маленькие и компактные, они никогда не протекают и не способствуют образованию вредных металлов в вашей воде.

Лучше всего то, что они служат вдвое дольше, чем водонагреватели с баком.

С другой стороны, вам придется вложить около 3000 долларов вперед, они обеспечивают нестабильную температуру воды во многих ситуациях и оставляют вас без горячей воды во время отключения электроэнергии.

Лучший способ решить, подходит ли вам безрезервуарный водонагреватель, — это проверить вашу ситуацию.

Вот несколько простых вопросов, которые стоит задать себе:

  • Есть ли у вас 3000 долларов для покупки устройства, которое не окупит ваши инвестиции в течение нескольких лет?
  • Ваш дом новострой или вы планируете проживать в нем надолго (10+ лет)?
  • Часто ли у вас заканчивается горячая вода из-за одновременного приема нескольких душа?
  • Не могли бы вы выиграть от дополнительного места в подвале (а кто не смог?)?

Если вы ответили «да» на один или несколько из этих вопросов, возможно, вам подойдет безрезервуарный водонагреватель.Если вы ответили «нет» на один или несколько из этих вопросов, особенно на вопрос №1, вам, вероятно, следует воздержаться и придерживаться нагревателя в виде резервуара.

Чтобы узнать больше и ознакомиться с последними моделями, посетите безбаквальные водонагреватели на Amazon и HomeDepot.com.

Чтобы получить представление о стоимости установки в вашем регионе, вы можете бесплатно и без каких-либо обязательств получить расценки от профессионалов на HomeAdvisor.com. Вы мгновенно получите расценки от нескольких профессионалов, чтобы вы могли сравнить их бок о бок и получить наилучшую возможную оценку.

Если вы нашли эту статью полезной, вам следует также ознакомиться с этими недавними статьями:

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*