Закрытого типа печь на отработке: чертежи, видео и пошаговое фото с инструкциями

ПЕЧЬ НА ОТРАБОТКЕ OBER ГрТ 3000

Печь На Отработанном Масле OBER ГрТ-3000

Описание:

Автоматическая печь на отработанном масле OBER ГрТ-3000 предназначена для отопления малых, средних и больших помещений: автосервисов, складов, ангаров, цехов и любых других объектов производственного назначения. С помощью воздуховодов можно отапливать сразу несколько помещений от 2-ух до 4-ех. Печь OBER ГрТ полностью автоматическая, быстро наполняет отапливаемое помещение нагретым воздухом. Данные печи непрямого горения (закрытого типа), сгорание происходит без дымно. Устройство работает на большинстве типов отработанных масел: моторное, трансмиссионное, гидравлическое, масло для АКПП, дизтопливо, газоил, растительное, печное топливо, керосин.

Принцип Работы:

Требуемая температура воздуха в помещении устанавливается на выносном терморегуляторе. Печь после включения работает в автоматическом режиме. Насосный агрегат подаёт топливо в горелку, где оно распыляется сжатым воздухом и сгорает в камере сгорания. Работой горелки управляет встроенный электронный блок. После прогрева теплообменника автоматически включается вентилятор обдува. Печь выключается по достижению установленной температуры в помещении, при снижении — автоматически включается.

Функционал:

Старт/Стоп

Если отапливаемое помещение обогрелось до указанной температуры, печь выключается и автоматически включается для ее поддержания

Контроль Пламени

Если пламя пропало, масло распыляться не будет

Автоматический Розжиг

Без открытого огня

Аварийный Режим

В случае неисправности, печь выходит в аварийный режим.

Автоматическое Отключение

Автоматическое отключение печи в случае отключения электропитания

Настройка Факела

Плавная и точная регулировка мощности, в зависимости от желаемого расхода

10.000 BYN

Характеристики:

Тепловая мощность, кВт:	30-80
Расход топлива, л/ч:	3. 0-8.4
Воздушный поток , м3/ч:	2200
Температура воздуха на выходе, °С:	56-65 ºC
Диаметр дымохода, мм:	150
Номинальное напряжение, В:	380
Длина, мм:	2200
Ширина, мм:	700
Высота, мм:	700
Вес, кг:	120
Гарантия, мес:	12

Обслуживание:

Печь не боится попадания воды в систему, поэтому в случае попадания воды, достаточно ее просто слить. Конструкция печи позволяет легко производить обслуживание, длительные межсервисные интервалы, чистку можно производить 1 раз в сезон.  Дополнительной фильтрации или подогрева топлива не требуется!

Хотите Узнать Цену Или Задать Вопрос, Заполните Форму!

Заказать

Печь на отработке своими руками: фото, видео и описание

Решил к зиме обзавестись самодельной печкой на отработке. Отработки много собирается, пусть на топливо идёт.

У всех соседей в гаражах, масляные печи открытого типа. Я такую не хотел. Открытое пламя и раскалённое масло не очень хорошее соседство в небольшом гараже. При попадании воды или охлаждающей жидкости в масло печь открытого типа может выплеснуть в стороны горящее масло.

Изначально думал о закрытой печи. И хотелось как можно более компактную. При изучении темы в интернете, наткнулся на видео, где делается печь закрытого типа с наддувом из огнетушителя.

Старый большой огнетушитель у меня был. На даче взял два куска трубы от заборных столбов. Нашел в гараже медную трубку и ниппель на 8 мм от ГБО, кусок бензошланга и маленькую воронку. Это всё, что нужно для самой печи.
Размеров подобной конструкции нигде не нашел, варил на глазок, как в видео делали.

Готовую конструкцию вынес на улицу и разжёг.

Процесс пошел с первого раза. Корпус раскалился и вся красная краска с огнетушителя облетела. Дыму было много.
Для наддува использовал канальный вентилятор для систем вентиляции.
Окрылённый успехом, на следующий день изготовил дымоход. Трубы купил из оцинковки 90 мм. Высота 4 метра. Верхнюю часть привязал к соседской трубе, чтобы с крепежом не возится.
Попробовал разжечь. Дым из трубы ужасный. Черный, как дизель в разнос пошел.
Не хватает воздуха.

Купил канальный вентилятор большего размера и мощности, но изменения незначительные. Эти вентиляторы отказываются дуть при малейшем сопротивлении потоку, даже при заужении трубы.
Положение спас проверенный вариант для самодельных печей на отработке, печка от ВАЗ-2109.

Причем, вентилятор работает через штатное сопротивление на самой малой скорости. Поток такой сильный, что нет необходимости соединять трубу наддува. И внутрь нагоняет воздух и горячий корпус обдувает одновременно.
Теперь другое дело. Поддымливает только на запуске, а потом перестает.
Бак для масла сделал из антифризной баклажки и водопроводного крана.

Пускаем масло маленькой струйкой.

При таком режиме работы есть немного дыма.

При капельной подаче до красна не раскаляется, но греет хорошо. Дыма практически нет.

Гараж прогрелся минут за 20-30. Расход отработки в районе 800 гр в час.
Горит печь и на естественной тяге, но слабо. Для нормальной работы надо поддувать.
Так как отключение электроэнергии у нас не редкость, вентилятор запитал от ИБП на 12 вольт.

Такую коробочку надо спрашивать у людей, которые занимаются сигнализацией.

Итак, прошла неделя. Пишу продолжение по итогам эксплуатации печи.
Конструкция рабочая, но примитивная. Чистого горения добиться невозможно. При подаче воздуха снизу, поднятые вверх частицы испаренного топлива не сгорают, а улетают в трубу. В результате чёрный дым и активное образование сажи. От этого на 3-й день прошёл из трубы чёрный «снег».
В общем решил печку переделать. Отказался от нижней подачи воздуха. Сделал дожигатель из нержавейки 51 мм. Торец заварил заглушкой, в ней 3 отверстия 7 мм, направлены вниз (в пиролизную чашу). В стенках дожигателя тоже просверлил отверстия 7 мм, внизу 2 ряда по 8 отверстий и выше ещё 2 ряда по 4 отверстия. Подача воздуха сверху.

Нижнюю трубу отрезал и заглушил. В заглушку перенёс штуцер подающей трубки. И сделал отверстие с резьбовой заглушкой (ступичная гайка с куском шруса) для розжига.

Такая система работает намного эффективнее. Топлива потребляет меньше. Горит чисто.
Дыма из трубы нет совсем. Пепел не летит.
Итог. Лучше повозиться подольше и сделать нормальную конструкцию сразу, что бы не переделывать потом.
Затем,+ сделал нормальную дымовую трубу из стали. Выход дымохода перенёс вверх.

Сделал смотровое окно с заглушкой.

В зимний период, печка работает каждый день. Утро начинается с наливки отработки в расходный бачек. И в течении дня ловишь необходимую подачу шаровым краном.
В итоге решил сделать нормальную регулировку подачи воздуха и топлива. Для этого на али экспресс заказал вентилятор, маслонасос от скутера и два ШИМ регулятора для электродвигателей.
Вентилятор сдвоенный, маленький. Дует просто отлично.

Вентилятор стоит в трубе 70 мм через резиновое кольцо.

Сверху вентилятор, снизу насос.

Для подачи масла использовал маслонасос от скутера. В напорном отверстии нарезал резьбу М8-1 мм и вкрутил штуцер с конической резьбой. Как раз под ПВХ шланг на 8 мм. Для привода насоса использовал моторчик стеклоподьемника. Между собою они соединены длинной шпилькой М6. Вращение передаётся куском троса спидометра от 2108.

Запас топлива теперь 20 литров. ШИМ регулятор позволяет очень точно настраивать подачу масла от капель до струи.

Регуляторы для вентилятора и насоса приклеил на двусторонний скотч прямо на корпус ИБП.

Управлять печкой очень удобно. Максимальный нагрев получается 30% вентилятор и 60% маслонасос. Минимальное горение 13% вентилятор и 20% маслонасос.
При желании можно сделать управление с термодатчиком для поддержания заданной температуры в помещении.

Видео: доработка печи на отработке

Автор: Иван Иванов. г.Курск.

Тестирование печей на содержание угарного газа

Я занимаюсь этой домашней инспекцией уже пару десятилетий, и мне еще предстоит прослушать хотя бы один урок, на котором учитель был бы на 100% уверен в том, что касается испытаний печей на горение . Я слышал массу противоречивой информации от так называемых экспертов в этой области. Настолько, что в какой-то момент я почти решил вообще прекратить испытания горения в печах. Но мы все еще проводим испытания на горение здесь, в Structure Tech, и мы используем одни и те же методы испытаний в течение последнего десятилетия или около того. Сегодня я поделюсь нашей политикой и процедурами проведения испытаний на наличие угарного газа в печи, а также некоторыми жесткими правилами, которые я точно знаю.

Основы угарного газа

Угарный газ, также известный как CO, представляет собой газ без запаха, который вырабатывается оборудованием, работающим на топливе. Если бы печь сжигала все доступное топливо, я имею в виду 100%, у вас было бы нечто, называемое стехиометрическим сгоранием. Не будет вырабатываться угарный газ и не будет расходоваться топливо. В реальном мире это также называется теоретическим сгоранием, потому что этого не происходит. Печь всегда выделяет некоторое количество CO, и это приемлемо.

Если печь производит слишком много угарного газа, она не горит должным образом, что является пустой тратой топлива. И чем выше уровень СО, тем больше потенциальная опасность для проживающих в доме людей. Несмотря на то, что все выхлопные газы печи должны выводиться наружу, случаются разные ситуации. Печи могут иметь обратную тягу, выхлопные газы могут просачиваться из приборов в дом, а треснувшие теплообменники могут привести к попаданию угарного газа в воздушный поток дома.

Национальный кодекс топливного газа допускает максимум 400 частей на миллион CO при измерении безвоздушный . Часть без воздуха важна, потому что это не то же самое, что исходное число. Если бы мне нужно было измерить уровень CO на водонагревателе Powervent и я использовал только устройство, которое тестирует CO, я бы наверняка получил низкие показания. Это связано с тем, что водонагреватели с прямым отводом нагнетают тонну воздуха в выпускное отверстие, значительно разбавляя количество CO. представление о том, как на самом деле работает водонагреватель.

Это не означает, что обычные анализаторы CO бесполезны, но они не способны дать вам общую картину. По этой причине мы используем только анализаторы горения, способные выполнять расчет CO без использования воздуха. Показание CO без воздуха на анализаторе горения всегда будет выше, чем прямое показание CO.

Сколько CO допустимо?

Как я упоминал ранее, максимально допустимое содержание CO в вентиляционном отверстии составляет 400 частей на миллион без воздуха. Если уровень CO превышает это число, наша политика заключается в том, чтобы как можно скорее предупредить домовладельца и, если позволяют условия, выключить оборудование. Однако, если бы это было посреди зимы в пустующем доме, мы бы, конечно, не стали этого делать.

А как насчет нижних уровней? Допустимо ли это, если печь работает при 300 ppm CO в вентиляционном отверстии? Если строго следовать национальным нормам топливного газа, то да. Но общепринятым стандартом на самом деле является уровень CO ниже 100 частей на миллион. Каждый подрядчик HVAC, с которым я разговаривал и у которого учился, использует один и тот же стандарт. Они признают, что, хотя для устройства уровень CO выше 100 не является чистым нарушением правил, это обычно означает, что устройство не горит должным образом, и обычно есть что-то, что можно сделать, чтобы улучшить его.

Помимо всей этой молвы вокруг числа 100, местные газовые компании долгое время использовали это число при оценке печей. Они будут маркировать оборудование, производящее CO выше 105 частей на миллион, желтым, и красным, когда CO превышает 250 частей на миллион. Вот их таблица, которой кто-то любезно поделился со мной несколько лет назад:

Если эти стандарты достаточно хороши для газовой компании, они достаточно хороши и для нас.

Когда проводить тест на CO

Сколько времени должна работать печь перед проверкой на CO? Пятнадцать минут? Пять минут? Я слышал цифры по всем направлениям, но самый последовательный ответ, который я слышал, и тот, который упоминается в Кодексе топливного газа штата Миннесота (глава 9, подпункт 6), заключается в том, чтобы дождаться « температуры дымовой трубы. стабилизируется». Другими словами, подождите, пока температура в дымоходе перестанет повышаться. Как только температура достигнет стабильного состояния, можно приступить к тестированию. Я обнаружил, что обычно это происходит в течение примерно 5 минут.

Где проводить испытания на CO

Для старых печей с несколькими ячейками теплообменника каждую ячейку следует проверять отдельно перед вытяжным колпаком. На изображении ниже показан один из таких типов печи.

Если это более современная печь с вытяжным вентилятором, то без вытяжного колпака. В этих случаях нам нужно проверить после вытяжного вентилятора. Производители анализаторов горения говорят, что они должны тестироваться примерно на 6 дюймов выше вытяжного колпака. Обычно в вентиляционном отверстии есть контрольное отверстие диаметром 1/4 дюйма, которое закрыто куском металлической ленты, которую установщик использовал для проверки устройства при его первой установке. Мы используем то же тестовое отверстие и закрываем его фольгированной лентой, внесенной в список UL 324A.

Для высокоэффективных печей с пластиковыми вентиляционными трубами мы проверяем вытяжку снаружи.

Мы не сверлим отверстия в ПВХ трубах, но если кто-то уже просверлил отверстие, мы с радостью воспользуемся им повторно.

Иногда мы находим печь или котел со встроенным тестовым портом, который мы с радостью используем.

Мы слышали, что некоторые люди говорят, что это определенно , а не встроенные тестовые порты. Это круто. Но измерения дымовых газов здесь такие же, как и на вентиляционном терминале, поэтому мы рады использовать эти порты.

А некоторые установщики любят добавлять в вентиляционное отверстие собственное тестовое отверстие со съемной заглушкой. Это потрясающе.

На изображении ниже показан котел, в котором установщик, возможно, проглядел тестовый порт и все равно просверлил собственное отверстие: годы. Для обеспечения точности мы ежемесячно перепроверяем наше оборудование и регулярно отправляем его на калибровку. Мы используем анализаторы горения Testo 310 и считаем их чрезвычайно прочными, долговечными и точными. И у них феноменальное время автономной работы. И я продаю их по низкой, низкой цене… шучу. Я здесь только для того, чтобы поделиться беспристрастной правдой.

Кроме того, если вы хотите послушать более подробное обсуждение испытаний CO, посмотрите вчерашний подкаст на тему:

Как протестировать компоненты печи для автодомов

Проверьте компоненты печи для автодомов. Фото с форума iRV2

Если вы читали наш предыдущий пост о ремонте печи для автофургонов и у вас остались вопросы, то эта статья для вас. Здесь мы рассмотрим более подробное объяснение тестирования отдельных компонентов.

Вот инструменты, которые могут вам понадобиться:

• Мультиметр
• Отвертка
• Гаечные ключи
• Тестовые провода
• Источник питания 12 В
• Инструкция по эксплуатации печи

Заявление об отказе от ответственности: Важно помнить, что ваша печь для автофургонов работает на пропане и электричестве — двух потенциально опасных источниках. . Поэтому, если вы не уверены в работе ни с тем, ни с другим, позвольте профессиональному специалисту позаботиться о ремонте.

Как работает электричество в вашем доме на колесах

Электричество — это сердцебиение вашего дома на колесах. Вот упрощенное описание того, как это работает:

• Ток — это поток энергии, проталкиваемый по цепи. В случае большинства жилых автофургонов это 30 или 50 ампер.
• Напряжение — это давление, которое проталкивает ток от источника питания через электрическую цепь. В случае большинства RV это 120 вольт.
• Сопротивление — сила, направленная против течения; измеряется в омах.
• DC или постоянный ток — это 12-вольтовая мощность от аккумулятора или аккумуляторов вашего RV. Он обеспечивает питание для запуска вашей печи, водонагревателя и холодильника. Элементы с питанием от постоянного тока включают водяной насос, детектор угарного газа и большинство осветительных приборов.
• Переменный ток или переменный ток — это 120-вольтовая мощность, которую вы получаете от электрической сети вашего дома на колесах. Он обеспечивает питание для электрических розеток, к которым вы подключаете предметы повседневного использования, такие как кухонная техника, ноутбуки, зарядные устройства для телефонов и телевизор.

3 основных компонента составляют электрическую цепь:

1. « нагрузка » — это то, что требует электричества для работы, например, свет или микроволновая печь.
2. «Источник » обеспечивает это электричество, например аккумулятор или генератор.
3. « токопроводящая дорожка » передает электричество от источника к нагрузке, такой как провод или печатная плата.

Схема подключения печи от Atwood

Проверка компонентов печи RV

Печатная плата и реле

Целью этих тестов является проверка прохождения питания с по печатную плату и проверка питания с по печатной платы на другие компоненты печи RV и обратно.

Чтобы проверить, поступает ли питание на печатную плату , установите мультиметр на постоянное напряжение. Подключите один провод к земле, а другой к соединению, где основное питание подключается к печатной плате. Показание должно быть не менее 12В в любое время.

Чтобы проверить реле на печатной плате , подсоедините один провод к соединению после реле, которое ведет к двигателю вентилятора, а другой к массе. При включенном термостате показания должны быть такими же, как и в предыдущем тесте. Это определит, проходит ли питание через реле к двигателю вентилятора.

Чтобы убедиться, что питание проходит через цепь и обратно на печатную плату, проверьте соединения на печатной плате, где питание возвращается от паруса и переключателей высокого уровня. Опять же, при включенном термостате показания мультиметра должны быть выше не менее 12 В.

Также осмотрите печатную плату на наличие сгоревших или обесцвеченных участков или физических повреждений.

Проверка печатной платы. Все фотографии предоставлены DashboardDrifters

Двигатель вентилятора

Чтобы протестировать двигатель вентилятора самостоятельно, вам понадобится источник питания 12 В, такой как аккумулятор для автофургона или автомобиля. Затем поместите тестовые провода, чтобы соединить положительный и отрицательный провода двигателя вентилятора с положительными и отрицательными клеммами аккумулятора. Вентилятор должен запуститься немедленно.

Тест двигателя вентилятора

Переключатель паруса

Перед включением переключатель паруса представляет собой разрыв в электрической цепи. Чтобы замкнуть цепь, переключатель паруса должен замкнуться, позволяя току пройти через него.

При снятом парусном переключателе проверьте мультиметр, настроенный на Ом . Подсоедините красный и черный провода, по одному к каждому из двух соединений на переключателе паруса. На счетчике будет показание «OL» или «открытая линия», так как переключатель паруса находится в открытом положении. Вручную закройте переключатель паруса. При замкнутой цепи теперь должно быть показание примерно 0,0–0,2, если переключатель исправен.

Проверка переключателя паруса.

Переключатель высокого уровня

Переключатель высокого уровня, когда он не задействован, находится в закрытом положении. Если температура в камере сгорания поднимается выше безопасного уровня, он размыкает выключатель высокого уровня, разрывая замкнутую цепь и отключая печь.

Проще всего проверить при снятом выключателе. Подсоедините красный и черный провода мультиметра — снова настроенные на Ом — к двум клеммам на переключателе. Если переключатель исправен, показания должны быть такими же, как и у хорошего переключателя. Если он читает «OL» или «открытая линия», то переключатель неисправен.

Проверка переключателя высокого уровня.

Газовый клапан

Газовому клапану потребуется источник питания 12 В, чтобы проверить, открывается ли он. Самый простой источник – это аккумулятор от фургона или автомобиля. Вам понадобятся два щупа для подключения положительного и отрицательного контактов клапана к положительному и отрицательному полюсам аккумулятора. При подключении клапан должен открыться, и вы сможете продуть воздух через соединения газовой линии. Если нет, то не открывается.

Проверка газового клапана.

Воспламенитель

Когда воспламенитель удален из камеры сгорания, но все еще подключен к печи (убедитесь, что ваш газ отключен), вы должны увидеть искру, проскакивающую между наконечниками воспламенителя, когда печь пытается запуститься.

Осмотрите керамическую изоляцию на наличие трещин. Убедитесь, что указанный производителем зазор между наконечниками воспламенителя соответствует норме. Убедитесь, что газовая камера находится в хорошем состоянии, в ней нет больших отверстий, которые могли бы позволить газу выйти перед воспламенением.

Если нет искры и вы не слышите быстрое тиканье воспламенителя, вероятно, неисправен модуль зажигания на плате.

Датчик пламени

Проверка датчика пламени более сложная. Он должен быть в контакте с пламенем. Поэтому оставить его установленным в печи — это самый простой способ проверить его.

Вам также понадобится мультиметр, который будет показывать микроампер постоянного тока и специальный конденсатор для выполнения этого теста.