Правильное обустройство вентиляция деревянного дома — Вентиляция, кондиционирование и отопление
Высокая паропроницаемость древесины – общеизвестна. Но вентиляция в деревянном доме, все же, необходима. Поскольку естественной паропроницаемости бревен, балок или досок категорически недостаточно для обеспечения приемлемой интенсивности воздухообмена.
Кроме того, строения из дерева нуждаются в вентиляции подвалов, цоколей и подкровельного пространства в обязательном порядке. Иначе деревянные стены и перекрытия попросту сгниют за 5-10 лет эксплуатации. Поэтому в данной статье мы рассмотрим устройство вентиляции в деревянном доме, уделив внимание и цокольному, и жилому, и подкровельному пространству.
Типы вентиляции – обзор возможных вариантов
Проветривание помещения можно организовать на базе естественной или принудительной циркуляции воздуха. Причем естественная циркуляция предполагает перемещение воздушных масс за счет разности плотности холодного приточного и теплого вытяжного потока воздуха.
А принудительная циркуляция основана на закачивании воздуха и откачивании из проветриваемой зоны, реализуемом с помощью компрессоров.
При этом естественная вентиляция в деревянном доме предполагает забор воздуха сквозь щели в окнах и между бревнами, а отток теплового воздуха происходит сквозь щели в деревянном перекрытии. Если площадь таких «воздухозаборников» окажется недостаточной, то в стены дома врезают приточные клапаны, а в чердачное перекрытие монтируют вытяжной канал, связанный с атмосферой с помощью воздуховода. Фундамент дома вентилируется за счет продувания воздушной массы сквозь отверстия в теле основания, расположенные строго напротив друг друга. Ну а крыша вентилируется сквозь щели в подшивке карниза и вытяжное «окно» в кровле.
Принудительная приточно-вытяжная система вентиляции в деревянном доме выстраивается по другой схеме. Приток воздуха в данном случае обеспечивают клапаны, встраиваемые в стены, за радиаторами системы отопления. Ну а вытяжной клапан монтируют в потолке каждой комнаты.
Причем в чердачном пространстве эти клапаны соединяются воздуховодами в единую систему, запитанную на компрессор. В итоге приток воздуха осуществляется за счет естественной циркуляции, а вывод «отработанной» среды – за счет вытяжного усилия, генерируемого компрессором.
Словом, общие принципы вы уже усвоили, поэтому далее по тексту мы прейдем к обзору процесса обустройства локальной вентиляции цоколя, интерьера и крыши.
Вентиляция фундамента деревянного дома
Основание деревянного дома может быть плитным, ленточным или столбчатым. Причем проветриваются лишь ленточные или столбчатые фундаменты, а монолитная плита может функционировать и без вентиляции.
Схема вентиляции ленточного или столбчатого фундамента основана на естественном проветривании. В стене или обшивке основания вырезается рад «сквозных» (расположенных напротив друг друга) вентиляционных отверстий.
Общая площадь сечения таких каналов рассчитывается исходя из габаритов (площади) цоколя.
В итоге воздух продувает цоколь при малейшем ветерке, а в холодное время года вентиляционные отверстия – продухи – заделывают особыми пробками.
Вентиляция подвала в деревянном доме (или жилого цоколя) реализуется немного иначе. В этом случае нам нужно «продуть» помещение, заглубленное ниже нулевого уровня на 1,5-2 метра. Поэтому сквозное проветривание здесь не пригодится. В этом случае нам придется врезать в продух фундамента воздуховод, торец которого опустится на уровень пола подвала. По этому воздуховоду пойдет приточный поток. Ну а для оттока воздуха нам необходимо построить вытяжной канал, протянув воздуховод от потолка подвала к самой крыше.
Высота воздуховода определяется по положению наивысшей точки кровли – конька. Верхний срез трубы должен быть на 0,5 метра ниже, чем конек крыши.
Циркуляцию в данном случае обеспечит разница давления – на уровне крыши оно меньше, чем у пола подвала. Поэтому вертикальный канал будет вытягивать воздух из подвала, генерируя засасывающее усилие в приточном воздуховоде.
Вентиляция жилого пространства
В этом случае нам потребуется естественная или принудительная система вентиляции – в деревянном доме можно использовать оба принципа циркуляции воздушных масс. При этом для полноценного воздухообмена в доме нужно обеспечить приток в объеме не менее 60 кубических метров в час на одного человека. В офисном помещении приток воздуха должен быть не менее 20 м3/час на одного постоянного работника.
Естественная вентиляция реализуется путем инсталляции в стену строения приточного клапана и монтажа воздуховода от решетки в потолке и за пределы кровли. Причем работоспособность вентиляции определяется суммарной площадью сечения приточных клапанов и габаритами сечения вытяжки. Именно они определяют работоспособность системы.
Площадь сечения приточных клапанов, встраиваемых в стену дома, а равно и количество таких воздуховодов, рассчитываются по предполагаемому объему воздуха, забираемого с улицы. При этом вентиляция санузла и ванной в деревянном доме требует притока объемом не менее 90 м3/час.
А на каждый квадратный метр помещения необходимо «втянуть» с улицы не менее 3 м3/час.
В итоге индивидуальную площадь приточных воздуховодов определяют по суммарному объему забираемого воздуха, спроецировав эту цифру на особую диаграмму, увязывающую сечение с «кубатурой» и скоростью перемещения воздушных масс. Причем в ванной комнате и туалете никаких воздуховодов нет – приток воздуха обеспечивает щель под дверью или вентиляционный канал в дверном полотне.
Габариты вытяжного канала рассчитываются по тем же принципам. Ну а сам процесс обустройства вытяжки делится на следующие этапы:
- В потолке вырезают отверстия, габариты которых рассчитывают уже известным нам способом.
- От этих отверстий в чердачное пространство отводят локальные воздуховоды, собираемые в магистральную линию.
- Магистраль выводят за пределы кровли, используя горизонтальный канал. Пробитый сквозь фронтон или вертикальный канал, пробитый прямо сквозь скат крыши.
- Внешний участок вентиляции – вертикальную трубу, выводят до уровня конька крыши, отняв от этой высоты 50 сантиметров.
Механическая система вентиляции отличается от естественной разновидности лишь меньшими габаритами вытяжных каналов. Ведь отток воздуха из комнаты обеспечивает компрессор, монтируемый на переходе от магистрали к внешней вытяжке, установленной за пределами кровли. Поэтому габариты вентиляционных отверстий в потолке и диаметры труб магистрали определяются производительностью компрессора, увеличивающего естественную скорость воздухообмена – 1 м/час – практически на порядок.
Вентиляция кровли
Вентиляция чердачного пространства и кровли обустраивается на этапе проектирования крыши. Именно тогда по внутреннему объему чердака рассчитывают габариты вентиляционного окна, врезаемого во фронтон или скат кровли.
Причем эти окна могут быть сквозными – их врезают в противоположные скаты. Тогда вентиляция чердака работает по тем же принципам, что и вентиляция фундамента. Ну а в случае врезки только одного вентиляционного «окна» забор воздуха осуществляется сквозь перфорацию в досках подшивки карниза крыши – участка между стеной и краем кровли.
Вентиляция деревянного дома своими руками – обзор процесса обустройства
Перед тем как собирать вентиляцию, вы должны просчитать все габариты и приточных и вытяжных каналов. Ну а само строительство выполняется буквально за пару-тройку рабочих смен.
Причем в этом случае вам лучше придерживаться такого порядка действий:
- Вначале займитесь фундаментом – отмерьте одинаковое расстояние от углов основания и пробейте на одной высоте каналы для продухов, используя перфоратор. В конце вмонтируйте в каналы обрезки канализационных труб на 110 миллиметров, раструбом наружу, зафиксировав арматуру монтажной пеной. После этого вы сможете открывать и закрывать продух на зиму, используя обычную канализационную заглушку.
- Далее займитесь обустройством приточных каналов. Их высверливают в стене, используя особую коронку, диаметр которой совпадает с внешним диаметром гильзы приточного клапана. Для уплотнения гильзы можно использовать силиконовый греметик. Ну а выбор местоположения приточного клапана осуществляется по месту размещения радиатора отопления. Выходное отверстие в доме лучше обустроить за радиатором, который подогреет приточный воздух.
- Вытяжная вентиляция в деревянном доме начинается с отверстий в потолке, вырезаемых по контуру электрическим лобзиком. Далее с внешней стороны устанавливают решетку, а со стороны чердака подводят гофрированную трубу, диаметром 100-150 миллиметров. Далее нужно протянуть сквозь чердак центральную магистраль, подключая к ней, посредством тройников все гофры. Вывод центральной магистрали за пределы кровли осуществляется стандартным способом.
- Вентиляция чердачного пространства обустраивается на этапе строительства крыши. После завершения этого процесса мы можем лишь исправить недостатки, встроив приточный клапан (отвод) в вытяжную магистраль интерьерной вентиляции.
Выходное отверстие в доме лучше обустроить за радиатором, который подогреет приточный воздух.
Как видите: строительство вентиляции – это не очень сложная работа. Затруднение вызывает лишь процесс расчета сечения приточных и вытяжных каналов. Осилив его, вы сможете собрать систему вентиляции даже своими руками.
Ну а если вы сомневаетесь в собственных конструкторских способностях, тогда вам лучше обратиться к профессионалам. Впрочем, у профессиональных проектировщиков можно приобрести только проект, который можно реализовать своими руками.
Монтаж систем приточно-вытяжной вентиляции: цена под ключ
|
Монтаж систем приточно-вытяжной вентиляции позволит наполнить помещение свежим и чистым притоком воздуха без пыли, грязи, шума и других токсичных примесей. Компактная вентиляция эффективно проветрит помещение при закрытых окнах и избавит от постоянных сквозняков, ведь в процессе прокладки воздуховода применяется тепло- и шумоизоляционный материал. Приточный воздух очищается благодаря встроенной системе фильтрации и подогревается до заданной пользователем температуры с помощью обогревателя, установленного в самом приборе. |
Как происходит монтаж вентиляции: стоимость работ, этапы
У потенциальных клиентов возникает множество сомнений перед покупкой относительно сохранности отделки. Установить приборы бытовой компактной вентиляции можно на любом этапе, как до начала ремонта, так и после его завершения, при этом только новая отделка останется в первоначальном виде без повреждений.
ЭТАПЫ МОНТАЖА
Монтаж состоит из трех этапов:
- Выбор места для установки оборудования.
- Бурение воздухозаборного отверстия.
- Монтаж приточной установки.
|
Выбор места – это первая стадия процедуры установки, где специалисты предлагают лучшее место для размещения прибора. На первый взгляд это выглядит довольно просто, однако не всегда удается просто и быстро подобрать нужное место. В идеале оборудование должно монтироваться в дальний угол комнаты относительно входа. |
Так поступающий поток воздуха с улицы будет распределяться по всему помещению, обеспечивая полноценный воздухообмен. Это правило принципиально важно учесть в больших по площади помещениях, в маленьких комнатах этим можно пренебречь. При выборе места для установки следует учитывать тип и модель выбранного прибора и рекомендации к его установке.Также существует ряд ограничений по выбору месторасположения проветривателей. Ограничения связаны с наличием встроенной функции подогрева поступающего воздуха.
- Вентиляционные клапаны и проветриватели без подогрева стоит устанавливать на высоте двух метров сбоку от окна. В зимний период приточный холодный воздух будет смешиваться с теплым комнатным воздухом, обеспечивая комфортный микроклимат.
- Для приборов, имеющих функцию подогрева, нет таких ограничений. Если у проветривателя есть встроенный климат-контроль, то его можно расположить в любом удобном месте. Установку не следует монтировать у изголовья кровати, чтобы воздушные массы не поступали на человека.
Виды установки приточной вентиляции:
|
Второй этап монтажа – это сверление воздухозаборного отверстия.
|
Мы выполняем процедуру алмазного бурения, используя современное оборудование. Перед установкой приточно-вытяжной вентиляции в несущей стене, собственнику квартиры необходимо получить разрешение на сверление от местного распорядительного и исполнительного органа.
|
||||
Весь мусор после сверления удаляется пылесосом, а просверленная часть стены остается внутри сверла. Диаметр сквозного отверстия зависит от выбранной модели проветривателя и колеблется от 100 до 170мм.
Цена/стоимость установки приточно-вытяжной вентиляции зависит от сложности выполнения процедуры, особенностей размещения, проведения дополнительных работ и альтернативных решений.
НАРУЖНАЯ РЕШЕТКА
|
После установки оборудования сквозное отверстие с внешней стороны закрывает декоративная решетка. Она защищает устройство от попадания влаги, насекомых и пр. |
Другие распространенные варианты монтажа систем вентиляции
Помимо классического размещения приточно-вытяжных систем на стене существует еще ряд вариаций установки оборудования.
БАЛКОН
Комната с балконом – одна из самых неудобных в плане проветривания, особенно если это спальня.
Если балкон утеплен, то для организации полноценного воздухообмена необходимо проделать два отверстия: одно между комнатой и балконом, второе ведет с балкона на улицу. Соединяются два отверстия между собой теплоизолированным воздуховодом.
Если при застеклении балкона использовались не герметичные ПВХ окна, а алюминиевые или деревянные, то одного отверстия, ведущего на балкон, будет достаточно.
Однако нужно помнить следующее:
- на балконе не должно присутствовать посторонних источников запаха;
- летом балкон, расположенный на южной стороне, сильно нагревается, поэтому температура приточного воздуха становится на 5-10 градусов выше, чем если бы воздухозабор делался напрямую с улицы.
ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ ФАСАД
|
В последнее время широко распространены новые виды отделки — навесные керамогранитные, металлическе, полимерные и фиброцементные плиты. Такую конструкцию называют вентилируемым фасадом, потому что между стеной и фасадом есть прослойка с воздушным зазором, где вентиляция происходит естественным образом. Когда дом облицован вентилируемым фасадом, то установка рекуператора или проветривателя проводится двумя способами:
|
|
|
Иногда можно услышать рекомендации не сверлить вентфасад, а ограничиться отверстием в наружной стене и делать забор воздуха из пространства под вентфасадом, однако так делать нельзя по следующим причинам:
|
Отверстие в вентфасаде из металлического профлиста или фиброцементной плите прорезается на месте, без демонтажа части фасада.
Для того чтобы сделать отверстие в керамогранитной плите, её необходимо демонтировать, прорезать отверстие и поставить на место. В случае необходимости, наружную решетку можно покрасить в цвет фасада.
УСТАНОВКА В ОТКОС
|
Если местные органы не дают разрешение на бурение отверстия в навесных плитах фасада, то можно воспользоваться еще одним способом установки для вентфасада. Чтобы целостность плит оставалась прежней, необходимо пробурить канал в наружной стене и металлической зашивке оконного откоса со стороны улицы. |
После чего отверстия соединяются между собой при помощи гибкого воздуховода, а на откос вешается воздухозаборная решётка. Таким образом, воздух поступает с улицы, а фасад остаётся целым.
ОКНО
Распространены случаи
Если вы не хотите терять часть дневного освещения, рекомендуем заказать новый стеклопакет со специальным отверстием, предназначенным для установки приточно-вытяжных систем.
ВЫДЕЛЕННАЯ СПАЛЬНЯ
|
Зачастую в однокомнатных квартирах делают еще одну спальную комнату или гардеробную. Если о проблеме задуматься еще на этапе ремонта, то этот недостаток можно с легкостью решить и организовать в спальне комфортный микроклимат для постоянного нахождения. Чтобы монтировать компактную вентиляцию в «глухой» комнате нужно провести теплоизолированный воздуховод от ближайшей внешней стены по кратчайшему пути, после чего скрыть трубу гипсокартоном. |
|||
Такое дизайнерское решение хоть и считается популярным, но весьма не практично. В образовавшейся комнате нет наружных стен и окон, что усложняет процесс циркуляции воздуха.
ПОДИУМ И МЕБЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
|
Бывают ситуации, когда возле окна нет мета, чтобы закрепить оборудование на стене – мебель закрывает стену, установлен высокий подиум или мешают стояки отопления. Не стоит расстраиваться, ведь даже такую, казалось бы, сложную задачу можно решить. Для реализации необходимо проложить теплоизолированную трассу воздуховода к месту, где будет устанавливаться прибор. Главное подвести электричество для скрытого подключения. |
МАНСАРДА
Позаботиться о поступлении притока в комнату, расположенной на мансарде стоит еще на этапе строительства. Однако об этом часто забывают. Что делать в таком случае?
Существует два варианта развития событий:
Если кровля двухскатная, то решение здесь довольно простое: необходимо сделать отверстие во фронтоне и установить оборудование. Такой простой способ гарантирует вам приток свежего воздуха.
Если кровля четырёхскатная, то самым простым вариантом будет проделать отверстие в крыше и обеспечить забор воздуха при помощи фасонных частей кровли. Но такой метод не всем по душе, потому что крыша будет напоминать «ежа».
Один из способов решения этого вопроса – проделать воздухозаборное отверстие в подшивке свеса кровли, а потом соединить его теплоизолированным воздуховодом с отверстием в наружной стене мансарды.
ЦОКОЛЬ
|
Цоколь также считается проблемным местом в доме, и про его вентиляцию, как правило, забывают. Очень важно организовать в этой зоне полноценный воздухообмен. Как правило, в таком помещении организуют спортивный зал, комнату для стирки, сауны и прочее. Такие зоны относят к грязным, поэтому они нуждаются в регулярной и интенсивной циркуляции воздуха. Если цоколь расположен выше уровня земли, а воздухозаборная решётка устанавливается на высоте около метра, то монтаж приточно-вытяжной системы происходит по стандартной схеме. В том случае, если цокольный этаж находится под землей или наружная решетка расположена на высоте менее полуметра, то для воздухозабор осуществляется через цокольный дефлектор. |
Расценки за монтаж систем вентиляции: цена работ от компании «Приточка.net»
Компания «Приточка» предлагает выгодные цены на монтаж приточно-вытяжной вентиляции по Москве и области. Мы предлагаем надежное оборудование от известных производителей с последующей установкой «под ключ». Для каждого конкретного случая у профессионалов нашей компании есть готовое решение. Накопленный опыт работ позволяет нам выполнить установку любой сложности. Все, что вам необходимо сделать, обратиться к нам за консультацией, а мы поможем с выбором конкретной модели. Профессиональное качество и результат гарантирован!
15 мест, где можно искать повреждения от воды в вашем доме
В стене под окном
1/16
Окна являются основным местом для протечек воды. Дождь может просачиваться между створкой окна и косяком и стекать на каркасные стойки в стене, а вы даже не подозреваете, что это происходит. Со временем повторяющиеся протечки могут привести к гниению стенных стоек и других элементов деревянного каркаса, что может привести к дорогостоящему ремонту.
istockphoto.com
Под сайдингом
2/16
Наиболее распространенными местами протечек воды в сайдинге являются углы дома, везде, где сходятся две панели сайдинга, и вокруг окон, где сайдинг упирается в отделку. Незапечатанные щели в этих местах позволяют воде просачиваться под сайдинг и в конечном итоге привести к гниению лежащей под ним фанерной обшивки. Повреждение может оставаться скрытым до замены сайдинга.
istockphoto.com
Порог наружной двери
3/16
Дерево под металлическим порогом входной двери подвергается насыщению каждый раз, когда идет дождь. Хотя для этого часто используется обработанная древесина, даже обработанная древесина со временем разбухнет и станет губчатой при постоянном воздействии влаги. Повреждения могут быть незаметны до тех пор, пока металлический порог не начнет ослабевать, когда дерево под ним начнет гнить и больше не сможет его поддерживать.
istockphoto.com
Наружные окрашенные подоконники
4/16
Это обычное место повреждения водой в старых домах с окнами, которые неоднократно красились на протяжении многих лет.
Даже крошечная струйка воды через трещины в краске может медленно и незаметно для вас сгнить. Чтобы проверить наличие проблем, возьмите отвертку и сильно нажмите на подоконник. Если есть скрытые повреждения, кончик отвертки погрузится в мягкую поврежденную древесину.
istockphoto.com
Под посудомоечной машиной
5/16
Посудомоечные машины герметизированы, чтобы удерживать воду внутри бака, но протечки могут возникать в соединениях линии подачи воды, которая идет к посудомоечной машине, или в сливной линии под ней. Поскольку вы не можете заглянуть под посудомоечную машину, со временем медленная утечка может серьезно повредить черный пол. Повреждение может быть обнаружено только после того, как вы уберете посудомоечную машину, чтобы заменить ее новой, и, к своему неудовольствию, поймете, что вам придется заменить часть пола.
istockphoto.com
Рядом с ванной или душем
6/16
Везде, где в стенах проходят водопроводы, существует вероятность возникновения протечек.
В то время как современные методы сантехники снизили риск, водопроводные соединения (где трубы соединяются с другими трубами) все еще могут вызвать утечку. Вы не поймете, что это происходит, если только вода не начнет скапливаться возле светильника или пол рядом с ним не станет губчатым, потому что черный пол гниет.
Связано: 15 проблем, которые может вызвать жесткая вода
istockphoto.com
Под шатким унитазом
7/16
Для герметизации соединения между основанием унитаза и фланцем унитаза, который соединяется с водосточной трубой под ним, помещается восковое кольцо. Воск мягкий и податливый, что делает его хорошо подходящим для этой работы, но также означает, что со временем он может протечь. Если есть проблема с восковым кольцом, вы можете заметить небольшое количество воды вокруг основания унитаза, но более вероятно, что вы вообще не увидите воды, хотя она все равно будет впитываться в черный пол. . На самом деле, первым признаком того, что у вас есть проблема, может быть унитаз, который начинает шататься из-за того, что пол, поддерживающий его, гниет.
istockphoto.com
Под раковиной
8/16
Медленная капля из водопровода или сливной линии под кухонной или ванной раковиной часто остается незамеченной, пока затхлый запах не предупредит вас о том, что что-то не так. Поскольку область под раковиной темная, это идеальное место для развития плесени при наличии влаги. Рекомендуется регулярно проверять под раковиной фонариком, чтобы убедиться, что медленное капание не вызывает роста плесени.
istockphoto.com
За окантовкой ванны
16 сентября
Если ваша ванна не является единым формованным блоком, существует большая вероятность того, что герметик между ванной и окантовкой однажды выйдет из строя, что приведет к просачиванию воды и повреждению деревянных стоек и материалов каркаса. Следите за состоянием герметика, и если он начинает желтеть или отслаиваться, удалите его и замените свежим новым герметиком.
istockphoto.com
За гипсокартоном после затопления
16.
10.
Каждый раз, когда паводковые воды поднимаются выше уровня пола, будь то из-за сильных дождей или прорыва водопроводной трубы, следует заменить весь гипсокартон вдоль нижней части стены. Даже если вода быстро спадает и стена выглядит хорошо, плесень может расти в пространстве между стойками. Имейте в виду, что электрическая проводка также может быть повреждена.
istockphoto.com
Вокруг дымохода
16/11
Проходы через крышу, такие как дымоходы, вентиляционные отверстия и вытяжные вентиляторы, проходят через черепицу и настил крыши. Если они не загерметизированы должным образом, вода может просочиться внутрь и повредить настил крыши, и никто этого не заметит. Ежегодный профессиональный осмотр крыши поможет выявить проблемы вокруг проходов, чтобы их можно было отремонтировать, прежде чем вы решитесь на полную замену крыши.
istockphoto.com
Внутри блока HVAC
16/12
Внутренняя часть блока HVAC имеет неглубокий поддон, в котором собирается конденсат, образующийся на змеевиках испарителя при работе кондиционера.
Оттуда вода направляется в слив в полу по небольшой линии. Если эта линия забивается — к сожалению, это не редкость — вода скапливается в поддоне или даже переливается через край, создавая идеальные условия для развития плесени внутри блока HVAC.
istockphoto.com
За внешним краном
13/16
Внешние смесители являются горячими точками для скрытых утечек, потому что кран соединяется с водопроводной трубой прямо под сайдингом — место, где трудно установить надежное соединение. Если здесь возникает утечка, вода часто стекает внутрь стены, где она может нанести серьезный ущерб элементам обшивки и каркаса до того, как ее обнаружат.
istockphoto.com
За стиральной машиной
14/16
Когда домовладелец подключает новую стиральную машину, ее шланги горячей и холодной воды подсоединяются к клапанам, уже установленным в стене. Эти муфты аналогичны садовым шлангам, и если они не закреплены плотно или если резиновая шайба в муфте выходит из строя, они подвержены протечкам.
Как только стиральная машина установлена, клапаны обычно прячутся за машиной, и медленная утечка может незаметно пропитать гипсокартон, разрушив его и позволив развиться плесени.
Связано с этим: 12 ошибок при стирке, которые вы, вероятно, совершаете
istockphoto.com
Кондиционер под окном
15/16
Кондиционеры удаляют влагу из воздуха при его охлаждении. Затем влага или конденсат направляется по трубе наружу дома. По мере старения оконного кондиционера трубка может засориться или полностью отсоединиться, в результате чего конденсат выливается из блока и стекает в пространство под стеной, гниют деревянные стойки и обшивка, и никто не знает, что происходит.
istockphoto.com
Будьте начеку
16/16
Знайте проблемные места и контрольные признаки.
bobbila.com
Не пропустите!
Если у вас есть деньги, чтобы нанять разнорабочего для каждой домашней беды, вперед.
Но если вы хотите сохранить свои деньги и проявить некоторую самодостаточность, проверьте эти умные продукты, которые решают миллион и одну маленькую проблему по дому. Иди сейчас!
Клапан быстрого выпуска SMC, Rc 1/2 внутренняя x 1 МПа, бар
Технический справочник
- docPdfDatasheet
- docPdfDatasheet
Законодательство и соответствие
Сертификат соответствия RoHS
Компоненты RS
Сертификат соответствия RoHS
Директивы ЕС 2011/65/EU и 2015/863 ограничивают использование 10 перечисленных ниже веществ при производстве определенных типов электрооборудования.
Хотя это ограничение юридически не распространяется на компоненты, признано, что «соответствие требованиям» компонентов важно для многих клиентов.
Определение соответствия RoHS стандарту RS:
- Продукт не содержит каких-либо запрещенных веществ в концентрациях и применениях, запрещенных Директивой
- , а для компонентов продукт можно обрабатывать при более высоких температурах, необходимых для бессвинцовой пайки .
Вещества с ограничениями и максимально допустимые концентрации в однородном материале, по весу:
| Вещество | Концентрация |
| Свинец | 0,1% |
| Ртуть | 0,1% |
| ПБД (полибромированные дифенилы) | 0,1% |
| ПБДЭ (полибромированные дифениловые эфиры) | 0,1% |
| Шестивалентный хром | 0,1% |
| Кадмий | 0,01% |
| ДЭГФ (бис(2-этилгексил)фталат) | 0,1% |
| BBP (Бензилбутилфталат) | 0,1% |
| ДБФ (Дибутилфталат) | 0,1% |
| ДИБФ (диизобутилфталат) | 0,1% |
Поставщик перечисленного ниже товара сообщил RS Components, что продукт соответствует требованиям RoHS.
Компания RS Components предприняла все разумные меры, чтобы подтвердить это заявление.