Воздушная пробка в системе отопления частного дома: Access denied | ogon.guru used Cloudflare to restrict access

Содержание

Как избавиться от воздушной пробки в системе отопления?

инженерный блог компании «системный подход»

Статья посвящена проблеме образования воздушных пробок в системе отопления

Воздушные пробки в системе отопления – неприятное явление, которое сопровождается снижением эффективности работы системы, появлением раздражающего гула и неравномерным прогревом радиаторов. Серьезные скопления воздуха представляют определенную опасность, так как скорость движения теплоносителя по контуру становится нестабильной, а «рывок» увеличивает риск гидравлического удара и, как следствие, прорыва. При появлении первых признаков скоплений воздуха рекомендуется принять меры по их удалению. Если работы не могут быть проведены самостоятельно, то удалить пробки можно при помощи специалистов нашего предприятия.

Основные опасности

Воздух в системе отопления – распространенная ситуация. Если его объемы незначительны, то опасность отсутствует, но увеличение количества всегда сопряжено с проблемами, которые выглядят следующим образом:

  • Неравномерное распределение теплоносителя между конечными точками отопительного контура, которыми являются радиаторы, конвекторы или батареи;
  • Ухудшение общей эффективности обогрева. Отопительные приборы заполняются теплоносителем лишь на часть от максимального объема, из-за чего отдача тепла существенно ухудшается, микроклиматические условия на объекте становятся некомфортными, несоответствующими установленным нормам;
  • Движение теплоносителя по контуру затрудняется, он вынужден преодолевать значительное воздушное давление, что неизменно сопряжено с неприятным гулом, шумом. Параллельно возникают вибрации, которые иногда приводят к нарушению целостности соединений и ослаблению креплений;
  • Воздух – активатор химических процессов, которые в прямом смысле разрушают отопительную систему. Кислотность воды увеличивается, из-за чего она провоцирует интенсивную коррозию, эксплуатационный период труб и радиаторов снижается. Кроме того, такая среда способствует образованию известковых отложений, пропускная способность труб уменьшается, возникает потребность в чистке или замене.

Если обогрев обеспечивается циркуляционным насосом, то воздушные массы представляют для него серьезную угрозу. Техника изначально не рассчитана на функционирование в режиме «сухого» хода, подшипники постоянно должны охлаждаться и смазываться водой. Воздушная пробка спровоцирует перегрев и выход из строя дорогого устройства, без возможности восстановления.

Почему скапливается воздух?

Специалисты отмечают несколько главных причин образования воздушных пробок:

  • Высокая температура теплоносителя, близкая к точке кипения. Кипение провоцирует выделение воздуха, изначального содержащегося в воде;
  • Непрофессиональный монтаж. Некорректный выбор угла уклона труб, ошибочное направление движения теплоносителя, недостаточное сечение труб – ошибок множество. Чтобы избежать их, рекомендуется доверить проектирование и монтаж контура нашим специалистам;
  • Некорректное профилактическое обслуживание, восстановление;
  • Неправильное наполнение системы обогрева теплоносителем. Вода подается в контур с определенной скоростью, ввиду чего достигается полноценное вытеснение ранее содержащегося там воздуха. Если скорость выбрана неверно, он остается в системе;
  • Разрушение стыков под влиянием внешних нагрузок и времени. Даже небольшого повреждения на стыке, которое не приводит к протечке, достаточно для проникновения внутрь воздуха;
  • Падение давления в трубах.

Способы борьбы с проблемой

Удаление воздуха из системы отопления проводится в соответствии с ее типом:

  • В контурах естественной циркуляции, в верхней точке, монтируется расширительный бак. Чтобы воздух достигал бака, необходимо грамотно подойти к проектированию и монтажу, верно определить диаметр труб и угол уклона. Наши специалисты помогут рассчитать необходимые значения согласно индивидуальным особенностям объекта;
  • Если давление в контуре создается искусственно, посредством насоса, то в верхней его точке ставится специальный воздухосборник. Помимо этого, на каждом радиаторе, батарее или другом приборе, монтируется кран, позволяющий быстро удалять воздушные пробки.

Эффективные решения

Модули, позволяющие справиться с воздушной пробкой, должны быть продуманы еще на проектной стадии. Наиболее эффективные устройства выглядят следующим образом:

  • Сепараторы;
  • Краны конструкции Маевского;
  • Автоматизированные отводы воздуха.

Автоматы функционируют вместе с клапанами сброса высокого давления. Когда объемы воздушных масс в контуре становятся чрезмерными, то поплавок чуть поднимается, активируя клапан, стравливающий воздух.


Основной элемент сепаратора – сетка из металла. Сетка дробит поток теплоносителя, ввиду чего происходит «извлечение» из него воздушных пузырьков. Эти пузырьки поднимаются к специальному резервуару, оборудованному клапаном. По достижении максимального давления происходит стравливание воздуха.

Кран Маевского – популярный модуль, позволяющий не просто стравить лишний воздух, но и экстренно слить теплоноситель, если давление в системе превышает безопасное значение. Кран предполагает ручное управление. Специалисты советуют ставить элементы на каждый радиатор (батарею), в особенности это актуально для систем обогрева высотных домов, где воздушные пробки нередко становятся причинами того, что жильцы верхних этажей страдают от холода. Пробки просто не дают воде подняться вверх по стояку.

Принцип удаления

Прокачка системы отопления может быть выполнена и самостоятельно, но, при необходимости, ее можно доверить и нашим специалистам. Перед тем, как прокачать систему, нужно обнаружить пробку. Простейший способ – простукивание. Батарея, где сконцентрированы воздушные массы, «отзовется» звонко, так как она не наполнена водой. Прежде, чем открыть кран Маевского на такой батарее и прокачать ее, нужно поставить емкость для сбора теплоносителя. Чтобы прокачать контур безопасно, открывать кран нужно осторожно, иначе вода может брызнуть, из-за высокой температуры существует риск получения ожога. Операция завершается, когда из батареи начинает течь теплоноситель.

Остались вопросы?

Оставьте свои контактные данные и наши инженеры свяжутся с Вами!

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности

Проект ИТП. Тепломеханика

Согласно Технического задания был разработан раздел Темпломеханика индивидуального теплового пункта и успешно согласован с Энергоснабжающей организацией

Проект Автоматизация ИТП

На основании технического задания был разработан проект автоматизации индивидуального теплового пункта.

Проект противодымной вентиляции

Согласно Технического задания был разработан проект противодымной вентиляции.

Монтаж вентиляции на производстве микроэлектроники

На объекте была выполнена системы вентиляции «под ключ» На основании технического задания Заказчика был произведен монтажный проект вентиляции ( упрощенный вариант проекта). И произведен монтаж .

Замена вентиляторов в венткамере

По требованию заказчика был выполнен технический подбор вентагрегатов и монтаж их в венткамере

Вентиляция офиса

Схема организации, требования, правила монтажа

Автоматизация ИТП

Цель проекта: Обеспечить погодозависимое регулирование в ИТП. Тепловая нагрузка ИТП 3,7 Гкал/ч. С целью снижения затрат на тепловую энергию был разработан проект автоматизации ИТП. В данном случае, проект содержит две части: «тепломеханика» и «автоматизация».

Проектирование тепловых пунктов

Статья основанная на нашем опыте проектирования и согласования ИТП. Алгоритмы, нюансы, правила.

Вентиляция в пекарне

Основные особенности проектирования систем вентиляции в пекарнях

Общие правила монтажа воздуховодов

Обзор базовых правил, которыми стоит руководствоваться при монтаже воздуховодов

Потёк теплообменник. Причины. Следствия. Варианты решений.

Наши специализации

Это абсолютно бесплатно!

Завоздушилась батарея в квартире что делать?


Развоздушивание централизованной системы

В многоквартирных домах и частном секторе центральное отопление проектируется с воздухосборниками. Они располагаются в верхней точке. Когда завоздушена система отопления, достаточно открыть кран. При образовании воздушной пробки открытие воздухосборника способствует тому, что воздух поднимается по трубам. Таким образом, вся система заполняется водой, и пробок не остаётся.


В квартирах, для развоздушивания системы необходимо просто открыть кран

В квартире или доме удалить пробку можно, спустив воздух в том месте, где он образовался. Для этого батареи оснащаются кранами. Нужно иметь в виду, что недопустимо устанавливать водопроводные элементы. Применяются специальные краны, называемые воздушниками. Если владелец помещения установит вместо воздушника водопроводный кран и по случайности сольёт из системы некоторое количество теплоносителя, ему придётся заплатить штраф.

Нижний розлив с пользовательским доступом

Отличительной особенностью нижнего розлива является попарное подключение стояков отопления. Розливы подачи и обратки при такой схеме располагаются в подвале здания, а между ними стояками располагаются вентили. За вентилями устанавливаются или заглушки, или краны, позволяющие сливать воду при необходимости.

Имеющийся в стояках системы воздух при нижнем розливе выдавливается в верхние участки попарно соединенных стояков. На верхнем этаже (как правило, в квартирах, но иногда и в чердачном помещении) между стояками имеется перемычка, возле которой устанавливается кран Маевского, позволяющий стравливать воздух из системы.

Знать о том, как выгнать воздушную пробку из системы отопления, нужно в первую очередь жильцам квартир на верхних этажах:

  • Кран поворачивается на 180 градусов, и из него с шипением начнет выходить воздух;
  • Когда из радиатора станет течь вода, кран необходимо закрыть.

При проживании на любом другом этаже достаточно будет попросить соседей сверху стравить воздух в свободное время. В том случае, если по какой-то причине договориться с соседями не получается, нужно будет подать соответствующую заявку в местную жилищную организацию. Главное при этом – добиться того, чтобы заявка была принята по всем правилам, и тогда при возникновении проблем с отоплением можно будет в дальнейшем потребовать перерасчета.

Заполняем систему правильно

Проще всего закачать воду или антифриз в трубопроводы, подключенные к открытому расширительному баку. Для этого необходимо открыть все вентили (кроме сливного) и, присоединив шланг к штуцеру подпитки, заполнить магистрали и радиаторы теплоносителем. В этом деле важно не торопиться и дать возможность воздуху самостоятельно покинуть систему через расширительную емкость.

Совет. После заполнения включите циркуляционный насос и котел, а потом прогрейте все отопительные приборы. Затем спустите с них остатки воздуха через краны Маевского. Не забудьте перед запуском развоздушить и насос, как описывалось выше.

Теперь о том, как спустить воздух из батарей и трубопроводов закрытой системы отопления частного дома. Предлагаемая методика, постоянно практикуемая нашим экспертом — сантехником Виталием Дашко, выполняется в следующем порядке:

  1. Откройте всю отсекающую арматуру основных контуров (кроме слива).
  2. Перекройте все радиаторные краны, исключая самые последние батареи на концах петель, чтобы через них шла циркуляция.
  3. Привлеките к работам помощника. Его задача – находиться в котельной и поддерживать давление в сети на уровне 1 Бар с помощью опрессовочного насоса либо через ветвь подпитки из водопровода.
  4. Открыв подачу воды, заполните основные магистрали, расширительный и котловой бак. Воздух должен сбрасываться через клапан группы безопасности и воздухоотводчик в наивысшей точке (при наличии).
  5. Подойдите к первому от котла радиатору и одновременно откройте оба крана (медленно). Спустите воздух через клапан Маевского и снова закройте вентили. Помощник в это время не позволяет давлению упасть ниже 1 Бар.
  6. Повторите операцию на всех батареях, после чего включите циркуляционный насос и запустите теплогенератор. Когда магистрали начнут прогреваться, поочередно откройте все радиаторные краны и повторно удалите остатки воздуха из них.

Причины возникновения

Жителям высоток приходилось сталкиваться с неприятной ситуацией, когда на последних этажах тепло до них не доходит при запуске отопительного сезона. Причин возникновения завоздушивания бывает несколько:

  • ремонтные работы, например, разбор трубопровода;
  • при монтаже не соблюдены направления уклона, размеры магистралей трубопровода;
  • низкое давление;
  • ошибка при наполнении системы отопления;
  • плохая герметизация стыков — через них осуществляется утечка теплоносителя;
  • подключение к отоплению теплого пола;
  • неисправная работа воздухозаборных устройств.

В этом видео вы узнаете как удалить воздух из радиатора:

Проживая в частном доме, сильно беспокоиться из-за небольшой завоздушенности системы не стоит. В ней теплоноситель меняют редко, следовательно, воздух стравится самостоятельно через один-два дня.

Новое заполнение системы закрытого типа

Особенность закрытых систем — отсутствие прямого контакта с атмосферой. Воздух в таких системах приходится спускать вручную через развоздушивающие краны.

Краны в такой системе находятся в нескольких точках: в верхней точке системы над котлом или на верхнем этаже, в самом котле, на батареях.

При заполнении на верхний кран одевается прозрачный шланг, и накачка теплоносителя производится до тех пор, пока из шланга не пойдёт чистая вода.

Кран закрывается, в мембранный расширительный бак накачивается воздух для создания давления и развоздушиваются батареи.

Когда в системе установлен циркуляционный насос, он с успехом прогонит остатки воздуха. Если после некоторого времени в котле или радиаторах будут слышны булькающие звуки, стоит повторить операции с кранами.

Верхний розлив с администраторским доступом

Если в здании используется верхний розлив, то это значит следующее: точка подачи теплоносителя находится на чердаке, а обратный контур располагается в подвальном помещении. При такой конфигурации стояки подключаются снизу и сверху, при этом имея одинаковую функциональную нагрузку, поэтому в пределах одного этажа система поддерживает равную температуру.

Когда контур запущен, воздух из радиаторов перемещается по стоякам в подающую линию, а после этого попадает в находящийся в верхней точке системы расширительный бак. Перед тем, как стравить воздух из радиатора отопления, нужно будет сначала открыть домовые задвижки, потом выйти на чердак и открыть встроенный в бак кран. Через какое-то время воздух попросту выдавится из системы, и теплоноситель сможет спокойно циркулировать дальше. Читайте также: «Как спустить воздух из радиатора отопления правильно – теория и практика».

Поводя краткие итоги, можно сказать следующее – при отсутствии опыта и понимания того, как работает отопительная система в многоквартирном доме, лучше не думать о том, как стравить воздух из радиатора самостоятельно. Например, при верхнем розливе существует немалый риск заливания расположенных на верхних этажах квартир, поэтому такую работу лучше передоверить специалистам из жилищной компании.

Как спустить воздух из батарей отопления в квартире

Спустить воздух из батареи отопления, возможно с помощью воздушного клапана. На сегодня существует два способа спустить смесь газов правильно. Делается это с помощью крана Маевского или автоматического воздухоотводчика. В старых чугунных батареях выгонять пробки можно только через обычный кран или заглушки.

Как удалить воздух из радиатора отопления? Спустить воздух из батареи! Три разных крана Маевского!

Спуск воздуха в радиаторах с краном Маевского

В изделиях последнего поколения, а именно алюминиевых, биметаллических, стальных и чугунных радиаторах для удаления воздушных пробок устанавливают ручные воздухоотводчики – краны Маевского. Прибор представляет собой клапан игольчатого типа.

Как спустить воздух из батарей отопления. Кран Маевского. Многоэтажный дом. Радиатор холодный.

Краны выпускают двух видов, с поворотной ручкой или винтом. В первом случае инструмент не понадобится, а во втором варианте будет нужна отвёртка. Для того, чтобы сбросить пробки, производят действия в определённом порядке.

  1. Приготовить ёмкость (например ведро), отвёртку и разводной ключ.

  1. Разводным ключом поворачивают пластиковую головку крана так, чтобы спускное отверстие заняло бы крайнее нижнее положение.

  1. К нижней части крана Маевского подносят емкость для сбора воды.
  2. Жало отвёртки вставляют в шлицы винта и начинают медленно его поворачивать против часовой стрелки.

  1. Сначала будет слышен звук выпускаемого воздуха, затем появится прерывистая струя воды.
  2. Нужно дождаться, когда струя станет сплошной и будет стекать равномерно и бесшумно.
  3. Удалять воду из радиатора прекращают, заворачивая винт обратно.
  4. Для профилактики специалисты советуют процесс повторить через 1 – 2 часа.

Удаление воздуха с помощью автоматического воздухоотводчика

Прибор часто называют поплавком из-за принципа его действия. Автомат устанавливают, как в горизонтальном, таки вертикальном положении.

При скоплении воздушных масс поплавок прибора всплывает и давит на клапан. В свою очередь клапан выпускает воздух, и поплавок занимает исходное положение.

Несмотря на удобство, нужно периодически проверять дееспособность отводчика. Автоматический прибор не выдерживает наличие загрязнений в теплоносителе. Поэтому данные приспособления стараются не устанавливать в многоквартирных домах с централизованным отоплением.

Стравливание воздуха в старых домах с чугунными радиаторами

Чугунные батареи в прошлом для разводушивания оснащались обыкновенными водопроводными кранами. Их вваривали или ввинчивали в заглушки торцов верхних коллекторов. Спуск воздуха осуществлялся открытием крана. Процесс практически похож на способ спуска воздуха с батареи используя кран Маевского.

Встречаются батареи без воздухоотводов. В этом случае воздух спускают, отвинчивая гаечным ключом одну из верхних заглушек чугунного радиатора.

Как удалить воздух из чугунной батареи под давлением, без крана Маевского. Не повторять! Радиатор.

Спуск воздуха через термостат

Бывают такие случаи, когда застройщик не установил на радиаторах устройство для сброса воздушных пробок, а вместо них на каждой батареи были смонтированы терморегуляторы. Можно попытаться выпустить пробки, откручивая крепёжную гайку термостата.

Однако следует помнить о том, что можно повредить уплотнительную прокладку, замена которой потребует слива воды из всей системы.

Места образования и устранение

Выпускать воздух из батареи нужно в том случае, если нет сомнений в его наличии. На завоздушивание указывают неожиданно возникшие булькающие звуки. Кроме того, хозяин начинает замечать, что прогрев неравномерный. Чтобы восстановить циркуляцию радиатора, требуется удалить воздух.

Если система полностью завоздушена, сначала определяют места образования пробок, постукивая по трубам молотком. Звук более сильный и звонкий в местах образования пробки, участки будут отличаться и более низкой температурой. Обнаружив место с воздухом, требуется выполнить следующие действия:

  1. Подготавливают ключ или отвертку, а также тазик для воды. Термостат открывают до максимального уровня, далее подставляют емкость.
  2. Открывают клапан, убедившись, что вся вода изнутри будет попадать в подставленную емкость. Можно дополнительно разложить вокруг тряпки.
  3. Клапан нужно держать открытым, пока не стечет вся жидкость. Легкое шипение указывает на выход воздуха. Значит, манипуляции выполняются верно.
  4. Если после процедуры все равно трубы плохо греются, то они нуждаются в продуве и промывке — скопление ржавчины внутри тоже может вызывать появление воздуха.


Помимо механического удаления воздуха, существует автоматическое
Если такие манипуляции не улучшили ситуацию, то проверяют уровень заполнения системы. Нередко пробки возникают в зоне изгиба труб, поэтому при монтаже обычно соблюдают их размеры, направление. Если в каком-то месте уклон отличается от задуманного проекта, обязательно устанавливают дополнительные спускные вентили.

Чаще пробки появляются в алюминиевых радиаторах, так как этот материал не отличается особым качеством. Алюминий вступает в реакцию с теплоносителем, результат — образование газов, которые требуется постоянно удалять из системы. Тут обычно советуют заменять алюминиевые варианты на более качественные с наличием антикоррозионного покрытия, а также не забывать про воздухоотводчики.

Когда нужно спускать воздух в батареях

Стравливанием воздуха нужно заниматься сразу, как только проявится одна из перечисленных причин. Однако выявить их можно только на протяжении сезона, когда работает отопление.

Завоздушивание легко выявить в период работы отопления

Важно знать, что воздух образуется внутри системы даже тогда, когда она не работает. Многие этому нюансу не уделяют внимание, а зря. Кислород внутри батареи и металлических труб способствует образованию коррозии. Куски ржавчины отваливаются, образуются засоры. Чтобы продлить срок эксплуатации системы, воздух в батареях отопления в квартире стравливают даже летом.

В этот период чаще всего происходит завоздушивание по следующим причинам:

  1. Летний период отводится для ремонта отопления. Сантехники обслуживающей организации меняют вентили, прогнившие трубы. Чтобы отремонтировать отдельный участок, воду сбрасывают со всего стояка.
  2. Владельцы квартир летом самостоятельно занимаются ремонтом своего отопления. Из-за отсутствия возможности отключения контура от централизованной системы, воду аналогично сбрасывают со всего стояка. В некоторых случаях сливают со всего многоэтажного дома.
  3. Если запорная арматура на входе в многоквартирный дом была перекрыта, по законам физики объем теплоносителя уменьшился. После открывания задвижек подающаяся под давлением вода всасывает воздух и заполняет им стояки.
  4. Часто на летний период слесаря преднамеренно сбрасывают давление со стояков, чтобы избежать в будущем лишней работы. Дело в том, что чугунные старые батареи после остановки отопления иногда начинают течь на местах соединения секций, если они длительное время стоят под высоким давлением холодного теплоносителя. Слесарям проще сбросить давление, чем менять множество прокладок, выполняя сложную разборку секций.

Чтобы развоздушить весь стояк, надо спустить воздух из батареи на последнем этаже или чердаке, что зависит от схемы отопления. Этой работой обычно занимаются сами слесаря перед началом отопительного сезона. Хозяину каждой квартиры, прикрепленной к этому стояку, необходимо самостоятельно из своих радиаторов летом периодически стравливать воздух, чтобы собственная система по максимуму оставалась заполненная теплоносителем.

Система отопления без воздушных пробок

Чтобы в индивидуальной отопительной системе воздух не скапливался на проблемных участках, а выходил наружу, необходимо:

  • правильно спроектировать и смонтировать трубопровод, грамотно установить радиаторы;
  • использовать автоматические и ручные воздухоотводчики.

Рассмотрим, как выгнать воздух из системы отопления с естественной циркуляцией и верхней разводкой

При обустройстве трубопровода важно соблюсти такой угол наклона, при котором воздушные пузырьки свободно перемещаются вверх, в самую высокую точку контура, не скапливаясь на поворотах и пологих участках. В самой верхней точке такой системы должен быть установлен расширительный бак открытого типа, через который пузыри воздуха попадают в атмосферу


Стравливание воздуха из отопительной системы с помощью автоматического воздухоотводчика

Чтобы стравливать воздух из системы с принудительным движением теплоносителя или гравитационной системы с нижней разводкой, используется иной принцип

. Под уклоном монтируются обратные трубопроводы (это упрощает слив жидкости из системы), а в верхней точке всех отдельных контуров ставят автоматические клапаны, через которые воздух сбрасывается по мере накопления.

Помимо автоматических воздухоотводчиков в системе задействуются и ручные краны Маевского. Такие воздухоотводчики монтируются на радиаторы отопления – на верхний патрубок с противоположной стороны от трубы, подающей нагретый теплоноситель. Чтобы воздух попадал в клапан, а не скапливался в верхнем коллекторе радиатора, прибор отопления рекомендуется устанавливать под небольшим углом. Сброс воздуха выполняется вручную по мере необходимости.

Как найти воздушную пробку?

В идеале система самостоятельно справляется с завоздушиванием благодаря автоматическим клапанам, через которые стравливается воздух. Обнаружив, что отдельный прибор отопления или часть контура не работают должным образом, необходимо найти место, где образовалось скопление воздуха.

Потрогайте радиатор — если его верхняя часть холоднее нижней, значит, туда не поступает теплоноситель. Чтобы выпустить воздух, откройте кран Маевского, установленный на стальном, алюминиевом или биметаллическом радиаторе, либо вентильный кран, который монтируют на чугунные батареи.


Как определить воздушную пробку в батарее

Определить место завоздушивания можно и по звуку — в нормальных условиях теплоноситель движется практически бесшумно, постороннее бульканье и звуки перелива возникают из-за препятствия в потоке.

Металлические трубы и приборы отопления простукивают легкими ударами — в местах скопления воздуха звук заметно звонче.

Избавляемся от воздушной пробки

При наличии ручных воздухоотводчиков на радиаторах, проблем с тем, как убрать воздух из батарей, не возникает. При помощи отвертки или штатного ключа немного вывинчивается шток крана Маевского, при этом под сливное отверстие подставляется подходящая емкость (достаточно полулитровой стеклянной банки). Спуск воздуха из системы отопления с помощью ручного воздухоотводчика сопровождается шипением и свистом, затем появляются брызги, после чего теплоноситель начинает течь тоненькой струйкой. На этом этапе кран Маевского следует закрыть.

Чтобы удалить воздушную пробку из системы отопления, если она скопилась в стороне от воздухоотводчика (ручного или автоматического), поступают следующим образом

:

  1. Открывают ближайший к воздушному пузырю воздушный кран или клапан.
  2. Начинают понемногу подпитывать систему теплоносителем, чтобы жидкость за счет увеличения объема вытеснила воздушный пузырь в сторону открытого воздухоотводчика.


Автоматический воздухоотводный клапан с угловым подключением

Что делать в сложных случаях, когда пробку не убирает добавление объема теплоносителя? В такой ситуации помимо увеличения количества теплоносителя требуется добавить давления, нагрев жидкость до критических температур. Следует действовать предельно аккуратно, чтобы не ошпариться брызгами, сопровождающими сброс воздуха через автоматический клапан.

Некоторые нюансы

Бывают ситуации, когда мастера при монтаже системы теплоснабжения не проводят установку специальных клапанов для спуска лишнего воздуха. Рассмотрим, как выпустить воздух из батареи отопления в этом случае. Для работы потребуется разводной либо газовый ключ. С его помощью нужно открутить заглушку. Делать это нужно очень медленно. Иногда заглушка не откручивается. Чаще всего это случается, если батарея чугунная. При этом надо на резьбу нанести специальную смазку и спустя некоторое время повторить попытку вновь.

Когда заглушка откручена, выполняется тот же алгоритм действий, что и с обычным краном. Когда пробка закручивается на место, надо не забыть намотать на резьбу либо ФУМ ленту, либо лен. Это позволит избежать подтеканий и придаст герметичности соединению.

Данная емкость всегда расположена на высшей точке системы обогрева. Когда вода спущена, нужно немного подождать, и потом открутить кран на расширительном баке. Обычно при повышении температуры батареи пробка выходит самостоятельно. Если же подобные действия оказались нерезультативными, то следует довести воду в контуре до кипения. В этом случае пробка обязательно выйдет.

Как часто надо спускать воздух?

Зная, как стравить воздух из системы отопления, можно предупредить и решить множество проблем. Но как часто надо проводить подобную процедуру в целях профилактики? Как правило, делать это нужно в начале отопительного сезона. Двух раз вполне достаточно (первый раз для проверки, второй для контроля). Конечно, если в системе имеются дефекты либо она неисправна, то количество спусков может быть и большим.

Если в квартире установлены алюминиевые радиаторы, то прежде чем запускать систему надо произвести спуск воды. Это поможет увеличить срок службы батареи в разы.

Как определить где образовалась воздушная пробка?

Теперь давайте выделим основные признаки того, что ваша система отопления завоздушивается:

  1. Непонятные шумы радиаторов. Частенько владельцы частных домов удивляются, почему обогревательные батареи начинают издавать булькающие звуки. Таким образом, изделие предупреждает вас о том, что в нем появился воздух, а значит, его следует поскорее удалить.

Воздушная пробка — причина холодной батареи

Совет: Прислушивайтесь к шуму в батареях, чтобы своевременно устранить скопившийся кислород и не допустить образование воздушной пробки.

  1. Неравномерный прогрев радиатора. Когда нарушается теплоотдача батарей, стоит обратить внимание на меру их нагревания. Если изделие сверху горячее, а снизу холодное, тут два варианта. Первый – в отопительной батарее возникла воздушная пробка, которая не дает возможности теплоносителю качественно растечься. Вторая вообще не имеет отношения к завоздушиванию – скопилась грязь или ил, который нужно прочистить.

Важно! При завоздушивании радиаторы вообще могут быть холодными, при том, что трубопровод, который подходит к ним будет очень горячим.

  1. Снижение давления. Воздух в систему может попадать только при ее разгерметизации, а это значит, где-то есть доступ кислороду. При этом из трубопровода может уходить жидкость, а вы даже не заметите ее просачивание, потому что она быстро испарится.

Совет: Если упало давление, и ухудшился прогрев, просмотрите все соединения, если какое-то послаблено – подтяните. Когда с затяжками все будет в порядке, проверьте целостность радиаторов и трубопровода.

Виды воздухоотводчиков

Устройства воздухоотведения бывают ручными и автоматическими.

Ручной воздухоотводчик имеет название «кран Маевского», негабаритен и устанавливается обычно с торца батареи. В данном устройстве есть боковое отверстие, через которое и выходит воздух, а затем и вода, поэтому при установке крана Маевского следует обратить внимание, чтобы это отверстие смотрело точно вниз, а не в стену. Регулировка производится специальным ключом, но сгодится и простая отвертка. Такой кран подходит для спуска небольшого количества воздуха в одной батарее.

Автоматический воздухоотводчик не нуждается в помощи человека. Такие устройства довольно производительны, но в то же время капризны к качеству воды, поэтому устанавливаются вместе с фильтрами. Такие воздухоотводчики можно устанавливать и вертикально, и горизонтально, желательно на каждом узле системы теплоснабжения.

Принцип работы устройства:

  1. Клапан выхода воздуха плотно закрыт поплавком.
  2. Когда воздух накапливается в радиаторе, поплавок поднимается и открывает клапан, выпуская воздух.
  3. Когда он выходит, поплавок возвращается в исходное положение, закрывая клапан.

как развоздушить, удалить воздух и воздущную пробку, спуск воздуха для развоздушивания на примерах фото и видео

Из-за скопления кислорода и углекислого газа в системах отопления появляются воздушные пробки. Чаще всего эта проблема возникает после длительного простоя, например, по окончании летнего сезона перед первым её запуском, после ремонта или замены каких-либо деталей. Поэтому, чтобы обогрев помещения был полноценным и не вызывал дискомфорта, нужно знать, как удалить воздух из системы отопления в частном доме.

Так выглядет завоздушивание системы на тепловизоре

Устранение воздушной пробки

Если правильно спроектировано отопление, то как спустить воздух из него, не будет представлять труда. Можно устроить так, что стравливание скопившегося воздуха будет происходить автоматически, по мере его накапливания. Для этого служат специальные приспособления — воздухоотводчики, установленные в критических точках. В иных случаях необходимо приобрести навыки, как спустить воздух из отопительной системы в ручном режиме.
При этом имеет значение:

  • открытый или закрытый тип системы;
  • естественная или принудительная циркуляция теплоносителя;
  • верхний или нижний вариант разводки труб;
  • соблюдены ли уклоны труб по горизонтали.

Спускной кран на радиаторе

В многоквартирных домах у жильцов не возникает вопроса, как спустить воздух с отопления, об этом должны беспокоиться специалисты управляющей компании. Хотя в старых пятиэтажках так устроено отопление, что спустить воздух из него возможно только через радиатор в квартире верхнего этажа, и заниматься этим периодически приходится самим жильцам. Более острой выглядит проблема завоздушивания для владельцев частных домов, имеющих автономное отопление — спустить воздух периодически бывает необходимо. Чтобы спустить воздух из радиатора водяного отопления, применяется игольчатый воздушный клапан, т.н. кран Маевского. Такое устройство устанавливают в верхнем торце радиаторной батареи, вместо заглушки. Иногда его также применяют для спуска воздуха из трубы полотенцесушителя. Различные модели кранов Маевского несколько различаются, поэтому перед тем как спустить воздух в радиаторах отопления, нужно ознакомиться с инструкцией. Открывают клапан крана или рожковым ключом, или обычной отверткой, или просто рукой.

Рассмотрим, как спустить воздушную пробку из батареи отопления при помощи установленного на ней крана Маевского:

  • подготовить инструменты (ключ или отвертку) и емкость для сбора воды;
  • открыть полностью термостат, затем открутить на пол-оборота кран Маевского;
  • воздух начнет выходить через клапан с легким шипением;
  • подставить емкость и держать клапан открытым, так как спускать воздух из радиатора отопления нужно, пока не потечет вода;
  • при появлении плотной струйки воды можно закрутить кран.

Спуск воздуха через расширительный бак

В частных домах устройство отопительных систем бывает различным, оно зависит от особенностей планировки зданий. Для разных типов систем применяются соответствующие расширительные баки — открытые или закрытые. Поэтому индивидуальным домовладельцам чаще приходится задумываться, как целесообразнее — спустить воздух из радиатора отопления или через расширительный бак.

В системе открытого типа пузырьки воздуха имеют свободный выход через расширительный бак, установленный на чердаке. Если нормально работает отопление, спускать воздух из системы нет необходимости, поскольку он выходит сам. Но жидкость постепенно испаряется, и уровень воды в открытом расширительном баке может опуститься настолько низко, что в верхней части подающего трубопровода появится воздушная пробка. При этом циркуляция теплоносителя замедлится или совсем прекратится, и в этой ситуации уже должна идти речь о том, как спустить воздух из отопительной системы.

Чтобы выгнать воздушную пробку, можно долить воды в расширительный бак сверху, но лучше пополнить объем жидкости в системе через нижний кран, подключенный к водопроводу. Поступающая снизу вода заполнит пустоту в трубе и выдавит воздух наружу через отверстие расширительного бака.

бака закрытого типа

В закрытых системах используются мембранные расширительные баки. Иногда в них происходит разрыв мембраны, и тогда в систему попадает воздух. Если удается установить, что причина завоздушивания — неисправный расширительный бак, его придется заменить. Но перед началом ремонта, до того как спускать воду из системы отопления, нужно подготовить всё необходимое, чтобы не оставлять надолго дом без тепла.

Устройство для отвода воздуха из радиаторов

Для облегчения выхода воздуха перпендикулярно к основному каналу сделано дополнительное отверстие. Через него собственно, воздух и выходит. Во время развоздушивания при помощи крана Маевского, направьте это отверстие вверх. После этого можно винт откручивать. Откручивайте на несколько оборотов, сильно не выкручивайте. После того, как прекратиться шипение, винт возвращаете в исходное положение, переходите к следующему радиатору.

При пуске системы может потребоваться обход всех воздухосборников по нескольку раз — пока воздух вообще перестанет выходить. После этого радиаторы должны греться равномерно.

Автоматический клапан сброса воздуха

Эти небольшие устройства ставятся как на радиаторы, так и в других точках системы. Отличаются они тем, что позволяют стравливать воздух в системе отопления в автоматическом режиме. Чтобы понять принцип работы рассмотрим строение одного из автоматических воздушных клапанов.

Принцип работы автоматического спускника такой:

  • В нормальном состоянии теплоноситель заполняет камеру процентов на 70. Поплавок находится вверху, поджимает шток.
  • При попадании в камеру воздуха, теплоноситель вытесняется из корпуса, поплавок опускается.
  • Он давит выступом-флажком на жиклер, отжимая его.
  • Отжатый жиклер открывает небольшую щель, которой достаточно для выхода воздуха, который скопился в верхней части камеры.
  • По мере выхода воды корпус воздухоотводчика заполняется водой.
  • Поплавок поднимается, освобождая шток. Он за счет пружины возвращается на место.

По этому принципу работают разные конструкции автоматических воздушных клапанов. Они могут быть прямыми, угловыми. Ставятся в наивысших точках системы, присутствуют в группе безопасности. Могут быть установлены в выявленных проблемных местах — где трубопровод имеет неправильный уклон, из-за чего там скапливается воздух.

Вместо ручных кранов Маевского можно поставить автоматический спускник для радиаторов. По размерам он лишь чуть больше, но работает в автоматическом режиме.

Заполнение отопительного контура теплоносителем

Чтобы отопительная система работала правильно, ее следует промывать, а затем заново заполнять водой. Нередко именно на этом этапе в контур просачивается воздух.

Это происходит из-за неправильных действий во время заполнения контура. В частности, воздух может быть захвачен слишком стремительным потоком воды, как упоминалось ранее.

Схема расширительного бака открытого отопительного контура позволяет составить представление о порядке заполнения такой системы теплоносителем после промывки

Кроме того, правильное заполнение контура способствует также более быстрому удалению той части воздушных масс, которые растворены в теплоносителе.

Для начала имеет смысл рассмотреть пример заполнения открытой отопительной системы, в самой верхней точке которой расположен расширительный бак.

Заполнять теплоносителем такой контур следует, начиная с самой нижней его части. Для этих целей внизу в систему вмонтирован запорный кран, через который осуществляется подача водопроводной воды в систему.

В правильно устроенном расширительном баке имеется специальный патрубок, который защищает его от перелива.

На этот патрубок следует надеть шланг такой длины, чтобы его второй конец был выведен на участок и находился вне дома. Перед началом заполнения системы следует позаботиться об отопительном котле.

Его на это время рекомендуется отключить от системы, чтобы не сработали защитные модули этого агрегата.

После того, как эти подготовительные мероприятия выполнены, можно начинать заполнение контура. Кран в нижней части контура, через который поступает водопроводная вода, открывают таким образом, чтобы вода заполняла трубы очень медленно.

Рекомендуемая скорость потока при заполнении должна быть примерно в три раза меньше, чем максимально возможная. Это значит, что кран следует отвернуть не полностью, а только на одну треть просвета трубы

Медленное заполнение продолжают до тех пор, пока вода не потечет через шланг перелива, выведенный наружу. После этого водопроводный кран следует закрыть. Теперь следует пройти по всей системе и на каждом радиаторе открыть кран Маевского, чтобы спустить воздух.

Затем можно снова подключить к отопительной системе котел. Эти краны также рекомендуется открывать очень медленно. В ходе заполнения котла теплоносителем можно услышать шипение, которое издает защитный клапан сброса воздуха.

Это нормальное явление. После этого в систему снова нужно долить воды все в таком же медленном темпе. Расширительный бак должен быть заполнен примерно на 60-70%.

После этого необходимо выполнить проверку работы отопительной системы. Котел включают и прогревают отопительную систему. Затем радиаторы и трубы исследуют, чтобы выявить места, где нагрев отсутствует или является недостаточным.

Недостаточный прогрев свидетельствует о наличии воздуха в батареях отопления, нужно снова провести его стравливание через краны Маевского.

Если процедура заполнения отопительного контура теплоносителем прошла успешно, не стоит расслабляться.

Еще как минимум неделю работу системы следует внимательно контролировать, следить за уровнем воды в расширительном баке, а также проверять состояние труб и радиаторов. Это позволит оперативно устранить возникшие проблемы.

Подобным же образом осуществляют заполнение теплоносителем систем закрытого типа. Воду в систему тоже следует подавать с небольшой скоростью через специальный кран.

Выполнить заполнение отопительной системы закрытого типа рабочей жидкостью (теплоносителем) можно своими силами

Важно для этого вооружиться манометром. Но в таких системах важным моментом является контроль за давлением

Когда оно достигнет уровня в два бара, следует выключить воду и спустить воздух из всех радиаторов через краны Маевского

Но в таких системах важным моментом является контроль за давлением. Когда оно достигнет уровня в два бара, следует выключить воду и спустить воздух из всех радиаторов через краны Маевского.

При этом давление в системе начнет понижаться. Нужно понемногу добавлять теплоноситель в контур, чтобы поддерживать давление на уровне двух бар.

Выполнять обе эти операции в одиночку затруднительно. Поэтому рекомендуется заполнение закрытого контура выполнять вместе с помощником. Пока один спускает воздух из радиаторов, его напарник контролирует уровень давления в системе и сразу же корректирует его.

Совместная работа повысит качество выполнения этого типа работ и сократит их сроки.

Спуск воздуха из радиаторов

Образование воздушных карманов может проявляться даже если была осушена не вся система, а только отдельный её участок, например, радиатор. В этом случае заправку водой нужно проводить в следующей последовательности:

  1. Ослабить фитинг верхнего подвода или открыть спускной кран для беспрепятственного выхода воздуха.
  2. Открыть нижний кран и запитывать радиатор, пока выходящий воздух не сменится водой.
  3. Упаковать верхний фитинг и открыть верхний кран подачи.

Кроме этого, все радиаторы закрытых систем, как и систем с нижней разводкой, должны в обязательном порядке снабжаться кранами Маевского. Именно через них ведётся стравливание основного объёма воздуха при заправке, так как верхний отвод радиатора есть ни что иное как наивысшая точка такой системы.

Обратим ваше внимание, что алюминиевые радиаторы могут в некоторых особых случаях служить источником газа для пробок. Дело в том, что при высоком содержании в воде растворённых ионов и наличии электрической эмиссии алюминий быстро корродирует, выделяя водород в значительном объёме

Если вы столкнулись с неявным источником газообразования, исключите любой контакт электрооборудования с системой и заземлите её металлические части.
Дата: 25 сентября 2021

Откуда берется воздух в системе

Практика показывает, что идеально изолировать сеть водяного отопления от внешней среды невозможно. Воздух различными путями проникает в теплоноситель и постепенно скапливается в определенных местах – верхних углах батарей, поворотах магистралей и высших точках. Кстати сказать, в последних должны устанавливаться автоматические спускные клапаны, изображенные на фото (воздухоотводчики).

Разновидности автоматических воздушников

Воздух попадает в систему отопления следующими путями:

  1. Вместе с водой. Не секрет, что большинство домовладельцев пополняют недостаток теплоносителя прямо из водопровода. А оттуда поступает вода, насыщенная растворенным кислородом.
  2. В результате химических реакций. Опять же, не обессоленная должным образом вода реагирует с металлом и алюминиевым сплавом радиаторов, отчего выделяется кислород.
  3. Трубопроводная сеть частного дома изначально спроектирована либо смонтирована с ошибками – нет уклонов и сделаны петли, обращенные кверху и не оборудованные автоматическими клапанами. Из подобных мест сложно выгнать воздушные скопления даже на этапе заправки теплоносителем.
  4. Малая толика кислорода проникает сквозь стенки пластиковых труб, невзирая на специальный слой (кислородный барьер).
  5. В результате ремонта с разборкой трубопроводной арматуры и частичным или полным спуском воды.
  6. При появлении микротрещин в резиновой мембране расширительного бака .

Когда в мембране возникают трещины, газ смешивается с водой

Примечание. К химическим реакциям склонна вода, взятая из колодцев и неглубоких скважин, поскольку насыщена активными солями магния и кальция.

Также нередко возникает ситуация, когда после длительного простоя в межсезонье давление в закрытой системе отопления снижается из-за попадания воздуха. Спустить его довольно просто: нужно добавить буквально пару литров воды. Подобный эффект случается и в системах открытого типа, если остановить котел и циркуляционный насос, выждать пару дней и снова запустить отопление. При остывании жидкость сжимается, давая воздуху возможность проникнуть в магистрали.

Что касается централизованных систем теплоснабжения многоквартирных домов, то в них воздух проникает исключительно вместе с теплоносителем либо в момент заполнения сети в начале сезона. Как с этим бороться – читайте ниже.

Пример из практики. Из открытой отопительной системы приходилось ежедневно выгонять воздушные пробки из-за напрочь забитого грязевика. Работающий насос создавал перед собой разрежение и таким образом втягивал кислород в трубопроводы через малейшие неплотности.

На теплограмме показана область отопительного прибора, где обычно задерживается воздушный пузырь

Заполняем систему правильно

Проще всего закачать воду или антифриз в трубопроводы, подключенные к открытому расширительному баку. Для этого необходимо открыть все вентили (кроме сливного) и, присоединив шланг к штуцеру подпитки, заполнить магистрали и радиаторы теплоносителем. В этом деле важно не торопиться и дать возможность воздуху самостоятельно покинуть систему через расширительную емкость.

Совет. После заполнения включите циркуляционный насос и котел, а потом прогрейте все отопительные приборы. Затем спустите с них остатки воздуха через краны Маевского. Не забудьте перед запуском развоздушить и насос, как описывалось выше.

Теперь о том, как спустить воздух из батарей и трубопроводов закрытой системы отопления частного дома. Предлагаемая методика, постоянно практикуемая нашим экспертом — сантехником Виталием Дашко, выполняется в следующем порядке:

  1. Откройте всю отсекающую арматуру основных контуров (кроме слива).
  2. Перекройте все радиаторные краны, исключая самые последние батареи на концах петель, чтобы через них шла циркуляция.
  3. Привлеките к работам помощника. Его задача – находиться в котельной и поддерживать давление в сети на уровне 1 Бар с помощью опрессовочного насоса либо через ветвь подпитки из водопровода.
  4. Открыв подачу воды, заполните основные магистрали, расширительный и котловой бак. Воздух должен сбрасываться через клапан группы безопасности и воздухоотводчик в наивысшей точке (при наличии).
  5. Подойдите к первому от котла радиатору и одновременно откройте оба крана (медленно). Спустите воздух через клапан Маевского и снова закройте вентили. Помощник в это время не позволяет давлению упасть ниже 1 Бар.
  6. Повторите операцию на всех батареях, после чего включите циркуляционный насос и запустите теплогенератор. Когда магистрали начнут прогреваться, поочередно откройте все радиаторные краны и повторно удалите остатки воздуха из них.

Важный момент. Перед тем как выдавить воздушные пробки из радиаторов, обязательно стравите воздух из циркуляционного насоса и включите его на 5—10 минут для прокачки трубопроводов.

После полного прогрева отопительных приборов давление в системе должно находиться в пределах 1.3—1.6 Бар. На этом процедура считается законченной. Если же в системе присутствуют теплые полы, то их надо заполнять в последнюю очередь, используя тот же алгоритм (на холодную!). То есть, накачав давление в основной магистрали, нужно поочередно открывать и закрывать напольные контуры, спуская воздух через клапаны коллектора, а потом производить прогрев и настройку расхода теплоносителя.

Почему в системе отопления появляется воздух?

Причин может быть множество, вот только основные их них:

  • Теплоноситель имеет в своем составе растворенный воздух, который выделяется при нагревании. В большей степени это относиться к системам, где в качестве теплоносителя используется обычная водопроводная вода, содержащая большое количество растворенного кислорода. При нагревании теплоносителя, кислород отделяется, образуя множество мелких пузырьков, которые и создают воздушную пробку;
  • Заполнение отопительного контура теплоносителем осуществлялось слишком быстро, в результате чего не удалось стравить весь воздух. Отопительная система должна заполняться медленно (в среднем 1 этаж – 1 час), особенно если это протяженная система с большим количеством составных элементов;
  • Не были соблюдены необходимые уклоны труб;

Автоматический воздухоотводчик в шахте.

  • Воздушные пробки всегда образуются после проведения ремонтных работ. Ремонт или замена радиаторов, замена фитингов и т. д. — все это приводит в завоздушиванию системы отопления;
  • Низкое давление в системе может привести к увеличению количества сжатого воздуха, который также будет создавать воздушные пробки;
  • Выведен из строя или неисправен воздухоотводчик;
  • Течь в системе отопления также может быть причиной образования пробок;
  • Кислородопроницаемость труб отопления. В большей степени это относиться к полимерным трубам (кроме имеющих антидиффузионное покрытие), стенки которых пропускают в систему кислород.
  • Иногда воздух скапливается в углах трубопровода. Это свидетельствует об ошибке при монтаже: отдельные участки труб были установлены не по уровню. В такой ситуации лучше всего врезать на проблемном участке тройник для установки воздухоотводчика;
  • Некоторые некачественные алюминиевые батареи вступают в реакцию с водой, как результат воздушные пробки будут образовываться постоянно. Порекомендовать в такой ситуации можно одно: использовать только качественные отопительные приборы, а не выбирать что подешевле. Дешевый прибор рекомендуется заменить на новый, более качественный.

Воздухоотводчик с шаровым краном Danfoss на тех.этаже гостиницы.

Примечание! В многоэтажных домах чаще всего воздушные пробки образуются в квартирах на последних этажах, ведь воздух всегда «стремится» в верхние участки отопительной системы.

Причины появления излишнего воздуха

Причин появления воздуха множество, полностью избежать этого явления довольно сложно. И все же следует изучить факторы, под воздействием которых в отопительной системе образуются воздушные пробки, чтобы минимизировать их воздействие на систему.

Чаще всего воздух проникает в систему:

  • если отопление изначально было смонтировано неправильно;
  • при несоблюдении правил заполнения отопительного контура водой;
  • если нарушена герметичность соединения отдельных элементов системы;
  • когда в системе отсутствуют или неправильно используются устройства для отвода воздуха;
  • после проведения ремонтных работ;
  • при возмещении потерянного объема теплоносителя с помощью холодной воды.

Неправильный монтаж отопительной системы приводит к ее завоздушиванию в тех случаях, когда трубы проложены с неправильным уклоном, образуют петли и т.п. Лучше всего отследить такие участки еще на этапе проектирования автономного отопления.

Заполнение контура водой следует выполнять по принципу: чем больше объем теплоносителя, тем меньше скорость его поступления в систему. Если вода поступает слишком быстро, на определенных участках она может стать спонтанным вариантом гидрозатвора, препятствуя естественному процессу вытеснения воздуха из контура.

В местах соединения труб и радиаторов нередко возникают протечки. Иногда трещина настолько мала, что вытекающая из нее вода почти сразу же испаряется. Отверстие остается незамеченным, и через него постепенно проникает воздух, который заменяет утраченный объем воды.


Небольшая щель, через которую вытекает вода, может стать причиной проникновения воздуха в отопительный контур и образования воздушной пробки

Поскольку тем или иным образом контур все же может оказаться завоздушенным, при проектировании отопления следует предусмотреть установку специальных устройств, предназначенных для спуска воздуха из системы отопления. Если такие воздухоотводчики уже имеются, но не дают желаемого эффекта, возможно, некоторые из них сломаны и требуют замены.

Бывает и так, что устройства для выведения воздуха неэффективны из-за их неправильной установки или недостаточного количества. Неизбежно попадание воздуха в систему после ее ремонта. В этом случае обязательно придется проводить мероприятия по развоздушиванию.


Растворенный в воде воздух попадает в отопительную систему во время заполнения контура. При нагреве он выделяется в виде маленьких пузырьков, из которых формируется воздушная пробка

Если часть объема теплоносителя утеряна, его необходимо восполнить. Свежая вода, в отличие от той, что уже находится в системе, содержит некоторое количество растворенного в ней воздуха. При нагреве он выделяется в виде небольших пузырьков и накапливается, образуя пробки.

Если в систему долили свежий теплоноситель, через некоторое время не помешает убедиться, что она нигде не завоздушена.

Признаки завоздушивания

Завоздушивание приводит к неэффективной работе системы отопления, в результате чего расходуются излишние ресурсы на подогрев теплоносителя. Это приводит к неоправданным финансовым расходам и может существенно сказаться на семейном бюджете в течение холодного сезона. Сигналами, если завоздушена система отопления, являются следующие признаки:

  • Отсутствие нагрева теплообменников. Завоздушивание в контуре отопления в виде пробки препятствует прохождению теплоносителя по трубам, в результате чего он не поступает на радиаторы или в трубопровод теплых полов. Если в подводящие трубы попадает воздух, батареи и полы остаются холодными при работающем на полную мощность котле.
  • Неравномерный прогрев радиаторов. Если в радиаторах отопления находится воздух, одна из его частей будет иметь более низкую температуру, что легко определить прикосновением ладони к поверхности секций.
  • Повышенный шум. Перемещение теплоносителя в трубопроводном контуре с воздушными пробками нередко сопровождается шумом, который вызывает движение микропузырьков.
  • Вибрации. Повышенная концентрация воздуха в теплоносителе приводит к ускорению окислительных процессов из-за содержащегося в нем кислорода, сопровождаемых распадом металлов с образованием солей и углекислого газа. Периодические выбросы нерастворимых оксидов металлов и углекислого газа в теплоноситель способны вызвать вибрационные процессы в трубах.

Рис. 2 Завоздушенные радиаторы в тепловизоре
Дата: 25 сентября 2021

Верхняя подача в многоквартирном доме — как выпустить воздух

Здания с верхним разливом имеют следующие признаки:

  • розлив подачи находится на техническом этаже, а обратный – в подвале;
  • каждый стояк является перемычкой между ними, отключение возможно и снизу, и сверху;
  • подающий розлив делают с незначительным уклоном;
  • на нем в самом верху находится расширительное устройство со сбросником, при этом сброс часто выводят через все этажи в элеваторный узел в подвальное помещение или по – максимуму близко к нему.

Функцию воздушников возлагают на сбросник на расширительном приборе. Благодаря выводу сброса в подвал старт теплоснабжения осенью упрощается.

Почему плохо греют батареи

Холодные батареи

Во время отопительного сезона у многих радиаторы греют не очень сильно, поэтому в помещении холодно и некомфортно. Причин такого явления может быть несколько.

Первая — банально в батарее скопился воздух. На это указывает характерный звук, похожий на бульканье. Радиатор частично становится холодным из-за недостаточной циркуляции теплоносителя. В такой ситуации продуть батарею очень просто. Если установлен алюминиевый радиатор, на котором есть термостат, достаточно его полностью открыть и стравить воздух. Если термостата нет, открывают кран Маевского или заглушку.

При открывании через отверстие воздух вырвется наружу с сильным шипением. Его необходимо стравливать, пока он весь не выйдет, и не польется вода. Равномерная ее струя укажет на то, что воздушная пробка ликвидирована, и радиатор можно эксплуатировать в нормальном режиме. На чугунных радиаторах для стравливания воздуха используются специальные краны.

Второй причиной плохой циркуляции теплоносителя становится не воздух, а плотная пробка из накипи и крупных частичек, которые курсируют по системе отопления вместе с горячей водой

Специалисты обращают внимание на то, что даже миллиметровая толщина отложений накипи снижает теплоотдачу батареи на 15%. Поэтому желательно перед началом каждого сезона продуть систему и сделать это правильно

Как понять, что причиной неэффективной работы отопительных приборов в квартире является скопившаяся накипь? Нужно обратить внимание на следующие признаки:

  1. Стенки покрылись накипью, если стояк горячее радиатора.
  2. Пощупайте радиаторы во всех комнатах в квартире. Разная интенсивность их нагрева — повод для «лечения».
  3. Неравномерный прогрев секций одной батареи.

Какие методы существуют для устранения подобных проблем?

Установка воздухоотводчиков

Во всех верхних точках системы, будь то изгибы трубопровода, или радиаторы, нужно установить воздухоотводчики – главное орудие в борьбе с пробками. Воздухоотводчик может быть автоматическим (клапан) или ручным (кран Маевского). Автоматический клапан будет всё делать сам, незаметно для владельца.

Чтобы автоматический клапан спуска воздуха исправно работал, нужно позаботиться о том, чтобы теплоноситель всё время был чистым.

Внутреннее устройство автоматического воздухоотводчика

В ручном режиме, при возникновении признаков завоздушенности (снижение температуры на участке, бульканье, падении давления), нужно сразу позаботиться о спуске воздуха.

При замене радиатора, покупают монтажный комплект, в котором есть всё необходимое для установки, в том числе и кран Маевского. Но воздухоотводчики продаются и отдельно. Ставят их в верхний штуцер радиатора, с противоположной стороны от входа подачи.

Особенности многоэтажных домов

В большинстве многоэтажек разводка системы отопления вертикальная. Если у вас в каждой (или почти в каждой) комнате проходит вертикальная труба (или две), к которой подключены один-два радиатора, у вас именно такой вариант.

Дальше. Подача может идти снизу, а может — сверху. В первом варианте теплее будут батареи нижних этажей, во втором — верхних. Это об устройстве системы, чтобы представлять как действовать в случае завоздушивания.


Примеры разводки отопления в многоэтажных домах

Если после включения отопления, у вас не греется радиатор, начните с того, что спустите воздух у себя. Если стоит кран Маевского, придется это делать вручную. Будьте готовы к тому, что из радиатора пойдет довольно сильная струя воды. Чем выше ваш дом, тем выше давление в системе и сильнее напор. Принесите какую-то емкость (ведро или таз), тряпку и можно приступать к работе.


Это кран Маевского. Его чаще всего ставят на радиаторы

Специальным ключом или обычной плоской отверткой поверните шток краника против часовой стрелки. Должно послышаться шипение, может начать выходить теплоноситель «рваной» струей. Это выходит воздух, который накопился в радиаторе. Когда пойдет ровная струйка без рывков — воздух удалили. Закручивайте кран и следите за нагревом радиатора. Если помогло — вам повезло. Нет — надо спускать воздух у соседей снизу/сверху, удалять его из всего стояка.

Воздух в системе отопления: причины появления, клапаны

Нижняя подача отопления в многоэтажке

Для современных строений стандартным решением является схема с нижним розливом. В этом случае обе трубы – и подающая, и обратная – уложены в подвальном помещении. Стояки, подсоединенные к розливам, объединяют попарно при помощи перемычки на чердаке или верхнем этаже.

Вариант № 1 решения проблемы – запуск элеватора на сброс

Стравливание воздуха из системы отопления выполняют специалисты ЖКХ на этапе запуска контура, который сброшен частично или полностью. С этой целью его перепускают на сброс: одну задвижку открывают, а вторую оставляют закрытой.

Со стороны контура отопления до закрытой задвижки открывают сбросник, который соединен с канализацией. О том, что основная часть воздуха вышла, видно по водяному потоку в сбросе – он движется равномерно и без пузырей.

Вариант №2 устранения проблемы – монтаж воздушника

Перед тем, как выпустить из системы отопления воздух, в верхней части всех парных стояков в случае нижнего розлива устанавливают воздушник. Им может быть не только специальный кран Маевского, но и винтовой вентиль, водоразборный или шаровый кран, смонтированный изливом кверху.

Сброс воздуха из системы отопления выполняют в определенной последовательности:

  1. На более, чем на один оборот приоткрывают кран. В результате должно раздаться шипение движущегося воздуха.
  2. Под кран подставляют широкую емкость.
  3. Ожидают, пока вместо воздуха польется вода.
  4. Закрывают кран. Через 10 минут стояк должен прогреться. Если этого не происходит, надо стравливать пробки повторно.

Перед тем, как избавиться от воздуха в системе отопления, следует помнить о таких важных правилах:

  1. В кране Маевского нельзя винт выкручивать полностью, поскольку при давлении, равном 5 – 6 атмосферам, и льющемся из отверстия кипятке вернуть его на место невозможно. Результатом таких действий может стать затопление собственной квартиры и расположенной снизу.
  2. Не надо под давлением выкручивать воздушник, даже на пол-оборота, поскольку неизвестно в каком состоянии находится его резьба. Когда спускной клапан неисправен, до его замены или ремонта следует перекрыть два парных стояка и удостовериться, что их вентили удерживают воду.
  3. В случае проживания на верхнем этаже до старта отопительного сезона нужно удостовериться в том, что есть инструмент, которым работают с воздушником. Модели современных кранов Маевского можно открыть отверткой или руками, а в старых зданиях потребуется специальный ключ. Он выполняется легко – следует взять пруток нужного диаметра и выполнить у него на торце пропил.

Вариант №3 устранения проблемы – перепускание отопительного стояка на сброс

При нижнем розливе основной проблемой воздушников является то, что они располагаются на верхних этажах в квартирах. Если их владельцев постоянно нет дома, как убрать завоздушенность системы отопления?

Можно перепустить парные стояки со стороны подвала, для чего:

  1. Их обследуют на предмет наличия вентилей, после которых можно устанавливать заглушки или сбросники. Во втором случае затрат не будет, а в первом – необходимо купить шаровый кран с резьбой аналогичного размера, как и у заглушек.
  2. Перекрывают вентили на двух стояках.
  3. На одном из них на несколько оборотов откручивают заглушку и ожидают снижения напора жидкости, который бьет по резьбе. Так можно убедиться, что вентили на этажах исправны.
  4. На место заглушки монтируют шаровый кран, сначала подмотав резьбу.
  5. Смонтированный сбросник открывают полностью.
  6. Теперь приоткрывают вентиль, находящийся на втором стояке. Когда напор осуществит отвод воздуха из системы отопления, закрывают сбросник и открывают другой стояк.

В этом также имеются нюансы:

  1. Когда все батареи установлены на подающем стояке, а на обратном их нет, сбросник нужно монтировать на обратке и тогда проблема, как удалить из системы отопления воздушную пробку, будет решена. В случае расположения радиаторов на парных стояках вытравить воздух получается не всегда.
  2. Если не удалось перепустить стояки в едином направлении, тогда сбросник переставляют на второй стояк и перегоняют теплоноситель в противоположную сторону.
  3. При наличии винтовых вентилей на стояках нужно избегать перемещения воды через них в направлении, которое противоположно стрелке на корпусе. Желание приоткрыть вентиль с клапаном, прижатым давлением, может завершиться его отрывом от штока. Чтобы устранить проблему, связанную с тем, как вытравить воздух из системы отопления, довольно часто требуется сбрасывать систему обогрева строения.

Воздух в радиаторе отопления мешает нормальной циркуляции теплоносителя. Это приводит к тому, что батарея плохо греется

В частных системах или после замены радиаторов в квартирах, для стравливания воздуха ставят не обычные краны, а специальные воздушные клапаны. Они бывают ручными и автоматическими. Ставятся они в верхний свободный коллектор на каждый радиатор (желательно) и/или в самой высокой точке системы.

Чем еще грозит воздух в системе отопления? Он способствует более быстрому разрушению компонентов системы отопления. Хоть сегодня все больше используются полимеры, металлических частей все еще достаточно. Наличие кислорода способствует активизации окисления (черный металл ржавеет).

Сценарий 1: многоквартирный дом, нижний розлив

Схема с нижним розливом — наиболее типичное для домов современной постройки решение. И обратный, и подающий трубопровод находятся в подвале. Подключенные к розливам стояки соединяются попарно (подача с обраткой) перемычкой на верхнем этаже или на чердаке.

Нижний розлив: подача и обратка отопления проложены по подвалу.

Решение 1: запуск элеватора на сброс

Удаление воздуха из системы отопления проводится работниками ЖКХ еще на стадии запуска полностью или частично сброшенного контура.

Для этого он перепускается на сброс:

  1. Одна из домовых задвижек открывается, вторая остается закрытой;
  2. Перед закрытой задвижкой со стороны отопительного контура открывается соединенный с канализацией сбросник.

О выходе большей части воздуха свидетельствует равномерный, без воздушных пузырей, поток воды в сбросе.

Решение 2: воздушники

В верхней точке каждой пары стояков (в радиаторной пробке или на выведенной под потолок перемычке) в системах нижнего розлива всегда монтируется воздушник. Это не обязательно предназначенный специально для стравливания воздуха кран Маевского: его может успешно заменить шаровый кран, винтовой вентиль или водоразборный кран, установленный изливом вверх.

Воздушник вполне может выглядеть вот так.

Сброс воздуха из стояка выглядит так:

  1. Приоткройте кран (не более чем на один оборот). Вы должны услышать шипение выходящего воздуха;
  2. Подставьте под него любую широкую посуду. Таз или ведро избавят вас от необходимости вытирать лужу на полу;
  3. Дождитесь, пока воздух не сменится водой;
  4. Закройте кран. Стояк должен нагреться в течение 5-10 минут. Если этого не произошло, стравите воздух повторно: возможно, что начавшаяся было циркуляция выгнала в верхнюю точку участка контура новые пузыри воздуха.

Таинство стравливания воздуха.

Несколько важных моментов:

  • Никогда не выкручивайте винт в кране Маевского полностью. При давлении в 5-6 атмосфер и хлещущем из отверстия кипятке вкрутить ее обратно у вас нет ни малейших шансов. Последствием необдуманных действий станет затопление вашей квартиры и квартир под вами по стояку горячей и грязной водой;
  • Не выкручивайте сам воздушник под давлением. Даже на половину оборота: вы не знаете, в каком состоянии его резьба. Если спускной клапан на отопление неисправен, перед его ремонтом или заменой необходимо перекрыть оба парных стояка и убедиться в том, что вентиля на них держат воду;

Выкручивать воздушник можно только при сброшенных стояках.

Если вы живете на верхнем этаже, еще до начала отопительного сезона убедитесь, что вам есть чем открыть воздушник. Современные краны Маевского открываются своими руками или с помощью отвертки, а вот в домах старой постройки может понадобиться особый ключ;

Латунный воздушник образца 70-80 годов.

Решение 3: перепускание стояка на сброс

Основная проблема воздушников на нижнем розливе именно в том, что они расположены в квартире верхнего этажа. Что делать, если ее жильцов хронически нет дома?

Парные стояки можно попытаться перепустить из подвала.

Для этого:

  1. Обследуем стояки. После вентилей на них могут быть установлены сбросники или заглушки. В первом случае никаких трат не предстоит, во втором — нужно приобрести шаровый кран с резьбами «папа-мама» того же размера, что и у заглушек;

Идеально. Оба парных стояка укомплектованы сбросниками.

  1. Перекрываем вентиля на обоих стояках;
  2. Откручиваем заглушку на одном из них;
  1. Вкручиваем вместо заглушки шаровый кран, предварительно подмотав резьбу;
  2. Полностью открываем установленный сбросник;
  3. Открываем вентиль на втором стояке. После того, как напор воды выгонит весь воздух, закрываем сбросник и открываем второй стояк.

Тонкости есть и здесь:

Если все радиаторы расположены на подающем стояке, а обратный стояк холостой (без отопительных приборов) — ставьте сбросник именно на обратку. В этом случае весь воздух выйдет гарантированно. При наличии батарей на обоих парных стояках образовавшуюся воздушную пробку удается выгнать далеко не всегда;

Разводка с холостым стояком обратки.

  • Если вам не удалось перепустить стояки в одном направлении — переставьте сбросник на второй стояк и перегоните воду противоположную сторону;
  • Если на стояках установлены винтовые вентиля, избегайте тока воды через них в направлении, противоположном указанному стрелкой на корпусе. Попытка открыть вентиль с прижатым давлением к седлу клапаном чревата отрывом клапана от штока. Для устранения проблемы нередко приходится сбрасывать всю систему отопления дома.

Как самостоятельно стравить воздух

Прокачать водяной пол — это несложно, данную процедуру под силу произвести самостоятельно.

Однако стоит заметить, что в зависимости от конструкции сооружения, процесс отвода воздушного потока из труб различается.

Как стравить  воздух с контура, функционирующего от циркуляционного насоса

Чтобы прогнать воздух из полового контура, оснащённого насосом, требуется выполнить действия в следующей последовательности:

Нужно закрыть на коллекторе расходомеры ведущие ко всем петлям.

Развоздушить циркуляционный насос.

Открыть шаровой или кран Маевского на гребёнке, и одну петлю пола.

Процесс открытия крана Маевского — одной рукой держать белую часть вентиля, чтоб не болталась. Второй следует откручивать вентиль расположенный посредине.

Затем нужно включить циркуляционный насос на небольших оборотах. Давление должно превышать обычное на 20%.

Выключать насос и закрывать вентиль следует после того, как появится вода из воздухоотводчика.

  • Данную процедуру надо повторять неоднократно, с интервалом в несколько минут, пока не спустится весь воздух.
  • Такое действие нужно проводить с каждой петлёй. Процесс повторять на протяжении 2 — 3 дней, до полного стравливания воздуха.
  • Затем насос нужно включить на максимум, и произвести продувку всего трубопровода.

Только после полного стравливания воздушных масс, следует запускать нагревательный пол. В процессе работы, контур может снова завоздушиться, поэтому рекомендовано периодически продавливать воздух.

Стравить из самотечной системы

При наличии самотечной конструкции, в которой нет спусковых клапанов, возникает вопрос — как выгнать воздух из системы тёплого пола? Придётся ждать пока воздушные массы сами не выйдут через расширительный бак.

При этом устройство не должно работать и вода в нём должна быть охлаждённой. Процесс может занять несколько дней.

Одним словом, чтобы стравить пузырьки воздуха из такой магистрали, требуется выключить котёл и мотор, и дать гидрополу остыть.

Как стравить воздух с помощью автоматических отводчиков

В настоящее время есть специальные отводчики или сепараторы, которые автоматически выгоняют  воздушные массы из контура.

С их помощью легко стравить пробки, при этом они не нуждаются в проведении специальных работ по обслуживанию и уходу.

Устанавливать автоматические отводчики следует на самом высоком месте отопительного трубопровода, потому что именно там скапливается воздух.

Их нет необходимости включать в группу безопасности, так как там не бывает сосредоточения воздушных масс.

Выгоняем воздуха при помощи сильного напора воды

Большим напором воды стравить воздух теоретически можно, но сделать это достаточно сложно. Потребуется мощный насос, с давлением больше 2 атмосфер, чтобы продувать трубы.

Но устранять пробки таким методом можно только из открытой системы, с небольшим количеством ветвей. Кроме того, данный способ приводит к переливанию расширительного бочка. Поэтому, пользоваться им советуют лишь при наличии опыта проведения аналогичных работ.

Продавливание пробок сливом воды

Этот способ рекомендовано применять, если будет воздушить самотечная конструкция. Производится слив большого количества воды снизу, и одновременно осуществляется заливка сверху.

Таким способом можно стравить пробки. Они сдвигаются, разбиваются и выдавливаются из трубопровода.

Система отопления без воздушных пробок

Чтобы в индивидуальной отопительной системе воздух не скапливался на проблемных участках, а выходил наружу, необходимо:

  • правильно спроектировать и смонтировать трубопровод, грамотно установить радиаторы;
  • использовать автоматические и ручные воздухоотводчики.

Рассмотрим, как выгнать воздух из системы отопления с естественной циркуляцией и верхней разводкой

При обустройстве трубопровода важно соблюсти такой угол наклона, при котором воздушные пузырьки свободно перемещаются вверх, в самую высокую точку контура, не скапливаясь на поворотах и пологих участках. В самой верхней точке такой системы должен быть установлен расширительный бак открытого типа, через который пузыри воздуха попадают в атмосферу

Чтобы стравливать воздух из системы с принудительным движением теплоносителя или гравитационной системы с нижней разводкой, используется иной принцип. Под уклоном монтируются обратные трубопроводы (это упрощает слив жидкости из системы), а в верхней точке всех отдельных контуров ставят автоматические клапаны, через которые воздух сбрасывается по мере накопления.

Помимо автоматических воздухоотводчиков в системе задействуются и ручные краны Маевского. Такие воздухоотводчики монтируются на радиаторы отопления – на верхний патрубок с противоположной стороны от трубы, подающей нагретый теплоноситель. Чтобы воздух попадал в клапан, а не скапливался в верхнем коллекторе радиатора, прибор отопления рекомендуется устанавливать под небольшим углом. Сброс воздуха выполняется вручную по мере необходимости.

Как найти воздушную пробку?

В идеале система самостоятельно справляется с завоздушиванием благодаря автоматическим клапанам, через которые стравливается воздух. Обнаружив, что отдельный прибор отопления или часть контура не работают должным образом, необходимо найти место, где образовалось скопление воздуха.

Потрогайте радиатор — если его верхняя часть холоднее нижней, значит, туда не поступает теплоноситель. Чтобы выпустить воздух, откройте кран Маевского, установленный на стальном, алюминиевом или биметаллическом радиаторе, либо вентильный кран, который монтируют на чугунные батареи.

Определить место завоздушивания можно и по звуку — в нормальных условиях теплоноситель движется практически бесшумно, постороннее бульканье и звуки перелива возникают из-за препятствия в потоке .

Металлические трубы и приборы отопления простукивают легкими ударами — в местах скопления воздуха звук заметно звонче.

Избавляемся от воздушной пробки

При наличии ручных воздухоотводчиков на радиаторах, проблем с тем, как убрать воздух из батарей, не возникает. При помощи отвертки или штатного ключа немного вывинчивается шток крана Маевского, при этом под сливное отверстие подставляется подходящая емкость (достаточно полулитровой стеклянной банки). Спуск воздуха из системы отопления с помощью ручного воздухоотводчика сопровождается шипением и свистом, затем появляются брызги, после чего теплоноситель начинает течь тоненькой струйкой. На этом этапе кран Маевского следует закрыть.

Обратите внимание! Если батарея продолжает плохо греть после развоздушивания, проблема может крыться в засоре. В этом случае прибор отопления демонтируют и промывают. После установки радиатора на место заново, проверьте систему на наличие воздушных пробок

После установки радиатора на место заново, проверьте систему на наличие воздушных пробок.

Чтобы удалить воздушную пробку из системы отопления, если она скопилась в стороне от воздухоотводчика (ручного или автоматического), поступают следующим образом :

  1. Открывают ближайший к воздушному пузырю воздушный кран или клапан.
  2. Начинают понемногу подпитывать систему теплоносителем, чтобы жидкость за счет увеличения объема вытеснила воздушный пузырь в сторону открытого воздухоотводчика.

Что делать в сложных случаях, когда пробку не убирает добавление объема теплоносителя? В такой ситуации помимо увеличения количества теплоносителя требуется добавить давления, нагрев жидкость до критических температур. Следует действовать предельно аккуратно, чтобы не ошпариться брызгами, сопровождающими сброс воздуха через автоматический клапан.

Важно! Если пробка систематически формируется на одном и том же участке трубопровода, врежьте в этом месте тройник и установите автоматический клапан

Причины появления завоздушенности

Пробки из воздуха образуются в отопительных системах по ряду причин:

  1. В результате замены радиаторов в квартире. Ее чаще всего производят летом накануне нового отопительного сезона. После завершения опрессовки стояки наполняют водой, а на осень переносят спуск воздуха из системы отопления.
  2. После проведения на стояках ревизии запорной арматуры, которая нужна для осушения контура.
  3. В результате проверки запорной арматуры в элеваторном узле. Контур следует сбросить полностью.
  4. От протечек теплоносителя через межсекционные соединения батарей, резьбовые соединения, свищи образовавшиеся в трубах и т.д. Если задвижки в элеваторе находятся в исправном состоянии и закрыты, в контуре постепенно начинает падать давление. В данном случае нужно приоткрыть кран Маевского или находящийся на верхнем этаже промывочник. В результате возникшее вверху контура разрежение засасывает воздух.

Как образуется

При неграмотном заливе теплоносителя (например, с верхней точки) образуется турбулентность: вода стремится вниз, а воздух — вверх. В процессе движения жидкость вытесняет воздух, если есть подходящие неровности внутренней поверхности, он останавливается в них. Постепенно объем застрявшего воздуха растёт.

Почему важно вовремя избавиться

Даже небольшое количество воздуха в системе крайне нежелательно, хотя плюс можно найти и здесь: появление пробки — сигнал о неисправности в системе. Но неприятностей намного больше:

  • слабый прогрев радиаторов или его отсутствие;
  • шумы, вибрации — создают ощутимый дискомфорт;
  • сочетание воздуха и горячего теплоносителя ведёт к возникновению нежелательных химических процессов, что приводит к дополнительным наслоениям на внутренних поверхностях;
  • часть химических процессов влечёт за собой повышение кислотности внутри системы, что создаёт условия для коррозии;
  • если в системе действует циркуляционный насос, то его работа может пойти вхолостую, это приведёт к поломке.

Советы по установке

Схема установки предохранительного клапана в закрытой системе отопления. (Для увеличения нажмите)

Безотказная и безаварийная работа системы отопления частного дома, производственного здания, офиса и т.д. будет зависеть не только от правильно выбранных элементов.

Для того чтобы не было сбоев в работе все приборы необходимо грамотно разместить. Вот несколько советов, где размещать предохранительные клапаны:

  1. Клапаны, предназначенные для защиты от повреждений из-за скачков давления лучше всего ставить на магистрали «от котла в систему».
  2. При установке клапанов, предусматривающих сброс давления путём выпуска теплоносителя (сбросной, обратный, пружинный, шаровой) стоит позаботиться о том, куда именно будет происходить сброс лишней жидкости. Лучше смонтировать специальный шланг сброса в канализацию, обезопасив помещение от возможного розлива теплоносителя.
  3. Очень часто причиной скачка давления бывает завоздушенность системы. Смонтировав предохранительный клапан, но не предусмотрев воздушный, потребитель будет нести постоянные убытки в виде потерь теплоносителя, не решая проблемы.
  4. Воздушный, трёхходовой клапаны необходимо устанавливать в самой высокой точке системы отопления, тогда клапан будет наиболее эффективно удалять газы. Наилучшие результаты достигаются, когда такая точка предусмотрена сразу на выходе из котла горячего теплоносителя.
  5. В сложных системах отопления, имеющих несколько контуров и предусматривающих возможность полностью отключать некоторые из них, место установки защитного клапана должно быть выбрано обязательно до перекрывающих вентилей. Никакая другая запорная арматура также не должна находится между защитным клапаном и котлом.

Смотрите видео, в котором опытный пользователь демонстрирует устройство предохранительного клапана для системы отопления и дает советы по его использованию:

Устройство для отвода воздуха из радиаторов

Для облегчения выхода воздуха перпендикулярно к основному каналу сделано дополнительное отверстие. Через него собственно, воздух и выходит. Во время развоздушивания при помощи крана Маевского, направьте это отверстие вверх. После этого можно винт откручивать. Откручивайте на несколько оборотов, сильно не выкручивайте. После того, как прекратиться шипение, винт возвращаете в исходное положение, переходите к следующему радиатору.

При пуске системы может потребоваться обход всех воздухосборников по нескольку раз — пока воздух вообще перестанет выходить. После этого радиаторы должны греться равномерно.

Автоматический клапан сброса воздуха

Эти небольшие устройства ставятся как на радиаторы, так и в других точках системы. Отличаются они тем, что позволяют стравливать воздух в системе отопления в автоматическом режиме. Чтобы понять принцип работы рассмотрим строение одного из автоматических воздушных клапанов.

Принцип работы автоматического спускника такой:

  • В нормальном состоянии теплоноситель заполняет камеру процентов на 70. Поплавок находится вверху, поджимает шток.
  • При попадании в камеру воздуха, теплоноситель вытесняется из корпуса, поплавок опускается.
  • Он давит выступом-флажком на жиклер, отжимая его.
  • Отжатый жиклер открывает небольшую щель, которой достаточно для выхода воздуха, который скопился в верхней части камеры.
  • По мере выхода воды корпус воздухоотводчика заполняется водой.
  • Поплавок поднимается, освобождая шток. Он за счет пружины возвращается на место.

По этому принципу работают разные конструкции автоматических воздушных клапанов. Они могут быть прямыми, угловыми. Ставятся в наивысших точках системы, присутствуют в группе безопасности. Могут быть установлены в выявленных проблемных местах — где трубопровод имеет неправильный уклон, из-за чего там скапливается воздух.

Вместо ручных кранов Маевского можно поставить автоматический спускник для радиаторов. По размерам он лишь чуть больше, но работает в автоматическом режиме.

Автоматический воздушный клапан для отвода воздуха

Чистка от солей

Основная беда автоматических клапанов для сброса воздуха из системы отопления — отверстие для отвода воздуха часто зарастает кристаллами соли. В этом случае или воздух не выходит или клапан начинает «плакать». В любом случае требуется его снять и прочистить.

Автоматический воздухоотоводчик в разобранном виде

Чтобы это можно было делать без остановки отопления, ставят автоматические воздушные клапана в паре с обратными. Первым монтируют обратный клапан, на него — воздушный. При необходимости автоматический воздухосборник для системы отопления просто откручивают, разбирают (откручивают крышку), чистят и собирают снова. После этого устройство снова готово стравливать воздух из системы отопления.

Как избавиться от воздушной пробки

К сожалению, не всегда воздушная пробка находится в легко доступном месте. При ошибках проектирования или укладки, воздух может скапливаться в трубах. Стравливать его оттуда очень нелегко. Сначала определяем местоположение пробки. В месте пробки трубы холодные и слышно журчание. Если явных признаков нет, проверяют трубы по звуку — постукивают по трубам. В месте скопления воздуха звук будет более звонким и громким.

Найденную воздушную пробку надо выгнать. Если речь идет о системе отопления частного дома, для этого поднимают температуру и/или давление. Начнем с давления. Открывают ближайший спускной клапан (по ходу движения теплоносителя) и подпиточный кран. В систему начинает поступать вода, поднимая давление. Оно вынуждает пробку двигаться вперед. Когда воздух попадает к спускнику, он выходит. Прекращают подпитку после того как весь воздух выйдет — спускной клапан перестанет шипеть.

Это группа безопасности. На среднем выходе установлен автоматический воздухоотводчик

Не все воздушные пробки так легко сдаются. Для особой упорных надо одновременно поднимать температуру и давление. Эти параметры доводятся до значений, близких к максимальным. Превышать их нельзя — слишком опасно. Если в после этого пробка не ушла, можно попытаться открыть одновременно спускной кран (для слива системы) и подпиточный. Может, таким образом удастся сдвинуть воздушную пробку или вообще избавиться от нее.

Если подобная проблема возникает постоянно в одном месте — налицо ошибка в проектировании или разводке. Чтобы не мучится каждый отопительный сезон, в проблемном месте устанавливают клапан для отвода воздуха. В магистраль можно врезать тройник и на свободный вход установить воздухоотводчик. В таком случае проблема будет решаться просто.

Как обнаружить пробку и восстановить циркуляцию

Потребитель, собственными силами, может удалить воздушную пробку только на тех участках и элементах систем отопления, где установлены воздухоотводчики с ручным управлением.

Контролируют работу автоматических устройств и обслуживают их специалисты организаций – поставщиков тепла и ЖКХ с соответствующим уровнем профессиональной подготовки.

Не всегда, не достаточный прогрев радиаторов – следствие образования воздушной пробки.

Другие причины этого явления :

  1. недостаточная температура теплоносителя,
  2. потери в магистралях,
  3. снижение и т.д.

Поэтому, прежде, чем спускать воздух из радиаторов, необходимо убедиться, что причина – в воздушных пробках, и определить места их образования.

О завоздушивании свидетельствуют:

Место образования пробки определяют легким постукиванием по поверхностям отопительных приборов и участков трубопроводов.

В местах скопления воздуха звук получается звонким.

Для стравливания воздуха из радиаторов, если они не оборудованы кранами Маевского, ослабляют заглушку.

Воздух выходит с характерным шипением. Когда звуки прекращаются, и начинает подтекать вода, пробку снова затягивают.

Процедура обезвоздушивания на радиаторах и участках систем с краном Маевского, значительно, проще и удобнее.

Важно! Удалить воздух без утечки теплоносителя не получится! Поэтому емкость и/или тряпка для сбора жидкости не помешают. Для стравливания воздуха:

Для стравливания воздуха:

  • поворачивают запорный винт на пол оборота (оборот) до появления характерного шипящего звука;
  • кран оставляют в таком положении до тех пор, пока звуки не прекратятся, и из сливного отверстия не появится равномерная струя теплоносителя;
  • заворачивают запорный винт до упора.

Если проблему решить не удалось, процедуру повторяют, сливая некоторое количество (до 200-500 мл) теплоносителя.

Когда и это не помогает, прочищают трубы подвода и радиаторы.

Очень важно! В случае с алюминиевыми радиаторами, обязательно, соблюдать требования пожарной безопасности (про оборудование для сварки алюминия прочитайте здесь). Выходящий газ содержит водород – такая смесь пожаро- и взрывоопасна!

Выходящий газ содержит водород – такая смесь пожаро- и взрывоопасна!

Собственными силами можно попытаться удалить воздух из системы отопления и из участков трубопровода.

Для этого поочередно закрывают запорные вентили на трубах подачи.

В каждом из оборудованных воздухоотводчиками отопительных приборов пытаются спустить воздух. В большинстве случаев — это помогает решить проблему.

Как удалить воздушную пробку, не сливая воду из системы отопления, посмотрите в видеосюжете.

Как избавиться от воздушной пробки в системе отопления


Причины завоздушивания системы

Полностью избежать такого явления сложно, для этого нужно предварительно изучить все возможные факторы его возникновения. Воздушная пробка в батарее отопления образуется под воздействием некоторых факторов, если их учесть, то каждый хозяин сможет значительно снизить риск возникновения завоздушенности.

Разбирать каждый случай лучше отдельно, только тщательное изучение важных моментов позволит за короткий промежуток времени выявить, каким образом попал воздух в контур, после чего переходить к способам его устранения.

При заполнении системы

В момент наполнения магистрали может образоваться воздушная пробка в полотенцесушителе или батарее, после того как хозяин постройки избавился от этого эксцесса, через определенное время проблема снова проявляется.

Не секрет, что большинство людей дополняют недостаток жидкости, который можно заметить на приборе, отвечающем за показатели давления в системе из водопровода. Именно в этот момент контур подвергается попаданию кислорода, ведь вода очень насыщена этим элементом.

Химические реакции

Жидкость, которую должным образом не обессолили при контакте с металлом или сплавом алюминия способствует выделению кислорода. А поскольку большинство радиаторов создается из этих материалов, избежать пробок не получится. Теплоноситель необходимо должным образом подготовить к использованию, особенно если речь идет об обычной воде.

Ошибки монтажа отопления

Подобные оплошности встречаются не только в частных домах, многоквартирные постройки также подвержены опасности, из причин стоит выделить:

  1. Несоблюдение правил монтажа.
  2. Невнимательность при составлении проекта.

Зачастую можно заметить отсутствие уклонов и наличие петлей, которые обращены кверху, нередко специалисты без опыта попросту забывают оснастить участки автоматическими воздухоотводчиками. Если приспособление все же вмонтировано, то для устранения воздушной пробки нужно стравить некоторое количество теплоносителя.

Пластиковые трубы

Малая толика кислорода способна проникнуть в магистраль через стенки труб такого типа, случаи встречаются редко, но также требую внимания. Элементы для разводки снабжаются специально разработанным слоем барьера, в функционале которого мнение специалистов расходится. Соединения фитингов также часто подтекают со временем, а это свидетельствует о возможности возникновения микротрещин и в дальнейшем образованию пробок.

Ремонт системы и неполадки в баке

Иногда проблема появлялась после произведения работ, которые предполагают разборку трубопроводной арматуры. В этом случае возникает необходимость частичного или полного слива магистрали, что приводит к завоздушиванию. Еще одним фактором будет микротрещина в расширительном баке, резиновая мембрана невечная и может прийти в негодность, если периодически не обслуживать ее должным образом.



Какие могут быть засоры и как определить их причину?

Все засорения канализации подразделяются на несколько видов:

  • прилипание жира к внутренним поверхностям трубы и прилипание иных отходов. Такой засор принято называть эксплуатационным;
  • механический вид отличается от предыдущего тем, что причина засорения заключается в попадании постороннего предмета в систему;
  • в результате появления жировой прослойки может случиться сифонный засор;
  • также есть техногенная проблема, причина которой состоит в ошибке при монтаже системы.

Внимание! Перед попытками устранения проблемы сначала нужно определить конкретное место засорения. Для этого проверяются все стояки, а частности это касается ванной и кухни. Обязательно оценивается работа самой ванной, унитаза, душа и кухонной мойки. В редких случаях может произойти засорение трубы основного слива.

Если засоряется основной подъездный стояк на нижнем этаже, то всё содержимое, находящееся в трубе, поднимается вверх и выходит у кого-то в туалете, ванной или на кухне. В таких ситуациях нужно срочно вызвать специалиста, поскольку самостоятельно устранить проблему вряд ли получится.

поиск воздушной пробки в канализационной трубе

Пути решения проблемы

Есть много различных советов и рекомендаций, как почистить канализацию в туалете или ванной, но лучше обратить внимание на основные и самые эффективные из них:

  • Можно воспользоваться обычной содой для прочистки канализации. Для разведения правильного раствора нужно приготовить несколько литров кипятка, в котором будет растворяться пачка соды. Подготовленную жидкость следует влить в сливное отверстие, при этом рекомендуется постепенно добавлять уксус. Таким образом, можно добиться реакции, которая будет способствовать быстрому разложению жира. Чащ всего этот способ используется, если под рукой нет специальных средств, к которым относят Крот, Тирет и т.д.
  • Использовать химические средства можно самостоятельно, только важно придерживаться основных правил безопасности. Непосредственно перед прочисткой раковины, унитаза или ванной нужно ознакомиться с правилами эксплуатации того или иного средства. Применять данный метод прочистки лучше в том случае, когда труба ещё не полностью забита, так можно добиться большей эффективности. Когда слив полностью забит, применять химические средства опасно, поскольку они могут выйти обратно в ванную или раковину.
  • Проверенным и надёжным способом прочистки считается использование простого вантуза. Когда действия с использованием соды или химических средств не приносят особого эффекта, то можно использовать такой метод. В таких случаях важно, чтобы чаша вантуза полностью перекрывала сливное отверстие.
Как устранить проблему с помощью вантуза?

Действия производятся в определённой последовательности:

  • из отверстия вынимается проба-фильтр;
  • верхнее отверстие ванной нужно плотно закрыть, чтобы добиться большей эффективности в процессе работ;
  • вантуз нужно установить так, чтобы не появилась воздушная пробка, при этом рукоятка ставится вертикально;
  • не отрывая приспособления от дна ванной нужно двигать приспособлением вверх-вниз;
  • на последнем движении вантуз поднимается из воды для проверки эффективности её слива. Если есть необходимость, процедуру повторяют ещё несколько раз.

Ещё одним проверенным приспособлением является металлический трос, которым часто пользуются сантехники. На одном конце такого предмета располагаются распушенные проводки, со второй стороны троса находится рукоятка для удобного использования. Первый конец просовывают в трубу, при этом нужно осуществлять вращательные движения с помощью рукоятки. Исходя из степени засорения трубы и места проблемы, прочистка может длиться сравнительно долго. Если проблема решена быстро, значит длины троса вполне достаточно для эффективной пробивки канализации.

удаление пробки в канализации с помощью вантуза

Чем опасны воздушные пробки в системе отопления

Радиатор в такой ситуации заполняется не полностью, если приложить руку к верхней части, то можно ощутить заметный перепад температуры. Это чревато снижением эффективности системы отопления частного дома, комнаты будут прогреваться хуже, чем в полностью исправном контуре.

Скопления в трубах также нужно воспринимать серьезно, нормальное движение теплоносителя будет нарушено, что приведет к появлению сильного шума. Реагировать на такое довольно частое явление, как воздушная пробка в полотенцесушителе следует незамедлительно, в противном случае бездействие приведет к ряду серьезных проблем.

В некоторых постройках замечалась вибрация частей магистрали, это происходит по причине активизации химических процессов, например, распад кальциевых и магниевых гидрокарбонатных соединений. Это со временем приведет к механическим повреждениям и потопу в частном доме, порчи имущества не избежать без решительных действий.

Помимо внешнего разрушения, за счет нарушения кислотно-щелочного баланса в теплоносителе усиливается воздействие коррозии на металл. Срок службы может существенно снизиться при продолжительной эксплуатации контура в таком состоянии.

Поскольку химические процессы плотно связаны с высокими температурами, то появляется риск возникновения отложений частиц на стенках труб, что приведет к сужению проходимости.

Теплоотдача будет низкой даже после полного удаления воздуха, а существенные накопления известкового налета способны полностью забить коммуникации, такие участки необходимо чистить или заменять новыми. Когда в контуре используется циркуляционный насос, а он завоздушен, это обязательно отразится на корректности работы оборудования, возможны возникновения поломок.

Кран не открывается

Иногда спустить воздух в батарее не получается по одной простой причине – кран заржавел. В такой ситуации важно не спешить. Если применить слишком большую силу, можно сорвать резьбу. Тогда вызова ремонтников не избежать.

Попробуйте размягчить ржавчину, пропитав резьбу керосином или WD-40. После нанесения средства подождите 5–10 минут. Покрутите винт снова. Теперь он должен поддаться. Во избежание повторения проблемы прокручивайте вентиль туда и обратно 1–2 раза в год.

Рекомендуем: Как складывать полотенца по методу конмари

Как спустить воздух с системы отопления

Существует достаточно простой и стандартный способ удаления воздуха из системы, он предполагает использование установленного крана Маевского для стравливания воздушных масс в высшей точке на радиаторе. Приспособление следует приоткрыть, после чего пойдет теплоноситель, лучше спустить некоторое количество жидкости и убедиться, что пробка вышла.

Приспособление хорошо продумано, оно имеет довольно маленькое отверстие, поэтому процесс не вызовет неудобств. Но для случаев, когда такого элемента нет, существуют действенные советы от профессионалов, которые помогут хозяину правильно организовать работу.

Прокачка трубопровода

Подобный алгоритм действий зачастую используется в многоквартирных домах, но важным условием будет наличие на радиаторе крана для сброса жидкости. К встроенному элементу необходимо подсоединить шланг определенного размера, его направляют в канализационный сток и открывают вентиль. Теплоноситель должен спускаться по максимуму до тех пор, пока поток неправленый с большой силой не начнет увлекать за собой пробку.

Частные дома

В таких постройках используются батареи из чугуна, в которые редко монтировали специальные краны для сброса. На помощь владельцу дома в вопросе, как выгнать воздушную пробку из системы отопления придет самонарезающий винт, который получится приобрести в любом строительном магазине города. Прежде чем вкручивать приспособление в верхнюю точку батареи, его следует обмотать лентой ФУМ у основания, для реализации задуманного подойдет такой инструмент как:

  1. Шуруповерт.
  2. Дрель.

С помощью отвертки нужно отпустить саморез, двух оборотов будет вполне достаточно для выхода пробки, после чего следует вернуть его в исходное положение, иначе теплоноситель начнет подтекать. Как только закончится отопительный сезон, на это место стоит установить отводчик воздуха.

Дачные постройки

В таких зданиях нередко устанавливают чугунные образцы радиаторов, а при возникновении эксцесса помогут два способа:

  1. Полная перезаправка.
  2. Наращивание давления до 2 Бар и сильное нагревание теплоносителя.

Специалисты не советуют при произведении манипуляций выкручивать проходные пробки, которые расположены сбоку на ходу, при попытках их запаковать обратно обязательно возникнут трудности.

Проверка сетевого насоса

Понижения циркуляции и теплоотдачи замечаются при некорректной работе дополнительного оборудования. В его корпусе достаточно часто скапливается воздух из системы отопления, для устранения которого нужно произвести следующие действия:

отворачивается винт, он установлен в торце аппарата, двух оборотов будет достаточно. Как только из-под кольца резинового типа закапает жидкость, необходимо вернуть составляющую в обратное положение.

Загрязнение воздуха внутри помещений различными системами отопления: углем, открытым камином и центральным отоплением

. 1996 ноябрь; 88 (1-3): 349-54.

doi: 10.1016/0378-4274(96)03760-5.

Х. Дж. Мориске 1 , M Drews, G Ebert, G Menk, C Scheller, M Schöndube, L Konieczny

принадлежность

  • 1 Федеральное агентство по охране окружающей среды, Институт гигиены воды, почвы и воздуха, Берлин, Германия.
  • PMID: 8920759
  • DOI: 10.1016/0378-4274(96)03760-5

HJ Мориске и соавт. Токсикол Летт. 1996 ноября

. 1996 ноябрь; 88 (1-3): 349-54.

doi: 10.1016/0378-4274(96)03760-5.

Авторы

Х. Дж. Мориске 1 , М. Древс, Г. Эберт, Г. Менк, К. Шеллер, М. Шёндубе, Л. Конечны

принадлежность

  • 1 Федеральное агентство по охране окружающей среды, Институт гигиены воды, почвы и воздуха, Берлин, Германия.
  • PMID: 8920759
  • DOI: 10.1016/0378-4274(96)03760-5

Абстрактный

Описаны исследования загрязнения воздуха помещений различными системами отопления в частных домах. Было исследовано 16 домов, 7 с углем, 1 с открытым камином (дровяным) и 8 с центральным отоплением. Мы измерили концентрации окиси углерода, двуокиси углерода и осевшей пыли в воздухе помещений, общего количества взвешенных частиц, тяжелых металлов и полициклических ароматических углеводородов в воздухе помещений и на улице. Измерения проводились зимой (отопительный период) и летом (неотопительный период). Как правило, мы обнаружили более высокий уровень загрязнения воздуха внутри помещений в домах с угольным отоплением и открытым камином, чем в домах с центральным отоплением. В частности, концентрация окиси углерода, осажденной пыли и некоторых тяжелых металлов была выше. В одном случае мы также обнаружили высокое загрязнение воздуха внутри дома с центральным отоплением. Эта квартира находится на первом этаже многоквартирного дома, и система центрального отопления в подвале показала неисправность вытяжной системы.

Похожие статьи

  • Внутренние уровни полициклических ароматических углеводородов в домах с дровами для отопления или без них.

    Густафсон П., Остман К., Зелльстен Г. Густафсон П. и соавт. Технологии экологических наук. 2008 15 июля; 42 (14): 5074-80. doi: 10.1021/es800304y. Технологии экологических наук. 2008. PMID: 18754350

  • Идентификация источника, распределение и токсичность взвешенных в воздухе твердых частиц PM2,5 внутри и вне помещений в районе, для которого характерно сжигание древесины.

    Браво-Линарес К., Овандо-Фуэнтеальба Л., Орельяна-Доносо С., Гатика С., Клерман Ф., Мадж С.М., Галлардо В., Пино Д.П., Лойола-Сепульведа Р. Браво-Линарес С. и соавт. Воздействие на экологические научные процессы. 2016 18 мая; 18 (5): 575-89. doi: 10.1039/c6em00148c. Epub 2016 29 апр. Воздействие на экологические научные процессы. 2016. PMID: 27128599

  • Сравнение концентраций твердых частиц внутри помещений и окружающей среды и теплового комфорта в домах, работающих на угле и без угля, в Хайвелде, Южная Африка.

    Адесина Дж. А., Пикет С. Дж., Кхеквана М., Бургер Р., Язык Б., Мхатшва Г. Адесина Дж.А. и соавт. Научная общая среда. 2020 10 января; 699: 134403. doi: 10.1016/j.scitotenv.2019.134403. Epub 2019 10 сентября. Научная общая среда. 2020. PMID: 31678873

  • Загрязнение воздуха в домах и личное воздействие загрязнителей воздуха в сельских районах Китая — обзор.

    Du W, Li X, Chen Y, Shen G. Ду В. и др. Загрязнение окружающей среды. 2018 июнь; 237: 625-638. doi: 10.1016/j.envpol.2018.02.054. Epub 2018 15 марта. Загрязнение окружающей среды. 2018. PMID: 29525629 Обзор.

  • Загрязняющие вещества в домашней пыли как индикаторы загрязнения помещений.

    Бьютт В., Хайнцов Б. Бьютт В. и др. Rev Environ Contam Toxicol. 2002; 175:1-46. Rev Environ Contam Toxicol. 2002. PMID: 12206053 Обзор.

Посмотреть все похожие статьи

Цитируется

  • Тепловая одежда для снижения заболеваемости сердечной недостаточностью зимой: рандомизированное контролируемое исследование.

    Барнетт А.Г., Стюарт И., Биверс А., Фрейзер Дж.Ф., Платтс Д. Барнетт АГ и др. Открытый БМЖ. 2017 8 октября; 7 (10): e017592. doi: 10.1136/bmjopen-2017-017592. Открытый БМЖ. 2017. PMID: 28993390 Бесплатная статья ЧВК. Клиническое испытание.

  • Экологическое воздействие мышьяка и хрома в промышленной зоне.

    Вимеркати Л., Гатти М.Ф., Гальярди Т., Куккаро Ф., Де Мария Л. , Капути А., Куарато М., Бальдассарре А. Вимеркати Л. и соавт. Environ Sci Pollut Res Int. 2017 апр;24(12):11528-11535. doi: 10.1007/s11356-017-8827-6. Epub 2017 20 марта. Environ Sci Pollut Res Int. 2017. PMID: 28321698 Бесплатная статья ЧВК.

  • Непрофессиональная экспозиция тяжелыми металлами жителей промзоны и биомониторинг.

    Вимеркати Л., Бальдассарре А., Гатти М.Ф., Гальярди Т., Серинелли М., Де Мария Л., Капути А., Дироди А.А., Галисе И., Куккаро Ф., Ассеннато Г. Вимеркати Л. и соавт. Оценка окружающей среды. 2016 декабрь; 188 (12): 673. doi: 10.1007/s10661-016-5693-5. Epub 2016 16 ноября. Оценка окружающей среды. 2016. PMID: 27853965 Бесплатная статья ЧВК.

  • Использование концентраций PM2,5 для оценки нагрузки на здоровье от сжигания твердого топлива с применением в домах Ирландии и Шотландии.

    Галеа К.С., Херли Дж.Ф., Коуи Х., Шафрир А.Л., Санчес Хименес А., Семпл С., Эйрес Дж.Г., Коггинс М. Галеа К.С. и др. Здоровье окружающей среды. 2013 19 июня; 12:50. дои: 10.1186/1476-069X-12-50. Здоровье окружающей среды. 2013. PMID: 23782423 Бесплатная статья ЧВК.

  • Оценка загрязнения воздуха внутри помещений в домах с детьми раннего возраста.

    Пикетт АР, Белл МЛ. Пикетт А.Р. и соавт. Общественное здравоохранение Int J Environ Res. 2011 Декабрь;8(12):4502-20. дои: 10.3390/ijerph8124502. Epub 2011 5 декабря. Общественное здравоохранение Int J Environ Res. 2011. PMID: 22408586 Бесплатная статья ЧВК.

Просмотреть все статьи «Цитируется по»

термины MeSH

вещества

16 способов обогреть холодную комнату

Узнайте, как обогреть комнату без использования подключаемого электронагревателя.

В первую очередь подумайте о встроенном напольном или потолочном излучающем отоплении, канальных вентиляторах, обогревателях и других безопасных методах обогрева.

Каждый редакционный продукт выбирается независимо, хотя мы можем получать компенсацию или партнерскую комиссию, если вы покупаете что-то по нашим ссылкам. Рейтинги и цены точны, а товары есть в наличии на момент публикации.

1 / 17

Руслан Дашинский/ Getty Images

Проблема: Комната, в которой всегда холодно

Есть ли у вас в доме комната, в которой всегда кажется, что воздух холодный? Многие решают проблему с помощью портативного электрического обогревателя. Но у портативных есть свои недостатки. Они могут обжечь любопытных детей, часто представляют собой непривлекательные препятствия, а более крупные модели занимают много места и могут перегрузить электрическую цепь.

Вместо этого попробуйте один из этих альтернативных вариантов обогрева холодного помещения, включая несколько распространенных решений по устранению неполадок.

2 / 17

Предоставлено Aria

Проверка закрытых или заблокированных регистров

У каждого печника есть история о холодильной камере, которую можно было нагреть, просто открыв один или два регистра. Обязательно проверьте все вентиляционные отверстия в комнате, чтобы убедиться, что они открыты.

Мебель и коврики также могут блокировать поток воздуха, поэтому при необходимости переставьте их. Ознакомьтесь с другими распространенными проблемами отопления, с которыми вы можете столкнуться.

3 / 17

Семейный мастер на все руки

Убедитесь, что заслонки открыты

Проверьте заслонки, чтобы убедиться, что они не ограничивают поток воздуха в помещения, которые в нем нуждаются. Некоторым требуется различная регулировка для зимы и лета.

Обычно их можно найти рядом с камерой приточного воздуха на больших воздуховодах, питающих комнаты в вашем доме.

4 / 17

Замена фильтра печи

Наиболее распространенную причину проблем с нагревом (и охлаждением) легко решить: загрязненные фильтры. Чистый фильтр улучшает качество воздуха и помогает вашей системе отопления работать более эффективно.

Если ваш обогреватель не обогревает каждую комнату в доме, проверьте фильтр — возможно, его нужно заменить. Зимой фильтр печки следует менять примерно раз в месяц.

5 / 17

losmandarinas/Shutterstock

Держите радиаторы чистыми

Радиатор не будет производить максимальное количество тепла, если через него не будет проходить воздух. Если в вашей комнате холодно, убедитесь, что мебель или другие предметы не ограничивают поток воздуха.

Эти идеи покрытия радиатора скрывают уродливые радиаторы, но при этом позволяют воздуху безопасно проходить через них.

6 / 17

Nestor Bandrivskyy/Shutterstock

Выпустите захваченный воздух из радиаторов

Если у вас есть радиатор горячей воды, который не нагревается, причиной может быть захваченный воздух. Освободить его просто. В верхней части радиатора найдите небольшой клапан.

С помощью ключа для радиатора или плоской отвертки медленно поворачивайте вентиль против часовой стрелки, пока не начнет капать вода. Это выпустит захваченный воздух и направит горячую воду в холодные ребра.

7 / 17

через Amazon.com

Электрические обогреватели для пальцев ног

Другим вариантом обогрева холодного помещения является установка электрических обогревателей для пальцев ног. Эти небольшие обогреватели с воздуходувками помещаются в пустое пространство под кухонными шкафами, ступенями лестниц и туалетными столиками.

Для питания обогревателей вам понадобится выделенная цепь от главного электрического щита. Ищите модель, которой можно управлять с помощью переключателя и которая включает контроль температуры.

8 / 17

Канальные вспомогательные вентиляторы

Если у вас принудительное отопление, вы можете воспользоваться преимуществом канального вспомогательного вентилятора, подобного этому. Канальные бустерные вентиляторы предназначены для увеличения потока теплого воздуха через воздуховоды в проблемное помещение. Встраиваемые канальные дожимные вентиляторы устанавливаются внутри металлических воздуховодов стандартного размера.

Установите воздуходувку рядом с выпускным концом воздуховода, затем установите реле давления (некоторые модели имеют встроенное реле). Более дешевые агрегаты могут быть шумными, поэтому стоит покупать качественную модель с мощным мотором.

9 / 17

Настенный обогреватель

Электрический настенный обогреватель дает вам все преимущества портативного обогревателя, не занимая при этом места на полу. Этот хорошо зарекомендовавший себя настенный обогреватель оснащен модулем Wi-Fi, поэтому вы можете управлять им с помощью телефона. Он остается прохладным на ощупь, поэтому его можно безопасно использовать рядом с детьми.

10 / 17

Семейный мастер на все руки

Электрический подогрев пола

Если вам предстоит переделывать пол в комнате, в которой требуется дополнительное тепло, подумайте об установке полов с электрическим подогревом. Они особенно хороши для обогрева холодной ванной.

Система внутрипольного отопления состоит из одного тонкого непрерывного нагревательного элемента, вплетенного в мат, который устанавливается под плиткой. Вот как установить его самостоятельно.

11 / 17

Andrey_Popov/Shutterstock

Уплотнение Сквозняки в окнах

Холодный воздух, идущий через окно, может быть причиной того, что помещение не прогревается. Есть несколько решений для герметизации окон и защиты от холодных сквозняков. Вы можете попробовать набор оконных изоляторов, который включает в себя все материалы, чтобы покрыть все окно слоем термоусадочной пластмассы.

Вы также можете попробовать заделать сквозняки герметиком.

12 / 17

Lisa Kingdon/Getty Images

Реверсивные потолочные вентиляторы

Обычно потолочный вентилятор используется для охлаждения комнаты летом. Но знаете ли вы, что это также может помочь сохранить тепло в комнате зимой? Все, что вам нужно сделать, это изменить направление вращения.

Поскольку теплый воздух поднимается вверх, потолочный вентилятор может помочь вытолкнуть этот теплый воздух обратно на землю. Когда вентилятор движется в направлении «вперед» (против часовой стрелки), он выталкивает холодный воздух вниз. Но включение вентилятора на «реверс» (по часовой стрелке) на низкой скорости будет мягко втягивать теплый воздух и толкать его обратно вниз, вращая теплый воздух по комнате.

13 / 17

Сергей Кузьмин/Shutterstock

Используйте фольгу за радиатором

Если у вас есть радиатор, прикрепленный к внешней стене, используйте алюминиевую фольгу за радиатором. Отражающая природа фольги предотвратит исчезновение тепла через стену и вместо этого будет отражать его обратно в комнату.

14 / 17

через Amazon

Электрический камин

Нет камина? Без проблем! Установите этот электрический камин с сенсорным экраном и пультом дистанционного управления, чтобы зимой было тепло в холодной комнате.

Плоский камин предназначен для установки прямо на стене (его глубина всего пять дюймов) и может обогревать комнату площадью до 400 квадратных футов. Он поставляется с искусственными дровами и кристаллами, напоминающими горящие угли, а также имеет три цвета пламени и три цвета топливного слоя.

Не пропустите другие искусственные камины и электрические камины, которые почти так же хороши, как настоящие!

15 / 17

Семейный мастер на все руки

Изоляция воздуховодов ОВКВ

Треснувшие и сломанные воздуховоды ОВКВ приводят к значительным потерям энергии, поэтому их ремонт и изоляция могут помочь повысить эффективность. Начните с замены или герметизации открытых или плохо герметизированных воздуховодов.

Для поддержания температуры в более длинных участках воздуховода добавьте изоляцию вокруг воздуховода. Надлежащая герметизация и изоляция могут сэкономить энергию в теплом и холодном климате.

16 / 17

Заглушка от сквозняка

Простая заглушка, подобная этой, может препятствовать проникновению холодного воздуха под дверь или окно. Просто положите его на место, где вы чувствуете холодный ветерок. Вот еще пять идей для пробки!

17 / 17

Герметизация зазоров

Иногда самые маленькие щели могут стать причиной сильного сквозняка и сделать комнату слишком холодной. Поэтому закройте любые отверстия в наружных стенах монтажной пеной, особенно вокруг труб, чтобы свести к минимуму потери воздуха. Добавление изоляции из пенопласта также является дешевым способом предотвратить проникновение сквозняков за пластины переключателей.

Первоначально опубликовано: 07 января 2021 г.

Водонагреватель не заполняется? Вот 4 вероятные причины и способы их устранения — Руководство по эффективности дома

Горячая вода — это современная роскошь, которая стала неотъемлемой частью многих бытовых приборов, таких как посудомоечные и стиральные машины. Нет ничего лучше расслабляющего горячего душа или ванны. Однако, если вы обнаружите, что ваш водонагреватель не наполняется, это может значительно уменьшить количество горячей воды в вашем доме.

Наиболее распространенными причинами того, что водонагреватель не наполняется, являются утечки, воздушная или избыточная пробка в баке, постоянное заполнение и слив воды из бака, а также засорение трубы или клапана подачи холодной воды.

Читайте дальше, чтобы узнать больше о распространенных причинах, по которым водонагреватель не наполняется, а также о некоторых тактиках устранения неполадок, чтобы вы могли решить эту проблему самостоятельно, не тратя сотни долларов на помощь сантехника. Лучше всего то, что вы можете сократить расходы на энергию впустую!

Ознакомьтесь с портативным двухтопливным генератором Champion мощностью 4375/3500 Вт — готов для автодома! (ссылка на Amazon)

Как определить, что ваш водонагреватель не заполняется полностью

Большинство людей не заглядывают регулярно в баки водонагревателя, чтобы определить, правильно ли он наполняется, особенно если они не знакомы с оборудование.

Хотя это самый простой способ определить, есть ли проблема с заполнением водонагревателя, многие домовладельцы могут даже не распознать признаки того, что есть проблема или что виноват их водонагреватель.

Вот список распространенных проблем, которые могут указывать на то, что ваш водонагреватель не наполняется водой и требует устранения.

  • Лужи воды вокруг водонагревателя или снаружи возле бака
  • Низкое давление горячей воды
  • Нехарактерно ограниченное количество горячей воды в вашем доме
  • Необычные шумы, исходящие от вашего водонагревателя, такие как скрип, грохот, удары, стук или скулёж
  • Необычное отсутствие шума, исходящего от вашего водонагревателя (обычно вы можете услышать, когда ваш водонагреватель наполняется и работает правильно. Если вы обнаружите, что вы слышите это не так часто, как раньше, это может указывать на то, что бак не заполняется полностью).
  • Горячая вода в ваннах и раковинах практически отсутствует.

Если у вас возникли некоторые из этих проблем, и вы определили, что ваш водонагреватель не наполняется, но вы не знаете, почему, обратитесь к приведенным ниже распространенным причинам, чтобы найти виновника и быстро устранить проблему.

Причины, по которым водонагреватель не наполняется

Исправление проблемы с заполнением водонагревателя может быть простым решением, которое вы можете исправить сами или вам потребуется профессиональная помощь. Иногда основная проблема настолько серьезна, что может потребоваться замена всего бака водонагревателя, особенно если оборудованию более 10 лет.

Конечно, первым шагом в решении этой проблемы является поиск ее причины.

Вот некоторые из наиболее распространенных причин, по которым ваш водонагреватель не наполняется водой.

Проверка на наличие утечек

Возможно, наиболее распространенной причиной того, что ваш водонагреватель отказывается наполняться, является утечка где-то в баке или соединенных с ним трубах. Во-первых, проверьте вокруг вашего аквариума на наличие луж или избыточной жидкости.

Это может указывать на утечку где-то в нижней части бака водонагревателя (источник).

Если вы не видите здесь жидкости, проверьте стены рядом с водонагревателем. Не у всех водонагревателей есть близлежащая стена, но многие из них спрятаны в углу в подвалах или чуланах.

Если вы заметили, что соседние стены мокрые, возможно, течет труба в направлении верхней части водонагревателя.

После проверки этих двух областей и определения отсутствия утечек внутри бака, выйдите на улицу, прежде чем решить, что утечка не является причиной.

Некоторые водонагреватели имеют соединенных труб, уходящих под землю . Если эта труба была повреждена или протекает, вы можете обнаружить затопление или лужи воды за пределами вашего дома в непосредственной близости от вашего водонагревателя.

Разрешение

Степень устранения утечки зависит от того, какое оборудование дает утечку и почему. Если подземная труба протекает, вряд ли вы сможете устранить ее самостоятельно. Однако, если вы обнаружите, что открытая труба или клапан пропускают воду, это можно быстро исправить.

Чтобы определить это, высушите внешний вид резервуара для воды, попросите кого-нибудь открыть кран где-нибудь в доме и посмотрите, сможете ли вы найти, какой элемент вызывает утечку. Если эта деталь доступна, затяните ее самостоятельно.

Проверка наличия воздушной пробки

Воздушная пробка возникает, когда в трубах вашей системы водонагревателя скапливается воздушная пробка, которая препятствует наполнению бака или прохождению горячей воды по вашим трубам к кранам по всему дому.

Лучший способ определить, есть ли у вас где-то в водонагревателе воздушный шлюз, — это подойти к одному из кранов в вашем доме и включить горячую воду. Вы, скорее всего, увидите шлюз с горячей водой, чем с холодной, потому что горячая вода требует большего давления.

Если вы заметили, что выходящая вода холодная или чуть теплая, а не горячая, скорее всего, у вас пробоина. Другим признаком может быть то, что поток воды значительно уменьшается и поступает небольшими струйками или даже каплями, а не постоянным сильным потоком при полном включении.

Разрешение

Есть два быстрых способа самостоятельно починить воздушный шлюз. Первый не требует никакого оборудования, только ваши руки.

  1. Проверьте клапаны горячей и холодной воды на водонагревателе, чтобы убедиться, что они оба открыты.
  2. Подойдите к любому крану в вашем доме. Плотно прижмите ладонь к отверстию крана (это необходимо для предотвращения вытекания воды из крана на последующих этапах).
  3. Держите руку крепко над краном и полностью откройте кран горячей воды.
  4. Оставьте кран горячей воды открытым и полностью включите холодную воду.
  5. Крепко держите кран и следите за тем, чтобы вода не вытекала. Задержитесь в этом положении примерно на 15 секунд.
  6. Выключите холодную воду через 15 секунд и отпустите кран. Теперь горячая вода должна течь при соответствующем давлении и температуре.

В качестве альтернативы вы можете попробовать этот метод, используя садовый шланг длиной 1 фут и клейкую ленту.

  1. Проверьте клапаны горячей и холодной воды на водонагревателе, чтобы убедиться, что они оба открыты.
  2. Наденьте один конец садового шланга на конец крана с горячей водой, а другой – на конец крана с холодной водой.
  3. Плотно закрепите шланг на кранах с помощью клейкой ленты. Когда закончите, садовый шланг должен соединить два крана, чтобы вода могла течь между ними, а не в раковину.
  4. Полностью откройте кран горячей воды, затем полностью откройте кран холодной воды.
  5. Оставьте оба клапана открытыми на 5 секунд.
  6. Закройте оба клапана и подойдите к отдельному крану в вашем доме.
  7. Включите горячую воду из этого отдельного крана, чтобы определить, был ли удален воздушный шлюз.
  8. Удалите клейкую ленту и садовый шланг, если проблема решена. Повторите шаги 4-7 еще два-три раза, если проблема не устранена.
  9. Обратитесь в службу поддержки, если проблема остается после трех попыток использования этого метода.

Еще одна потенциальная проблема, которая может препятствовать наполнению вашего водонагревателя, — это блокировка давления. Попробуйте открыть предохранительный клапан температуры и давления (клапан TPR). Чтобы исправить это. Если вы заметили, что бак наполняется, когда вы держите клапан TPR открытым, то виновником является блокировка давления.

Проверьте, непрерывно ли наполняется и сливается водонагреватель 

Возможно, ваш водонагреватель наполняется не полностью, потому что он может непрерывно наполняться и сливаться и, следовательно, поддерживает один и тот же уровень воды. Ключевым показателем этого является то, что вы слышите, как вода постоянно течет в баке водонагревателя, даже когда подключенные бытовые приборы и краны не используются.

Разрешение

Наиболее вероятным объяснением этого явления является то, что клапан TPR был открыт и каким-то образом застрял в этом открытом положении. Это может привести к сливу воды из резервуара, поэтому, чтобы предотвратить опорожнение резервуара, система пытается постоянно пополнять запас этой сливаемой воды.

Заедание клапана TPR, скорее всего, произойдет при использовании более старого бака водонагревателя. Скорее всего, вы сможете закрыть клапан с помощью простых инструментов. Вы также можете заменить этот клапан, если он поврежден или слишком стар для правильной работы.

Другая, гораздо более простая причина, по которой ваш водонагреватель может бесконечно наполняться и сливаться, может заключаться в том, что где-то в доме остался включенным кран. Скорее всего, это кран, который редко используется и остался незамеченным. Проблема должна быть решена после закрытия крана.

Проверьте, не засорены ли трубы

Может быть трудно определить, забиты ли трубы в вашей системе водонагревателя, просто взглянув на бак. К сожалению, лучший способ определить, является ли это основной проблемой, — опорожнить бак и проверить дно. Если вы видите какой-либо чрезмерный осадок на дне вашего резервуара, то, скорее всего, этот осадок на самом деле забивает вашу питательную трубу или некоторые клапаны, эффективно препятствуя заполнению или сливу воды из резервуара.

Разрешение

Помимо слива воды из водонагревателя, вы можете удалить любые засоры, вызванные мусором или отложениями, путем обратной промывки водонагревателя. Вот как:

  1. Отключите питание вашего электрического водонагревателя автоматическим выключателем. Для газовых моделей поверните термостат устройства в «контрольное положение».
  2. Подсоедините один конец садового шланга к сливному клапану, расположенному в нижней части бака водонагревателя.
  3. Поместите другой конец садового шланга в ведро объемом не менее пяти галлонов, в сток в полу или в безопасное место на открытом воздухе.
  4. Отключите любой рециркуляционный насос, который может быть в вашей системе (не во всех системах).
  5.  Перекройте кран подачи холодной воды.
  6. Подойдите к ближайшему к водонагревателю крану раковины и включите горячую воду.
  7. Подойдите к крану раковины, расположенному дальше от водонагревателя (на противоположном конце дома или на самом верхнем уровне), и включите горячую воду.
  8. Поднимите рычаг клапана TPR в верхней части бака, чтобы он открылся.
  9. Откройте сливной клапан и слейте из бака приблизительно один-два галлона воды. ВНИМАНИЕ: вода будет горячей.
  10. Продолжайте сливать воду, пока не перестанете видеть осадок в потоке.
  11. Закройте сливной клапан и снимите садовый шланг.
  12. Закройте клапан TPR в верхней части бака.
  13. Откройте вентиль подачи холодной воды.
  14. Подождите, пока из двух кранов, которые вы открыли по всему дому, потечет ровный поток. Когда это произойдет, выключите их оба.
  15. Снова включите систему водонагревателя.

Если ваши трубы все еще засорены после обратной промывки системы, вам необходимо обратиться к специалисту за дополнительной помощью (источник).

Заключительные мысли

Водонагреватель, который не наполняется должным образом, может быть крайне неудобен для домашней жизни, особенно если вы наслаждаетесь расслабляющими свойствами и преимуществами горячей воды для здоровья. К счастью, вы можете устранить многие из этих распространенных причин без профессиональной помощи.

Однако, если ваш водонагреватель очень старый и имеет поврежденные или забитые детали, вы, скорее всего, захотите вложиться в профессиональную помощь, а не пытаться решить проблему самостоятельно.

Связанные чтения: Можно ли установить безбаковый водонагреватель снаружи?

Радиаторное тепло Распространенные проблемы и простые решения

Вместо того, чтобы нагнетать нагретый воздух через систему воздуховодов, как в обычной печи, у вас может быть паровой или водяной радиатор, который обогревает ваш дом через ряд труб. Радиаторы были изобретены в середине 1800-х годов и до сих пор стоят во многих старых домах.

Экономичные и энергоэффективные бытовые радиаторы начинают возвращаться в некоторых областях. Существуют даже портативные электрические радиаторы, такие как DeLonghi Dragon4Digital Programmable Portable Radiator Heater, в которых используется специальное диатермическое масло для излучения тепла только в одну комнату.

[объявление-концентратор сделок]

Как и любая система отопления, радиатор может нуждаться в ремонте. Они могут создавать проблемы, которые варьируются от простых до сложных, и их необходимо регулярно поддерживать. Вот несколько общих советов по обслуживанию, а также общие проблемы и способы их устранения.

Общие советы по уходу за радиатором

Паровые радиаторы обычно требуют наибольшего обслуживания. Раз в неделю промывайте отсечку по малой воде в котле. Раз в месяц при включенной и горячей системе проверяйте предохранительный клапан, чтобы убедиться, что пар может свободно выходить (будьте осторожны, так как выходящий пар будет очень горячим).

Во время ежемесячной проверки откройте вентили с обеих сторон указателя уровня воды. Выключите систему, дайте ей остыть и добавьте воды, если уровень низкий, или инвестируйте в автоматический водяной клапан, который будет медленно добавлять воду по мере необходимости. Чаще посматривайте на паромер. Если оно выходит за пределы нормального диапазона, выключите систему и немедленно обратитесь к специалисту.

Радиатор горячей воды не так сложен в обслуживании, но важно не отставать от него. Помимо периодической смазки двигателя циркуляционного насоса легким маслом, самой большой проблемой технического обслуживания является продувка системы (если только ваша система не имеет автоматической продувки). Для этого откройте вентили до тех пор, пока не пойдет вода, а затем снова закройте их. Это удалит весь воздух из системы. Затем слейте воду из бойлера в соответствии с инструкцией производителя. Делайте это осенью, незадолго до отопительного сезона и периодически в течение всего сезона.

Также следите за показаниями манометра и, если в вашей системе нет автоматического клапана регулирования давления, выпускайте воздух по мере необходимости. Если у вас возникли проблемы с поддержанием надлежащего давления в системе, обратитесь к специалисту.

Раз в год специалист по HVAC должен проверять паровые и водяные радиаторы. Включите систему хотя бы один раз в течение отопительного сезона, если она не используется регулярно.

Электрические маслонаполненные радиаторы не требуют регулярного обслуживания. Тем не менее, следите за ними, так как они могут вызвать проблемы с электричеством, как и любой другой нагреватель, или даже привести к утечке. Проблемы с этими радиаторами обычно требуют профессиональной помощи.

Распространенные проблемы с нагревом радиатора

Все радиаторы отопления, как паровые, так и электрические, могут иметь относительно общие проблемы. Среди них:

Не нагревается/радиатор холодный на ощупь:

Часто это происходит из-за проблем с электричеством или засорения насоса. Убедитесь, что вы не перегорели предохранитель или автоматический выключатель, и что термостат работает нормально. Если электричество работает, очистите насос в соответствии с инструкциями производителя и выпустите весь лишний воздух, который мог попасть внутрь. Вы также можете выключить и снова включить перепускной клапан рядом с котлом. Если ничего из этого не работает, обратитесь к специалисту по HVAC. Замена насоса может стоить несколько сотен долларов в зависимости от вашего географического региона и специфики вашей системы.

Холодный верх, теплый низ:

Если радиатор кажется холодным вверху, но теплым внизу, возможно, из него необходимо прокачать воздух. Выключите насос, поставьте ведро для сбора воды и откройте вентиль радиаторным ключом. Когда вода начнет поступать в ведро, закройте вентиль.

Теплый верх, холодный низ:

Радиатор, теплый сверху, но холодный снизу, может означать многое. Попробуйте снять радиатор со стены и промыть его водой. Если это не поможет, вызовите мастера. Трудно предсказать эти затраты на ремонт, потому что они зависят от того, в чем проблема и сколько времени потребуется для диагностики и устранения.

Утечка:

Течь радиатора может быть сложно устранить своими руками, если источник не очевиден. Если вы не очень рукастый человек, как правило, лучше вызвать профессионала. Цены на ремонт сильно различаются в зависимости от того, сколько времени потребуется для диагностики и от того, можно ли отремонтировать проблемную деталь или ее необходимо заменить.

Простые крепления радиатора

Как для паровых, так и для водяных радиаторов есть несколько основных шагов, которые вы можете предпринять, чтобы устранить раздражающие проблемы и обеспечить их максимальную работу:

Проверьте наклон.

Радиаторы лучше всего работают, когда они установлены под небольшим уклоном в сторону входной трубы. Если вам нужно создать его, добавьте 1/4-дюймовый кусок дерева под вентиляционное отверстие. Это может иметь большое значение для уменьшения стука.

Замените забитые вентиляционные отверстия.

Со временем краска и коррозия могут блокировать вентиляционные отверстия радиатора, задерживая воздух внутри. Простое решение для старых радиаторов, которые не нагреваются должным образом, — это заменить вентиляционное отверстие на новое. Обычно они крепятся парой винтов, и в большинстве хозяйственных или крупных магазинов есть новые. Просто убедитесь, что вы покупаете правильный размер.

Открытие или закрытие клапанов.

Радиаторные системы имеют множество клапанов, которые иногда оказываются в частично открытом/частично закрытом положении. Если вы слышите странные звуки или замечаете неравномерный нагрев, проверьте все клапаны. Убедитесь, что те, которые должны быть открыты, полностью открыты, а те, которые должны быть закрыты, полностью закрыты.

Устранить протечки клапана.

В то время как утечку радиатора бывает сложно отследить и устранить, протечки клапанов относительно легко. В большинстве случаев утечка клапана происходит из-за гаек с большой крышкой на вертикальных или горизонтальных соединениях. Используйте два больших гаечных ключа, чтобы затянуть эти гайки. При необходимости снимите головку клапана и затяните сальниковую гайку прямо под ней.

Улучшение внешнего вида.

Если у вас есть радиатор, который работает хорошо, но изнашивается, рассмотрите возможность приобретения теплозащитного кожуха радиатора. Теплозащитные кожухи изначально использовались для уменьшения теплопроизводительности радиаторов большого размера. Современные термостаты решают эту проблему, но тепловые крышки — отличный способ преобразить стареющие радиаторы. Выбирайте между простыми деревянными шкафами, декоративными металлическими узорами или даже индивидуальными развлекательными центрами.

Радиаторы

— более старый, но энергоэффективный вариант отопления дома. Как и любой обогреватель, они требуют регулярного обслуживания и подвержены случайным неисправностям. Но, обладая небольшими знаниями, вы можете самостоятельно решить многие распространенные проблемы с радиатором.

Часто задаваемые вопросы

В:

Как включить и выключить радиатор?

А:

Важно знать, как включить радиатор и как выключить радиатор. Вы выполняете обе задачи с клапаном внизу. Поверните его по часовой стрелке, чтобы выключить радиатор; и против часовой стрелки, чтобы включить радиатор.

В:

Почему радиатор не нагревается?

А:

Возможно, проблема с электричеством или забит водяной насос. См. выше, как проверить и исправить эти проблемы.

В:

Почему радиаторы холодные при включенном отоплении?

А:

Если верх холодный, а низ теплый, может потребоваться прокачка клапана. Информацию о том, как это сделать, смотрите выше. Если верх теплый, а низ холодный, возможно, вам придется обратиться за профессиональным ремонтом отопления.

В:

Что делать, если радиатор не работает?

А:

Если один из радиаторов не работает, в нем может быть захваченный воздух. Используйте ключ радиатора, чтобы выпустить воздух.

общежитий Общая информация | Служба проживания и питания студентов Калифорнийского университета в Дэвисе

Приемлемые студенты могут выбрать проживание в общежитиях .

Часто задаваемые вопросы

Найдите ответы на часто задаваемые вопросы на веб-странице часто задаваемых вопросов по общежитиям.

Расположение кампуса

О комнатах и ​​холлах

Мебель для комнат

Список мебели для комнат см. в разделе Мебель для комнат общежития.

Список вещей, которые рекомендуется брать с собой в общежития (и чего не брать), см. в разделе Что брать (и что нельзя брать).

Ковер

Во всех комнатах общежития ковровое покрытие.

Кровати и конфигурации кроватей – обычные, двухъярусные кровати и кровати-чердаки

Информацию о кроватях, включая размеры и конфигурации, см. в разделе Мебель для общежитий.

Места общего пользования

Все жильцы имеют доступ к местам общего пользования, включая гостиные, учебные помещения, зоны отдыха и игр, жилые академические центры, общие столовые (доступ зависит от плана питания), прачечные и мини-кухни.

Комнаты отдыха часто используются в качестве жилых помещений, где жители проводят время вместе, разговаривая, играя в игры и гуляя. Они также используются в качестве конференц-залов для встреч в зале и внеклассных мероприятий. Они обставлены различными диванами и/или стульями и столами; большинство включает кабельное телевидение.

Учебные помещения есть во всех общежитиях. Некоторые из них примыкают к комнатам отдыха общежития, другие доступны в жилых академических центрах. Учебные помещения обычно обставлены столами и стульями.

Ванные комнаты

Во всех ванных комнатах есть душевые с занавесками и/или дверями, а также вешалки для полотенец или крючки для влажных полотенец. Общие ванные комнаты включают доступ к шкафчикам; жители должны предоставить свой собственный замок, а шкафчики доступны в порядке очереди и не требуют бронирования или назначения. Некоторые общественные туалеты назначаются по признаку пола, а некоторые учитывают гендерный фактор.

Общие ванные комнаты, доступные для всех жителей холла, используются в следующих холлах:

  • Район второго этажа: Биксби холл, Гилмор холл, Малкольм холл, Райерсон холл и все здания в Риган холл

Общие ванные комнаты, расположенные группами по одной ванной на каждые четыре комнаты, используются в следующих залах:

  • Район второго этажа: Олдер-холл, Миллер-холл и Томпсон-холл
  • Терсеро Район: Все здания

Отдельные ванные комнаты являются общими для соседей в следующих залах:

  • Район Куарто: Зал Шаста, Зал Тахо и Зал Йосемити

Лифты и помещения для людей с ограниченными возможностями

В следующих зданиях есть лифты:

  • Второй район: Олдер-холл, Биксби-холл, Гилмор-холл, Малкольм-холл, Миллер-холл, Райерсон-холл и Томпсон-холл
  • Район Терсеро: Кирни-холл, Лабен-холл, Уолл-холл, Поттер-холл, Кэмпбелл-холл
  • Район Куарто: Зал Шаста, Зал Тахо и Зал Йосемити

Комнаты для инвалидных колясок имеются в каждом общежитии, и все комнаты общего пользования соответствуют требованиям ADA. Потенциальные жильцы, нуждающиеся в особых условиях, могут просто указать такие потребности при подаче заявления на получение жилья; Студенческое общежитие примет все необходимые меры.

Отопление и кондиционирование воздуха

В номерах и люксах районов Segundo и Tercero есть собственный термостат, который позволяет жильцам регулировать температуру в помещении в пределах ограниченного диапазона температур.

Здания Segundo и Tercero присоединены к централизованной системе отопления и охлаждения кампуса, в которой в любой момент времени работает либо система отопления, либо система охлаждения, но никогда обе одновременно. Таким образом, жители имеют некоторый, но не полный контроль над своим отоплением и кондиционированием воздуха. В частности, термостаты могут быть отрегулированы в пределах диапазона возможных температур в любой системе — нагреве или охлаждении — доступной для этого времени года. Студенческое общежитие обычно включает систему отопления, когда низкие температуры в ночное время регулярно опускаются ниже 50 градусов по Фаренгейту; система охлаждения работает, когда дневные высокие температуры постоянно превышают 82 градуса по Фаренгейту.

В люксах Cuarto есть собственные термостаты; кроме того, здания Куарто не примыкают к центральному кампусу. Таким образом, жители имеют полный контроль над режимами отопления и охлаждения в течение всего года.

Служба уборки

См. страницу Службы охраны для получения информации об услугах по уборке и обязанностях жильцов по уборке.

Расписания

Питание в кампусе

Дополнительная информация

Множество информации можно найти на веб-сайте студенческого общежития, так что изучите его.

Загружаемые публикации также содержат различную информацию. В частности, рассмотрите возможность ознакомиться с брошюрой « Проживание в кампусе », которая была разработана для поступающих студентов, которые изучают варианты проживания в университете (включая общежития), и « Часто задаваемые вопросы о летней ориентации », которая была разработана для студентов, которые приняли контракт на общежитие или студенческое общежитие и готовятся переехать в общежитие.

Размышления после года жизни в нашем пассивном доме

Несмотря на то, что всегда есть чем заняться, в конце 2017 года и после года жизни в нашем пассивном доме самое время задуматься обо всем процессе.

Это место было продуктом общей мечты Кайо и меня создать устойчивый и удобный семейный дом, а также экспериментом для всех участников. Сидеть здесь поздним декабрьским утром после ночи, когда температура опустилась до непривычно холодных -24ºC (да, и это без дуновения ветра) на улице и смотреть на вывеску, сияющую на полуметровом снегу, а внутри чувствовать себя совершенно комфортно при 21ºC мы думаем, что достигли своей мечты, и эксперимент удался! Мы бы даже согласились с пересмотренными оценками затрат, которые мы подготовили еще в декабре 2015 года9.0003

Пассивный дом на острове Вулф зимой

Остались некоторые проблемы. Во-первых, это проблема герметичности ограждающих конструкций, возникающая из-за производственного брака. Раздвижная дверь Optiwin Motura, которая была прототипом, никогда не герметизировалась так плотно, как должна, и прошлой зимой и этой мы прибегли к герметизации ее прокладкой и лентой, чтобы сохранить ограждающую конструкцию здания. Тем не менее, это поправимо: компания Optiwin была столь же тщательной и ответственной, как и всегда, и частично вернула нам деньги за дверь, и вернулась к нам с очень подробным анализом неисправности и способов ее устранения, что мы и будем делать. установка на место весной. Я не думаю, что кому-либо еще, рассматривающему возможность использования Optiwin, нужно беспокоиться об этом — как я уже сказал, наша дверь была ранней версией, а текущие модели уже лучше.

Вторую проблему заметил Малькольм Айзекс, наш консультант по пассивным домам, при проверке отчета Энтони Маха. Он посчитал, что пассивный приток солнечного тепла зимой не так хорош, как в наших расчетах. Другими словами, в доме не так тепло, как могло бы быть. На самом деле это не то, что нам кажется неудобным, это скорее вопрос оптимальной производительности. Причина, на наш взгляд, в том, что свес крыши крыльца нижнего этажа не совсем такой высоты/угла/протяжения, как в исходных проектах. Однако это означает, что для исправления (небольших) различий нам придется почти полностью перестроить крыльцо. Было по крайней мере два момента, когда в процессе проектирования были внесены изменения, которые могли повлиять на это, и поскольку мы работали не только с архитектором и строителем, но также с консультантом по проектированию пассивного дома и инженером, а также с производителем (для предварительного -изготовленная структура CLT), было еще больше проблем со связью, чем в обычной сборке. Эти вопросы связи могут иметь решающее значение, и на самом деле все расчеты необходимо проверять и пересчитывать каждый раз, когда происходят изменения. И, конечно же, когда вы работаете с любым типом готовых изделий, после начала производства наступает момент, когда вы больше ничего не можете в нем изменить, и любые изменения с этого момента должны быть адаптацией к тому, что вы делаете. мы изготовили.

В связи с проблемой пассивного солнечного тепла – если бы мы знали, что это произойдет, то, вероятно, установили бы пол с подогревом. На самом деле, наверное, надо было сделать в любом случае в качестве некоего запаса. Если бы мы сделали это, нам, вероятно, не понадобилась бы маленькая система нагрева воздуха Thermolec, которая у нас есть как часть вентиляции. Нас просто уверили, что в любом случае будет так тепло, что пол с подогревом ничего не изменит. На практике это не совсем так, но здесь достаточно тепло, так что мы не жалуемся! Опять же, в этот момент это означало бы существенную перестройку (разорвать и переделать наши прекрасные деревянные полы), чтобы сделать это. Урок таков: укладывайте теплый пол, даже если в итоге вы им не пользуетесь. Лучше иметь возможность, чем не иметь.

Другие оставшиеся проблемы — это небольшие вопросы проектирования, которые следует учитывать тем, кто думает о строительстве пассивного дома или даже любого дома. Во-первых, несмотря на то, что нам очень нравится наше открытое пространство внизу, и посетителям оно нравится, Кайо теперь хотела бы иметь более конкретную выделенную рабочую зону или комнату. То, что мы проектировали, было неадекватным. Трудно понять, как мы могли бы сделать это, просто изменив дизайн, который у нас есть. Итак, если бы мы начинали заново, мы бы включили это как один из основных элементов и спроектировали вокруг него, как мы сделали с кухней.

Второй второстепенный элемент больше относится к дизайну пассивного дома, и это то, как работает вход. У нас есть потрясающая входная дверь австрийского производства от Tarredo, сертифицированная для использования в пассивных домах. Единственная проблема заключается в том, что вам все равно нужно ее открыть, и как только вы ее откроете, не имеет значения, насколько изолирована дверь. Конечно, зимой никто не оставляет дверь открытой надолго в любом доме, но любая потеря тепла является проблемой в пассивном доме в очень холодном климате. Когда мы все еще думали о перестройке нашего старого дома, мы спроектировали то, что мы называли «воздушным шлюзом» (как в космических кораблях), который представлял собой изолированное крыльцо снаружи корпуса здания с двумя изолированными дверями. снаружи и внутри. Каким-то образом этот элемент был утерян, когда мы перешли к проектированию совершенно нового дома. Я действительно рекомендую всем, кто строит пассивный дом в холодном климате, подумать об этом, потому что, особенно во время курортного сезона, когда к вам приходят и уходят люди, входная дверь открывается намного чаще, чем вы хотели бы от пассивного дома. домашняя точка зрения! Положительным моментом является то, что чем больше у вас вечеринок, тем больше людей в вашем доме также существенно нагревают его. Однако, как бы вы ни думали об этом, вы должны учитывать людей и их поведение в своем дизайне. Хорошая новость заключается в том, что эта конкретная проблема легко решается. Мы думаем, что мы сделаем, это создадим закрытое крыльцо снаружи входной двери. У нас есть комната. Вопрос только в том, делаем ли мы его постоянным или сезонным и сменным.

На самом деле за этот год жизни в нашем новом пассивном доме не произошло ничего, что заставило бы нас сожалеть или переосмысливать процесс строительства или важные решения, которые мы приняли при проектировании.

Zehnder ERV — маленькое чудо. Качество воздуха в доме настолько хорошее, что мы почти забываем о зараженном плесенью воздухе, с которым мы привыкли мириться практически в любом другом доме, в котором мы когда-либо жили. Он просто продолжает работать в фоновом режиме с минимальной потребностью. техническое обслуживание (периодическая очистка или замена фильтров).

Мы по-прежнему настоятельно рекомендуем использовать кросс-клееную древесину для конструкции, однако мы не считаем необходимым использовать ее для всех внутренних стен, а также комбинировать CLT для основных несущих стен с более стандартным каркасом и гипсокартоном для другие внутренние стены сделают дизайн более гибким, что позволит вам делать такие вещи, как изменение вашего мнения о том, где находятся электрические розетки и т. д. — и даже где проходят сами стены.

Однако мы знаем, что канадские производители, по крайней мере, на Востоке, до сих пор не в состоянии сделать точную заводскую огранку, которую сделали мы. Кто-то должен сделать необходимые инвестиции, чтобы сделать это, потому что CLT должен быть стандартным материалом в жилищном строительстве здесь, учитывая лесные ресурсы Канады и потребность в хорошо изолированных домах в мире, где мы находимся в конце эры безграничной нефти и газ для отопления. Однако, если бы кто-то использовал канадский CLT, вы бы не были ограничены, как мы, размерами транспортных контейнеров. Вы могли бы быть более гибкими с вашим дизайном. С этого началось многое в нашем дизайне, а это означало, что мы пошли по определенному пути.

У нас все еще есть тот же совет для тех, кто рассматривает возможность использования CLT, который мы дали в этом посте, когда в январе 2016 года казалось, что нашу сборку постигла катастрофа: НЕ НАЧИНАЙТЕ строить осенью в таком климате, ОБЯЗАТЕЛЬНО заверните вашу структуру CLT в дышащей, водонепроницаемой обертке, как только она будет поднята.

Крыша тоже могла бы быть чем-то, что я бы переосмыслил, если бы мы начали сначала. Мы спроектировали его так, чтобы он выполнял несколько функций: располагался под хорошим углом для выработки солнечной энергии в межсезонье и зимой, создавал тень для окон верхнего этажа летом и, конечно же, имел достаточную теплоизоляцию. Первоначально мы не собирались использовать CLT для крыши, но страшные истории, которые мы слышали о трех методах производства ферм, убедили нас попробовать. С панелями крыши CLT мы получили дополнительную структурную прочность, что означает, что вес любого количества солнечных панелей не будет проблемой, однако нам пришлось иметь плавающую конструкцию стропил (и здесь), чтобы сохранить выступ. Это выглядит красиво, но было очень сложно спроектировать и усложнить установку изоляции, а разрезать использованную нами изоляцию из древесного волокна на треугольные секции точного размера было непросто (особенно в разгар зимы). Если бы мы начали с CLT в качестве основного материала, мы могли бы принять здесь другие решения: мы могли бы выбрать совершенно другие конструкции крыш, выбрать наземные солнечные панели и рассмотреть другие способы затенения. Тем не менее, чисто эстетически мне очень нравится наша крыша, и мне нравится тот факт, что она идет вразрез с тем, чтобы крыша заканчивалась заподлицо со стенами.

В итоге у нас есть красивый, устойчивый и высокоэффективный пассивный дом, который нам нравится и который работает. Добираться сюда было долго, но оно того стоило.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*