Прокладка магистралей под кондиционер в Анапе EURO-Климат
Поскольку система кондиционирования состоит из двух блоков, один из которых располагается снаружи, а второй внутри здания, то между ними всегда прокладываются соответствующие коммуникации. Закладка трассы под кондиционер включает в себя прокладку медного трубопровода для циркуляции фреона, специальной дренажной трубки для отвода конденсата и электрические провода.
Прокладка трассы под сплит-систему
Монтаж трассы кондиционера сплит-системы можно реализовать несколькими способами. Если в квартире уже сделан ремонт, то магистраль прокладывается в специальные пластиковые шахты, которые крепятся непосредственно на стены. Если же установка системы запланирована на этапе косметического ремонта, то будет более рационально проложить трассу для кондиционера в заранее сделанные технологические прорези в стене, которые затем скроются отделочными материалами.
Второй вариант является более приемлемым для многих пользователей, так как система кондиционирования выглядит более эстетично и привлекательно.
Есть два варианта прокладки дренажной трубки: совместно с фреоновой трассой и раздельно. Эти два варианта стоит рассмотреть подробнее.
Совместная прокладка фреоновой и дренажной магистрали
При прокладке общей магистрали все коммуникации кондиционера укладываются вместе с межблочным кабелем питания и дренажным шлангом.В этом случае дренажный шланг выводится на улицу и крепится к кронштейну внешнего блока кондиционера. При прокладке такой трассы последовательность работы следующая:
- Если кондиционер еще не куплен, то необходимо определиться с мощностью оборудования – от этого будет зависеть диаметр фреоновой трассы. Мощность оборудования выбирается в зависимости от площади помещения и предполагаемого тепловыделения.
- Далее делается разметка мест размещения внутреннего и наружного блоков системы кондиционирования. При этом стоит учитывать, что каждая модель кондиционера имеет максимально возможную длину трассы (в бытовых моделях – около 15-20 метров).
- Далее делается разметка под канал магистрали. При этом учитываются особенности подключения коммуникаций к оборудованию, и делается уклон в 3 градуса для беспрепятственного стекания конденсата. Также на этом этапе учитывается то, что канал под трубки не должен иметь резких поворотов, то есть все повороты будут делаться скругленными.
- После осуществления разметки делается штроба под кондиционер в несущей стене и далее к месту установки оборудования. Для этой операции рабочая бригада использует специальный режущий инструмент, и оборудование для улавливания пыли.
- Далее в сделанную штробу укладываются все необходимые коммуникации. При этом медные трубки для фреона обязательно утепляются для более эффективной работы системы. Прокладывая трубку для отвода конденсата необходимо избегать ее резких перегибов и провисаний, в которых может скапливаться вода.
- На завершающем этапе прокладки трассы все коммуникации закрепляются в штробе специальной перфорационной лентой и заделываются раствором. Если кондиционер будет устанавливаться не сразу, то обязательно необходимо герметизировать трубки, чтобы во время ремонтных работ в них не попал строительный мусор и пыль.
- Дополнительно по желанию заказчика может быть осуществлена опрессовка трассы кондиционера жидким азотом. Также устанавливается специальный клапан и манометр контроля давления. Это делается для информирования рабочих в случаях повреждения трассы во время проведения отделочных работ. Особо актуальна такая процедура тогда, когда длина магистрали превышает 15 метров.
При выполнении этих работ следует учитывать, что стоимость прокладки трассы под кондиционер в Анапе и Анапском районе в основном зависит от расстояния между наружным и внутренним блоками. Помимо этого если фреоновая и дренажная магистрали идут отдельно, то цена на штробление стен под кондиционер будет также зависеть от дополнительного расстояния до системы канализации.
Раздельная прокладка фреоновой и дренажной магистрали
Раздельный способ прокладывания трассы под кондиционер применяется в тех случаях, когда более рентабельно выводить трубку для конденсата в существующую систему канализации или на это есть особые указания домоуправления, ЖЭКа, управления архитектуры. В таких случаях основная штроба под кондиционер, цена которой зависит от расстояния между блоками, может делаться без какого-либо уклона в любом удобном и наиболее коротком направлении. А вот штроба, в которую будет заложена трубка для конденсата, делается под уклоном не менее 3 градусов.
Еще один важный момент, который необходимо учитывать при прокладке раздельной магистрали под систему кондиционирования, это возможное попадание запаха из канализационной трубы, в которую оборудован сток. Для предотвращения этой неприятности в трубку устанавливается специальный сифон, который свободно пропускает воду в одном направлении, и в то же время препятствует проникновению воздуха в помещение через внутренний блок кондиционера.
Установка блоков кондиционера
Перед установкой кондиционера, если прошло некоторое время после закладки трассы, проводятся контрольные работы с коммуникациями. Проверяется герметичность медных трубок, которые параллельно продуваются для очистки от мусора и пыли. Также проверяются все питающие и управляющие электрические кабели на предмет повреждения или утечки тока.
После удачного завершения проверки устанавливается все остальное оборудование, и проводятся пуско-наладочные работы. В дальнейшем не стоит забывать о своевременном обслуживании системы кондиционирования, которое включает в себя очистку и заправку системы фреоном.
В заключение следует сделать вывод, что проделать такую работу под силу только профессионалам с большим опытом. Известно немало случаев, когда именно на этапе прокладки трассы кондиционера, цена которой не так уж и значительна, дилетантами допускается много ошибок, приводящих в негодность оборудование и вынуждающих заказчика делать ремонт заново. Чтобы избежать таких неприятных последствий, сэкономить время и деньги – заказывайте прокладку трассы кондиционера у профессионалов, знающих свое дело. Сделать обратившись к нам любым другим удобным для вас способом, которые представлены в разделе «Контакты».
Стандартный монтаж кондиционеров © | ||
Монтаж бытовых / настенных сплит-систем | ||
| Стандартный монтаж настенного кондиционера до 3.0 кВт (05/07/09 и 12 BTU) труба 1/4 и 3/8 (6мм/9мм) | Шт. | 8 800 |
| Стандартный монтаж настенного кондиционера до 4.0 кВт (12 BTU) труба 1/4 и 1/2 (6мм/12мм) | Шт. | 9 900 |
| Стандартный монтаж настенного кондиционера до 6.0 кВт (18 BTU) труба 1/4 и 1/2 (6мм/12мм) | Шт. | 12 500 |
| Стандартный монтаж настенного кондиционера до 7.0 кВт (24 BTU) труба 3/8 и 5/8 (9мм/15мм) | Шт. | 14 800 |
| Стандартный монтаж настенного кондиционера до 11.0 кВт (36 BTU) труба 3/8 и 5/8 (9мм/15мм) | Шт. | 16 800 |
Стандартный монтаж мульти сплит систем на 2 блока — до 6.0 кВт (18 BTU) | 13 900 Р. | |
| Монтаж наружного блока под окно до 6.0 кВт (18 BTU) | Шт. | 2 500 |
| Монтаж 2-ух внутренних настенных блоков — 2 блока по 3.0 кВт (09 BTU) каждый | Шт. | 5 000 |
| Прокладка 8 м.п. фреоновой трассы до 3.0 кВт (05/07/09 BTU) труба 1/4 и 3/8 (6мм/9мм) | 8 М.п. | 5 600 |
| Бурение 2-ух отверстий буром ф 50 мм в стене до 60 см. | Шт. | 800 |
| Пуско наладочные работы (в подарок!) | 0,00 Р. | |
Стандартный монтаж мульти сплит систем на 3 блока- 7.0 кВт (24 BTU) | 21 200 Р. | |
| Монтаж наружного блока под окно до 7.0 кВт (24 BTU) | Шт. | 3 500 |
| Монтаж 3-ёх внутренних настенных блоков — 3 блока по 2.5 кВт (09 BTU) каждый | Шт. | 7 500 |
| Прокладка 12 м.п. фреоновой трассы до 3.0 кВт (05/07/09 BTU) труба 1/4 и 3/8 (6мм/9мм)до 3.0 кВт (05/07/09 BTU) труба 1/4 и 3/8 (6мм/9мм) | 12 М.п. | 8 400 |
| Бурение 3-ёх отверстий буром ф 50 мм в стене до 60 см. | Шт. | 1 800 |
| Пуско наладочные работы (в подарок!) | 0,00 Р. | |
Стандартный монтаж мульти сплит систем на 4 блока- 10.0 кВт (36 BTU) | 28 100 Р. | |
| Монтаж наружного блока под окно до 10.0 кВт (36 BTU) | Шт. | 4 500 |
| Монтаж 4-ёх внутренних настенных блоков — 4 блока по 2.5 кВт (09 BTU) каждый | Шт. | 10 000 |
| Прокладка 16 м.п. фреоновой трассы до 3.0 кВт (05/07/09 BTU) труба 1/4 и 3/8 (6мм/9мм) | 16 М.п. | 11 200 |
| Бурение 4-ёх отверстий буром ф 50 мм в стене до 60 см. | Шт. | 2 400 |
| Пуско наладочные работы (в подарок!) | 0,00 Р. | |
Стоимость на монтаж блоков кондиционеров | ||
Монтаж настенных внутренних блоков | ||
| Монтаж настенных внутренних блоков до 3.0 кВт (05/07/09 BTU) | Шт. | 3 500 |
| Монтаж внутреннего блока настенного кондиционера до 4.0 кВт (12 BTU) | Шт. | 3 500 |
| Монтаж внутреннего блока настенного кондиционера до 6.0 кВт (18 BTU) | Шт. | 4 000 |
| Монтаж внутреннего блока настенного кондиционера до 7.0 кВт (24 BTU) | Шт. | 4 000 |
| Монтаж внутреннего блока настенного кондиционера до 11.0 кВт (36 BTU) | Шт. | 4 000 |
Монтаж наружных блоков | ||
| Монтаж наружного блока кондиционера до 3.0 кВт (05/07/09 BTU) | Шт. | 3 700 |
| Монтаж наружного блока кондиционера до 4.0 кВт (12 BTU) | Шт. | 3 700 |
| Монтаж наружного блока кондиционера до 6.0 кВт (18 BTU) | Шт. | 4 200 |
| Монтаж наружного блока кондиционера до 7.0 кВт (24 BTU) | Шт. | 4 700 |
| Монтаж наружного блока кондиционера до 11.0 кВт (36 BTU) | Шт. | 5 700 |
1 этап монтажа кондиционеров | ||
Стандартная прокладка фреоновой трассы для кондиционера | ||
| Прокладка фреоновой трассы до 3.0 кВт (05/07/09 и 12 BTU) труба 1/4 и 3/8 (6мм/9мм) | Шт. | 5 700 |
| Прокладка фреоновой трассы до 4.0 кВт (12 BTU) труба 1/4 и 1/2 (6мм/12мм) | Шт. | 6 800 |
| Прокладка фреоновой трассы до 6.0 кВт (18 BTU) труба 1/4 и 1/2 (6мм/12мм) | Шт. | 7 900 |
| Прокладка фреоновой трассы до 7.0 кВт (24 BTU) труба 3/8 и 5/8 (9мм/15мм) | Шт. | 10 800 |
| Прокладка фреоновой трассы до 11.0 кВт (36 BTU) труба 3/8 и 5/8 (9мм/15мм) | Шт. | 14 800 |
1этап монтажа кондиционера (с наружным блоком) | ||
| 1 этап монтажа кондиционера до 3.0 кВт (05/07/09 BTU) труба 1/4 и 3/8 (6мм/9мм) | Шт. | 6 700 |
| 1 этап монтажа кондиционера до 4.0 кВт (12 BTU) труба 1/4 и 1/2 (6мм/12мм) | Шт. | 7 800 |
| 1 этап монтажа кондиционера до 6.0 кВт (18 BTU) труба 1/4 и 1/2 (6мм/12мм) | Шт. | 8 900 |
| 1 этап монтажа кондиционера до 7.0 кВт (24 BTU) труба 3/8 и 5/8 (9мм/15мм) | Шт. | 11 800 |
| 1 этап монтажа кондиционера до 11.0 кВт (36 BTU) труба 3/8 и 5/8 (9мм/15мм) | Шт. | 15 800 |
2 ЭТАП МОНТАЖА КОНДИЦИОНЕРОВ | ||
монтаж на готовую трассу — после прокладки | ||
| Монтаж на готовую трассу (после закладки) до 3.0 кВт (05/07/09 и 12 BTU) труба 1/4 и 3/8 (6мм/9мм) | Шт. | 4 700 |
| Монтаж на готовую трассу (после закладки) до 4.0 кВт (12 BTU) труба 1/4 и 1/2 (6мм/12мм) | Шт. | 4 700 |
| Монтаж на готовую трассу (после закладки) до 6.0 кВт (18 BTU) труба 1/4 и 1/2 (6мм/12мм) | Шт. | 5 200 |
| Монтаж на готовую трассу (после закладки) до 7.0 кВт (24 BTU) труба 3/8 и 5/8 (9мм/15мм) | Шт. | 5 700 |
| Монтаж на готовую трассу (после закладки) до 11.0 кВт (36 BTU) труба 3/8 и 5/8 (9мм/15мм) | Шт. | 6 700 |
2 этап — монтаж внутреннего блока кондиционера | ||
| 2 этап монтажа кондиционера (только внутренний блок) до 3.0 кВт (05/07/09 и 12 BTU) труба 1/4 и 3/8 (6мм/9мм) | Шт. | 2 500 |
| 2 этап монтажа (только внутренний блок) до 4.0 кВт (12 BTU) труба 1/4 и 1/2 (6мм/12мм) | Шт. | 2 500 |
| 2 этап монтажа (только внутренний блок) до 6.0 кВт (18 BTU) труба 1/4 и 1/2 (6мм/12мм) | Шт. | 2 500 |
| 2 этап монтажа (только внутренний блок) до 7.0 кВт (24 BTU) труба 3/8 и 5/8 (9мм/15мм) | Шт. | 2 500 |
| 2 этап монтажа (только внутренний блок) до 11.0 кВт (36 BTU) труба 3/8 и 5/8 (9мм/15мм) | Шт. | 2 500 |
Демонтаж кондиционеров (с сохранением фреона) | ||
Демонтаж кондиционера (оба блока — без трассы) | ||
| Демонтаж кондиционера (оба блока — без трассы) до 3.0 кВт (05/07/09 BTU) | Шт. | 4 200 |
| Демонтаж кондиционера (оба блока — без трассы) до 4.0 кВт (12 BTU) | Шт. | 4 200 |
| Демонтаж кондиционера (оба блока — без трассы) до 6.0 кВт (18 BTU) | Шт. | 4 500 |
| Демонтаж кондиционера (оба блока — без трассы) до 7.0 кВт (24 BTU) | Шт. | 5 500 |
| Демонтаж кондиционера (оба блока — без трассы) до 11.0 кВт (36 BTU) | Шт. | 6 500 |
Демонтаж внутренних блоков | ||
| Демонтаж внутреннего блока кондиционера до 3.0 кВт (05/07/09 BTU) | Шт. | 3 500 |
| Демонтаж внутреннего блока кондиционера до 4.0 кВт (12 BTU) | Шт. | 3 500 |
| Демонтаж внутреннего блока кондиционера до 6.0 кВт (18 BTU) | Шт. | 3 500 |
| Демонтаж внутреннего блока кондиционера до 7.0 кВт (24 BTU) | Шт. | 4 500 |
| Демонтаж внутреннего блока кондиционера до 11.0 кВт (36 BTU) | Шт. | 4 500 |
Демонтаж наружных блоков | ||
| Демонтаж наружного блока кондиционера до 3.0 кВт (05/07/09 BTU) | Шт. | 3 500 |
| Демонтаж наружного блока кондиционера до 4.0 кВт (12 BTU) | Шт. | 3 500 |
| Демонтаж наружного блока кондиционера до 6.0 кВт (18 BTU) | Шт. | 3 500 |
| Демонтаж наружного блока кондиционера до 7.0 кВт (24 BTU) | Шт. | 4 500 |
| Демонтаж наружного блока кондиционера до 11.0 кВт (36 BTU) | Шт. | 4 500 |
Демонтаж фреоновых коммуникаций | ||
| Демонтаж фреоновой трассы (закрепленной поверх стены + короб) | М.п. | 250 |
Демонтаж дополнительного оборудования | ||
| Демонтаж защитного козырька | Шт. | 700 |
| Демонтаж антивандальной решетки | Шт. | 900 |
| Демонтаж дренажной помпы | Шт. | 700 |
Стандартный перенос кондиционера (2 блока)до 3.0 кВт (05/07/09 и 12 BTU) | 12 000 Р. | |
| Демонтаж кондиционера (оба блока — без трассы) до 3.0 кВт (05/07/09 и 12 BTU) | Шт. | 4 000 |
| Транспортные услуги (перевозка сплит-системы в другое место) до 3.0 кВт (05/07/09 и 12 BTU) | Шт. | 500 |
| Стандартный монтаж настенного кондиционера до 3.0 кВт (05/07/09 и 12 BTU) труба 1/4 и 3/8 (6мм/9мм) | Шт. | 7 500 |
Стандартный перенос кондиционера (2 блока)до 4.0 кВт (12 BTU) | 13 000 Р. | |
| Демонтаж кондиционера (оба блока — без трассы) до 4.0 кВт (12 BTU) | Шт. | 4 000 |
| Транспортные услуги (перевозка сплит-системы в другое место) до 4.0 кВт (12 BTU) | Шт. | 500 |
| Стандартный монтаж настенного кондиционера до 4.0 кВт (12 BTU) труба 1/4 и 1/2 (6мм/12мм) | Шт. | 8 500 |
Стандартный перенос кондиционера (2 блока)до 6.0 кВт (18 BTU) | 14 300 Р. | |
| Демонтаж кондиционера (оба блока — без трассы) до 6.0 кВт (18 BTU) | Шт. | 4 300 |
| Транспортные услуги (перевозка сплит-системы в другое место) до 6.0 кВт (18 BTU) | Шт. | 500 |
| Стандартный монтаж настенного кондиционера до 6.0 кВт (18 BTU) труба 1/4 и 1/2 (6мм/18мм) | Шт. | 9 500 |
Стандартный перенос кондиционера (2 блока) до 7.0 кВт (24 BTU) | 17 800 Р. | |
| Демонтаж кондиционера (оба блока — без трассы) до 7.0 кВт (24 BTU) | Шт. | 4 500 |
| Транспортные услуги (перевозка сплит-системы в другое место) до 7.0 кВт (24 BTU) | Шт. | 500 |
| Стандартный монтаж настенного кондиционера до 7.0 кВт (24 BTU) труба 3/8 и 5/8 (9мм/15мм) | Шт. | 12 800 |
| 12 800 Р. | ||
Стандартный перенос внутреннего блока до 3.0 кВт (05/07/09 и 12 BTU) | 9 700 Р. | |
| Демонтаж внутреннего блока кондиционера (IN) до 3.0 кВт (05/07/09 BTU) | Шт. | 2 500 |
| Монтаж внутреннего блока кондиционера (IN) до 3.0 кВт (05/07/09 BTU) | Шт. | 3 500 |
| 1 м.п. фреоновой трассы с прокладкой до 3.0 кВт (05/07/09 и 12 BTU) труба 1/4 и 3/8 (6мм/9мм) | 1 М.п. | 900 |
| Пайка медных трубок — 2 конца (жидкость/газ) до 3.0 кВт (05/07/09 и 12 BTU) труба 1/4 и 3/8 (6мм/9мм) | Шт. | 2 800 |
Стандартный перенос внутреннего блока до 4.0 кВт (12 BTU) | 9 800 Р. | |
| Демонтаж внутреннего блока кондиционера (IN) до 4.0 кВт (12 BTU) | Шт. | 2 500 |
| Монтаж внутреннего блока кондиционера (IN) до 4.0 кВт (12 BTU) | Шт. | 3 500 |
| 1 м.п. фреоновой трассы с прокладкой до 4.0 кВт (12 BTU) труба 1/4 и 1/2 (6мм/12мм) | 1 М.п. | 1 000 |
| Пайка медных трубок — 2 конца (жидкость/газ) до 4.0 кВт (12 BTU) труба 1/4 и 1/2 (6мм/12мм) | Шт. | 2 800 |
Стандартный перенос внутреннего блока до 6.0 кВт (18 BTU) | 10 400 Р. | |
| Демонтаж внутреннего блока кондиционера (IN) до 6.0 кВт (18 BTU) | Шт. | 2 800 |
| Монтаж внутреннего блока кондиционера (IN) до 6.0 кВт (18 BTU) | Шт. | 3 800 |
| 1 м.п. фреоновой трассы с прокладкой до 6.0 кВт (18 BTU) труба 1/4 и 1/2 (6мм/12мм) | 1 М.п. | 1 000 |
| Пайка медных трубок (жидкость/газ) до 6.0 кВт (18 BTU) труба 1/4 и 1/2 (6мм/12мм) | Шт. | 2 800 |
Стандартный перенос внутреннего блока до 7.0 кВт (24 BTU) | 12 400 Р. | |
| Демонтаж внутреннего блока кондиционера (IN) до 7.0 кВт (24 BTU) | Шт. | 3 500 |
| Монтаж внутреннего блока кондиционера (IN) до 7.0 кВт (24 BTU) | Шт. | 4 300 |
| 1 м.п. фреоновой трассы с прокладкой до 7.0 кВт (24 BTU) труба 3/8 и 5/8 (9мм/15мм) | 1 М.п. | 1 500 |
| Пайка медных трубок — 2 конца (жидкость/газ) до 7.0 кВт (24 BTU) труба 3/8 и 5/8 (9мм/15мм) | Шт. | 3 100 |
Стандартный перенос наружного блокадо 3.0 кВт (05/07/09 и 12 BTU) | 10 000 Р. | |
| Демонтаж наружного блока кондиционера (OUT) до 3.0 кВт (05/07/09 BTU) | Шт. | 2 500 |
| Монтаж наружного блока кондиционера (OUT) до 3.0 кВт (05/07/09 BTU) | Шт. | 3 800 |
| 1 м.п. фреоновой трассы с прокладкой до 3.0 кВт (05/07/09 и 12 BTU) труба 1/4 и 3/8 (6мм/9мм) | 1 М.п. | 900 |
| Пайка медных трубок — 2 конца (жидкость/газ) до 3.0 кВт (05/07/09 и 12 BTU) труба 1/4 и 3/8 (6мм/9мм) | Шт. | 2 800 |
Стандартный перенос наружного блока до 4.0 кВт (12 BTU) | 10 100 Р. | |
| Демонтаж наружного блока кондиционера (OUT) до 4.0 кВт (12 BTU) | Шт. | 2 500 |
| Монтаж наружного блока кондиционера (OUT) до 4.0 кВт (12 BTU) | Шт. | 3 800 |
| 1 м.п. фреоновой трассы с прокладкой до 4.0 кВт (12 BTU) труба 1/4 и 1/2 (6мм/12мм) | 1 М.п. | 1 000 |
| Пайка медных трубок — 2 конца (жидкость/газ) до 4.0 кВт (12 BTU) труба 1/4 и 1/2 (6мм/12мм) | Шт. | 2 800 |
Стандартный перенос наружного блока до 6.0 кВт (18 BTU) | 10 900 Р. | |
| Демонтаж наружного блока кондиционера (OUT) до 6.0 кВт (18 BTU) | Шт. | 2 80 |
| Монтаж наружного блока кондиционера (OUT) до 6.0 кВт (18 BTU) | Шт. | 4 300 |
| 1 м.п. фреоновой трассы с прокладкой до 6.0 кВт (18 BTU) труба 1/4 и 1/2 (6мм/12мм) | 1 М.п. | 1 000 |
| Пайка медных трубок (жидкость/газ) до 6.0 кВт (18 BTU) труба 1/4 и 1/2 (6мм/12мм) | Шт. | 2 800 |
Стандартный перенос наружного блока до 7.0 кВт (24 BTU) | 13 400 Р. | |
| Демонтаж наружного блока кондиционера (OUT) до 7.0 кВт (24 BTU) | Шт. | 3 500 |
| Монтаж наружного блока кондиционера (OUT) до 7.0 кВт (24 BTU) | Шт. | 5 300 |
| 1 м.п. фреоновой трассы с прокладкой до 7.0 кВт (24 BTU) труба 3/8 и 5/8 (9мм/15мм) | 1 М.п. | 1 500 |
| Пайка медных трубок — 2 конца (жидкость/газ) до 7.0 кВт (24 BTU) труба 3/8 и 5/8 (9мм/15мм) | Шт. | 3 100 |
Дополнительные коммуникации для кондиционера | ||
Дополнительная фреоновая трасса (свыше 4 м.п.) | ||
| Дополнительная фреоновая трасса с прокладкой до 3.0 кВт (05/07/09 и 12 BTU) труба 1/4 и 3/8 (6мм/9мм) | Шт. | 980 |
| Дополнительная фреоновая трасса с прокладкой до 6.0 кВт (12/18 BTU) труба 1/4 и 1/2 (6мм/12мм) | Шт. | 1 200 |
| Дополнительная фреоновая трасса с прокладкой до 11.0 кВт (24/36 BTU) труба 3/8 и 5/8 (9мм/15мм) | Шт. | 1 500 |
Дополнительные дренажные коммуникации (свыше 4 м.п.) | ||
| Дополнительный дренажный шланг с прокладкой (гофрированный) ф 16 мм. | М.п. | 250 |
| Дополнительный дренажный шланг с прокладкой (гофрированный) ф 20 мм. | М.п. | 280 |
| Дополнительная капиллярная трубка для помпы с прокладкой ПВХ 6*9 | М.п. | 200 |
Дополнительные пластиковые короба с прокладкой | ||
| Удлинение кабеля питания с электро вилкой до 3 м.п. (+2 м.п. пластикового короба 16х16) | Шт. | 900 |
| Дополнительный пластиковый короб 60х60 под фреоновую трассу с прокладкой (свыше 1 метра) | М.п. | 600 |
| Дополнительный пластиковый короб 16х16 под кабель питания с прокладкой (свыше 2 метров) | М.п. | 400 |
Электрические кобеля с прокладкой | ||
| Кабель питания электрический ПВС 3х1,5 с прокладкой | М.п. | 250 |
| Кабель питания электрический ПВС 3х2,5 с прокладкой | М.п. | 280 |
| Межблочный кабель (сигнальный) ПВС 5х1,5 с прокладкой | М.п. | 350 |
| Силовой автомат 220 В с установкой | Шт. | 3 000 |
| Силовой автомат 380 В с установкой | Шт. | 3 800 |
| Установка наружного блока альпинистом до 4.0 кВт (12 BTU) | Шт. | 7 000 |
| Установка наружного блока альпинистом до 7.0 кВт (24 BTU) | Шт. | 8 500 |
| Установка наружного блока альпинистом до 11.0 кВт (36 BTU) | Шт. | 10 000 |
| Установка наружного блока альпинистом до 16.0 кВт (60 BTU) | Шт. | 14 000 |
| Боковой монтаж наружного блока (блок на уровне окна) | Шт. | 5 500 |
| Автовышка с корзиной / мехрука — стрела до 15 м.п. (смена 7 ч.) | Шт. | 11 000 |
| Автовышка с корзиной / мехрука — стрела до 22 м.п. (смена 7 ч.) | Шт. | 14 000 |
| Автовышка с корзиной / мехрука — стрела до 32 м.п. (смена 7 ч.) | Шт. | 18 000 |
| Установка наружного блока с лестницы (высота до 5 м.п.) — до 3.5 квт (07/09/12 BTU) | Шт. | 1 500 |
| Установка наружного блока с лестницы (высота до 5 м.п.) — до 7.0 квт (18/24 BTU) | Шт. | 2 000 |
Нестандартное крепление наружного блока | ||
| Демонтаж и монтаж стеклопакета до 180х80 см | Шт. | 1 500 |
| Демонтаж и монтаж стеклопакета свыше 180х80 см | Шт. | 2 500 |
| Разборка и сборка вентилируемого фасада (2 плитки 60х60 см.) | Шт. | 3 000 |
| Разборка и сборка 1 плитки вентилируемого фасада 60х60 см. | Шт. | 1 500 |
| Нестандартное крепление наружного блока (шпильки/траверса) | Шт. | 1 500 |
| Виброопоры с установкой (комплект 4 шт.) | Шт. | 1 300 |
Штробление стен | ||
Штробление стен в бетоне/монолите | ||
| Штробление стен под фреоновые коммуникации 70х40 см. (бетон) | М.п. | 1 500 |
| Штробление стены под дренажные коммуникации 25х25 см. (бетон) | М.п. | 800 |
| Штробление стены под электрический кабель 15х15 см. (бетон) | М.п. | 500 |
| Штробление стены под нишу для дренажной помпы 150х70 см. (бетон) | Шт. | 600 |
Штробление стен в кирпиче | ||
| Штробление стен под фреоновые коммуникации 70х40 (кирпич) | М.п. | 1 300 |
| Штробление стены под дренажные коммуникации 25х25 (кирпич) | М.п. | 600 |
| Штробление стены под электрический кабель 15х15 см. (кирпич) | М.п. | 500 |
| Штробление стены под нишу для дренажной помпы 150х70 см. (кирпич) | Шт. | 500 |
Штробление стен в пеноблоке/газобетоне | ||
| Штробление стен под фреоновые коммуникации 70х40 (газобетон) | М.п. | 900 |
| Штробление стены под дренажные коммуникации 25х25 (газобетон) | М.п. | 500 |
| Штробление стены под электрический кабель 15х15 см. (газобетон) | М.п. | 300 |
| Штробление стены под нишу для дренажной помпы 150х70 см. (газобетон) | Шт. | 400 |
Отверстия в стене | ||
| Дополнительное отверстие буром ф 50 мм в стене до 120 см. | Шт. | 700 |
| Дополнительное отверстие буром ф 50 мм в стене до 100 см. | Шт. | 500 |
| Дополнительное отверстие буром ф 50 мм в стене до 30 см. | Шт. | 400 |
Сервисные работы | ||
Пайка/перевальцовка | ||
| Перевальцовка (устранение утечки фреона) за пару медных окончаний (жидкость/газ) | Шт. | 3 500 |
| Пайка медных трубок — 2 конца (жидкость/газ)до 3.0 кВт (05/07/09 и 12 BTU) труба 1/4 и 3/8 (6мм/9мм) | Шт. | 2 500 |
| Пайка медных трубок — 2 конца (жидкость/газ) до 6.0 кВт (12/18 BTU) труба 1/4 и 1/2 (6мм/12мм) | Шт. | 2 500 |
| Пайка медных трубок — 2 конца (жидкость/газ) до 11.0 кВт (24/36 BTU) труба 3/8 и 5/8 (9мм/15мм) | Шт. | 3 300 |
Техническое обслуживание | ||
| Комплексное сервисное обслуживание кондиционера до 6.0 кВт (18 BTU) | Шт. | 3 500 |
| Комплексное сервисное обслуживание кондиционера до 11.0 кВт (36 BTU) | Шт. | 4 500 |
Заправка фреоном | ||
| Полная заправка хладагентом (фреоном R410A) | Шт. | 4 000 |
| Полная заправка хладагентом (фреоном R22A) | Шт. | 4 000 |
| Полная заправка хладагентом (фреоном R32A) | Шт. | 4 000 |
| Дозаправка хладагентом до 200 гр. (фреоном R410A) | Шт. | 2 000 |
| Дозаправка хладагентом до 200 гр. (фреоном R22A) | Шт. | 2 000 |
| Дозаправка хладагентом до 200 гр. (фреоном R32A) | Шт. | 2 000 |
Прочие работы | ||
| Полная диагностика кондиционера (с выездом мастера) | Шт. | 3 700 |
| Полная диагностика кондиционера (без выезда) | Шт. | 2 500 |
| Мелкий ремонт | Шт. | 1 500 |
| Ложный выезд бригады | Шт. | 1 000 |
Оборудование для кондиционера с установкой | ||
Подставка под наружный блок | 3 700 Р. | |
| Универсальная подставка под наружный блок 925х530х312 (до 150 кг.) | Шт. | 3 400 |
| Сборка и монтаж универсальной подставки | Шт. | 300 |
Гидрозатвор канализационный с установкой (без тройника) | 3 000 Р. | |
| Гидрозатвор канализационный | Шт. | 2 000 |
| Тройник на 2 ввода дренажа | Шт. | 500 |
| Установка гидрозатвора | Шт. | 1 000 |
Дренажная помпа с установкой | 6 500 Р. | |
| Помпа дренажная Kernick VS-5 (10 литров/час) | Шт. | 5 000 |
| Установка дренажной помпы | Шт. | 1 500 |
| Диагностика дренажной помпы | Шт. | 600 |
Зимний комплект с установкой (-30°) | С РДК | 8 500 |
| БЕЗ РДК | 6 500 | |
| Саморегулирующийся нагреватель дренажа (греющая часть 1100 мм.) | Шт. | 1 500 |
| Саморегулирующийся нагреватель картера компрессора (греющая часть 850 мм.) | Шт. | 1 200 |
| Регулятор давления конденсации (РДК) | Шт. | 1 000 |
| Установка нагревателя трубки дренажа | Шт. | 1 800 |
| Установка нагревателя картера компрессора | Шт. | 2 000 |
| Установка регулятора давления конденсации (РДК) | Шт. | 1 000 |
Блок ротации (согласователя для кондиционеров) с установкой | 16 500 Р. | |
| БУРР-1М (Блок управления ротацией и резервированием) | Шт. | 5 500 |
| БИС-1М (Блок исполнительный — специализированный) | Шт. | 4 000 |
| Установка управляющего блока ротации | Шт. | 3 500 |
| Установка исполнительного блока в серверную | Шт. | 3 500 |
| Подключение Wi Fi модуля (опционально) | Шт. | 1 500 |
Защитная решетка с установкой | ||
Антивандальная решетка с установкойдо 3.0 кВт (05/07/09 и 12, 18 BTU) | 6 500 Р. | |
| Антивандальная решетка (1000/600/500) | Шт. | 4 500 |
| Установка антивандальной решетки (1000/ 600/500) | Шт. | 2 000 |
Антивандальная решетка с установкойдо 10.0 кВт (24/36 BTU) | 8 700 Р. | |
| Антивандальная решетка (1200/1000/700) | Шт. | 6 000 |
| Установка антивандальной решетки (1200/1000/700) | Шт. | 2 700 |
Защитный (противоударный) козырек с установкой | 6 500 Р. | |
| до 5.0 кВт (05/07/09 и 12, 18 BTU) | 3 800 Р. | |
| Защитный козырек (1000/550) | Шт. | 2 300 |
| Установка защитного козырька (1000/550) | Шт. | 1 500 |
Защитный козырек с установкойдо 10.0 кВт (24/36 BTU) | 4 800 Р. | |
| Защитный козырек (1000/625) | Шт. | 2 800 |
| Установка защитного козырька (1000/625) | Шт. | 2 000 |
Экраны-отражатели для настенных кондиционеров | ||
Экран-отражатель с установкой для кондиционерадо 3.0 кВт (05/07/09 BTU) | 5 250 Р. | |
| Экран-отражатель для настенного кондиционера 800 мм. | Шт. | 4 250 |
| Установка экрана-отражателя 800 мм. | Шт. | 1 000 |
Экран-отражатель с установкой для кондиционерадо 6.0 кВт (18 BTU) | 5 650 Р. | |
| Экран-отражатель для настенного кондиционера 1000 мм. | Шт. | 4 650 |
| Установка экрана-отражателя 1000 мм. | Шт. | 1 000 |
Экран-отражатель с установкой для кондиционерадо 7.0 кВт (24 BTU) | 6 250 Р. | |
| Экран-отражатель для настенного кондиционера 1300 мм. | Шт. | 5 250 |
| Установка экрана-отражателя 1300 мм. | Шт. | 1 000 |
Прокладки трубок кондиционера
Мало кто знает, что можно установить кондиционер в 2 этапа. В чем преимущество этого способа монтажа и почему так важно знать нюансы процесса, давайте разбираться вместе. Для начала остановимся на некоторых моментах, которые необходимо учитывать еще в процессе проведения ремонтных работ в квартире.
Когда только начали появляться кондиционеры, вряд ли кто-то думал о том, насколько гармонично они будут смотреться в интерьере. Чтобы упростить монтаж, 2 блока устройства стремились расположить как можно ближе друг к другу. Главная задача мастеров состояла только в одном: надежно соединить эти 2 блока. На второй план уходила задача спрятать соединительный кабель и сделать прокладку трубок кондиционера.
Сейчас кондиционером никого не удивишь, он стал частью нашего быта, поэтому в смету ремонта квартиры всегда вписывается пункт «укладка коммуникаций под кондиционер». При разработке проекта каждый дизайнер или прораб думает не только о том, где будут размещены розетки, выключатели и осветительные приборы, но и о том, где разместить сплит-систему.
Какая работа выполняется на каждом этапе
Этап №1. Начинается все с расчета мощности кондиционера и выбора места для расположения блоков. Прокладывается маршрут трассы, где будет спрятан дренаж, кабель и трубки. На первом этапе можно заняться установкой внешнего блока (иногда обходятся и без покупки «сплита», но в каждом случае все оговаривается индивидуально).
Как только эта часть работ будет закончена, владельцу останется подвести кабель «питания» под кондиционер и продолжить делать ремонт (штукатурку стен и трассы, поклейку обоев). Прокладку подпитывающего кабеля можно сделать до прихода мастеров, занимающихся установкой кондиционеров.
Этап №2. Как только будет завершен ремонт, мастера приступят к установке внутреннего блока и внешнего, если его еще не установили. На следующем этапе проводят вакуумацию системы с помощью внешнего блока. Запустить кондиционер можно только при в том случае, если соблюдаются температурные параметры.
Достоинства и недостатки способа установки кондиционера или сплит-системы в 2 этапа
Любое решение имеет 2 стороны: положительную и отрицательную. Когда вы начинаете заниматься прокладкой «трассы» под кондиционер, необходимо понимать, что вы в итоге получите.
Основные преимущества:
- продуманный монтаж трассы кондиционера избавит вас от свисающих коммуникаций, кабеля внутри пространства комнаты;
- если вы приобретаете сплит-систему, то ее можно установить в любом уголке квартиры: над окном или над дверью, на дальней стене или вообще в коридоре, хотя такой вариант признается меньше всего;
- внешний блок можно расположить сразу же под окном, чтобы облегчить доступ к нему и не проводить кривую дорожку коммуникаций с внешней стены дома;
- позади останутся все грязные работы, связанные со сверлением, штроблением стен;
- вероятность повредить завершенный интерьер и мебель снижается, практически, до нуля;
- дренажная система будет отведена туда, куда и положено, т.е. подсоединена к канализации или будет иметь сток во двор. Это очень важно в случае действующего запрета вывода конденсата на фасад, если окна выходят на тротуар или под ними расположен вход в магазин.
Некоторые недостатки:
- нужна максимальная точность при планировании трассы, чтобы кондиционер правильно вписался в отведенное ему место;
- иногда во время ремонта можно повредить трассу, если она недостаточно глубоко проложена;
- если решите сменить место жительства, то проложенная вами трасса останется новым хозяевам, потому что извлечь ее будет очень трудно, да и бессмысленно.
В чем особенность монтажа кондиционера в 2 этапа
- Самой сложной задачей в этом процессе является то, чтобы привлечь исполнителей, которые думают не только о том, как бы положить деньги в карман и побыстрее отвязаться от вас, а еще и о том, чтобы с учетом ваших пожеланий предложить такой вариант решения задачи, который будет эффективен не только с точки зрения комфорта, но и визуальной привлекательности.
- Сразу же на первом этапе нужно определиться с местом под кондиционер, знать, где будет расположена мебель, на сколько будет опущен потолок, размер потолочных багетов. Это все нужно учитывать заранее.
- Облегчить задачу с прокладкой трасс может покупка кондиционера до начала проведения первого этапа работ, т.к. будут заранее известны характеристики бытового прибора.
Какие моменты нужно учитывать монтажным бригадам при прокладке трасс
- Место для расположения внешнего блока нужно выбирать так, чтобы устройство можно было обслуживать без привлечения специальной техники или альпиниста. Должны быть соблюдены все границы, и внешний блок на сторону соседа «не заступал».
- Владелец квартиры должен заранее сообщить, где будет располагаться внутренний блок, чтобы рассчитать точные размеры отступа от багета или потолка, карнизов и занавесок.
- Чтобы не было претензий со стороны владельцев квартиры, нужно после укладки трассы нарисовать расположение блока и прочертить линию, где будет проходить граница сниженного потолка и все это с помощью фотоаппарата зафиксировать.
- Нельзя крепить внутренний блок в местах прохождения проводов.
- Для подвода трассы в подавляющем большинстве случаев используется левая часть блока. Но есть экземпляры, где необходимо делать подводку трассы с правой стороны, например, для модели DAIKIN. Поэтому этот момент нужно уточнять заранее, чтобы избежать ошибки.
- Небольшой совет: проложите дополнительный провод питания для внешнего блока или провод датчика, чтобы иметь возможность подключить в случае необходимости.
- Если даже кондиционер будет приобретен после укладки трассы, необходимо до проведения первого этапа работ знать все характеристики модели, а это размер внутреннего блока, мощность устройства для кондиционирования воздуха и диаметр трубок. Согласуйте эти вопросы с будущим пользователем.
В итоге хочется подчеркнуть, что место для кондиционера нужно подбирать до завершения ремонтных работ, иначе в дальнейшем выбор места будет ограничен. Это все, что касается установки кондиционера в 2 этапа. Пишите в комментарии, если есть какие-то дополнения.
Прокладка трассы сплит систем и кондиционеров в Азове
Прокладку трассы для кондиционера можно произвести во время ремонта помещения или во время строительства до начала отделочных работ, то есть до обшивки стен гипсокартоном и до монтажа подвесного потолка.
Этот вид работ относиться к установке кондиционера в 2 этапа.
Плюсы прокладки трассы под кондиционер:
1. Не надо будет сверлить стены после отделки.
2. Нет необходимости покупать дорогой кондиционер в период ремонта или отделки.
3. В последствии монтаж кондиционера будет произведен аккуратно, без коробов и видимых коммуникаций.
4. Стоимость прокладки трассы значительно ниже комлексного монтажа.
Этапы предварительной прокладки трассы:- Штробление стен для фреоновых магистралей и межблочного кабеля кондиционера.
- Штробление стен для размещения трубки отведения конденсата. (Если конденсат отводится наружу, можно уложить фреономагистраль и дренажную трубку в одну штробу.)
- Штробление стен для кабеля электропитания.(Если коммуникации заводится за гипсокартон, штробы не нужны, их не делаем.)
- Монтаж кронштейнов для внешнего блока кондиционера.
- Установка внешнего блока кондиционера на кронштейны.
- Закладка и крепление фреоновых магистралей кондиционера и межблочного кабеля.
- Закладка и крепление кабеля электропитания кондиционера.
- Закладка и крепление трубки для отведения конденсата
Стоимость работ за погонный метр: 500 руб
Стоимость трассы: 750 р.
Берется предоплата 50% стоимости монтажных работ для кондиционера.
В стоимость работ входит: штробление кирпичных стен под трассу 5см*5см,,сверление одного отверстия.
Цены, точные, калькулируются на месте.
Стоимость может меняться в зависимости от мощности оборудования и сложности монтажа.
| Монтаж наружных блоков сплит систем | |
| Монтаж наружного блока 7000-9000 Btu | 2 645.00 |
| Монтаж наружного блока 12000-14000 Btu | 3 750.00 |
| Монтаж наружного блока 18000 Btu | 4 576.00 |
| Монтаж наружного блока 24000 Btu | 4 900.00 |
| Монтаж наружного блока 30000 Btu | 5 702.00 |
| Монтаж наружного блока 36000 Btu | 7 500.00 |
| Монтаж наружного блока 43000-50000 Btu | 11 800.00 |
| Монтаж наружного блока слева от окна (дополнительно к стоим. монтажа) | 1 000.00 |
| Монтаж наружных блоков мультисплит систем | |
| Монтаж наружного блока мульти-сплит системы 18000 Btu | 6 460.00 |
| Монтаж наружного блока мульти-сплит системы 24000 Btu | 6 600.00 |
| Монтаж наружного блока мульти-сплит системы 30000 Btu | 7 762.00 |
| Монтаж наружного блока мульти-сплит системы 36000 Btu | 9 000.00 |
| Монтаж наружного блока мульти-сплит системы 43000-50000 Btu | 13 500.00 |
| Монтаж внутренних блоков настенного типа | |
| Монтаж внутреннего блока настенного типа 7000-9000 Btu | 1 810.00 |
| Монтаж внутреннего блока настенного типа 12000-14000 Btu | 2 205.00 |
| Монтаж внутреннего блока настенного типа 18000 Btu | 2 755.00 |
| Монтаж внутреннего блока настенного типа 24000 Btu | 3 277.00 |
| Монтаж внутреннего блока настенного типа 30000 Btu | 3 980.00 |
| Монтаж внутреннего блока настенного типа 36000 Btu | 5 340.00 |
| Монтаж внутренних блоков кассетного типа | |
| Монтаж внутреннего блока кассетного типа 7000-9000 Btu | 2 346.00 |
| Монтаж внутреннего блока кассетного типа 12000-14000 Btu | 2 746.00 |
| Монтаж внутреннего блока кассетного типа 18000 Btu | 3 446.00 |
| Монтаж внутреннего блока кассетного типа 24000 Btu | 4 146.00 |
| Монтаж внутреннего блока кассетного типа 30000 Btu | 4 796.00 |
| Монтаж внутреннего блока кассетного типа 36000 Btu | 6 296.00 |
| Монтаж внутреннего блока кассетного типа 43000-5000 Btu | 7 096.00 |
| Монтаж внутренних блоков канального типа | |
| Монтаж внутреннего блока канального типа 7000-9000 Btu | 2 346.00 |
| Монтаж внутреннего блока канального типа 12000-14000 Btu | 2 746.00 |
| Монтаж внутреннего блока канального типа 18000 Btu | 3 446.00 |
| Монтаж внутреннего блока канального типа 24000 Btu | 4 146.00 |
| Монтаж внутреннего блока канального типа 30000 Btu | 4 796.00 |
| Монтаж внутреннего блока канального типа 36000 Btu | 6 296.00 |
| Монтаж внутреннего блока канального типа 43000-50000 Btu | 7 096.00 |
| Монтаж внутренних блоков универсального типа | |
| Монтаж внутреннего блока универсального типа 7000-9000 Btu | 2 346.00 |
| Монтаж внутреннего блока универсального типа 12000-14000 Btu | 2 746.00 |
| Монтаж внутреннего блока универсального типа 18000 Btu | 3 446.00 |
| Монтаж внутреннего блока универсального типа 24000 Btu | 4 146.00 |
| Монтаж внутреннего блока универсального типа 30000 Btu | 4 796.00 |
| Монтаж внутреннего блока универсального типа 36000 Btu | 6 296.00 |
| Монтаж внутреннего блока универсального типа 43000 Btu | 7 096.00 |
| Монтаж трассы (стандартный монтаж) | |
| Работы по закладке коммуникаций 3/8-1/4 в составе стандартного монтажа (до 5 м.) | 1 810.00 |
| Работы по закладке коммуникаций 1/2-1/4 в составе стандартного монтажа (до 5 м.) | 2 349.00 |
| Работы по закладке коммуникаций 5/8-1/4 в составе стандартного монтажа (до 5 м.) | 3 160.00 |
| Работы по закладке коммуникаций 5/8-3/8 в составе стандартного монтажа (до 5 м.) | 3 547.00 |
| Работы по закладке коммуникаций 3/4-3/8 в составе стандартного монтажа (до 5 м.) | 4 400.00 |
| Работы по закладке коммуникаций 3/4-1/2 в составе стандартного монтажа (до 5 м.) | 4 600.00 |
| Работы по закладке коммуникаций 7/8-1/2 в составе стандартного монтажа (до 5 м.) | 4 800.00 |
| Монтаж трассы (дополнительно) | |
| Прокладка трассы 3/8-1/4 (дополнительно за 1м.) | 437.80 |
| Прокладка трассы 1/2-1/4 (дополнительно за 1м.) | 476.80 |
| Прокладка трассы 5/8-1/4 (дополнительно за 1м.) | 615.80 |
| Прокладка трассы 5/8-3/8 (дополнительно за 1м.) | 670.80 |
| Прокладка трассы 3/4-3/8 (дополнительно за 1м.) | 813.80 |
| Прокладка трассы 3/4-1/2 (дополнительно за 1м.) | 813.80 |
| Прокладка трассы 7/8-3/8 | 898.80 |
| Прокладка трассы 7/8-1/2 | 928.80 |
| Прокладка трассы 1″-1/2 | 956.00 |
| Прокладка трассы 1″-1/2 | 1 055.00 |
| Прокладка трассы 1″-5/8 | 1 157.00 |
| Общестроительные работы | |
| Штробление 60х60 пеноблок | 500.00 |
| Штробление 60х60 кирпич | 1 000.00 |
| Штробление 60х60 бетон | 2 000.00 |
| Штробление 30х30 пеноблок | 400.00 |
| Штробление 30х30 кирпич | 800.00 |
| Штробление 30х30 бетон | 1 500.00 |
| Бурение свыше стандарта (за 10см) в бетоне | 180.00 |
| Бурение свыше стандарта (за 10см) в кирпиче | 80.00 |
| Бурение отверстия под трассу в межкомнатной перегородке | 200.00 |
| Бурение отверстия под трассу в наружной стене в бетоне | 500.00 |
| Бурение отверстия под трассу в наружной стене в кирпиче | 350.00 |
| Услуги альпиниста | |
| Услуга альпиниста за монтаж наружного блока 7000-9000 Btu | 7 000.00 |
| Услуга альпиниста за монтаж наружного блока 12000-14000 Btu | 8 000.00 |
| Услуга альпиниста за монтаж наружного блока 18000-24000 Btu | 10 000.00 |
| Услуга альпиниста за монтаж наружного блока 30000 Btu | 12 000.00 |
| Прочее | |
| Выезд дополнительный (в т.ч. 2-этапный монтаж) | 500.00 |
| Выезд за МКАД, за 1 км | 25.00 |
| Установка наружного блока с лестницы выше 3 метров | 500.00 |
| Монтаж дренажной помпы | 1 300.00 |
Прокладка трассы кондиционера в штробе
Если у Вас идет ремонт в квартире, самое время задумываться об установке кондиционера. Именно в период ремонта, есть возможность спрятать межблочные коммуникации в стене. Таким образом установка кондиционера делится в два этапа.
Каким же образом все это делается? Определившись с маркой, самой сплит системой и местом установки, необходимо проштробить в стене канал для коммуникаций, примерно глубиной и шириной в сорок миллиметров. Здесь необходимо учесть, исходя из размеров внутреннего блока, высоту потолка, насколько она будет опускаться (если она будет в дальнейшем опускаться). В конце проштробленного канала, где она упирается на наружную стену, сверлится сквозная дырка, куда и будут выходить коммуникации.
В дальнейшем, после укладки межблочной трассы, у Вас продолжается ремонт до чистовой отделки – покраска, поклейка и т.д. На месте предполагаемой установки кондиционера будут выходить со стены те самые окончания межблочных коммуникаций. Здесь происходит второй этап установки кондиционера – подключение внутреннего блока и пуско-наладочные работы.
При таком способе установки кондиционера во время ремонта есть несколько нюансов, которые обязательно необходимо учесть. 1-е это дренаж (шланг по которой будет уходить конденсат). Если конденсат будет течь на улицу, тут разумеется необходимо штробление под небольшим наклоном, для того чтобы жидкость от внутреннего блока могла уходить самотеком. Если дренаж будет прокладываться в канализацию, здесь так же необходима дополнительная штроба, в которой будет проложен дренажный шланг. Соответственно она должна идти так же под наклоном для самостоятельной течки конденсата. На месте соединения шланга со стояком, возникает вопрос подъема запаха из этой канализации на внутренний блок сплит системы. Здесь на помощь приходит специальное приспособление называющийся — сифон. Он перекрывает обратный доступ воздуха из канализации.
Если же нет возможности провести отвод конденсата под углом вниз, и появляется препятствие для самостоятельного стекания жидкости, для таких случаев придуманы дренажные помпы. Это небольшой насос, встраиваемый за внутренний блока кондиционера, либо где ни будь еще, для принудительного отвода.
2-е, что необходимо учесть при прокладке трассы в штробе – это правильная подводка штробы к внутреннему блоку сплит системы. Здесь тонкость заключается в том, что на задней части внутреннего блока настенного кондиционера, соединение медных труб проходит из правой ее части к центру. То есть, чтобы подсоединение получилось, направление внешних трубок должны быть направлены с лева на право (показано на рисунке снизу). Таким образом, если это правая стена, штроба проходит прямо от стены до места подключение. Если же это левая стена, здесь проводка коммуникаций в стене должны идти как бы крючком.
В перечень услуг Антарес-48 входит классический монтаж кондиционера и монтаж кондиционера в штробе. Стоимость такого монтажа и любого другого уточняйте по телефону в шапке сайта или на вкладке О НАС!
Опрессовка трассы у кондиционера на дому
Монтаж сплит-системы сопровождается не только поиском толковой бригады и тратой денег, но вакуумированием кондиционера и опрессовкой трассы. О последней мы как раз и поговорим.
Так как самостоятельно сделать опрессовку трассы кондиционера вряд ли получится, мы расскажем, для чего она нужна. По сути, опрессовка это проверка качества соединений, надежности трубопровода и поиск течи. Чтобы опрессовать кондиционер, используется азот, который закачивается во фреоновый контур. Азот подается чистый, без примесей, без влаги и с избыточным давлением. Почему не фреон, ведь контур фреоновый? Фреон легко переходит из одного агрегатного состояния в другое (газ и жидкость), поэтому при тестировании с фреоном сложно сказать, почему в системе падает давление: есть брешь или фреон сконденсировался. Азот всегда остается в газообразном состоянии, что удобно для опрессовки.
Мы рекомендуем найти подходящего специалиста на YouDo. Он проведет диагностику, профилактический осмотр и саму опрессовку трассы. YouDo помогает найти исполнителя под ваше задание и запросы. Что касается стоимости работ, то ее вы устанавливаете сами.
Проверка герметичности соединений и контура проводится:
- во время монтажа сплит-системы или кондиционера;
- после демонтажа и установки на новое место;
- если установлен факт течи фреона;
- при замене компрессора и/или фреонового фильтра, во время которой вскрывается фреоновый контур;
- если коммуникации при монтаже отводятся под штукатурку, гипсокартон и т.д.;
- при монтаже сложных систем, расположенных в нескольких зонах, с длинными фреоновыми магистралями, где медные трубы спаяны между собой.
Нужна ли опрессовка азотом дома? Представьте, если бы кондиционер ставился во время ремонта. Коммуникации спрятаны, сверху гипсокартон, штукатурка, обои или покраска стен/потолка. Все зашито и готово к сдаче. Но вот незадача, где-то подтравливает фреон. Давление упало, кондиционер напоминает бесполезную коробку. Что нужно делать в этом случае? Вскрывать весь свежий ремонт и искать место течи. Но если сделать опрессовку трассы кондиционера сразу, то таких проблем, нервных и денежных потерь можно избежать.
Оптимальным решением будет заказать установку и опрессовку кондиционера у профессионала. Если заказать комплексное решение, то, во-первых, вы получите качественно выполненную работу, а во-вторых, будете застрахованы от возможных неполадок, которые могут возникнуть при работе двух разных бригад. Чтобы не испытывать все эти трудности и не тратить время и деньги зря, найдите исполнителя на YouDo.
Почему так важно, чтобы внешний блок HVAC был установлен ровно? Ремонт кондиционера для Huntsville & Madison AL, HVAC-Tips
Есть старая поговорка, что в сфере недвижимости больше всего важны три вещи: местоположение, местоположение, местоположение. Точно так же, когда дело доходит до HVAC, три вещи, которые имеют наибольшее значение, — это установка, установка и установка.
При неправильной установке даже самое лучшее оборудование HVAC не может работать эффективно или эффективно.Неправильная установка также может повлиять на надежность и срок службы блоков HVAC.
Один из многих шагов в правильной установке системы HVAC — убедиться, что внешний блок установлен ровно. На некоторых участках и зданиях это может оказаться проблемой и потребовать дополнительной подготовки площадки, но эта дополнительная работа того стоит.
Давайте посмотрим, почему так важно, чтобы внешний (конденсаторный) блок располагался ровно.
Обеспечьте бесперебойную работу компрессораВы когда-нибудь видели предупреждение, напечатанное на коробке холодильника, в котором говорится, что вы должны держать холодильник в вертикальном положении, а не лежать на боку? Таким образом, масло остается на одном уровне в компрессоре холодильника, а не скапливается или стекает по холодильным линиям.
Первая и самая важная причина, по которой компрессорно-конденсаторный агрегат должен быть выровнен, связана с маслом в компрессоре. В кондиционере или тепловом насосе хладагент циркулирует по линиям и змеевикам, передавая тепло внутрь или из здания, в зависимости от того, обогреваете вы или охлаждаете.
По мере того, как хладагент поглощает тепло, он превращается из жидкости в газ — точно так же, как кипящая вода на вашей плите. Компрессор «сжимает» газ, увеличивая давление, так что газ высвобождает это тепло и снова превращается в жидкость.
Двигатель внутри компрессора требует масла, как и двигатель вашего автомобиля. Если компрессорно-конденсаторный агрегат не выровнен, то и уровень масла внутри компрессора не будет ровным. Это может привести к тому, что одна сторона двигателя компрессора не будет смазана должным образом.
В конечном итоге это может вызвать повреждение компрессора из-за шлифования движущихся частей двигателя. В то же время отсутствие смазки может привести к перегреву компрессора и снижению эффективности его работы.
Держите масло в движенииДругая причина, по которой компрессорно-конденсаторный агрегат должен быть выровнен, связана с маслом, которое смешивается с хладагентом.Всегда есть масло, которое выходит из компрессора и перемещается с хладагентом по трубопроводам.
Пока агрегат выровнен, это масло возвращается в компрессор и осаждается там, где необходимо. Однако, если агрегат не выровнен, масло может отделиться от хладагента и в конечном итоге скапливаться в трубопроводах и змеевиках.
Со временем это может привести к нехватке масла в компрессоре, что приведет к поломке и перегреву. Кроме того, масляное покрытие внутри змеевиков может затруднить передачу тепла, снижая эффективность системы.
Оставить слив воды
Неспособность выровнять внешний блок не только вызывает проблемы с маслом. Если наклон влияет на сливной поддон, вода может скапливаться в поддоне вместо того, чтобы стекать должным образом через сливную линию.
Эта скапливающаяся вода увеличивает влажность внутри устройства. Это может вызвать преждевременное ржавление и способствовать росту плесени. В конечном итоге это может привести к снижению эффективности, повреждению змеевика и дорогостоящему ремонту.
Не волнуйтесь
Другая проблема, вызванная установкой внешнего блока на неровной поверхности, — это увеличение вибрации.Если устройство не поддерживается должным образом, оно будет больше вибрировать.
Слишком сильная вибрация увеличивает износ оборудования. Это может даже привести к расшатыванию трубопроводов хладагента. Со временем это сократит срок службы системы HVAC.
Неравномерное распределение веса и повышенная вибрация также могут вызвать проседание, когда земля проседает под агрегатом, и он буквально начинает проседать. Это также может вывести трубопроводы хладагента из здания и вызвать другие дорогостоящие повреждения.
Остерегайтесь изменений со временем
Профессиональная и правильная установка вашей системы HVAC — это первый шаг, но также важно следить за тем, чтобы внешний блок оставался ровным.
Вода, стекающая с крыши, может разъедать землю под внешним блоком. Или почва может просто измениться сама по себе со временем.
Если вы видите такие изменения и подозреваете, что ваш внешний блок больше не находится в идеальном положении, не игнорируйте это.Перед тем, как может произойти серьезное повреждение, необходимо проверить устройство.
ЗаключениеНе всегда легко убедиться, что внешний блок вашей системы HVAC установлен ровно, но это того стоит. Правильная установка вашей системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха — это инвестиция, которая окупится за счет повышения надежности, эффективности и срока службы оборудования на долгие годы.
См. Также: Свяжитесь с нами
Amazon.com: Портативный кондиционер CAMPELIFY с электрическим компрессором постоянного тока
В настоящее время недоступен.
Мы не знаем, когда и появится ли этот товар в наличии.
| Источник питания | Проводной электрический, на солнечной энергии, на батарейках |
| Марка | ЛАГЕРЬ |
| Вес предмета | 4.5 Килограмм |
| Метод контроля | Приложение |
| Хладагент | R-134A |
| Напряжение | 20 Вольт |
- Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
- Кондиционер Micro DC — это компактное решение для охлаждения небольших и замкнутых пространств, работающее от батареи, сети, автомобиля и солнечной энергии.
- Небольшой модуль кондиционера постоянного тока включает мини-компрессор с охлаждающей жидкостью, плату управления, конденсатор, испаритель, капилляр и т. Д. Все эти охлаждающие части хорошо интегрированы в один блок.
- Кондиционер постоянного тока доступен в виде внешнего или внутреннего блока из-за его самого легкого веса и самого маленького размера.
- Высокоэффективные компоненты для превосходной производительности, низкий уровень вибрации с антивибрационной подушкой.
- Супер маленький объем: 13,3 * 8,2 * 5,7 дюйма, Супер легкий вес: 4.5 кг (9,92 фунта). Для охлаждения небольших помещений, таких как кабины, каюты, электромобиль, вертолет, кабина, компактный внедорожный кемпер, охлаждение тележки для грузовиков и других специализированных транспортных средств, таких как землеройные машины, сельскохозяйственные машины и т. Д. .
Как избавиться от оконного кондиционера
Америка выбрасывает около шести миллионов оконных кондиционеров каждый год, по данным Агентства по охране окружающей среды.Если к концу лета ваш будет пополнить эти ряды — может быть, он сломался, может быть, после всей этой жары вы смирились с переездом на Юкон до того, как июнь снова начнется — вы должны знать, что бросить кондиционер не так просто, как перетащить агрегат к бордюру. На самом деле незаконно вывозить ваш кондиционер на свалку вместе с остальным мусором.
Это потому, что кондиционеры содержат хладагент, который может способствовать изменению климата. В старых приборах это хлорфторуглероды (возможно, вы знаете их по прозвищу CFC).Новые устройства содержат гидрохлорфторуглероды или гидрофторуглероды. Да, все эти названия звучат одинаково — не беспокойтесь о различии между ними тремя, потому что все они очень вредны для окружающей среды. Все три действуют как парниковые газы, если выбрасываются в атмосферу, и, за исключением последнего, разрушают озоновый слой. Если ваш кондиционер попадет на свалку с хладагентом внутри, он вытечет наружу, взлетит в небо и посеет хаос.
Неосторожный выброс кондиционера оказывает примерно такое же воздействие на окружающую среду, как поездка из Сиэтла в Майами.
Мы постоянно делаем множество вещей, которые вредны для окружающей среды, в том числе, в первую очередь, используем электричество для работы кондиционеров. Так что же плохого в выборе этого конкретного жизненного пути? Много. По словам представителя EPA Мелиссы Харрисон, хладагенты — это такие мощные парниковые газы, что выброс хладагента внутри единственного кондиционера усиливает парниковый эффект так же, как движение автомобиля на расстояние более 3000 миль. По сути, неосторожный выброс кондиционера оказывает примерно такое же воздействие на окружающую среду, как поездка из Сиэтла в Майами.(Это тоже менее увлекательно — или, по крайней мере, включает меньше плейлистов Spotify).
По этим причинам преднамеренный сброс хладагента может обойтись вам в размере до 37 500 долларов в день в виде федеральных штрафов, сказал Харрисон, а это означает, что ваш сборщик мусора, вероятно, даже не заберет ваш агрегат, если вы поставите его на тротуар.
Но не волнуйтесь. Не наносите вреда климату, если вы живете в городе, где широко распространены оконные кондиционеры:
Нью-Йорк
В некоторых городах есть муниципальные службы, которые могут забрать ваш кондиционер.Если вы находитесь в Нью-Йорке, вы можете записаться на прием в Департамент санитарии, используя эту онлайн-форму. Вы оставите установку у тротуара, и в назначенный день кто-нибудь придет убирать ХФУ. Затем они отметят устройство, и оно будет удалено на следующий день сбора мусора. (Рекомендуется оставить записку на устройстве, чтобы указать, что оно сломано, чтобы никто не поднял его.)
Лос-Анджелес
В Лос-Анджелесе вы можете запланировать получение устройства онлайн или по телефону через информация на этой странице веб-сайта городского отдела санитарии Лос-Анджелеса.
Бостон
В Бостоне вы можете воспользоваться городской горячей линией 311, чтобы запланировать встречу (не беспокойтесь о засорении линии, она предназначена для таких ситуаций).
Повсюду в США
Санитарные управления многих городов просто не обращают внимания на оконные кондиционеры.
Это руководство началось с того, чтобы дать совет от города к городу, как попросить кого-нибудь унести кондиционер. Но, исследуя особенности, мы обнаружили, что отделы санитарии многих городов просто не обращают внимания на оконные кондиционеры.По словам Дженнифер Мартинес, директора по связям с общественностью города Чикаго, в Чикаго нет программы пикапов на обочине дороги. Мартинес направил нас на сайт под названием Recycle By City, общий ресурс для правильной утилизации предметов домашнего обихода, но в статье для Чикаго не упоминается, как забрать оконные кондиционеры.
Это означает, что людям в Чикаго и многих других городах придется найти местный склад металлолома, который принимает кондиционеры и имеет одобренное EPA оборудование для утилизации хладагента.Поиск по переработке отходов Earth911 — хороший ресурс для поиска этой информации (Мартинес предложил жителям Чикаго проверить свои почтовые индексы на Earth911, и мы подтвердили, что есть несколько местных вариантов). Просто позвоните в свой местный центр, чтобы убедиться, что они могут обрабатывать кондиционеры, прежде чем отправиться в поездку .
Обратной стороной, конечно же, является то, что вы должны сами оформлять доставку в учреждение. Специалист по связям с общественностью из Филадельфии Джун Кантор предложила «попросить друга, родственника или соседа помочь перевезти кондиционер в ближайший санитарный двор [он же центр удобства санитарии].У нее также была альтернативная идея: «Часто мы предлагаем доставщику, приносящему новый кондиционер, взять старый». Мы связались с Home Depot, чтобы узнать, могут ли они взять их с собой при доставке нового устройства, и они сказали нет.
Еще один способ рассмотреть: попробовать частную услугу, например 1-800-Got-Junk? организовать пикап (и рассчитывать заплатить минимум около 200 долларов). Мы знаем, что это не идеально, когда вы уже платите за местную канализацию, но если у вас есть средства, это может быть проще, чем вытащить их самостоятельно.
Конечно, лучший способ избежать головной боли, связанной с выбросом кондиционера, — это поддерживать свой, чтобы вы использовали его как можно больше лет, согласно нашему руководству по оконным блокам переменного тока: очищайте фильтр один раз в месяц, и в конце сезона слейте воду, чтобы плесень не накапливалась во время хранения.
Project.Com — Кондиционер в лодке
Кондиционер в лодке круизного класса — очень популярный вариант.Вы не только получаете удобство использования воздуха на борту, но и тем самым сохраняете свою стоимость при перепродаже в течение всего срока службы лодки. Даже в северном климате довольно часто можно увидеть кондиционеры на круизерах, особенно если они тоже способны нагреваться. Если вы установите его самостоятельно, вы можете сэкономить до половины стоимости установленного на заводе устройства. И вы можете быть довольны тем, что сделали это сами.
Типичный морской кондиционер для небольшой лодки состоит из автономного блока, работающего на охлажденной воде.Это немного отличается от типичного портативного домашнего кондиционера с оконным блоком, в котором радиатор выполняет функцию охлаждения. Интересно отметить, что кондиционеры с охлажденной водой обычно используются в системах центрального кондиционирования и коммерческих зданий.
Хотя это наиболее распространенный тип кондиционеров, он не единственный, доступный для использования на море. По крайней мере, один производитель делает полностью переносное устройство, которое устанавливается на люк с V-образным спальным местом. Хотя для его настройки требуется время, преимущество в том, что вам не нужно ничего устанавливать.Популярный поставщик жилых автофургонов также выпускает морскую версию своей популярной системы для жилых автофургонов, но мне кажется, что кондиционер на крыше просто не вписывается в эстетику большинства круизеров.
Хотя может возникнуть соблазн установить один из тех оконных кондиционеров для дома мощностью 4000 БТЕ, таких как те, которые можно найти по цене менее 100 долларов в магазинах сети со скидками, крайний «уродливый фактор», сложность установки и возможные проблемы с долговечностью и безопасностью помешало бы мне даже рассмотреть их.
Типичный кондиционер для небольшой лодки — который я буду устанавливать — выглядит следующим образом:
Компрессор. Содержит основные компоненты системы кондиционирования воздуха, включая испаритель, компрессор, нагнетательный вентилятор и блок управления. Некоторые кондиционеры также могут производить тепло либо с помощью «обратного цикла», либо с помощью теплообменника.
По мере того, как лодки становятся больше, производители могут устанавливать более одного блока.Это фактически создает зоны кондиционирования воздуха, что, вероятно, намного проще, чем пытаться установить один большой блок. Даже если установлено более одного агрегата, правильно спроектированная система одиночной циркуляции морской воды может облегчить работу нескольких агрегатов, снабжаемых одним сквозным корпусом, сетчатым фильтром и водяным насосом. Для этого проекта мои потребности будут удовлетворены одним воздушным агрегатом.
По большей части кондиционеры не имеют класса воспламенения, что означает, что они не могут быть установлены в области двигателя.Даже если они имеют класс воспламенения, вы не хотите, чтобы воздушный блок, воздуховоды подачи или возврата или камеры проходили через отсеки двигателя, где могут собираться выхлопные газы. Так что держите кондиционер подальше от машинного отделения.
Сквозной корпус. Это отверстие в днище лодки, через которое в кондиционер подается холодная вода. Есть два типа сквозных корпусов. Один из типов — это раскладушка, обращенная вперед, и она необходима, когда намеревается включить кондиционер во время движения.Поскольку кондиционер работает от 120 В переменного тока, это также означает, что у вас должен быть метод генерации переменного тока через вспомогательный генератор или инвертор. Если вам не нужно запускать кондиционер на ходу, вы можете заменить его на сквозной проход, который уменьшит сопротивление.
Я не собираюсь запускать кондиционер вдали от дока, поэтому я постараюсь использовать промывку через корпус. Одно предостережение при использовании сквозной промывки корпуса заключается в том, что после каждой поездки на лодке вам, возможно, придется иметь дело с воздушным шлюзом на линии.Этого можно избежать, отключив морской кран перед тем, как привести лодку в движение. В противном случае вы можете купить чехол-раскладушку для сквозного корпуса.
Фильтр забортной воды. Этот компонент должен располагаться ниже ватерлинии и устанавливаться близко к проходной части корпуса. Фильтр предназначен для защиты водяного насоса и кондиционера от загрязнения морскими растениями или другими твердыми частицами.
Насос забортной воды. Обычно имеют центробежную конструкцию.Обычно это насосы на 120 В переменного тока, которые управляются кондиционером. Поскольку насос часто находится в машинном отделении, он должен иметь класс защиты от воспламенения. Водопровод от сквозной секции до кондиционера должен быть как можно более прямым и коротким, а в идеале — с небольшим подъемом. Это также минимизирует попадание воздуха в линию.
Сброс за борт. Завершением системы охлажденной воды является выпуск через корпус за борт. Все рассматриваемые мной кондиционеры имеют линию меньшего диаметра от насоса через кондиционер до выхода через корпус, по сравнению сдиаметр от впускного отверстия корпуса до насоса. У агрегатов, которые я рассматриваю, обычно есть входной проход через корпус диаметром 3/4 дюйма, в то время как выход через корпус может быть от 5/8 до 1/4 дюйма.
Слив конденсата. Нередко до 1/2 галлона воды в час накапливается в поддоне для конденсата во время работы кондиционера. Это нужно как-то слить. Слив этой воды непосредственно в трюм машинного отделения может быть небезопасным, поскольку шланг, который позволяет это сделать, может также пропускать газовые пары или выхлопные газы двигателя в места, где находятся люди.Для этого идеально подойдет либо носовой трюм (если он есть), либо душевой поддон. Один производитель делает комплект, который заставляет воду, выходящую из выпускного отверстия корпуса, «вымывать» конденсат. Это может быть вариант, если вы не можете найти подходящий метод сбора конденсата.
Блок управления. Регулирует температуру воздуха, и, если кондиционер имеет механизм обогрева, управляет как обогревом, так и охлаждением. Некоторые устройства представляют собой просто термостат и набор регуляторов для управления вентилятором и температурой, в то время как более сложные устройства имеют цифровое управление и могут быть запрограммированы для различных условий.
Примечание о безопасности
Этот проект достаточно сложен, поэтому нужно потратить несколько минут на тщательный обзор Правил береговой охраны США для прогулочных судов. Официально он известен как 33 Свода правил США 183 (33CFR183), и его можно найти и загрузить в Интернете с нескольких правительственных веб-сайтов. Двумя областями, вызывающими наибольшую озабоченность в этом проекте, являются электрическая проводка и поддержание целостности переборки — в отношении изоляции зажигания.Перед тем, как приступить к реализации подобного проекта, необходимо обязательно соблюдать эти требования.
Кондиционеры
Перед тем, как начать какой-либо проект, я трачу много времени на исследования. Интернет — хороший инструмент для этого. У некоторых производителей есть веб-сайты, на которых можно сравнить характеристики кондиционеров. Три самых популярных кондиционера — Mermaid, Marine Air и CruisAir.
Сайты производителя:
Кондиционеры Mermaid
Судовые кондиционеры
Кондиционеры CruisAir
Как правило, при покупке морского кондиционера он не включает в себя все необходимые компоненты.Как правило, вы должны сами собрать все компоненты для установки. Некоторые производители предлагают комплекты для установки, и это может быть хорошим кратчайшим путем к получению всех предметов. Я предпочитаю не покупать установочный комплект из-за моих требований к установке, многие из элементов не будут использоваться. Однако это может быть хорошим способом приобрести все, если не большинство компонентов, в виде одного комплекта.
В установочные комплекты обычно входят циркуляционный насос пресной воды, сквозные корпуса, шланги, воздуховоды, вентиляционные отверстия и электрические компоненты, которые не входят в комплект поставки самого кондиционера.
Имейте в виду, что монтажные компоненты значительно увеличивают стоимость проекта и могут легко стоить почти столько же, сколько стоит кондиционер.
Окончательный отбор
Изучая источники для различных юнитов, я обнаружил, что не все из них подходят для самостоятельной работы. Один торговый представитель несколько раз во время разговора говорил мне, что эту работу лучше доверить профессионалам.Я не совсем понимаю, что это значит, но это привело к тому, что я был более чем когда-либо убежден, что это будет проект, которым я смогу заниматься. Я не знаю, существует ли такая вещь, как степень «бакалавр авиации», но могу ошибаться.
Насколько я знаю кондиционеры в целом, так это то, что вы их включаете, и они охлаждают вас. А в морских подразделениях они сбрасывают воду с борта лодки, когда они это делают. Но я и раньше брался за первые проекты, и техника заключается в том, что вы исследуете, изучаете, а затем применяете то, что вы узнали.В таком случае единственный способ стать «профессионалом» — это приобрести опыт, а лучший учитель опыта — просто сделать это.
Я наконец сузил свой выбор до следующего блока:
| Производитель | Модель | BTU | Холодный усилитель | Тепловой усилитель | Размер (Ш x Г x В) | Технические характеристики | Русалка | M6-CEH-U | 6,500 | 6.4A | 17,5A | 16,0 x 11,5 x 11,5 | Спецификация |
Я выбрал эту модель, посмотрев довольно много разных устройств. Основными причинами выбора этой модели были:
- Бренд: Откровенно говоря, Русалка меня впечатлила. Mermaid намеревается, что их агрегаты будут устанавливаться самим мастером, а их целевым клиентом является индивидуальный владелец лодки и установщик марины, а не производитель лодки.Они очень помогли в предпродажной информации, ответили на все мои вопросы, предложили альтернативы и дали несколько отличных советов. Они также были оперативны — если их спрашивали по электронной почте, они часто отвечали на мои вопросы на следующий день. Вы также можете поговорить с техническим специалистом по бесплатному номеру телефона для получения технической поддержки и вопросов по установке во время установки устройства. Установка немного технически, поэтому помощь всегда полезна.
- Вариант электрического обогрева: Я живу в Мичигане, поэтому обогрев должен быть вариантом.Мне понравилась идея электрического нагрева вместо тепла с обратным циклом, потому что во время цикла нагрева работает меньше компонентов. В блоке с обратным циклом насос все еще работает, и есть переключатель обратного цикла, который необходимо обслуживать. В электронагревательной установке работают только вентилятор и схема управления.
- Доступность: Единицы Mermaid можно приобрести у продавцов, в розницу, по почте или напрямую с завода. Кроме того (и это действительно важно), вы можете приобрести все различные компоненты, такие как насос для забортной воды, воздуховоды и другие предметы, непосредственно у Русалки.Поскольку я не собираюсь использовать установочный комплект, это важно для меня.
- Стоимость: Было ли это связано с конкуренцией между различными розничными продавцами или по другой причине, я обнаружил, что вы можете получить единицы Mermaid у розничных продавцов со скидками по значительному снижению цены. Я нашел устройство, которое я хотел, в продаже в Defender со скидкой 20% — и во время распродажи они также включали бесплатную доставку — что для пакета 60 фунтов обычно составляет около 80 долларов ( веб-страница Defender ).
- Форма, Подгонка, Функция: Выбранная мною единица физически является самой маленькой из единиц в моем списке, даже несмотря на то, что она имела наивысший рейтинг в BTU.И мне нравится идея использования электрического тепла в блоке с обратным циклом, поскольку я нахожусь в северном климате.
- Гарантия: На устройство предоставляется 5-летняя гарантия, которая является одной из лучших в отрасли.
Я не мог понять, где я могу ошибиться с выбранным устройством.
На главную — Вернуться — Далее
8 простых шагов по установке оконного кондиционера
Многие особенности оконных кондиционеров убеждают людей предпочесть их своим сплит-системам и аналогам центрального кондиционирования воздуха.Это надежный и проверенный временем вариант, обеспечивающий охлаждение на несколько часов даже в случае отключения электроэнергии.
Кроме того, когда наступает летняя жара и они вам не нужны, вы легко можете их снять и использовать подоконник для других целей. Вы также оцените тот факт, что по сравнению с другим оборудованием для кондиционирования воздуха им удобнее управлять.
Учитывая все эти преимущества, давайте рассмотрим , как установить оконный кондиционер :
Как установить оконный кондиционер
Эти устройства имеют неудобную форму и обычно тяжелые.Вы не узнаете, пока не поднимете их, сможете ли вы нести их вес самостоятельно или нет. Именно по этой причине мы рекомендуем вам протянуть руку помощи при установке оконного кондиционера.
Если рядом с вами будет помощник, выполните следующие действия, чтобы установить устройство:
Шаг 1. Ознакомьтесь с его комплектом
Если вы устанавливаете новый оконный кондиционер, он мог поставляться с комплектом, содержащим монтажные кронштейны и оконные надставки.Оба эти пункта чрезвычайно важны. Они помогут обезопасить окно и придадут кондиционеру герметичность.
Купите эти насадки, если вы собираетесь установить кондиционер, который не входил в комплект или тот, который лежал в вашем гараже с отсутствующими этими компонентами.
Шаг 2: Убрать подоконник
Если в вашем окне есть сетка, препятствующая проникновению насекомых, сейчас самое время снять ее и убрать в безопасное место.Нижняя створка окна должна быть полностью открыта, чтобы кондиционер мог легко проникнуть внутрь. Вы также можете пропылесосить подоконник, если он содержит слишком много грязи, которая, по вашему мнению, может препятствовать проникновению внутрь устройства.
Шаг 3. Установите расширения
Помните расширения, о которых мы говорили на первом этапе? Их основная цель — войти в отверстие и заполнить его. Некоторые кондиционеры, особенно новейшие, поставляются с предварительно прикрепленными удлинителями.Другие требуют, чтобы вы вставили их в каналы. В любом случае убедитесь, что удлинители на месте, прежде чем вставлять кондиционер в окно.
Шаг 4. Установите монтажные кронштейны
Большинство старых оконных кондиционеров будет просто стоять на подоконнике без какой-либо опоры. Последние же устанавливаются на кронштейны, которые необходимо заранее прикрепить к подоконнику. Если ваше устройство относится ко второй категории, следуйте инструкциям производителя по установке этих монтажных кронштейнов.
Кронштейны поставляются с креплениями, которые необходимо прикрепить к подоконнику. Некоторые изделия, представленные на рынке, содержат в упаковке несколько отрезков герметизирующей пены. Один из этих отрезков будет проходить под устройством, чтобы он мог плотно сидеть, а другой — поверх его, когда он будет установлен.
Совет : Большинство производителей рекомендуют наклонять оконный кондиционер вниз к наружной стороне для облегчения отвода конденсата.Если в ваших инструкциях указано то же самое, установите монтажные кронштейны с небольшим наклоном вниз.
Шаг 5: Поднимите агрегат на подоконник
Поднимите кондиционер за ноги. Некоторые люди совершают ошибку, используя мышцы спины, и в конечном итоге получают болезненную травму спины. Разница между обоими подъемными механизмами заключается в том, что при подъеме с ног вы держите спину прямой на всем пути от подъема устройства с земли до помещения его на подоконник.Вы поднимаетесь так, как будто приседаете.
Подняв агрегат на высоту подоконника, наденьте его на опорные кронштейны. Будьте осторожны при установке агрегата на подоконник, иначе он может выпасть из окна. Если в вашем устройстве есть встроенный сливной шланг, выведите его вручную наружу.
Шаг 6: Зафиксируйте блок на месте
Есть два способа зафиксировать устройство на месте:
- С оконной створкой : Если у вас есть оконная створка, вы можете опустить ее на верхнюю часть агрегата так, чтобы монтажный фланец в верхней части кондиционера прилегал ровно к оконной створке.Затем, чтобы заполнить проем, сдвиньте удлинители гармошкой и закрепите их.
- С скобами : Скобы, на которые вы установили устройство, также можно использовать для его фиксации на месте. Все, что вам нужно сделать, это прикрепить кондиционер к кронштейнам и прикрепить удлинители к оконному косяку.
Шаг 7: Закройте блок
Блок необходимо опломбировать как изнутри, так и снаружи. С внешней стороны нанесите герметик по периметру, чтобы получить идеальное уплотнение.С внутренней стороны используйте две длины уплотнителя, чтобы герметизировать блок сверху и снизу.
Заключительный шаг: включите устройство
Поскольку кондиционеры потребляют много электроэнергии, вам придется тщательно выбирать цепь, в которую вы собираетесь их подключать. Если он питает другие энергоемкие приборы, такие как пылесосы, холодильники или стиральные машины, подключите кондиционер к другому контуру.
Также убедитесь, что цепь, которую вы подключаете к кондиционеру, рассчитана либо на «шнур кондиционера», либо на «шнур основного прибора».Оба они могут обеспечивать сильный ток, необходимый для работы оконного кондиционера.
Заключение
Большинство из вас, возможно, уже пришли к выводу, что установка оконного кондиционера — это не работа одного человека. Помимо всей тяжелой работы, которую он заставляет вас делать, установка устройства также требует, чтобы вы пропылесосили подоконник, установили кронштейны и надставки и выполнили герметизацию.
Вот почему мы еще раз рекомендуем не заниматься установкой оконного кондиционера в одиночку.Весь процесс слишком обременительный, и многое может пойти не так, если вы будете работать в одиночку.
Побочные эффекты кондиционирования воздуха (AC) на здоровье
В связи с тем, что в Мумбаи за последние несколько лет наблюдалось значительное повышение температуры, многие люди установили кондиционеры в своих домах. Это означает, что они не только проводят целый день в кондиционированном помещении в своих офисах, но также проводят остаток дня и ночи дома с включенным на полную мощность кондиционером.По воскресеньям во многих домах кондиционеры работают весь день.Хотя после пребывания на палящем солнце зайти в прохладную комнату — это облегчение, длительное использование кондиционеров приносит больше вреда, чем пользы. Вы не подозреваете о том, какой ущерб он наносит вашей коже и волосам.
Помещение, в котором работает кондиционер, сухо и засушливо, как пустыня. Это связано с тем, что кондиционеры вытягивают влагу из воздуха в комнате, а кондиционеры не избирательно определяют влажность, которую они вытягивают.«AC также удаляют влагу из кожи, оставляя ее сухой и растянутой. Если ваша кожа недостаточно защищена, чтобы бороться с ней, постоянная сухость затронет внутренний слой кожи. Когда кожа становится сухой и растянутой, появляется зуд. Те, у кого сухая кожа, заметят, что их кожа шелушится. Кондиционеры усугубляют кожные заболевания », — говорит косметолог и специалист по коже, доктор Раджан Т.Д.
AC удаляет воду, то есть влажность из воздуха в помещении, и разрушает внешний слой эпидермиса кожи.Эта постоянная потеря воды и недостаток восполнения воды из нижележащих тканей кожи приводит к шелушению, сушке и потрескавшейся коже. Вода необходима для поддержания кровотока. Он выполняет ту же функцию для кожи и сохраняет эластичность. Это важно для сохранения эластичности кожи. Когда кондиционеры удаляют воду или влагу из комнаты, кожа начинает сморщиваться. Кожа также становится склонной к образованию складок и морщин. Все это ускоряет процесс старения, и вряд ли найдется кто-нибудь в этом мире, кто хотел бы иметь кожу, которая постарела намного больше, чем их настоящие годы.
Ситуация усугубляется тем, что люди часто выходят из офиса или автомобиля с кондиционером на палящее жаркое солнце или входят в кондиционированное место из жаркой наружной среды. Этот внезапный переход от одного экстремального климата к другому очень тяжелый для организма. Кожа лица также сильно страдает от этого резкого перепада температуры. Таким образом, загрязнение, изменение погодных условий, диетических привычек, стрессы, связанные с образом жизни, вызывают дегенерацию кожи. Кажется, что кожа постоянно изо всех сил пытается сохранить свое здоровье против ударов, нанесенных как природой, так и технологиями.Все эти стрессы могут быть вредными для здоровья.
Средства правовой защиты:
Поскольку в офисе нельзя выключить кондиционеры, постарайтесь не зависеть от них. Живите без кондиционера, пока вы дома. Включайте кондиционеры только летом.
Используйте мыло и воду только в тех местах, где кожа склонна к высыханию. Доктор Кшама Вибхакар, консультант-дерматолог, советует: «Используйте увлажняющие лосьоны, а не кремы, чтобы обогатить кожу лица, шеи, рук, локтей, коленей и всех других мест, где вы считаете это необходимым.Лосьоны на водной основе увлажняют кожу.
Вы можете использовать кремы после нанесения лосьона, так как кремы на масляной основе и помогают удерживать влагу ».
Увлажните кожу, постоянно пейте воду. Сидя в комнате с кондиционером, легко забыть о воде. Но не ждите, когда почувствуете жажду, пейте воду через постоянные промежутки времени. При необходимости установите напоминания. Пополните свою кожу потерянной водой.
Так как кондиционеры удаляют влагу из комнаты, поставьте в этом месте миски с водой.Это простой способ бороться с высушивающим эффектом кондиционера, потому что кондиционер сначала будет вытягивать воду из емкости с водой, а не кожу лица.
Это правда, что кондиционеры — это технологический комфорт. Но без надлежащего и постоянного ухода кондиционеры могут повредить кожу. Те, у кого плохое питание, заболевание или кожа в плохом состоянии, не смогут приспособиться к переходу из кипящей среды в кондиционированный воздух, и их кожа может пострадать от структурных повреждений, которые нельзя лечить чрезмерно. встречные препараты.Следовательно, лучше перестраховаться, чем сожалеть.
[email protected]
Как правильно утилизировать старый кондиционер
Все кондиционеры, независимо от типа, содержат в той или иной форме охлаждающий хладагент. По данным Агентства по охране окружающей среды, многие оконные кондиционеры и осушители содержат хладагент гидрохлорфторуглерод 200 (ГХФУ), озоноразрушающее вещество (ОРВ), которое при попадании в окружающую среду может разрушить озоновый слой.Хладагент также является сильнодействующим парниковым газом, который способствует глобальному изменению климата.
Даже с теми кондиционерами, которые не содержат ОРВ, необходимо осторожно обращаться, поскольку они содержат парниковые газы.
Это означает, что незаконно просто выносить кондиционер вместе с мусором или бросать его на свалку. Вместо этого вам придется потратить время на то, чтобы узнать о вариантах, а затем правильно утилизировать кондиционер.
Варианты утилизации кондиционера
Есть довольно много вариантов утилизации кондиционера.Некоторые могут даже оставить вас с лишними деньгами. Чтобы сделать лучший выбор, вам нужно провести небольшое исследование.
Баунти Программы
Удивительно, но вы можете сдать свой кондиционер и вернуть деньги через специальную программу, спонсируемую местной или региональной коммунальной службой. Согласно EPA, владельцу устройства выплачивается «вознаграждение», позволяющее переработчику собирать и утилизировать устройство. Программа также может предлагать скидки или скидки на покупку новых моделей с более высокой эффективностью.Чтобы узнать, предлагаются ли программы вознаграждений в вашем районе, обратитесь к поставщику электроэнергии.
Местные программы утилизации
Поскольку существуют федеральные правила или правила штата / провинции в отношении утилизации этих типов бытовой техники, перед тем, как выбросить ее на свалку, в переработку или мусорное ведро, позвоните в местный отдел санитарии, чтобы узнать, нужно ли ее подготовить перед тем, как ее можно будет утилизировать. быть отброшенным. Возможно, его просто нужно отнести в определенную зону утилизации, или может потребоваться квалифицированный специалист для удаления охлаждающей жидкости, аналогично тому, как это делается при утилизации холодильников и морозильников.
Утилизация через вашего продавца
При покупке кондиционера на замену обратитесь к продавцу, чтобы узнать, заберут ли он вашу старую модель и утилизируют ее за вас. Некоторые продавцы могут предоставлять эту услугу в рамках продажи; другие могут снизить стоимость вашего устройства в обмен на обмен.
Переработка
Есть два совершенно разных способа утилизировать старый кондиционер. Если он исправен, но старее, вы можете пересмотреть вопрос об утилизации, пожертвовав достойному делу, которое может использовать кондиционер для своего здания.Выбирая этот маршрут, вы не только помогаете местной благотворительной организации, но и получаете налоговый вычет.
Еще один способ утилизации — поиск местной организации, которая повторно использует детали, а не выбрасывает их на свалку. Хотя некоторые части кондиционера не подлежат переработке, многие, например, металлы и пластмассы, можно использовать повторно.
.