Как правильно установить трубу сэндвич в доме: Монтаж дымохода: как правильно установить дымовую трубу

Содержание

Монтаж дымохода из сэндвич трубы- как правильно

Главной задачей при установке отопительных приборах, работающих на принципе сгорания твердого или жидкого топлива, является обустройство дымохода. Именно вытяжка обеспечивает сам процесс горения, насыщая горючую смесь кислородом и создавая тягу, а так же не позволяет накапливаться в помещении опасных для жизни продуктов, выделяемых при сгорании топлива.

Монтаж дымохода из сэндвич труб

Существует несколько способов обустройства дымохода своими руками. Наиболее современный из них, а именно монтаж дымохода из сэндвич труб, выведенный через стену, мы рассмотрим в данной статье.

Cодержание статьи

Что такое сэндвич трубы?

Сэндвич труба – это конструктор из разных элементов, позволяющий без лишних усилий собрать и установить дымоход любой сложности и конструкции своими руками. Каждый такой элемент имеет расширения и сужения с разных сторон, что позволяет собирать надежную герметичную конструкцию, вставляя один элемент в другой.

Готовое изделие представляет собой двойную металлическую конструкцию из нержавеющей стали с утеплителем внутри. Эта особенность позволяет не тратить время, силы и деньги на решение вопросов дополнительной гидро – и теплоизоляции дымохода.

Элементы дымохода из сэндвич труб

Дымоход из сэндвич труб, как и любой другой дымоход, имеет достаточно сложную конструкцию При его монтаже через стену или крышу нужно учитывать необходимость изгибов и поворотов, соединение с котлом, наличие стакана для конденсата. Именно поэтому производители изготавливают разные комплектующие для дымохода из сэндвич трубок. Чтобы собрать дымоход без лишних проблем вам нужно лишь начертить план и провести все необходимые замеры длин, углов изгибов и поворотов.

После этого вам нужно будет приобрести:

  1. Изделия необходимых размеров.
  2. Тройники, предназначенные для соединения с котла с конденсатным отстойником и основным дымоходом.
  3. Колена помогают осуществить изгиб дымохода.
    Их выпускают с углом загиба 15, 30, 45 и 90 градусов.
  4. Стакан для сбора конденсата.
  5. Элементы с улучшенной тепло и гидроизоляцией для прохождения кровли, перекрытия, или стены.
  6. Ревизионные элементы с дверцами для очистки дымохода.
  7. Устье – верхний концовик дымоотвода.
  8. Опорная консоль – элемент, необходимый для установки дымохода.
  9. Стеновой кронштейн для крепления дымоотвода к стене.
  10. Так же необходим термостойкий герметик и контрольные хомуты.

Достоинства дымоходов из сэндвич труб

Метод обустройства дымоходов с помощью металлических сэндвич труб появился на строительном рынке достаточно недавно, однако сразу же завоевал широкое признание и популярность среди застройщиков. Это связано, в первую очередь, с надежностью конструкции и простотой монтажа.

Сэндвич труба защищает дымоходный канал от воздействия внешних температурных факторов. Благодаря этой особенности можно выделить следующие преимущества данной конструкции:

  • данный тип дымохода прекрасно совмещается с любыми котлами и печками, работающими на жидком или твердом топливе;
  • выполнены из нержавеющей трубы, защищенной от впитывания различных веществ, коррозий и разрушений;
  • благодаря идеально гладкой внутренней поверхности, на стенках дымохода не оседает сажа, что позволяет чистить его значительно реже, чем любые другие аналогичные конструкции;
  • образование и оседание конденсата сводится к минимуму;
  • благодаря выравниванию внутренней температуры дымового канала, обеспечивается постоянная тяга, необходимая для качественного горения;
  • утеплитель защищает внешний кожух от нагревания. Такая конструкция не представляет опасности для прилегающих перекрытий и жильцов дома;
  • дымоход из сэндвич труб, без лишних сложностей и затрат, можно монтировать снаружи дома, проводя через стену, что позволяет избежать прохода перекрытий и крыши, а так же сэкономить полезное пространство внутри помещения;
  • при монтаже дымоотвода через стену или крышу, прорезные проемы в здании можно делать гораздо меньше, чем при обустройстве любого другого дымохода. К тому же можно приобрести и установить специальные проходные модули своими руками;
  • дымоотвод из сэндвич труб выглядит эстетично и привлекательно, а значит не требует дополнительного декорирования на фасаде дома;
  • благодаря легким, идеально подогнанным элементам, монтаж такого дымохода можно без труда выполнить своими руками. А наличие разнообразных фрагментов позволяют правильно сделать все необходимые изгибы и повороты дымоотвода.

Главным и, пожалуй, единственным недостатком сэндвич дымоотводов, можно назвать их высокую стоимость. Но потратив деньги раз, вы много лет будете уверены в своей безопасности и качестве сооруженной конструкции.

Обязательно устройство конденсатосборника на дымовой трубе

Обустройство дымохода – очень серьезная задача, поэтому подходить к ее решению нужно с максимальной ответственностью. Не забывайте, выполнение работ по монтажу вытяжки «спустя рукава» может стоить жизни вам и вашим родным.

Существуют определенные правила и нюансы, которые нужно знать, чтобы правильно смонтировать дымоход своими руками.

Что нужно знать, приступая к работе?

  • как бы не проходил ваш дымоход, через стену или через крышу, его общая высота не может быть менее 5 метров;
  • длина горизонтального участка для дымоходов, проходящих через стену, не может превышать 1 метр. К тому же, этот участок дымохода должен иметь уклон 3 градуса, чтобы обеспечивать сток конденсата в сторону, противоположную нагревательному прибору;
  • расстояние от стены до внешнего кожуха дымохода должно быть не менее 25 см. Как правило, производитель сам определяет это расстояние, изготавливая пристенный кронштейн с основанием необходимой длинны;
  • расстояние между кронштейнами на вертикальных участках не должно превышать 2 метра, на горизонтальных – 1 метр. Если позволяет конструкция здания, лучше установить кронштейн каждые 60 см.
  • Особое внимание нужно уделить высоте дымоходной трубы над коньком. Если расстояние от конька до дымохода менее 1,5 метров – труба должна возвышаться на 0,5 метров над коньком; той же высоты стоит придерживаться в случае с плоской крышей. Если расстояние от конька до дымохода более 1,5 метров – высота подъема трубы должна соответствовать 10 градусам от горизонтальной линии конька.
  • Если крыша дома изготовлена из горючих материалов, дымоход должен быть поднят не менее чем на 1,2 метра над ней. К тому же необходимо оборудовать специальный искрогаситель.
  • если на крыше есть какие-либо пристройки, труба обязательно должна подыматься выше всего;
  • если высота трубы над крышей превышает 1 метр, она обязательно должна оснащаться специальными хомутами и крепиться к крыше дополнительными растяжками;
  • в процессе чертежа дымохода старайтесь провести его так, чтобы пришлось делать минимальное количество поворотов и изгибов. Инструкция по монтажу позволяет проделать не более трех.

Особенности монтажа дымохода из сэндвич труб (видео)

Монтаж дымохода

Монтаж любого дымохода своими руками правильно начинать от нагревательного прибора.

  • сначала на выходной патрубок котла или печи на термостойкий герметик (выдерживает 1000 – 1500 градусов) сажают переходник, а затем зажимают его хомутом;
  • далее устанавливается горизонтальный элемент дымоотвода. На этом участке используется одинарная труба с заслонкой для контроля тяги. В первом элементе не используется сэндвич, так как от высокой температуры утеплитель быстро испортится, в результате перестанет выполнять свою функцию;
  • для прохода через стену, в ней делается отверстие. Если строение выложено из горючего материала, расстояние от трубы до краев строения должен быть не менее 20 см. Проем выкладывается противопожарным базальтовым картоном, затем в него вставляется проходной блок;
  • через отверстие блока пропускается сэндвич-труба, которая соединяется с переходником нагревательного прибора. Пространство проходного блока заполняют минеральной вазальтовой ватой. Снаружи конструкция закрывается самодельной или заводской пластиной.
    Для заполнения оставшихся отверстий используют герметик;
  • в том месте, где труба проходит через стену, устанавливают опорные кронштейны, к которым крепится пластина. Собрать эту конструкцию необходимо для обеспечения устойчивости вертикальной трубы;
  • далее к горизонтальному элементу крепится тройник с краном для слива конденсата и отверстием для присоединения вертикальной трубы;
Есть опасность возгорания деревянных перекрытий из-за неправильного монтажа
  • чтобы обеспечить беспрепятственное прохождение дыма и газов, а так же минимизировать попадание конденсата в утеплитель вертикальную часть дымохода лучше собрать следующим образом: внутренняя часть верхнего элемента сэндвич трубы загоняется внутрь нижней, на стык наносится герметик.
    Затем внешняя часть верхнего элемента надвигается на нижний, а затем стягивается хомутом. Этот способ позволяет собрать дымоотвод максимально быстро и качественно;
  • монтируем всю вертикальную часть дымоотводной трубы по тому же принципу, включая колена для изгибов при необходимости обойти окно или другие препятствия;
  • каждое звено сэндвич трубы крепится к стене с помощью кронштейна;
  • заканчиваем монтаж установкой зонта;
  • при необходимости, надеваем специальный кронштейн, а затем закрепляем дымоотводную трубу растяжками.

Обустроить дымоотвод из сэндвич труб не так уж сложно. Однако стоит не забывать о правилах, а также особенностях этой работы. Помните, мелочей быть не может, когда речь идет о горючих веществах или угарных газах. Будьте внимательны.

Безопасность на воде

Постановление Администрации от 19.11.2020 №683 О проведении на территории муниципального образования «Ленский муниципальный район» месячника безопасности «Ледовая переправа» и надзорно-профилактической операции «Зимняя рыбалка» в осенне-зимний период
Файл:  Загрузить

Постановление Администрации от 3. 11.2020 №631 О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций на водных объектах Ленского района и запрете выхода (выезда) на лед
Файл:  Загрузить

О проведении месячника безопасности на воде

Обеспечение безопасности людей на водных объектах

Уроки безопасности

Постановление Администрации №662 от 29.10.2019 О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций на водных объектах Ленского района и запрете выхода (выезда) на лед

Файл:  Загрузить

Об установлении сроков закрытия навигации для маломерных судов на водных объектах в Архангельской области в 2019 году

Файл:  Загрузить

Постановление Администрации №379 от 20.06.2019 О мерах по охране жизни людей на водных объектах в летний период

Файл:  Загрузить

Информационное донесение по подтоплениям на территории трёх муниципальных районов Архангельской области

Постановление Администрации №180 от 22. 03.2019 О мерах по предотвращению чрезвычайных ситуаций на водных объектах в весенний период 2019 года и запрете выхода (выезда) на лед

Файл:  Загрузить

Памятка по мерам безопасности на льду

Файл:  Загрузить

Презентация о безопасном поведении на льду в зимний период

Файл:  Загрузить

Соблюдение простых правил безопасности на осенней рыбалке поможет избежать трагедии во время отдыха

Спасжилет – гарантия выживания в случае падения в воду

Основные причины гибели на воде: купание на песчаных косах, пьянство и переоценка своих сил

Файл:  Загрузить

В Архангельской области стартовал месячник безопасности людей на водных объектах

Постановление Администрации №317 от 21. 05.2018 О мерах по охране жизни людей на водных объектах в летний период

Файл:  Загрузить

Постановление Администрации №218 от 2.04.2018 О мерах по предотвращению чрезвычайных ситуаций на водных объектах в весенний период 2018 года и запрете выхода (выезда) на лед

Внимание холодная вода! Или первые жертвы среди купающихся.

Правила поведения для жителей населенных пунктов, попадающих в зону возможного подтопления.


‹ 1 2 ›

печная дымоходная, длина, как выбрать для дымохода печи

Содержание:

Обогрев частного дома, в отличие от квартир в многоэтажках, производится хозяевами самостоятельно. Для этих целей используют печи, камины, твердотопливные котлы, словом, различные приборы, топливом для которых служит электричество, газ или твердое горючее. В настоящем материале мы расскажем о том, как организовать отвод продуктов сгорания топлива посредством дымоходной трубы сэндвич, а также что она собой представляет и как ее правильно установить.


Стоит отметить тот факт, что популярные ранее кирпичные дымоходы в современных домах используются все реже. Вместе с тем, если не позаботиться о надлежащей термоизоляции перекрытий в доме, организация дымохода из обычных металлических труб может быть небезопасной из-за высоких температур продуктов сгорания.

Хотя эту проблему можно решить, организовав вокруг трубы тепловые зазоры, однако, сквозь них будет уходить тепло, так необходимое внутри. Оптимальным решением в данном случае станет сэндвич труба, внешние стенки которой слабее нагреваются и не деформируются. Далее подробно расскажем об изготовлении сэндвич трубы своими руками.

Как устроена сэндвич труба

В сущности, так называемый «сэндвич» образуют две трубы различного диаметра, вставленные одна в другую, а также утепляющий слой каменной ваты, используемой в качестве изолятора.

Следовательно, степень нагрева внутренней трубы может быть абсолютно любой, в то время как внешний контур остается практически негорячим, то есть, опасность возгорания элементов перекрытий сведена к минимуму.


Наряду с высокой эффективностью подобной конструкции, сэндвич труба для печи довольно проста в изготовлении, так что при наличии материалов ее вполне можно собрать собственноручно. Изготовление такого дымохода своими руками позволит не только сэкономить средства, но и быть уверенными в его качестве и долговечности.

Метод изготовления трубы сэндвич

Для того чтобы изготовить печную трубу сэндвич потребуется запастись листом оцинкованного железа, каменной ватой, трубой из обычной стали и минимальным набором инструментов.

Сначала стальной каркас оборачивают каменной ватой, а поверх нее сгибают оцинковку и фиксируют ее. Так что никаких особо сложных манипуляций не предстоит.

Как правило, внешний контур состоит из нескольких отрезков, которые нужно тщательно закрепить между собой. Для этого используют либо саморезы, либо блошки. При этом закреплять нужно не только один отрезок оцинковки, но и стыки между смежными листами.


Еще один важный момент, который нужно учитывать, если вы решили самостоятельно изготовить сэндвич трубу для дымохода – как выбрать подходящие для нее материалы. В данном случае основываться нужно на типе отопительного прибора. Если это котел для нагрева воды, то угарный газ от него будет не очень горячим (не более 120 ºС). Следовательно, можно обойтись обычной стальной трубой для внутреннего контура и минеральной ватой для изоляции.

А вот если речь идет о твердотопливных котлах, печах или каминах, которые способны нагреваться до 700-800 ºС, для «сэндвича» нужно обязательно использовать каменную вату и внутренний контур делать из трубы с толстыми стенками.

Оптимально для сборки трубы сэндвич подходит нержавейка. Она достаточно прочна и надежна, чтобы прослужить долгие годы без сбоев. К тому же, благодаря гладкой поверхности, на ней не так интенсивно будет скапливаться сажа.

Монтаж дымохода

Стоит отметить, что очень важно не только правильно изготовить трубу для дымохода, но и корректно ее установить. При этом стоит учитывать ряд тонкостей.

Изоляцию черной трубы сэндвич следует выполнять на всей ее протяженности, за исключением участка непосредственно возле нагревательного прибора. Это связано с тем, что в этом месте температура поднимается до особенно высоких показателей, что вызывает постепенное прогорание любой, даже очень прочной трубы. Следовательно, при сооружении дымохода нужно предусмотреть возможность замены этого участка сэндвича без полного разбора всей конструкции.

Кроме того, имеет значение расположение трубы. Внутри контура при остывании будет в любом случае образовываться конденсат. Труба должна быть расположена таким образом, чтобы конденсат, смешанный с сажей, не имел возможности проникать обратно в помещение. В некоторых случаях, если положение трубы – наклонное или горизонтальное, желательно предусмотреть краны для стока конденсата.


Тем не менее, в основном трубы дымохода устанавливают в вертикальном положении, хотя, и в этом случае стоит знать некоторые тонкости.

Технология монтажа трубы сэндвич будет такой:

  • отрезки внутреннего контура нужно располагать вверх раструбами;
  • каждый последующий кусок трубы вставляют внутрь, следовательно, конденсат никак не может попасть наружу;
  • внешний контур монтируется обратным способом – каждый верхний отрезок надевается раструбом на нижний кусок трубы.

Данный метод установки называют «по дыму», поскольку ни дым, ни конденсат не имеют возможности попасть внутрь отапливаемого помещения, и выводятся напрямую наружу.

Несмотря на малую степень нагрева внешнего контура сэндвич трубы, требования пожарной безопасности предполагают установку дымохода в специальный короб в месте его прохождения через перекрытие потолка и возле стен. Дополнительную надежность придает изоляция из базальтовой ваты, уложенная внутри короба. Однако можно оставить его и пустым.


В последнее время данную проблему довольно часто решают с помощью металлических листов, закрепленных на стенах и потолке. Эти накладки рассеивают тепло, препятствуя чрезмерному нагреву поверхности.

Чтобы обеспечить хорошую тягу и не допустить подсоса воздуха из дымоходной трубы, все соединения между участками сэндвича должны быть тщательно загерметизированы. Стыки желательно обработать специальным герметиком, предназначенным для работы с печным оборудованием, нагрев которого достигает 1200 ºС . Такой герметик для дымохода из нержавеющей стали производится на основе силиката натрия.

Установка сэндвич трубы на крышу

В данном случае тоже стоит обратить внимание на ряд деталей.

Во-первых, следует позаботиться о пожарной безопасности, поскольку горящие искры, вырывающиеся из дымохода, могут испортить или даже поджечь кровельный материал, особенно, если это ондулин, битумная черепица или другой подобный вид кровли.

Следовательно, длина сэндвич трубы должна быть такой, чтобы она возвышалась над коньком крыши, по меньшей мере, на 1 метр.

Кроме того, стоит подумать и об окружающей обстановке. В частности, даже если кровля в безопасности, искры и дым могут попадать на предметы, находящиеся на подворье. То есть, сушить белье, например, нужно с противоположной стороны от дымохода.

Диаметр сэндвич трубы для дымохода

Если Вы покупаете отопительный агрегат заводского производства, то в паспорте к изделию производитель указывает диаметр дымохода. Если печь самодельная – кирпичная или сварная,  то диаметр дымохода расчетная величина. Диаметр такой трубы рассчитывается исходя из размеров печи и ее мощности.


Диаметр сэндвич трубы для дымохода

Например, в паспорте к печке указан диаметр дымохода 100 мм и Вы решили установить дымоход из нержавеющей стали. Диаметр стартового участка трубы будет 100 мм. После устанавливаем сэндвич трубу будущего дымохода. Такая труба состоит из внутреннего контура, который в нашем случае будет 100 мм, теплоизолятора толщиной  50 мм и наружного кожуха диаметром 200 мм.

Получается, что стартовый элемент дымохода и внутренний контур сэндвич трубы будут того диаметра, который рекомендует производитель отопительного агрегата, а диаметр наружного кожуха сэндвич трубы зависит от толщины теплоизоляции.

Рассчитать диаметр наружного контура сэндвич дымохода можно по формуле:


Этот параметр может пригодиться при проектировании, чтобы учесть габариты сэндвич дымохода и соблюсти нормы пожарной безопасности.

Наиболее распространенные диаметры дымохода:

       100 мм

115 мм 

130 мм 

150 мм 

180 мм 

200 мм 

диаметр дымохода
для печи

диаметр дымохода
для печи

диаметр дымохода
для котла

диаметр дымохода
для печи — камина

диаметр дымохода
для камина или котла

диаметр дымохода
для камина

Производитель дымоходов может изготовить сэндвич трубы и комплектующие любого диаметра.


Изменение диаметра сэндвич трубы дымохода

Вот несколько ответов на самые популярные вопросы наших клиентов:

«В паспорте к печи-камину написано: Установить дымоход  диаметром 150 мм. Можно ли сделать дымоход меньшего диаметра?»
Мы не рекомендуем уменьшать диаметр, поскольку может появиться эффект обратной тяги и дым попадет в помещение.

«Мне нужен дымоход диаметром 200 для камина. Могу  ли я на первом этаже дома сделать диаметр 200, а со второго этажа перейти на меньший диаметр?»
Мы не рекомендуем уменьшать диаметр на протяжении всего дымового канала.

«У меня два отопительных агрегата – камин с диаметром дымохода 200 на первом этаже и печь с диаметром дымохода 150 на втором. Какого диаметра должен быть их общий дымоход?»
Если камин и печь не будут работать одновременно, то диаметр дымохода делаем 200 (выбираем по максимальному диаметру). Если камин и печь могут работать одновременно, то диаметр дымохода делаем 250 (расчет произведен через суммирование площадей двух сечений).

«У меня в доме сделан кирпичный канал. Хочу установить камин и сделать гильзу круглого сечения. Камин с каким диаметром дымохода я могу выбрать?»
В вашем случае, диаметр дымохода рассчитывается через площадь сечения кирпичного канала. Площадь сечения круглого дымохода должна быть не меньше площади сечения прямоугольного кирпичного канала. Так, например, если сечение кирпичного канала 120*240, то максимальный диаметр дымохода может быть 200 мм. Выбирайте камин, в инструкции которого указан диаметр 200 мм или меньше.

Как правильно установить дымоход из сэндвич труб

Дымоход из сэндвич труб имеет высокую степень пожаробезопасности, легкий вес, предотвращает скопление конденсата, простой в обслуживании. При этом очень важно при выполнении работ строго придерживаться установленной технологии.

В любом доме, в котором есть камин, печное отопление для вывода токсичных продуктов горения, обеспечения нормальной тяги, необходимо установить дымоход. Планируя провести работы по монтажу самостоятельно, идеальный вариант – многослойный металлический дымоход сэндвич, который представляет собой легкую, практичную конструкцию, состоящую из нескольких метровых сегментов.

Правильная сборка сэндвич дымохода

Конструкция состоит из внутренней и наружной оболочки, между которыми расположен слой теплоизоляции из базальтового волокна, минваты, полиуретана. Внутренняя труба изготовлена из  высоколегированной нержавеющей стали, при изготовлении внешнего слоя применяют различные виды материалов. Наружный контур должен иметь достаточную степень жесткости для сохранения конфигурации конструкции. При обустройстве дымохода не рекомендуется применять оцинкованную сталь, поскольку при перепаде температур может измениться диаметр трубы.

Правильную работу конструкции, кроме основных сегментов, обеспечивают настенные кронштейны, обжимные, трубы с ревизией, тройники, переходники. Сэндвич дымоход эффективно выводит продукты горения, так как:

  1. Внутренний контур из нержавейки не подвержен воздействию температурных перепадов, коррозии, имеет высокий уровень термоустойчивости (до 850 градусов).
  2. От перегрева наружную оболочку защищает утепляющий слой.
  3. Конструкция сэндвич дымохода предотвращает попадание влаги на утеплитель.

Собрать конструкцию дымоходной трубы не составляет проблем. Главное правильно соединить элементы « по конденсату» и « по дыму». В противном случае твердые частицы дыма будут оседать на стыках, что станет причиной быстрого засорения дымоходной трубы. Если на ребрах, идущих вверх, будет оседать конденсат, ухудшаются теплоизоляционные, противопожарные параметры. При монтаже, используя строительный гидроуровень, проверяют вертикальность конструкции. Для сэндвич-элементов расстояние до неизолируемых сгораемых конструкций не должно превышать 25 см.

Этапы проведения работ

Перед монтажом сэндвич дымохода необходимо точно знать габариты поперечного сечения, учитывая тепловую мощность, правильно рассчитать длину дымохода.

Последовательность работ:

  1. Чтобы собрать конструкцию дымоходной трубы, необходимо соединить все элементы между собой.
  2. Проводят дымоход через стеновую поверхность. Стену разбирают, устанавливают посадочные кронштейны, крепят два уголка.
  3. Стеновую поверхность обшивают фанерой толщиной в 1 см, поверх которой кладут лист оцинкованного металла. Вырезают отверстие квадратной формы под проходник. Для защиты кронштейнов от воздействия коррозии их покрывают лаком для металла.
  4. Просверливают отверстие нужного диаметра, надевают на него сэндвич. Между дымовым каналом и трубой оставляют зазор (уступка).
  5. Первый элемент конструкции должен быть размещен так, чтобы первая сэндвич-труба с последующей была соединена выше разделки потока.
  6. Выводят дымоходную трубу через кровлю, приложив к внутренней стороне отверстия оцинкованный стальной лист, после чего его крепят к кровле.

Если кровельная конструкция состоит из легковоспламеняющихся стройматериалов, на оголовок дымовой трубы ставят дефлектор с мелкоячеистой сеткой-искрогасителем.

Фиксируют дымоходную трубу. Колена, тройники, остальные вспомогательные элементы крепят хомутами, тройник – опорными кронштейнами. Дополнительно закрепляют все стыковочные элементы дымохода.

Высота дымохода от отопительного элемента до оголовка для обеспечения хорошей тяги не должна быть меньше пяти метров. Дымоход должен быть вертикальным и прямым, быть выше конька на 50-1.5 м. Допускаются наклонные участки под 30-45 °. Наклонные участки должны быть без выступов, шероховатостей. Оголовок должен иметь форму конуса, быть открытым.

Планируя провести монтаж сэндвич дымохода самостоятельно, нужно четко придерживаться инструкции. Ошибок быть не должно, поэтому установку предпочтительнее доверить профессиональной бригаде мастеров из компании ООО РСК «Наследие» в Саратове. Специалисты проведут монтаж сэндвич дымохода, строго придерживаясь норм пожарной безопасности, с использованием высококачественных материалов.   

Как правильно установить дымоход из сэндвич труб: видео

Особенности установки дымоходов

Двустенные сэндвичи решают проблему образования конденсата на стенках дымохода в холода за счёт утеплителя, включённого в конструкцию. Такая изоляция предотвращает образование сажи на внутренней поверхности и увеличения срока эксплуатации.

Чтобы облегчить монтаж сборной конструкции, выпускаются фасонные части для соединения, поворота канала и других функций.

Разновидности элементов для сборки

  1. Основная протяжённость дымохода выполняется отрезками длиной в 1 и 0,5 м.
  2. Горизонтальные участки (лежаки) соединяются при помощи ревизионных тройников для ликвидации засорённости трубы.
  3. Тройник для сбора конденсата и очистки внутренней полости устанавливается в начале вертикального участка канала. Часто это происходит сразу после выхода дымохода на наружную сторону здания. Один из выходов тройника выполняется открывающимся на резьбе для удаления конденсационной влаги.
  4. Уголки для устройства поворота дымохода на 90º изготавливаются из материалов трубы и утепляются прослойкой изолятора.
  5. Компенсатор для плавного изменения линейных размеров сэндвича при перемене температур. В высотных зданиях устанавливается на каждом перекрытии, а в одноэтажных над перекрытием.
  6. Конструкция примыкания к кровле разработана как один узел и служит для оформления выхода канала дымохода на кровлю.
  7. Узел для устранения протекания в выходном отверстии кровли. Монтаж выполняется вокруг дымохода.
  8. Наконечник, чтобы предохранить отверстия канала от мусора, снега и пыли.

Как правильно собрать дымоход

Наружная сборка. Первый шаг — горизонтальный участок трубы от котла. Сэндвич из стали присоединяется к патрубку дымохода с использованием фасонных готовых элементов, которые крепятся друг к другу хомутами и обжимаются. На середине расстояния горизонтального участка вставляется тройник для ревизии.

Соединение последующей трубы выполняется надеванием на предыдущую. Менять порядок нельзя, иначе дым будет поступать в помещение.

Горизонтальную часть трубы понижают от котла на 3−5 см, чтобы конденсат не попадал в котёл.

В мете прохода сэндвича через стену выполняется изоляция из негорючих материалов. Если труба проходит через деревянную стену, то её дополнительно обматывают слоем асбеста. В кирпичных, бетонных и глиняных стенах достаточно изолировать просвет монтажной пеной для наружных работ.

Соединять трубы сэндвичи в месте выхода через стену нельзя. При случайном попадании на это место, делается обрезка трубы до прохода, затем в стену заделывается целый участок сэндвича.

После выхода дымохода из стены на улицу сразу ставят тройник для сбора конденсата, затем устраивают поворот трубы вверх. Крепление сэндвича на стену выполняется присоединением к несущей ферме, которая монтируется дюбелями или анкерами.

Сборка дымохода выполняется на высоту над кровлей не меньше 0,5 м. Фиксация трубы делается через каждые пару метров, но иногда для недопущения искривления и провисания дымохода крепление выполняется чаще.

Возвышение трубы над крышей напрямую зависит от близости конька к выходу дымохода на поверхность. Если труба возвышается более 2 м, то делается дополнительное крепление её к кровле при помощи металлического троса для придания прочности конструкции.

Устройство внутреннего дымового канала

Все соединения выполняются аналогично наружной сборке, только особенное внимание нужно уделить проходу дымохода через кровлю.

Иногда для обустройства места прохода требуется изменение конструкции обрешётки кровли. Мешающие бруски вырезаются и переносятся в другое место. Если говорить о мешающих балках и стропилах, тогда их нарушать не рекомендуется. В таком случае сдвигается место выхода трубы. Это относится к варианту, когда дымоход делается уже в готовом здании. В новостройках таких проблем возникнуть не должно.

Снизу к подготовленному месту прохода подставляется труба, а на неё сверху надевается специальный элемент патрубка, который закрепляется к кровельному покрытию при помощи саморезов. Место примыкания к кровле обрабатывается мастикой.

Элемент, в свою очередь, служит опорой для надевания наружной трубы. По периметру вся эта конструкция венчается специальной юбкой из нержавеющей стали. Закачивается сборка установкой оголовка дымохода. После этого осуществляется проверка тяги.

При устройстве дымохода из сэндвич трубы требуется учесть все мелочи, чтобы потом не терпеть неприятности от задымления или угарного газа. Особое внимание следует обратить на тщательную герметизацию стыков и соответствие труб по диаметру.

При выполнении всех правил установки дымоход будет долго служить верой и правдой.

5 отличных советов по установке сантехники в автономной кабине

Было прохладное туманное утро в горах Нью-Гэмпшира. Ветер хлестал то, что осталось от флага Grateful Dead, а туман медленно рассеялся над горами. Это был еще один день сантехники, системы, которая, как я думал, будет легкой, как бутерброд с ветчиной.

Как оказалось, соединить несколько трубок не так просто, как кажется. Я тщательно выбрал места для прокладки труб и начал просверливать отверстия в своей недавно построенной каюте.Я быстро соединил красные трубы с красными трубами, а синие трубы с синими. Я подумал про себя, что мои товарищи-водопроводчики Марио и Луиджи будут гордиться этим.

Может быть, водопровод — это просто сэндвич с ветчиной , подумал я, собираясь установить наш новый водонагреватель по запросу. Оказывается, это был один сложный бутерброд с ветчиной.

Установка автономной водопроводной системы

Установив доску для крепления водонагревателя, я начал вырезать отверстие для дефлектора.Вентиляционные отверстия соединялись легко, и мне не терпелось достать пропан, чтобы проверить ее. Соединив все основные линии, я начал устанавливать серию из трех фильтров, соединяя каждую секцию по ходу работы.

Я хотел убедиться, что вода у нас чистая — в конце концов, в этом сезоне мы, скорее всего, будем брать воду из местной реки. Я схватил наш новый 12-вольтовый насос, подключил его к нашему резервуару для воды на 50 галлонов и выбежал за батареей из нашего солнечного комплекта. Позже пара тестовых клипов, и помпа напевала сладкую песню.Я осторожно открыл вентиль и, magic! Вода обрушилась на меня с силой женского презрения.


После первого взрыва я провел быстрый тест и обнаружил, что он перекачивает твердые 3 галлона в минуту. После всей моей тяжелой работы я наконец решил, что пришло время взглянуть на руководство.

Оказалось, что для водонагревателя требуется 18-дюймовая двустенная труба, и быстрый поиск в Google показал, что согласно нашим местным строительным нормам требуется 18 дюймов металлических труб, входящих и выходящих из нагревателя.Итак, после всей моей тяжелой работы я осушил систему, перерезал трубы и снял водонагреватель. Я всегда следовал методу один-два раза во всем моем здании.

После перебоя в трубе я перепроверил трубы, купил новую двустенную вентиляционную трубу и снова установил водонагреватель. К счастью, на этот раз я все сделал правильно.

5 уроков, извлеченных из работы сантехника своими руками

Итак, что я узнал из этого, чем могу поделиться со своими верными читателями? Вот несколько советов, как избежать прорезания нескольких отверстий в новой стене.

1. PEX, PEX, PEX. Pex — отличный продукт. Во всех своих предыдущих проектах по сантехнике я паял медь. Pex менее чем вдвое дешевле меди, он гибок и легко исправляет ошибки. Он также бывает холодного синего и красного цветов, и все мы знаем, насколько важен внешний вид.

2. Проверьте свои местные строительные нормы и правила. Всегда проверяйте местные строительные нормы и правила и сначала поговорите с инспектором. Если бы я последовал своему собственному совету, мне бы не пришлось совершать лишние 4 захода в местный большой магазин.

3. Подумайте о длине пробега. На участке, где нет электросети, вода — это жизнь. Сведение к минимуму пробежек (особенно с горячей водой) может помочь вам сэкономить часть добытой воды. Проверьте, сколько воды находится в каждом футе трубы используемого вами продукта.


4. Дважды отмерьте, один раз отрежьте. Хотя я в основном один раз шел по мерке, дважды вырезал, а потом исправлял, предусмотрительность — хорошая вещь, которая сэкономит вам время и деньги.

5.Проверьте свою воду. Я из Массачусетса и люблю эту грязную воду. Проблема в том, что грязная вода в вашем доме плохая, как лямблии плохие. Убедитесь, что вы правильно обрабатываете и фильтруете воду, и не забудьте проверить ее у кого-то, кто знает больше, чем я.

Сантехника — важная часть «нормального» дома вне сети. Один из основных моментов этого проекта — отключение от сети без потери многих предметов роскоши. Чтобы, когда придут друзья, они никогда не узнают разницу между вашим домом и их.Прежде чем нажать на спусковой крючок, потратьте немного времени на исследование. От использования кувшинов на прилавке можно легко отказаться, потратив пару долларов, небольшое исследование и, в моем случае, большую удачу.

В то время как большинство людей думают, что жизнь вне сети — это жизнь, полная речных намазов, уборных и погони за цыплятами, в действительности автономный дом может быть почти таким же обычным, как и связанный с сеткой.

Джейми Лихи — основатель альпинистской компании North Ridge Mountain Guides . После нескольких лет поездок в Белые горы Джейми и его подруга Бекки решили, что пришло время переехать в Белые горы в Нью-Гэмпшире и осуществить свою мечту построить автономную мини-усадьбу без долгов.Следуйте за ним по адресу White Mountains Off-Grid. Прочтите все его сообщения НОВОСТИ МАТЕРИ ЗЕМЛИ здесь.


Все блоггеры сообщества MOTHER EARTH NEWS согласились следовать нашим Правилам ведения блогов, и они несут ответственность за точность своих сообщений. Чтобы узнать больше об авторе этого сообщения, нажмите на его авторскую ссылку вверху страницы.



Теплый пол — методы установки труб

Существует множество вариантов установки трубок для установки водяного теплого пола. Фактически, это один из самых частых наших вопросов. В зависимости от приложения у вас может быть несколько различных вариантов на выбор. На этой странице подробно описаны многие из наших самых популярных методов установки излучающих труб, в том числе:


УСТАНОВКА РАДИАЦИОННОГО ОТОПЛЕНИЯ ПОЛА БЕТОННЫХ ПЛИТ

Установка бетонной плиты — один из самых простых и эффективных способов установки лучистого тепла.Хотя это просто, очень важно делать это правильно. В противном случае у вас может быть система подогрева пола, которая неэффективна, дорогостоящая в эксплуатации и может вообще не работать. Вот несколько общих рекомендаций, которым нужно следовать. Имейте в виду, что эти рекомендации носят общий характер, и вы всегда должны консультироваться со своим официальным лицом, чтобы правильно установить.

Подготовка бетонной плиты для теплого пола

Пароизоляция

Поверх уплотненной земли или песка следует установить пароизоляцию. Пластик Visqueen толщиной 6 или 8 мил (полиэтиленовый пластик) всегда был предпочтительным материалом. Исследования показывают, что это может быть неэффективно, как другие варианты. Вы должны проконсультироваться с официальным представителем вашего кодекса на предмет соответствия кодексу. Этот сайт — хороший источник информации о том, почему и как установить пароизоляцию.

Изоляция бетонной плиты

После установки пароизоляции следует изолировать плиту от земли . Предпочтительным материалом является экструдированный или пенополистирол (жесткая голубая или розовая плита).Обычно мы рекомендуем 2 дюйма, но в некоторых штатах сейчас требуется 3 дюйма или R-15.

Некоторые рекомендуют использовать тонкие листы фольги / пузыря или изолирующее одеяло. Эти продукты заявляют о высоком R-значении, но в основном это связано с их отражающими свойствами. Вы теряете отражающие свойства материала, когда заливаете его бетоном. Тогда вы застряли с 1/2 дюйма настоящей изоляции. Это быстрый и простой продукт в установке, но в данном случае быстрый и легкий путь определенно не подходит.

Crete-heat — это название продукта, которым пользуются многие наши клиенты.У этого продукта есть выступы сверху, чтобы удерживать трубку на месте. Все, что вам нужно сделать, это поставить трубку на место, опустить ее между выступами и продолжать движение. Нет необходимости тратить дополнительное время на изгибание и привязку трубы к сетке или арматуре. Crete-heat имеет встроенный пароизоляционный слой и язычок, поэтому он соединяется вместе. Нет необходимости заклеивать швы.

Поскольку большая часть потерь тепла в бетонной плите фактически происходит на внешнем крае, важно, чтобы мы изолировали и там. Вот пара деталей. Первый показывает, что произойдет, если изолировать только боковую кромку. На втором изображен правильный способ изолирования бетонной плиты при ее использовании для теплого пола. Имейте в виду, что некоторые из них будут изолировать боковой край до основания.

Плита частично утеплена.

Плита полностью изолирована.

Для получения более подробной информации о методах изоляции, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Руководством по проектированию и строительству.

Установка трубопровода теплого пола

Следующим шагом после установки теплоизоляции является прокладка излучающей трубки.Если вы установите изделие Crete-heat, то это будет легко. Просто вставьте трубку в выступы. Если вы использовали традиционный пенопласт, у вас все еще есть несколько вариантов. Некоторые прикрепляют трубку к пене с помощью скоб Pex и специального пистолета, который ускоряет работу. Единственный недостаток заключается в том, что скрепки могут быть довольно дорогими.

Другой вариант — прикрепить трубку к проволочной сетке или арматуре с помощью стяжек. Это наиболее распространенный метод, потому что застежки-молнии недороги, и большинство из них готовы немного пожертвовать временем, если это означает, что сэкономит много денег.

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА СПОСОБ УСТАНОВКИ БЕТОННЫХ ПЛИТ НА ЛУЧШИЙ ПОЛ!

УСТАНОВКА СИСТЕМЫ ЛУЧЕВОГО ОТОПЛЕНИЯ НАПОЛЬНОГО СКОБЫ

Метод укладки излучающего пола со скобами очень популярен, поскольку до тех пор, пока вы видите балки снизу, вы можете установить излучающее тепло. Этот метод хорошо подходит для нового строительства и модернизации. Фактически, он работает настолько хорошо, что почти полностью заменил тонкие подвесные плиты (см. Ниже).Хотя приложение slab довольно простое, мы считаем, что для правильной работы необходимо выполнить установку скоб. Следующие методы ДОЛЖНЫ соблюдаться для эффективной и действенной установки скоб:

Установлена ​​алюминиевая теплообменная пластина.

Установка алюминиевых теплоизлучающих пластин:

Их также называют теплообменными пластинами или алюминиевыми пластинами. Исследование, проведенное Университетом штата Канзас несколько лет назад, показало, что системы, использующие теплообменные пластины vs. системы, которые не могут передать , в два раза больше BTU. Важно то, что обычно можно снизить температуру воды и сократить время цикла, что может снизить эксплуатационные расходы.

Компания

Radiantec также провела собственные эксперименты по исследованию пластин, результаты которых можно найти здесь. Наиболее экономичным решением является установка тонких пластин теплообмена в непрерывном перекрытии. Мы обнаружили, что более толстые экструдированные алюминиевые пластины передают примерно на 6% больше тепла, но при более чем удвоенной стоимости.

Сшиваемая излучающая установка, показывающая разницу в покрытых и не покрытых покрытиях областях.

На этом рисунке показаны преимущества полного покрытия алюминиевых пластин теплопередачи по сравнению с их разнесением. Обе зоны находились в одной зоне и работали одинаковое количество времени.

В идеале теплообменные пластины должны располагаться непрерывно, но это не обязательно. Наше общее практическое правило — располагать алюминиевые пластины непрерывно в комнатах с ковровым покрытием, в ванных комнатах и ​​в местах с высокими потерями тепла, например в больших комнатах. Разместите их примерно каждые 8 ​​дюймов во всех остальных областях.

Деталь, показывающая разнесенные пластины.

Алюминиевые теплообменные пластины с непрерывным покрытием.

Установите алюминиевый отражающий барьер: Примерно на 1-2 ″ ниже излучающих трубок и пластин вы должны установить алюминиевый отражающий барьер. Это не что иное, как крафт-бумага с алюминиевым покрытием. У него есть волокна, которые проходят через него, поэтому он не рвется и не рвется, но его можно разрезать ножницами.Светоотражающий барьер поставляется в рулоне шириной 50 дюймов и должен быть разрезан так, чтобы он мог поместиться между балками. У нас есть установочное видео, в котором показано, как это сделать. Цель установки световозвращающего барьера — отразить лучи тепловых волн обратно вверх к черному полу. Мы также пытаемся создать небольшой карман мертвого воздуха, который дополнительно помогает уравновесить теплопередачу. Некоторые будут утверждать, что в отражающем барьере нет необходимости, и что он покроется пылью и со временем потеряет свою эффективность. Мы по-прежнему считаем, что это важная деталь, и, поскольку это относительно недорогой , его следует установить.

Фотография алюминиевого световозвращающего барьера, установленного в одном пролете балок для теплого пола.

Обычно после этого устанавливается изоляция

(см. Следующий шаг), поэтому, если вы можете найти фольгированную изоляцию с достаточно высоким R-значением, вы можете отказаться от этого продукта.

Установить изоляцию

Многие люди спрашивают нас, необходимо ли также установить изоляцию под излучающими трубками, теплообменными пластинами и отражающим барьером.Если вы можете сделать это только один раз, потому что потолок будет закончен, то ответ — абсолютно да. Количество изоляции зависит от того, что находится сверху и снизу. Если наверху есть ковровое покрытие или зона с высокими тепловыми потерями, следует добавить R-19. Если нет, вам, вероятно, сойдет с рук R-13, но R-19 лучше. Тип изоляции не имеет большого значения.

Закрепите изоляционную деталь над ползком.

Если внизу есть неотапливаемый подвал, используйте R-19.Большинство людей не возражают, если они теряют немного тепла в этом сценарии. Если, например, теплопотери вниз полностью тратятся на подвесное пространство, тогда ваш метод изоляции должен быть обширным. Вы должны попытаться получить как минимум R-30. Некоторые изолируют между балками стекловолокном, а затем герметизируют всю нижнюю часть жесткой пеной.

Если потолок не будет закончен, некоторые подождут и посмотрят, как работает система, а затем при необходимости добавят изоляцию.Что может случиться, если не утеплить? Поскольку лучистое тепло распространяется во всех направлениях, оно также легко уходит вниз. Подвал станет слишком теплым, и вы не получите достаточно тепла в пространство наверху.

Будет ли работать система теплого пола без алюминиевых теплообменных пластин?

Нам часто задают этот вопрос, потому что давайте посмотрим правде в глаза: люди хотят сэкономить. Алюминий стоит дорого. Мы получим это! Radiantec считает себя компанией, занимающейся «энергоэффективностью». Все, что мы делаем и все цитируем, преследует единственную цель — создать максимально энергоэффективную систему.

Мы также придерживаемся принципа «простоты», поэтому мы указываем только те компоненты, которые, по нашему мнению, действительно необходимы. Это, в свою очередь, сэкономит вам деньги каждый день, когда вы эксплуатируете систему отопления. Поэтому, на наш взгляд, глупо заранее сэкономить немного денег и отказаться от важного элемента, который сэкономит вам деньги навсегда.

Будет ли работать излучающая система без алюминиевых пластин? Лучший ответ — «может быть». Если плиты не используются, то вы полагаетесь на воздух и несколько мест, где трубы соприкасаются с полом, чтобы передавать тепло.Проблема в том, что воздух — это изолятор, а Pex, непосредственно контактирующий с деревом, — плохой проводник. Чтобы компенсировать эту плохую теплопередачу, необходимо значительно повысить температуру воды. В некоторых случаях до 180 градусов по Фаренгейту! Даже тогда, в холодный день, пол может не отводить достаточно тепла для обогрева комнаты, если дом старый и не энергоэффективен.

В новом строительстве с современными хорошо изолированными конструкциями система без плит, скорее всего, будет работать. Но с он не будет работать так хорошо и эффективно, как мог бы. Кроме того, вы не сможете использовать водонагреватель в качестве источника тепла, потому что системе требуется гораздо более теплая вода, чтобы компенсировать плохую теплопередачу. В свою очередь, ваш проект также не может быть отличным кандидатом на использование солнечной системы горячего водоснабжения. Что имеет больше смысла: установить систему, которая может работать при более низких температурах (около 120-130 градусов по Фаренгейту), или исключить компоненты, которые заставляют вашу систему работать с высокими температурами (около 180 градусов по Фаренгейту)? Также легко определить, какая система будет стоить дешевле.

Мы ежедневно получаем звонки от людей с существующими системами (не нашей), которые хотят улучшить производительность. Они жалуются на недостаток тепла в холодные дни и / или на высокие затраты на электроэнергию. Мы очень рады, когда они перезвонят позже и будут в восторге от того, насколько хорошо их система работает после установки пластин!

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА СПОСОБ УСТАНОВКИ КРЕПЕЖНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ!

УСТАНОВКА ПОДВЕСНОЙ ПЛИТЫ ИЗЛУЧЕНИЯ НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

В новостройках иногда используется подвесная установка теплый пол из панелей.Когда-то это была обычная установка, но теперь мы не видим, чтобы она использовалась так часто. Этот метод предусматривает установку излучающих труб поверх чернового пола. Затем сверху заливается плита толщиной 1 1/2 дюйма. Эта плита обычно представляет собой легкую бетонную смесь или материал на основе гипса, называемый «гипербетон», который, кажется, является наиболее распространенным.

Как правило, это не лучший вариант модернизации, потому что существующие дома не были спроектированы таким образом, чтобы выдерживать дополнительный вес. Даже легкий бетон может весить 12-14 фунтов на квадратный фут при заливке 1 1/2 дюйма.

Изображение подвесной плиты, залитой тонким слоем гипербетона.

Некоторые преимущества подвесной плиты:

  • Простая установка трубки по сравнению со скобками.
  • Тепловая масса, которая особенно полезна при использовании солнечной горячей воды в качестве источника тепла. Пол может быть встроен в механизм хранения.
  • Звукоизоляция.
  • Огнестойкость.
  • Повышенная тепловая мощность. В приложениях со скреплением мы можем получить около 35 британских тепловых единиц / час / квадратный фут, тогда как подвесные плиты — до 40 британских тепловых единиц / час / квадратный фут.Однако имейте в виду, что средняя потеря тепла в новом доме составляет около 20 британских тепловых единиц / час на квадратный фут, поэтому это преимущество может не применяться для большинства установок.
  • Нет необходимости в алюминиевых теплообменных пластинах.
  • Равномерная и стабильная температура пола.

Некоторые недостатки подвесной плиты:

  • Добавленный вес. Конструкция пола должна быть спроектирована , чтобы выдержать этот дополнительный вес.
  • Добавлена ​​высота. Поскольку подвесная плита запланирована с самого начала, проблем нет.У нас были люди, которые постфактум решили, что они хотят сделать подвесную плиту, хотя дополнительные 1 1/2 дюйма не были запланированы.
  • Высокая тепловая масса. Хотя это также является преимуществом, этой системе требуется много времени, чтобы реагировать на новые поступления энергии. Также нужно много времени, чтобы остыть в те времена года, когда прохладно утром и тепло днем.
  • Стоимость. В зависимости от того, где вы находитесь, такая установка может быть дорогостоящей.
Процесс установки подвесной плиты
Для этой установки стены имеют двойное покрытие, что дает дополнительную высоту в 1 1/2 дюйма. Обычно стены оформляются каркасом, но не гипсокартоном. Это позволяет вам переходить из одной комнаты в другую, просто сделав надрез в стене. Если стены облицованы гипсокартоном, установка трубы может быть более сложной, так как вам придется входить и выходить из дверных проемов. Другой вариант — просверлить отверстие в полу, провести трубу под стеной, а затем снова поднять с другой стороны. Затем некоторые кладут на пол слой пластика. Кажется, есть некоторые споры о том, нужно ли это или нет.Поскольку это не вопрос лучистого теплого пола, мы оставляем это решение на усмотрение подрядчика, выполняющего работы. Пришло время положить трубку и прикрепить ее к полу. Они делают скобы Pex, которые предназначены для крепления Pex к деревянному основанию пола. Обязательно прикрепите трубку к коллектору и проверьте трубку под давлением перед заливкой. Одной из привлекательных особенностей всех коллекторов Radiantec является то, что они поставляются предварительно собранными с присоединенным оборудованием для испытания под давлением. Последний шаг — утеплить между балками.Окончательная установка будет выглядеть примерно так:

График установки подвесной плиты.

Заливка пола Maxxon Therma-floor поверх излучающих труб. Фото любезно предоставлено Maxxon.

ФАНЕРА И ПЛИТЫ УСТАНОВКА ЛУЧЕВОГО НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

Многие задаются вопросом: «Как установить лучистый пол с подогревом, если у меня нет доступа к полу снизу?» Один из способов — использовать изготовленную систему картона с рифлеными отверстиями, которую вы можете положить и просто положить в нее Pex.Эти продукты обычно имеют слой алюминия на поверхности для оптимальной теплопередачи.

Несмотря на то, что эти продукты работают очень хорошо, все они имеют один общий недостаток: они слишком дороги для среднего домовладельца, чтобы даже рассматривать их по цене 8-10 долларов за квадратный фут. Эта цена даже не включает в себя сияющий материал.

Ленты фанеры установлены на черный пол.

Radiantec разработал — практичную альтернативу этим дорогостоящим продуктам.Если вы являетесь компетентным мастером своими руками и не против работать с электроинструментом, то вы можете установить высокоэффективную систему водяного отопления поверх существующего пола за небольшую часть цены по сравнению с производимыми панельными системами.

Установка «фанера и пластины» включает разрезание фанеры 3/4 ″ на полосы шириной 12 ″ и закрепление их на черновом полу. Вы оставите канавку, достаточно широкую для трубки и пластины, примерно 3/4 дюйма.

Перед установкой трубок устанавливается алюминиевая пластина теплопередачи, которая помогает проводить тепло через пол. Теперь можно установить трубы и положить готовый пол. Если покрытие пола будет мягким, например, ковровым или виниловым, следует укладывать тонкий слой дерева (называемый луаном). Большинство других твердых полов можно укладывать непосредственно на трубы и плиты.

Фанерные полосы, трубы и плиты, установленные на черновой пол.

Плавающий пол, установленный над системой водяного отопления.

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ ЦЕНУ НА СПОСОБ УСТАНОВКИ ФАНЕРА И ПЛИТ.

Чтобы узнать о более распространенных методах установки трубок, обязательно прочтите наше Руководство по проектированию и изготовлению.

Размещение ПВХ | Установщик на месте

В этом году в программе установки на месте мы посетим все части системы очистки сточных вод.В этом месяце мы сосредоточимся на чрезвычайно важном, но часто упускаемом из виду компоненте, а именно на трубопроводе.

Существует несколько вариантов применения трубопроводов в системе на объекте. Во-первых, это строительная канализация, соединяющая систему с домом. Во-вторых, существует трубопровод от септика к другому устройству предварительной обработки, насосному резервуару или системе поглощения почвы. В-третьих, подводящий трубопровод от бака насоса к распределительной сети. Наконец, есть распределительный трубопровод в зоне обработки почвы.

Преобладает ПВХ

А пока мы сосредоточимся на строительной канализации. В прошлом для этой цели использовался ряд материалов для трубопроводов, в том числе глина, оранжбург и чугун. На смену этим материалам пришел пластиковый поливинилхлорид (ПВХ).

При установке трубопровода сначала убедитесь, что материалы не имеют дефектов или повреждений. Труба с дефектами, такими как трещины, или труба, ослабленная длительным воздействием солнечного света, может больше не быть водонепроницаемой и может привести к проникновению корней, утечке или проникновению чистой воды в систему.

Для строительной канализации труба должна быть не менее 4 дюймов в диаметре для размещения туалетной бумаги и крупных твердых частиц. Из-за наличия твердых частиц существуют максимальные и минимальные уклоны, необходимые для доставки неочищенных сточных вод к месту назначения. Минимальный уклон гарантирует, что сточные воды будут стекать по трубе без замедления, что приведет к засорению. И наоборот, если наклон слишком велик, существует риск разделения воды и твердых частиц, накопления твердых частиц и забивания трубы.

Для 4-дюймовых труб из ПВХ и строительной канализации длиной менее 50 футов минимальный уклон составляет 1 дюйм на 8 футов или 1/8 дюйма на фут, а максимальный — 1/4 дюйма на фут.Для коллекторов длиной более 50 футов уклон должен составлять 1/4 дюйма на фут.

Приспособление для очистки

Очистное устройство должно быть установлено на стене за пределами дома, чтобы трубу можно было чистить или промывать струей снаружи, чтобы не допустить пролития жидкости или проблем за пределами дома. Очистка должна производиться с помощью полного Y-образного ответвления и должна выходить как минимум на 2 дюйма над уровнем земли.

Очищающая труба должна быть такого же размера, как и труба, которую она обслуживает. Расстояние между очистками в 4-дюймовой трубе не должно превышать 100 футов (или 50 футов для труб 3 дюйма или меньше).Подъемная труба очистки должна быть из того же материала трубы. Крышка или заглушка должны представлять собой гайку или углубление с резьбой для снятия.

Вы должны быть знакомы с государственными и местными законами, влияющими на расстояние понижения. Главный вопрос — разделить трубы для питьевой воды и канализации. Чтобы облегчить это, используются трубы разного цвета: синий для питьевой воды, зеленый для сточных вод и фиолетовый для очищенных сточных вод, которые будут повторно использоваться для орошения. Требования к отступлению и методы обеспечения разделения будут разными — это ваша работа — знать эти требования.

Герметичные соединения

Еще одна проблема безопасности — убедиться, что труба водонепроницаема и не пропускает неочищенные сточные воды и не способствует проникновению корней или проникновению поверхностных вод в систему. Для этого требуются надлежащие методы склеивания и, по завершении, испытание давлением перед засыпкой трубопровода.

Чтобы обеспечить водонепроницаемые соединения, склейка или сварка канализационной трубы растворителем представляет собой пятиэтапный процесс:

• Подготовьте трубу, убедившись, что она чистая и не повреждена.

• Отрежьте трубу до длины с квадратным концом.

• Очистите конец напильником или ножом.

• Срежьте срезанный конец под углом от 10 до 15 градусов с помощью напильника или развертки.

• Нанесите грунтовку и цемент на оба конца и поверните на четверть оборота.

При использовании отрезков трубы с раструбом и раструбом труба должна быть ориентирована таким образом, чтобы поток проходил от раструба к раструбному концу.

Правильное расположение

Последняя проблема — правильное расположение и установка трубопроводов.Вся пластиковая труба должна быть размещена на прочном основании с правильным уклоном. Основание может быть зернистой засыпкой или, при необходимости, естественным невынутым грунтом. Если почва выкапывается, а затем засыпается, ее следует утрамбовать с помощью подъемников на 6–12 дюймов.

Чтобы обеспечить надлежащую засыпку вокруг труб, дно траншеи должно быть в три раза больше диаметра трубы, поэтому для 4-дюймовой трубы выемка должна иметь ширину 12 дюймов. Важно уложить трубу на ровном месте с правильным уклоном и убедиться в отсутствии впадин и провалов.Во время установки часто проверяйте уклон с помощью лазерного уровня.

Земляные работы должны проходить по проложенной трассе для трубы. Будьте осторожны, чтобы не копать слишком много, так как это потребует дополнительных работ во время засыпки. Если выемка ведется в любом органическом материале, таком как торф, этот материал следует удалить из выемки. Затем используйте песок или горох, чтобы вывести основание на нужную высоту.

Используйте градацию, которая сводит к минимуму миграцию материалов при использовании породы для напластования и окучивания. Главное — избегать углублений в трубе. Во время засыпки избегайте попадания камней или комков твердой почвы в засыпной материал, так как они могут треснуть трубы или повредить соединения труб.

В следующих выпусках мы будем уделять особое внимание выемке грунта и засыпке трубопровода, а также трубам, используемым в других конкретных частях системы.

Как установить металлический дымоход: 3 шага

Добавление отопительного прибора в ваш дом часто может стоить дороже, чем стоимость прибора и его установки.Если вы не говорите о плинтусах с электрическим сопротивлением, ваш новый обогреватель будет создавать тепло за счет сгорания и, при этом, выделять отработанные газы, которые необходимо удалить из жилого помещения. Итак, в дополнение к камину, печи или обогревателю вам понадобится дымоход, и здесь все может быть затруднительно. Кладка дымоходов — дело серьезное.

Принимается во внимание не только стоимость материалов — кирпича или блока, раствора и облицовки, но также и трудозатраты, затрачиваемые на прокладку дымохода, больше, чем то, что большинство домовладельцев имеет в виду для проекта на выходные. Дымоходы из каменной кладки требуют фундамента и могут потребовать значительных изменений в доме, особенно если дымоход находится внутри. К счастью, есть альтернатива.

Металлические дымоходы специальной конструкции подходят для работы с широким спектром отопительных приборов — от дровяных до обычных печей. Столкнувшись с необходимостью переоборудовать дымоход в гараж / мастерскую, мы остановили свой выбор на дымоходе из нержавеющей стали с изоляцией Metalbestos, изготовленном компанией Selkirk Inc., 14801 Quorum Dr., Даллас, Техас 75240; www.selkirkusa.com. Система Metalbestos, которую мы использовали, модель SSII типа HT, представляет собой двухслойную изолированную трубу из нержавеющей стали, доступную с внутренним диаметром 6, 7 и 8 дюймов. Эти отрезки просто соединяются между собой для быстрой сборки.

Помимо трубы, вам понадобятся различные компоненты для поддержки и отделки дымохода. Они доступны в наборах, адаптированных к конкретным типам установки. Мы использовали комплект для плоского потолка, с помощью которого дымоход поддерживается на балках потолка. Другие комплекты включают комплект для скатного потолка, который предназначен для работы с соборными потолками, и комплект для прокладки дымохода через внешнюю стену и вверх по стене здания.

Большим преимуществом металлического дымохода является простота монтажа с минимальными изменениями на месте. Однако это удобство имеет свою цену. 36 дюймов длина 6 дюймов трубы, которые мы использовали в розницу, стоили около 118 долларов — это немногим более 3 долларов за дюйм. А также стоимость крыши и опорных принадлежностей. На дымоходные системы Metalbestos SSII распространяется 10-летняя ограниченная гарантия.

Этот проект был первоначально опубликован в декабрьском выпуске журнала Popular Mechanics за 2000 год. Больше интересных проектов можно найти на сайте Popular Mechanics DIY Central.

Дренаж фундамента — компоненты, работа и проектирование

Фундаментная дренажная система — это внешняя дренажная система, устанавливаемая на внешней стороне фундаментной стены и у основания стены, покрытая слоем гравия, служащая для отвода излишков воды, просачивающейся в фундамент.

Компоненты и работа дренажа фундамента

Основным компонентом отвода фундамента является перфорированная труба, проложенная вокруг внешнего фундамента, которая улавливает лишнюю воду и отводит ее либо в ливневую канализацию, либо в водосборный бассейн, либо в отстойник на некотором расстоянии от здания.

Рис. 1: Секция дренажа фундамента.

Перфорация — это тысячи крошечных отверстий или щелей, которые позволяют избыточной воде попадать в трубу и отводиться от основания конструкции. Трубу обычно закрывают проницаемой сеткой «носком», которая помогает предотвратить попадание почвы в трубу. Затем он покрывается слоями гравия градуированных размеров и, наконец, засыпается почвой.

Гравий позволяет воде течь к дренажной трубе, не позволяя грязи и мусору забивать ее.Плакучая плитка (пористая труба) устанавливается таким образом, чтобы она отклонялась от конструкции и уносила воду в основную канализационную систему.

Расчет дренажа фундамента

При проектировании дренажной системы фундамента необходимо учитывать различные факторы для обеспечения эффективного отвода воды. Некоторые из факторов обсуждаются ниже:

1. Требование кода

Международный жилищный кодекс (IRC) в Разделе R405.1 требует, чтобы вокруг всех бетонных или каменных оснований были дренажные системы, удерживающие землю и огораживающие жилые или полезные пространства ниже уровня земли.Однако очень хорошо дренированные почвы являются исключением, и смеси, такие как песок и гравий, не требуют дренажа.

2. Дренажные доски

В районах, подверженных сильным дождям, дренажные доски используются для быстрого слива воды в водосток по периметру, устанавливая их на бетонную фундаментную стену. Это предотвращает накопление гидростатического давления у стены.

3. Сливной материал

Сливы по периметру должны быть выполнены из прочной дренажной плитки или перфорированной трубы.Хотя можно использовать гибкую гофрированную пластиковую трубу, необходимо соблюдать осторожность, чтобы предотвратить ее раздавливание во время засыпки.

4.

Влажность

Содержание влаги в почве, уложенной рядом с фундаментом, имеет большое влияние на отвод воды с фундамента, так как влажность зависит от типа уложенного грунта.

Рис. 2: Укладка перфорированной трубы отвода фундамента.

5. Деревья

По данным Министерства жилищного строительства и городского развития США, деревья следует сажать не ближе к основанию, чем их возможная высота.Это препятствует тому, чтобы корни деревьев заполняли водостоки по периметру и препятствуют тому, чтобы дерево всасывало всю воду из почвы, что могло бы привести к оседанию.

6. Размещение дренажных труб

Сливные трубы должны располагаться рядом с основанием — лучшее место у основания. Несмотря на то, что плитка не обязательно должна быть наклонной, следует избегать низких мест (которые могут быть заполнены илом).

Типы дренажной системы фундамента

1. Французский сток

В этом типе отвода фундамента используется перфорированная труба, проложенная рядом с конструкцией фундаментной стены. Уклон трубы отводится от конструкции. Обратная засыпка выполняется пористыми материалами, такими как гравий, для облегчения перетока стоячей воды с поверхности в дренажную трубу.

Рис. 3. Дренажная труба фундамента, покрытая материалом для укладки во избежание засорения.

2. Дренажная труба

Это высокоэффективная система отвода воды. Труба устанавливается по периметру стен фундамента на уровне основания. Эта труба собирает любую воду, которая могла бы просочиться через верхнюю часть фундамента в подвал, и отводит ее от стен фундамента.Дренаж засыпается гравием до поверхности почвы.

Преимущества дренажного фундамента

  1. Предотвращает скопление воды возле фундамента и, следовательно, снижает риск оседания. Застойная вода также может способствовать размножению комаров и загнивать растения.
  2. Эрозию почвы можно уменьшить, установив дренаж в фундамент.
  3. Правильный слив воды может помочь удалить токсичные и вредные организмы из стоячей воды.

Недостатки слива фундамента

  1. Установка дренажной системы — дорогостоящее вложение.Это требует квалифицированного и профессионального труда.
  2. Недостатком перфорированной трубы является регулярное засорение из-за накопления ила в трубе. Следовательно, уход за дренажами в фундаменте является беспокойным.
  3. Загрязнение водных объектов — Согласно исследованию, подземные дренажные системы могут переносить нитраты по дренажным трубам, направляя их непосредственно в водоемы, такие как ручьи, реки и озера.

Подробнее: Типы водопроводно-канализационных систем в зданиях

Lafayette Ремонт и установка канализационной линии

Без должным образом функционирующих канализационных линий в вашем доме вы можете быстро столкнуться с проблемой, которая не является такой уж сантехнической.К счастью, вам не придется беспокоиться о каком-либо повреждении или дискомфорте в вашем доме, если вы выберете Peterman Heating, Cooling & Plumbing, Inc. для обслуживания канализационных сетей. Обслуживая Лафайет и прилегающие районы с 1986 года, мы обладаем местным опытом для выполнения ряда услуг по обслуживанию канализационных сетей, включая ремонт, замену и установку новой канализационной линии. Если вы заметили неприятный запах в канализации в вашем доме или во дворе вашего дома затопление, наши сантехнические подрядчики будут рядом, чтобы вам помочь.

Сэкономьте на расходах на канализацию с помощью наших купонов и специальных предложений.

4 Признаки того, что вам нужен ремонт канализационной линии

Последнее, с чем вы хотите столкнуться, — это авария на канализационной линии, поэтому домовладельцу важно знать, на какие признаки нужно обращать внимание, чтобы получить ранний ремонт.

  • Медленные сливы: Если вы стоите в луже воды каждый раз, когда принимаете душ, или вечно ждете, пока вода из раковины сойдет, значит, у вас проблема с канализационной линией. Как засорение в водопроводе, они будут препятствовать тому, чтобы стоки текли так же свободно.
  • Неприятные запахи: Вы полагаетесь на канализационные трубы, чтобы удалить неприятные запахи из вашего дома, поэтому их возвращение — настоящая проблема. Неприятный запах может указывать на засорение водопровода или обратный поток воды в вашем доме.
  • Повреждение фундамента: Когда канализационные трубы повреждены, они могут буквально затопить фундамент вашего дома.Избыточная вода разъедает фундамент вашего дома, оставляя трещины или видимые повреждения на внешних стенах.
  • Затопление двора: Большинство канализационных сетей проходят через ваш двор и выходят на улицу. Если они будут повреждены под землей, вода начнет стекать в вашем дворе, в результате чего у вас останется неприглядный, а иногда и антисанитарный затопленный двор.

Если какая-либо из этих проблем кажется вам знакомой, возможно, пришло время обратиться за помощью к вам домой. Наши опытные сантехники могут помочь вам со всеми услугами по обслуживанию линии, а если проблема достаточно серьезна, с заменой линии канализации.

Модернизация канализационных сетей

Если вам нужна замена канализационных труб или просто установка новой канализационной линии в вашем доме, компания Peterman Heating, Cooling & Plumbing, Inc. всегда готова помочь. Обладая более чем 30-летним опытом работы на местах, мы выполняем все работы в соответствии с местными правилами и постановлениями. Кроме того, новые канализационные трубы — прекрасная возможность обновить ваш дом. Независимо от того, добавляете ли вы душ на открытом воздухе, пристройку дома или какой-либо другой проект канализационной сети, новые линии обеспечат бесперебойную работу всего.

Проработав более 30 лет в сообществе Lafayette, мы приобрели клиентов на всю жизнь. Посетите нашу страницу отзывов, чтобы узнать, что некоторые из них говорят, или назначьте встречу и оцените наши качественные услуги сегодня!

Отличия от Peterman

В компании Peterman Heating, Cooling & Plumbing, Inc. мы доступны круглосуточно и без выходных, чтобы помочь вам со всеми вашими услугами в области канализации. От ремонта канализационных труб до установки новых канализационных труб — у нас есть штат квалифицированных специалистов, готовых помочь.Мы также предлагаем предварительные цены на все проекты, поэтому вы можете спокойно знать, сколько вы заплатите, прежде чем мы начнем какую-либо работу.

G1530

В этом руководстве NebGuide описаны методы защиты от грызунов существующих и строящихся зданий.


Стивен М. Вантассел, координатор расширенного проекта по ущербу дикой природе
Скотт Э. Хигнстром, специалист по расширению — Ущерб дикой природе
Деннис М. Ферраро, преподаватель дополнительного образования
Ричард Р.Стоуэлл, инженер-эколог по приставным животным


Рис. 1. Мыши могут быстро разрушить изоляцию в стенах. Такой значительный ущерб может быть нанесен всего за три года. Фото Роберта М. Тимма.

Грызуны, такие как крысы ( Rattus norvegicus ) и домашние мыши ( Mus musculus ), наносят серьезный ущерб структурам и содержимому домов, сельскохозяйственных построек и хранилищ кормов.Грызуны печально известны своим потреблением и загрязнением кормов и хранимого зерна, но немногие владельцы собственности знают, как повреждение грызунами изоляции приводит к увеличению счетов за отопление и охлаждение (рис. 1) . Грызуны также распространяют болезни, поражающие домашний скот и людей, такие как бруцеллез, лептоспироз, сальмонеллез, дизентерия свиней, токсоплазмоз, трихинеллез и туберкулез.

Конструкция, защищающая от грызунов, — это первый и самый важный шаг в уменьшении ущерба от грызунов. Исследования показывают, что грызуны будут повторно проникать в конструкции через незащищенные отверстия в соответствии с программами борьбы с грызунами.

Эффективная защита от грызунов поможет остановить цикл борьбы с повторным заражением, но владельцы собственности должны понимать, что защита от грызунов не гарантирует отсутствие в зданиях грызунов. Грызуны могут прогрызть новые входы или даже попасть в конструкцию в ящике или приборе.

Следовательно, обсуждаемые здесь методы следует рассматривать как часть общей комплексной программы борьбы с вредителями (IPM), которая включает мониторинг, санитарию и контроль популяции.

Физические способности крыс и мышей

Чтобы предотвратить проникновение грызунов, необходимо понимать их возможности.Например, крысы и мыши могут:

  • бегать или взбираться по электрическим проводам, веревкам, кабелям, виноградным лозам, кустам и деревьям, чтобы проникнуть в здание;
  • лазить практически по любой неровной вертикальной поверхности, такой как дерево, кирпич, бетон и состаренный листовой металл;
  • ползать горизонтально по трубам, шнекам, конвейерам и трубопроводам; и
  • прорезает самые разные материалы, включая алюминиевую пленку, дерево, резину, винил, пластик и бетонные блоки.

Кроме того, крысы могут:

  • подниматься по внешней стороне вертикальных труб и водоводов диаметром до 3 дюймов, подниматься по наружным сторонам более крупных труб, прикрепленных к зданиям, опираясь на стену, и подниматься по внутренней стороне вертикальных труб диаметром от 1½ до 4 дюймов;
  • подпрыгивает на 36 дюймов по вертикали и 48 дюймов по горизонтали;
  • упасть с 50 футов без серьезных травм;
  • закапывать прямо в землю минимум на 36 дюймов;
  • достигают 13 дюймов вдоль вертикальных стенок; и
  • проплывет полмили в открытой воде, нырнет через водоотделители в водопроводе и по канализационным трубам против сильного течения.

Домовые мыши могут:

  • подпрыгнуть на 18 дюймов по вертикали;
  • проехать до 1½ мили;
  • в перевернутом виде повесить на провод экрана; и
  • выживают и размножаются при температурах до 24 ° F, если есть достаточный корм и материалы для гнездования.

Отверстия и отверстия

Парные передние зубы (резцы) крыс и мышей слегка изогнуты внутрь, из-за чего им трудно грызть круглые поверхности размером более 7/8 дюймов, плоские или тверже железа (например, сталь).Таким образом, при наличии шероховатой поверхности или кромки они могут быстро прогрызть большинство материалов. Будьте особенно внимательны, чтобы найти и зафиксировать все структурные щели. Крысам нужно лишь немного больше ½ дюйма, чтобы войти; мышам требуется зазор чуть больше дюйма (Рисунок 2) . Не игнорируйте щели меньшего размера, поскольку грызун может быстро их увеличить.

Обычные отверстия встречаются вокруг шнеков, труб, электрических каналов или кабелей. Мыши обычно входят в сельскохозяйственные постройки через незащищенный конец металлической обшивки (рис. 3) .Крысы и мыши могут быстро прогрызть резиновые или виниловые погодные упоры.

Рис. 2. Крысы могут попасть внутрь через отверстия диаметром до 1/2 дюйма; мыши могут использовать отверстия диаметром до 1/4 дюйма. (Источник: Предупреждение и борьба с ущербом дикой природе, 1994 г.). Рис. 3. Мыши могут проникнуть в пространство стены, где концы металлических сайдинговых панелей открыты, прогрызая погодозащитный экран или виниловую прокладку.Используйте бетон, угловое железо или прочный оклад, чтобы заблокировать доступ грызунам. Фото Рекса О. Бейкера.
Рис. 4. Заделайте зазоры или отверстия в местах входа труб, проводов или других подобных предметов в здания материалами, стойкими к грызунам.
Рис. 5. Металлический оклад или металлический желоб не позволяют грызунам грызть нижний край двери. Фото Университета Небраски – Линкольна.

ПРИМЕЧАНИЕ. Следующая информация предполагает, что в конструкции нет нежелательных животных. Если есть какие-либо сомнения относительно того, используется ли животным отверстие или щель, не закрывайте отверстие, пока вид не будет должным образом идентифицирован и не будет принята программа контроля. Несоблюдение этого совета может привести к дальнейшему повреждению конструкции и травмам.

Для предотвращения проникновения грызунов:

Во-первых, определите, подходит ли пустота для заполнения герметиком, чтобы остановить поток воздуха.Если да, используйте соответствующий герметик и подкладку, чтобы остановить или уменьшить потенциальный поток воздуха через отверстие. Избегайте использования пены в местах, где она будет подвергаться воздействию солнечных лучей, так как ультрафиолетовый свет ухудшит качество материала.

Таблица I. Рекомендуемые материалы для защиты от грызунов.
Бетон: армированный — минимальная толщина 2 дюйма; не усиленный — 3 ¾ дюйма.
Оцинкованный листовой металл: калибра 24 или больше.Решетки из перфорированного листового металла должны быть 14 калибра.
Кирпич: толщиной 3 ¾ дюйма со швами, заполненными строительным раствором
Аппаратная ткань (проволочная сетка): калибр 19, ячейка 1/2 x 1/2 дюйма для исключения крыс; Размер 24, ячейка 1/4 x 1/4 дюйма для исключения мышей.
Алюминий: Калибр 22 для рам и планок; Калибр 20 для защитных пластин; 18 калибр для охранников.

Во-вторых, установите противоскользящий барьер (Таблица I) поверх щели, чтобы предотвратить проникновение (Рисунок 4) . Для отверстий шириной менее дюйма, которые не могут быть закреплены другими способами, плотно вставьте в щель медную или нержавеющую вату. В качестве временной меры подойдет грубая стальная вата, но со временем она заржавеет.

Вентиляционные отверстия и окна

Для закрытия вентиляционных отверстий и окон используйте оцинкованную металлическую ткань, экран от града или сварную проволочную сетку. Добавьте перекладины для поддержки экранирования больших проемов или тех мест, где экран может быть поврежден. Также доступны экраны из нержавеющей стали для грибовидных вентиляционных отверстий на крыше.Если проем является проходом, установите экран на навесную раму. ВНИМАНИЕ: Экран с размером ячеек менее ½ x ½ дюйма значительно уменьшит поток воздуха.

Экраны могут быть неприемлемы в животноводческих помещениях, где вентиляция уже недостаточна. В некоторых местах сетка с мелкими ячейками может забиваться пылью или льдом. Использование экрана ½ дюйма x ½ дюйма — разумный компромисс между требованиями к вентиляции и контролем над грызунами.

Вентиляционные отверстия сушилки для белья требуют особой обработки, поскольку неправильная фильтрация ускоряет накопление ворса и увеличивает вероятность пожара.

  • Во-первых, убедитесь, что выхлопные трубы соответствуют стандартам Комиссии по безопасности потребительских товаров.
  • Во-вторых, тщательно закройте все зазоры между трубами и конструкцией, чтобы предотвратить проникновение мышей.
  • В-третьих, рассмотрите возможность установки вентиляционной крышки сушилки, в которой используется плавающий шар, который удерживает вентиляционное отверстие при остановке сушилки.

Двери входные

Двери должны плотно прилегать так, чтобы расстояние между низом двери и порогом было меньше дюйма.Иногда порог легче построить, чем переделать дверь. Стальные трубы являются хорошими защитными порогами и позволяют дверям свободно распахиваться в открытом состоянии. Установите оклад или металлический желоб на нижнем крае дверей, особенно дверей из мягкой древесины (Рисунок 5) . Гидроизоляция должна доходить до 1/8 дюйма от края двери по бокам и снизу.

Механические устройства для закрывания дверей экономят время и снижают вероятность того, что вас откроют. Двери, которые остаются открытыми для вентиляции, должны быть оборудованы дверцами-сетками, защищающими от грызунов, или модифицированы таким образом, чтобы верхняя половина оставалась открытой для вентиляции.

Фундаменты и перекрытия

Щели или изъяны часто встречаются вдоль фасада здания, где каркас стены или сайдинг встречается с фундаментом. Эти щели или изъяны обеспечивают легкий доступ грызунам. Крысы могут зарыться под полом или фундаментом здания, которое стоит на опорах или неглубоких стенах фундамента. Предотвратите их проникновение, подняв фундаментные стены на глубину не менее 36 дюймов под землей. Также снижается вероятность повреждения от мороза.

Избегайте строительства сельскохозяйственных зданий, кормушек, веерных подушек и кормушек плиткой на грунте. Возможная экономия на начальных затратах на строительство быстро компенсируется затратами из-за повреждения грызунами или необходимостью более дорогостоящих мер контроля.

Альтернативный вариант предусматривает размещение 18 дюймов уплотненного острого гравия под плитой, чтобы препятствовать роению грызунов. Грызуны прилагают больше усилий, чтобы проникнуть в здания, где есть корм. Они часто ищут убежища под бетонными полами и плитами, где прячутся в поисках защиты. В идеале вам следует установить полы, плиты и тротуары с глубокими опорами или навесные стены из бетона или проволочной сетки ¼ дюйма (, рисунки 6, и , 7, ).

Рис. 6. Используйте бетонные навесные стены, чтобы крысы не прятались под фундаментом, чтобы проникнуть в здания. Навесные стены могут быть добавлены к существующим зданиям. Рис. 7. Установите аппаратную ткань, покрытую лентой из листового металла, для защиты кормушек, каркасов и других существующих деревянных конструкций. Оцинкованная металлическая ткань также может служить навесом, чтобы грызуны не прятались под плитами.
Рис. 8. Для двойных стен в старых зданиях используйте оцинкованный лист, вырезанный по размеру и прибиваемый гвоздями между стойками, балками, подоконниками и полом (а). Негорючие упоры из бетона (б) или кирпича (в) рекомендуются для строящихся зданий.

Выбор между бетоном и проволочной сеткой зависит от ожидаемого срока службы конструкции.Неоцинкованная проволочная сетка обычно служит от 5 до 10 лет в зависимости от воздействия влаги. Проволочная сетка из оцинкованной и / или нержавеющей стали служит значительно дольше и стоит значительно дешевле, чем бетон.

Устранить трещины в фундаменте с помощью цементного или кладочного раствора. Если у крыс есть доступ в пространство для лазания в здании, измените пол, чтобы они не попадали в стены (рис. 8) .

Поддерживайте чистую, свободную от сорняков территорию шириной 3 фута вокруг фундамента здания, бетонных плит и опор, чтобы грызуны не ролись в норах.Поддерживайте буфер, регулярно скашивая растительность или кладя 1½-дюймовый щебень на глубину 3 дюйма вдоль полосы шириной 24 дюйма (или шире), окружающей конструкцию.

Внутренняя защита от грызунов

Когда крысы или мыши находятся в здании, обратите внимание на внутреннюю и внешнюю защиту от грызунов, чтобы удалить все источники убежища. Устраните укрытия для грызунов.

Например, кормушки в животноводческих помещениях должны иметь плоское дно и быть сконструированы таким образом, чтобы грызуны не могли найти убежище под ними или за ними.

Обратите внимание на складские помещения, кормушки, туалеты и другие места, где строительство может быть плохо завершено, что дает грызунам доступ к стенам, площадям пола или чердакам. Плохие методы строительства могут позволить грызунам получить доступ через материалы, которые в противном случае устойчивы к грызунам. Грызуны часто вгрызаются в стены по углам или там, где стыки строительных материалов создают кромку.

Не позволяйте грызунам карабкаться по стенам, особенно в углах, прикрепив полосы из листового алюминия шириной от 12 до 18 дюймов на высоте не менее 36 дюймов над землей или на уровне пола (Рисунок 9) .Заделайте проемы в стенах и полу листовым металлом.

Мешки с кормом и разным мусором служат укрытием для грызунов и затрудняют борьбу с грызунами. Храните необходимые материалы на поддонах, полках или крючках. Помимо санитарных условий и защиты от грызунов, используйте ловушки и токсиканты для удаления грызунов из помещений.

Защитите изоляцию по периметру

Утепление периметра — необходимая часть энергоэффективного строительства. Однако утеплитель, установленный на внешней стороне фундаментных стен, подвержен как механическим повреждениям, так и разрушению грызунами.

Чтобы предотвратить повреждение изоляции по периметру, используйте конструкцию многослойной стены с изоляцией внутри бетона. Если вы размещаете изоляцию на внешней стороне фундаментной стены или используете формы из пенопласта, используйте защитные покрытия, такие как штукатурка, цементная плита, пластик высокой плотности, армированный стекловолокном, или продукты для склеивания поверхностей.

Расширьте защитные покрытия как минимум на 36 дюймов ниже готовой поверхности. Если защитный слой находится менее чем на 36 дюймов ниже уровня земли, добавьте горизонтальный выступ, аналогичный показанному на рис. 7 .Защитите все торцы и верхние края плотно прилегающей металлической накладкой из толстого металла (Рисунок 10) .

Рис. 9. Во внутренних углах комнат используйте ограждения из листового металла, чтобы не могли взобраться грызуны. Рис. 10. Защитите изоляцию по периметру, устанавливаемую снаружи фундамента, навесной стены или стены ствола. Установите металлический оклад сверху и на глубину не менее 36 дюймов от поверхности почвы.

Благодарности

Это руководство NebGuide является переработкой руководства, написанного Скоттом Э. Хигнстромом; Даллас Р. Вирхов, бывший специалист по борьбе с болезнями дикой природы, USDA-APHIS-Wildlife Services; Деннис М. Ферраро; и Ричард Р. Стоуэлл.

Данная публикация прошла рецензирование.


Посетите веб-сайт дополнительных публикаций Университета Небраски – Линкольна для получения дополнительных публикаций.
Индекс: Управление дикой природой
Контроль ущерба дикой природе
2003 г., редакция января 2009 г.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*