Что сначала кондиционер или обои: Что сначала: кондиционер или обои?

Содержание

Что сначала кондиционер или обои


Как самостоятельно снять кондиционер со стены для замены обоев

При проведении ремонта в квартире или частном доме, может возникнуть трудности из-за того что на стене закреплён внутренний блок кондиционера. В частности при замене обоев, если не снимать кондиционер, то придётся резать обои и обклеивать вокруг блока кондиционера. При таком методе замены обоев, идеально поклеить обои не удастся. Примыкание обоев будет выглядеть не аккуратно и могут быть видны места разрезов обоев. Для того чтобы идеально поклеить новые обои, блок кондиционера придётся снимать.

Снять блок можно, при помощи вызова специалиста по кондиционерам. Но за вызов специалиста придётся заплатить, а после замены обоев, нужно опять вызывать специалиста и платить.  Но, для настоящего мастера, выход есть. Блок кондиционера несложно снять самому.

Внутренние блоки кондиционеров устанавливаются на стенах, внутри помещения и соединяются трубками с внешним блоком кондиционера. Если отсоединять трубки кондиционера, то газ фреон выйдет из системы кондиционера и тогда без вызова специалиста не обойтись. Но для замены обоев не нужно полностью снимать внутренний блок кондиционера. Достаточно снять блок со стены и прямо вместе с трубками отвести его в сторону. После этого поменять на стене обои и закрепить блок обратно на стену.

Перед снятием блока, предварительно подготовьте поверхность не занятую блоком, к замене обоев. Продумайте каким способом можно закрепить снятый блок. Внутренний блок ни в коем случае нельзя оставлять висящим на трубках, так как они могут повредиться и тогда придется ремонтировать кондиционер при помощи специалистов. Блок можно подвесить к потолку, также его можно установить на высокую стремянку или стеллаж.

Внутренний блок кондиционера на стене закрепляется при помощи монтажной планки. Для того что бы его снять со стены, нужно его сдвинуть блок вверх, до выхода пазов из монтажной планки. Будьте осторожны и не применяйте больших усилий, так как пазы на блоке пластмассовые и они могут сломаться.

После отделения блока от монтажной планки, нужно аккуратно отвести блок в сторону на необходимое расстояние. Далее блок кондиционер нужно закрепить. Если вы будете укладывать блок на стремянку или стеллаж, тогда обеспечьте фиксацию в отведённом состоянии. Временно зафиксировать блок, можно при помощи малярного или армированного скотча.

Не применяйте канцелярский скотч, как он оставит следы на блоке кондиционера, которые будет трудно удалить. Последним этапом нужно снять металлическую монтажную планку кондиционера. При снятии монтажной планки, зарисуйте на каком расстоянии была установлена планка от потолка и ближайшей стены, для того, чтобы после замены обоев планку установить обратно, на то же место.

После оклейки обоев, нужно обязательно дождаться когда обои окончательно высохнут, иначе их можно повредить при установке кондиционера.

Установка кондиционера производится в обратной последовательности. Сначала закрепляется монтажная планка, после этого навешивается блок кондиционера.

Работу по снятию и установке кондиционера лучше проводить с помощником, так как в одиночку можно уронить блок.

Как видите, снятие внутреннего блока кондиционера, является достаточно не сложной процедурой, с которой может справиться любой мастер.

Веб-страница не найдена на InspectApedia.com

.

Что делать, если ссылка на веб-страницу на InspectApedia.com приводит к ошибке страницы 404

Это так же просто, как … ну,
выбирая из 1, 2 или 3
  1. Воспользуйтесь окном поиска InspectAPedia в правом верхнем углу нашей веб-страницы, найдите нужный текст или информацию, а затем просмотрите ссылки, которые возвращает наша пользовательская поисковая система Google
  2. Отправьте нам электронное письмо напрямую с просьбой помочь в поиске информации, которую вы искали — просто воспользуйтесь ссылкой СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ на любой из наших веб-страниц, включая эту, и мы ответим как можно скорее.
  3. Используйте кнопку НАЗАД вашего веб-браузера или стрелку (обычно в верхнем левом углу экрана браузера рядом с окном, показывающим URL-адрес страницы, на которой вы находитесь), чтобы вернуться к предыдущей статье, которую вы просматривали. Если вы хотите, вы также можете отправить нам электронное письмо с этим именем или URL-адресом веб-страницы и сообщить нам, что не сработало и какая информация вам нужна.

    Если вы действительно хотите нам помочь, используйте в браузере кнопку НАЗАД, затем скопируйте URL-адрес веб-страницы, которую вы пытались загрузить, и используйте нашу ссылку КОНТАКТЫ (находится как вверху, так и внизу страницы), чтобы отправьте нам эту информацию по электронной почте, чтобы мы могли решить проблему.- Спасибо.

Приносим свои извинения за этот SNAFU и обещаем сделать все возможное, чтобы быстро ответить вам и исправить ошибку.

— Редактор, InspectApedia.com

Задайте вопрос или введите условия поиска в поле поиска InspectApedia чуть ниже.

Мы также предоставляем МАСТЕР-ИНДЕКС по этой теме, или вы можете попробовать верхнюю или нижнюю панель ПОИСКА как быстрый способ найти необходимую информацию.

Зеленые ссылки показывают, где вы находитесь. © Copyright 2017 InspectApedia.com, Все права защищены.

Издатель InspectApedia.com — Дэниел Фридман .

Веб-страница не найдена на InspectApedia.com

.

Что делать, если ссылка на веб-страницу на InspectApedia.com приводит к ошибке страницы 404

Это так же просто, как … ну,
выбирая из 1, 2 или 3
  1. Воспользуйтесь окном поиска InspectAPedia в правом верхнем углу нашей веб-страницы, найдите нужный текст или информацию, а затем просмотрите ссылки, которые возвращает наша пользовательская поисковая система Google
  2. Отправьте нам электронное письмо напрямую с просьбой помочь в поиске информации, которую вы искали — просто воспользуйтесь ссылкой СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ на любой из наших веб-страниц, включая эту, и мы ответим как можно скорее.
  3. Используйте кнопку НАЗАД вашего веб-браузера или стрелку (обычно в верхнем левом углу экрана браузера рядом с окном, показывающим URL-адрес страницы, на которой вы находитесь), чтобы вернуться к предыдущей статье, которую вы просматривали. Если вы хотите, вы также можете отправить нам электронное письмо с этим именем или URL-адресом веб-страницы и сообщить нам, что не сработало и какая информация вам нужна.

    Если вы действительно хотите нам помочь, используйте в браузере кнопку НАЗАД, затем скопируйте URL-адрес веб-страницы, которую вы пытались загрузить, и используйте нашу ссылку КОНТАКТЫ (находится как вверху, так и внизу страницы), чтобы отправьте нам эту информацию по электронной почте, чтобы мы могли решить проблему.- Спасибо.

Приносим свои извинения за этот SNAFU и обещаем сделать все возможное, чтобы быстро ответить вам и исправить ошибку.

— Редактор, InspectApedia.com

Задайте вопрос или введите условия поиска в поле поиска InspectApedia чуть ниже.

Мы также предоставляем МАСТЕР-ИНДЕКС по этой теме, или вы можете попробовать верхнюю или нижнюю панель ПОИСКА как быстрый способ найти необходимую информацию.

Зеленые ссылки показывают, где вы находитесь. © Copyright 2017 InspectApedia.com, Все права защищены.

Издатель InspectApedia.com — Дэниел Фридман .

Кондиционер — Простая английская Википедия, бесплатная энциклопедия

Внешняя часть стандартного однокомнатного кондиционера. Для простоты установки блоки обычно устанавливаются в окна или, как на этой фотографии, отверстие в стене. Внутренняя часть того же блока. Передняя панель опускается, открывая элементы управления.
Примечание: термин «кондиционирование воздуха» относится к любой форме «Отопление, вентиляция и кондиционирование» . В этой статье конкретно рассматриваются агрегаты, используемые как часть системы охлаждения.

Кондиционер — это система или машина, которая обрабатывает воздух в определенной, обычно замкнутой области с помощью цикла охлаждения, в котором теплый воздух удаляется и заменяется более холодным.

В строительстве вся система отопления, вентиляции и кондиционирования называется HVAC. Будь то дома, офисы или автомобили, его цель — обеспечить комфорт за счет изменения свойств воздуха, обычно за счет охлаждения воздуха внутри. Основная функция кондиционера — изменение неблагоприятной температуры.

В XIX веке британский ученый и изобретатель Майкл Фарадей обнаружил, что сжатие и сжижение аммиака может охлаждать воздух, если сжиженный аммиак испаряется.

В 1842 году американский врач доктор Джон Горри использовал компрессорную технологию для создания льда, который он использовал для охлаждения воздуха для своих пациентов. [1] Он надеялся в конечном итоге использовать свою машину для производства льда для регулирования температуры зданий и даже рассматривал возможность охлаждения целых городов с помощью системы централизованного кондиционирования воздуха.

Инженеры по кондиционированию воздуха в целом делят системы кондиционирования на comfort и process .

Комфортные приложения стремятся обеспечить внутреннюю среду, которая остается относительно постоянной в диапазоне, предпочитаемом людьми, несмотря на изменения внешних погодных условий или внутренних тепловых нагрузок.

Технологические приложения стремятся обеспечить подходящую среду для промышленного или коммерческого процесса, независимо от внутренних тепловых нагрузок и внешних погодных условий.Хотя зачастую условия находятся в одном и том же диапазоне комфорта, условия определяют требования процесса, а не предпочтения человека. Технологические приложения включают:

  • Больничные операционные, в которых воздух фильтруется до высокой степени, чтобы снизить риск заражения, а влажность контролируется, чтобы ограничить обезвоживание пациента. Хотя температуры часто находятся в комфортном диапазоне, некоторые специализированные процедуры, такие как операция на открытом сердце, требуют низких температур (около 18 ° C, 64 ° F), а другие, такие как относительно высокие температуры новорожденных (около 28 ° C, 82 ° F).
  • Помещения для разведения лабораторных животных. Поскольку многие животные обычно размножаются только весной, содержание их в комнатах, которые отражают весенние условия, может заставить их размножаться круглый год.
  • Кондиционер для самолетов. Хотя номинально нацелено на обеспечение комфорта пассажиров и охлаждение оборудования, кондиционирование воздуха в самолетах представляет собой особый процесс из-за низкого давления воздуха вне самолета.

Другие примеры включают:

  • Центры обработки данных
  • Текстильные фабрики
  • Оборудование для физических испытаний
  • Растения и сельскохозяйственные угодья
  • Ядерные объекты
  • мин
  • Промышленная среда
  • Зоны приготовления и обработки пищевых продуктов

Как в комфортных, так и в технологических приложениях, цель состоит не только в контроле температуры (хотя в некоторых комфортных приложениях это все, что контролируется), но также в таких факторах, как влажность, движение воздуха и качество воздуха.

Основы и теории систем кондиционирования воздуха [изменить | изменить источник]

Холодильный цикл [изменить | изменить источник]
Простая стилизованная схема холодильного цикла: 1) змеевик конденсации, 2) расширительный клапан, 3) змеевик испарителя, 4) компрессор.

В холодильном цикле насос передает тепло от источника с более низкой температурой в радиатор с более высокой температурой. Тепло естественным образом течет в обратном направлении. Это наиболее распространенный вид кондиционирования воздуха.Система кондиционирования воздуха с охлаждением работает примерно так же, отводя тепло из помещения, в котором она стоит.

В этом цикле используется универсальный газовый закон PV = nRT , где P — давление, V — объем, R — универсальная газовая постоянная, T — температура и n — количество молекул газа (1 моль = 6,022 × 10 23 молекул).

Самый распространенный цикл охлаждения использует электродвигатель для привода компрессора. В автомобиле компрессор приводится в движение шкивом на коленчатом валу двигателя, причем оба используют электродвигатели для циркуляции воздуха. Поскольку испарение происходит при поглощении тепла, а при выделении тепла происходит конденсация, кондиционеры предназначены для использования компрессора, вызывающего перепады давления между двумя отсеками, и активной прокачки охлаждающей жидкости по замкнутой системе. Охлаждающая жидкость или хладагент закачивается в охлаждаемую камеру (змеевик испарителя). Затем при низком давлении хладагент испаряется, забирая с собой тепло.В другом отсеке (конденсаторе) пар хладагента сжимается и пропускается через другой теплообменник, конденсируется в жидкость, которая затем отводит тепло, ранее поглощенное из охлаждаемого пространства.

Кондиционер оказывает такое же влияние на здоровье человека, как и любая обычная система отопления. Плохо обслуживаемые системы кондиционирования воздуха (особенно большие, централизованные системы) могут иногда способствовать росту и распространению таких микроорганизмов, как Legionella pneumophila, возбудитель инфекции, вызывающий Болезнь легионеров. [2] Кондиционер может оказать положительное влияние на людей, страдающих аллергией и астмой. [3]

Во время сильной жары кондиционер может спасти жизни пожилых людей. Некоторые местные власти даже открыли общественные центры охлаждения для тех, у кого дома нет кондиционера.

Одним из главных условий качественного монтажа климатического оборудования является правильный выбор места крепления внутреннего и внешнего блоков. Каждый из перечисленных модулей отличается определенными конструктивными особенностями, правилами будущей установки.Чтобы установить кондиционер, нужно учесть все требования, благодаря которым оборудование может в дальнейшем эксплуатироваться в разных режимах.

Устанавливать кондиционер необходимо, учитывая следующие нюансы:

  • Тяжелый наружный блок не крепится к стенам из пенобетона;
  • Крепеж на вентилируемой части фасада с демпфирующим уплотнением. Выбор именно этого материала обусловлен тем, что он снижает шумовую вибрацию при работе внешнего блока;
  • Крепление опорных кронштейнов осуществляется непосредственно к стене, а не к декоративной облицовке или утеплителю.

Установка кондиционера зависит от определенных критериев, она начинается с поиска идеального места для установки наружного блока. Для этого есть несколько рекомендаций:

  • Внешний блок обязательно находится в зоне свободной циркуляции воздушных потоков.
  • Важно организовать свободный доступ для дальнейшего обслуживания и ремонта агрегата.
  • Во время работы из оборудования выходят отработанные потоки горячего воздуха, поэтому его необходимо располагать так, чтобы дым не попадал в окна нижних этажей. [4]
Энергоэффективность [изменить | изменить источник]
.

Как работает система кондиционирования воздуха?

Если вы живете в жарком климате, нет ничего лучше, чем сохранять прохладу с помощью системы кондиционирования воздуха. Но как именно они работают?

Здесь мы пытаемся ответить на этот самый вопрос и исследовать, какие типы систем переменного тока существуют. Поскольку отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха (HVAC) — это очень сложная инженерная область, мы должны отметить, что это не является исчерпывающим руководством и должно рассматриваться как краткий обзор.

СВЯЗАННЫЙ: КАК ЛЮДИ СОХРАНЯЮТ ОХЛАЖДЕНИЕ ДО КОНДИЦИОНЕРА ВОЗДУХА

Как работает кондиционер?

Короче говоря, они работают как обычный кухонный холодильник. И в системах кондиционирования, и в холодильниках используется одна и та же технология — цикл охлаждения.

В системах, использующих преимущества этого цикла, используются специальные химические вещества, называемые хладагентами (в некоторых системах вода), для поглощения и / или выделения энергии для нагрева или охлаждения воздуха.Когда эти химические вещества сжимаются компрессором агрегата AC, хладагент меняет состояние с газового на жидкое и выделяет тепло в конденсаторе .

При охлаждении помещения этот процесс происходит за пределами рассматриваемого пространства. Этот холодный воздух под высоким давлением перекачивается во внутренний блок и снова превращается в газ с помощью расширительного клапана системы .

Некоторые из более крупных установок имеют очень большие наружные холодильные агрегаты, которые могут иметь водяное или воздушное охлаждение, а в старых системах — градирни. Они соединены изолированными трубами для перекачивания хладагента для кондиционирования воздуха внутри большого или набора больших агрегатов, называемых установками кондиционирования воздуха (AHU).

Эти системы могут быть очень сложными с нагревательными элементами, увлажнителями и фильтрами для очень точного контроля температуры и качества воздуха в помещениях в здании, которые они обслуживают.Они также, как правило, поставляются со сложными системами рекуперации тепла для уменьшения количества электричества (или газа), необходимого для нагрева / охлаждения воздуха в системе.

Они бывают двух основных форм; Постоянный объем воздуха (CAV) и переменный объем воздуха (VAV) , который определяет степень, в которой регулируется воздушный поток вокруг воздуховодов системы.

Им также можно управлять с помощью очень сложных систем программного обеспечения, датчиков и исполнительных механизмов, называемых системами управления зданием (BMS).

Эти большие системы HVAC «всасывают» свежий наружный воздух и при необходимости нагревают / охлаждают его перед транспортировкой по воздуховодам в требуемые области.Эти системы также могут иметь терминалы повторного нагрева или фанкойлы для дальнейшего улучшения темперирования подаваемого воздуха в зону.

Более современные установки отказываются от централизованных AHU в пользу систем фанкойлов или «внутренних блоков», которые напрямую связаны с одним или несколькими «наружными» блоками переменного тока. Они называются системами с регулируемым потоком охлаждения (VRF), которые регулируют воздух непосредственно в месте использования.

Но большинство людей привыкло к тепловым насосам с раздельным или многократным распределением воздуха (ASHP) или к агрегатам кондиционирования воздуха для отдельных помещений.Они гораздо больше похожи на холодильники и чаще всего устанавливаются в жилых помещениях.

Но следует также отметить, что существуют различные другие системы, использующие тот же принцип, например, геотермальные тепловые насосы (GSHP). Они используют землю в качестве «свалки» или источника тепла вместо воздуха или источника тепла. И ASHP, и GSHP могут также подключаться к обычным радиаторным системам или системам теплого пола вместо обычного газового котла с некоторыми изменениями.

Как работает кондиционер в автомобилях?

Проще говоря, кондиционер в автомобиле работает точно так же, как и любой другой блок переменного тока.Единственная разница в том, что они должны быть достаточно компактными, чтобы поместиться в автомобиле.

Чиллерная часть системы (с расширительным клапаном и испарителем) обычно устанавливается за приборной панелью автомобиля. Другой рабочий конец системы (компрессор и конденсатор), как правило, располагается рядом с решеткой радиатора автомобиля — сюда во время движения вдувается свежий воздух).

Обе части соединены цепью труб, по которым хладагент проходит между агрегатами во время работы.В отличие от более крупных агрегатов, используемых в зданиях, сам агрегат в автомобилях, как правило, приводится в действие коленчатым валом автомобиля, другими словами, он приводится в действие двигателем.

Эти системы обычно также поставляются с обогревателем и осушителями для кондиционирования воздуха по мере необходимости. Как и в случае создания систем переменного тока, автомобильный блок переменного тока преобразует хладагент между газом и жидкостью, высоким и низким давлением, а также высокой и низкой температурой по мере необходимости.

Дешевле оставить кондиционер на весь день?

Проще говоря, нет.Причина этого в том, что, оставив систему переменного тока на весь день, вы получите:

1. Не используйте энергию без необходимости, если вас нет дома или комнаты / зоны не используются.

2. Работа системы приводит к ее износу. Это сокращает срок его службы.

Вам также следует убедиться, что окна закрыты или установлена ​​защита от сквозняков, когда кондиционер работает. В конце концов, вы же не хотите «кондиционировать» мир.

Вам также следует убедиться, что вы используете внешние устройства затенения (например, навес или стратегически посаженные деревья), чтобы уменьшить «солнечное излучение» или пассивное отопление вашего дома солнечным светом.

Как работает кондиционер с обратным циклом?

Системы кондиционирования воздуха с обратным циклом, или тепловые насосы, как они более широко известны, работают так же, как и любые другие блоки переменного тока. Исключением является то, что они специально разработаны, чтобы иметь возможность по желанию полностью изменить цикл.

Как и другие системы переменного тока, они также могут фильтровать и осушать воздух по мере необходимости.

.

Проблемы и советы установки кондиционеров во время ремонта квартиры

1. Трасса из левого угла кондиционера

Эта проблема может возникнуть лишь в том случае, если бригада, приехавшая закладывать трассы под кондиционер всегда специализировалась на полных монтажах, и никогда – на монтажах в два этапа. Ну или в том случае, если Вы неосмотрительно решили доверить закладку трасс строителям, а не профессиональным монтажникам. Тогда может произойти закладка трассы от наружного блока к внутреннему по кратчайшей траектории (чтобы меньше штробить стену).
Как нужно это делать – подробно описано в статье: прокладка трассы кондиционера.

Совет! После закладки трасс в стену и перед их оштукатуриванием проверить: соответствует ли заложенная трасса схеме. И помнить: трасса из внутреннего блока кондиционера должна входить в него только в левом нижнем углу, а никак иначе!

2. Расстояние от потолка до торчащих из стены труб

Проблема: трубопроводы для кондиционера вмонтированы в стену на этапе черновых работ, стены отштукатурены, обои наклеены, пришло время монтировать внутренний блок кондиционера – а он не влезает на своё место, упираясь в потолок!

Правильный расчёт расстояния от потолка до выходящей из стены трассы нужен для того, чтобы в последствии внутренний блок не упёрся в потолок или вообще его возможно было установить на своё место.
Расстояние от нижней точки выходящей из стены трассы до нижней точки потолка (или потолочного плинтуса) должно быть не меньше 35 сантиметров!

Казалось бы – ничего сложного, но здесь могут таиться “подводные камни”. А именно:

  • При разметке трассы кондиционера не всегда понятно – на какой высоте будет находиться потолок! Будь то натяжной, гипсокартоновый или даже просто – оштукатуренный! Уровень будущего потолка может поменяться например, из-за светильников, да и потолочная плита перекрытия может лежать не по горизонтали, а с небольшим отклонением. Но на длине комнаты например, в шесть метров это отклонение может достигать нескольких сантиметров! Обычно, потолок монтируется или выводится штукатуркой в “горизонт” уже после отделки стен (и соответственно, укладки трассы кондиционера). И тогда в месте предполагаемого монтажа внутреннего блока – потолок может опуститься на эти самые несколько сантиметров и блок просто не влезет на своё место!
  • Второй “подводный камень” – это потолочный плинтус. Очень часто его выбирают уже при отделке стен забывая, что трассу кондиционера рассчитывали без плинтуса или с учётом узенького плинтуса. Тогда широкий плинтус мешает установке внутреннего блока кондиционера.

Совет! Определиться с уровнем и типом потолка и потолочных плинтусов ещё до разметки трассы кондиционера. При возникающих изменениях уже после закладки трасс, учитывать расстояние от трассы до потолка не меньше – 35 см.

3. Наклон дренажной трубки

Проблема: после запуска кондиционера из внутреннего блока капает вода прямо в комнату. Причина – вода застаивается в дренажном шланге, уже замурованном в стену из-за отсутствия его уклона в сторону слива.

Наклон обязателен из той точки, где дренажный шланг входит в стену и до той точки, где он входит в канализационный стояк или выходит на улицу. Прямые короткие участки допускаются, если сразу после такого участка идёт сильный уклон. Вообще, лучше всего, чтобы уклон был постоянный, хоть и небольшой (достаточно 1 см на 1 метр длины). Но нельзя допускать подъёма, даже в пару сантиметров. Поэтому, нужно визуально проверить – не переплетается ли дренажный шланг с медными трубами в штробе, а все трубки идут параллельно в пучке! Конечно, если постоянного наклона добиться не получается – придётся устанавливать дренажную помпу. Устанавливать дренажную помпу в квартире крайне нежелательно по двум факторам: из-за её шума и уменьшения надёжности дренажной системы. Но даже при её установке нужно помнить: помпа способна лишь поднять или протолкнуть воду на довольно короткий участок, а дальше всё равно – вода должна передвигаться по шлангу – самотёком!

Совет! После монтажа дренажного трубопровода попросить бригаду, его выполнявшую залить воду прямо в дренажный шланг. Вода должна не задерживаться в шланге, а свободно вытекать из его противоположного конца. При любом застаивании воды – проверить уклон!

4.

Подключение дренажной трубки в канализацию

Проблема та же: после запуска кондиционера из внутреннего блока капает вода прямо в комнату. Причина – другая: вода застаивается в дренажном шланге из-за того, что он не правильно подключён к системе канализации.

Как правило, при капитальном ремонте квартиры происходит следующим образом: трассы закладываются при черновых работах, перед шпаклевкой стен, а монтаж сантехники проводится уже позже. При этом, если выводить дренаж от кондиционера в систему канализации, зачастую на моменте прокладки трасс – дренажный шланг просто некуда подсоединить! И тогда монтажники кондиционера просто доводят шланг до точки, где предполагается его подключение к канализации и оставляют длинный его конец с устной инструкцией сантехнику. (Если он в это время уже есть на объекте!) Но когда доходит дело до монтажа сантехники – в худшем случае о дренажном шланге забывают, или до сантехника инструкция не дошла… А в лучшем – он просто не обрезая длинный конец шланга – вставляет его в канализацию и это место замуровывается и облицовывается плиткой! И в том и в другом случае – вода в канализацию не сливается, а капает из внутреннего блока кондиционера по стене.

Совет! Перед заделыванием места врезки дренажного шланга в канализацию убедитесь, что вода свободно утекает в канализацию, налив её в шланг в месте предполагаемого расположения внутреннего блока кондиционера. А ещё лучше, предусмотрите небольшой инспекционный лючок в месте стыка дренажного шланга с канализацией и предусмотрите в этом месте установку сухого гидрозатвора.

5. Предохранение медных трубок от повреждения

Проблема: трасса заложена, но строители при дальнейшей отделке стен, решили её чуть загнуть, что бы лучше обработать стену – сначала в одну сторону, а потом и в другую. Этого достаточно для того, чтобы медные трубки получили либо трещину, либо потеряли своё круглое сечение, то есть произошло их “замятие”.

Причём, визуально это очень трудно определить потому, что:

  • во-первых, медные трубы находятся в термоизоляции;
  • во-вторых, замятие или трещина может находиться не снаружи, а в месте выхода из стены и увидеть их там невозможно не раздолбив стену.

Некоторые строители умудряются использовать торчащие из стены трубы от кондиционера как вешалку для одежды или даже для инструмента. Что естественно, тоже чаще всего приводит к описанным последствиям.

Совет! Потребуйте от монтажников, чтобы трасса торчала из стены перпендикулярно и не мешала дальнейшей отделке стены. Проинструктируйте строителей, работающих в Вашей квартире о том, что трассу запрещено трогать руками и что-то на неё вешать. (Или заключите с ними письменное соглашение об ответственности за поломку и изгиб труб для кондиционера.)

Закладка трасс кондиционера, или установка сплит системы во время ремонта, в 2 этапа. Как сделать правильно!

  Статья будет полезна новосёлам, запланировавшим закладку трасс под сплит систему в новостройке, а также тем, кто в процессе ремонта затеял пыльные работы, связанные в том числе и со штроблением* стен.

* Штроба (также распространены варианты: штраба или штроб) — канавка в бетоне, кирпиче или штукатурном слое для прокладки коммуникаций (трубопроводы, электропроводка).

 

  В данном материале мы не рассказываем о стоимости установки сплит системы в два этапа: расценки на работы и материалы приведены в разделе Монтаж

Текст статьи — наши рассуждения, основанные на многолетнем опыте работы со сплит системами.

Нижеизложенное будет полезно в том числе и для начинающих климатехников, стремящихся к повышению квалификации.. Как говорится — поделимся опытом.

Внутренний блок после двухэтапного монтажа сплит системы. Установлен на стене, противоположной от окна. Длина трассы 14 метров. г. Раменское, ул. Приборостроителей.

  Сразу укажем на плюсы и минусы монтажа кондиционера в 2 этапа, а ниже всё распишем и покажем на фото более подробно:

   Итак, плюсы:

1. Первый, и самый главный плюс – к внутреннему блоку кондиционера визуально не подходят никакие коммуникации, то есть нет коробов и проводов. Внутренний блок висит на стене подобно картине.

2. Наружный блок также будет «подобен картине».

3. Дренаж можно завести в канализацию или в специально отведённый застройщиком стояк, тем самым предотвратив капание воды на головы прохожих.

4. Внутренний блок можно разместить практически где угодно, даже над входной дверью, лишь бы была возможность уложиться в максимально допустимую длину межблочной трассы.

5. Перед закладкой межблочных трасс совершенно не обязательно сразу покупать сплит систему — это можно сделать непосредственно перед вторым этапом работ. Вложения в ремонт и так предстоят немалые, а тут ещё покупка совершенно ненужного на данный момент кондиционера, да и гарантия на него отсчитывается с момента покупки. Поэтому если вам говорят что «сначала купите сплит систему, а уж потом мы заложим под неё трассы» — лучше поискать более квалифицированных специалистов. На данном этапе важно знать только необходимую хладопроизводительность кондиционера для вашего помещения, не более того.

Финишная отделка стен завершена — можно приглашать мастеров на второй этап работ. Белый участок трассы на входе в стену — защитная тефлоновая лента.
После окончания работ: фото
г. Раменское, ул. Красноармейская

 На этом плюсы закончены, переходим к минусам

 Минусы следующие:

 1. Двухэтапный монтаж дороже, так как он сложнее и требует высокой квалификации исполнителей. Климатехник должен предусмотреть все строительные нюансы , но об этом ниже.

 2. Трасса укладывается внутри стены на достаточно долгое время, как минимум до ближайшей переклейки обоев. Предположим что ваша сплит система сломалась и вы решили приобрести новую, современную. Так вот: при необходимости установить новый кондиционер на старую (замурованную в стене) трассу потребуется ряд обязательных манипуляций, связанных с её промывкой от «остатков жизнедеятельности» предыдущей демонтированной сплит системы. Процедура промывки фреоновой трассы обязательна и достаточно трудоёмка.

3. Заложенные в стене межблочные трассы кондиционеров легко повредить при «навеске очередной полочки для книг», то есть при сверлении стен. Как правило, кондиционерщики, в отличии от электриков, при закладке трасс не пользуются правилами отступа (у электриков это, априори, от 15 до 25см) и ведут трассу кому как заблагорассудится, чаще всего по воображаемой линии от внутреннего блока к точке выбуривания на улицу. Поэтому заложенные трассы весьма желательно сфотографировать или подробно зарисовать с указанием размерных привязок и отступов от ближайших ориентиров (потолок, пол, углы комнаты).

Наружный блок после правильного двухэтапного монтажа сплит системы
г. Бронницы

 4. Если вы приобрели недорогой китайский кондиционер вместе с монтажным комплектом, состоящим из развальцованных медных труб и дренажного шланга, сэкономить на закладке трассы не получится. В случае двухэтапного монтажа данный монтажный комплект лучше оставить себе на память. Сложно сказать, чем руководствовались китайские производители укладывая в коробки со своими изделиями дренажные шланги которые в буквальном смысле рассыпаются на открытом воздухе через год, и медные трубы, которые порой оказываются совсем не медными, а покрашенными «под медь» или всё же медными, но с очень тонкой стенкой. При монтаже кондиционера в два этапа настоятельно не рекомендуется экономить на расходных материалах. Паяные соединения медной трубы, скрутки межблочных проводов, стыки дренажного шланга — ничего этого внутри штробы также быть не должно!

 5. Если всё же без паяных соединений не обошлось (что является нормой для промышленных кондиционеров, но иногда встречается и среди бытовых), для проверки на герметичность и для просушки трассу необходимо заполнить газом (как правило используется азот) и оставить под высоким (30-40 атмосфер) давлением до второго этапа монтажа.

Внешний вид трассы с улицы после 1 этапа монтажа. Коммуникации — в защитной тефлоновой ленте.
г. Жуковский, ул. Солнечная

Всё это приводит к увеличению стоимости материалов и работ.

Трассы заполняют газом под давлением и по другим причинам: — для исключения проникновения влаги/пыли и т. п. во фреоновый контур до второго этапа монтажа сплит системы. — для защиты от возможного повреждения трассы вашими строителями. Если в трассу, находящуюся под давлением, случайно попасть буром или саморезом — раздаётся сильный свист с фонтаном пыли из стены (рабочий с перфоратором получает незабываемые ощущения). А вот не заполненная газом трасса, естественно, не свистит — и момент её повреждения можно запросто проворонить. На втором этапе монтажа трасса проверяется на герметичность, и в случае негерметичности поиск утечки занимает довольно много времени, т. к. даже современные течеискатели очень плохо определяют утечку за слоем штукатурки. Заполнением газом под давлением не следует пренебрегать и в случае длинных межблочных трасс, даже если паяных соединений медной трубы нет.


ВАЖНО!

Чтобы Ваша сплит система служила долго важно знать, что медная (в некоторых странах Азии под те же задачи используют сплав алюминия) труба, применяемая при монтаже сплит систем, должна быть особенной, «кондиционерной» (сантехническая не пойдёт): дюймовой (так исторически сложилось), бескислородной (чтобы компрессорное масло не окислилось) и отожженной (иначе не согнёшь как нужно). Проверить «на зуб» не получится, а вот толщину стенки трубки вы можете самостоятельно измерить при помощи штангенциркуля или любого подобного инструмента. Минимально допустимая толщина стенок труб межблочного контура указывается в прилагаемом к кондиционеру Руководстве по проведению монтажных работ. Не поленитесь и загляните — это важно! Не нашли инструкцию — консультацию по материалам и необходимой толщине стенок труб межблочной трассы для определённой сплит системы можно получить у нас.


Далее переходим к последовательности выполнения работ при двухэтапной установке сплит системы.

ПЕРВЫЙ ЭТАП МОНТАЖА — ЗАКЛАДКА ТРАСС

Расположение внутреннего блока выбрано верно. «Местом постоянного нахождения людей» в данном случае является диван

  Одним из первых вопросов задаваемых мастером-климатехником заказчику перед закладкой трасс под кондиционеры, как ни странно, должен быть вопрос: какая будет мебель, и где она будет стоять в данном помещении? Специалиста интересует не стилистика вашего пространства, а так называемые «места постоянного нахождения людей» — диваны, кровати, обеденные зоны, рабочие столы и т. п. Очень важно выбрать место установки внутреннего блока так, чтобы вы не находились в потоке воздуха из внутреннего блока сплит системы. При себе желательно иметь дизайн-проект расстановки мебели, пусть даже нарисованный самостоятельно и от руки – этого почти всегда бывает достаточно. 

Далее необходимо обсудить технические моменты, а именно:

 1. Куда отводим конденсат с внутреннего блока? Конденсат можно отводить в баночку, установленную неподалёку от внутреннего блока (встречается и такое), на улицу (самое распространённое решение), в канализацию, или в специально подготовленный застройщиком общедомовой вертикальный стояк для отвода дренажа, напоминающий трубу центрального отопления (в нашем г. Раменское такие стояки встречаются в высотках на ул. Мира а также на ул. Молодёжная и Семейная). При врезке дренажа в сантехнические коммуникации для исключения проникновения запахов канализации в помещение обязательна установка шарикового сифона! Дренажный шланг должен быть проложен с постоянным уклоном: горизонтальные участки, контруклоны и провисы дренажного шланга недопустимы — это приведёт к тому, что вода польётся из внутреннего блока сплит системы прямо на ваш новый диван. В ряде случаев лучше использовать не дренажный шланг, а металлопластиковую трубку соответствующего диаметра. Если с отводом дренажа самотёком ну никак не получается используется помпа (миниатюрный дренажный насос). Установка помпы — далеко не самое лучшее решение (её стоимость, шум и необходимость периодической чистки), однако бывают случаи, когда без помпы не обойтись. Априори, финишную врезку дренажа в канализацию должен выполнять сантехник.

 2. Какие стены являются несущими? Застройщики и управляющие компании категорически возражают против любого воздействия на несущие стены или пилоны. Но, как правило, на месте можно всегда что-нибудь придумать.

 3. Кто будет штробить: кондиционерщики или рабочие заказчика по разметке кондиционерщиков (штробы и точки подвода электропитания рисуются на стенах)? Эту работу лучше поручить рабочим, и вот почему:

— у рабочих штробление получится дешевле, да и люди обрадуются возможности дополнительного заработка,

— работы с медной трубой в пыльных помещениях исключены. В будущий фреоновый контур не должна попасть строительная пыль или грязь! Поэтому штробление стен желательно разносить по времени с работами по медной трубе.

 4. Если рядом оказался электрик он обязательно спросит у климатехника «куда мне вести питание»? Электропитание нужно вести от электрощита и ставить линию кондиционера на отдельный защитный автомат. Можно использовать любой подходящий провод в двойной изоляции. Электрики предпочитают жёсткие одножильные провода ВВГ или NYM (что верно), а вот мягкие многожильные типа ПВС (хотя они тоже подойдут) не жалуют. Вести электропитание к внешнему или внутреннему блоку сплит системы решает климатехник (вот тут то и проявляется его квалификация).

   Далее специалист ходит по комнате с рулеткой (если у него с собой ещё и лазерная рулетка- дополнительный плюс) и замеряет объём помещения, площадь остекления, справляется об ориентации окон по сторонам света (это важно для расчёта мощности кондиционера), предполагаемом количестве людей в помещении, количестве греющейся техники и. т.п., после чего уезжает готовить вам коммерческое предложение.

   Если ничего сложного нет калькуляция стоимости материалов и работ происходит на месте.


Здесь стоит отметить, что кондиционеры не подбираются по площади помещения — это распространённое заблуждение! Как правильно рассчитать необходимую мощность кондиционера можно прочитать здесь.

Вы выбрали исполнителей, что дальше?

Внутренний блок размечен над дверью и подготовлены штробы.
В толстую вертикальную штробу будут уложены фреоновые трассы, которые далее пройдут по потолку и будут зашиты гипсокартоном.
В тонкую наклонную штробу будет уложен дренажный шланг. В данном случае дренаж отводится в канализацию
г. Бронницы

   Приезжает специалист и рисует штробы. На стене рисуется контур внутреннего блока. Вне зависимости от опыта некоторые климатехники рисуют контур, а некоторые нет. Если штроба нарисована а контур внутреннего блока нет — это не повод для беспокойства и не показатель квалификации специалиста. Если на объект наведывается дизайнер контур лучше нарисовать.

Важные моменты на данном этапе:

 1. При прорисовке штроб надо знать предполагаемые в дальнейшем опуски потолка, хотя бы примерно. После закладки трасс потолок оштукатурят, зашьют гипсокартоном или будет натяжной потолок? Эти потолочные нюансы важны, так как от верха внутреннего блока сплит системы до получившегося потолка должно быть не менее 7 см! А в идеале 10-15см.

 2. Также нужно знать примерный размер потолочного плинтуса (он же галтель), если таковой будет. Несмотря на кажущуюся простоту этот вопрос часто ставит заказчика в тупик.

 3. Если внутренний блок будет устанавливаться симметрично над дверным проёмом необходимо учитывать что наличники дверей бывают широкими. Вот так, даже размер дверных наличников желательно знать заранее.

 4. Примерно половина клиентов в ходе ремонта переигрывает опуски потолков. Здесь у кондиционерщиков есть своя маленькая хитрость: укладываем дренажный шланг в штробу первые несколько сантиметров с сильным уклоном. Даже если потолок опустится слишком низко — всегда будет возможность исправить ситуацию на втором этапе монтажа кондиционера.

 5. Межблочная трасса должна подходить к нижнему левому краю внутреннего блока. В редких случаях бывает и наоборот — зеркально относительно вертикали. Квалифицированный специалист — климатехник об этом знает.

Подобных «разорванных» участков на межблочной трассе быть не должно!  Медную трубу необходимо полностью закрывать теплоизоляцией

При закладке межблочных трасс важно соблюдать следующие правила:

— Внутри стены медные трубки обязательно должны быть в теплоизоляции. Если у монтажников вдруг случайно не окажется с собой бура диаметром 45мм и более (такие буры достаточно дорогие) медные трубки засовываются ими в стену без термоизоляции (т. к. медная труба в термоизоляции просто не влезет в отверстие с диаметром меньше необходимого), а куски термоизоляции надеваются потом на трубы с двух сторон стены, но в отверстие не просовываются по причине нехватки места, то есть в стене — голая медная труба. На ваше замечание почему так как правило следуют ответы что «мы так уже 5 лет делаем и ни у кого ничего не ломается» или «мы там потом всё в стене заполним монтажной пеной» (всё пропенить точно не удастся, особенно в толстой стене). Действительно, на срок службы кондиционера такое нарушение технологии влияет не критично (но всё же влияет), основная суть здесь в другом. Имеем закрытую полость (это наше отверстие) где уложены голые медные трубы. При работе кондиционера на охлаждение эти трубы также становятся холодными и на них образуется конденсат. Количества конденсата, разумеется, будет недостаточно для того, чтобы затопить соседей снизу, но вполне достаточно для образования плесени и грибка внутри стены. Закрытая, и не вентилируемая влажная полость — любимое место размножения этих микроорганизмов. Что такое плесень и грибок внутри стены здесь расписывать не будем, но, поверьте, что опыта борьбы с ними лучше избегать.
— Стыки теплоизоляции также должны быть плотно прижаты друг к другу и зафиксированы гидроскотчем или изолентой. Это касается как закрытых, так и открытых участков трасс.
— Дренажный шланг в месте ввода во внутренний блок должен быть уложен ниже проводов и медных трубок.

Трассы заложены, монтажники уехали. Но оказывается, что между первым и вторым этапом монтажа важно соблюдать следующие правила, касающиеся сохранения трасс в надлежащем состоянии:

Вот он — залом трубы! Но в данном случае всё можно отремонтировать. Фото из интернета, мы лишь дорисовали стрелку для наглядности.
Кстати, если вы внимательно читали данную статью, то попробуйте ответить на вопрос: почему дренажный шланг (он сверху, белого цвета) при закладке трассы был уложен неправильно?

1. После закладки трасс ремонтники заштукатуривают штробы (прогрунтовать штробу внутри перед заштукатуриванием будет не лишним), выравнивают и шпаклюют стены, клеят обои или красят стены. Так вот: пучок труб и проводов, торчащий из стены, отделочникам мешает. Чтобы упростить себе работу маляры загибают трубки, потом отгибают, потом опять загибают… Бывали случаи, когда рабочие устраивали себе из пучка медных труб вешалку для одежды и т. п. Так вот — гнуть медную трубу КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО, это может привести к залому (см. фото) и дальнейшей переделке коммуникаций! Как климатехники сделали — в таком положении пучок труб и должен остаться до второго этапа. Опытные отделочники об этом знают.

2. Заложенные трассы лучше зарисовать или сфотографировать чтобы не повредить их при дальнейшей навеске полок и т. п., то есть в ходе дальнейших работ, связанных со сверлением стен. 

 

ВТОРОЙ ЭТАП МОНТАЖА — НАВЕСКА БЛОКОВ И ЗАПУСК ОБОРУДОВАНИЯ

  На втором этапе навешиваются блоки кондиционера, присоединяются трубы и подключаются провода. Обязательно вакуумируется трасса.

Необходимо обратить внимание на следующие важные моменты:

 1. Если трасса уже заложена и есть готовность для второго этапа монтажа, присоединение фреоновых трасс к блокам сплит системы необходимо выполнять только при стабильной плюсовой температуре на улице! Внутри медных трубок, в точке их выхода на улицу при околонулевой уличной температуре присутствует конденсат в виде мелких капелек воды. Перед первым запуском сплит системы воды во фреоновом контуре быть не должно, вне зависимости от того в каком агрегатном состоянии она находится! Вспомните точку росы из школьного курса физики — здесь без неё не обошлось. Мелкие водяные капельки невозможно испарить с внутренней стенки медной трубки вакуумным насосом, даже мощным, и даже если вакуумировать трассу несколько часов. Почему, спросите вы, ведь в вакууме вода испарится? Да потому, что на улице холодно, в помещении тепло, а газовых законов ещё никто не отменял.

 

 

О таком обязательном для климатехников приборе как вышеупомянутый вакуумный насос расскажем подробнее.

 2. Обязательно уточняйте у климатехников используют ли они вакуумный насос! Если вам ответят «Он для бытовых сплит систем не нужен, мы и так всё отлично сделаем» — сразу ищите других исполнителей. Это не климатехники, а шабашники!

Вакуумный насос — недешёвый прибор, а зачем халтурщикам дополнительные затраты? Заказчик скорее всего не знает как должно быть правильно, а значит ничего страшного — ведь и так всё заработает.. Заработать то — заработает, но вот проработает недолго..

Вакуумный насос с присоединённым манометрическим коллектором. Время вакуумации зависит от длины трассы и производительности насоса

Вакуумация сплит систем важна потому, что:

А. Кондиционер — достаточно сложная техника внутри которой циркулирует фреон, смешанный с компрессорным маслом. Масло очень гигроскопично и боится попадания в него влаги (из воздуха). Вакуумный насос откачивает из фреонового контура атмосферный воздух, так как содержащаяся в нём влага впитывается компрессорным маслом (а не фреоном, как ошибочно считается) при работе сплит системы, что приводит к скорой поломке компрессора. Горе-«специалисты» скажут: «Зачем вакуумировать? Я сейчас вам и так систему фреоном продую, нас так учили ещё 20 лет назад.» И сделают «пшик» из медной трубки. «Вот видите, никакой бяки там внутри уже нет, беспокоиться не нужно.» «Специалисты» схитрили, грубо нарушив технологию! Продувка трассы действительно практиковалась в стародавние времена, этому действительно учили, а производители тогдашних кондиционеров описывали процедуру продувки в своих инструкциях. Да и компактный вакуумный насос был редкостью. Но время не стоит на месте, и если климатической технике со старыми фреонами (R12, R22) и минеральным компрессорным маслом процедура продувки не вредила, то с современными  фреонами (R32, R410a, R407c) используется синтетическое компрессорное масло, интенсивно впитывающее влагу. Здесь продувка исключается — только вакуумация!
Б. При работе вакуумного насоса во фреоновом контуре сплит системы создается отрицательное давление, ну почти вакуум. По манометрическому коллектору, присоединённому к вакуумному насосу, мастером контролируется герметичность всех вальцовочных соединений контура. Если утечка обнаруживается, то она скорее всего — именно на вальцовочном соединении. Негерметичную вальцовку (а их может быть и несколько) необходимо отыскать и переделать, после чего повторить процедуру вакуумации. Если оставить контур негерметичным, сплит система через достаточно короткое время утратит работоспособность и дозаправлять её фреоном будет бесполезно до тех пор, пока утечка не будет обнаружена и устранена.

При монтаже сплит системы вакуумация уже учтена и включена в стоимость (так как эта процедура обязательна). Отдельно за вакуумацию платить не надо!

Вакуумация оплачивается только при проведении ремонтных работ, и лишь при необходимости таковой.
Незащищённый участок межблочной трассы, расклёванный птицами. А ведь на птиц то сразу и не подумаешь, правда?

 

  Все открытые уличные участки термоизоляции внутри которой находятся медные трубки необходимо обматывать гидроскочтем (он же TPL; используется как правило TPL серого цвета, хотя бывает белый или чёрный) или тефлоновой лентой (бывает белая или чёрная). Для чего это нужно:

А. Незащищённая термоизоляция под воздействием внешних факторов (солнечный свет, осадки и т. п.) постепенно рассыхается, превращаясь в подобие трухи.

Б. Термоизоляцию межблочных трасс сплит системы на незащищённых участках любят расклёвывать птицы. Причём хулиганят вовсе не вороны или коршуны, а всякая мелюзга из семейства воробьиных. Клюют достаточно интенсивно, иногда оголяя медные трубы на достаточно длинных участках. Для чего птицам понадобилась термоизоляция — для нас загадка.. Может гнёзда утепляют, к зимним холодам готовятся?

Ну а птичьей загадкой №2 стало то, что даже в Раменском и ближайших окрестностях происходит следующее: где то теплоизоляция на старых незащищённых трассах не поклёвана вовсе, а где то — как саранча налетела. Теплоизоляция вроде одинаковая, расстояние до лесов/полей примерно одинаковое..

 

  Почему так — при случае обязательно спросим у орнитологов). Или, может вы подскажете?

Вернуться к списку

Как поклеить обои под кондиционером своими руками

Отделка стен обоями – стандартный вариант в современном дизайне, и кажется, что удивить нас он уже ничем не сможет. Однако дизайнеры помещения нашли еще один нестандартный вариант поклейки обоев – комбинирование разных видов. Причин для такого решения несколько: во-первых, сочетание разных видов обоев позволяет визуально изменить архитектуру помещения, вытянуть его, расширить и т.д.

Другая причина – это зонирования, отлично подходит для однокомнатных квартир и квартир открытой планировки. Помимо этого, поклейка разных типов обоев позволяет владельцам жилья сэкономить. Если вам не хватает обоев основной расцветки, то вы можете купить дополнительные рулоны стоимостью ниже, или и вовсе воспользоваться остатками (если такие есть) от прошлых ремонтных работ.

Кажется, что комбинировать обои очень просто: бери и клей как нравится. Однако, как и во всем, что связанно с качественным ремонтом, в сочетании обоев разного типа существуют свои правила. Ниже мы расскажем о них подробнее:

  • Комбинируйте нейтральные оттенки обоев, например, яркие принтованные со спокойными однотонными;
  • Не бойтесь компоновать абстракцию и геометрию с цветочными иллюстрациями и текстурными поверхностями;
  • При выборе обоев обращайте внимание на толщину и ширину полотна. Старайтесь, чтобы она была одинакова;
  • Откажитесь от крупного принта в помещении с маленькими потолками. Комбинирование разных обоев в этом еще больше уменьшит комнату визуально;
  • В комнате с высокими потолками клейте обои с горизонтальными полосами, это уравновесит архитектуру помещения;
  • Подбирайте и компонуйте обои, учитывая мебель. Она должна прекрасно гармонировать как с одним видом обоев, так и с другим.

По словам дизайнеров помещений, существует масса вариантов комбинирования обоев нескольких видов. Из такого обилия технических приемов, можно условно выделить следующие:

Другие вопросы по этой теме

Добрый день! Помогите, пожалуйста, с цветом. Имеется старая мебель, замена не планируется. Квартира небольшая, 43-45 кв.м., потолок 2,50, северная сторона. Планируем белые стены (какой ещё цвет может подойти?), белые двери. позднее реставрация.

Здравствуйте. Планируем ремонт. Хотим понять:какие обои и цвета мебели лучше выбрать. Сама склоняюсь к спокойным тонам: без или какао, но боюсь сделать всё бледным и несовместимым. В качестве вдохновляющей идеи вижу картину, которую нам подарили на.

всем здравствовать. Хендмейдю))) стол ,подстолье зингер,а столешка от советского стола,Качественная,не ДСП,хотела сверху мозаику наклеить,а она(столешница) неправильной формы,немного такой пухленький прямоугольник,в середине 72 на 94,а к краям.

Пожалуйста, помогите определиться со шторами. Комната — детская для маленькой девочки. Очень хочется римские, но окна на юг, обязательно сильное затемнение. Или римские — тюль и плотные на карнизе? Тогда карниз один или два? И за подсказки по цвету.

надвигается ремонт. Хочу оформить стены в прихожей «под белый кирпич». На данный момент остановились на обоях (единственный недостаток — нет эффекта объема). Гипсовый кирпич получается дорого (стоимость материала + работа). Но в инете наткнулась на.

Обои на протяжении многих десятилетий остаются самыми популярными и востребованными отделочными материалами, доступными по цене и оптимальными по качественным характеристикам.

Для современных видов настенных бумажных, виниловых или тканевых покрытий не требуется тщательная подготовка, достаточно того, чтобы стены были выровнены по плоскости и в примыкании углов.

Обязательно необходимо узнать, как клеить обои в углах, как соблюдать правила оклейки , очередность работ и технологические условия температуры, влажности и проветривания.

Несмотря на относительную несложность нанесения обоев, этот вид отделочных работ требует определенной подготовки . В первую очередь, следует заранее проанализировать состояние стен, удалить старые обои или тщательно смыть водоэмульсионную краску. Поверхность, перед тем как клеить обои в углах и по стенам, необходимо обязательно загрунтовать специальным раствором для лучшей адгезии материала и снижения расхода клея.

Очень редко в помещении встречаются абсолютно выровненные углы, как внешние, так и внутренние. Поэтому для красивого расположения рисунка, без смещения узоров или полос рекомендуется заранее выровнять все вертикальные и горизонтальные примыкания.

После проведения подготовительных работ следует дождаться полного высыхания стен до необходимого уровня влажности.

Если нет возможности выравнивать углы с помощью штукатурки и шпаклевки, необходимо при выборе обоев отдавать предпочтение покрытиям с небольшим рисунком, который поможет скрыть незначительные недостатки основания, не акцентируя внимание на значительном сдвиге полотен обоев. Кроме этого, специалисты рекомендуют отдавать предпочтение неплотным материалам, чтобы при наклейке полотен внахлест, в глаза не бросалась толщина стыков.

Подбор модели и места для установки кондиционера

Начать подбор нужно с места выбора установки кондиционера. Выбирать кондиционер стоит, исходя из площади помещения: на 10 кв.м – 1 кВт мощности. Если сторона солнечная или этаж последний, прибор должен быть мощнее на 20%. Определитесь с цветом внутреннего блока. Стандарт – белый, но существуют модели с коричневым или черным корпусом. Если вы теряетесь в выборе, вызовите мастера-установщика. Он оценит квартиру и порекомендует подходящий кондиционер.

Посмотрите, куда вы хотите повесить комнатный блок. Его запрещено вешать возле отопительных приборов. Трасса в идеале должна быть как можно короче. Хорошее место – стена, смежная с оконной.

После покупки можно приступать к одно- или двухэтапной установке кондиционера.

Технология оклеивания обоев во внутренних углах

Чтобы избежать появления во внутренних углах комнаты складок, до нанесения полотен обоев специалисты советуют заранее разделить их в месте сложения на две полосы. Сначала наклеивают обои до угла помещения.

Затем замеряют точное расстояние от последнего наклеенного полотна до углового изгиба и к полученному результату добавляют стыковочных 10‒12 мм. Потом одну заготовленную часть наклеивают на стену обрезанным краем на смежный угол. Нижний и верхний края регулируют, как обычно.

С помощью щетки или мягкой ветоши вдавливают обои во внутренний угол помещения. При возникновении неровностей или короблений материала на нем делают острым строительным ножом небольшие нарезы, аккуратно вдавливая полотно к стене. Далее приклеивают вторую часть полосы с нахлестом на уже приклеенный материал, постоянно прижимая щеткой или ветошью обои к стене и режут в месте изгиба строительным ножом. Можно выровнять по углу полотно без плотного примыкания тыльной стороной ножниц.

Если в углу его внутренняя, средняя часть немного выпуклая, а низ и верх слегка завалены вовнутрь, то рекомендуется надрезать обои и вдавить обрезанные края внахлест. Оклеивая стены плотными виниловыми или моющимися обоями, специалисты советуют использовать на соединениях прозрачный клей, специально предназначенный для наклейки плотных материалов.

Оклеиваем обоями наружные углы

Перед тем, как клеить обои в углах наружных, следует предварительно размещение полотен рассчитать так, чтобы материал огибал выпуклую часть стены минимум на 20‒25 мм. Специалисты рекомендуют при наклейке плотных обоев делать небольшие надрезы, чтобы полоса легла гладко, без короблений и «морщинок».

На слишком плотных обоях при помощи уровня или длинной линейки аккуратно отрезают острым строительным ножом тонкую полоску обоев, оставляя минимальную кромку, не заметную в дальнейшем под следующим полотном. Сверху наклеивают следующую полоску с нахлестом где-то 5‒6 мм. Гладкие обои рекомендуется сверху прокатать валиком, а структурный материал слегка прижимать мягкой ветошью или губкой.

Есть ряд общих правил, которые следует соблюдать, выполняя отделочные работы по оклейке обоев в углах:

  • Перед тем, как клеить обои в углах, необходимо тщательно промазывать их клеевым составом, ведь наиболее часто полотна отклеиваются именно с угла. Если валик не может покрыть всю поверхность угла, следует использовать качественную кисть.
  • Не следует оклеивать углы цельными полотнами. Обязательно перед нанесением материала нужно произвести детальные замеры и раскроить обои на две полосы, с таким расчетом, чтобы полотно заходило на следующую плоскость минимум на 20 мм. Единым куском сложно клеить обои, даже при идеально выровненных стенах и углах.
  • В процессе проведения работ под рукой всегда должен быть строительный уровень или специальный отвес.

При использовании слишком плотных обоев можно использовать прирезку материала, для чего необходимо заготовить очень острый строительный нож и длинную металлическую линейку.

Цугунов Антон Валерьевич

Время на чтение: 4 минуты

Обои – универсальный отделочный материал, главным достоинством которого является относительная простота работы с ним. С их поклейкой можно успешно справиться самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Но если принято решение преобразить внешний вид комнаты собственными силами, важно понять, как правильно клеить обои в углах. Именно эта часть работ представляет наибольшую сложность.

Зачем использовать в комнате обои двух цветов

Перед началом ремонта или отделочных работ, необходимо оценить площадь, определить недостатки. Планировать работы исходя из выявленного результата. Высота потолков, кривые стены, узкая комната, мало света — корректируемые пороки. Грамотное использование обоев двух цветов создаст стиль и решит недочеты интерьера связанные с планировкой квартиры.

Варианты визуального обмана:

  1. Комбинации позволяют зрительно сделать объект более просторным, изменить пропорции, расширить проходы;
  2. Поднять низкие потолки, а высокие обыграть дизайнерскими приемами;
  3. Добавить и распределить свет, высветлить или затемнить конкретные районы;
  4. Обои 2-3 цветов практикуют для распределения пространства на зоны;
  5. Скрыть ошибки строителей и неровности;
  6. Создать индивидуальный дизайн в соответствии с личными потребностями.

Метод комбинирования — беспроигрышный и универсальный в отделке. Простой и доступный. Признанные во всем мире дизайнеры интерьера регулярно его используют.

Элементы оформления должны быть основой и притягивать внимание, или стать фоном для ярких акцентов. От грамотного распределения деталей зависит впечатление от дизайна.

Критерии выбора обоев для неровных стен и углов

Если нет желания или возможности заниматься выравниванием основания, нужно более тщательно подойти к .

  • Материал для кривых поверхностей должен быть неплотным, чтобы те стыки, на которых придется клеить полосы внахлест, не бросались в глаза. Хорошо подойдут полотна из флизелина.
  • Рисунок должен быть некрупным и частым или полностью отсутствовать.
  • Неровность стен поможет скрыть материал с рельефной структурой.
  • Для сильно поврежденных поверхностей подойдут обои под покраску из стеклоткани.

Советы сочетания обоев

Полотна должны быть одинаковой фактуры и толщины. Если используются все же разные текстуры при горизонтальном делении места стыков следует закрыть молдингом, деревянными рейками или верхним плинтусом.

Цвета сочетаются из одной цветовой гаммы, разных оттенков или полностью противоположные. Оттенки синего или сочетание белого и черного.

В маленьком помещении лучше использовать светлые обои и применить метод зонирования. Нестандартные планировки и дефекты сгладить акцентной стеной либо комбинированием 2 видов полотен.

Подчеркнуть особенные предметы интерьера декоративной вставкой.

В темной комнате с невысокими стенами оклеить обоями природных оттенков и потолок. Пастельные и блестящие оттенки не использовать, без света они отдают серым тоном. Высокий потолок скроет горизонтальное деление.

Большое и пустынное пространство наполнит уютом комбинирование темных, благородных красок полотен.

Материалы для работы

Совет: не стоит начинать клеить обои от угла, для начала работы выбираем ровную часть стены.

У специалистов есть свои секреты по оклейке угловых элементов.

  • Клеим внахлест. При поклейке обоев в углу встык присутствует риск расхождения полотен после высыхания и появления просвета, который нельзя будет незаметно устранить.
  • Не клеим целое полотно, даже если угол идеально ровный. В противном случае после просушки почти неизбежно образуются складки и перекосы.
  • Промазываем стену клеем. Именно в уголках вероятность отставания материала особенно высока, поэтому это правило действует для всех видов полотен: бумажных, флизелиновых, виниловых.

Поклейка обоев во внутренних углах

Для оклейки внутреннего угла соблюдаем следующий порядок действий.

  • Измеряем расстояние от края той полосы, которая была последней наклеена на стену, до угла. К полученному значению прибавляем 2 см. Обрезаем полотно, сгибаем по добавленному припуску и переносим на смазанную клеем стену. Излишек должен перейти на смежную сторону. Наклеенный лист нужно разгладить валиком или тряпкой так, чтобы из-под него вышел весь воздух.
  • Второй лист также сгибаем на 2 см и приклеиваем на другой стороне угла так, чтобы припуск лег внахлест на ранее приклеенный лист. Правильность поклейки этого полотна нужно обязательно проверить при помощи отвеса. Во время разглаживания листа стараемся не прижимать те самые несколько сантиметров припуска.
  • Два слоя обоев в нам не нужны, они будут выделяться, поэтому прикладываем к углу длинную линейку и вдоль нее прорезаем слои строительным ножом. Затем снимаем излишек верхнего покрытия.
  • Приподняв верхний слой, удаляем нижние отрезки, его край еще раз промазываем клеем и плотно прижимаем к стене, выдавливая воздух. Такой способ позволяет получить очень ровный стыковочный шов.

Поклейка обоев во внешних углах

Чтобы оклеить обоями наружный угол, нужно рассчитать ширину полотна так, чтобы лист, огибая выступ, переходил на смежную стену на 2–5 см. Отмерив необходимую ширину полотна, отрезаем лишнюю часть. Помним о том, что при использовании слишком широкой полосы мы неминуемо получим складки и морщины.

  • Наносим клей как на обои, так и на стену. Прикладываем лист к выступу так, чтобы полотно обернулось вокруг него, как на следующем фото. Если материал плотный, нужно сделать небольшие надрезы для хорошего контакта с углом.
  • Лист прижимаем в верхней его части. Внизу на излишке холста делаем надрез. Если материал для поклейки гладкий, разглаживаем его валиком, рельефный прижимаем тканью. Часть полосы, которая зашла за поворот, можно срезать, оставив небольшую кромку.
  • Берем следующий лист или остаток от предыдущего и наклеиваем его аналогичным образом на смежную стену. Полотно должно лечь внахлест на первый слой. С помощью отвеса проверяем вертикальность этой полосы, при необходимости совмещаем рисунок. Тщательно разглаживаем полотно.

Обои – самый популярный вид отделки для стен. Оклеивать ими комнаты большинство предпочитает самостоятельно. Работа эта несложная и много времени не занимает. Единственная трудность, которая может возникнуть при ее выполнении – оклеивание углов. Идеально ровными в квартирах многоэтажек они бывают очень редко. Углы — это реальная проблема, но только для тех, кто не знает как правильно клеить обои и с какого угла начинать.

Обойные вставки

Еще одним способом комбинирования разных обойных полотен могут быть контрастные вставки. Делается это так: сначала поверхность стен отделывают основным «ведущим» вариантом обоев, а после их высыхания дизайн дополняется «вспомогательными» обоями. Для придания завершенного вида стыки часто оформляются молдингом или декоративными рейками.

Вот так легко и просто, с помощью двух видов обоев вы можете преобразить свое жилье до неузнаваемости. Проявите фантазию и попробуйте воплотить что-то похожее и в своем доме, поверьте, результат вас приятно удивит.

Поклейка обоев внахлест

Data-lazy-type=»image» data-src=»https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2015/04/4.jpg» alt=»Поклейка обоев в нахлест» w >


Эта методика используется для наклеивания в углах тонких бумажных обоев. Работа производится так:

  • От рулона по высоте стены отмеряется полоса, и накладывается на угол таким образом, чтобы на смежной стене оказалось 3-4 см кромки.
  • Бумага тщательно разглаживается. При выполнении этой операции нужно следить за тем, чтобы на материале не образовывались складки. Если они все же появились, нужно прорезать их острым малярным ножом, отогнуть края, дополнительно промазать клеем и снова плотно прижать к стене. Иначе, в будущем они могут .
  • Вторую полосу промазывают клеем и прикладывают к смежной стене кромкой в угол.

В результате получится аккуратный и незаметный нахлест.

Технология «в прирезку»

Для наклеивания в углах толстых обоев применяют несколько другую методику. Первая полоса в этом случае также наклеивается с нахлестом на смежную стену. Но заходить она за угол должна на большее расстояние – около 10 см. При этом самый край полосы (5 см) клеем не промазывается. Никаких складок в углу, конечно же, быть не должно. Убирают их так же, как и в первом случае.

Jpg» alt=»Поклейка обоев в прирезку» w >

Вторую полосу промазывают клеем, оставив сухой 5 см кромки, и наклеивают на смежную стену на небольшом расстоянии от угла. Плотно прижав сухие края полотен друг другу и к стене длинной широкой металлической линейкой, прорезают их острым малярным ножом. Выполнять эту процедуру нужно аккуратно, стараясь не порвать бумагу. Две отделившиеся полоски убирают. Края обоих полотен промазывают клеем и плотно прижимают к стене. В результате получается ровное соединение встык. Если у вас виниловые, метровые или стеклотканевые обои, то там технология монтажа в углах «в прирезку» является единственно возможной. Полосы такого материала наклеиваются только встык. Шов внахлест при их использовании получается очень толстым и некрасивым. Поэтому, обои на флизелиновой основе имеется возможность клеить только таким способом.

Основные правила

При наклеивании обоев в стыках стен следует соблюдать такие рекомендации:

  • Заметить невооруженным глазом кривизну угла возможно не всегда. Поэтому перед наклеиванием обоев его стоит промерить. Определяют завал, пользуясь строительным уровнем и отвесом. Так как на кривые углы очень сложно будет наклеить ровно. И мы советуем от неровных углов избавляться сразу с помощью выравнивания и .
  • Предварительно угол тщательно промазывается клеем. Именно в этом месте обои в последующем отходят чаще всего.
  • Форточки и двери в комнате при работе должны быть закрыты. Сквозняков во время выполнения оклеивания стен в помещении быть не должно. Иначе обои .
  • Заводить в угол целое полотно нельзя. Даже если стык кажется ровным, на материале все равно образуются вздутия и неаккуратные складки. Либо на смежной стене полоса пойдет с перекосом. В результате нарушится рисунок или не получится вертикальный стык. Чтобы сэкономить материал, можно начать оклеивание комнаты именно с углов. Тогда не придется подрезать полосы по длине при подходе к стыку со смежной стеной.
  • Если по углу проведен стояк отопления, стена за ним промазывается с использованием тонкой узкой кисти.

Выполнять работу по оклеиванию углов нужно не торопясь и тщательно. Тогда они будут смотреться аккуратно и не испортят внешний вид декорированного обоями помещения. Теперь вы знаете, что правильно клеить обои в углах можно самостоятельно. Видео уроки по поклейке обоев на внешних и внутренних углах:

К виду интерьера предъявляют сейчас высокие требования. Владельцы хрущевок, клеившие неоднократно бумажные шпалеры в своих квартирах, теперь не решаются начинать ремонт своими руками. Они не знают, как приклеить обои в углах, чтобы комната смотрелась на должном уровне. С виниловыми и флизелиновыми полотнами работать труднее. Они тяжелые и требуют определенных навыков. Если правильно заделать уголки обоями, то следующий ремонт будет не скоро.

Что помогало раньше клеить обои на газеты

Клей на плите — еще одно гениальное изобретение советских людей. Такое средство действительно самостоятельно варили дома. За основу клейстера брали воду и крахмал (или муку), потому что специальных растворов в магазинах не было.

Такой клей отлично справлялся со своей функцией, но очень долго сох. Без газетной прослойки обои, смазанные клейстером, смотрелись совершенно непрезентабельно. Но был еще один побочный эффект: в крахмальном клее часто заводилась такая живность, как жучки и тараканы.

Сложности в советские времена вызвал и ремонт потолков, потому что специальной краски для потолка также не было. Сначала людям приходилось убирать осыпающуюся побелку, для этого приходилось долго ее вымывать, а потом кистью наносить новую.

В любом случае, сейчас у многих людей воспоминания о советском ремонте вызывают ностальгию. Этот процесс был командной работой и часто напоминал увлекательное приключение. А тем, у кого были «золотые руки», ремонт вообще не казался чем-то ужасающим. Хотя теперь современный комфорт люди вряд ли поменяют на советскую романтику.

Подготовка и выравнивание упрощает последующую отделку

Делая ремонты в старых квартирах, я всегда шпатлюю стены и устанавливаю перфорированные уголки. Они одновременно служат маяками и защищают выступы от разрушения. Выбираю картонные, если внутренние углы имеют небольшие неровности. Во всех остальных случаях использую профиль из ПВХ.

  1. Проверяю лазерным уровнем вертикальность стен. Можно использовать отвес. Выбираю базовой более ровную поверхность.
  2. Шпатлюю и утапливаю в растворе профиль, выставляя его по уровню.
  3. Заглаживаю после высыхания еще одним слоем шпатлевки. Под бумажные и флизелиновые обои использую дополнительно финишный состав.

Если заказчики не желают тратиться на выравнивание и уголки, то просто заделываю большие впадины. Угол заклеиваю обоями, отрезаю полосу шириной 10 – 12 см. Размещаю ее равномерно на обе стены, делаю надрезы для плотного прилегания. После этого клеить обои в углах проще. Если верхнее полотно придется подрезать или бумажные шпалеры лопнут, то благодаря фону из того же материала это будет незаметно.

Совет! Лучше один раз хорошо выровнять углы, чем каждый раз при оклейке обоями комнаты морочить голову.

Последняя полоса перед углом обрезается с расчетом захода ее на другую стену примерно на 2 – 5 см, в зависимости от кривизны. Чем больше перепады, тем шире заход. Он должен полностью перекрывать самое выпуклое место минимум на 8 мм.

Для лучшего прилегания я делаю насечки острым ножом или просто надрезы ножницами. Желательно, чтобы они были наклонными по отношению к краю. Закрываю обоями уголки и разглаживаю сначала основную часть, затем полоску вокруг угла.

Перед тем как начинать заклеивать стену от угла, отмеряем ширину шпалеры и проводим линию вертикально по уровню. Я проверяю дополнительно состояние уголка. Боковая поверхность полосы должна проходить по самой глубокой вмятине. Наклеиваю строго вертикально, по разметке. Возле угла край ложится ровно. Выступы скрыты под обоями, наклеенными раньше.

Обои с крупным рисунком лучше подрезать таким образом, чтобы линии совпадали. Небольшое смещение будет незаметно.

Толстые виниловые обои я отрезаю по линейке на расстоянии 2 мм от края верхнего полотна. Острым ножом строго вертикально прорезаю оба куска по всей высоте. Убираю лишнее и полотна ложатся встык. Для прочности подкладываю малярную сетку.

Совет! Используйте прозрачный клей.

Начинаем клеить от двери

Мой друг смог все увидеть и теперь поклейка обоев в углах его не пугала. Перед тем, как начинать отделку комнаты, следует провести вертикальные линии и проверить состояние углов. Если нет профессионального уровня, можно использовать груз на нити.

  1. Наклеиваем с заходом до 5 см на соседнюю стену.
  2. Разглаживаем основное полотно до угла, приклеиваем его.
  3. Делаем надрезы и плотно заполняем обоями все неровности.
  4. Отмечаем вертикаль и с учетом рисунка наклеиваем следующую полосу встык к углу.
  5. По линейке на расстоянии 1 – 2 см прорезаем оба полотна.
  6. Убираем лишние куски обоев.
  7. Отогнув оба края проклеиваем малярную сетку. Промазывает ее дополнительно клеем.
  8. Соединяем полосы встык по линии реза и прижимаем.

Перед тем как клеить обои в углах, сделайте примерную разметку расположения полос по всем стенам. Если кусок обоев будет заканчиваться близко от угла, то сразу сместите первую полосу. Можно начинать с отрезанной вдоль полосы.

Простые приемы скрыть неровность комбинированием

Я раньше рассказывал Вадику, что для создания оригинального интерьера применяется комбинирование с разными рисунками и тонами. После экскурсии в старинное здание, он высказал мнение, что дизайнеры придумали такой прием для скрытия дефектов.

Перед тем как начинать ремонт, продумайте варианты оформления интерьера обоями-компаньонами. Сначала оклеиваете стены шпалерами с рисунком с заходом на соседнюю стену. Затем однотонными полосами оформляете переход. Линии реза визуально будут смотреться как ровные уголки. Неровности будут незаметны.

Для не имеющих опыта любителей комбинирование доступнее, чем оклейка обоями с рисунком. Одновременно вы корректируете форму помещение и увеличиваете его.

Декорирование стен таким материалом, как обои, является наиболее привычным способом, когда встает вопрос об обновлении интерьера. Приглашать специалистов для оклейки помещений обоями удобно, но необязательно. Достаточно иметь готовность самостоятельно провести такой ремонт.

Особенности процесса

Если нет лишних денег, чтобы платить профессиональным отделочникам, справиться с оклейкой стен можно и самому. Вот только возникают проблемы с тем, как аккуратно клеить обои в углах. Прежде чем браться за дело, лучше узнать некоторые строительные правила.

Не имеет принципиального значения, с какого места начинать оклейку комнаты обоями, если все углы ровные. Если же это не так, лучше выбрать тот угол, после наклейки обоев на который можно будет избежать перекоса полос на ровной поверхности. В любом случае, лучше начинать работу с того угла, который не бросается в глаза или хотя бы в дальнейшем окажется загорожен мебелью. Выбирать для оклейки первым полотном выступающий угол уж точно не надо.

Не следует использовать на стыке двух стен целое обойное полотно, особенно учитывая, что некоторые бывают очень широкими. Даже на самом ровном и аккуратном с виду повороте обои морщатся и слегка перекашиваются, после высыхания давая усадку.

Если поблизости от углов есть выключатели или розетки, до начала работы лучше прервать подачу электричества, убрать кожухи этих приборов. Выступающие части электросистемы можно просто заклеить обоями, а уже после завершения работы аккуратно вырезать места розеток и выключателей. Так вы упростите себе работу и результат ее будет более качественным.

Демонтаж кондиционера на время ремонта

Когда начинается ремонт квартир в Мытищах, можно заказать у нас демонтаж и последующий монтаж кондиционера — это сохранит его в целости и облегчит работу строителей. Демонтаж сделаем по технологии, с сохранением фреона.

Мы говорим о сплит-системах, состоящих из комнатного и уличного блоков. Именно комнатный блок и снимается на время отделки. Невозможно заштукатурить стену, когда на ней висит кондиционер, поклеить обои, установить натяжной потолок

Если внутренний блок не снять, скорее всего он будет испорчен. Его засыплют строительным мусором, зальют грунтовкой, а когда дело дойдёт до шпаклёвки, подвесят на трубах или куске провода. И лишь когда из сломанной трубки с шипением брызнет фреон, обратятся к хозяину с просьбой пригласить специалистов для демонтажа. Это не выдумки, а истории из жизни, которые повторяются в нашей практике раз от раза. Поэтому, внимание:

Ещё до начала ремонта в квартире обращайтесь к нам для демонтажа кондиционера.

Мы снимем комнатный блок; уличный можно оставить на месте, но доступ к нему всё равно потребуется и при демонтаже, и при последующем монтаже. Мастер сохранит фреон,

Вот порядок действий при закачке фреона во внешний блок:

  • Включить кондиционер в режиме «охлаждение», дождаться пуска компрессора
  • К сервисному порту внешнего блока подключить манометр, перекрыть кран на жидкостной трубке
  • Дождаться, пока стрелка манометра уйдёт «на вакуум», перекрыть кран на газовой трубке
  • Выключить кондиционер

его во внешний блок, а после установки откачает воздух вакуумным насосом и выпустит фреон обратно в систему. Если внешний блок находится в недоступном месте.

Подготовка поверхности

Чтобы оклейка стен обоями на первом же повороте не превратилась в пытку, нужно заранее тщательно подготовить стены к декорированию.

Углы при ближайшем рассмотрении могут оказаться кривыми, закругленными, иногда на них есть заметные впадины и бугры. Поэтому специалисты советуют не жалеть сил и времени на то, чтобы прошпаклевать неровную поверхность, а может и оштукатурить. Хорошим помощником в этом деле станут штукатурные уголки.

Их выравнивают по уровню и приклеивают той же штукатуркой или шпаклевкой. Существуют уголки для внутренних и наружных углов.Когда свежая шпаклевка высохнет, ее нужно натереть наждачной бумагой, чтобы сделать поверхность гладкой. Затем углы следует аккуратно загрунтовать и дождаться, пока лишняя влага уйдет и из грунтовки.

Все эти меры позволят сделать сам процесс оклейки углов проще, а результатом вы останетесь довольны.

Если же не удается добиться абсолютной ровности или заниматься этим нет времени, нужно с особой тщательностью подойти к выбору самих обоев. Для оклейки кривых поверхностей подойдут неплотные отделочные материалы, так как клеить их придется внахлест, и со стороны места наложения полотна на полотно не должны быть заметны.

Удачным выбором в данном случае будут флизелиновые обои с мелким рисунком или однотонные. Также кривизну угла могут скрыть негладкие декоративные материалы, а то и вовсе стекловолоконные под покраску.

Тонкости работы с рисунком

Существуют определенные трудности с тем, чтобы красиво приклеить в выступающих и внутренних углах обои с рисунком. Используя декоративное покрытие с четким, ярко выраженным узором, придется постараться, чтобы не исказить его на стыке. Надо заранее предусмотреть эту задачу при подборе материалов в магазине.

Особенно заметны искажения на обоях с вертикальными полосами. Если рисунок горизонтальный, он может выглядеть перекошенным относительно потолка и пола.

Избежать этого можно, только если оклеивать углы внахлест. Край полотна должен наклеиваться строго по отвесу. Соседнюю полосу нужно аккуратно подрезать по ребру угла. Причем оклеивая стену бумажными обоями, производить все эти манипуляции нужно не только осторожно, но и с максимальной скоростью. В противном случае само покрытие расползется и вы загубите не одну обойную полосу.

Чтобы неровности были малозаметны, рекомендуется получившийся стык прятать в верхней части угла. Избежать определенного сдвига рисунка вряд ли получится, но при грамотном подходе он будет настолько незаметен, что взгляд станет цепляться за места стыков только у тех, кто сам выполнял этот ремонт.

Горизонтальное деление поверхности стены

Разделите высоту стен пополам, получившиеся горизонтальные зоны оклейте разными видами обоев, а места стыков оформите молдингом или потолочным багетом. Такой прием добавит эстетики и отведет взгляд от точки соприкосновения разных полотен. При этом полосы обоев должны быть наклеены стандартным вертикальным способом.

руководство к действию для домашнего мастера

ГлавнаяСтенКак снять кондиционер со стены во время ремонта своими руками

Как снять кондиционер со стены во время ремонта?

Случаются ситуации, когда необходимо произвести демонтаж кондиционера. Причины могут быть абсолютно разными — не работает старая сплит-система, возможен переезд или же вы собрались делать ремонт в комнате. Эту проблему можно решить, вызвав мастера из сервисного центра. Но если вы хотите сэкономить средства, имеете некие навыки и желание, то вы сможете справиться с этой задачей самостоятельно. Как снять кондиционер со стены во время ремонта, избежав при этом негативных нюансов и ошибок, как поклеить обои под ним — мы расскажем вам ниже в нашей статье.

к содержанию ↑

Как поклеить обои под кондиционером?

Это — довольно сложная задача. Есть люди, которым “сойдет и так”, а есть и другие, которые хотят сделать все безупречно.

Поклеить обои можно двумя путями:

  • Аккуратно наклеить, подсунув на пару сантиметров под устройство, новые обои. Данный способ не принесет желаемого результата, так как невооруженным глазом будет заметно, что обои поклеены под кондиционером не полностью.
  • Снять кондиционер на некоторое время, и наклеить обои идеально.

Как снять кондиционер со стены во время ремонта, чтобы конечный результат порадовал — мы и рассмотрим подробно ниже.

к содержанию ↑

Меры предосторожности

Прежде чем разобраться, как снять кондиционер со стены своими руками, необходимо понять, как он устроен, чтобы избежать неприятных последствий. Этот прибор состоит из 2 блоков — наружного и внутреннего расположения. Совмещают их две магистрали, по ним и перемещается хладагент. Фреон в жидком состоянии циркулирует по трубке меньшего диаметра от комнатного к наружному блоку, он же курсирует в обратном направлении, но уже в газообразном состоянии по более толстой медной трубке.

В этой части и кроются проблемы, которые могут испортить все ваши действия при попытке своими руками снять кондиционер:

  • Полная или частичная потеря фреона может произойти, если вы отключите магистральные трубопроводы неправильно.
  • В теплообменник и трубки может попасть воздух, который содержит влагу, что может привести к поломке при работе кондиционера после его повторного подключения. В компрессор попадает несжимаемая влага и выводит устройство из строя.
  • Попадание мелких частиц в медные трубы во время их вытягивания очень быстро приводит к поломке системы.
  • Очень осторожно обращайтесь со сгонами на резьбе, которые припаяны к трубкам. При их повреждении потребуется дорогостоящий ремонт.
  • Обязательно ставьте метки на клеммах, чтобы вы с легкостью смогли подключить кондиционер повторно, не перепутав при этом провода.
  • Нельзя обрезать слишком коротко дренажную трубку, через которую выводится конденсат за пределы наружного блока.

Важно! Изучите внимательно инструкцию, прежде чем начинать демонтаж кондиционера, чтобы не потребовался его ремонт в дальнейшем.

к содержанию ↑

Подготовительный этап

Необходимо подготовить ряд инструментов, без которых справиться с задачей невозможно, прежде чем ответить на вопрос, как снять кондиционер со стены во время ремонта своими руками.

Необходимые инструменты:
  • Труборез.
  • Манометрический коллектор.
  • Торцевые шестигранные ключи.
  • Рожковые ключи.
  • Бокорезы.
  • Разводные ключи.
  • Дрель.
  • Отвертка крестовая.
  • Нож строительный.

Бывают случаи, когда нужно обзавестись и страховочным снаряжением.

Важно! При снятии устройства должно участвовать два человека, чтобы произвести работу без риска для жизни и здоровья.

Спуск фреона

Существует три варианта демонтажа кондиционера своими руками:

  • Разборка с выпуском фреона.
  • Сохранение газа внутри устройства.
  • Используя специальную методику, с помощью профессионального оборудования сберечь фреон полностью.

Используются все способы, но третий дает самый лучший эффект без каких-либо потерь.

Важно! Специалисты рекомендуют сохранять хладагент полностью, чтобы при повторном монтаже не возникало никаких проблем.

Чтобы снять кондиционер со стены своими руками правильно, необходимо изучить конструкцию сплит-системы, которая состоит из заполненного фреоном замкнутого контура. Она состоит из таких составляющих — компрессора, системы медных трубок и испарителя с конденсатором, которая всю систему связывает и обеспечивает отбор и подачу хладагента.

Для отключения кондиционера без потерь фреона самостоятельно его необходимо перекачать в конденсатор, для этого:

  1. Перекройте вентиль между устройством и трубкой тонкого диаметра во время работы оборудования в режиме охлаждения.
  2. Через минуту, когда весь хладагент перекачается в конденсатор, перекройте вентиль на толстой трубке. Этим действием вы отключите подачу фреона и “закроете” его в ловушке.
к содержанию ↑

Демонтаж

Чтобы произвести демонтаж внешнего блока, нужно отсоединить медные трубки. Для этого их нужно отрезать на расстоянии около 20 см от штуцера, а затем зачеканить срезы, чтобы была полная герметизация.

Важно! Медные трубки нельзя использовать повторно, потому что их наращивание категорически запрещено.

Наружный блок

Удалите теплоизоляцию после работы с медными трубками. Лучше всего, когда работает два человека: один — снаружи помещения, а второй — внутри. Снятие устройства таким образом производится быстрее:

  • Один — отключает электроэнергию, а второй — отсоединяет провода, предварительно пометив клеммы в месте их подключения.

Важно! Нужно вручную выпрямить трубки, чтобы они прошли через отверстия в стене, без проблем.

  • Также к ним прикручивают конец кабеля, который перетаскивается внутрь комнаты.
  • Затем откручиваются гайки, которые держат на специальных кронштейнах наружный блок.
  • После вдвоем снимается блок и перемещается внутрь помещения.

Важно! Наружный блок, который вы сняли, нужно хранить исключительно вертикально.

Внутренний блок

Демонтаж внутреннего блока устройства имеет некоторые нюансы, без знания которых вы не сможете выполнить всю работу правильно, что может привести к поломке нежных креплений.

Вот как снять внутренний блок кондиционера со стены для поклейки обоев правильно:

  • Снимите крышку корпуса, используя указатели, которые расположены на нижней части блока.

Важно! Каждый производитель устанавливает крышку по своему. Изучите внимательно инструкцию, чтобы понять, как это сделать правильно.

  • Отсоедините электрический кабель, для этого открутите его от клемм и вытяните аккуратно из системы.
  • Отсоедините патрубок, поставьте предварительно емкость, потому что из него может вытекать вода.
  • Снимите теплоизолятор, а затем отсоедините фреоновой трубопровод. Открутите аккуратно трубки, как это делали при снятии наружного блока, закрутите их крышечками или замотайте изолентой.

Важно! Можно также обрезать трубки, стиснуть и потом закрутить. Основная задача — предотвратить попадание в них загрязняющих компонентов.

  • Осторожно снимите внутренний блок, когда его уже ничего не держит.
  • Снимите монтажную пластину.
  • Приступайте к подготовке поверхности и оклейке стен обоями.
к содержанию ↑

Видеоматериал

Мы детально описали выше, как снять кондиционер со стены своими руками. Работа несложная, если у вас есть желание, навыки и необходимый инструмент. Если же вы не уверены в своих силах и способностях, а также не имеете нужных приспособлений, доверьте работу по демонтажу профессионалам.

Поделиться в соц. сетях:

serviceyard.net

Руководство по демонтажу кондиционера своими руками с сохранением фреона

Частичный или полный демонтаж кондиционера производится по различным причинам — ремонт в квартире, переезд, установка в другое помещение и так далее. Стандартный подход — вызвать для правильного снятия сплит-системы сотрудников специализированной фирмы, оплатив данную услугу. Более экономный вариант — демонтировать кондиционер своими руками, разобравшись в тонкостях процедуры. Нельзя сказать, что она проста, но при верном подходе вполне реализуема.

О способах и трудностях демонтажа своими руками

Как правило, владельцы частных домов и квартир устанавливают 2 разновидности кондиционеров — моноблочные (мобильные) и сплит-системы. С первыми особых проблем не возникает, поскольку в подобных моделях все основные элементы заключены в едином корпусе, и для перемещения агрегата достаточно просто отсоединить воздуховод.

Демонтаж мобильной версии заключается в отсоединении воздуховода

Помимо моноблоков и «сплитов», существуют другие разновидности климатических установок — кассетные, канальные и колонные. Но обычно такую технику устанавливают в офисах, торговых центрах и других помещениях большой площади, в частных жилищах она используется достаточно редко.

Сплит-система состоит из двух секций, расположенных внутри и снаружи жилища. Они соединены между собой двумя магистралями, по которым в различных агрегатных состояниях циркулирует хладагент — фреон. По медной трубке малого диаметра он в виде жидкости течёт из внешнего блока во внутренний. По магистрали большого диаметра газообразный хладагент движется в противоположном направлении. Отсюда возникает ряд трудностей, поджидающих несведущего пользователя при попытке самостоятельного демонтажа:

  1. Полная либо частичная потеря фреона в результате неквалифицированного отсоединения магистральных трубопроводов.
  2. Попадание в трубки и теплообменники воздуха, содержащего влагу. При неправильной установке сплит-системы в другом месте несжимаемая влага попадёт в компрессор и может нанести ему вред.
  3. Засорение медных трубок при вытягивании их из стены и во время транспортировки. Влага или песок во фреоновом контуре — это быстрая «смерть» компрессора.
  4. При отключении магистралей от патрубков внутренней секции можно случайно свернуть припаянные к ним резьбовые сгоны.
  5. Отсоединение проводов электропитания без пометок на клеммах, куда они были подключены, ведёт к путанице в процессе повторного монтажа.
  6. Слишком короткая обрезка дренажной трубки, выводящей на улицу конденсат.
  7. Потеря во время перевозки винтиков и прочих мелких деталей, не закреплённых после демонтажа.

Сплит-система состоит из двух секций и коммуникаций между ними

Большинство из перечисленных случаев ведут к дорогостоящему ремонту вашего кондиционера в специализированной мастерской, поэтому перед снятием сплит-системы необходимо внимательно изучить инструкцию, приведённую ниже.

Демонтировать внутренний и наружный блок можно тремя способами:

  • простая разборка с выпуском хладагента в атмосферу;
  • с сохранением фреона в системе по методике «на глазок»;
  • с применением специального оборудования, позволяющего полностью сберечь хладагент в контуре.

Наилучший результат даёт последний способ, хотя в определённых обстоятельствах применяются все три. Чтобы у вас не возникло проблем с установкой снятого кондиционера и его дальнейшей эксплуатацией, рекомендуется действовать по третьему варианту, предварительно ознакомившись с методикой сохранения фреона.

Подготовительные мероприятия

Первым делом необходимо приготовить такой комплект инструментов и приспособлений:

  • отвёртки с крестообразным и плоским шлицем;
  • набор рожковых ключей;
  • канцелярский нож;
  • шестигранные ключи размерами 5…10 мм;
  • манометрический коллектор либо манометр с трубкой и резьбовым соединением, рассчитанный на максимальное давление 10—15 Бар;
  • скотч малярный и маркер;
  • изоляционная лента либо обычный скотч.

Манометрический коллектор на 1 вентиль

Манометрический коллектор точно понадобится в том случае, когда вы планируете смонтировать сплит-систему в другом помещении, так что его лучше взять в аренду, а покупать выйдет слишком дорого.

Шестигранные ключи нужны для вращения вентилей сервисных портов

Также для удобного и безопасного ведения работ необходима стремянка, чтобы спокойно добраться до внутреннего модуля, установленного под потолком. Внешнюю секцию, расположенную на стене многоквартирного дома, лучше втягивать через окно, предварительно обвязав верёвкой. Здесь нелишними будут услуги помощника.

Сервисные порты расположены на боковой панели наружного блока

Важный этап подготовки — обеспечить сохранение хладагента с наименьшими потерями. Для этого используется принцип действия кондиционера, благодаря которому весь фреон можно собрать в одном месте — контуре наружного блока. Приготовив инструменты, действуйте согласно инструкции:

  1. Прикрывая рукой инфракрасный элемент на пульте дистанционного управления, переключите сплит систему в режим «Турбо» и выставьте минимальную температуру. Уберите руку с элемента и направьте пульт на кондиционер. Таким способом вы запускаете компрессор сразу на полную мощность.
  2. Подключите шланг от манометра к сервисному штуцеру, расположенному на боковой стороне наружного блока, после чего он сразу покажет давление в системе. В некоторых моделях эти патрубки прячутся под крышкой, её нужно снять.
  3. Открутите 2 гайки — заглушки, находящиеся на торцах штуцеров. Под ними обнаружатся вентили, регулируемые шестигранным ключом. Подберите подходящий шестигранник по размеру.
  4. Перекройте кран магистрали с жидким хладагентом (это более тонкая трубка) и следите за показаниями манометра. В это время компрессор втягивает газообразный фреон через вторую трубку.
  5. Когда стрелка прибора упадёт на ноль и станет уходить в зону вакуума, закройте второй вентиль и быстро отключите кондиционер пультом дистанционного управления. На этом всё, хладагент в полном объёме находится в контуре внешнего модуля.

Манометр присоединяется к специальному штуцеру

В сплит-системах, заправленных разными марками фреона (бывает R22 и R410), отличается диаметр резьбы сервисного штуцера, куда подключается манометр. Для R410 нужен специальный переходник, который следует приготовить заранее.

Для перекачки фреона надо закрыть вентиль жидкостной магистрали

Сохранение хладагента по способу «на глазок» производится без манометрического коллектора. После закрытия жидкостного вентиля надо выждать около 40—50 секунд, после чего закрывать газовый кран и отключать бытовой прибор. Недостаток ясен: вы не узнаете, сколько фреона успело попасть в наружный блок, а долго держать работающий компрессор с перекрытой магистралью недопустимо. Результат проявится при следующей установке «сплита» и его запуске.

Инструкция по снятию внешнего модуля сплит-системы

Наружный блок кондиционера приходится демонтировать при переезде или его перестановке на новое место. Для проведения ремонта квартиры снимать внешнюю секцию необязательно, но отсоединить фреоновые магистрали, кабель и дренаж всё равно придётся. Работы выполняются в таком порядке:

  1. Открутите шланг манометра, используемого при перекачивании хладагента, и поставьте на место торцевые гайки — заглушки.
  2. Рожковым ключом открутите накидные гайки, прижимающие медные трубки к штуцерам, отогните их в сторону. С помощью скотча либо изоленты защитите все открытые отверстия в магистралях и патрубках внешнего модуля, чтобы внутрь не попал мусор и пыль в процессе работы.
  3. Чтобы отсоединить электрический кабель, отключите аппарат от электросети и снимите крышку, закрывающую клеммы (находится над фреоновыми вентилями). Прежде чем открутить провода, наклейте над клеммами полоску малярного скотча и подпишите маркером цвета, чтобы зафиксировать порядок подключения. Отсоедините жилы и уберите кабель.
  4. Отключённые магистрали привяжите к кронштейну наружного блока, чтобы медные трубки не болтались и не перегнулись, иначе их придётся менять.
  5. Открутите 4 гайки крепления внешнего модуля к кронштейну, обвяжите его верёвкой и вместе с помощником снимите агрегат.

Работы по демонтажу внешнего блока удобнее вести со стремянки

Профессиональные холодильщики часто практикуют несколько другой подход: они не откручивают накидные гайки и не снимают фреоновые трубки со штуцеров наружного блока, а откусывают их. Тогда не нужно обматывать концы трубопроводов скотчем с целью защиты от влаги и мусора, потому что они сплющиваются кусачками. При последующем монтаже сплющенные концы обрезаются и выполняется развальцовка под соединение накидной гайкой.

Для снятия аппарата с кронштейна нужно открутить 4 гайки

После отсоединения кабельных жил от клемм закрутите винтики контактов и затяните их, поскольку они могут выпасть и потеряться при транспортировке.

При демонтаже из окна квартиры помощник должен вас подстраховать

Сам кронштейн лучше снять позже, когда вы отвяжете от него трубопроводы фреонового контура. Если магистрали выходят из стены не более, чем на метр, то привязывать их не нужно. Следует аккуратно выровнять трубки, чтобы их было легче втащить изнутри. Кронштейн чаще всего крепится на 4 анкерных болта, откручиваемых обычным рожковым ключом.

Правильное отключение магистралей от внешней секции — фотогалерея
Как снять наружный модуль с сохранением фреона — видео

Как самостоятельно демонтировать внутренний блок кондиционера

Чтобы снять со стены внутренний модуль, необходимо отсоединить от него все коммуникации — кабель, трубки для фреона и конденсата. Место скрутки трубопроводов находится, как правило, в нише корпуса, устроенной в нижней части. В зависимости от модели сплит-системы, применяется 2 способа добраться до этой ниши:

  1. Разблокировать 3—4 пластмассовых защёлки, фиксирующих нижнюю часть блока к монтажной пластине. Отклонить низ корпуса от стены и вставить между ними любой стержень, извлечь из ниши жгут коммуникаций.
  2. Если на вашей модели «сплита» защёлок нет, то нужно снять лицевую пластиковую панель, предварительно демонтировав жалюзи и дополнительные крышки (когда они есть).

Состав внутреннего блока сплит-системы

Когда вы добрались до жгута, сделайте на нём продольный разрез канцелярским ножом, что позволит отодвинуть утеплитель и ухватиться ключами за гайки. Не делайте слишком длинный разрез, иначе потом придётся менять теплоизоляционный материал. Дальнейшие операции выполняйте в таком порядке:

  1. Двумя рожковыми ключами раскрутите стыки магистралей. Важный момент: сгон, припаянный к короткой трубке самого блока, нельзя вращать, его нужно удерживать ключом на месте, откручивая накидную гайку.
  2. Концы трубопроводов замотайте изолентой или скотчем, дабы защитить от попадания грязи.
  3. Найдите стык дренажного патрубка с выводящим трубопроводом и разъедините его. Не стоит резать гофру где попало, чтобы потом было удобнее её стыковать обратно.
  4. Снимите крышку электрического отсека (находится справа на торце корпуса либо под лицевой панелью), сделайте с помощью маркера и скотча пометки, после чего открутите винты и отключите жилы кабеля. Винты затяните обратно и прикрутите крышку.
  5. Когда все коммуникации отключены, возьмитесь за корпус с двух сторон и снимите с монтажной пластины, приподняв немного вверх. Передайте блок помощнику.
  6. Демонтируйте монтажную пластину, открутив все дюбели.

Учитывая, что в поддоне внутреннего модуля может оставаться конденсат, перед демонтажем желательно защитить стену полиэтиленовой плёнкой. Если вы снимаете кондиционер для квартирного ремонта, то подобная предосторожность излишняя.

Перед снятием блока крышку электрического отсека надо прикрутить на место

После снятия внутренней секции со стены поставьте на неё все открученные детали, затяните винты и наденьте монтажную пластину. Торчащие патрубки уложите в нишу, зафиксировав малярным скотчем. Этим же материалом закрепите открывающуюся переднюю панель, чтобы она не болталась при перевозке.

Если жгут коммуникаций короткий, то его можно снять вместе с блоком

Последний шаг — демонтаж коммуникаций, проложенных по стене либо внутри её. Здесь нет никаких сложностей, главное, — не перегнуть медные трубки под малым радиусом. От подобного обращения в месте изгиба уменьшается проходное сечение, а выровнять трубку с овальным профилем достаточно сложно. Из наружной стены жгут вытаскивайте аккуратно, чтобы не повредить утеплитель. Если отверстие было заделано монтажной пеной, то её необходимо вырезать по частям. По окончании жгут сверните в кольцо и скрепите скотчем.

Порядок демонтажа внутреннего модуля — фотогалерея
Как снимаются внутренние блоки разных конструкций — видео

Разборка в зимнее время

Если температура на улице снизилась до —5°С и более, рекомендуется воздержаться от демонтажа по следующим причинам:

  • не удастся перекачать хладагент во внешний модуль;
  • на морозе нельзя разбирать соединения, откручивать заглушки и закрывать сервисные порты;
  • в результате разборки часто выходят из строя сальники сервисных вентилей.

В ситуации, когда без снятия сплит-системы при отрицательной температуре не обойтись, обязательно прогрейте штуцеры наружного блока строительным феном. Затем открутите заглушки и закройте оба вентиля, сохранив таким образом часть фреона, оставшегося в контуре наружного блока. Затем медленно открутите магистрали от штуцеров и отсоедините их, выпустив вторую часть хладагента в атмосферу. Дальше действуйте по алгоритму, описанному выше.

Персонал специализированных фирм использует для откачки фреона в зимнее время манометрические станции. Но если брать в аренду такое оборудование, то демонтаж обойдётся дороже, чем оплата труда специалистов, а результат выйдет сомнительный.

При температуре выше —5°С работы можете выполнять по стандартной инструкции, но желательно пользоваться манометром для контроля над перекачиванием хладагента. Если станете действовать «на глазок», то можете не угадать время выдержки и всё равно потеряете часть фреона. Столь же опасно передержать компрессор в работе без охлаждения (а он охлаждается циркулирующим фреоном), от перегрева он может выйти из строя.

Вы успешно демонтируете домашний кондиционер, если возьмётесь за работу в тёплый период года и станете соблюдать приведённую инструкцию. Нельзя упускать ни единой мелочи, действовать очень аккуратно и без спешки. Не пренебрегайте манометром, поскольку потеря хладагента сведёт к нулю всю экономию от данной процедуры.

Дипломированный инженер строитель и сметчик со стажем практической работы свыше 10 лет. Статьи начала писать 2 года назад, работаю на нескольких биржах, негативные оценки заказчиков — примерно один на 300 текстов. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

kakpostroit.su

инструкция по снятию устройства с видео

За демонтаж самой популярной разновидности кондиционеров — сплит-системы — специалисты берут плату из расчёта 1 р. за каждый киловатт мощности. Многие владельцы охлаждающих устройств, которым приходится переезжать, с целью сэкономить свои кровные берутся демонтировать кондиционер своими руками. Сделать работу чисто, избежав фатальных ошибок, поможет ряд полезных рекомендаций.

Возможные проблемы при самостоятельном снятии

Рассказ о том, как демонтировать кондиционер своими руками, следует начать с предупреждения о подводных камнях, ожидающих неподготовленного мастера. Вот что может случиться:

  1. Утечка хладагента: улетучившийся в атмосферу фреон причиной экологической катастрофы не станет, этого бояться не нужно. Но и даром такое событие не пройдёт: при установке кондиционера на новом месте придётся оплатить его заправку. Поэтому весьма желательно демонтировать прибор так, чтобы весь имеющийся хладагент остался внутри него.
  2. Попадание во внутренний контур воды или пыли: такая «добавка» к хладагенту быстро приводит компрессор в негодность. Возможно, на первый взгляд вода может показаться вполне безобидным веществом, но нужно учесть, что в испарителе она будет замерзать, превращаясь в лёд. А это уже твёрдые частички, наличие которых «не совместимо с жизнью» компрессора. Чтобы свести риск попадания влаги во внутренний контур к минимуму, следует избегать производить демонтаж кондиционера во время дождя или снегопада.
  3. Падение наружного блока: даже если внешний блок висит рядом с балконом или окном, работать с ним крайне неудобно. При этом данный узел является довольно тяжёлым, так что, не рассчитав свои силы, его легко можно уронить. Профессионалы от подобных случайностей застрахованы, так как при работах выше первого этажа пользуются автовышкой или снаряжением для промышленного альпинизма. Обывателю же для надёжности следует пригласить помощника.
  4. Повреждение элементов прибора: наиболее ощутимыми являются повреждения, вызывающие разгерметизацию контура. Трещина может быть совсем незаметной, но вполне достаточной для утечки фреона или попадания внутрь грязи и воды. Чтобы избежать подобных неприятностей, в первую очередь следует быть аккуратным.

При выполнении своими руками такой сложной операции, как отсоединение испарителя внутреннего блока, весьма желательно пользоваться не подручными инструментами — отвёрткой и пассатижами, а профессиональными, предназначенными специально для неё.

Набор необходимых инструментов и материалов для демонтажа

Пользователи же на этом этапе зачастую орудуют, чем придётся, в результате чего повреждаются трубки испарителя, расположеные близко к креплениям. Проблема в том, что профессиональный инструмент стоит довольно дорого и даже его аренда может обойтись в сумму, вполне соизмеримую со стоимостью услуг квалифицированного мастера.

Подготовка кондиционера: «упаковываем» фреон

Итак, прежде всего, необходимо обеспечить сохранность хладагента. Чтобы понять, как это делается, нужно вспомнить устройство сплит-системы. Она представляет собой заполненный фреоном замкнутый контур, который состоит из компрессора, двух условно говоря, камер (испаритель и конденсатор) и связывающих эти элементы фреонопроводов (медные трубки).

Схема устройства сплит-системы

Из конденсатора в испаритель хладагент поступает в жидком виде, поэтому трубка, по которой он течёт, имеет меньший диаметр.

По второму фреонопроводу — из испарителя в компрессор — фреон следует уже в газообразном состоянии, поэтому диаметр этой ветки увеличен.

Чтобы осуществить демонтаж без потери газа, необходимо собрать его в конденсаторе:

  • во время работы кондиционера на охлаждение перекрывают вентиль между конденсатором и тонкой трубкой;
  • когда весь хладагент благодаря работе компрессора «переберётся» в конденсатор, нужно будет закрыть ещё и вентиль между толстой трубкой и компрессором.
Перекрываем хладагент

Важный момент: через какое время следует перекрывать второй вентиль? Правильнее всего отслеживать давление газа по вакуумному манометру. Но для этого придётся одолжить у мастеров специальный инструмент — манометрический коллектор.

Те, у кого такой возможности нет, просто выжидают около минуты: как показывает опыт, за это время бытовой кондиционер обычно успевает закачать в конденсатор почти весь фреон.

Манометры для контроля давления при перекачке фреона

Переходим от теории к практике:

  1. Если вам удалось раздобыть манометрический коллектор, присоедините его к ниппелю (клапан шредера) на штуцере, к которому подсоединён «газовый» фреонопровод. При отсутствии такого инструмента этот пункт просто пропускаем.
  2. Включаем кондиционер и вводим с пульта настройки: работа на охлаждение, режим «турбо», температура — как можно более низкая (допустимый минимум нужно уточнить в паспорте). Так прибор должен отработать 10 мин.
  3. На внешнем блоке найдите вентиль, к штуцеру которого подключён жидкостный фреонопровод (напомним, что он является тонким). Под защитным колпачком, который необходимо снять, обнаружатся шлицы под шестигранник. Вставив ключ, вентиль необходимо закрыть.
  4. Теперь следует наблюдать за манометром либо, если его нет, за часами. В первом случае ожидаем, когда прибор покажет наличие вакуума; во втором — засекаем 1 минуту.
  5. Далее нужно произвести снятие защитного колпачка со второго вентиля на наружном блоке, к которому подсоединена толстая «газовая» магистраль, и также закрыть его при помощи шестигранника. Кондиционер после этого сразу же выключаем. Защитные колпачки возвращаем на свои места.

Всё, теперь фреон в ловушке и систему можно смело разбирать и демонтировать.

Инструкция по демонтажу кондиционера своими руками

Переходим непосредственно к деинсталляции.

Наружный блок

Отсоединяем фреонопроводы. Это можно сделать путём отвинчивания гаек, которыми магистрали прикручены к штуцерам наружного блока. К такому способу прибегают в том случае, если длина трубок позволяет использовать их на новом месте. Открытые штуцеры нужно надёжно заклеить изолентой или скотчем — это предотвратит их засорение.

Демонтаж наружного блока

Но в большинстве случаев фреонопроводы повторно не используют, тем более что их наращивание не допускается. Тогда трубки просто обрезают труборезом на расстоянии в 150–200 мм от штуцеров, сразу же зачеканивая их концы слесарными тисками.

Зачеканенные магистрали

Совет. Если известно, что кондиционер будет храниться в разобранном виде достаточно долго, трубки можно заполнить азотом и плотно закупорить. В отличие от воздуха, точнее, содержащегося в нём кислорода, азот не приводит к окислению материала.

После всех манипуляций с наружной части фреонопроводов необходимо снять теплоизоляцию.

Убедившись, что прибор отключён от сети, снимаем защитную крышку над местом присоединения электрокабеля. Его клеммы необходимо каким-либо образом пометить, чтобы избежать путаницы при подключении на новом месте. После этого нужно открутить зажимы, при помощи которых жилы прикручены к контактам наружного блока. Освободившийся конец кабеля прикручивают к фреонопроводам, которые после этого вручную выпрямляют, чтобы иметь возможность вытащить их через отверстие в стене.

Теперь откручиваем гайки, удерживающие наружный блок на кронштейнах, и вместе с помощником снимаем его, а затем и сами кронштейны.

Обратите внимание! Во время хранения и перевозки наружный блок должен быть в вертикальном положении. При транспортировке очень важно избежать тряски и ударов — для этого лучше поместить блок в коробку с предварительно уложенным в неё пенопластом.

Отсоединение компрессора

Если демонтаж кондиционера производится с целью ремонта компрессора, последний нужно правильно отсоединить. Делается это так:

  1. С наружного блока снимаются крышки.
  2. После этого можно будет отсоединить от компрессора трубки всаса и нагнетания.
  3. Отключаем провода, питающие компрессор и вентилятор.
  4. Откручиваем крепления, удерживающие вентили и конденсатор.
  5. Снимаем конденсатор, получая доступ к креплениям компрессора.
  6. Снимаем компрессор.

Действуя таким образом, вы исключите риск повреждения трубопроводов обвязки. Ещё один плюс: появляется возможность вести ремонт нескольких элементов наружного блока одновременно, что позволит справиться с задачей быстрее.

Чтобы с компрессором можно было работать, нужно вылить имеющееся в нём масло.

В случае с поршневой моделью оно без проблем сливается через всасывающий патрубок. У спиральных и роторных моделей приходится просверливать днище (диаметр отверстия — 5–6 мм). Насквозь сверлить нельзя, иначе внутрь попадёт стружка. Оставляют тонкую перегородку, которую затем протыкают пробойником.

Как снять внутренний блок

Чтобы получить доступ к фиксаторам внутреннего блока, необходимо снять с него лицевую панель. Затем отсоединяют фреонопроводы, электропровода, отщёлкивают фиксаторы и снимают блок с направляющих.

Демонтаж внутреннего блока

Обратите внимание! На этом этапе обыватель сталкивается с некоторыми трудностями: при неосторожных действиях легко можно повредить защёлки испарителя.

Этот элемент производитель обычно закрывает крышкой, фиксаторы которой прижаты к стене. Труднодоступными их сделали специально: такая мера предосторожности, по мнению разработчиков, является гарантией того, что демонтажом прибора будут заниматься только специалисты. Чтобы подобраться к фиксаторам, воспользуйтесь двумя тонкими отвёртками. При этом необходимо, чтобы кто-нибудь придерживал блок.

Соблюдать осторожность следует и при отщёлкивании фиксаторов, удерживающих блок на направляющих. Если их повредить, прибор не удастся прочно зафиксировать на новом месте и он быстро выйдет из строя из-за вибраций.

Соблюдайте осторожность с защелками!

Сняв внутренний блок, откручивают монтажную пластину, извлекают из стены фреонопроводы с питающим кабелем и откручивают декоративный короб, уложенный вдоль наружной стены.

Особенности работы в зимнее время

При низких температурах нет возможности перекачать фреон в конденсатор: масло в компрессоре становится густым и попытка включить в таких условиях кондиционер приведёт к поломке нагнетателя. Такая опасность не грозит только моделям, оснащённым так называемым зимним комплектом, в котором имеются подогрев картера компрессора и дренажа, а также замедлитель скорости вращения вентилятора.

Манометрическая станция для сбора хладагента

Те, у кого подобной системы нет, могут изъять хладагент при помощи манометрической станции для сбора фреона. Подключается она, как и манометрический коллектор, к клапану шредера.

Видео: демонтируем кондиционер с последующей установкой на новом месте

Процедура демонтажа кондиционера технически является достаточно простой. Сложность, с точки зрения обычного пользователя, состоит в том, что некоторые операции трудно выполнить без профессионального инструмента. Если вы все же твёрдо решили не обращаться к специалистам, рекомендуем пригласить ещё одного человека в помощь — тогда даже без специнструментов задача окажется вполне посильной.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

tehznatok.com

Как самостоятельно снять кондиционер со стены для замены обоев

При проведении ремонта в квартире или частном доме, может возникнуть трудности из-за того что на стене закреплён внутренний блок кондиционера. В частности при замене обоев, если не снимать кондиционер, то придётся резать обои и обклеивать вокруг блока кондиционера. При таком методе замены обоев, идеально поклеить обои не удастся. Примыкание обоев будет выглядеть не аккуратно и могут быть видны места разрезов обоев. Для того чтобы идеально поклеить новые обои, блок кондиционера придётся снимать.

Снять блок можно, при помощи вызова специалиста по кондиционерам. Но за вызов специалиста придётся заплатить, а после замены обоев, нужно опять вызывать специалиста и платить.  Но, для настоящего мастера, выход есть. Блок кондиционера несложно снять самому.

Внутренние блоки кондиционеров устанавливаются на стенах, внутри помещения и соединяются трубками с внешним блоком кондиционера. Если отсоединять трубки кондиционера, то газ фреон выйдет из системы кондиционера и тогда без вызова специалиста не обойтись. Но для замены обоев не нужно полностью снимать внутренний блок кондиционера. Достаточно снять блок со стены и прямо вместе с трубками отвести его в сторону. После этого поменять на стене обои и закрепить блок обратно на стену.

Перед снятием блока, предварительно подготовьте поверхность не занятую блоком, к замене обоев. Продумайте каким способом можно закрепить снятый блок. Внутренний блок ни в коем случае нельзя оставлять висящим на трубках, так как они могут повредиться и тогда придется ремонтировать кондиционер при помощи специалистов. Блок можно подвесить к потолку, также его можно установить на высокую стремянку или стеллаж.

Внутренний блок кондиционера на стене закрепляется при помощи монтажной планки. Для того что бы его снять со стены, нужно его сдвинуть блок вверх, до выхода пазов из монтажной планки. Будьте осторожны и не применяйте больших усилий, так как пазы на блоке пластмассовые и они могут сломаться. После отделения блока от монтажной планки, нужно аккуратно отвести блок в сторону на необходимое расстояние. Далее блок кондиционер нужно закрепить. Если вы будете укладывать блок на стремянку или стеллаж, тогда обеспечьте фиксацию в отведённом состоянии. Временно зафиксировать блок, можно при помощи малярного или армированного скотча.

Не применяйте канцелярский скотч, как он оставит следы на блоке кондиционера, которые будет трудно удалить. Последним этапом нужно снять металлическую монтажную планку кондиционера. При снятии монтажной планки, зарисуйте на каком расстоянии была установлена планка от потолка и ближайшей стены, для того, чтобы после замены обоев планку установить обратно, на то же место.

После оклейки обоев, нужно обязательно дождаться когда обои окончательно высохнут, иначе их можно повредить при установке кондиционера.

Установка кондиционера производится в обратной последовательности. Сначала закрепляется монтажная планка, после этого навешивается блок кондиционера.

  

Работу по снятию и установке кондиционера лучше проводить с помощником, так как в одиночку можно уронить блок.

Как видите, снятие внутреннего блока кондиционера, является достаточно не сложной процедурой, с которой может справиться каждый мастер.

y-mas.ru

Демонтаж кондиционера своими руками, или насколько это просто

Демонтаж кондиционера своими руками – это та операция, на которой можно сэкономить. Но так ли это на самом деле? Дело в том, что большинство людей не знает как нужно делать и в итоге получает неработающую климатическую технику. Воздух, попадая в сплит-систему, окисляет медные трубы, вследствие чего происходит «убийство» этих устройств.

Для правильного снятия климатической техники нужно выполнить некоторые подготовительные работы, а именно подготовить необходимый инструмент, транспортировочную тару для внутреннего и внешнего блока сплит-системы. Теперь самое время подготовить сам кондиционер.

Если вы домашний мастер, который все делает самостоятельно, то рекомендуем к прочтению как установить кондиционер без помощи профессионалов.

Подготовка климатической техники к отключению и снятию

  1. Прежде всего, нужно раскрутить гайки на штуцерах. Под ними будут клапаны закрытия, выполненные под шестигранный ключ . Кроме того, на газовом штуцере находится нипель, к которому нужно прикрутить манометр.
  2. Теперь необходимо включить устройство на максимальный холод. Как только она начнет подавать холодный воздух, то следует перекрыть подачу фреона. Это делается шестигранником в жидкостном штуцере (более тонкой трубке кондиционера).
  3. Как только из внутреннего блока начинает входить теплый воздух, а манометр покажет вакуум в -1 мПа, то весь фреон перекачан в конденсационную камеру. При этом следует перекрыть вторую гайку на паровом штуцере (более толстая трубка).
  4. После того как жидкостный и газовый штуцер перекрыт, устройство отключают от сети электропитания.
  5. Следующим этапом будет отсоединение медных трубок магистрали. Они не предназначены для демонтажа, поэтому их попросту перекусывают на расстоянии около 15 см от места крепления и сразу же зачеканивают чтобы предотвратить попадание грязи, влаги и воздуха внутрь системы.
  6. Следующим этапом будет обрезка и тщательное зачеканивание медного трубопровода на внутреннем блоке сплит-системы.
  7. После этого маркируют и раскручивают провода подключения к электросети и наворачивают медные гайки на штуцера.

Подготовка закончена, теперь остается демонтировать внутренний и внешний блоки кондиционера.

к оглавлению ↑

Снимаем внутренний и внешний модули

Казалось бы, теперь, когда весь фреон перекачан в конденсационную камеру, магистральные трубки отсоединены от устройства, то не составляет никакого труда снять его со стены. Но многие спрашивают: «Как снять кондиционер со стены». С наружным блоком сплит-системы сложностей немного, да и то если он установлен на балконе или в зоне досягаемости.

С внутренним блоком климатического устройства все намного сложнее. Вся загвоздка в том, что справиться с защелками крепления блока к крепежной планке практически нереально необученному человеку, тем более не имеющему в наличии специализированного инструмента.

Важно!При отключении и снятии внутреннего блока сплит-системы, особая опасность появляется из-за возможности деформирования труб испарителя, которые расположены в непосредственной близости к креплению кондиционера.

Процесс демонтажа происходит в несколько этапов

  1. Раскрытие защелок крепления.
  2. Снятие с крепления по направляющим внутреннего блока.
  3. Демонтировать само крепление со стены.
  4. Упаковка его для последующей транспортировки.

Совет:Если вы неуверены в своих способностях или у вас нет необходимого инструмента, то лучше предоставьте работу по демонтажу сплит-системы профессионалам.

Снятие внешнего блока подготовленной сплит-системы можно выполнить самостоятельно только в том случае, если он находится на вашем балконе. Во всех остальных случаях вам потребуются профессиональные промышленные альпинисты, ведь он крепится на стене дома.

Снять климатическую систему не представляет особой сложности, но перед этим следует хорошенько подумать, стоят ли сэкономленные деньги потерянного времени и риска для здоровья при самостоятельном демонтаже?

ventilationpro.ru

Как снять кондиционер своими руками: пошаговая инструкция по демонтажу

Сплит-система кондиционирования воздуха имеет распределенную схему транспортировки хладагента между наружным и внутренним блоком. У такого устройства много преимуществ, кроме одного — демонтаж системы гораздо сложнее, чем моноблока. И часто незнание того, как надо снять кондиционер, приводит к его выходу из строя.

Как правильно снять кондиционер

Есть три обязательных условия, чтобы снять кондиционер самому:

  • Наружный блок должен находится в пределах досягаемости. Если он стоит на фасаде многоквартирного дома выше уровня второго этажа, то его можно демонтировать только из окна или с балкона. В противном случае нужно привлекать специалистов промышленного альпинизма.
  • Чтобы снять тяжелые блоки со стены и правильно отключить компрессор, нужен хотя бы один помощник.
  • Необходимо взять в аренду манометрическую станцию именно под тот тип фреона, который закачан в эту модель кондиционера.

Примечание. Последний пункт касается станций с обычными (стрелочными) манометрами. Цифровые коллекторы настраиваются под марку хладагента.

Предосторожности

Если кондиционер вышел из строя и не подлежит ремонту, то его снять просто — нет нужды сохранять фреон, не важна герметичность компрессора, конденсатора и испарителя.

С рабочим кондиционером так поступать нельзя. И в этом случае главное, чтобы внутрь системы не попали пыль и даже воздух. Иначе можно говорить о гарантированном выходе компрессора после монтажа и пуска кондиционера на новом месте. Причина — особенность устройства вакуумного насоса.

Фреон чрезвычайно текуч, а разница температур на входе и выходе достигает нескольких десятков градусов. Никакие уплотнители и кольца, используемые в обычных насосах и компрессорах, не выдержат таких условий эксплуатации. Необходимая герметичность достигается за счет исключительно точной подгонки поверхности движущихся элементов насоса к внутренней геометрии камер. Малейшая царапина твердой частицей приводит к выходу из строя компрессора. А такой частицей может быть и крупинка льда, образовавшаяся при замерзании влаги в попавшем внутрь воздухе.

Именно поэтому новые кондиционеры продают заполненными инертным газом, который перед закачкой фреона откачивают вакуумным насосом.

Когда снимают кондиционер самостоятельно фреон надо откачать, а блоки разъединить. Сделать это надо так, чтобы внутрь системы не попала пыль вместе с воздухом. То есть создать там вакуум. И желательно фреон сохранить полностью (или его большую часть), чтобы на новом месте было проще привести систему в рабочее состояние.

Подготовка

Чтобы правильно снять кондиционер, из профессионального оборудования нужна только манометрическая станция, которую можно взять в аренду.

Остальные инструменты есть у каждого домашнего мастера:

  • набор гаечных и шестигранных ключей;
  • отвертки;
  • труборез или бокорезы;
  • ручные слесарные тиски;
  • плоскогубцы.
Спуск фреона

Есть два способа демонтажа рабочего кондиционера:

  1. Применение манометрической станции для сбора фреона во внешнем блоке.
  2. Использование станции откачки и сбора фреона, подключаемой к специальному двухвентильному баллону. У станции есть собственный манометрический коллектор и компрессор для откачки хладагента в жидком или газообразном состоянии.

Первый способ более «доступный», но его можно использовать только при запуске кондиционера — транспортировка фреона происходит за счет штатного компрессора.

Второй способ универсальный. Его можно использовать даже зимой, когда кондиционер нельзя включать из-за низкой температуры на улице. Достоинство такого способа еще и в том, что внешний блок будет вакуумирован — без фреона в конденсаторе. Что гораздо безопаснее при перевозке на новое место. Но аренда такой станции и баллона будет стоить дороже, чем обычного манометрического коллектора.

Сбор фреона во внешнем блоке

Сбоку на корпусе наружного блока есть два штуцера, от которых отходят трубки:

  • тонкая — для транспортировки жидкого фреона из конденсатора в испаритель;
  • толстая — для закачки газообразного фреона в конденсатор.

У обоих штуцеров под крышками есть головки перекрывающего клапана. От головки газового отходит отвод с ниппелем.

Сбор фреона в конденсаторе проходит в следующем порядке:

  1. Со штуцеров и ниппеля снимают защитные крышки.
  2. К ниппелю подсоединяют коллектор.
  3. Включают кондиционер на максимальный «холод».
  4. Спустя несколько минут перекрывают клапан жидкостного штуцера, прекращая подачу фреона в испаритель.
  5. По манометру контролируют давление.
  6. Когда стрелка покажет «-1 МПа», закручивают шестигранником клапан газового штуцера и сразу отключают кондиционер (для чего и нужен помощник) — при длительном холостом режиме насос компрессора может выйти из строя.

Показание манометра «-1 МПа» означает, что весь фреон в конденсаторе, а внутри испарителя, в трубках и в компрессоре — технический вакуум.

После этого можно разъединять блоки.

Демонтаж кондиционера по шагам

Разборка с сохранением работоспособности демонтируемого кондиционера заключается в следующем:

  • герметизация штуцеров трубопроводов;
  • отключение и демонтаж с фасада внешнего блока;
  • демонтаж в квартире внутреннего блока.

Ниже приведена инструкция по демонтажу настенного кондиционера.

Наружный блок

Чтобы снять наружный блок кондиционера, вначале отсоединяют трубки.

Демонтаж наружнего блока

Есть два способа:

  • Откручивают накидные гайки, которые прижимают к фланцам штуцеров наружного блока развальцованные края трубок. А на место гаек навинчивают заранее заготовленные крышки. Достоинство — остаются целыми трубки. Недостаток — высок риск попадания в компрессор воздуха.
  • Бокорезами обрезают медные трубки (от штуцера около 15 см). Загибают края и зажимают (зачеканивают) с помощью тисков. Недостаток — трубки на новом месте надо ставить новые. Достоинство — операция проходит быстро и вероятность попадания внутрь пыли с воздухом гораздо ниже.

Примечание. Зачеканить надо и другой обрезанный край трубки, чтобы защитить испаритель внутреннего блока.

Следующий шаг — отключают кабели (сигнальный и силовой), снимают крепления блока к раме на наружной стене и поднимают его в помещение.

Компрессор

Одной из ситуаций, когда необходимо снять наружный блок, может быть замена компрессора кондиционера. И в этом случае алгоритм демонтажа немного иной. Отличия следующие:

  • Фреон необходимо полностью удалить из системы. Правильный способ — собрать его в баллон с помощью станции по откачке фреона. Неправильный, но простой — спустить его в атмосферу (если замена компрессора проходит в теплое время года и температура воздуха выше температуры кипения фреона при нормальном давлении).
  • Зачеканивать трубки нет необходимости — после установки нового компрессора систему «откачивают» внешним вакуумным насосом.

Заменить самостоятельно компрессор кондиционера неспециалисту невозможно. Помимо вакуумного насоса и манометрической станции, необходимо иметь газовую горелку, чтобы отсоединить от системы всасывающий и выпускной патрубки старого компрессора, а затем подпаять к системе новый агрегат. И даже если взять в аренду оборудование, надо иметь навыки обращения с ним.

Снять блок самому можно, а для замены компрессора лучше пригласить профессионала.

Внутренний блок

Большинство бытовых сплит-систем имеют настенный внутренний блок (хотя есть и другие варианты размещения). Но за исключением канального кондиционера, остальные виды демонтируют по общему принципу.

Чтобы снять внутренний настенный блок, поступают следующим образом:

  • снимают крышку корпуса;
  • отсоединяют кабели и провода;
  • обрезают и зачеканивают медные трубки, которые идут к испарителю внутреннего блока;
  • обрезают дренажную трубу, сливают конденсат;
  • «отщелкивают» защелки крепления корпуса к монтажной пластине;
  • снимают блок и откручивают со стены пластину.

 

Демонтаж зимой

Кондиционер может работать и в зимнее время. И не только в качестве обогревателя, но и в режиме охлаждения (например, в помещениях где стоят серверы).

Примечание. Собрать фреон в конденсаторе наружного блока можно только при работе в режиме охлаждения — в режиме обогрева он уже работает как испаритель.

Особенность работы в зимнее время в этом режиме в том, что есть нижний предел температуры, на который влияет тип хладагента, вид кондиционера и дополнительное оснащение. Эта зависимость еще связана с особенностями устройства компрессора — он масляный, а масло загустевает при низких температурах. У обычных кондиционеров нижняя рабочая температура лежит в пределах от +5°C до -5°C, у инверторных — до «минус» 15-25°C.

Перед демонтажем сплит-системы надо учитывать эти нюансы. И если температура ниже указанного предела, а кондиционер не оснащен «зимним комплектом» с подогревом картера компрессора, то чтобы снять наружный блок надо использовать станцию откачки и сбора фреона (у него стоит безмасляный компрессор).

aeroclima.ru

Демонтаж кондиционера своими руками с сохранением фреона

В жизни иногда бывают ситуации, когда мы изменяем место жительства или просто переезжаем в новую квартиру. Вместе с нами переезжает все имущество и мебель, сюда же относится и кондиционер. В этом материале мы расскажем, как самостоятельно демонтировать кондиционер, чтобы потом его можно было установить в новом жилище.

Содержание статьи:

Способы демонтажа сплит — систем

Если кондиционер оконного или мобильного типа, то нужно лишь немного потрудиться, чтобы извлечь агрегат из окна или, в случае с мобильным охладителем, просто демонтировать воздуховод. Другое дело, когда требуется разобрать сплит – систему, где наружная и внутренняя части соединены трубками с хладагентом, проходящими сквозь стену. Так как потребуется установка охладителя на новое место, то нежелательно при разборке выпустить весь фреон или его часть в атмосферу. Понятно, что потеря фреона приведет к дополнительным затратам по заправке агрегата новым хладагентом, чего вполне можно избежать.

Существует 2 способа, с помощью которых можно отсоединить трубки от наружного аппарата и не выпустить хладоноситель. Оба эти способа основаны на циркуляции хладагента в различных агрегатных состояниях. Обратите внимание, что соединительные медные трубки имеют разный диаметр. Это сделано потому, что по одному, меньшему каналу фреон движется в виде жидкости, а по трубке большого диаметра в наружный блок он поступает как газ.

Суть операции заключается в том, чтобы весь хладоноситель оказался в одном месте – наружном блоке сплит — системы. После этого можно смело отсоединять от него магистральные трубки.

Если при включенном агрегате перекрыть патрубок с жидким хладагентом, уходящим из наружного блока в дом, то компрессор достаточно быстро перекачает весь газообразный фреон в наружный аппарат. Как уже было сказано, операцию можно произвести двумя способами:

  • «на глазок», следуя советам опытных специалистов;
  • с помощью манометрического коллектора.

Демонтаж кондиционера с сохранением фреона

Перед началом демонтажа следует подготовить все инструменты. Это разводной ключ для вращения разных гаек или набор рожковых ключей, шестигранник для открывания сервисных вентилей сплит – системы и отвертка. Кроме того, вам потребуются услуги помощника хотя бы потому, что самому снять кондиционер со стены достаточно тяжело.

Последовательность выполнения операции первым способом следующая: с сервисных вентилей наружной части скручиваем защитные колпачки и вставляем шестигранник в шлицы жидкостного вентиля с более тонкой трубкой (как правило, находится снизу). Затем включаем кондиционер на охлаждение в турбо – режиме. При этом выставляем самую низкую температуру воздуха, какая предусмотрена в вашей модели охладителя.

Совет. Если демонтаж кондиционера своими руками производится в квартире высотного дома, то функции по включению / выключению сплит – системы лучше доверить помощнику, поскольку вам удобнее будет иметь свободными обе руки.

После включения магистраль с жидким хладагентом перекрывается путем закручивания вентиля, в который мы ранее вставили шестигранный ключ. С момента закручивания засекаем 1 минуту, в течение этого времени весь фреон должен перекачаться компрессором в наружный блок. Промежуток времени выбран согласно советам опытных монтажников, оттого этот метод и называется – «на глазок». По истечении минуты закручиваем и второй вентиль, перекрывая газовую магистраль, после чего надо немедленно выключить агрегат. Хладоноситель перекачан и можно браться за демонтаж.

Чтобы правильно выполнить демонтаж кондиционера, следует ослабить и открутить гайки крепления магистралей, отсоединить их, и скотчем либо изолентой тщательно обмотать патрубки, избегая попадания внутрь пыли или грязи при транспортировке. Затем с наружных участков фреоновой магистрали надо снять теплоизоляцию и вручную выровнять медные трубки, чтобы они легче проходили через отверстие в стене.

Внимание! Перед выполнением демонтажных работ следует отключить сплит – систему от электрической сети.

Далее, снимаем защитную крышку и ослабляем зажимы электрического кабеля, отсоединяем его и прикручиваем свободный конец к магистральным трубкам. Теперь остается только открутить гайки крепления наружного блока и вместе с помощником снять последний с кронштейна. Последняя наружная операция – демонтаж металлических кронштейнов.

Переместившись внутрь дома, снимаем лицевую панель агрегата и отсоединяем его от монтажной пластины. Магистрали вместе с кабелем можно демонтировать самостоятельно, открутив их от охладителя и аккуратно протянув сквозь стену. Эта же операция выполняется вместе с помощником, не откручивая трубки от агрегата. Последнее, что остается – это снять монтажную пластину со стены, теперь сплит – система полностью готова к транспортировке. Как произвести весь демонтаж, наглядно показано на видео:

Более правильно демонтировать кондиционер, перекачав фреон в наружный блок, ориентируясь по манометрическому коллектору. Последний подключается к сервисному патрубку с газообразным хладагентом и после включения агрегата и перекрытия жидкостного трубопровода на приборе видно, как в системе падает давление.

Когда оно достигнет нуля, необходимо закрыть второй вентиль, а охладитель сразу же отключить. Вся остальная процедура производится так же, как описано выше. Как данный этап выполнить правильно, можно посмотреть на видео:

Заключение

Демонтировать бытовые кондиционеры несложно и вполне реально это делать своими руками. Главное – правильно выполнить операцию по перекачке хладоносителя, не перепутав при этом последовательность операций.

Рекомендуем:

Как использовать в быту кондиционер для белья

Стереть лак для волос со стен и зеркал 

Довольно распространенная проблема: если вы часто используете средства для волос в аэрозольных тюбиках, то со временем, на мебели и стенах вокруг туалетного столика накапливается налет, который сложно отмывается. Смешайте кондиционер для белья в воде (1:2), побрызгайте на загрязненную поверхность и протрите сухой чистой салфеткой.

Очичтить кожаную куртку

Разведите немножко кондиционера в воде, нанесите на ватный диск или салфетку и протрите загрязненные участки.

Отмыть пригоревшие сковороды

Забудьте о ершиках, железных губках и поломанных ногтях. Вместо этого замочите посуду, используя кондиционер и теплую воду. Оставьте примерно на час или до тех пор, пока средство не подействует.

Отмыть лобовое стекло

Смешайте кондиционер с водой в соотношении 1:4, нанесите средство на салфетку и отмойте стекла. Таким же составом можно помыть окна и дома, и разводов не останется!

Вымыть плитку и двери

Мы всегда про них забываем, убираясь, в квартире, а ведь с застарелой грязью справляться намного сложнее. Кондиционер поможет и в этом случае, достаточно просто протереть грязные поверхности губкой с кондиционером, разбавленным водой.

Очистить детское автокресло 

Детское кресло, пожалуй, одно из самых грязных мест в машине. Не забывайте следить и поддерживать чистоту, ведь на нем также могут скапливаться бактерии. Ну а если на автокресле появилось пятно, его можно вывести с помощью кондиционера, смешав с водой и хорошо потерев загрязненные участки.

Помыть ламинат 

Разведите небольшое количество кондиционера в ведре с водой, замочите швабру и помойте полы.

Необычное использование кондиционера для белья

Кондиционер для белья предназначен для смягчения тканей в процессе машинной стирки. Однако есть необычные способы его применения в быту, которые облегчают уборку и мелкий ремонт в доме.

Мытье окон

Быстро помыть окна без специального средства можно при помощи кондиционера:

  1. Налить в пластиковую бутылку 400 мл воды и 100 мл кондиционера, закрутить крышку, взболтать для смешивания ингредиентов.
  2. Нанести раствор на салфетку, затем протереть окно.
  3. Вытереть насухо другой салфеткой.

После такого мытья на стекле не останется ни грязи, ни разводов.

Ремонт

Поклеить новые обои проще, чем оторвать старые. Можно счищать их шпателем, ножом, скребками, но лучше применить средство для смягчения постиранного белья:

  1. Колпачок средства развести в 1 л теплой воды.
  2. Нанести полученную смесь на поверхность старых обоев и подождать 20 минут.
  3. Очистить стену от обоев.

Если обои виниловые, сначала придется зачистить поверхность металлической губкой, так как их наружный слой непромокаем.

Пригоревшие сковороды

Вместо кухонного металлического скребка и кислотных средств для удаления нагара можно использовать кондиционер.

Процесс очистки сковороды:

  1. Развести кондиционирующее средство для белья в теплой воде 1:2.
  2. Замочить сковороду в этом растворе или обильно нанести его на поверхность губкой, оставить на 1-2 часа или на ночь, если нагара много.
  3. Почистить сковороду жесткой стороной кухонной губки.
  4. Перемыть все с моющим средством для посуды и ополоснуть водой.

Ковер

Если в доме есть пушистые животные, то поверхность ковра быстро покрывается шерстью, которую сложно удалить пылесосом.

Чтобы не прочищать щеткой волокна ковра от шерсти еженедельно, достаточно использовать кондиционер следующим образом:

  1. Развести его с водой 1:1 и залить в бутылку с пульверизатором.
  2. Обработать ковер из распылителя этим раствором перед отходом ко сну, чтобы его поверхность успела хорошо просохнуть.
  3. На следующий день можно пропылесосить ковер и вся шерсть будет удалена.

Эффект от обработки таким раствором сохранится до трех недель.

Освежитель воздуха

Покупные освежители воздуха обычно имеют слишком резкий запах, а их состав токсичен для человека.

Освежитель из смягчителя для белья безопаснее покупных баллончиков, тем более запах от самодельного средства более стойкий и ненавязчивый.

Изготовить освежитель можно так:

  1. Разведите колпачок кондиционера в 2 колпачках воды, добавив в смесь 2 столовые ложки соды.
  2. Поместите смесь в пульверизатор.
  3. Распыляйте средство по мере необходимости, избегая непосредственного вдыхания.

Такой самодельный освежитель можно залить в баночку с маленькими отверстиями и оставить в машине или поставить в шкаф, чтобы избавиться от затхлого запаха.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

5 ошибок, которых следует избегать при наклеивании обоев

Наклеить обои без ошибок зачастую невозможно. Здесь и там вы обязательно сделаете несколько ошибок, но есть серьезные ошибки, которых следует избегать, чтобы не тратить зря свое время или деньги, которые вы потратили на обои. Вот 5 ошибок, которых следует избегать при наклеивании обоев в квартире:

1. Начинать, не зная, где закончить

Одна заметная ошибка, которая может раздражать, — это несоответствие рисунков в местах стыка швов обоев.Избегайте этого, планируя работу от начала до конца, чтобы знать, где у вас будут швы. Расположите его так, чтобы швы были вне поля зрения, так что если узоры или другие рисунки не совпадают должным образом, вы единственный, кто знает.

2. Заниженная оценка

Вам понадобится больше обоев, чем вы думаете. Отсутствие достаточного количества для работы приведет к ошибкам при попытке совмещения швов обоев. Сделайте соответствующие измерения, чтобы определить, сколько стоит купить, а затем добавьте еще 30 процентов.Добавьте еще больше, когда вешаете фактурные обои, такие как стеклянные бусины или кристаллы, на случай, если материалы на бумаге будут повреждены или расколоты.

3. Работа при высоких температурах

При наклеивании обоев необходимо учитывать температуру в помещении. При слишком высокой температуре клей может высохнуть, что может вызвать множество проблем. Например, при высыхании клея обои будут скручиваться по краям. Иногда для решения проблемы достаточно добавить клея, но в некоторых случаях это не сработает.Наклеивая обои в летние месяцы, делайте это рано утром или на закате, если вы живете в районе, где становится особенно жарко. Возможно, вам также придется иметь соответствующий кондиционер, чтобы поддерживать низкую температуру в вашей квартире, пока вы работаете.

4. Не затачивать лезвие

Острое лезвие помогает резать обои, не порывая их в процессе. Это важно при работе с любыми обоями, особенно с теми, которые стоят немалых денег.Убедитесь, что лезвие, которым вы режете обои, не затупилось. В противном случае вы на каком-то этапе процесса порвете и порвете его. Обычная точилка для ножей отлично подойдет, и в любом случае это удобный инструмент на кухне.

5. Отказ от грунтовки стен

Возможно, вы думали о том, чтобы оклеить обоями плохо выглядящие стены в квартире, чтобы улучшить внешний вид комнаты. Худшая ошибка, которую вы можете сделать, — это наклеить поверх нее обои, предварительно не грунтовав стены.Пятна на стенах внизу могут просвечивать сквозь обои, и ваша работа будет потрачена впустую. Сначала загрунтуйте стены или используйте вагонку на обоях.

Хорошая новость в том, что, если вы избежите этих ошибок, вы добьетесь успеха при наклеивании обоев. Заблаговременно спланируйте, как работать в каждой комнате, так как каждая из них представляет свои проблемы.

Можем ли мы оклеить нашу ванную комнату обоями без пилинга?

Ванная комната, разработанная Хизер ОДонован, Дизайн интерьера

Вопрос: Мы хотим оклеить наши ванные комнаты обоями, но будет ли пар, образующийся от горячей воды, заставлять бумагу со временем отслаиваться? Мы видели, как это делают другие, но мы стараемся избежать головной боли в будущем.

Мысль о том, что весь тяжелый труд и усилия по оклейке обоев будут напрасными, — это обычное беспокойство, которое люди испытывают, когда думают о косметическом ремонте своих ванных комнат. Довольно часто людям снится этот кристально чистый кошмар — красивые обои в ванной отслаиваются до середины стены в течение нескольких месяцев после установки. Обычно это происходит, когда они принимают душ и смотрят на свою красивую работу.

Вот краткий ответ: оклеивать обои в большинстве ванных комнат или дамских комнат абсолютно безопасно.Естественно опасаться воздействия конденсата и высоких температур на ваши настенные покрытия. Уверяем вас, что беспокоиться не о чем.

Вот более подробное объяснение для людей, которым нужна дополнительная информация:

Большинство домов и квартир, которые были построены или реконструированы за последние 60 лет, имеют климат-контроль, что означает, что в них будет оставаться комнатная температура или около нее. Это включает в себя ванную комнату, которая подключена к вашим системам кондиционирования и отопления.Но вспомните самое популярное время для обоев — викторианскую эпоху. У них было такое же тепло, как и у нас, и их обои до сих пор висят в некоторых домах!

Сегодня, однако, весной и летом система кондиционирования удаляет влагу из вашей ванной комнаты. Осенью и зимой тепло испаряет влажность от долгого горячего душа.

Хотя это беспокойство понятно, нет абсолютно никаких причин беспокоиться о том, что пар может накапливать достаточно конденсата или плесени, чтобы вызвать какие-либо проблемы с вашими обоями.

Для того, чтобы обои упали после душа, должно быть состояние, называемое постоянной влажностью. Ваша ванная комната может быть влажной, когда вы впервые выйдете из горячего душа, но влажность не сохраняется более чем на несколько минут. Если в вашей ванной комнате есть склонность к образованию плесени или грибка, у вас могут быть проблемы. К счастью, большинство домов оснащено вытяжным вентилятором, который проветривает комнату и исключает вероятность появления плесени или грибка на обоях.

Жилые обои производятся совсем не так, как раньше (пример). Современные бумаги сделаны из материала, который легко чистить, протирать или тереть. Это также означает, что вы можете смыть со стен любую зубную пасту, крем для бритья, мыло для рук или воду, не оставляя следов чистки и не повреждая обои.

Зона ванной — отличное место для начала вашего проекта косметического ремонта. Это одна из наиболее часто используемых частей дома и отличное место для творческих экспериментов.Есть несколько отличных тематических коллекций, которые позволят вам сделать любую акцентную стену, какую захотите. Удачи!

Подготовка комнаты и стен под обои

Советы экспертов о том, как подготовить комнату и стены перед оклейкой обоями. Включает информацию о работе с различными типами поверхностей стен, от существующих обоев до штукатурки.

Перед тем, как приступить к оклейке обоев, очень важно подготовить как комнату, так и стены.Поклейка обоев может быть грязной работой, поэтому важно заранее подготовить и защитить комнату. Кроме того, поскольку оклейка обоев требует точной работы и постоянных темпов, вам нужно иметь наготове все необходимые инструменты и принадлежности.

Стены должны быть плоскими, гладкими и подходящими для обоев для обеспечения успешного результата.

Подготовка комнаты

Начните с того, что выньте из комнаты все легкие предметы и мебель. Накройте все оставшееся тканью, а затем положите ее на пол.Чтобы вода стекала по стенам, положите на плинтус полотенца. Не используйте газеты в качестве защиты, потому что чернила могут попасть на другие поверхности, если они намокнут.

Приклейте водостойкие защитные тряпки к полу. © Дон Вандерворт, HomeTips

Затем снимите все, что есть на стенах, включая стержни для оконных покрытий.

Это помогает удалить все электрические лицевые панели и осветительные приборы, но не делайте этого без предварительного отключения питания этих цепей и / или защиты от возможности прикосновения к проводам под напряжением.Снимите лицевые панели с переключателей и розеток (только если вы можете отключить их питание или защитить от прикосновения к проводам под напряжением). © Дон Вандерворт, HomeTips

Если вы покрасили какую-либо часть комнаты, например, отделку, убедитесь, что она полностью высохла, прежде чем начинать оклеивать обоями.

Сбор материалов

Теперь, когда комната подготовлена, переместите свои инструменты (см. Инструменты и расходные материалы для поклейки обоев) и оборудование — лестницу, шлифовальный блок или шлифовальный блок, наждачную бумагу с зернистостью 50, пластиковые пакеты, ведро, губки и тринатрийфосфат (TSP) или его заменитель, аммиак или отбеливатель.Если стены новостройки, вам также может понадобиться грунтовка-герметик.

Если вы не наклеиваете предварительно наклеенные обои, имейте в виду, что вам понадобятся разные клеи для стен, швов и любых бордюров. Типы, которые вам понадобятся, зависят от выбранной вами бумаги, поэтому обратитесь к продавцу обоев за рекомендациями производителя.

С предварительно смешанным клеем легче работать, чем с клеем, который нужно смешивать самостоятельно. Если вы все же решили использовать сухую пасту, убедитесь, что вы смешиваете ее только с дистиллированной водой.Кроме того, выбирайте клеи на основе глины, а не на основе целлюлозы или пшеницы. Хотя с ними немного сложнее работать, они обеспечивают лучшую адгезию.

Подготовка стен

Большинство поверхностей легче подготовить, чем стены, ранее оклеенные обоями, но любая неровная поверхность требует особого внимания.

Окрашенные стены

Соскребите отслоившуюся краску и слегка отшлифуйте окрашенные стены, пока они не станут гладкими, а затем удалите пыль. Уберите блеск со стен с помощью мелкой наждачной бумаги или особо прочного раствора TSP (или его заменителя, не содержащего фосфатов) или нашатырного спирта и воды.

Отремонтируйте и вымойте стены (см. «Как отремонтировать гипсокартон или Как отремонтировать стены и потолки из гипса»). Когда поверхность высохнет, нанесите грунтовочный герметик, если вы не знаете, что краска алкидная.

Существующие обои

Если вы хотите перекрасить стену обоями, лучший вариант — удалить старую бумагу. Дополнительные сведения о том, как это сделать, см. В разделе «Как удалить старые обои». Если вы не хотите беспокоиться или старую бумагу трудно удалить, вы можете попробовать оклеить ее обоями сверху, если старая бумага представляет собой одинарный гладкий слой.Однако имейте в виду, что может произойти несколько неудач, поэтому лучше всего протестировать новую бумагу в незаметном месте, прежде чем заниматься всей стеной. Оцените старые обои, прежде чем наклеивать новые. DifGel

Во многом ваш успех будет зависеть от типа новой бумаги, которую вы выберете, и от характера вашей старой бумаги, поэтому перед покупкой проконсультируйтесь с продавцом. Например, старая бумага может отсоединиться, если ее смочить пастой для новой бумаги, что сделает невозможным получение гладкой поверхности.Старые рыхлые обои легко удалить большим шпателем. Sensay / Shutterstock.com

Или, из-за влажности пасты, чернила со старой бумаги могут просачиваться, указывая на необходимость использования грунтовочного герметика. Если старая бумага виниловая, она может не принять клей для новой бумаги; в этом случае сначала нанесите виниловую грунтовку, которая не только обеспечит адгезию новой бумаги, но и послужит средством от плесени.

Если вы протестировали небольшую площадь и уверены в своих конечных результатах, начните с подготовки стены.Повторно приклейте все незакрепленные участки, отшлифуйте все неровности и все швы, а затем зашпаклевайте все вмятины и зазубрины. Используя нашатырный спирт и воду или раствор TSP (или альтернативу без фосфата), промойте стену снизу вверх и дайте ей высохнуть в течение ночи.

Заплесневелые поверхности

Если вы не уверены, что пятна от плесени, попробуйте промыть их водным раствором моющего средства. Если это неэффективно, пятна, скорее всего, покрыты плесенью.

Наденьте защитные очки и резиновые перчатки, нанесите губкой раствор, состоящий из половины отбеливателя и воды, а затем раствора TSP (или нефосфатного заменителя) и воды и хорошо промойте.Дайте поверхности полностью высохнуть — не менее 24 часов. Затем нанесите слой алкидной грунтовки, смешанной с фунгицидной добавкой.

Новые стены из гипса

Перед оклейкой необходимо подождать, пока новая штукатурка полностью затвердеет — это может занять от одного до четырех месяцев. Проконсультируйтесь с вашим подрядчиком относительно рекомендуемого времени. Нейтрализуйте новую штукатурку, промыв ее уксусом, а затем нанесите два слоя высококачественной грунтовки-герметика.

New Wallboard

Все стыки стеновых панелей следует проклеить лентой, зашпаклевать, отшлифовать, а затем протереть мягкой щеткой с коротким ворсом.Последние частицы пыли удалите влажной губкой. Наконец, нанесите грунтовку-герметик для гипсокартона.

Неровные поверхности

Шлакоблок, бетон, деревянные панели, фактурная штукатурка и фактурная краска — это неровные поверхности, которые необходимо выровнять перед нанесением обоев. Для небольших или умеренных неровностей или для небольшой площади нанесите безусадочную шпаклевку или клеящий состав для стеновых панелей. Когда стена высохнет, отшлифуйте участок и нанесите грунтовочный герметик. Вы также можете сгладить такую ​​поверхность, повесив лайнер-бумагу, которую можно купить в магазине обоев.Если поверхность сильно неровная, ее следует заштукатурить.

СЛЕДУЮЩИЙ СМОТРЕТЬ: Как наклеить обои

Как установить — Wallpaper Trader

С днем ​​поклейки обоев! Теперь у вас должны быть все материалы вместе, а стены подготовлены и высушены.

Давай сделаем это!

Контроль температуры

Прохладные дни при температуре ниже 30 градусов по Цельсию лучше всего подходят для оклейки обоев. Если сегодня жаркий день, выключите кондиционер (это может создать сквозняк) и закройте шторы или жалюзи, чтобы тепло не проникало в комнату.Тепло и солнечный свет могут привести к слишком быстрому высыханию клея и образованию пузырей или усадке. Не идеально! Вам нужно, чтобы паста высыхала как можно медленнее, чтобы бумага не расширялась и не сжималась.

Подготовить комнату

Очистите комнату как можно больше — вам понадобится много места для занятий (наклеивание обоев — это занятие). И настройте все свое оборудование для легкого доступа.

Измерьте стены
С чего начать

Начните вешать обои в самом незаметном углу комнаты, например, за дверью или большим предметом мебели.

Если вы оклеиваете обоями всю комнату, отправной точкой будет то, что повторение рисунка может не совпадать после завершения комнаты.

Если комната пуста, отмерьте от левого угла стены ширину бумаги минус 1 см и отметьте ее карандашом.

Нарисуйте прямую

Очень мало стен, если они вообще есть, действительно квадратные или абсолютно вертикальные. Раздражает, правда? Так что, если вы повесите обои, начиная с угла, вы, как правило, гарантированно получите искаженный дизайн на бумаге.Представьте, что ваши обои бегут вверх или вниз по холму. Понятно? Не очень красивый вид.

Чтобы преодолеть это, вам нужно создать настоящую вертикальную линию в качестве отправной точки для подвешивания. Лучше всего это сделать с помощью спиртового уровня (лучше всего 2-метровый). Поместите его на стену и слегка отметьте карандашом каждые 150 мм от верха стены до низа, чтобы получилась прямая вертикальная линия.

В качестве альтернативы можно использовать отвес. Здесь вы берете кусок веревки с грузом внизу и прикрепляете его к верхней части стены булавкой или гвоздем, чтобы он свешивался прямо.Гравитация, ага!

После того, как отвес будет закреплен наверху стены, позвольте ему свободно качаться до упора. Затем вы можете пометить стену карандашом под грузом и вверху, где находится гвоздь.

Продолжайте движение и отметьте стену за веревкой через каждые 300-600 мм, прежде чем соединить их все длинной прямой кромкой. Вы можете купить отвес в любом строительном магазине.

Продолжайте рисовать прямые

Теперь у вас есть прямая линия, продолжайте делать это, начиная с каждой новой стены.

Измерьте обои

Первая длина

Отмерьте первую длину обоев. Вы должны добавить 75-100 мм к высоте вашей стены, чтобы обрезать верх и низ после того, как она будет прикреплена к стене.

Любая другая длина

Каждая последующая длина также потребует дополнительных обрезков сверху и снизу. Убедитесь, что вы добавляете одинаковое количество обрезков каждый раз, чтобы узор совпадал и повторялся сверху вниз.

Сопоставьте выкройки

Если на ваших обоях есть большой узор или мотив, отрежьте первую длину так, чтобы когда бумага была полностью прикреплена к стене и обрезана, в верхней части стены оставался законченный узор.

Если прорезать рисунок наверху, станет намного более очевидным, что потолок не совсем прямой. И убедитесь, что там, где узоры могут не совпадать, было где-то не так хорошо видно — например, в углу или над дверью.

Первые капли обоев

Мы настолько готовы, насколько когда-либо будем (что очень подготовлено и готово, просто тихо).

Нанесите пасту

Вылейте пасту в лоток, обильно нанесите ее валиком или кистью на стены.Используйте кисть, чтобы нанести пасту на углы и края. Наносите пасту шириной не более одной капли плюс 10-20 см.

Вы взволнованы (мы все взволнованы), но не наносите пасту на всю стену — она ​​высохнет и станет непригодной для использования. В процессе, если паста сохнет слишком быстро, просто приклейте стену заново, прежде чем повесить следующую каплю.

Продолжайте вставлять по ходу движения, нанося пасту чуть шире, чем свисающая капля. Излишки клея на потолке или плинтусе можно аккуратно удалить чистой влажной губкой , пока не высохнет.

Теперь обои

Соблюдая осторожность, чтобы не смять обои, слегка скатайте первую каплю так, чтобы верх и обратная сторона обоев находились снаружи. Убедитесь, что узор расположен правильно, затем нанесите первую каплю на стену так, чтобы обои перекрывали 5 см у потолка и 1 или 2 см у прилегающей стены.

Удерживая обои сверху, переместите их в прямое положение, ориентируясь по отвесу.

Пока паста влажная, можно задвинуть верхнюю часть обоев в идеальное положение, чтобы он совпадал с отвесом.Разверните каплю по отвесу, оставляя около 5 см внизу.

Гладкий на стену

Используя кисть для обоев или инструмент для разглаживания, обработайте сверху вниз и осторожно прижмите полосу к стене.

Удалите воздушные карманы, разгладив обои от середины к бокам. Избегайте выдавливания пасты за края, где будет стыковаться следующая капля.

Если края обоев плохо приклеиваются к стене, необходимо нанести больше клея на эти участки.Аккуратно нанесите пасту под край небольшой кисточкой, стараясь не растянуть обои.

Удалить излишки пасты

Смыть излишки клея с потолка, плинтуса и обоев влажной губкой и чистой водой. Не допускайте высыхания пасты на поверхности обоев, так как это может привести к их повреждению. С помощью войлочного валика разгладьте бумагу.

Убрать края

Плотно прижмите бумагу к верхней части плинтуса и стыка стены, а затем аккуратно проведите по ней карандашом, чтобы создать линию для вырезания.Осторожно оторвите обои от стены и разрежьте их по линии длинными декоративными ножницами или ножницами.

Или нанесите кистью бумагу на плинтус и стык стены, затем прижмите бумагу к стене с помощью стальной линейки. Обрежьте бумагу, прочно проведя острым режущим лезвием (держа его под небольшим углом) по краю стали. Если вы выбираете этот метод резки, очень важно разрезать бумагу под углом между стеной и плинтусом (или потолком) с помощью чего-то, что прижимает бумагу к стене (например, стальной линейки).Это предотвращает заедание и разрыв бумаги.

После чистки краев разбавьте излишки пасты, загрязняющие лицевую сторону бумаги, плинтуса и потолка, влажной мягкой губкой. Не трите сухую ткань, так как клей размазывается по бумаге.

Осмотрите обои

После наклеивания одного рулона осмотрите обои, чтобы убедиться в отсутствии дефектов. Продолжать наклеивать обои — это ваше решение. Ответственность поставщика ограничивается стоимостью замены бумаги.Вы должны проверять обои каждые 2–3 длины.

Последующие сбросы

Как только первая капля будет на месте, можно будет приклеить следующую часть стены.

Повесьте вторую каплю обоев так же, как и первую, по рисунку и используя край первой капли в качестве ориентира. Стыки должны быть плотно стыкованы и никогда не перекрывать друг друга. Избегайте выдавливания пасты из суставов.

Смывайте излишки пасты после навешивания каждой капли чистой влажной тканью.А при необходимости для швов можно использовать валик.

Уголки

Углы редко бывают действительно вертикальными. Всегда вешайте обои по углам двумя частями — никогда не пытайтесь наклеить обои на угол сразу. Украсьте сначала в углу, затем перейдите к следующей стене и украсьте снова в том же углу.

Первый кусок обоев, который входит в угол, должен перекрывать соседнюю стену на 1 или 2 см, кусок, который укладывается обратно в тот же угол, должен быть выровнен по углу.Да, правильно, в углу обои будут накладываться друг на друга.

Для этого измерьте расстояние в 2 или 3 местах между краем последней капли и углом. Затем добавьте 5-10 мм, которые будут заходить за угол до соседней стены, и отрежьте ножницами длину обоев до этой ширины.

Вставьте эту каплю обоев обычным способом. Сложите излишки за угол и плотно причешите щеткой.

На следующей стене измерьте ширину части, отрезанной от последней капли, и проведите новый вертикальный отвес на этой ширине для угла.Используя отвес в качестве вертикального ориентира, приклейте отрезанный кусок и повесьте его обратно в угол, слегка перекрывая кусок, повернутый вокруг предыдущей стены.

Если у вас виниловые обои, используйте клей для нахлеста или бордюра для нахлеста в угол. На толстой бумаге или бумаге с сильным тиснением может потребоваться наложение внахлест, а затем двойной разрез, особенно если это внешний угол.

См. Здесь инструкции по закреплению розеток , выключателей света и окон .

Дать высохнуть

Итак, вы закончили наклеивать обои!

Всегда позволяйте обоям высохнуть естественным путем после наклеивания. Не пытайтесь ускорить процесс сушки, используя утеплитель. Принудительная сушка обоев приведет к открытию стыков в процессе сушки.

Сохраните 1 полную каплю для восстановления на случай возможных повреждений в будущем.

Удаление обоев — Buildipedia

Несколько лет назад наша семья переехала в дом 80-х годов постройки.У дома красивый внешний вид, кроме заросшего ландшафта, а внутренняя планировка функциональна; Однако декор оригинальный и нуждается в обновлении. Хотя моя жена является большой поклонницей музыки 80-х, она может обойтись без декора той эпохи и была полна решимости обновить все в течение первого месяца нашего дома.

Купив время, я настоял на том, чтобы мы какое-то время жили в доме, чтобы понять, как мы будем его использовать, прежде чем начинать какие-либо ремонтные работы и разработать план нападения.

Через некоторое время каждый из нас разработал свои собственные идеи о том, что мы хотим делать с домом. Несмотря на то, что материалы отделки были изношены повсюду, мы чувствовали, что можем жить с существующей отделкой и продолжать использовать их, ожидая дальнейшего ущерба от наших маленьких детей со временем. Что нас действительно поедало, так это различные рельефные обои с цветочным узором, которые можно найти на кухне и в ванных комнатах. Мы смогли в основном договориться о том, что мы хотим делать с детской ванной, поэтому решили начать с этого.

Мы были рады приступить к работе и удалить старые обои из детской ванной комнаты. Наши соседи рассказали нам о своем ужасном опыте снятия обоев со своего дома 1980-х годов. Мы отмахнулись от этого и списали их истории на недостаток времени и знаний. Мы думали, что с нами этого не случится. Помогал наклеивать обои; насколько сложно это снять?

Перед тем, как начать, подумал, что лучше задать несколько вопросов. Я спросил соседа, что он сделал, чтобы не делать того же.Он предложил покрасить обои, потому что ничего, что он сделал, чтобы удалить обои, не помогло. Имея общее представление о том, как может выглядеть краска на обоях с цветочным рельефом и насколько сложно будет удалить обои позже, для меня или кого-то еще, я решил, что лучше не скрывать проблему, а просто чтобы с этим справиться. Полный оптимизма, я обратился за советом в наши местные магазины красок и товаров для дома. Они были в некоторой степени полезны, предлагая методы, которые я мог использовать вместе с различными продуктами, которые они продавали, такими как жидкие средства для удаления обоев, инструменты для перфорации и ручные инструменты с ножом.Еще не совсем уверенный в себе, я позвонил друзьям из индустрии.

У каждого были свои идеи, как удалить обои. Разве это не так? Некоторые предлагали надрезать обои и использовать жидкую смесь воды и уксуса или смягчителя ткани, а другие предлагали использовать отпариватель. Только после того, как я поговорил с другом, который несколько лет занимался сухими стенами, я понял более широкую картину.

Очевидно, проблемы, которые были у моих соседей, и те, с которыми я собирался столкнуться, были связаны с методами наклеивания обоев тех, которые были до нас.При правильной установке обои включают четыре основных этапа: очистку поверхности от мусора, грунтование / герметизацию гипсокартона, определение размера сухой загрунтованной / запечатанной поверхности гипсокартона и приклеивание обоев к стене. При очистке удаляются мелкие частицы, которые могут быть на стене до и после других шагов, чтобы обеспечить гладкую поверхность для прилипания. Грунтовка / герметик для обоев действует для герметизации гипсокартона и обеспечивает защитное покрытие на поверхности гипсокартона. А проклейка улучшает сцепление клея и позволяет ему равномерно высыхать.

Мой друг из гипсокартона предположил, что проблема с обоями в нашем доме заключалась в том, что они не были загрунтованы или проклеены должным образом. Я узнал, что, когда гипсокартон не загрунтован / не запечатан и / или не определен по размеру (или в данном случае вообще), клей впитывается бумажной облицовкой гипсокартона. В некоторых случаях клей может глубоко впитаться в гипсовую основу. Он подумал, что было бы лучше предупредить мою жену, что после того, как мы разобрались с этим, нам может потребоваться заменить гипсокартон. Честно говоря, покраска обоев на тот момент казалась не такой уж плохой идеей.Однако я слышал голос отца, звенящий у меня в ухе: «Если у тебя нет времени сделать это правильно в первый раз, когда у тебя будет время, чтобы сделать это снова?» К сожалению, меры по сокращению расходов 1980-х годов повлияли на меня в 2009 году, но пришлось снять обои, гипсокартон или вообще никакой гипсокартон. Моя чашка наполовину полная, я забыл упомянуть жене о возможности снятия гипсокартона.

У меня в гараже были скребки и замазочные ножи, а также вода, уксус и кондиционер для белья.Я посетил местный магазин товаров для дома и на всякий случай вооружился инструментами для перфорации. Вы когда-нибудь пробовали разделить два куска блокнота, которые ваш ребенок склеил вместе с помощью клея Elmer’s? Кто будет? Собственно, перед нами стояла задача: разделить приклеенную на бумагу бумагу и надеяться на лучшее. Площадь ванной комнаты составляет 100 квадратных футов, а высота стен — 8–0 дюймов. После того, как мы опробовали все предложенные продукты и смеси, остановились на смеси теплой воды и уксуса.Решили заменить деревянную обшивку, поэтому ее сняли; однако, если вы планируете сохранить деревянную отделку, вам следует постоянно протирать ее, чтобы смесь не оставалась на обрезке в течение длительного периода времени, потенциально оставляя пленку.

Углубившись в работу, мы распылили и позволили смеси впитаться в бумагу, распылили и дали впитаться, а затем упорно соскребали в течение 8 часов в течение двух дней. В некоторых случаях, в первую очередь, на стыках и крепежных деталях с покрытием, обои отклеивались относительно легко.Однако большая часть обоев отслаивалась небольшими частями или кусками. После того, как все обои были удалены, мы почувствовали облегчение. Оглядываясь на стены ванной комнаты, казалось, что гипсокартон не поврежден. Были рваные края бумажной поверхности и несколько мест, которые открывали гипсовую сердцевину. Обои, за исключением основы в некоторых местах, были успешно удалены. Мы сосредоточились на понимании того, как отремонтировать поврежденный гипсокартон, и на окончательном выборе отделки.Перед покраской мы решили нанести на стены разборную отделку. Мне нравится идея нанести нокдаун-финиш, чтобы скрыть косметические дефекты, вызванные удалением обоев и несовершенным поверхностным слоем, тем более что я не профессиональный мастер по укладке.

Этапы удаления обоев
  1. Drop The Area. Разложите салфетки в том месте, где вы снимаете обои. Это упростит уборку.
  2. Защитите открытую деревянную отделку. Постоянно протирайте обшивку, чтобы смесь не оставалась на обшивке в течение длительного периода времени, потенциально оставляя пленку.
  3. Приготовьте смесь для удаления обоев.
    • Горячая вода и уксус (1/2 стакана уксуса на 1 галлон воды)
    • Горячая вода и смягчитель ткани (1/2 стакана смягчителя ткани на 1 галлон воды)
    • Горячая вода, уксус и кондиционер для белья (1/4 стакана уксуса и кондиционера для белья на 1 галлон воды)
    • Другие методы включают использование пароварок, купленных в магазине жидких средств для удаления обоев и тринатрийфосфата.
  4. Нанесите смесь на обои. Смочите поверхность, дайте смеси время проникнуть в обои. Для нанесения смеси рекомендуется использовать распылитель под давлением. Совет: Чем больше вы намочите обои, тем легче их будет удалить.
  5. Удалить обои. Совет: Начинайте со швов или свободных участков. Смесь будет больше проникать в эти области. Шпаклевкой можно также зачистить края обоев.
  6. Удалите основу обоев. У большинства обоев есть подложка, которую нужно снимать отдельно. Совет: Смочите основу смесью перед удалением, как на шаге 4. Используйте шпатель под углом, который не повредит гипсокартон.
  7. Чистая стена. Используйте теплую воду и полотенце, чтобы протереть и очистить гипсокартон от оставшихся обоев и клея.
Необходимые инструменты
  1. Падение ткани
  2. Опрыскиватель для насекомых под давлением
  3. Шпатель
  4. Инструменты для перфорации, при желании
  5. Мешки для мусора
  6. Полотенца

Wall, NJ Heating & Air Conditioning

1st Choice Heating and Air Conditioning с гордостью предоставляет владельцам дома и бизнеса Wall решения для всех их потребностей в HVAC.

Кондиционирование и охлаждение

Специалисты 1st Choice Heating and Air Conditioning устанавливают и обслуживают все типы систем кондиционирования воздуха в Уолле, штат Нью-Джерси.

Если вы хотите приобрести свою первую систему кондиционирования воздуха или модернизировать имеющийся кондиционер до более эффективного, который может сэкономить деньги на счетах за электроэнергию, мы можем помочь вам определить, что подходит для ваших нужд и бюджета. Если вы довольны своей нынешней системой, убедитесь, что она работает с оптимальной производительностью при регулярном обслуживании кондиционера.Легко забыть, что кондиционер требует внимания, пока не станет слишком поздно. Регулярное техническое обслуживание кондиционера продлевает срок службы вашей системы кондиционирования, экономя ваши деньги за счет снижения затрат на электроэнергию и затрат на ремонт до минимума.

У вас новый кондиционер? Даже новые кондиционеры нуждаются в регулярном техническом обслуживании, которое обеспечивает их эффективную работу и экономит ваши деньги. Ваш кондиционер работает не так, как должен? Свяжитесь с 1st Choice Heating and Air Conditioning.Мы полностью оборудованы для устранения и обслуживания любых проблем с кондиционером в Уолл, штат Нью-Джерси.

Свяжитесь с нами сегодня по телефону 732-256-9149 или запросите услугу кондиционирования воздуха онлайн, чтобы запланировать бесплатную смету на дому или отремонтировать кондиционер.

Узнайте больше о кондиционировании воздуха.

Печи и отопление

Специалисты по отоплению и кондиционированию воздуха 1st Choice имеют опыт работы с системами отопления и топки в Уолле, штат Нью-Джерси.

Вы хотите приобрести новую печь или модернизировать существующую систему отопления, чтобы она работала более эффективно? Мы можем определить, какая печь подходит для вашего дома.Это очень важно, поскольку слишком маленькая или слишком большая печь не будет работать на эффективном уровне, создавая дополнительную нагрузку на агрегат и требуя больших денег.

Когда вы в последний раз проверяли свою печь? Наиболее вероятные ответы — «никогда» или «я не помню». О техническом обслуживании печи легко забыть, пока вы не обнаружите, что ваша печь перестала работать должным образом, а ваш дом или бизнес не так удобны, как должны быть. Свяжитесь с 1st Choice Heating and Air Conditioning и запросите встречу, чтобы мы проверили и обслужили вашу печь.

У вас есть новая печь? Даже новые печи нуждаются в регулярном техническом обслуживании, которое обеспечивает их эффективную работу и экономит ваши деньги. Ваша печь перестала нормально работать? Компания 1st Choice Heating and Air Conditioning оборудована, чтобы позаботиться о любом сервисном ремонте печи в Уолл, штат Нью-Джерси. Свяжитесь с нами сегодня по телефону 732-256-9149 или запросите обслуживание печи онлайн, чтобы запланировать бесплатную смету на дому или отремонтировать вашу печь.

Подробнее об отоплении.

Тепловые насосы

1st Choice Heating and Air Conditioning имеет многолетний опыт установки и обслуживания тепловых насосов в Уолл, штат Нью-Джерси.

Тепловые насосы — разумный выбор, когда речь идет о домашнем комфорте. Они могут быть более энергоэффективными, чем традиционные системы отопления и охлаждения, и могут снизить ваши счета за электроэнергию. Как и в случае с любым другим аспектом систем HVAC, обслуживание теплового насоса является важным способом поддержания оптимальной работы вашей системы. Не ждите, пока что-то пойдет не так, чтобы проверить тепловой насос.

Ваш тепловой насос работает не так, как должен? Компания 1st Choice Heating and Air Conditioning располагает техническими специалистами и опытом, необходимыми для приведения вашего теплового насоса в рабочее состояние в Уолл, штат Нью-Джерси.Свяжитесь с нами сегодня по телефону 732-256-9149 или запросите обслуживание теплового насоса онлайн, чтобы запланировать бесплатную смету на дому или для ремонта теплового насоса.

Подробнее о тепловых насосах.

Качество воздуха в помещении

Между работой и семейной жизнью средний человек проводит около 90 процентов своего времени в помещении. Воздух в помещении может быть в два-пять раз более загрязненным, чем воздух снаружи. Фактически, Агентство по охране окружающей среды США (EPA) включило качество воздуха в помещении (IAQ) в пятерку самых опасных для окружающей среды.

Хорошо изолированный дом может помочь с вашими счетами за электроэнергию, поддерживая постоянную температуру, но это также приводит к тому, что один и тот же воздух рециркулирует в вашем доме каждый раз, когда вы включаете кондиционер или печь. Убедитесь, что у вас есть надлежащая фильтрация, чтобы предотвратить циркуляцию аллергенов и бактерий в воздухе.

1st Choice Отопление и кондиционер помогут вам дышать легко. Позвоните нам сегодня по телефону 732-256-9149, и мы составим план для вашего дома.

Узнайте больше о качестве воздуха в помещении.

Воздуховоды

Согласно программе ENERGY STAR ® Министерства энергетики США, негерметичные воздуховоды на чердаках или в подвесных помещениях могут составлять 20 и более процентов потерь энергии для отопления и охлаждения дома. Это затрудняет содержание вашего дома в комфорте и может привести к более высоким счетам за коммунальные услуги. Вот некоторые признаки негерметичности протоков:

  • Высокие счета за коммунальные услуги летом и зимой
  • Помещения, которые трудно отапливать и охлаждать
  • Душные комнаты, которые никогда не кажутся удобными
  • Воздуховоды на чердаке, в подвальном помещении или в гараже
  • Запутанные или перекрученные гибкие воздуховоды в вашей системе

Узнайте больше о том, как вы можете обнаруживать, предотвращать и устранять проблемы с воздуховодами с помощью наших профессионалов в 1st Choice Heating and Air Conditioning.Узнайте больше о тестировании воздуховодов, изоляции воздуховодов и очистке воздуховодов, а также о том, как они влияют на качество воздуха в помещении и влияют на него.

Свяжитесь с нами по телефону 732-256-9149 или запросите обслуживание воздуховодов онлайн сегодня.

Узнать больше о воздуховодах.

Увлажнители и осушители

Комфорт вашего дома зависит не только от температуры воздуха, но и от количества влаги в воздухе.

Холодная погода обычно означает сухой и неприятный воздух. Сухой воздух может вызвать проблемы с дыханием, а также повредить деревянную мебель.Увлажнители воздуха для всего дома выделяют водяной пар для повышения влажности в доме.

С другой стороны, жаркая погода может означать густой влажный воздух. Это может привести к конденсации на ваших окнах, пятнам плесени на стенах или потолке, появлению пузырей на краске или отслаиванию обоев, и это лишь некоторые проблемы. Осушитель воздуха для всего дома удаляет лишнюю влагу из воздуха в доме.

Увлажнители воздуха для всего дома могут улучшить качество воздуха в помещении, а также положительно повлиять на общее состояние здоровья вашей семьи и здоровье вашего дома.Контроль влажности в доме поможет защитить не только вашу дыхательную систему, но и деревянные полы, мебель и произведения искусства.

Позвольте нашим профессионалам из 1st Choice Heating and Air Conditioning помочь вам решить, что лучше всего подходит для вашего дома. Позвоните нам по телефону 732-256-9149 или запросите услугу онлайн сегодня.

Узнайте больше об увлажнителях и осушителях для всего дома.

Wall, NJ почтовые индексы включают 07719, 07727, 07731, 07753, 07762, 08720, 08724 и 08736.

Плюсы и минусы бесканального охлаждения | Блог об украшении и дизайне HGTV

Когда мы с мужем решили купить дом в Лос-Анджелесе, в нашем списке желаний на ремонт было немало вещей. В список вошли большой открытый ремонт, новые полы и свежая краска. Но главная вещь, которую я хотел решить как можно скорее, — это установка центрального кондиционирования воздуха.

Наши первые встречи в доме — еще до того, как мы закрылись — были у специалистов по HVAC.Для меня это был приоритет номер один. Но, спойлер: я быстро передумал, и мы так и не установили центральный кондиционер.

Прошло почти два года, и я очень доволен нашим решением. Вот почему (и что мы сделали вместо этого!):

Мы остановились на раздельных бесконтактных блоках переменного тока

Бесканальный мини сплит-кондиционер или раздельный бесканальный кондиционер — это альтернативное решение для охлаждения, которое приобрело популярность среди домовладельцев за последнее десятилетие или около того.Как и центральная система кондиционирования воздуха, она состоит из двух основных компонентов: наружного компрессора / конденсатора и внутреннего блока обработки воздуха. Однако для этого типа системы не требуются воздуховоды, а внутренние блоки обработки воздуха намного изящнее и компактнее, чем аналоги с центральным кондиционированием воздуха. Внутренние блоки обычно либо подвешиваются к потолку, либо монтируются на стене.

Маленький чердак (или без чердака)? Нет проблем!

Когда я слышу слово «чердак», я думаю о пещеристом пространстве, простирающемся на всю площадь дома.Так что вы можете представить мое удивление, когда я обнаружил, что наш чердак был не чем иным, как ползком… да крошечным. К нам домой приехали четыре специалиста по HVAC, и все они пришли к одному и тому же выводу: мы НИКОГДА не устанавливаем там кондиционер. У нас нет подвала, поэтому последним вариантом была крыша.

Проблема с крышей заключалась в том, что мы живем на склоне холма, и наш дом был построен таким образом, что кажется, будто он почти спрятан в горе.Установка большого кондиционера на нашу крышу действительно испортила бы линию сайта. Нам также сказали, что, поскольку наш дом такой крошечный (менее 750 квадратных футов!) И у нас в основном плоская крыша, каждый раз, когда мы включаем кондиционер, это будет звучать так, как будто самолет приземляется на нашу голову. На тот момент мои основные мечты о кондиционировании были в значительной степени связаны с жизнеобеспечением.

Вы можете контролировать температуру в помещении

Но когда я начал думать обо всех преимуществах бесканальной системы, медленно, но верно я начал менять свое мнение.

Тот факт, что вы можете контролировать температуру в помещении, меня очень впечатлил. Я обычно мерзну, а мужу обычно жарко. Тусоваться в нашей душной гостиной, пока мой муж наслаждается арктической температурой своего домашнего офиса, теперь стало для нас нормой.

Это также позволяет вам быть намного эффективнее в вашем доме, полностью отключая кондиционер на ночь или даже днем ​​в пустых частях дома.Все остывает так быстро, что если я просыпаюсь утром, а на кухне жарко, через 10 минут кажется, что он прохладен, как огурец.

Излишне говорить, что это определенно положительно повлияло на наш ежемесячный счет за электроэнергию.

Вы получаете кондиционер / тепло все в одном

Мы выбрали бесканальные блоки, в которых одновременно есть и кондиционер, и обогрев.Хотя для жизни в Южной Калифорнии не нужно много тепла, но иногда у нас бывают прохладные зимние ночи, и так здорово иметь возможность быстро включить тепло так же, как мы включаем кондиционер.

Они идут с пультами

Эрик Перри, 2014, DIY Network / Scripps Networks, LLC. Все права защищены.

Говоря о быстром включении, мне также очень нравится, что бесканальные устройства поставляются с пультами дистанционного управления.Поскольку наши высоко поставлены, мы не можем до них добраться. Тем не менее, пульты дистанционного управления позволяют легко включать и выключать их или даже изменять направление вентиляционных отверстий.

Некоторые минусы:

Хотя я очень доволен нашим решением, есть некоторые минусы, о которых вам следует знать, прежде чем вы решите установить подобную систему у себя дома.

Цена

Я предположил, что, поскольку мы решили не использовать систему кондиционирования, установка бесканальной системы будет намного дешевле… но на самом деле это не так.В нашем случае пройти по этому маршруту было немного дороже. В зависимости от того, как вы обустроили свое пространство, вам понадобится по одному блоку для каждой комнаты или, альтернативно, для каждой «зоны» в вашем доме. Мы действительно хотели, чтобы каждое пространство в нашем доме можно было легко охлаждать, поэтому мы выбрали по одному блоку в каждой комнате.

Нам также повезло, что у нас есть небольшой гостевой дом (который мы Airbnb!), Поэтому нам тоже нужно было установить там дом. В общем, у нас есть три квартиры в нашем главном доме и одна квартира в нашем гостевом доме.

Конечно, цены варьируются в зависимости от конфигурации, которую вы выбираете для своего собственного пространства; однако вы можете обнаружить, что при использовании такой системы не будет большой (или какой-либо!) экономии.

Эстетика

Работа дизайнером интерьеров означает, что я иногда отвлекаюсь на эстетику. И лично я предпочитаю внешний вид плоских вентиляционных отверстий в стене или потолке (которые вы найдете в центральных системах переменного тока) одному из этих блоков без воздуховодов.Тем не менее, я считаю, что эти устройства намного привлекательнее, чем типичные оконные кондиционеры, поэтому я быстро преодолел свои сомнения по этому поводу.

Размещение может быть непростым

В некоторой степени с эстетической проблемой является размещение этих блоков. В идеале внутренний блок должен быть размещен как можно ближе к наружному компрессору / конденсатору. Но в некоторых случаях я предпочел не следовать этому правилу.

В нашей спальне, например, идеальное расположение блока требовало его установки непосредственно над нашей кроватью. Однако мне это просто не понравилось. Поэтому я решил установить блок напротив кровати над нашим шкафом.

Другие альтернативы

Если и центральная система кондиционирования, или бесканальная система не подходят для вас, есть несколько альтернатив:

Переносные блоки переменного тока: Это автономные блоки, которые не требуют постоянной установки и могут перемещаться из комнаты в комнату в вашем доме.Даже если у вас есть бесканальная или центральная система кондиционирования, иногда добавление портативного устройства является хорошей идеей для экономии энергии.

Оконные блоки переменного тока : Оконные блоки переменного тока, хотя и немного менее гибкие, чем переносные, являются отличным вариантом для арендаторов, особенно тех, кто живет в квартирах. Подобно бесканальным агрегатам, это решение очень энергоэффективно, так как вы можете охлаждать каждую комнату индивидуально. Блоки можно устанавливать прямо в окно и снимать в зимние месяцы или при выезде.

Поклонники: Поклонники действительно прошли долгий путь за последние несколько лет. Вы можете выбрать либо портативный вентилятор (аналогичный портативному блоку переменного тока), либо потолочный вентилятор. Опять же, иногда это отличные дополнения, даже если у вас установлена ​​центральная или бесканальная система, поскольку они дают вам немного больше гибкости для каждой комнаты.

Подходит ли бесканальное отопление и охлаждение для и ?

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*