Как заменить конденсатор в блоке питания
Наиболее стандартная и частая проблема выхода из строя блока питания компьютера — конденсаторы. Электролитические конденсаторы — разновидность конденсаторов, в которых диэлектриком между обкладками является пленка оксида металла на границе металла и электролита. Этот окисел получают методом электрохимического анодирования, что обеспечивает высокую равномерность изолирующего слоя.
Со временем электролит высыхает и конденсатор теряет свою емкость, в большинстве случаев выход конденсатора из строя можно оценить по внешнему виду. Конденсатор вздувается вверху, где у него имеется специальная штамповка.
Также может надуться и нижняя часть, где выходят ножки. А может вытечь и содержимое конденсатора.
Характерными признаками проблемных конденсаторов могут быть самопроизвольные выключения компьютера, монитора, телевизора и другой техники. Вначале это может проявляться только под нагрузкой, например при запуске требовательной к ресурсам компьютера игры.
Для самостоятельно замены конденсаторов в импульсном блоке питания не потребуется особых навыков и инструментов. Кроме паяльника, отвертки и кусачек, в принципе, больше ничего не понадобится.
Покажем замену конденсаторов на примере ремонта импульсного блока питания PC-ATX:
Откручиваем 4-ре винта и снимаем крышку БП:
Смотрим на вздутые конденсаторы и записываем их емкость и напряжение — это основные параметры для покупки новых кондеров:
К примеру, у нас под замену пошли конденсаторы 1000мкФ на 10В и на 16В. Заменить конденсатор с напряжением 10В на 16В можно, наоборот нельзя, т.е. напряжение может быть только выше. Однако на сегодня можно купить любой конденсатор, это до 2000-го года приходилось использовать то, что есть.
Выпаиваем конденсаторы:
Скорее всего, при покупке новых конденсаторов, особенно при замене их в материнской плате, Вам зададут вопрос: — «А Вам простой или для материнских плат?»
Чем же отличаются компьютерные конденсаторы от обычных?
В компьютерах часто используют оксидные конденсаторы с низким паразитным внутренним сопротивлением (Low ESR) — низкоимпедансные. Визуально их можно отличить по маркировке, которая нанесена золотистой краской.
ОСОБЕННОСТИ КОНДЕНСАТОРОВ С НИЗКИМ ESRДо последнего времени четкое определение конденсатора с низким ESR отсутствовало.
Такие стандарты, как JIS5141 и EIA395, касаются только процедур испытаний конденсаторов.
Отсутствие стандартов заставило отдельных производителей самостоятельно определять, что же значит конденсатор с низким ESR.
В итоге большинство поставщиков установили согласованный критерий, определяющий такие конденсаторы как элементы, у которых:
- срок службы больше, чем у стандартных конденсаторов;
- максимальный импеданс задается на частоте 100 кГц и остается неизменным в диапазоне температур +20…-10°С;
- пульсирующий ток определяется на частоте 100 кГц;
- повышенная температурная стабильность (температурный коэффициент импеданса) .
Стоимость таких конденсаторов порядка 4-6 грн., т.е цена ремонта будет копеечной.
Впаиваем новые конденсаторы соблюдая полярность:
Включаем и проверяем блок питания. У меня все работает! Пол часа работы и мы своими руками проделали большой фронт работы — сами перепаяли конденсаторы, получили опыт и таким же похожим способом мы можем самостоятельно перепаивать конденсаторы на материнской плате.
В элементной базе компьютера (и не только) есть одно узкое место – электролитические конденсаторы. Они содержат электролит, электролит – это жидкость. Поэтому нагрев такого конденсатора приводит к выходу его из строя, так как электролит испаряется. А нагрев в системном блоке – дело регулярное.
Поэтому замена конденсаторов – это вопрос времени. Больше половины отказов материнских плат средней и нижней ценовой категории происходит по вине высохших или вздувшихся конденсаторов. Еще чаще по этой причине ломаются компьютерные блоки питания.
Поскольку печать на современных платах очень плотная, производить замену конденсаторов нужно очень аккуратно. Можно повредить и при этом не заметить мелкий бескорпусой элемент или разорвать (замкнуть) дорожки, толщина и расстояние между которыми чуть больше толщины человеческого волоса. Исправить подобное потом достаточно сложно. Так что будьте внимательны.
Итак, для замены конденсаторов понадобится паяльник с тонким жалом мощностью 25-30Вт, кусок толстой гитарной струны или толстая игла, паяльный флюс или канифоль.
В том случае, если вы перепутаете полярность при замене электролитического конденсатора или установите конденсатор с низким номиналом по вольтажу, он вполне может взорваться. А вот как это выглядит:
Так что внимательнее подбирайте деталь для замены и правильно устанавливайте. На электролитических конденсаторах всегда отмечен минусовой контакт (обычно вертикальной полосой цвета, отличного от цвета корпуса). На печатной плате отверстие под минусовой контакт отмечено тоже (обычно черной штриховкой или сплошным белым цветом). Номиналы написаны на корпусе конденсатора. Их несколько: вольтаж, ёмкость, допуски и температура.
Первые два есть всегда, остальные могут и отсутствовать. Вольтаж: 16V (16 вольт). Ёмкость: 220µF (220 микрофарад). Вот эти номиналы очень важны при замене. Вольтаж можно выбирать равный или с большим номиналом. А вот ёмкость влияет на время зарядки/разрядки конденсатора и в ряде случаев может иметь важное значение для участка цепи.
Поэтому ёмкость следует подбирать равную той, что указана на корпусе. Слева на фото ниже зелёный вздувшийся (или потёкший ) конденсатор. Вообще с этими зелёными конденсаторами постоянные проблемы. Самые частые кандидаты на замену. Справа исправный конденсатор, который будем впаивать.
Выпаивается конденсатор следующим образом: сначала находите ножки конденсатора с обратной стороны платы (для меня это самый трудный момент). Затем нагреваете одну из ножек и слегка давите на корпус конденсатора со стороны нагреваемой ножки. Когда припой расплавляется, конденсатор наклоняется. Проводите аналогичную процедуру со второй ножкой. Обычно конденсатор вынимается в два приема.
Спешить не нужно, сильно давить тоже. Мат.плата – это не двухсторонний текстолит, а многослойный (представьте вафлю). Из-за чрезмерного усердия можно повредить контакты внутренних слоев печатной платы. Так что без фанатизма. Кстати, долговременный нагрев тоже может повредить плату, например, привести к отслоению или отрыву контактной площадки. Поэтому сильно давить паяльником тоже не нужно. Паяльник прислоняем, на конденсатор слегка надавливаем.
После извлечения испорченного конденсатора необходимо сделать отверстия, чтобы новый конденсатор вставлялся свободно или с небольшим усилием. Я для этих целей использую гитарную струну той же толщины, что и ножки выпаиваемой детали. Для этих целей подойдет и швейная игла, однако иглы сейчас делают из обычного железа, а струны из стали. Есть вероятность того, что игла схватится припоем и сломается при попытке ее вытащить. А струна достаточно гибкая и схватывается сталь с припоем значительно хуже, чем железо.
При демонтаже конденсаторов припой чаще всего забивает отверстия в плате. Попробовав впаять конденсатор тем же способом, которым я советовал его выпаивать, можно повредить контактную площадку и дорожку, ведущую к ней. Не конец света, но очень нежелательное происшествие. Поэтому если отверстия не забил припой, их нужно просто расширить. А если все же забил, то нужно плотно прижать конец струны или иглы к отверстию, а с другой стороны платы прислонить к этому отверстию паяльник. Если подобный вариант неудобен, то жало паяльника нужно прислонять к струне практически у основания. Когда припой расплавится, струна войдёт в отверстие. В этот момент надо ее вращать, чтобы она не схватилась припоем.
После получения и расширения отверстия нужно снять с его краев излишки припоя, если таковые имеются, иначе во время припаивания конденсатора может образоваться оловянная шапка , которая может припаять соседние дорожки в тех местах, где печать плотная. Обратите внимание на фото ниже – насколько близко к отверстиям располагаются дорожки. Припаять такую очень легко, а заметить сложно, поскольку обзору мешает установленный конденсатор. Поэтому лишний припой очень желательно убирать.
Если у вас нет под боком радио-рынка, то скорее всего конденсатор для замены найдется только б/у. Перед монтажом следует обработать его ножки, если требуется. Желательно снять весь припой с ножек. Я обычно мажу ножки флюсом и чистым жалом паяльника облуживаю, припой собирается на жало паяльника. Потом скоблю ножки конденсатора канцелярским ножом (на всякий случай).
Вот, собственно, и все. Вставляем конденсатор, смазываем ножки флюсом и припаиваем. Кстати, если используется сосновая канифоль, лучше истолочь ее в порошок и нанести его на место монтажа, чем макать паяльник в кусок канифоли. Тогда получится аккуратно.
Замена конденсатора без выпаивания с платы
Условия ремонта бывают разные и менять конденсатор на многослойной (мат. плата ПК, например) печатной плате — это не то же самое что поменять конденсатор в блоке питания (однослойная односторонняя печатная плата). Надо быть предельно аккуратным и осторожным. К сожалению, не все родились с паяльником в руках, а отремонтировать (или попытаться отремонтировать) что-то бывает очень нужно.
Как я уже писал в первой половине статьи, чаще всего причиной поломок являются конденсаторы. Поэтому замена конденсаторов наиболее частый вид ремонта, по крайней мере в моём случае. В специализированных мастерских есть для этих целей специальное оборудование. Если оного нет, приходится пользоваться оборудованием обычным (флюс, припой и паяльник). В этом случае очень помогает опыт.
А если опыта нет, то попытка ремонта вполне может закончится плачевно. Как раз для таких случаев спешу поделиться способом замены конденсаторов без выпаивания из печатной платы. Способ внешне довольно не аккуратный и в некоторой степени более опасный, чем предыдущий, но для личного пользования сгодится.
Главным преимуществом данного метода является то, что контактные площадки платы придётся в значительно меньшей степени подвергать нагреву. Как минимум в два раза. Печать на дешёвых мат.платах достаточно часто отслаивается от нагрева. Дорожки отрываются, а исправить такое потом достаточно проблематично.
Минус данного способа в том, что на плату всё-таки придётся надавить, что тоже может привести к негативным последствиям. Хотя из моей личной практики давить сильно ни разу не приходилось. При этом есть все шансы припаяться к ножкам, оставшимся после механического удаления конденсатора.
Итак, замена конденсатора начинается с удаления испорченной детали с мат.платы.
На конденсатор нужно поставить палец и с лёгким нажатием попробовать покачать его вверх-вниз и влево-вправо. Если конденсатор качается влево-вправо, значит ножки расположены по вертикальной оси (как на фото), в обратном случае по горизонтальной. Также можно определить положение ножек по минусовому маркеру (полоса на корпусе конденсатора, обозначающая минусовой контакт).
Дальше следует надавить на конденсатор по оси расположения его ножек, но не резко, а плавно, медленно увеличивая нагрузку. В результате ножка отделяется от корпуса, далее повторяем процедуру для второй ножки (давим с противоположной стороны).
Иногда ножка из-за плохого припоя вытаскивается вместе с конденсатором. В этом случае можно слегка расширить получившееся отверстие (я делаю это куском гитарной струны) и вставить туда кусок медной проволоки, желательно одинаковой с ножкой толщины.
Половина дела сделана, теперь переходим непосредственно к замене конденсатора. Стоит отметить, что припой плохо пристаёт к той части ножки, которая находилась внутри корпуса конденсатора и её лучше откусить кусачками, оставив небольшую часть. Затем ножки конденсатора, приготовленного для замены и ножки старого конденсатора обрабатываются припоем и припаиваются. Удобнее всего паять конденсатор, приложив его к к плате под углом в 45 градусов. Потом его легко можно поставить по стойке смирно.
Вид в результате, конечно неэстетичный, но зато работает и данный способ намного проще и безопаснее предыдущего с точки зрения нагрева платы паяльником. Удачного ремонта!
В элементной базе компьютера (и не только) есть одно узкое место – электролитические конденсаторы. Они содержат электролит, электролит – это жидкость. Поэтому нагрев такого конденсатора приводит к выходу его из строя, так как электролит испаряется. А нагрев в системном блоке – дело регулярное.
Поэтому замена конденсаторов – это вопрос времени. Больше половины отказов материнских плат средней и нижней ценовой категории происходит по вине высохших или вздувшихся конденсаторов. Еще чаще по этой причине ломаются компьютерные блоки питания.
Поскольку печать на современных платах очень плотная, производить замену конденсаторов нужно очень аккуратно. Можно повредить и при этом не заметить мелкий бескорпусой элемент или разорвать (замкнуть) дорожки, толщина и расстояние между которыми чуть больше толщины человеческого волоса. Исправить подобное потом достаточно сложно. Так что будьте внимательны.
Итак, для замены конденсаторов понадобится паяльник с тонким жалом мощностью 25-30Вт, кусок толстой гитарной струны или толстая игла, паяльный флюс или канифоль.
В том случае, если вы перепутаете полярность при замене электролитического конденсатора или установите конденсатор с низким номиналом по вольтажу, он вполне может взорваться. А вот как это выглядит:
Так что внимательнее подбирайте деталь для замены и правильно устанавливайте. На электролитических конденсаторах всегда отмечен минусовой контакт (обычно вертикальной полосой цвета, отличного от цвета корпуса). На печатной плате отверстие под минусовой контакт отмечено тоже (обычно черной штриховкой или сплошным белым цветом). Номиналы написаны на корпусе конденсатора. Их несколько: вольтаж, ёмкость, допуски и температура.
Первые два есть всегда, остальные могут и отсутствовать. Вольтаж: 16V (16 вольт). Ёмкость: 220µF (220 микрофарад). Вот эти номиналы очень важны при замене. Вольтаж можно выбирать равный или с большим номиналом. А вот ёмкость влияет на время зарядки/разрядки конденсатора и в ряде случаев может иметь важное значение для участка цепи.
Поэтому ёмкость следует подбирать равную той, что указана на корпусе. Слева на фото ниже зелёный вздувшийся (или потёкший ) конденсатор. Вообще с этими зелёными конденсаторами постоянные проблемы. Самые частые кандидаты на замену. Справа исправный конденсатор, который будем впаивать.
Выпаивается конденсатор следующим образом: сначала находите ножки конденсатора с обратной стороны платы (для меня это самый трудный момент). Затем нагреваете одну из ножек и слегка давите на корпус конденсатора со стороны нагреваемой ножки. Когда припой расплавляется, конденсатор наклоняется. Проводите аналогичную процедуру со второй ножкой. Обычно конденсатор вынимается в два приема.
Спешить не нужно, сильно давить тоже. Мат.плата – это не двухсторонний текстолит, а многослойный (представьте вафлю). Из-за чрезмерного усердия можно повредить контакты внутренних слоев печатной платы. Так что без фанатизма. Кстати, долговременный нагрев тоже может повредить плату, например, привести к отслоению или отрыву контактной площадки. Поэтому сильно давить паяльником тоже не нужно. Паяльник прислоняем, на конденсатор слегка надавливаем.
После извлечения испорченного конденсатора необходимо сделать отверстия, чтобы новый конденсатор вставлялся свободно или с небольшим усилием. Я для этих целей использую гитарную струну той же толщины, что и ножки выпаиваемой детали. Для этих целей подойдет и швейная игла, однако иглы сейчас делают из обычного железа, а струны из стали. Есть вероятность того, что игла схватится припоем и сломается при попытке ее вытащить. А струна достаточно гибкая и схватывается сталь с припоем значительно хуже, чем железо.
При демонтаже конденсаторов припой чаще всего забивает отверстия в плате. Попробовав впаять конденсатор тем же способом, которым я советовал его выпаивать, можно повредить контактную площадку и дорожку, ведущую к ней. Не конец света, но очень нежелательное происшествие. Поэтому если отверстия не забил припой, их нужно просто расширить. А если все же забил, то нужно плотно прижать конец струны или иглы к отверстию, а с другой стороны платы прислонить к этому отверстию паяльник. Если подобный вариант неудобен, то жало паяльника нужно прислонять к струне практически у основания. Когда припой расплавится, струна войдёт в отверстие. В этот момент надо ее вращать, чтобы она не схватилась припоем.
После получения и расширения отверстия нужно снять с его краев излишки припоя, если таковые имеются, иначе во время припаивания конденсатора может образоваться оловянная шапка , которая может припаять соседние дорожки в тех местах, где печать плотная. Обратите внимание на фото ниже – насколько близко к отверстиям располагаются дорожки. Припаять такую очень легко, а заметить сложно, поскольку обзору мешает установленный конденсатор. Поэтому лишний припой очень желательно убирать.
Если у вас нет под боком радио-рынка, то скорее всего конденсатор для замены найдется только б/у. Перед монтажом следует обработать его ножки, если требуется. Желательно снять весь припой с ножек. Я обычно мажу ножки флюсом и чистым жалом паяльника облуживаю, припой собирается на жало паяльника. Потом скоблю ножки конденсатора канцелярским ножом (на всякий случай).
Вот, собственно, и все. Вставляем конденсатор, смазываем ножки флюсом и припаиваем. Кстати, если используется сосновая канифоль, лучше истолочь ее в порошок и нанести его на место монтажа, чем макать паяльник в кусок канифоли. Тогда получится аккуратно.
Замена конденсатора без выпаивания с платы
Условия ремонта бывают разные и менять конденсатор на многослойной (мат. плата ПК, например) печатной плате — это не то же самое что поменять конденсатор в блоке питания (однослойная односторонняя печатная плата). Надо быть предельно аккуратным и осторожным. К сожалению, не все родились с паяльником в руках, а отремонтировать (или попытаться отремонтировать) что-то бывает очень нужно.
Как я уже писал в первой половине статьи, чаще всего причиной поломок являются конденсаторы. Поэтому замена конденсаторов наиболее частый вид ремонта, по крайней мере в моём случае. В специализированных мастерских есть для этих целей специальное оборудование. Если оного нет, приходится пользоваться оборудованием обычным (флюс, припой и паяльник). В этом случае очень помогает опыт.
А если опыта нет, то попытка ремонта вполне может закончится плачевно. Как раз для таких случаев спешу поделиться способом замены конденсаторов без выпаивания из печатной платы. Способ внешне довольно не аккуратный и в некоторой степени более опасный, чем предыдущий, но для личного пользования сгодится.
Главным преимуществом данного метода является то, что контактные площадки платы придётся в значительно меньшей степени подвергать нагреву. Как минимум в два раза. Печать на дешёвых мат.платах достаточно часто отслаивается от нагрева. Дорожки отрываются, а исправить такое потом достаточно проблематично.
Минус данного способа в том, что на плату всё-таки придётся надавить, что тоже может привести к негативным последствиям. Хотя из моей личной практики давить сильно ни разу не приходилось. При этом есть все шансы припаяться к ножкам, оставшимся после механического удаления конденсатора.
Итак, замена конденсатора начинается с удаления испорченной детали с мат.платы.
На конденсатор нужно поставить палец и с лёгким нажатием попробовать покачать его вверх-вниз и влево-вправо. Если конденсатор качается влево-вправо, значит ножки расположены по вертикальной оси (как на фото), в обратном случае по горизонтальной. Также можно определить положение ножек по минусовому маркеру (полоса на корпусе конденсатора, обозначающая минусовой контакт).
Дальше следует надавить на конденсатор по оси расположения его ножек, но не резко, а плавно, медленно увеличивая нагрузку. В результате ножка отделяется от корпуса, далее повторяем процедуру для второй ножки (давим с противоположной стороны).
Иногда ножка из-за плохого припоя вытаскивается вместе с конденсатором. В этом случае можно слегка расширить получившееся отверстие (я делаю это куском гитарной струны) и вставить туда кусок медной проволоки, желательно одинаковой с ножкой толщины.
Половина дела сделана, теперь переходим непосредственно к замене конденсатора. Стоит отметить, что припой плохо пристаёт к той части ножки, которая находилась внутри корпуса конденсатора и её лучше откусить кусачками, оставив небольшую часть. Затем ножки конденсатора, приготовленного для замены и ножки старого конденсатора обрабатываются припоем и припаиваются. Удобнее всего паять конденсатор, приложив его к к плате под углом в 45 градусов. Потом его легко можно поставить по стойке смирно.
Вид в результате, конечно неэстетичный, но зато работает и данный способ намного проще и безопаснее предыдущего с точки зрения нагрева платы паяльником. Удачного ремонта!
Замена конденсатора это простой ремонт
«Замена конденсатора это простой ремонт». Самое простое и доступное сервисное обслуживание компьютера это замена конденсаторов на материнской плате. Справится с таким несложным ремонтом собственного компьютера под силу даже любому начинающему. Каждый школьник старших классов и студент способны освоить такой несложный инструмент как паяльник.
Выбор оборудования для замены конденсатора
Конечно не следует выбирать паяльник которым впору лудить только вёдра и кастрюли. Найти такой необходимый инструмент не составит большого труда. Благо сейчас не пора тотального дефицита и найти любой инструмент очень просто. Как и конденсаторы, которыми следует заменить те, что установлены на материнской плате.
Зачем заменять конденсаторы на материнской плате, когда компьютер и так работает. То есть находится в исправном состоянии. Вроде бы и не зачем вмешиваться и чинить то, что и так исправно. Но задайтесь вопросом, а так ли устойчиво работает ваш компьютер. Сравните с тем, как он работал когда его только что купили?
Можно не обращать внимания, но компьютер время от времени сбоит, повисает или внезапно перезагружается. А одной из причин происходящих отказов или так называемых «глюков» и являются конденсаторы, которые со временем теряют свою ёмкость. Есть такое свойство у электролитических конденсатов, что со временем они «усыхают».
Замена конденсатора это простой ремонтНоминальная ёмкость конденсаторов уменьшается как минимум на десять процентов в год даже при их хранении. Будучи же задействованными в электрических схемах, конденсаторы ещё скорее теряют свою ёмкость из-за специфических условий работы и неминуемого нагрева.
Замена конденсатора это простой ремонтО конденсаторах
Свойство утери начальной ёмкости часто не учитывается. Хотя при расчёте компьютера, как правило, принимают некоторый запас по ёмкости. Однако сборка компьютеров ведётся в Китае. Они же впаивают в схемы конденсаторы не соответствующей ёмкости, а меньшей или часть ёмкостей в целях экономии не устанавливают вообще. Это легко обнаруживается по свободным отверстиям, взглянув на любую материнскую или другую плату на просвет легко увидеть «сито» из незаполненных посадочных мест.
Конденсаторы устанавливаются на материнской плате для того, чтобы фильтровать помехи в цепях схем питания. Хотя и используют сетевые фильтры и бесперебойные источники питания, но они не справляются со всем помехами электрической сети.
Когда происходят колебания сетевого напряжения даже в пределах допустимых разбросов значений, эти колебания доходят вплоть до самого процессора. А он в свою очередь очень привередлив к питающему напряжению. Для ядра процессора имеют значение даже сотые доли вольта, в этом можно убедиться взглянув в настройки компьютера.
Перезаряд ёмкостей сглаживает выпрямленное напряжение, которым снабжаются цепи питания центрального процессора, оперативной памяти, чипсетов и прочей периферии. От того, насколько сглажено питающее напряжения зависит устойчивость работы компьютера.
Поэтому имеет смысл через год или пару лет работы компьютера заменить все фильтрующие конденсаторы. Это не только продлит работу компьютера, но и обеспечит бесперебойную его работу, т.е. «омолодит» компьютер.
Замена конденсатора
Для замены конденсаторов, необходимо запастись такими же ёмкостями, как и установлены на материнской плате. Можно подобрать подобные конденсаторы и другого производителя, но они должны соответствовать по параметрам тем, которые уже установлены на плате. Новые конденсаторы делаются более компактными при той же номинальной ёмкости и напряжении, это веяние прогресса, от чего техника и составные компоненты постоянно совершенствуются.
Не следует использовать конденсаторы большей ёмкости и одним заменять два или три старых. Так поступают только китайцы, когда экономят на всём. Дело в том, что ёмкости должны быть равномерно распространены по шинам питания, иначе смысл от установки ёмкостей теряется. Именно защита от помех питающих магистралей и является основным предназначением использования фильтрующих ёмкостей.
При подборе новых конденсаторов обязательно следует учесть и их габаритные размеры. Иначе может получится так, что конденсатор больших типоразмеров (высоты или ширины) помешает сборке компьютера из-за несоответствия установочных габаритов собранной материнской печатной платы.
Не стоит опасаться, что своим вмешательством в работающий компьютер можно его окончательно испортить. Если действовать аккуратно, то беды не случится. При пайке на материнской плате легко нанести ущерб печатному монтажу.
Там такие тоненькие дорожки проводников, соединяющие компоненты.
Замена конденсатора это простой ремонтОднако, те места где устанавливаются конденсаторы, имеют печатные дорожки которые гораздо шире. Так делается потому, что токи питания достаточно высоки и тонких проводников для этого недостаточно. Это на руку нам, потому что широкие печатные проводники сложнее перегреть, а значит и повредить при пайке.
Следует учесть требования электрической безопасности при проведении работ. А в особенности предусмотреть то, чтобы статическим электричеством не повредить схемы компьютера. Для этого не лишним будет использовать заземление. Разумеется, что компьютер необходимо не только выключить, но и отсоединить все провода силового питания от него.
Заключение
Научившись производить сервисное обслуживание с заменой конденсаторов на материнской плате. Далее можно будет приступить к обновлению видеокарты и других дополнительных плат расширения. Свои услуги можно предложить другим пользователям компьютеров. Это выгодное занятие, многие сервисные центры производят замену конденсаторов. А стоимость замены конденсаторов составляет у них на порядок выше, чем цена комплектующих, необходимых для этого мелкого ремонта.
Ой! Эта страница не существует или скрыта от публичного просмотра.
Зарегистрироваться Войти ВойтиПопулярные
Стриминговый усилитель Lyngdorf TDAI 1120 — цифровая коробчонка для мальчонки — ТУР ИДЕТСтерео-ТУР А кто вообще завязал с цифрой?Слушаем музыку ИТ наизнанку. Посторонним В!Клубы по интересам Мультибитный ЦАП Charm Audio DAC 2.1 — простая жизнь — ТУР ИДЕТСтерео-ТУР Полная система NAIM ActiveПродажа систем целиком Изолирующий трансформатор ALTAudio 5 кВт — папа, развяжись, и будь как @E320Стерео-ТУР Интегральный усилитель Lavardin IS — слушать до полной потери памяти — ТУР ИДЕТСтерео-ТУР Продам Xavian GiuliaАкустика Klipsch Heresy III SE из тураАкустика Баланс vs Небаланс: Что уху мило и на цвет красиво. Ну и звучит лучше.Кабели, питание, стойки… Ещё…Недавние
Kondo KSL-Vc продамКабели Куплю акустику Cambridge Audio MinX Min20 или Min21 белыеАкустика Учим иностранные языки — Лондон из зе кэпиталОффтопик Лампы :bulb:Лампы, стойки, питание и прочее Стример на основе Raspberry Pi b и Pi2Media 502Цифровые источники Знакомимся » BUDJIE»CD, винил, кассеты, пленки Soundaware D-280 Femto и Matrix X-Sabre ProЦифровые источники Обмен Oyaide Tunami V2(0.9m) + ложка Iego на ложку фурутекКабели Куплю потенциометр ALPSЛампы, стойки, питание и прочее Raspberry Pi 4 Model B 2GB RAM + Плата DAC на AK4493Цифровые источники Ещё…Искать на этом сайте
ПоискЗамена конденсатора в стиральной машине своими руками
Если двигатель стиральной машины не хочет запускаться или запускается с трудом, возможно, проблема кроется в конденсаторе. Однако из-за того, что деталь находится на управляющей плате, ее осмотр и, при необходимости, замена не обойдется без предварительного разбора всей панели стиралки. Рассмотрим, как осуществить диагностику и замену конденсатора в стиральной машине.
Почему под подозрением конденсатор?
Здесь все довольно просто. Вы отчетливо слышите, что машинка запускает двигатель, но вот барабан едва крутится, а то и вовсе стоит на месте. Если все совсем плохо, стиралка даже на кнопку запуска не реагирует, а лампочки-индикаторы на панели управления хаотично и асинхронно мерцают, выдавая неполадку. Еще один признак поломки конденсатора – однонаправленное движение барабана (только в одну сторону).
Внимание! Конденсаторы не ремонтируют, при поломке их можно только заменить.
Если один из указанных выше признаков совпадает с поведением вашей СМ или у вас есть хоть малейшие подозрения на неполадки с конденсатором, необходимо сначала произвести осмотр, а потом, если обнаружится неполадка, замену детали.
Доберемся до детали
Даже когда демонтаж стиралки подразумевает всего лишь снятие приборной панели, тщательную подготовку к процессу никто не отменял. Там нужно подкрутить, там что-то заменить, так что без удобного рабочего места не обойтись. Главное, не забывайте про технику безопасности при ремонте! А с подготовительными действиями справится даже начинающий «мастер».
- Найдите просторное помещение. В ванной комнате или кладовой в 1,5 квадратных метра не развернуться. Лучше переместить агрегат в коридор или на кухню, а еще правильнее – в гараж или что-то наподобие мастерской. Даже 4 кв.метра уже намного удобнее для работы со стиральной машиной.
- Застелите пол помещения газетами или старой ветошью.
- Теперь отсоедините СМ от всех сетей и удобным вам способом транспортируйте в подготовленное место.
- Выдвиньте порошковый отсек и отсоедините его от корпуса.
- Откройте технический лючок и слейте отхожую воду из нижних патрубков через аварийный слив.
На этом подготовку можно считать завершенной. Теперь смело приступайте к осмотру. Демонтаж приборной панели требует снятия верхней крышки стиральной машины. Для этого открутите сзади удерживающие ее болты, а затем приподнимите крышку и чуть сдвиньте от себя. Болты панели управления находятся в районе ниши от диспенсера. Ослабьте винты, а затем переведите взгляд на защелку слева в верхнем углу корпуса СМ, проделайте с ней то же самое. Далее демонтируем болты, удерживающие панель сверху, потом нужно лишь приподнять деталь и снять.
Тем не менее, есть определенные сложности. Ни в коем случае нельзя совершать резкие движения, иначе вы рискуете порвать проводку или испортить что-нибудь еще. Также, помните о том, что впускной клапан снабжен проводным соединением, которое нужно ослабить. Наконец, пометьте провода, чтобы при последующей сборке не перепутать разъемы, либо сделайте фото.
Управляющая плата к корпусу модуля крепится небольшими саморезами. Открутив их, можно снять саму плату. Теперь осталось лишь найти «виновника торжества» – конденсатор и осмотреть его на предмет повреждений и поменять, если нужно.
Проверка детали и ее замена
Чтобы объективно оценить работоспособность детали своими руками и для большего удобства конденсатор лучше отделить от платы. Так показатели будут точнее. Теперь можно приступать непосредственно к проверке.
- Запаситесь мультиметром и убедитесь, что емкость конденсатора не ниже 0,25 мкФ.
- Разрядите элемент, взяв его за ножки и закаратив металлическим предметом (подойдет отвертка или пинцет). Об успешности действия будет свидетельствовать появление искры.
- Регулятор мультиметра установите на измерение сопротивления прибора.
- Найдите минусовой вывод конденсатора и подведите к нему красный щуп, к плюсовой ножке подведите щуп черного цвета.
Пока щупы подсоединены к ножкам конденсатора, его сопротивление растет, пока не достигнет максимума.
Теперь расшифруем результаты. Если при подсоединении щупов мультиметра к выводам детали, она начинает пищать, значит, произошло короткое замыкание, ставшее причиной поломки. Если стрелка мультиметра сразу указала на «1», то внутри произошел обрыв.
Внимание! У исправных конденсаторов цифра 1 на циферблате появляется через некоторое время.
Заменить неисправный конденсатор проще простого. Поскольку старый был отпаян от платы, на его место просто нужно припаять купленный аналог. Людям, которые имеют минимальные навыки работы с паяльником, эта задача не покажется сложной.
- Поделитесь своим мнением — оставьте комментарий
Ремонт и замена конденсатора холодильника в Спб: цена
Территория обслуживания >
Конденсатор имеет важное значение для обеспечения нормальной работы холодильного агрегата. И выход его из строя может привести к гораздо более серьезным последствиям. А потому ремонт и замена конденсатора холодильника должны проводиться вовремя и настоящими профессионалами своего дела, которые трудятся в нашей компании. Для начала мастер должен провести все необходимые диагностические работы. Ведь выход конденсатора из строя может сопровождаться всевозможными нетипичными симптомами, характерными для множества видов поломок. Если же было установлено, что виной всему действительно вышедший из строя конденсатор, то мастер осуществляет распайку места скрепления конденсатора и тепловой трубки. Затем тепловую трубку необходимо очистить от припоя, снять осушительный фильтр и произвести сборку всего холодильного агрегата.
На заключительном этапе проводится запайка всех трубок. Нередко при этом требуется провести еще ряд сопутствующих работ. Например, замену фильтра-осушителя, продувку капиллярных трубок сжатым азотом и т.д. Все это требует только грамотного подхода. Наверное, всем давно известно, что скупой платит дважды. А потому не стоит гнаться за дешевизной и доверяться неизвестному «мастеру», который не даст никакой гарантии на качество своей работы. Что же касается нашей компании, то наши цены – самые низкие во всем городе. Кроме того, мы гарантируем качество проведенных нами работ и качество всех комплектующих.
Если же в течение гарантийного срока неполадка повторилась – мы готовы выполнить ремонт совершенно бесплатно. Вы можете вызвать мастера в любое удобное вам время. Большинство диагностических и ремонтных работ проводится прямо на дому у клиента. Следовательно, вы будете избавлены от необходимости ломать голову над тем, как доставить холодильник в сервисный центр, а потом еще и забрать его обратно. Хотя ремонт и замена конденсатора – задача отнюдь не простая, наш специалист справится с ней в максимально короткий срок. И уже в день обращения ваш кухонный помощник снова вернется к своей привычной работе. Клиенты нашей фирмы всегда бывают приятно удивлены не только низкими ценами на ремонт и обслуживание холодильников, но и качеством проведенных работ, а также скоростью их выполнения. Ведь следить за тем, чтобы клиент всегда оставался довольным, — наша первоочередная задача.
Цены на ремонт холодильников
Точную стоимость с учетом комплектующих вы можете узнать, позвонив по нашему телефону
Обслуживаемые марки
Наши преимущества
Типы холодильников
По числу камер:
По назначению:
Справочные материалы
Сколько стоит ремонт:
На ЮУАЭС завершается замена конденсатора энергоблока №3
На энергоблоке №3 ЮУАЭС практически завершена замена конденсатора турбины. Успешно проведены его гидравлические испытания. Сейчас продолжаются работы по монтажу конструкций для обслуживания оборудования и обустройству внешних элементов.
«Все монтажные и сварочные работы выполнены согласно графику. Сейчас мы уже провели гидравлические испытания — сообщил заместитель начальника турбинного цеха №2 по ремонту Евгений Чорнозубенко. — Корпус проверили на герметичность, заполнив его паром примерно на 5 тысяч тонн. Это позволило нам определить дефектные места и устранить замечания. Повторные заполнения показали, что конденсатор готов к дальнейшим этапам испытаний. Они будут проводиться совместно с персоналом службы наладки и испытаний оборудования уже на номинальной мощности энергоблока».
Замена конденсатора турбины была одной из основных работ, которые определяли продолжительность ремонтной кампании. На ее выполнение предусматривалось 170 суток. Работать пришлось напряженно, поскольку модификация оборудования и его компоновка в машинном зале усложняли демонтаж. Непосредственно вывод демонтированных модулей из машинного зала продолжался 34 дня. 22 суток понадобилось на установку новых. Заменено примерно 1330 тонн металлоконструкций. На сегодня все основные работы выполнены. Графики соблюдены. На конденсаторе завершаются работы по обустройству: зачистка швов, приварка лестниц и площадок для обслуживания, настройка контрольно-измерительных приборов.
«Мы признательны всем, кто работал в единой команде на этом важном и ответственном участке работы. Обновленный конденсатор позволит повысить коэффициент полезного действия энергоблока, а это дополнительные киловатты. Кроме того, улучшится химическое состояние теплоносителя второго контура. В ходе планового ремонта кроме замены конденсатора турбины мы также выполнили реконструкцию конденсаторов турбопитательных насосов»,
— подытожил заместитель начальника турбинного цеха №2 по ремонту Евгений Чорнозубенко.
К процессу замены конденсатора турбины энергоблока №3 были привлечены несколько сотен специалистов. Это непосредственные исполнители работ — монтажники, сварщики, резчики, геодезисты, крановщики. Главным подрядчиком выступала организация ООО «Альянс», на субподряде у нее работала «ТМ Одесса». Шеф-надзор осуществляли представители фирмы-производителя оборудования ОАО «Турбоатом». Документацию на реконструкцию разработала проектная организация «ЮТЕМ-ИНЖИНИРИНГ». Из подразделений ЮУАЭС в процессе подготовки и выполнения работ были задействованы специалисты службы модернизации и реконструкции, отдела подготовки и проведения ремонтов, конструкторско-технологического отдела, управления производственно-технической комплектации. Активное участие в работах принимал персонал энергоремонтного подразделения, а координировали все действия работники турбинного цеха №2 ЮУАЭС.
Замена конденсатора турбины будет способствовать повышению эффективности работы энергоблока №3 ЮУАЭС в целом. Это также один из шагов на пути к продлению срока его эксплуатации.
Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области и является обособленным подразделением ГП НАЭК «Энергоатом». Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса. В состав энергокомплекса входят: Южно-Украинская АЭС (3 атомных энергоблока ВВЭР-1000 суммарной мощностью 3000 МВт), Александровская ГЭС на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь – гидроагрегат №3).
|
Внутри ИБП находятся конденсаторы фильтра переменного тока (используются в выходной секции) и электролитические конденсаторы постоянного тока (используются в секции выпрямителя и преобразователя). Риски, возникающие в результате ухудшения состояния конденсаторов переменного токаВ результате ухудшения состояния конденсаторов перемонного тока возникают следующие риски:
Риски, возникающие в результате переменного тока ухудшения состояния конденсаторов постоянного токаВ результате ухудшения состояния конденсаторов постоянного тока возникают следующие риски:
Рекомендованные сроки проведения профилактической замены кондесаторовПрофилактическую замену рекомендуется проводить в следующие сроки*
Замена конденсаторов должна производиться только квалифицированным персоналом.
* — при условии эксплуатации оборудования в соответствии со спецификациями производителя (см. руководство по установке). |
Сколько стоит замена конденсатора переменного тока?
Конденсатор — это электрический компонент, который накапливает энергию и использует ее всякий раз, когда она нужна системе. Он запускается, когда вы включаете блок переменного тока. Этот компонент также теряет свою эффективность при длительном использовании. Поскольку это важная электрическая часть блока переменного тока, вам всегда следует обращаться за помощью к лицензированному специалисту для ее ремонта.
Итак, давайте узнаем больше о затратах, понесенных при замене компонентов кондиционера, включая конденсатор.
Средняя стоимость ремонта кондиционера
Стоимость ремонта разных компонентов кондиционера разная. Большинство домовладельцев платят около 165 и 575 долларов за ремонт кондиционера. Стоимость ремонта составляет от 35 до 200 долларов в час.
Многие подрядчики взимают плату в зависимости от сложности ремонта, а не почасовой оплаты труда. Ниже приведена средняя стоимость ремонта, взимаемая авторизованными фирмами, предлагающими AC Repair в MILL CREEK.
- В среднем по стране: 360 долларов
- Типичный диапазон: от 160 до 580 долларов
- от низкого до высокого уровня: от 70 до 1900 долларов
Стоимость ремонта для общих проблем, возникающих в AC
Вот полный список того, сколько владелец кондиционера готов заплатить за устранение проблем с кондиционером.
- Обнаружение и устранение утечек в хладагенте — от 220 до 1500 долларов
- Заправка хладагента переменного тока — от 110 до 850 долларов
- Замена печатной платы — 125–650 долларов США
- Замена автоматических выключателей, реле и предохранителей — от 20 до 350 долларов
- Замена термостата — 110 $ до 480 $ Комплект для ремонта компрессора кондиционера
- — от 120 до 270 долларов
- Замена конденсатора — от 95 $ до 470 $
- Замена домашнего воздушного компрессора — 1350-2300 долларов
- Замена змеевика испарителя — 630 долларов США на 1250 долларов США
- Замена электродвигателя вентилятора компрессорно-конденсаторного агрегата — 100-700 долларов США
Важно отметить, что специалисты по ремонту на установке AC Lynnwood, WA, определяют затраты на ремонт в зависимости от типа и размера устройства, которое необходимо отремонтировать.
Приблизительная стоимость ремонта переменного тока
Стоимость устранения неполадок службы переменного тока варьируется от 80 до 170 долларов. Он основан в основном на таких аспектах, как время года и географическое положение ремонта. Лето — время, когда стоимость ремонта будет максимальной. Почасовая ставка может даже доходить до 200 долларов в час.
Специалист по кондиционерам может взимать от 80 до 100 долларов за настройку системы. Это ежегодное обслуживание обеспечит вам душевный покой и значительную долгосрочную экономию.
Стоимость замены компрессора переменного тока
Компрессор — это крупный агрегат, который может повлечь за собой большие расходы. Сертифицированный профессионал может взимать от 1200 долларов и более за замену неисправного компрессора. Вот список возможных неисправностей кондиционера с указанием стоимости ремонта.
- За замену поврежденного компрессора переменного тока может взиматься плата в размере 100 и 250 долларов. Это долгосрочное решение проблемы.
- Стоимость ремонта утечки газа в кондиционере составляет от 220 до 1500 долларов.
- Возможно, вам придется заплатить от 120 до 475 долларов за замену конденсатора.
- Стоимость установки новой системы обработки воздуха составляет от 2200 до 3800 долларов.
- Стоимость замены фанкойла составляет около 2000 долларов.
- Стоимость замены предохранителя, реле или автоматических выключателей в сети переменного тока составляет от 15 до 300 долларов.
- Это стоит около 115 долларов и 250 долларов на замену термостата
- Чтобы установить новый конденсатор, вам, возможно, придется заплатить ок. 1 750 долл. США
- Стоимость установки новой системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и системы воздуховодов составляет от 9 200 до 12 300 долларов.
- Ремонт воздуходувки кондиционера можно отремонтировать всего за 150 долларов. Однако стоимость может достигать 300-800 долларов. Однако высококлассный вентиляторный двигатель будет стоить до 2000 долларов.
Нанять профессионала для замены конденсатора переменного тока. Мы в DVAC Heating & Air LLC позаботимся обо всех ваших услугах по кондиционированию воздуха. Позвоните нам по телефону (425) 908-0030 для получения квалифицированных услуг по ремонту, и мы вас не разочаруем!
Как заменить конденсатор на материнской плате компьютера
Обновлено: 02.08.2020, Computer Hope
Замена конденсатора на материнской плате — это очень подробный процесс, для достижения которого требуется твёрдая рука.Каждый конденсатор крепится к материнской плате очень точно с помощью припоя. При замене одного из них необходимо использовать ту же точность, иначе вы рискуете необратимо повредить машину.
Найдите неисправный конденсатор
Первым шагом в процессе ремонта является определение конденсатора, который необходимо заменить. Обычно у неисправного конденсатора есть выпуклость наверху. Выпуклости иногда бывают очень тонкими, что затрудняет их обнаружение. Еще один верный признак того, что конденсатор неисправен, — это утечка.
Удалить поврежденный конденсатор
Точка соединения конденсаторов находится в нижней части материнской платы, поэтому ее необходимо снять, чтобы получить доступ к нижней стороне. Используя паяльник, нагрейте имеющийся припой в точке соединения для каждой (обычно двух полных) ножек конденсатора. Затем осторожно потяните конденсатор от ножки на верхней стороне материнской платы.
КончикЕсли у вас возникнут проблемы с расплавлением существующего припоя на материнской плате, попробуйте добавить немного нового припоя, а затем нагреть их вместе.
Заменить старый конденсатор
После удаления неисправного конденсатора необходимо очистить отверстия перед тем, как установить новый. Чтобы очистить отверстия, нагрейте остатки припоя в отверстиях и с помощью «присоски для припоя» удалите излишки. Когда отверстия будут чистыми, можно приступить к установке нового конденсатора. На каждом конденсаторе есть положительная и отрицательная ножки, поэтому убедитесь, что вы вставили ножки в соответствующие отверстия на материнской плате. На материнской плате должна быть маркировка, указывающая, какое отверстие положительное, а какое отрицательное.
КончикПоложительный полюс или терминал немного длиннее отрицательного.
После того, как вы вставили ножки конденсатора в правильные отверстия, отрежьте лишнюю проводку от каждой ножки. Закрепите их примерно на два миллиметра с нижней стороны материнской платы. Теперь вы можете нанести свежий припой на каждую точку соединения. Вам понадобится всего лишь капля припоя, чтобы закрепить ножку в каждой точке соединения. После замены неисправного конденсатора вы можете проверить материнскую плату, чтобы убедиться, что она снова работает правильно.
ОсторожностьУбедитесь, что новый припой НЕ КАСАЕТСЯ припоя ни одного из существующих припоев в другой точке соединения, так как это может привести к перекрещиванию цепей и короткому замыканию на материнской плате.
Пора заменить конденсатор кондиционера?
Проведя время под летним солнцем, самое освежающее переживание — это открыть входную дверь и почувствовать волну прохладного воздуха, приветствующего вас дома. Конденсатор кондиционера — одна из основных частей вашей системы HVAC, которая делает возможным свежий воздух.
Конденсатор переменного тока — это искра, питающая двигатели кондиционеров. Он предлагает всплеск электричества для запуска работы, а затем поддерживает более низкий уровень энергии, чтобы система HVAC работала должным образом, пока не будет достигнута желаемая температура в помещении.
Хотя конденсатор является основным компонентом вашей системы охлаждения, он также является одной из наиболее часто заменяемых частей. Мы познакомим вас с предупреждающими знаками о том, что замена конденсатора кондиционера не за горами, о том, сколько вы можете рассчитывать заплатить за ремонт и почему этот ремонт не должен входить в ваш список DIY.
Что такое конденсатор переменного тока?
Конденсатор переменного тока напоминает высокую батарею цилиндрической формы. Он размещается в наружном блоке вашей системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха или теплового насоса. Хотя конденсатор составляет лишь часть размера блока, который он питает, когда он перестает работать, вся система может отключиться.
Когда конденсатор HVAC выходит из строя или пропускает зажигание, ваше устройство может перестать подавать холодный воздух или вообще не запускаться. Конденсатор может выглядеть как батарея , но он делает гораздо больше, чем просто включает и выключает устройство.
Когда ваш термостат определяет, что пора остыть, он отправляет сообщение в вашу систему HVAC. Конденсатор играет ведущую роль, создавая начальный выброс электричества, который на 500% мощнее энергии, необходимой для простого поддержания работы системы. Этот электрический разряд вызывает начало цикла охлаждения, затем конденсатор поддерживает постоянный ток энергии для питания устройства, пока не будет достигнута желаемая температура.
Конденсатор подключается к вашей системе кондиционирования через несколько проводов.Это означает, что если деталь выйдет из строя, это намного сложнее, чем открыть устройство и вставить новый. Замена центрального воздушного конденсатора — это не работа, сделанная своими руками. Эти высоковольтные устройства могут вызвать серьезные травмы, даже если питание отключено.
Различия между пусковыми и рабочими конденсаторами
Ваша система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха может работать с одним конденсатором, также называемым двойным конденсатором, или двумя одиночными конденсаторами. Оба варианта создают один и тот же результат: более прохладный дом.
В системе с двумя конденсаторами, пусковой конденсатор и рабочий конденсатор необходимы для правильной работы системы.Пусковой конденсатор отвечает за выдачу электрического толчка, необходимого для запуска вращения двигателя HVAC. Как только цикл охлаждения начинается, рабочий конденсатор вступает во владение.
более распространены и отвечают за поддержание работы двигателя до тех пор, пока ваш дом не охладится. Думайте об этих двух частях как о поездке на велосипеде.
Для того, чтобы колеса начали двигаться (пусковой конденсатор), требуется гораздо больше усилий, но как только вы достигнете постоянной скорости, вам не придется прикладывать столько энергии для поддержания движения (пусковой конденсатор).
Если ваша система в настоящее время работает на двух одиночных конденсаторах и одно из устройств выходит из строя, технический специалист может заменить обе части сдвоенным конденсатором.
Двойной конденсатор выполняет обе функции — начальную электрическую встряску и устойчивую мощность — от одного компонента. Многие техники предпочитают использовать двойной конденсатор, потому что он экономит место внутри блока HVAC и его проще заменить, когда придет время.
Признаки неисправности конденсатора переменного тока
При необходимости замены конденсатора переменного тока вы столкнетесь с рядом общих симптомов, в том числе:
- Ваш кондиционер задерживается в начале цикла охлаждения
- Ваш кондиционер случайно отключается сам по себе
- Ваш кондиционер вообще не включается
- Ваш кондиционер звучит так, как будто он работает, но не подает холод воздух
- Ваш кондиционер издает гудение или гудение
- Вы замечаете запах гари или дым, исходящий от вашего устройства
- Ваши счета за электроэнергию необъяснимо высоки
Конденсатор для блока переменного тока может выйти из строя из-за возраста и нормального износа и разрыв, перегрев системы, неопознанное короткое замыкание, удары молнии или скачки напряжения, или чрезвычайно высокие температуры.
Последствия неисправного конденсатора переменного тока
Первым признаком того, что ваш конденсатор больше не работает, является повышение температуры внутри вашего дома. Другие эффекты вы можете не заметить так быстро, но они могут нанести вред вашей системе охлаждения.
Неисправный конденсатор не позволяет наружному блоку выполнять свою работу, что означает, что процесс охлаждения не может быть выполнен. Неправильное напряжение может легко вызвать повреждение других частей устройства.
Во-вторых, другие компоненты начнут перерабатывать, пытаясь восполнить неисправный конденсатор.Резкий скачок энергопотребления может привести к неожиданному увеличению вашего ежемесячного счета за электроэнергию.
Как проверить конденсатор переменного тока
Как мы упоминали ранее, конденсатор внутри вашей системы отопления и охлаждения может быть чрезвычайно опасным при неправильном обращении. По этой причине лучше обратиться к местному специалисту по ремонту систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, чтобы проверить или заменить конденсатор.
Когда прибудет техник, он с помощью мультиметра рассчитает ток, сопротивление и напряжение конденсатора.Проще говоря, они измеряют, удерживает ли конденсатор заряд, необходимый для запуска и завершения системы охлаждения. Если показания слабые или не регистрируются вообще, пора заменить конденсатор переменного тока.
Не рекомендуется проверять конденсатор, даже если у вас есть мультиметр. Несмотря на то, что десятки видеороликов на YouTube могут сделать эту задачу легкой, лучше не использовать самодельный подход и обратиться к профессионалу. Тестирование конденсатора может происходить только после того, как питание было отключено, проводка отключена и напряжение, остающееся в конденсаторе, было спущено.
Это опасная задача, и ее не стоит решать даже после просмотра самого подробного видео с практическими рекомендациями. Положитесь на профессионала.
Как долго служат конденсаторы переменного тока?
Марки и модели конденсаторов HVAC могут незначительно отличаться по сроку службы. В среднем конденсатор переменного тока имеет срок службы 10 лет. Чтобы обеспечить максимальную отдачу от вашего устройства, запланируйте плановое сезонное обслуживание вашей системы отопления и охлаждения.
Ежегодное обслуживание вашей системы HVAC позволит технику определить, есть ли потенциальная проблема с конденсатором.Решение проблемы до того, как деталь полностью выйдет из строя, избавит вас от головной боли, связанной с поиском подрядчика по оказанию экстренной помощи в области отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, и позволит избежать неудобных температур в помещении в середине лета.
Стоимость замены конденсатора переменного тока
Стоимость замены конденсатора переменного тока обычно составляет от 120 до 250 долларов, при этом, по оценке Home Advisor, большинство ремонтов приходится на диапазон 170 долларов.
Факторы, которые будут влиять на стоимость ремонта, включают марку, модель и напряжение конденсатора HVAC.Фактический компонент, как правило, стоит от 9 до 45 долларов, но фирменные детали с самым высоким рейтингом могут быть дороже.
Наибольшую часть ваших затрат вы потратите на оплату труда и установку. Средняя стоимость замены профессионального конденсатора составляет от 60 до 200 долларов. (Для сравнения, обычное посещение отделения неотложной помощи стоит 774 доллара, повторяя наш совет нанять профессионала.) Технический специалист должен выполнить работу около часа.
Ваша система HVAC не может работать должным образом без конденсатора переменного тока.Эта небольшая, но очень важная часть помогает сохранять в доме прохладу, когда летние температуры начинают расти. Запланируйте сезонное обслуживание систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с помощью профессионального специалиста, чтобы обеспечить оптимальную производительность вашего конденсатора и блока в целом.
Процедура проверки и замены конденсатора
Рабочий конденсатор обеспечивает постоянный сдвинутый по фазе ток на пусковую обмотку двигателя, позволяя двигателю работать:
- С расчетной эффективностью
- В правильном направлении
- С соответствующим крутящим моментом
- С коэффициентом мощности, близким к «единице» (коэффициент мощности около 1.0)
Если рабочий конденсатор вышел из строя, двигатель часто не будет работать в случае двигателей с высоким крутящим моментом, таких как компрессор, или в случае вентиляторов, они могут вращаться в обратном направлении или медленно, с высокой силой тока или перегреваться.
Рабочий конденсатор выходит из строя из-за:
- Низкое качество изготовления
- Перегрев (они стали горячими)
- Повышенное напряжение (слишком высокое напряжение)
Многие скажут, что неисправный двигатель «выходит из строя» конденсатор.На самом деле неисправный или слабый конденсатор может вывести двигатель из строя.
Если конденсатор имеет физические повреждения, такие как пузыри в верхней части или утечка масла, его следует заменить. Обычная ржавчина — не повод заменять конденсатор. Обратите внимание на номинал в микрофарадах (MFD или мкФ), указанный на конденсаторе. Также стоит отметить номинальное напряжение; вы можете использовать конденсатор с более высоким напряжением, но не ниже.
Если система в настоящий момент работает, то лучше всего провести тест под нагрузкой.Не проводите , а не испытания конденсаторов нагнетателя под нагрузкой из-за риска наматывания проводов счетчика на вращающееся колесо нагнетателя. Если система НЕ работает, лучше всего подойдет стендовый тест.
Если возможно, выбирайте под нагрузкой, потому что это можно сделать в условиях реальной нагрузки в работающей системе. Выберите стенд для простоты или если система не работает.
Тест под нагрузкой — перейдите к шагу ❻
Тестовый стенд — перейдите к шагу
Для тестирования под нагрузкой вам необходимо провести измерения при работающей системе.Носите подходящие СИЗ и делайте это только тогда, когда это безопасно. Вам нужен точный мультиметр, который может надежно измерять напряжение и силу тока. Часто измерения под нагрузкой могут быть высокими, если зажим усилителя улавливает помехи от других цепей. Измерьте силу тока на пусковом проводе с проводом по центру зажима и умножьте на 2652. Теперь измерьте напряжение на конденсаторе и разделите силу тока x 2652 на это напряжение, чтобы найти емкость в MFD. Если MFD под нагрузкой ниже 10%, мы предлагаем замену.Если он превышает номинальный, это часто является ошибкой измерения.
Если конденсатор измеряет слабость в результате испытания под нагрузкой, продолжайте и выполните стендовое испытание.
Стендовое испытание — это просто отсоединение обоих выводов от рабочего конденсатора после безопасного отключения питания и разрядки конденсатора. Затем вы помещаете измеритель, предназначенный для проверки емкости на клеммах, и записываете показания. Будьте осторожны, не касайтесь щупов измерителя, пытаясь получить хорошее, надежное соединение с металлическими контактными пластинами на конденсаторе.Если результат измерения превышает 10%, мы предлагаем замену.
Сделать снимок — это один из самых простых способов запомнить, прежде чем отсоединять провода.
Разъединитель обязательно должен быть удален, иначе устройство выключено и обесточено. Проверьте с помощью измерителя, который предварительно протестирован на известном источнике напряжения, и проверьте L1 на L2, L1 на землю и L-2 на землю, чтобы убедиться в отсутствии напряжения.
Перед проверкой, касанием или извлечением конденсатора его необходимо разрядить.Для этого используйте резистор с высоким сопротивлением, соединяющий клеммы HERM и Fan между клеммами C или одним конденсатором.
ПРИМЕЧАНИЕ: На самом деле рабочий конденсатор очень редко содержит заряд в нормально работающей системе, потому что он стекает через обмотки компрессора, ЕСЛИ одна из обмоток не открыта. По этой причине многие специалисты предпочитают использовать отвертку для разряда, что является спорной, но распространенной практикой. (Вот как мы разряжаем конденсаторы.)
Чтобы снять, отсоедините провода в верхней части конденсатора и снимите ремешок, удерживающий конденсатор на месте.
Яблоки к яблокам: во время этого процесса необходимо использовать тот же номинальный конденсатор MFD. Он будет расположен на коробке, а также на стороне конденсатора. Установите конденсатор вертикально клеммами вверх. ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ПРОВЕРЬТЕ НОВЫЙ КОНДЕНСАТОР С ПОМОЩЬЮ СТЕНДОВЫХ ИСПЫТАНИЙ.
Иногда новый конденсатор может быть больше или меньше. В это время используйте металлическую ленту и сделайте новую ленту для конденсатора. Отрежьте его до нужного размера и с помощью саморезов прикрепите к нужному месту.Всегда проверяйте перед использованием саморезов, чтобы убедиться, что вы не подвергаетесь опасности проколоть катушку.
В это время снова подсоедините провода к верхней части двойного рабочего конденсатора. Убедитесь, что общий провод, HERM (компрессор) и вентилятор подключены к конденсатору. Вы всегда должны дважды проверять, чтобы убедиться, что все провода находятся на своих местах. Убедитесь, что клеммы плотно прилегают; затяните их, сжимая плоскогубцами перед установкой, чтобы убедиться, что они плотно прилегают.
Снова подключите разъединитель или снова включите прерыватель. Убедитесь, что все компоненты системы работают, а компрессор и вентилятор работают с надлежащей силой тока. Хорошей дополнительной практикой является использование измерителя мощности и проверки коэффициента мощности двигателя, чтобы убедиться, что он близок к единице.
Убедитесь, что вы очистили место и снова прикрепили панель к конденсатору.
СвязанныеКак заменить конденсатор в оконном кондиционере — HVAC How To
Замена конденсатора в оконном кондиционере — не сложная задача, но необходимо соблюдать осторожность, чтобы не причинить вред вам или устройству.
Если у вас нет опыта работы с системами отопления, вентиляции и кондиционирования, электричеством или другими аналогичными технологиями, было бы лучше купить новый блок, поскольку в конденсатор подается высокое напряжение.
В большинстве систем кондиционирования воздуха используются конденсаторы большой емкости для запуска компрессора и включения двигателя вентилятора конденсатора.
Могут быть различия в устройствах, но большинство из них будут использовать конденсатор, чтобы либо помочь запустить компонент, либо помочь ему работать равномерно без высоких или низких всплесков.
В большинстве устройств используется конденсатор Dual Round, состоящий из двух конденсаторов в одном корпусе.Это сделано для экономии места, так как два отдельных конденсатора будут занимать больше места.
Симптомы неисправного конденсатора включают, что компрессор не запускается или вентилятор конденсации не включается.
Конденсатор необходимо проверить с помощью мультиметра, способного считывать микрофарады.
Перед тестированием или работой с конденсатором убедитесь, что блок отключен от сети, и разрядите его, так как он все еще может удерживать заряд, который может вызвать электрошок, даже когда он не подключен.
Разрядка конденсатора осуществляется путем заземления одного из концов провода и прикосновения к каждому полюсу крышки в течение 3-5 секунд, убедившись, что он полностью разряжен.
Если у вас нет опыта разряда конденсатора, обратитесь к профессионалу.
После того, как блок был отключен и конденсатор больше не заряжен, его можно удалить, чтобы посмотреть, какие микрофарады он рассчитан на использование.
Колпачок дает значение в микрофарадах. Dual Rounds дает два значения, такие как 35 мкФ и 5 мкФ. Более высокое значение всегда будет для компрессора, а меньшее — для вентилятора.
Перед тестированием или заменой крышки обязательно промаркируйте провода и сделайте снимки, чтобы правильные выводы вернулись к правильным ногам.
Большинство двойных круглых крышек имеют букву «H» для компрессора, «C» для обычного и «F» для вентилятора, опять же, они могут отличаться в зависимости от производителя.
Для получения точных измерений необходимо использовать мультиметр, способный считывать значения конденсаторов. Эти типы счетчиков используются техническими специалистами по ОВК и электриками.
Подробнее о тестировании и замене конденсаторов HVAC читайте здесь.
При обнаружении неисправности конденсатора его необходимо заменить. Значения на конденсаторе, включая микрофарады и напряжение, должны соответствовать заменяемому.
А можно конденсатор на меньший мкф заменить?
Конденсаторы — один из наиболее часто используемых компонентов в электронных и электрических схемах.
Они очень похожи на батарею, поскольку хранят электрическую энергию в виде электрического поля.
Конденсаторы бывают разных форм, размеров и материалов (используемых для изготовления диэлектрика), включая Mica , Ceramic, Mylar, Teflon и даже воздух.
Еще одна вещь, которая различается между конденсаторами, — это их емкость (сколько заряда они могут удерживать), также известная как емкость.
Фарад — производная единица электрической емкости. Это можно определить как способность конденсатора или тела накапливать электрический заряд.
А можно ли заменить конденсатор конденсатором меньшего диапазона мкф? Замена конденсатора на конденсатор с более низким uf зависит от схемы, в которой используется конденсатор. В общем, емкость конденсатора выбирается специально для выполнения определенной функции в схеме.Замена конденсатора на более низкий мкФ может нежелательным образом повлиять на схему.
Я расскажу об этом более подробно в этой статье.
Какой конденсатор мкф?
Рассмотрим подробнее емкость конденсаторов.
Как упоминалось ранее, Фарад — это единица измерения, которая определяет потенциал или емкость накопления конденсаторов.
Конденсатор емкостью 1 Фарад, как говорят, может хранить один кулон заряда при 1 вольте, где 1 кулон равен 6.25 x 10 18 электронов.
Конденсатору емкостью 1 Фарад потребуется довольно большая упаковка для хранения такого количества заряда.
Конденсаторы имеют меньшие значения Фарада, включая миллифарады (мФ), микрофарады (мкФ), нанофарады (нФ) и пикофарады (пФ).
По мере уменьшения емкости конденсатора уменьшается размер конденсатора и его значение в Фарадах, и наоборот.
Применения конденсатора
Конденсатор имеет множество применений в схеме, помимо хранения заряда, который может включать;
- Устранение пульсаций
- Блокировка постоянного напряжения
- Сглаживание выходных сигналов источников питания
- Настройка частот в резонансных цепях
- Стабилизация напряжения и потока мощности при передаче электроэнергии
- Муфта
- Развязка
- Пускатели двигателей
- Накопители энергии
- Коррекция коэффициента мощности
- Фильтры верхних и нижних частот
- Фильтры шумов и демпферы
Можно ли заменить конденсатор на более низкий мкф?
Если вы хотите заменить конденсатор на конденсатор с более низким мкф, перед этим следует учесть множество вещей.
Конденсаторы разных номиналов будут выполнять разные функции в каждом из упомянутых выше приложений.
Таким образом, понижение значения uf может привести к неправильной работе схемы или даже к полной остановке работы.
Ниже приведены некоторые эффекты, которые понижение мкФ конденсатора может иметь в различных схемах.
Резонансный контур — вы, скорее всего, измените резонансную частоту, что сделает систему бесполезной.
Цепь таймера — понижение мкФ конденсатора повлияет на временные интервалы, которые могут быть хорошими или плохими в зависимости от потребностей приложения
Цепь управления двигателем или светом результаты могут отличаться.
Петля обратной связи (схема усилителя) — Это опять же значительно повлияет на работу схемы, поскольку номиналы конденсатора выбираются специально.
Практическое правило заключается в том, что если емкость конденсатора играет роль в таких вещах, как настройка или синхронизация цепи, лучше не снижать емкость.
Конечно, небольшое понижение uf может не иметь значительного эффекта, но эти небольшие изменения в конечном итоге будут складываться.
Другие соображения при замене конденсатора на более низкий мкФ 00
Есть некоторые другие факторы, которые следует учитывать при замене конденсатора на более низкий мкФ.
К ним относятся конденсаторы типа Voltage и .
Напряжение конденсатора
Конденсаторы, кроме номинальной емкости (фарады), также имеют номинальное напряжение.
Этот рейтинг указывает максимальное напряжение, которое конденсатор может выдержать до выхода из строя (что иногда может быть мини-взрывом).
При проектировании схемы выбираются конденсаторы с номинальным напряжением, которое соответствует или немного превышает напряжения, ожидаемые в цепи.
Практическое правило — выбирать конденсаторы с номинальным напряжением выше, чем ожидаемое в схеме, в качестве буфера.
Итак, если вы решили заменить конденсатор на конденсатор с более низким мкФ, убедитесь, что новый конденсатор имеет такое же номинальное напряжение, что и тот, который вы заменяете, или больше.
Типы конденсатора
Основная конструкция конденсатора состоит из двух электрических проводников (пластин), разделенных изоляционным материалом, известным как диэлектрик .
Металлические пластины могут варьироваться от тонких металлических пленок, алюминиевой фольги или дисков.
Диэлектрик может быть любым изолирующим материалом, включая стекло, керамику, пластиковую пленку, воздух, бумагу, слюду и т. Д.
Кроме того, помимо используемых материалов, конденсаторы различаются по конструкции, в том числе:
- Обертывание и заполнение (овальное и круглое)
- Эпоксидный корпус (прямоугольный и круглый)
- Металлический герметичный (прямоугольный и круглый)
- Радиальный вывод
- Осевой вывод
Ниже представлены различные типы конденсаторов доступны различные конструкции и используемые материалы
- Керамика
- Электролитический
- Алюминий электролитический или танталовый электролитический
- Слюда
- Поляризованный
- Неполяризованный
- Полипропилен
- Полистирол
Как видите, существует множество разновидностей конденсаторов, доступных для использования.
Однако каждый тип конденсатора ведет себя по-разному при использовании в разных схемах.
Итак, когда вы решите заменить конденсатор на более низкий мкф, вам нужно будет убедиться, что тип конденсатора может подходить в схеме.
Ниже приведены некоторые общие правила для различных типов конденсаторов, которые помогут вам при замене конденсатора:
- Конденсаторы с обмоткой из фольги будут иметь большую последовательную индуктивность, чем керамические конденсаторы
- Танталовые конденсаторы более чувствительны к пусковым токам, поэтому избегайте замена алюминиевого электролитического конденсатора танталовым.
Если он поляризован, вам необходимо убедиться, что новый конденсатор также поляризован.
Можно ли заменить конденсатор на более высокий мкф?
Опять же, как и замена конденсатора на более низкий мкф, все зависит от функции конденсатора в цепи.
Если емкость конденсатора была выбрана специально для целей синхронизации или настройки, увеличение емкости может повлиять на функциональность схемы.
В некоторых случаях эффекты могут быть незначительными или довольно значительными.
Кроме того, всегда учитывайте напряжение конденсатора, а также его тип.
Комплект сменных конденсаторов для ЭБУ USDM OBD1 Civic / Integra — HA Motorsports
[{«id»: 155504410720, «handle»: «ecu-parts-diy-kits», «updated_at»: «2021-11-30T00: 16: 17-07: 00», «published_at») : «2019-11-14T06: 39: 08-07: 00», «sort_order»: «самый продаваемый», «template_suffix»: «», «published_scope»: «web», «title»: «Детали ЭБУ \ / DIY Kits «,» body_html «:» «,» image «: {» created_at «:» 2019-11-14T06: 49: 12-07: 00 «,» alt «: null,» width «: 800,» height «: 666,» src «:» https: \ / \ / cdn.shopify.com \ / s \ / files \ / 1 \ / 0245 \ / 2167 \ / 0752 \ / collections \ /usdm-honda-ecu-chip-kit-6.jpg? v = 1608298457 «}}]
Набор сменных минорных конденсаторов для всех обычных блоков управления OBD1 US Civic / Integra. ЭБУ OBD1 имеет много конденсаторов на печатной плате, которые со временем начинают протекать. Утечка жидкости из этих конденсаторов приводит к повреждению платы ECU и возникновению проблем с ECU, если ее оставить без присмотра.Этот набор конденсаторов содержит все второстепенные конденсаторы ЭБУ OBD1, чтобы вы могли их заменить и избежать проблем в будущем.
В комплекте:
- 3 x 33 мкФ 35 В конденсатор
- 1 x 47 мкФ 10 В конденсатор
- 1 x 220 мкФ 10 В конденсатор
- 1 x 100 мкФ 10 В конденсатор
- 1 x 100 мкФ 35 В конденсатор
Инструкции по установке: Сопоставьте номера конденсаторов с конденсаторами на вашем ЭБУ и при необходимости замените.Этот набор содержит все второстепенные конденсаторы, используемые во всех ЭБУ OBD1 Civic / Integra. Ваш ЭБУ может использовать не все конденсаторы из этого набора, поэтому у вас может быть один дополнительный. Подробные инструкции появятся позже.
ПРИМЕЧАНИЕ: В этот набор НЕ входит главный конденсатор C14, который уже заменен во всех наших ЭБУ и услугах ЭБУ.