Вытяжка в курятнике своими руками: как сделать вытяжку по схеме своими руками, как работает зимой без электричества и как правильно подключить вентилятор

Содержание

Вентиляция в курятнике зимой и летом – как сделать своими руками, схемы, этапы работ

Автор Александр На чтение 6 мин Просмотров 3.1к. Опубликовано 01.06.2020

Содержание птицы считается достаточно хлопотным занятием, особенно если порода требует создания особых условий для проживания. Одним из наиболее важных факторов, влияющих на продуктивность и здоровье пернатых, считается грамотно обустроенная вентиляция в курятнике. Без циркуляции свежего воздуха в помещении не только будет присутствовать неприятный запах, но и размножаться бактерии, способствующие ухудшению здоровья кур, а также образованию птичьих заболеваний.

Содержание

Роль вентиляционной системы
Разновидности систем
Главные требования
Самостоятельное создание и проектирование
Приточно-вытяжная вентиляция
Механическая вентиляция птичника

Во всех курятниках имеется повышенный процент испарений аммиака.

В случае отсутствия вентиляции в птичнике пары накапливаются в помещении и отрицательно сказываются на здоровье пернатых. Помимо всего птица негативно переносит высокую температуру, которая зачастую бывает в закрытых курятниках в жаркий период года, а правильно обустроенная вентиляционная система способствует ее понижению.

Птица плохо переносит жару, особенно летом, но и холод для нее крайне неблагоприятен

Также очень сложно без вытяжки в курятнике контролировать уровень влажности воздуха. Снижение степени сырости до оптимального показателя жизненно необходимо для пернатых. Не менее актуальной данная задача становится в холодное время года, когда птица не отправляется на выгул. В кислороде будет скапливаться углекислый газ, аммиак и водяные испарения, производимые пометом. Это отличная среда для размножения бактерий.

Для обеспечения птичника свежим воздухом недостаточно просто открыть окно или дверь. Такой метод может привести только к обмораживанию гребешков и гибели животных, поскольку для курочек перепад температуры очень опасен, как и образование сквозняков.

Разновидности систем

В просторах интернета существует множество разновидностей схем и фото построения вентиляции в курятнике своими руками, это существенно облегчает процесс. Но перед выбором наиболее подходящего варианта следует изучить их основные виды.

Бывает три разновидности вентиляционных систем, функционирующих по разным методам:

естественным способом;
приточно-вытяжным;
механизированным.

Первый вариант вытяжки в курятнике считается наиболее бюджетным. Но он подходит для питомника с небольшим числом птиц. По сути это обычное проветривание, которое должно проводится с учетом определенны правил. Вытяжка организуется на моменте проектирования птичника.

Организация проветривания помещения естественным способом

Приточно-вытяжная система производится для помещения, в котором содержится до 20 пернатых особей. Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение именно данному варианту, поскольку он считается наиболее эффективным в небольших хозяйствах.

Пример организации приточно-вытяжной схемы, при которой воздух циркулирует за счет разницы температур

Механическая вентиляционная система делается для курятника своими руками только, если планируется масштабное разведение и содержание пернатых. Данный вариант подходит для птичников, рассчитанных на проживания 100 и больше курочек.

Механическая основана на работе вытяжки с вентилятором — их включают на 2-3 часа в день для обеспечения помещения свежим воздухом

Главные требования

Чтобы понять, как правильно сделать вентиляционную систему своими руками, нужно предварительно перед изучением этапов усвоить основные требования к помещению, в котором будут проводиться манипуляции. К списку основных рекомендаций относится:

регулярное обеспечение курятника свежим кислородом;
отсутствие вероятности образования малейшего сквозняка;
постоянный контроль за чистотой, устранение помета, мусора и испорченных кормовых смесей;
проведение профилактических работ по уничтожению грызунов-вредителей.

Для определения качества выполненных работ, как сделана вентиляция в курятнике своими руками, достаточно пробыть в птичнике 15-30 минут. В случае, если тестирующему будет не хватать свежего воздуха или у него разболится голова, значит в проекте допущена ошибка. Нужно найти причину, устранить ее или сделать вытяжку заново.

При сооружении вентиляционной системы для птиц нужно создать максимально комфортабельный микроклимат:

температуру в зимний период года до +16°С для зрелых курочек и +28°С для молодняка;

уровень влажности 65-75%;
поток свежего воздуха со скоростью до 0,8 м/с летом и в холодное время до 0,5 м/с.

Вне зависимости от вида вентиляции, производительность системы должна быть ориентирована на количество особей в птичнике – на каждые 5 голов 1 м² свободной территории.

ВИДЕО: Положительный эффект от вентиляции всего за неделю работы

Самостоятельное создание и проектирование

Чтобы вентиляция в курятнике зимой и летом была одинаково эффективна, нужно при ее создании следовать рекомендациям специалистов и не отступать от выбранной схемы. Если с естественной циркуляцией влздуха все понятно, то при выборе других видов установки нужно подробно изучить этапы построения.

Приточно-вытяжная вентиляция

Схема притока и оттока воздуха

Для достаточно примитивной циркуляционной системы, которая ориентирована на помещение с площадью в 9 м², потребуются следующие элементы:

двухметровые патрубки канализационного типа с диаметром в 20 см;
колена с углом 90°;
заслонки;
крепежные элементы или скобы.

Этапы изготовления вентиляции курятника из пластиковых труб:

одну трубу, которая будет выступать в качестве вытяжки, устанавливают над насестом немного ниже потолочного покрытия, при этом возвышаться над кровлей она будет на 10-15 см;

в потолке делается отверстие, в него монтируется патрубок, закрываются все образовавшиеся щели и вставляется колено;
на противоположной части помещении крепится второй патрубок по тому же принципу, но на 50 см ниже первого, чтобы в результате до пола осталось до 25 см;
установка предполагает выход одного конца пластиковой трубы за пределы крыши не более чем на 30 см;
сверху крепятся заслонки и специальные дефлекторы, увеличивающие степень вентиляции курятника.

Для создания наиболее эффективной вентиляционной системы используйте патрубки с круглой формой в разрезе. Для более подробного изучения метода построения, посмотрите обучающее видео.

ВИДЕО: Как сделать грамотно приточно-вытяжное проветривание

Механическая вентиляция птичника

Вентиляция большого курятника производится по аналогичной схеме построения проточно-вытяжной системы. Но выбор данного варианта будет целесообразным только на больших фермах, где затраты на электричество полностью окупаются.

Схема устройства механической системы

Усовершенствованная технология предполагает использование вентиляторов, которые могут настраиваться ручным методом или дистанционным с использованием пульта управления. Расположение вентиляционного прибора полностью зависит от рода циркуляции кислорода. Чтобы создать приточный поток, элемент монтируют во внутреннюю часть патрубка, но, если в результате должна получиться вытяжка, деталь нужно установить в вытяжной трубе.

Этапы работы:

фиксируются два патрубка с нужным размером и диаметром в 20 см;

высверливаются отверстия на одном конце трубы для устранения скопившегося конденсата;
укладываются электрические провода к области расположения вентилятора;
устанавливается рубильник или двухклавишный выключатель для управления осветительной и вентиляционной системой в отдельности;
монтируется вентилятор и подключается к электропроводке.

Простой вариант размещения вентилятора предполагает его установку в оконной форточке. Деталь фиксируют в предварительно подготовленной раме из фанеры и подключают к электросети.

Прокладывайте провода за пределами птичника, поскольку для данных составляющих в курятнике имеются не самые подходящие условия. Также уделите внимание изоляции проводов. Любопытная птица вряд ли обойдет стороной такой «лакомый» предмет.

Работающую систему не рекомендуется оставлять на длительное время.

Максимальный временной промежуток функционирования не превышает трех часов в день.

ВИДЕО: Делаем вытяжку в курятнике своими руками

обустройство пола, окон и принудительной вентиляции в зиму

Большинство дачников на своем участке строят капитальное жилье и на постоянной основе живут в нем. А раз так, то почему бы не соорудить курятник и в пищу потреблять экологически чистые яйца своих же кур. Многие люди считают, что строительство курятника — процесс затратный и долговременный. Однако, это не так, если составить правильно план и ему следовать, то сделать птичник своими руками будет несложно.

Содержание материала

1 В чем особенности курятника для несушки?
2 Как сделать курятник своими руками?
- 2.1 Выбор материала для курятника
- 2.2 Фундамент
- 2.3 Стены
- 2.4 Пол
- 2.5 Кровля
- 2.6 Необходима ли вентиляция в курятнике?
- 2. 7 Освещение
3 Обустройство курятника
- 3.1 Насесты
- 3.2 Гнезда
- 3.3 Поилки и кормушки
- 3.4 Зольные ванны
- 3.5 Заселение
4 Зимний курятник: строить или купить?

В чем особенности курятника для несушки?

Во время выбора места под птичник для несушек необходимо остановиться на безопасном участке, который должен находиться подальше от жилого дома. По периметру нужно непременно установить надежный забор. Это сохранит куриное поголовье от проникновения хищников и посторонних лиц. Для курятника подходит место, защищенное от дождя и слегка затененное. Отлично, когда рядом с постройкой находятся деревья: летом они будут давать тень, а зимой защитят от снега и ветра.

Обустройство курятника должно быть таким, чтобы несушкам в нем было комфортно проживать. Его размер будет зависеть с учетом расчетного поголовья. Площадь нужно рассчитывать так, чтобы на 2-3 несушки приходилось не меньше квадратного метра. Наименьшая площадь птичника не допускается меньше четырех квадратных метров. Выгул, окна и вход в курятник лучше всего делать с южной стороны постройки.

Правильно организованный выгул — обязательное условие строительства курятника. Птицы обязаны получать солнечную инсоляцию и иметь возможность копаться в земле. Как правило, вольер примыкает к птичнику и загораживается сеткой. В отличие от курятника, он обязан иметь немного большие размеры. Во время обустройства вольера лучше всего над ним сделать защитный козырек от лучей солнца, дождя и других осадков.

Как сделать курятник своими руками?

Участок необходимо тщательно почистить от кустарников. О сорняках и иных травянистых растениях не нужно беспокоиться, ими в дальнейшем займутся непосредственно куры. После подготовки участка, можно заняться строительством.

Выбор материала для курятника

Чтобы конструкция была прочной и удобной, необходимо правильно выбрать соответствующие материалы. Для сооружения курятника можно выбрать:

ракушечник;
пеноблоки;
шлакоблоки;
кирпич;
древесину.

Рассмотрим подробней самые популярные материалы:

Дерево: самое популярное решение, которое отличается долговечностью, практичностью и экономичностью при надлежащей обработке древесины. Помимо этого, такой птичник выглядит стильно и отлично впишется в ландшафт любой дачи.
Кирпич: самый долговечный материал, конструкция из него сохраняет функциональность и целостность десятилетиями.
Курятник из шлакоблока: не самый экономичный, но наиболее комфортный вариант для птиц.

Фундамент

Во время сооружения любого строения будет правильней начинать с фундамента. Его, как правило, делают из готовых блоков опорно-столбчатым. Чтобы сделать фундамент, необходимо выполнить следующие работы:

Делаем разметку с учетом выбранных размеров курятника.
Убираем верхний слой земли и проводим разметку выемок.
Делаем ямки в глубину на 25 см с размером 50х50 см. Дистанция между ними должна быть около 1,7-2 м.
В каждую ямку насыпаем песок и щебень, тщательно трамбуем.
Заливаем бетоном подушку и в два ряда укладываем блоки фундамента, заливая раствор цемента между ними.
Все бетонные опоры штукатурятся и обрабатываются битумной гидроизоляцией.

Стены

Когда вы сооружаете птичник из дерева, для строительства стен лучше всего выбрать каркасную технологию. Вам будут необходимы фанера, доски и несущие брусья. Нужно позаботиться про утепление стен на зиму.

Также стены можно сделать из бревен или бруса. Этот вариант имеет ряд достоинств: готовая конструкция отлично держит тепло, а также отличается долговечностью и прочностью. Таким образом, курятник сохранит эксплуатационные свойства долгие годы. В случае кладки кирпича или шлакоблока принцип строительства очень прост. Основной момент – сделать качественный раствор, который способен зданию обеспечить долговечность, и не забыть оставить место для дверей и окон.

Пол

Затем, когда построены стены, можно переходить к настилу пола:

Под предварительно установленные лаги необходимо уложить ветрозащитную изоляцию, зафиксировав ее с помощью досок размером 25х100 мм.
Утеплителем необходимо заложить пространство между лагами.
Нашиваем доски поперек лаг размером 50х150 мм.
Укладываем влагостойкую фанеру.

Кровля

Кровлю предполагается делать двускатной:

Закрепляем потолочные балки, они будут играть роль горизонтальных лаг.
Устанавливаем стропила под углом от 40-50 градусов.
Сверху стропил крепим обрешетку, а поверх нее укладываем тепло- и гидроизоляционный материал.
На обрешетку крепим кровельный материал.
Обшивают потолок с двух сторон ДСП или фанерой, а между лагами в промежутки укладываем утепляющий материал.

Необходима ли вентиляция в курятнике?

На современных фермах, которые сделаны по всем правилам строительства, принудительная вентиляция в курятнике – это обязательный атрибут. Вот главные моменты, подтверждающие важность организации в птичнике вентиляции:

снижает в воздухе содержание ядовитого аммиака, выделяющегося во время высыхания куриных экскрементов;
удаляет лишнюю влагу;
выводит болезнетворные вирусы, споры грибков и бактерии;
очищает курятник от пыли.

Как утверждают заводчики, которые содержат птиц в курятнике без вентиляции, количество заболеваний кур зимой увеличивается. Это объясняется неизбежным отсыреванием птичника, а чрезмерная влага, в свою очередь, приводит к грибковой инфекции и простудам.

Зимой из-за морозов птицы реже находятся на улице, и мало дышат чистым воздухом, это приводит к утрате аппетита, уменьшению яйценоских способностей и массы тела кур. При значительных заморозках проветривание курятника при помощи открытия окон или входных дверей – не вариант. Так как увеличивается теплопотеря, а обогревать птичник – дорогостоящее удовольствие.

В маленьком курятнике пассивной вентиляции вполне хватает. Когда поголовье кур небольшое, то простая система вентиляции справится со своими задачами. У пассивной вентиляции имеется множество преимуществ:

работает круглосуточно;
не расходует электричество;
бесшумна;
эффективно справляется с прямым назначением.

Сделать естественную вентиляцию очень просто. Для чего можно использовать такую схему: необходимо на южной стороне сделать входное отверстие вентиляции, а выходное – с другой стороны. Естественная тяга, которая при этом появляется, эффективно будет удалять из помещения аммиак, углекислый газ и сырость. Также надо организовать возможность закрытия отверстий. Это поможет не допустить сквозняков и поспособствует сохранению тепла в курятнике зимой.

Принудительная вентиляция особенно необходима в случае, когда курятник большой. Для удешевления ее себестоимости можно сделать принудительную вентиляцию своими руками, для этого нужно:

В верхней части птичника на противоположных сторонах проделать два отверстия и через них провести гофрированные вентиляционные трубы сечением примерно 25 см.
Входное отверстие лучше всего выполнять подальше от гнезд и насестов.
Выходную трубу, наоборот, лучше всего установить поближе к гнездам так, чтобы ее нижняя часть находилась ниже потолка на 25 см.

Воздушную циркуляцию создает вентилятор, его можно купить в любом специализированном магазине. Есть вентиляторы с датчиками влажности. Во время появления сырости, датчик тут же включает вентилятор, а при снижении – автоматически выключает. Эта схема довольно экономна и не позволяет переохладиться помещению.

Освещение

В любом птичнике должны быть окна. И хотя через окно в курятнике выходит тепло, без них невозможно обойтись: для сохранения нормального состояния кур требуется солнечное освещение. А чтобы меньше выходило тепла, окна делают с 2-3 стеклами.

Чтобы зимой куры продолжали нести яйца, им нужно увеличивать световой день, он обязан составлять 10-12 часов. Поэтому им устанавливают освещение. В этом случае желательно сразу установить контроллер, который автоматически будет включать и выключать свет. Чуть больше потратитесь, но меньше придется ходить в курятник.

Вначале некоторые птицы остаются спать на полу (которые не залезли в гнезда и на насесты), но когда теплый пол, с опилками, то нет ничего страшного. Со временем куры привыкнут, и ко времени выключения света будут находиться на местах.

Обустройство курятника

Для того чтобы сооруженный курятник был комфортным и функциональным для птиц и для вас, необходимо знать, как обустроить правильно в нем предметы «быта». В курятнике должны находиться поилки, кормушки, насесты и гнезда.

Насесты

Доказано, что куры больше половины жизни проводят свое время на насестах. Здесь они отдыхают и спят. Насесты — это жерди, которые сделаны из брусьев, размером 5х6 см. Чтобы не допустить травм птиц, углы брусьев нужно закруглить. Насесты необходимо сделать напротив окон, расположить подальше от входа в курятник.

Жерди нужно установить горизонтально на высоте 60-70 см от пола. Дистанция между насестами обязана составлять не менее 30 см. До стены от крайней жерди требуется расстояние 20 см. Насесты лучше всего устанавливать по всей площади в один уровень, в противном случае у кур будут появляться конфликты из-за стремления сесть на верхнюю, господствующую жердь. Общая длина насестов будет зависеть от поголовья птиц. Во время расчетов насеста на курицу нужно отводить 30 см места.

Гнезда

Их устанавливают в самом дальнем углу курятника. Во время расчета количества гнезд нужно исходить из того, что на 5 несушек должно быть одно гнездо. Чаще всего гнезда делают из деревянных ящиков или корзин. Оптимальными размерами являются: ширина 40, высота 50 и глубина 50 см. Крышу гнезд необходимо делать наклонной под острым углом, чтобы куры не могли на ней сидеть и пачкать ее пометом.

Все гнезда нужно расположить в одном блоке, при этом он обязан над полом возвышаться на 40 см. На гнезда настилают небольшой мягкий слой опилок или соломы, чтобы яйца не разбивались, и курице было бы удобно сидеть.

Поилки и кормушки

Кормушки нужно сделать простыми в обслуживании. Их длина зависит напрямую от поголовья птицы: на одну курицу обязано приходиться не меньше 15 см фронта кормления. Лишь в этом случае птицы не будут толкаться при кормлении. Объем корма нужен умеренный, чтобы в кормушках после очередного кормления не оставалось корма. Около кормушек нужно установить поилки.

Кроме того, в курятнике нужно установить специальные кормушки для минеральных добавок в виде ящиков с размерами 10х10х40 см. Сюда засыпают мелкий гравий, ракушку или мел, которые требуются птицам для формирования яиц и пищеварения. В выгуле делают решетчатые V-образные кормушки для зеленой подкормки.

Зольные ванны

Не секрет, что куры подвергаются нападению вшей, клопов, клещей и иных паразитов, причиняющие птице беспокойство, распространяющие инфекцию и снижающие яйценоскость. Против этих паразитов используют зольные ванны. Их можно сделать из фанеры и тонких досок, размером 0,7х1 м. В эти ванны насыпают смесь глины, золы и песка в одинаковых пропорциях. Куры периодически барахтаются в таких ваннах и так избавляются от паразитов.

Заселение

Перед заселением птицы, необходимо сделать правильно подготовку птичника. Под подготовкой понимают дезинфекцию и уборку помещения. Против патогенных микроорганизмов потолок, пол, стены курятника, поилки и кормушки обрабатывают 2% раствором кальцинированной соды. Для чего необходимо размешать 200 гр. соды в 10 л воды. После дезинфекции в гнезда нужно положить опилки или солому, поилки наполнить водой, а кормушки кормом — и к заселению все готово.

Зимний курятник: строить или купить?

В сооружении курятника своими руками множество преимуществ: это намного дешевле, чем покупать готовый, а главное, сделанный самостоятельно птичник будет спроектирован именно под ваш участок. Но в некоторых случаях лучше приобрести курятник, так как совершенно не у каждого есть время и силы на выбор материалов, проектирование и сооружение птичника. Помимо этого, для этого должен быть некоторый опыт. В этом случае лучше приобрести готовый курятник, оборудованный всем необходимым, нежели держать птиц в неподходящих условиях.

Современный курятник своими руками | Курятник и загон, построенный на холме

У меня так много вопросов о том, как мы построили современный курятник своими руками, поэтому я составил этот пост, чтобы рассказать о процессе строительства, но обратите внимание, что наш курятник и загон построены на холме означало несколько разных шагов и немного нестандартный готовый продукт. Но вы можете адаптировать этот самодельный кооперативный проект под свои нужды (что также может означать постройку симпатичного современного сарая!) ушло много времени на засыпку и подготовку места, поэтому мы работали вокруг склона. Вот пошаговое строительство современного курятника своими руками, но это еще не все. Весной хочу немного привести в порядок фундамент, сделать его еще уютнее и уютнее (и скрыть конструкцию). Мне также явно нужно заняться озеленением, но куры там — и счастливы — так что сделано достаточно, ха-ха! Прежде чем я углублюсь в процесс, вот хороший взгляд на курятник и бег (хотя после того, как я сделал эти фотографии, мы добавили больше аппаратной ткани под карнизы и вокруг фундамента):

Вот построенный нами закрытый курятник, который примыкает к курятнику:

Снаружи он выглядит как небольшой сарай, или «мини-сарай», как мы его называем. Мне нужно было место для хранения куриных потрохов, а так как зимы у нас ужасно холодные, мне нужно было укрытие для себя, пока я буду чистить курятник и собирать яйца (и гулять со своим стадом!). Я также хотел мини-сараек как место, где куры могли бы немного отдохнуть от зимы. Мы установили ветрозащиту на ходу на зимние месяцы, но когда это действительно так, на самом деле холодно, им нравится здесь тусоваться, и им приятно, что они не «заперты» — им есть где бродить и играть в сарае. Настоящий курятник построен внутри сарая (с местом для хранения сверху и снизу):

Вот новая фотография нашего современного курятника, сделанного своими руками, и вы можете видеть, как мы добавили фурнитурную ткань под карнизы и вдоль фундамента (плюс вам взгляните на курятник, украшенный к Рождеству):

Начиная с фонда DIY Chicken Coop Foundation:

Первым делом мы наметили место для курятника. Мы попытались найти самое ровное место, какое только могли, в тени, с местом для примыкающей дорожки. Укладка четырех восьмифутовых 2×4 помогла нам визуализировать размер и определить место. Мы построили сарай 8×8 по двум причинам: там, где мы живем, нам не требуется разрешение на постройки размером менее 1-0x10, а фанера поставляется в листах 4×8, поэтому разрезы сведены к минимуму. Мы построили трассу размером 16 на восемь футов, хотя, оглядываясь назад, я бы хотел, чтобы мы стали намного больше.

Для фундамента мы использовали четыре бетонных блока настила, дополненные шлакоблоками для нижних углов:

два угла, в третьем поставил на землю, а четвертый угол подпер шлакоблоками. Потребовалось некоторое время, чтобы сделать правильные настройки, но в итоге у нас была ровная основа для построенной нами рамы:

Строительство курятника своими руками Пол:

Для пола мы построили раму размером восемь на восемь футов, используя обработанную под давлением древесину 2×4. Внутренние поперечины расположены на расстоянии 16 дюймов друг от друга. Мы добавили линию небольших крестовин, чтобы соединить их все вместе для большей прочности. Они все просверлены и привинчены вместе. Затем мы прикрутили два листа фанеры толщиной 4×8 3/4″, обработанные под давлением, чтобы сделать пол, и начали работать над стенами.

Обрамление курятника своими руками:

Затем мы построили каркас для стен. Это все пиломатериалы 2×4. Передняя стена имеет высоту восемь футов, а задняя — шесть футов. Мы построили каждую секцию стены на полу гаража и подняли их одну за другой, используя диагональные скобы, чтобы удерживать их на месте, пока другие не поднимутся, чтобы их прикрутить.

Боковые стены наклонены, потому что мы хотели наклонную крышу (из-за снега и дождя). Чтобы получить правильный угол, мы положили доски на пол гаража, прикрутили их к нижней доске и использовали меловую линию (веревка также подойдет), чтобы отметить линию на всех досках, чтобы стена поднялась с восьми футов. с одной стороны до шести футов высотой с другой. Затем мы открутили доски и с помощью торцовочной пилы вырезали углы.

Строительство курятника в амбаре:

Когда стены были возведены, мы начали строить настоящий курятник, который, как я описал, строился внутри «мини-амбара». На этих фотографиях хорошо видно, что я имел в виду. По сути, это каркасная коробка, которую мы позже изолировали. Мы установили поперечины внутри стен сарая и соорудили пол и потолок, чтобы прикрепить их к ним. Курятник и сарай будут иметь общие внешние стены, при этом пол курятника, потолок и внутренняя стена будут отдельными. Половые и потолочные поперечины крепятся на ребро для повышения прочности.

После того, как курятник был обрамлен, изнутри приклеили фанеру. Поскольку я все равно красил эту фанеру, и на нее даже не попадет дождь, мы не использовали обработку давлением для курятника.

Вы можете видеть, что мы также вырезали несколько небольших вентиляционных отверстий в верхней части. Для этого мы разметили и просверлили четыре отверстия в углах и с помощью электролобзика вырезали отверстие.

После установки фанеры (которая служит «внутренними стенками» курятника) мы установили листы жесткой изоляции (по бокам, сверху и снизу). Чтобы укрыть эту изоляцию, мы добавили внешние фанерные стены, чтобы закрепить ее на месте. Таким образом, сарай не утеплен, а курятник утеплен со всех четырех сторон, сверху и снизу.

Изоляция не установлена. Он просто разрезается и устанавливается с трением между шпильками.

Установка стен курятника и сайдинга:

Листы 1/2″ фанеры выполняют двойную функцию стен и сайдинга. Как только курятник был полностью изолирован, и мы установили фанеру, чтобы сохранить эту изоляцию, мы продолжили работу и построили все стены сарая. Это полноразмерные листы 4х8, прикрученные снаружи, обрезанные по длине на задней и боковых стенках.

Установка крыши курятника:

После завершения каркаса и стен курятника мы добавили доски 2×6″ для поддержки крыши. Ниже вы можете видеть доски, установленные на расстоянии примерно 16 дюймов друг от друга, и до того, как была установлена OSB, эта рама была упакована (см. фотографии ниже). Мы наклонили крышу назад, потому что нам не нужна внутренняя высота там, так как курятник занимает заднюю половину интерьера сарая.

Мы использовали оцинкованные анкерные стяжки для крепления кровельных балок к стенам (потому что их легко найти в наличии, и они достаточно прочные):

Затем мы установили листы OSB, чтобы создать основу для заказанной нами металлической кровли. Теперь, в этот момент я покрасил сарай, потому что я хотел использовать наш краскопульт, но не хотел, чтобы брызги попали на металлическую крышу. Если вы красите валиком, я бы порекомендовал как можно скорее установить крышу, чтобы избежать попадания воды в курятник. Пришлось ждать с покраской из-за дождливого периода, поэтому вода попала в курятник, и нам пришлось торопиться накрыть его брезентом, пока я не смог покрасить — тьфу, это раздражало. Вот я и говорю, если можешь: курятник построить, крышу добавить, потом возни с краской.

Первоначально я хотел получить такую же металлическую крышу медного цвета, которую мы недавно получили для дома, но в итоге я решил, что это слишком дорого, и из-за наклона крыши вы не очень видите в все равно много! Так что мы получили менее дорогую черную металлическую крышу от местного фермерского кооператива. Установка была легкой: листы были предварительно нарезаны по длине, когда мы их заказывали. Так что это был просто случай размещения листа на крыше и вкручивания соответствующих кровельных шурупов, которые мы одновременно заказали у производителя кровли. Эти винты также имеют прилагаемую резиновую шайбу для уплотнения крыши, чтобы обеспечить водонепроницаемое уплотнение. Каждая панель также спроектирована так, чтобы перекрывать лист рядом с ней для водонепроницаемого уплотнения.

Металл немного свесили за крышу, чтобы вода не попадала под жестяную банку, а просто стекала.

Вот снимок с воздуха — вы можете видеть, что мы также использовали ту же черную металлическую крышу для курятника (который также имеет наклон в сторону от мини-амбара): :

После того, как крыша была готова, а фасад покрашен, курятник начал обретать форму, поэтому мы начали фокусироваться на мелких деталях, например, на проходе. Эта дверь всегда открыта, но мы построили маленькую раздвижную фанерную дверь (на фото она закрыта), поэтому, когда я там убираюсь, я могу запереть их на бегу. У двери есть небольшой выступ, на который они могут наступить, а деревяшка служит мини-«тентом»:

Покраска курятника снаружи:

Первоначально я планировал покрасить курятник в серый цвет, а «софит» — в черный, чтобы он соответствовал внешнему виду гаража и дома, но я ненавидел серый цвет! И это означало, что мне нужно было бы покрасить край вручную, чтобы избежать чрезмерного распыления на черных карнизах. Я решил облегчить себе жизнь и просто покрасить ВЕСЬ курятник в черный цвет, а так как краска распылялась внутри под открытым карнизом, я также покрасил в черный цвет потолок сарая.

Добавление окна Coop:

Я заказал на Amazon маленькое окно в навесе, которое открывается для дополнительного притока воздуха, когда я там убираюсь. Мы не заменили сетку аппаратной тканью, поэтому не оставляем ее открытой, если не находимся внутри. Сарай и курятник имеют вентиляцию под навесами (открытыми, но покрытыми фурнитурой), вентиляционными отверстиями внутри курятника (также покрытыми фурнитурой) и всегда открытой дверью на прогон. Так что нам на самом деле не нужно это окно для вентиляции, но окно здорово, потому что оно пропускает больше света — я хочу добавить второе.

Установить маленькое навесное окошко было легко. Таким же способом, как вырезали отверстия для вентиляционных отверстий курятника, вырезаем отверстие в стене. Окно просто ввинчивается через раму в стену. Чтобы добавить немного больше прочности, мы добавили раму 2 × 4 внутри, чтобы в нее можно было вкрутить больше материала.

После покраски и установки окна мы добавили несколько полосок обшивки, чтобы закрыть швы фанеры и отделить дверь и окно (я покрасил их в черный цвет, чтобы они соответствовали друг другу). Мы просто обрезали их по длине и использовали пневматический гвоздезабивной пистолет для быстрой установки. Полосы обшивки создают эффект доски и обрешетки, что означает, что я мог сэкономить деньги, не покупая сайдинг. Я думаю, это помогает ему выглядеть немного красивее, чем просто фанерная лачуга.

Изготовление мужской двери для курятника

Мужскую дверь в сарай можно было сделать своими руками. Вырезаем форму двери из фанеры. Чтобы сделать его более жестким и прикрепить к нему фурнитуру, мы прикрепили сзади доски 2х2 и 2х4. Мы также добавили доски 2×2 к дверной раме в сарае, чтобы предотвратить выталкивание двери. Я не хочу полагаться на один болт, если более крупный хищник попытается проникнуть внутрь. Это должно, по крайней мере, замедлить его. .

Я хотел, чтобы она соответствовала современной входной двери в стиле модерн середины века, которая есть у нас в доме (которая также имеет три квадратных стекла), поэтому мы добавили больше полосок обшивки с помощью воздушного гвоздезабивателя, а затем я покрасил все это в цвет морской волны, используя наружная краска.

Мы вырезали обшивку вокруг двери, чтобы добавить черный скользящий болт, а также добавили красивую большую современную дверную ручку. Я пытался сэкономить деньги везде, где только мог, но я был непреклонен в выборе современной черной фурнитуры для нашего современного курятника, сделанного своими руками!

Завершение кооператива:

Ого! Строительство курятника заняло больше времени, чем мы планировали, поэтому к концу мы сосредоточились на функциональности, а не на форме, но в итоге получилось довольно мило.

У меня не так много фотографий, но мы также добавили ткань для фурнитуры под сарай (закопанный) и под карнизы. Его прикрепляют к амбару и складывают так, чтобы он доходил до земли и наружу под землю. Мы не хотим, чтобы какие-то твари вроде скунсов поселились там.

Завершение сборки курятника своими руками Внутри:

Вот посмотрите, как развивалась внутренняя часть сарая. Как я уже упоминал, я покрасил потолок в черный цвет (та же краска, что и снаружи амбара):

Курятник представляет собой одну большую коробку с вентиляционными отверстиями по обеим сторонам. Есть две большие двери, которые мы можем открыть, чтобы очистить, получить доступ к яйцам и т. д., но посередине мы построили сплошную область для установки автоматической дверцы для кур.

Я покрыл все нетонированной краской для наружных работ с низким содержанием летучих органических соединений. Пришлось пробираться между белыми стенами и черным потолком (это была утомительная работа, и я сожалел об этом), но я хотел, чтобы в курятнике было светло и чисто (смеется, теперь он весь в какашках):

Мы построили насесты (которые снимаются, чтобы мы могли заменить их, когда они слишком сильно покроются фекалиями), используя 2×2 для насестов.

Большие двери, которые открываются в курятник, очень толстые, потому что мы заключили в них изоляцию, потому что они, по сути, являются стеной курятника, поэтому нам нужно удерживать тепло. Чтобы сделать их, мы просто сделали раму с 2× 2 бруса и положить фанеру с каждой стороны с изоляцией между ними. Для них идеально подходят две петли и простая дверная защелка.

Мы также прикрутили обрезки дерева, чтобы сделать импровизированные полки и места для хранения.

Установка автоматической двери для курятника:

Автоматическая дверь для курятника просто потрясающая. Он открывается и закрывается по таймеру, и мне было довольно легко приучить к нему цыплят (это заняло несколько недель). Мы устанавливаем текущее время и таймер, после чего цыплята автоматически закрепляются в курятнике на ночь, а утром он автоматически открывается, чтобы их выпустить. Мы построили для них небольшую платформу, чтобы они могли использовать ее, когда они появляются, затем они спускаются по маленькой лестнице и болтаются в сарае или направляются прямо в бег.

Автоматическая дверь для курятника имеет инструкции, которым мы следовали, хотя мы установили ее задом наперед готовой стороной наружу. Кроме этого, мы следовали инструкциям, в которых указано, на каком расстоянии друг от друга устанавливать балки. Мы построили эту среднюю стену в соответствии с этими спецификациями, поэтому удобно заказать дверь до того, как вы начнете строить курятник. По сути, дверь представляет собой единое целое, которое вы ввинчиваете, обрезаете (входит в комплект), а затем прокладываете проводку — это очень просто! Наш использует питание 120 вольт, но вы также можете получить питание от солнечной батареи или аккумулятора.

Вот как он выглядит в установленном виде с окрашенной отделкой:

Добавление простого в уходе напольного покрытия в курятнике:

Внутри мы уложили дешевый виниловый пол на пол мини-амбара, а также на пол курятника – для легкой очистки. Мы не приклеивали его — просто обрезали по размеру и закрепили по краям с помощью четверти круга. Это было сделано для того, чтобы мы могли легко переключить его, если он станет слишком отвратительным для очистки. Это также помогает защитить деревянный настил от влаги — я очень рекомендую его в качестве пола курятника или сарая — мы просто насыпаем на него стружку в курятнике, а затем солому для сарая. В частности, я купил эту подстилку Koop Clean Bedding для сарая — она дороже, но она потрясающая, потому что нейтрализует аммиак, поглощает влагу и нарезается очень мелко, чтобы они не глотали длинные куски соломы.

Изготовление лестницы для курятника:

У нас есть две маленькие лестницы, ведущие из курятника вниз в мини-амбар и из амбара наружу. Они просто сделаны из обрезков дерева. Сначала я хотел, чтобы они были окрашены, но они делают их скользкими, поэтому голая древесина лучше. Мы прикрепили их с помощью крючков и винтовых проушин, чтобы их можно было легко снять для очистки.

Запуск цыплячьего прогона

Для прогона мы использовали обработанные под давлением пиломатериалы 2×4. Как только мы получили нужные размеры, мы прикрепили две вертикальные части к амбару и положили нижние доски на землю. Они обработаны давлением и должны длиться некоторое время. Поскольку земля не ровная и не плоская, пришлось копать. Затем были прикреплены вертикальные доски, а затем поперечины для крыши. Высота вертикалей также варьируется, так как земля наклонена в нескольких направлениях, но мы хотели, чтобы крыша наклонялась только в одном направлении. Чтобы уменьшить движение, нижние доски имеют четыре 12-дюймовых шипа, вбитых в землю. Мы использовали полную 16-футовую доску для длины пробега, чтобы уменьшить количество швов. При установке вертикальных частей полезно использовать временные диагональные распорки, чтобы удерживать их на месте.

Крепление ткани для фурнитуры к кооперативному прогону:

Совет: не используйте проволочную сетку! Знаю, знаю, проволочная сетка кажется очевидным выбором, но она слишком слабая. Я вижу так много начинающих куроводов, которые делятся учебными пособиями по своим вольерам из проволочной сетки, и эти цыплята восприимчивы к хищникам. Ткань для фурнитуры прочнее, и, если ее прикрепить к внешней стороне рамы, а не изнутри, она более устойчива к вдавливанию. забивание нескольких 1-дюймовых скоб для сетки для домашней птицы.

Закапывание ткани для оборудования:

Мы также закопали ткань для оборудования, чтобы препятствовать копанию, а затем также насыпали сверху камни. Наши друзья сделали это и добавили кусок ткани, закопанный прямо вниз, для дополнительного уровня безопасности — у вас никогда не может быть слишком много безопасности, поэтому полагайтесь на свое собственное мнение. До сих пор у нас не было проблем с животными, пытающимися закопаться (постучать по дереву).

Поскольку ткань для фурнитуры была недостаточно широкой, у нас получился шов, поэтому мы прикрепили горизонтальный кусок дерева, чтобы скрыть шов и закрепить края.

На фотографиях ниже вы можете видеть поперечину, которую мы добавили, чтобы скрыть и закрепить шов фурнитуры. Вы также можете увидеть щель под крышей и над стенами. Мы закрыли это доской 1 × 6, чтобы твари не могли залезть наверх и внутрь (см. Следующее фото). Как уже упоминалось, мы также добавили металлическую ткань вокруг нижней части фундамента сарая, чтобы скунсы не гнездились там, а также под открытыми карнизами, чтобы изолировать их от хищников.

Сделать его пригодным для жилья Внутри курятника:

Весной я хочу построить небольшой центр для кур, чтобы у них было больше занятий (вы также можете купить куриные лестницы и качели). Прямо сейчас у нас есть несколько насестов, которые мы прикрепили к углу, стол, который я прихватил со свалки в качестве другого насеста (я привязал его к стенам прогона для устойчивости), тюк соломы, стул и бревна для разнообразия.

Немного собрано! Но у них есть все необходимое: место для купания с пылью, большая крытая кормушка (с шапкой от дождя), поилка с подогревом и человек, который выходит туда и развлекает их, лол. Кормушка великолепна — хотя трасса покрыта, дождь и снег найдут малейшую щель, чтобы задуть, и поэтому (дополнительная) шляпа сохраняет еду сухой. Мы используем поилку с подогревом уже несколько месяцев, и она идеальна, потому что даже при температуре -20 или -30 по Цельсию вода не замерзает. Он также изолирован, поэтому, если электричество отключится, он некоторое время будет сохранять тепло.

Обновление 2021: после постройки курятника и загона мы добавили электрическое ограждение в нижней части загона и вдоль дна курятника. А потом мы также купили переносное электрическое ограждение, чтобы создать дополнительное пространство на открытом воздухе, которым могут наслаждаться цыплята, потому что я чувствовал себя плохо из-за того, что они были заперты.

Итак, наш современный курятник своими руками, построенный на холме! У меня еще есть над чем поработать, чтобы сделать его красивее для людей и веселее для цыплят, но у нас он работает с июля, поэтому я хотел поделиться некоторыми фотографиями прогресса и небольшим пониманием того, как мы его построили.

Спасибо Premier 1 Supplies за предоставление крытой кормушки для кур и поилки с подогревом, а также Automaticchickendoor.com за предоставление автоматической дверцы для кур.

П.С. Не забудьте закрепить на потом!

Как сделать брудер своими руками для новых и подрастающих цыплят.

Дом
Уход за брудерами
Брудеры, сделанные своими руками

Но что такое брудер для цыплят? Какого размера он должен быть и что в нем должно быть, чтобы цыплята были в безопасности, тепле и здоровы?

В этой статье мы рассмотрим, как сделать простой и недорогой брудерный бокс, в котором есть все, что нужно вашим цыплятам на разных стадиях роста.

И самое главное, вы сможете использовать его год за годом, независимо от того, как часто у вас появляются новые цыплята!

Когда цыплятам нужен брудер?

Важно иметь готовый брудер для ваших цыплят, как только они вылупятся, если вы инкубируете своих собственных, или с момента их прибытия, если вы покупаете их на месте или отправляете их из инкубатория.

Цыплята не могут ни регулировать температуру, ни находить себе еду и питье. Поэтому, если их не высиживает наседка (в этом случае, конечно, вам не понадобится брудер!), мы должны обеспечить им теплую среду. И цыплята очень легко замерзают.

Так что, как и в большинстве случаев, связанных с курицей, вам нужно планировать заранее. Приготовьте и разогрейте до прибытия ваших цыплят.

Подробнее о том, когда безопасно переводить цыплят из инкубатора в брудер, можно узнать здесь.

Это длинная страница, содержащая много информации. Это разные разделы; нажмите на любой из них, чтобы перейти прямо туда, или, если вы хотите прочитать все, просто прокрутите, как обычно.

Что такое брудер?

Определение « выводок» довольно простое: «потомство», «малыши» или «дети».

Определение существительного «от до выводок» также простое: оно означает заботиться о потомстве или растить его.

Когда мы используем это слово по отношению к наседке, значение становится более конкретным: сидеть и высиживать яйца.

По отношению к «высиживающим» цыплятам это означает в целом уход за цыплятами, пока они очень молоды.

Брудер — это просто место, где можно должным образом ухаживать за очень молодыми цыплятами.

Суточные цыплята в брудере первой стадии. Как только все вылупились, их перевели в брудер «Стадии 2».

Мое собственное определение таково: «Брудер — это безопасное место, где цыплят держат в тепле, кормят, поят и о них заботятся до тех пор, пока они не смогут позаботиться о себе сами».

Размер брудера.

Существуют всевозможные расчеты, которые сильно различаются, относительно пространства, необходимого для выращивания цыплят, и, очевидно, это меняется по мере роста цыплят.

По общему мнению, сразу после вылупления на одного цыпленка приходится около 6 квадратных дюймов.

В большой коробке можно разместить до шести цыплят в течение первых двух-трех недель. В зависимости от размера породы после этого вам, возможно, придется перейти на брудер «Stage 2».

Мой брудер «Stage 1» с нескользящей поверхностью, источником тепла, бутылкой с едой и водой.

Но лучший способ рассчитать размер – это понаблюдать за поведением цыплят.

Если вы видите учащение выклевывания перьев (все цыплята сначала немного клюют, так как исследуют свое окружение и своих братьев и сестер) и издевательств, а подстилка очень быстро загрязняется, пора увеличить пространство .

Есть две возможности обеспечить достаточно места.

Если вы впервые с цыплятами, вы будете удивлены, как быстро они растут. Ниже приведены два моих цыпленка Виандот, один в возрасте одного дня, другой — одна неделя. У недельного возраста уже начинают расти перья на крыльях.

Вот как быстро они растут.

Виандотты, однодневные и недельные.

Что касается жилья для ваших цыплят, у вас есть два варианта :

Первоначально используйте небольшой брудер , зная, что вам нужно будет заменить его на более крупный в течение двух или трех недель максимум.

Используйте большой контейнер , который будет подходить им с момента выхода из инкубатора до тех пор, пока они не будут готовы пойти на свидание с большими девочками.

Лично, если я высиживаю до шести или семи цыплят, я сначала использую ящик для хранения (я называю это «Этап 1»), а затем перехожу к большому ящику или двум, соединенным вместе («Этап 1»). 2″).

Где разместить?

Какой бы размер вы ни выбрали и что бы вы ни использовали, ваш контейнер должен находиться в надежном месте. Первые несколько недель ваши цыплята уязвимы и нуждаются в защите от холода, сквозняков, беспокойства и чрезмерного энтузиазма маленьких детей и домашних животных.

Убедитесь, что у вас есть настройки, при которых:

вы можете легко видеть цыплят, чтобы вы могли проверить наличие потенциальных проблем

комнатная температура не ниже 7 290ºC (50ºF)
он не будет находиться под прямыми солнечными лучами, температура не будет сильно колебаться, или его можно регулировать, чтобы он был достаточно стабильным (например, с соответствующей вентиляцией в жаркую погоду или радиатором в холод)

его не ударят над восторженными детьми или домашними животными, а домашние животные, в частности кошки, не могут проникнуть внутрь, чтобы «поиграть» с младенцами

пыль не жалко — цыплята создают ее много!

Первую неделю я использую запасную спальню с коробкой, а затем перемещаю их в большой контейнер или загон для щенков в моем подсобном помещении, пока они не будут готовы выйти на улицу с основным стадом.

Имейте в виду, что цыплята очень быстро начнут исследовать свое окружение, если им это позволят.

Либо у вашего контейнера должна быть крышка, либо вы должны смириться с тем, что ваша комната в конечном итоге будет выглядеть так, как моя запасная ванная, когда я когда-то ею пользовался (никогда больше!).

Поверь мне, я убирался в этой комнате каждый божий день.

Если вы покупаете продукт по ссылкам на остальной части этой страницы, я получаю небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас. Я рекомендую только те продукты, которые я купил или купил бы сам и которые, как я считаю, принесут вам пользу. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с моей политикой раскрытия информации .

Чем хорош брудер Stage 1?

На протяжении многих лет я использовал разные вещи и пришел к следующим выводам:

Картонные коробки: Ничего не стоят и легко компостируются после использования. Также отлично подходит для выращивания вместе со стадом — просто вырежьте «двери» в одном и том же месте в каждой коробке и прикрепите их клейкой лентой.

Минусы: картон задерживает жидкость из какашек (цыплята производят ее много), и есть опасность, что брудер станет опасным для здоровья.
Не годится , если вы используете тепловые лампы — слишком велика пожароопасность. Наконец, птенцы едят все, и картон не исключение.

Клетка для кроликов: Если у вас есть клетка, которая валяется без дела, это может быть отличным вариантом. Хорош с точки зрения размера и может быть повторно использован после очистки.

Минусы: как только подстилка опущена, цыплята имеют неприятную привычку выбрасывать ее через дырки. Этому можно помочь, поместив немного картона по краям, чтобы обеспечить сплошную границу.

Баня: Бесплатно — если она у вас есть!

Минусы: слишком скользкий для цыплят, но работает, если положить на основание нескользящий коврик. Ожидайте, что ванна будет остро нуждаться в чистке, как только цыплята покинут ее.

Большая сумка (или коробка для хранения): Недорогая и может использоваться повторно. Мне нравится, когда у него прозрачные стенки, как у этого, что дает цыплятам раннее представление о внешнем мире, защищая их от него.

Твердые стенки означают отсутствие сквозняков, их легко закрепить сверху, чтобы предотвратить сквозняки вылетает — пользуюсь запасной решеткой от мангала — легко прикрепить бутылку с водой по бокам или сверху.

Легко очищается когда он больше не нужен в качестве брудера: мой удваивается как контейнер для хранения моего оборудования для инкубации и вывода. Его крышка может плотно защелкиваться, чтобы предотвратить выпадение и поломку очень дорогого оборудования.

Крупнейший Недостаток тотализатора в том, что цыплята перерастают его в течение двух-трех недель. в зависимости, конечно, от размера ящика и размера и количества цыплят!

Он также скользкий и, как и вариант для ванны, должен иметь на дне нескользящую подкладку.

Подстилка для брудера на первые несколько дней.

Подробную статью о том, какие подстилки лучше всего использовать в брудерах, а также данные исследований о том, какие из них лучше, см. на этой странице.
Важно: Что бы вы ни использовали в качестве начальной подстилки, не используйте газеты. Это слишком, слишком скользко, и ваши цыплята не смогут нормально стоять. Их крошечные ножки нуждаются в чем-то, за что можно ухватиться, когда они маленькие.
Если у них этого нет, есть реальная опасность, что у них разовьется вывернутая нога. С вывернутой ногой обычно легко справиться, но лучше ее предотвратить.
Итак, на дно вашего контейнера положите нескользящее покрытие. Я использую недорогой вкладыш для полок, купленный в супермаркете — он намного дешевле, чем в зоомагазине, и выполняет точно такую же функцию. Это тот же вкладыш, что у меня в инкубаторе в точке вывода.
В первые несколько дней лучше всего положить поверх вкладыша простую бумажную салфетку. я покупаю большой рулон из супермаркета, которого хватает на несколько кладок цыплята.
Просто выстелите основу того, что вы используете, — в моем случае большую коробку — с бумагой поверх вкладыша.
Основа моего брудера с коробкой для хранения DIY Stage 1.
Использование белой бумаги позволяет даже самым маленьким детям находить пищу. Вид и, в частности, звук разбрызгивания небольшого количества корма для цыплят на бумагу побудят их заняться расследованием.
Клевание неизбежно скажет их вкусовым рецепторам «это хорошо», и теперь они узнают, что такое еда.
Именно так наседка сделала бы на ферме.
Цыплята очень легко найдут свою еду, если она будет рассыпана по кухонной бумаге.
Другим преимуществом является то, что на этом фоне очень легко увидеть, есть ли цыплята с проблемами при ходьбе. Если они есть, с ними нужно иметь дело.
Вы обнаружите, что цыплята могут очень хорошо какать с самого раннего возраста, поэтому очевидно, что бумагу нужно будет менять по крайней мере два раза в день. Последнее, чего вы хотите, — это чтобы бумага стала влажной и испачканной фекалиями — это верный путь к заболеванию вашего молодого стада.
Как только они привыкнут к еде, и вы будете уверены, что они все правильно ходят, пришло время пересадить их на другую подстилку. Я обычно меняю через три-четыре дня, но это уже дело твое и твоей оценки собственных обстоятельств.
Постельное белье после первых дней.

Сосновая стружка для брудера.
Я всегда использовал сосновую стружку , которая является предпочтительным постельным бельем для многих людей. Его легко найти, он относительно недорогой, теплый для цыплят, особенно в холодные месяцы зимы и ранней весной, и приятно пахнет (конечно, если его регулярно убирать).
Это также естественное решение: компостируется (медленно), когда с ним покончено.
Недостатки в основном заключаются в том, что он может устроить беспорядок — его будут пинать повсюду. Это не проблема, если вы используете большую сумку, но будет, если вы используете что-то вроде клетки для собак или клетки для кроликов.
Вы также обнаружите, что если вы используете лотки для еды и воды, поставленные на землю, они в конечном итоге будут покрыты стружкой.
Обычно я сначала кладу в брудер несколько дюймов стружки, оставляя нескользящее покрытие на дне. Каждый день я перемешиваю его и добавляю еще немного, так же, как я использую метод глубокой подстилки для курятника моих взрослых.
Брудер нужно будет полностью чистить каждую неделю или около того, в зависимости от того, сколько цыплят у вас в ящике.
Цыплята довольно быстро привыкают к своей новой подстилке.
Песок в качестве подстилки в брудере.
У песка много достоинств. Он хорошо впитывает влагу, его легко очистить от какашек (просто вычерпывать чем-то вроде совка для кошачьих туалетов), его можно положить в компостную кучу, в нем можно купаться даже крохам, это хороший источник песок, когда они едят что-то кроме основного стартового корма, и он хорошо сохраняет тепло.
Но удержание тепла также является потенциальной проблемой. Если вы используете обычную (а не лучистую) нагревательную лампу, она также будет нагревать песок. Песок не просто сохранит тепло, он будет становиться все более горячим.
Вспомните, когда вы были на пляже в жаркий день. Помните, как песок может обжечь ноги? А теперь подумайте, насколько более уязвимы ноги ваших цыплят.
Так что обязательно используйте песок, но помните — следите за его температурой под нагревательной лампой.
Мои цыплята в маленьком брудерном ящике, купаются в песке!
Согревание цыплят в брудере.
У меня есть подробная статья об идеальной температуре для цыплят в брудере. Найдите его здесь.
До сих пор мы занимались обеспечением безопасности цыплят, гарантируя, что они избегают таких проблем, как растопыренные ноги, изначально используя нескользящие материалы, и выбирая лучшие материалы для подстилки, чтобы сделать дом комфортным в ваших конкретных обстоятельствах.
Пришло время рассмотреть одну из самых важных проблем брудера — тепло. Цыплята очень легко замерзают, а их милая пуховая шубка недостаточно согревает их. Цыплятам нужна помощь, чтобы поддерживать здоровую температуру в течение первых нескольких недель жизни, пока их перья не вступят во владение.
Добавлен мой брудер «Stage 1» с подкладкой и нагревательной лампой.
Использование брудерных ламп.
Нам нужно обеспечить то, что сделала бы наседка: теплое место, под которым могут устроиться цыплята.
Я решил не использовать стандартную лампу накаливания из-за опасности возгорания. Вместо этого я использую лампы лучистого тепла Brinsea, которые абсолютно безопасны.
Нажмите, чтобы прочитать мой обзор о том, как они работают и почему они лучше всего подходят для цыплят в брудере.
Один из моих однодневных цыплят под лучистой тепловой лампой Brinsea.
Еда и напитки.
У меня есть подробная статья о лучших кормушках и поилках для цыплят в брудере.
Найдите здесь.
Наконец, нам необходимо обеспечить цыплят соответствующей едой и питьем, которые продержат их в течение первых нескольких недель жизни.
Потребность в питательных веществах у растущего цыпленка меняется по мере взросления. Подробную информацию о том, что это значит, можно найти в этой статье, в которой рассказывается о том, что едят цыплята в возрасте от 0 до 8 недель.
Вам непременно захочется побаловать своих цыплят — кто устоит перед этими милыми пушистиками?! Но не все угощения хороши для очень маленьких. Итак, вот статья о том, какие угощения лучше всего подходят для них в эти первые дни.
А пить? Важно, чтобы у цыплят всегда была чистая вода. Они инстинктивно знают, когда нужно это сделать.
Хитрость заключается в том, как вы узнаете, если впервые выращиваете цыплят, как поддерживать чистоту.
Советы и подсказки о том, что цыплятам следует пить и как не дать им пинать подстилку в контейнеры, можно найти здесь.
Большие брудеры для цыплят своими руками.
Основы – подстилка, обогрев, еда и питье – остались прежними в более крупном брудере «Стадии 2». Что изменилось, так это потребность в контейнере, чтобы у ваших цыплят было достаточно места по мере их роста.
Я использовал два: большой контейнер, который вы видели в моей ванной (также ниже), и раздвижную клетку для щенков.
Из этих двух я очень рекомендую загон для щенков.
Подрастающие цыплята любят садиться на край сплошных контейнеров стадии 2.
Вот некоторые особенности, на которые следует обратить внимание:
убедитесь, что вы можете увеличивать размер по мере роста цыплят, добавляя панели
высота должна быть не менее 36″, предпочтительно 40″. Птенцы начинают экспериментировать с полетом уже через несколько дней!
дверь очень удобна, так как позволяет легко входить и выходить. Это также полезно иметь при чистке брудера.
Это тип ручки, которую я использую.
Он достаточно большой, чтобы добавить насесты, как на уровне земли, так и в прорезях. Кормушки и поилки можно легко повесить на перекладины, чтобы предотвратить выбрасывание корма и подстилки. пол. Я просто использую старые шторы, но если у вас есть ручка меньшего размера, подойдет что-то вроде картона или старой простыни с эластичными сторонами.
Кроме того, у использования ручки для щенков есть несколько недостатков. мой предпочтительный вариант для моего большого брудера уровня 2.
Как и в случае с брудерным ящиком для хранения, этому брудеру для щенков требуется настил из нескользящего материала для первых цыплят с кухонной бумагой.
После адаптации цыплят подстилку меняют на сосновую стружку или песок.
Брудер для щенков My Puppy с источником тепла, поилкой и кормушкой для цыплят.
Ваш брудер для цыплят своими руками готов!
Теперь у ваших цыплят есть все, что им нужно, чтобы начать счастливую и здоровую жизнь в вашем брудерном боксе для цыплят, сделанном своими руками.