Алюминиевый радиатор разобрать: Как разобрать алюминиевый радиатор отопления

Содержание

Как разобрать батарею (радиатор) отопления по секциям

На чтение 5 мин. Просмотров 180 Опубликовано 25.05.2020 Обновлено 13.06.2020

В этой статье рассмотрим различные виды батарей и поэтапно распишем ответ на вопрос “как разобрать батарею отопления”.

Выделяют несколько типов радиаторов. От того, к какой классификации относится батарея, зависит степень подачи теплоснабжения в квартиру или частый дом. По конструкции радиаторы так же отличаются, важно знать их строение, чтобы уметь правильно собрать и разобрать.

Виды батарей (радиаторов) отопления

Отопительное оборудование может быть изготовлено из различных материалов. К ним относят медь, алюминий, сталь, чугун, биметалл и т.д. Как устроена система водяного отопления можно узнать на нашем сайте. Согласно этому и строится следующая классификация радиаторов:

Стальные

Различают панельные и трубчатые. По-другому их называют еще конвекторами. Могут поддерживать котельное давление от 6 до 15 рабочих атмосфер. Уровень КПД достигает 75%, а мощность 1800 Вт. Существует семь типов таких батарей и каждый из них обладает своими особенностями. Плюсы такого радиатора заключаются в следующем:

может нагревать комнату конвекцией, и излучением;
экономичный расход и небольшой вес;
эксплуатируется довольно долгое время;
быстро нагревается.

Но у стальных радиаторов почти нет устойчивости к коррозии. Быстро ржавеет, находясь без воды, и не может выдержать даже самые маленькие перепады давления. Нужно быть очень осторожным при ее эксплуатации. При выявлении первых проблем немедленно их устранять.

Алюминиевые

Самые распространенные батареи в современных многоквартирных домах. Представляют собой устройство, полностью сделанное из алюминия. Бывает двух типов: экструзионные и литьевые. Имеет несколько секций, которые герметично скреплены между собой. При необходимости увеличения мощности могут быть присоединены дополнительные секции.

Обладает следующими достоинствами:

быстро нагревается и хорошо проводит тепло;
присутствует возможность добавить секции и клапаны;
маленькая масса.

Такой тип радиатора требует установки дополнительного клапана для спуска воздуха, чтобы в батареи не возникали неприятные шумы. Однако секции иногда протекают между собой, что приводит к поломке отопительной системы в квартире, а воздействие условий внешней среды разрушает стенки батареи.

Чугунные

Батареи, которые так же, как и алюминиевые, разделены на несколько секций. Их можно увидеть как в старом стиле, так и в модернизированном. Такие радиаторы выдерживают давление в 18 атмосфер, но мощность их достаточно мала – 100 Вт.

Преимущества чугунных батарей:

прочны и почти не засоряются;
совместимы с другими материалами;
не изнашиваются;
многолетний срок эксплуатации.

Но этот тип батарей сложно очищать, если вдруг возникли проблемы. Кроме того, на них уходит очень много расходов из-за больших топливных затрат. В связи с маленькой мощностью они редко справляются с сильными морозами и не могут должным образом отопить помещение;

Медные

Нагревается до 150 градусов и может поддерживать 16 атмосфер. Уникальность этих батарей в том, что они состоят из специальных циркулирующих воду пластинок. По всему радиатору проходит одна труба, которую пересекают эти самые пластины.

Плюсы медных радиаторов:

небольшие и долго эксплуатированные;
экономично расходуются;
могут выдержать перепад давления и температуры;
большая теплопроводность.

Но такие батареи достаточно дорогие на момент покупки, однако экономичны в использовании. Особых недостатков у медных батарей выявить трудно, потому что они довольно практичны.

Биметаллические

Совмещают себе свойства алюминия и стали, поскольку трубы этих радиаторов сделаны из двух этих металлов. Такой тип поддерживает до 40 атмосфер и обладает высокой мощностью – 180 Вт. Их выбирают за следующие показатели:

срок эксплуатации более 20 лет, практически не подвержены выходу из строя;
прочны и выдерживают гидроудары;
не подвержены коррозии и механическим воздействиям.

Биметаллические радиаторы нельзя надолго лишать водоснабжения, иначе они выйдут из строя. Тоже дорого стоит, но цена оправдана заводским качеством.

Возможно будет интересно прочитать статью на тему – разводка водопровода в квартире.

Как разобрать чугунную по секциям

Для того чтобы разобрать данный тип радиатора, необходимо подготовить мел, дюймовую трубу размером 50-100 см, ключ для чугунных батарей и разводной ключ номер 2 или 3. Сам радиатор во время разборки лучше поставить на что-то твердое для большего удобства.

Порядок разбора чугунной батареи:

отключить теплоснабжение в квартире;
разобраться с направлением откручивания пробок: ключ положить на батарею и довести до месторасположения втулки, траекторию необходимо отметить мелом;
прокрутить ключ для чугунных батарей в ту сторону, в которую идет резьба;
начать разбирать радиатор с первой секции;
произвести срыв резьбы сразу на двух никелях;
соблюдать пространство между секциями, чтобы избежать аварий впоследствии.

Эти действия необходимо выполнять не спеша и поэтапно.

Важно следить за направлением прокрутки инструментов и силой нажатия. Срывать резьбу следует аккуратно.

Как разобрать алюминиевую по секциям

Чтобы разобрать радиатор из алюминия, нужно подготовить радиаторный, ниппельный и гаечные рожковые ключи, болгарку, монтировку и разводной ключ.

Порядок разбора алюминиевого радиатора:

расстелите тряпку или газеты во избежание протекания батарейных жидкостей;
отключите подачу теплоснабжения в радиатор;
скрутить с торцов все переходники и заглушки;
ниппельным ключом отвинтить верхнюю и нижнюю гайки, прокручивая по часовой стрелке;
проверить целостность резьбы на батарее;
поместить на гайки уплотнительные кольца;
постепенно откручивать секции, соблюдая расстояние и не допуская перекоса между ними.

Нужно помнить, что алюминий может запросто деформироваться, поэтому следует очень осторожно быть с этим материалом.

Строительный фен поможет очистить батарею от ржавчины, которая накопилась за длительный эксплуатационный срок.

Таким образом, очень важно различать между собой радиаторы и правильно классифицировать отопительные батареи. Навык разборки батарей пригодится в случае возникновения непредвиденных аварийных ситуаций, вызванных протечками или шумами в самом радиаторе. При разборке необходимо четко следовать плану и аккуратно выполнять каждый этап.

Как правильно разобрать радиатор отопления алюминиевый, биметаллический, чугунный

Замена чугунных батарей на биметаллические: демонтаж, установка и крепление чугунных радиаторов

Замена старых радиаторов – дело не только затратное, но и хлопотное. Если бы задача стояла только в том, как заменить старые чугунные батареи на биметаллические, ее было бы проще решить. Но ситуация требует расчетов мощности нового устройства, чтобы точно знать, сколько потребуется секций, определение его размера, который соответствовал бы существующей отопительной системе, и изучения его технических параметров.

Замена чугунных батарей на биметаллические – это внедрение в имеющуюся теплосеть новой конструкции, поэтому нужно учесть все нюансы демонтажа устаревших элементов, установки и подключения новых.

Отличия чугунных и биметаллических радиаторов

Как правило, потребители, решая заменить чугунные батареи старого образца, изучают существующие на рынке приборы из других металлов. В настоящее время в продаже представлены аналоги из стали, алюминия и биметалла, при этом совершенно игнорируются чугунные батареи нового поколения, а зря.

Если рассматривать альтернативу старым «гармошкам», установленным в многоквартирных дамах с централизованным обогревом, то самой надежной заменой станут именно батареи из чугуна и биметалла. Этому есть свое объяснение:

Вид	Конструкция	Тип подключения	Объем	Стойкость к коррозии	Рабочее давление	Высота здания	Гарантия	Теплоотдача
чугун	секции	боковое	старые: 1.5л новые: 0.8 л	высокая	9-12 атм.	5-6 этажей	10-30 лет	110 Вт
биметалл	секции	боковое и нижнее	0.25л – 0.4л	высокая	25-50атм.	9 и выше	25 лет	170-200 Вт

Как видно из таблицы, чугунные радиаторы нового образца, как и биметаллические модели, вполне могут стать заменой старым устройствам. Самая существенная разница между ними в цене. Батареи из чугуна, как и раньше, стоят намного дешевле аналогов из других металлов, тогда как биметалл считается самым дорогим на современном рынке теплового оборудования.

Если требуется замена чугунных батарей с минимальными затратами, то нужно приобрести устройства из того же металла и с теми же техническими параметрами. Как правило, подобная процедура не займет много времени и не доставит больших хлопот.

Замена чугунных батарей отопления в квартире, расположенной в пятиэтажке, на биметаллические аналоги – это нецелесообразная трата денег. Современные модели из чугуна смотрятся не менее стильно, чем алюминиевые или из биметалла, а сам металл прошел испытания на прочность еще в советских обогревательных системах.

Различия между чугунными и алюминиевыми батареями

Вряд ли центральную теплосеть можно назвать благоприятной средой, которая подходит любому типу металла. Наоборот, теплоноситель в ней зачастую не только агрессивен, так как имеет повышенную кислотность, вызывающую коррозию, но и сильно замусорен. По этой причине некоторые виды радиаторов не рекомендуется устанавливать в многоэтажках с центральным способом обогрева.

Замена чугунных батарей на алюминиевые аналоги в многоквартирных домах – это не лучший вариант обновления отопительной системы. Этому есть простое объяснение, которое лучше всего передано в сравнении технических показателей этих двух металлов.

Вид	Конструкция	Тип подключения	Объем	Стойкость к коррозии	Рабочее давление	Высота здания	Гарантия	Теплоотдача
чугун	секции	боковое	старые:1.5л новые: 0.8л	высокая	9-12 атм.	5 этажей	10-30 лет	110 Вт
алюминий	секции	боковое	0.2-0.27л	низкая	15-18атм.	5-9 этажей	10 лет	140-180 Вт

Таблица наглядно поясняет, почему нельзя использовать алюминиевые радиаторы вместо чугунных. Их низкая устойчивость к химическому составу воды и небольшой срок эксплуатации позволяет с успехом применять остальные их качества в автономных системах обогрева.

Поэтому вопрос, как заменить чугунную батарею на алюминиевую модель в многоквартирном доме, даже не должен задаваться. Они не являются альтернативой друг другу. Вот поменять чугун на алюминий в частном доме – это прекрасная возможность за небольшие деньги значительно увеличить теплоотдачу обогревателя, тем самым сокращая расходы на отопление.

Демонтаж старых батарей

Даже если требуется всего лишь замена секции чугунного радиатора, придется провести подготовительные работы и демонтировать все устройство. Последовательность действий при этом следующая:

Из системы сливается весь носитель, для чего перекрывается его подача по трубам.
Демонтаж чугунного радиатора отопления начинается с установки под ним какого-либо упора и емкости для слива остатков воды.
При помощи рычажного ключа для труб удаляются контргайки и фланцы. Если они «прикипели» и закисли так, что невозможно открутить, придется воспользоваться труборезом и обрезать кусок трубы непосредственно перед гайкой.
После того, как батарея отсоединена от обогревательной системы, ее нужно аккуратно снять с кронштейнов. Подставка в качестве упора позволит не уронить чугунный радиатор, что вполне возможно с учетом его веса и оставшегося внутри носителя.

Если требуется замена секции, то ее нужно снять, отсоединив от ниппеля. Как правило, простой заменой испорченной секции на новую дело не заканчивается, так как нет смысла монтировать батарею назад, не прочистив ее от возможной накипи и ржавчины.

Следующий этап, это монтаж радиатора на место или подсоединение новой модели, например, из биметалла.

Установка новых радиаторов

Если вопрос, стоит ли менять чугунные батареи на современные биметаллические устройства, решен в сторону последних, то произвести их монтаж не составит труда даже в одиночку. Вес этих конструкций достаточно небольшой, так что можно не только самостоятельно провести работы, но даже использовать оставшиеся после чугунных батарей крепления, если они не расшатаны.

Чтобы установка прошла успешно, нужно изучить техпаспорт изделия, в котором указывается, как оно должно подсоединяться к отопительной системе. Биметаллические секционные радиаторы имеют 4 отверстия, через два из них будет подаваться и выходить теплоноситель, а оставшиеся два нужно закрыть заглушками, которые прилагаются к отопительному прибору.

Последовательность действий при установке батарей следующая:

В зависимости от размера биметаллической батареи отопления, ей определяется место под окном, лучше, если расположение будет по центру проема.
Радиатор ставится исключительно в горизонтальном положении, при этом на нем должна быть фабричная оберегающая пленка, которую не следует снимать до конца работ. Это убережет изделие от возможных внешних повреждений, например, сколов краски.

Установка батареи из двух металлов должна проводиться с учетом расстояния от стены, пола и подоконника, утвержденные СНиП. Если нарушить эти параметры, то эффективность работы даже такого мощного устройства может быть снижена.

Если требуется установка новых кронштейнов, то батарею нужно приложить к выбранному месту и отметить карандашом на стене, где должны быть крепления.
Кронштейны фиксируются на стене дюбелями и цементным раствором, если она кирпичная или железобетонная. Для гипсокартона потребуется применение двухсторонних креплений.
Биметаллический радиатор вешается на кронштейны и подсоединяется к трубам отопления по выбранной схеме.
Проводится проверка герметичности и правильного подключения к системе.

Имея под рукой необходимые инструменты, монтаж биметаллического радиатора на место чугунного не составит труда

Крепление батарей к стене

Если вместо старых тяжелых «гармошек» предстоит установка нового чугунного радиатора отопления своими руками, то этих рук должно быть, по крайней мере, четыре. Хотя новое поколение батарей из этого металла стало вдвое легче старых образцов, секция весом 4-5 килограмм требует усилий и осторожности в работе. Чугун во все времена славился своей хрупкостью, поэтому ни ронять, ни ударять эти изделия нельзя.

Самой важной частью работ является крепление чугунных радиаторов отопления к стене. Для этого потребуется:

Предварительно определить места, где будут расположены батареи.
На стене нанести карандашом разметки, где крепить кронштейны.
На отмеченных местах нужно просверлить отверстия и вставить в них дюбеля.
Фиксаторы вкрутить в подготовленные дюбеля и закрепить все это герметиком или цементным раствором.

Нельзя допускать отклонений в положении двух или более кронштейнов. На всем периоде работ нужно проверять их равномерность строительным уровнем, и только после того, как он показал норму, окончательно фиксировать крепления.

Заключение

Замена старых чугунных батарей на новые модели – это необходимость, с которой сталкивается все большее количество жильцов многоквартирных домов каждый год. Чугун постепенно выходит из строя, а имеющиеся на рынке альтернативные приборы позволяют не только украсить интерьер стильными радиаторами, но и увеличить теплоотдачу с параллельной экономией средств на отоплении.

Замена секций – это элементарно: как разобрать алюминиевый радиатор отопления своими руками

Причина, из-за которой разборка и сборка алюминиевых секций становится первой необходимостью, не всегда возникает спонтанно.

Самая неприятная причина вынуждает хозяина привлечь квалифицированного специалиста к срочному ремонту своего отопительного оборудования.

Появление трещины, явная течь или запотевание ослабленного рёбра, непосредственно, на самой секции, приводят к мысли о неизбежной её замене. Другая причина — увеличение или уменьшение количества секций радиатора для изменения коэффициента теплоотдачи.

Инструмент в помощь

Базовый набор инструментов, без которого не обойтись:

радиаторный, ниппельный ключ;
гаечные рожковые ключи;
монтировка;
болгарка для обрезных операций;
набор паронитовых прокладок, и заглушек;
разводной, сантехнический, ключ;
строительный фен;
газовый ключ №2.

Роль главного инструмента в предстоящей работе отводится ниппельному ключу.

Ключ представляет собой толстостенную трубу с засечками по длине и с плоским наконечником лопаточкой. Вместо радиаторного ключа, некоторые сантехники используют сплющенный с одного конца металлический стержень круглой формы, диаметром 18—20 мм. Инструмент откалиброван серией насечек, шаг между которыми соответствует ширине одной секции.

Разводной или рожковый ключ необходим для бережного отворачивания оцинкованных муфт и покрытых эмалью торцевых заглушек. Монтировка, болгарка и строительный фен могут понадобиться при возникновении проблем с демонтажем прикипевших соединений.

Разборка и сборка алюминиевого радиатора своими руками

Площадку, на которой будет производиться реставрация радиатора, покрывается плотной тканью. Если это поверхность стола, тогда основная работа будет проходить не на весу. Подготовленное место предохранит мягкий алюминий от получения ненужных деформаций и царапин.

Важно! Перед снятием накидных муфт под радиатор расстилается тряпка, чтобы уберечь пол от грязной жидкости, которая может вытечь при демонтаже. Нужно иметь под рукой тряпку для впитывания остатков влаги, остающихся внутри секций.

Отключение от сети отопления

Перед началом разборки радиатор отключают от отопительной сети отсечными вентилями. Если отсечных кранов у радиатора нет, то приглашают работника ЖКХ, чтобы он отключил стояка отопления для проведения ремонтных работ.

Во время отопительного сезона, после перекрытия радиатора, делают паузу. Поскольку вода в нём ещё горячая, некоторое время пережидают, пока жидкость остынет, а затем отсоединяют радиатор от труб отопления.

Теплоноситель, оставшийся в батарее, сливают в заранее подготовленное ведро и приступают к разъединению секций. Сразу после демонтажа внутреннюю поверхность батареи промывают проточной водой.

Как разобрать и собрать батарею

Алюминиевые секции, соединены ниппель-гайками. Внутренняя часть такого соединителя имеет выступы, за которые гайку захватывает ниппельный ключ и выкручивает её. Гайка похожа на муфту, только резьба у неё внешняя. На одной ниппель-гайке есть как правая, так и левая резьба. Они делаются парой для верхнего и нижнего соединения. При раскручивании ниппеля секции расходятся, при закручивании стягиваются друг с другом.

Предварительно скручиваются с торцов все заглушки и переходники. Доступ к соединителю должен быть открыт для ниппельного ключа со всех сторон.

Фото 1. Крепление секций алюминиевого радиатора друг к другу: ниппель-гайки раскручиваются при разъединении.

Для разборки батареи, лопатку инструмента через открытый торец радиатора помещают в пазы отворачиваемой верхней ниппель-гайки и с некоторым нажимом делают пробную прокрутку против часовой стрелки, чтобы сдвинуть соединение. Если ключ нормально проворачивает гайку, то его вставляют в пазы нижней ниппельной гайки и также, как в первом случае, пробуют повернуть на пару оборотов.

Важно! При отворачивании соединителей следует соблюдать последовательность действий, чтобы избежать перекоса.

После разъединения вскрытая резьба тщательно обследуется на трещины и сколы, на целостность резьбы. При необходимости стыки зачищаются мелкой наждачной шкуркой.

Начиная сборку секций радиатора, на верхнюю и нижнюю ниппель-гайки надевают уплотнительные кольца из паронита, помещают между секциями. Секции слегка прижимаю друг к другу и попеременно их свинчивают. Проворачивание гаек, чтобы не получилось перекоса, ограничивается двумя оборотами ключа.

Если что-то пошло не так

За время эксплуатации стыки между секциями и стальные гайки прикипают друг к другу. Это происходит от качества теплоносителя, подающегося в отопительную систему. Иногда бесполезными оказываются даже значительные физические усилия.

Несмотря на то что с прикипанием нужно справиться, алюминий легко деформируется, поскольку он мягкий металл.

Нагревая строительным феном места соединений можно побороть прикипевшую ржавчину. Если же и это не помогло, слишком въедлив коррозийный нарост, тогда берётся за дело обрезная машинка.

Совет. Если ниппельная гайка не отворачивается под большим нажимом, то не нужно увеличивать прилагаемое усилие чрезмерным рычагом. В худшем случае сломается не только сама гайка, но и треснут обе секции, которые плотно сидят на этой гайке.

Болгаркой обрезается прохудившаяся секция, причём с обратной стороны и отступив от края соединения не меньше чем на половину длины муфты. Этим предохраняют рабочую секцию от разрушения и не разрезают соединительную гайку. Во время обрезки ржавчина отскакивает, и тем самым упрощается раскручивание уцелевшей секции.

Во время сборки желательно заменить старые прокладки на новые и почистить места соединений, обращая внимание на дефекты и неровности. Герметичное соединение уберегает от преждевременных протечек.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором показано, как собирать алюминиевый радиатор.

Заключение

Работа считается завершённой после опрессовывания собранного радиатора.

Сборку и разборку ремонтируемых секций удобнее проводить с напарником. Упрощает процесс снятия отопительного прибора со стены и предотвращает его деформацию. Напарник при этом приветствуется любой, даже не строительной, квалификации.

Как разобрать старую чугунную батарею

В том, чтобы размонтировать относительно новый радиатор из чугуна, нет ничего необычного, технология достаточно проста и требует лишь умения правильно пользоваться ключом. Совсем другое дело, если требуется разобрать чугунную батарею, простоявшую в системе десяток лет. Работа тяжелая, требующая выдержки и аккуратности. В этом случае одной лишь физической силой и ключом не справиться, если не знать сам порядок разборки чугунной батареи своими руками.

Для разборки потребуется надежный инструмент

Конструкция радиаторов отопления

Стандартная батарея собирается из отдельных литых секций, без использования наружного крепежа или фиксаторов. Таким образом, можно набрать радиатор практически неограниченной длины.

Чтобы правильно разобрать чугунную батарею, необходимо знать некоторые особенности ее конструкции:

Отдельные секции собираются в один корпус с помощью внутренних резьбовых втулок или ниппелей. Чтобы разобрать чугунный радиатор, нужно суметь вывернуть торцевые пробки и внутренние вставки;
Каждый ниппель представляет собой цилиндрический стакан, на котором нарезаны два участка с резьбой двух видов – с левым и правым направлением витков.

Торцевые заглушки также изготавливаются с двумя видами резьбы, как правило, глухие выпускают с левой резьбой, а гайка-штуцер для подключения к трубе – с правой.

Для крепления отдельного регистра в общий чугунный корпус используется пара ниппелей, которые одновременно заворачиваются между двумя секциями длинным ключом с квадратной головкой. Чтобы разобрать и не расколоть чугунный корпус, потребуется также аккуратно выворачивать ниппеля, делая на каждом всего 1-2 оборота.

Подготовительные работы

Для того чтобы разобрать чугунный корпус, его нужно предварительно демонтировать с крепления на стене. Удаляются крюки, на которых подвешена батарея, далее нужно разобрать краны или муфтовые сгоны, которыми радиатор подключен к трубам отопления.

Вес одной сборки из 8-10 секций может легко превысить сотню килограммов, поэтому батарею поднимают на торец и малыми «шажками» перекантовывают к месту, где планируется радиатор ремонтировать или просто разобрать.

Если чугунная батарея относительно новая, то достаточно будет площадки с ударостойким покрытием, например, на пол можно уложить лист ДСП. Чтобы разобрать старый чугунный обогреватель, потребуется место, где можно работать с горелкой и тяжелым ломом.

Необходимые инструменты

Разобрать чугунный корпус голыми руками не получится, без инструмента батарею можно разбить кувалдой или расколоть при неаккуратном обращении и падении на пол. Для работы потребуется как минимум четыре вида оборудования:

Специальный ключ с четырехгранной головкой для выкручивания ниппелей;
Накидной ключ для выворачивания пробок-заглушек;
Болгарка с отрезными кругами;
Газовая горелка с редуктором и баллоном.

Ключи для ниппелей

Кроме того, потребуется тяжелый слесарный молоток, зубило, пакля, керосин или тормозная жидкость. Все это нужно будет для того, чтобы постараться разобрать секции с минимальным ущербом. При переборке старых батарей пробки и ниппеля все равно подлежат замене, так что иногда проще их вырезать, чем пытаться вывернуть.

Как разобрать новый чугунный радиатор отопления

Проще и быстрее всего размонтировать относительно новую батарею. Если корпус еще не устанавливался в систему отопления или использовался максимум один сезон, то шансы разобрать секцию чугунного радиатора без использования хитрых приемов и инструментов достаточно велики.

В первую очередь потребуется отвернуть заглушки, обычно они стоят с левого торца чугунного корпуса батареи. Разобрать пробки можно обычным копчиковым ключом, при условии, что длина рукояти инструмента составляет не менее 70 см.

Повернуть можно только рычагом

Чтобы разобрать секции, пробку придется снимать в обязательном порядке. Так как заглушки всегда имеют левую резьбу, то отворачивать придется по часовой стрелке.

Для того чтобы демонтировать секцию, нужно будет поставить радиатор на боковой торец. Далее действуем в следующем порядке:

После снятия пробок через отверстия будут видны первые ниппеля;
Оба ниппеля выворачиваем против часовой стрелки;
Верхняя секция поднимается, и ее можно будет снять руками.

Разобрать чугунную батарею, прослужившую хотя бы один сезон, сложнее. Из-за того, что чугунные детали прикипают друг к другу. Для новых секций под пробки и на соединениях наматывают ткань или хлопчатобумажный шнур, пропитанный тормозной жидкостью. Через сутки радиатор можно будет разобрать без особых усилий.

После завершения разборки жидкость нужно будет вымыть моющим средством, иначе при обратной сборке уплотняющие прокладки могут быстро выйти из строя.

После выворачивания заглушки

Как разобрать старый чугунный радиатор

Наибольшее количество проблем возникает при разборке чугунных радиаторов отопления, прослуживших не один десяток лет. Чугун исправно служит и практически не изнашивается при контакте с теплоносителем, но из-за большого количества ржавчины и грязи, выпадающих на внутренней поверхности, эффективность теплоотдачи падает в разы. В идеале такую систему можно разобрать, промыть и установить на место. Один из способов разобрать старые чугунные батареи приведен на видео:

Демонтаж батареи

К сожалению, разобрать сгоны-муфты, на которых чугунная батарея подключена в систему отопления, с помощью копчиковых ключей или любым другим инструментом в домашних условиях явно не получится.

В теории существуют вибрационные электрические машины, способные разбирать прикипевшую и приржавевшую сантехническую арматуру, но в обиходе найти такой аппарат сложно. Профессионалы выжигают муфты паяльной лампой или газовой горелкой. Примерно в половине случаев сгоны удается отвернуть и разобрать, в остальных случаях трубы приходится резать болгаркой.

Как снять пробки

Для того чтобы размонтировать секции, необходимо получить доступ к ниппелям. Для этого батарею выносят в безопасное место и выжигают заглушки пропановой горелкой.

Греть нужно 5-10 минут

Для того чтобы отвернуть пробку, нужно греть именно ее корпус, а не секции. Металл должен разогреться докрасна, только в этом случае выгорает уплотнитель и грязь. Не дожидаясь, пока чугун остынет, на шестигранную основу заглушки накидывают ключ и с помощью ломика выкручивают ее из тела секции.

Как вывернуть ниппеля

Наиболее сложный этап во всей процедуре разборки батареи. Ниппеля можно вывернуть через открывшиеся отверстия, или разрезать секцию на две части, как на видео:

Все зависит от того, насколько старый чугун, и как долго эксплуатировались радиаторы.

В худшем случае разобрать корпус с помощью ключа не удается. В такой ситуации приходится разрезать с помощью болгарки место соединения секций. Если резать аккуратно и тонким кругом, то «щеки» секций не пострадают. Будет удалено уплотнение и прорезан корпус резьбовой вставки.

В этом случае внутри секций останутся куски ниппеля, которые можно надрезать ножовкой по металлу и выбить из корпуса с помощью зубила и молотка. Жалеть вставки не следует, это расходный материал и подлежит замене в любом случае.

Сборка чугунного радиатора отопления

Перед сборкой в первую очередь необходимо на всех секциях очистить резьбу от следов паковального материала и джута. Для этого можно использовать металлическую щетку, керосин и ветошь.

Качество резьбы обязательно проверяется пробным заворачиванием новых ниппелей и заглушек. Порядок сборки приведен на схеме.

Перед сборкой каждый стакан обрабатывается Циатимом или графиткой, оборачивается джутовой паклей и вворачивается в тело регистра на один виток резьбы.

Собирать нужно только на столе

Сверху устанавливают уплотнительное кольцо, следующий регистр батареи и выравнивают по оси. После чего можно заворачивать ключом. Если резьба «не идет», то лучше разобрать и попытаться установить причину. Сборка выполняется с минимальным усилием.

Заключение

Разобрать чугунную батарею, прослужившую несколько десятков лет, сложно и тяжело физически. Всем, кому приходится делать подобные вещи в первый раз, всегда не хватает опыта. Поэтому было бы неплохо хотя бы раз разобрать чугунный корпус вместе с опытным специалистом, после чего проблем со сборкой и разборкой, как правило, не возникает.

Как установить, разобрать и промыть чугунный радиатор?

Преимущества чугунных радиаторов все перечислить достаточно сложно: эти батареи стояли десятилетиями и были способны функционировать в самых сложных условиях эксплуатации.

Высокая теплоотдача, отличная антикоррозийная устойчивость, долговечность, доступная цена, низкое гидравлическое сопротивление – причины их популярности до сегодняшнего дня.

Нельзя не упомянуть и тепловую инерционность, которую тоже можно смело отнести к преимуществам.

Особенности конструкции чугунных радиаторов

По конструкции чугунные радиаторы похожи между собой, независимо от цены. Чаще всего они состоят из одного или нескольких колончатых секций с каналами круглой формы. Секции соединяются между собой при помощи ниппелей, перемежаются герметизирующими паронитовыми прокладками (или прокладками из термостойкой резины).

Количество секций подбирают в зависимости от площади помещения и потребности в тепле. Батареи могут иметь высоту 350–1500 мм, а глубина 65–500 мм. Батареи располагаются чаще всего под окнами.

Расчет необходимой теплоотдачи по площади помещения

Тепло, передаваемое батареей воздуху помещения, должно компенсировать его теплопотери. В упрощенном виде это значит, что на каждые 10 кв.м площади помещения следует устанавливать радиаторы с тепловой мощностью примерно 1 кВт. Подробнее методиках расчета батарей отопления.

В реальности этот показатель увеличивают дополнительно еще на 15% или полученную мощность батарей умножают еще на коэффициент 1,15

Это очень приблизительный способ, который применяется при высоте потолков в помещении не выше 2,7 м. Вдобавок этот способ не учитывает количество окон и тип стеклопакетов, количество наружных стен и их толщину, климатическую зону.

Расчет количества секций чугунного радиатора

Мощность радиатора принято выражать мощностью одной секции. Чугунные батареи собираются из отдельных секций. Каждая секция имеет мощность приблизительно 0.15 кВт (или 150 Вт). Значение может незначительно изменяться в зависимости от геометрии секции.

Мощность каждой отдельной секции прямо пропорциональна её площади поверхности. Для любых типовых чугунных изделий значение площади одинаково.

Обычная комната площадью около 15 кв.м, потребует 10 чугунных секций. Каждое дополнительное окно — это еще 1 или 2 дополнительные секции. Если площадь помещений больше 20 кв.м, лучше установить 2 батареи с суммарной мощностью.

Стандартную мощность приборов нужно пропорционально увеличивать в случае, если высота потолка превышает 3 метра. Например, для потолка 3,1м, требуется произвести вычисление 3,1/3*120=124Вт.

Порядок проведения работ по установке чугунного радиатора

Сначала определяется количество кронштейнов. На 1 кв.м. нагревательной поверхности ставится 1 кронштейн.
Разметьте стену под кронштейны, высверлите отверстия по меткам, вставьте в них дюбеля, вкрутите крепления.
Теперь нужно перекрыть отопительный контур и удалить из него воду.
Батарею навешивается на кронштейны.
Подключают к системе сгонами с резьбой.
Стыки герметизируют паклей или другими уплотняющими материалами. Можно сварить стыки.
Заключительный этап — опрессовка.

Как соединить чугунные радиаторы?

Любые батареи соединяются по одному и тому же принципу: секции соединяются ниппель-гайками. Ниппель-гайки представляют собой полые кольцеобразные гайки с резьбой, нанесенной на оба конца. Внутри каждой есть специальные пазы, в которые вставляется ключ, который и стягивает/разъединяет секции. Герметизацию обеспечивает паронитовая или силиконовая прокладка.

Паронитовые прокладки прочнее и долговечнее. Если их нет под рукой можно традиционно использовать сантехнический лён, который наматывается на резьбу. Для надёжности на резьбу можно нанести герметик Unilock.

Как покрасить чугунные радиаторы?

Для окрашивания чугунных радиаторов подбирают специальные термостойкие ЛКМ, которые могут выдерживать температуру до 90 градусов и не меняют цвет при длительной эксплуатации. Обычно это:

алкидные краски;
водно-дисперсионные акриловые эмали;
акриловые эмали на растворителях;
допускается использование масляных красок для людей, которые могут в течение длительного времени дожидаться выветривания запаха краски.

Как красятся чугунные батареи :

смывается смывкой старое покрытие;
поверхность обрабатывается наждачкой;
сначала специальными кистями радиатор окрашивается изнутри;
радиатор окрашивается снаружи;
лучше наносить 2 тонких слоя.

Как промыть чугунные радиаторы?

Для очистки батареи необходимо:

снять батарею;
поставить с одной стороны заглушки;
заполнить батарею горячей водой с каустической содой или с другим средством против накипи;
закрыть со всех сторон заглушками;
подержать так несколько часов, постукивая по батарее киянкой со всех сторон;
слить жидкость;
промыть под напором водой;
повторить несколько раз в зависимости от возраста батареи.

Как разобрать чугунный радиатор отопления?

Чтобы разобрать радиатор, следует его снять и положить горизонтально на пол. Новый радиатор разобрать сантехническим радиаторным ключом не представляет сложности. Важно только правильно определить направление резьбы.

Радиаторный ключ — это самодельное приспособление, представляющее собой рабочий прямоугольный наконечник размерами 40 на 24 мм, приваренный к длинному стержню арматуры. С другой его стороны есть проушина для рычага.

Ключ вводится в ниппель гайку и методом рычага гайка срывается по направлению резьбы. Сначала делается оборот сверху, потом снизу — и так по очереди. Для рассоединения старой батареи требуется соединение прогреть строительным феном.

Как разобрать алюминиевый радиатор отопления своими руками

Потребность разборки батарей отопления может возникнуть в каждом доме. Если одна из секций дала течь, то ее требуется заменить или убрать. Добавлять дополнительные ребра приходится, когда имеющееся не прогревают помещение до нужной температуры. А если во время отопительного сезона в квартире становится жарко, нужно убрать лишние секции. Подобные задачи решаются с помощью профессионалов, но если финансовое состояние оставляет желать лучшего, придется узнавать, как разобрать радиатор отопления своими руками. Это позволит сэкономить и получить полезный опыт.

Как разобрать радиатор отопления своими руками

Конструкции радиаторов отопления

При возникновении поломки отопительного элемента, особенно в холодное время года, его необходимо немедленно отремонтировать или заменить. Возможна ли разборка радиатора, зависит от типа его конструкции. Довольно часто в квартирах устанавливают неразборные виды радиаторов, которые восстановлению не подлежат. В таком случае лучше сразу приобрести новую батарею. Но есть и разборные модели, которые можно демонтировать для замены поврежденного элемента и установить назад.

Изделия делятся на два основных вида:

Секционные батареи, собранные из нескольких одинаковых секций, надежно соединенных между собой. В каждой из них есть канал, по которому циркулирует вода, а ребра, излучающие тепло обогревают помещение. Секционные батареи являются наиболее популярными, поскольку стоимость таких радиаторов ниже. При возникновении поломки, достаточно заменить только поврежденную секцию, а при необходимости всегда можно добавить или убрать ребра.

Секционные батареи отопления

Монолитные изделия представляют собой одну цельную конструкцию, которая не имеет отдельных секций. По внешним признакам эти радиаторы могут напоминать секционные аналоги, но отличия между ними очевидны. В монолитных устройствах нет соединительных стыков, за счет чего они способны выдерживать большее давление. От этого и сроки безотказной работы этих конструкции почти в два раза больше, чем у секционных. Но в случае протечки монолитное устройство придется менять полностью. В секционных изделиях достаточно будет заменить поврежденный элемент.

Биметаллический монолитный радиатор

Подготовка к разборке

На этом этапе нужно приготовить все необходимые инструменты и демонтировать батарею с места крепления. Для работы, в зависимости от вида и состояния радиатора, могут понадобиться такие инструменты:

радиаторный (ниппельный) ключ;
разводной ключ или набор гаечных ключей с разными размерами головок;
автоген или болгарка;
строительный фен;
молоток, кувалда;
зубило.

Инструменты для разборки батарей отопления

Ниппельный ключ представляет собой железный прут с головкой в виде лопатки на одном конце, и отверстием или загнутым «ухом» на другом. Приобретенный в магазине инструмент имеет засечки, расстояние между которыми равно ширине секций радиатора отопления. Они помогут найти месторасположения нужной ниппель-гайки.

После подготовки инструментов, необходимо обустроить место для разборки радиатора. Подойдет пол или прочный стол. Нужно учитывать то, что из батареи будет вытекать грязная вода, и не забыть подстелить под нее непромокаемую ткань.

Разборка биметаллических и алюминиевых секционных изделий

Чтобы отсоединить радиатор от системы и снять его с места крепления, необходимо выполнить следующее:

Остановить циркуляцию воды и сбросить давление.
Если батарея отопления горячая, нужно подождать пока она остынет, а затем отсоединить от системы. Для этого нужно открутить соединительные муфты на входе и выходе.
Отодвинуть муфту от радиатора по трубе снять устройство с кронштейнов.
Слить оставшуюся воду и положить изделие на место разборки лицевой стороной вверх.
Вытянуть и сразу промыть фильтр, чтобы загрязнения на нем не засохли.

Разборка биметаллических и алюминиевых секционных изделий

На следующем этапе радиатор разбирается на отдельные секции. Чтобы избежать повреждений во время работы, необходимо разобраться в какую сторону нужно крутить ниппель-гайку. Этот элемент представляет собой кольцеобразную гайку с внешней резьбой и пазами внутри с обеих сторон. При этом на одной гайке есть и правая и левая резьба. Если ее откручивать, то соседние секции батареи будут равномерно раздвигаться, а при закручивании – стягиваться.

Обычно производители делают отметки на лицевой стороне заглушек и футорок, которые обозначают направления резьбы. Отметка «D» обозначает правостороннюю резьбу, «S» – левостороннюю. Для точного определения направления движения, рекомендуется взять свободную ниппель-гайку и попробовать наживить ее на резьбу в радиаторе. Определившись, в какую сторону она закручивается, станет понятно, куда вращать ключ, чтобы разъединить секции.

Важно! Если ниппель-гайку крутить не в ту сторону, можно легко сорвать резьбу и на ней и на батарее отопления.

Определившись с направлением резьбы, вставьте ниппельный ключ в радиатор и продвиньте к нужной гайке. Сделать это помогут насечки на инструменте. Когда он будет находиться в пазах, вставьте в отверстие с другой его стороны рычаг. Чтобы сдвинуть гайку с места потребуется приложить усилие. Позовите помощника, чтобы он зафиксировал радиатор на одном месте.

Ремонт биметаллических радиаторов

Когда гайка продвинется на половину оборота, переходите на другую сторону, чтобы открутить вторую, и выполните такие же действия. Убедившись, что обе гайки вращаются без прикладывания большой физической силы, постепенно откручивайте то одну, то другую сторону, продвигаясь на 5-7 мм.

Прокладка между секциями радиатора

После разъединения заберите металлические прокладки, которые были между секциями. Если они находятся в хорошем состоянии, то их можно будет установить назад при сборке, если в плохом, то используйте их в качестве образца для покупки новых. Силиконовые прокладки нужно менять обязательно.

Разборка чугунного радиатора

Чугунная батарея отопления

Чугунные изделия, как правило, стоят в квартирах по несколько десятков лет. В связи с этим во многих случая разобрать их не повредив невозможно. Чтобы снять батарею с места крепления, раскрутите сгоны на входе и выходе. Если это сделать не получилось, ее придется срезать болгаркой или автогеном. После демонтажа изделие промывается и укладывается на ровную поверхность.

Срезаем старую батарею болгаркой

За долгие годы эксплуатации стыки между секциями, ниппель-гайки и другие отдельные элементы прикипают друг к другу. За счет этого разборка требует применения большей физической силы, чем во время работы с новыми радиаторами отопления. Если гайка не откручивается, воспользуйтесь инструментом для нагрева мест соединения. Когда прикипевшие участки разогреются, их будет проще разъединить.

Совет: для нагрева можно использовать строительный фен, автоген или паяльную лампу.

Если пазы, предназначенные для фиксации ключа в соединяющих гайках, разъела ржавчина, разобрать изделие не получится. Эффективным способом убрать поврежденную секцию является механическое разбивание с применением кувалды, но в таком случае есть большой риск повредить всю конструкцию. Можно также попробовать распилить батарею в местах стыков болгаркой или ножовкой по металлу.

Разбираем старую батарею

После отделения поврежденной секции от всей конструкции попробуйте выбить ниппель-гайки при помощи молотка и зубила. Чтобы работать было легче, привлеките помощника. Только своими руками снять и разобрать радиатор может не получиться, так как чугунные изделия очень тяжелые. Одна секция весит около 7,5 кг. Соответственно, батарея в 10 секций потянет на 75 кг.

Схема разборки чугунных радиаторов отоплений.

Если понять, как разобрать радиатор отопления своими руками, это можно сделать быстро и без каких-либо негативных последствий. Главное, запастись необходимыми инструментами и знаниями. В случае со старыми батареями могут возникнуть проблемы. Но если повезет, то снять нужные секции получится. В противном случае придется покупать новый отопительный элемент.

Самостоятельная разборка алюминиевого радиатора

Опубликовал: Виктория Митина 0 655 Просмотров

Во многих домах установлены алюминиевые радиаторы отопления, которые стали одной из первых альтернатив устройству из чугуна. Как разобрать и собрать алюминиевый радиатор отопления своими руками, если необходим ремонт, – актуальный вопрос для домовладельцев.

Особенности алюминиевых радиаторов

Для того чтобы грамотно собрать и разобрать систему, состоящую из алюминиевых радиаторов, следует в первую очередь знать сильные и слабые стороны, которые характерны для данного вида. Среди плюсов такого типа батарей можно выделить следующее:

Высокая теплопроводность алюминия компенсирует нестабильность напора теплоносителя.
Легкость материала облегчает транспортировку и монтаж. Ремонт радиаторов отопления из алюминия можно сделать своими руками.
Стоимость батарей в разы меньше биметаллических и медных аналогов.
Достаточно большой диаметр проходных отверстий.
Батареи быстро нагреваются и так же быстро остывают. Это дает возможность установить в короткие сроки оптимальную температуру в помещении при изменении погоды на улице.

Несмотря на большое количество преимуществ, они имеют свои минусы:

Алюминиевые радиаторы нельзя назвать универсальными, поскольку они стыкуются не со всеми системами отопления и для их установки требуются специальные переходники.
Склонность к завоздушиванию. В радиаторах такого типа высока вероятность появления протечки, поскольку они не переносят резких перепадов давления.

Именно недостатки алюминиевых батарей требуют навыков их разборки. Следует отметить, что подобные проблемы актуальны и для биметаллических радиаторов отопления.

Процесс разборки

Разбирать алюминиевые радиаторы требуется при обновлении системы, установке дополнительных секций или при необходимости устранить протечку или поменять уплотнительные кольца. Отремонтировать батареи самостоятельно несложно при соблюдении определенной последовательности.

Для справки! Из инструментов для проведения работ потребуются гаечный ключ, отвертка.

Аккуратно сбросить давление, остановить движение теплоносителя. Подождать, когда система отопления полностью остынет.
Открутить муфту в месте соединения радиатора с входной трубой. Она смещается вдоль трубы, что дает возможность беспрепятственно снять радиатор и положить его на пол, предварительно застеленный пленкой. Воду, оставшуюся внутри батареи, необходимо слить.
Из радиатора следует достать фильтр и тщательно промыть проточной водой, очистив его от налета, примесей и грязи.

Разобрать радиатор отопления на секции можно после его демонтажа. Между собой они соединены ниппельными гайками, которые имеют наружную резьбу и монтажные пазухи. Для проведения с ними разных манипуляций необходим специальный ключ в виде лопатки с несколькими засечками. Поместить ниппельный ключ в монтажные пазы гайки и сделать несколько оборотов. Такую манипуляцию следует произвести со всеми ниппелями, пока секции не рассоединятся.

Такой метод позволяет не допустить перекосов, которые свойственны алюминиевым радиаторам. Если процесс откручивания затруднен, то на конце ключа обычно есть специальное отверстие, куда можно вставить стержень для усиления.

Разобранные батареи следует тщательно очистить внутри и при необходимости заменить все прокладки и уплотнители.

В том случае, если разбирается радиатор из-за наличия течи, то следует приготовить специальный раствор. Необходимо взять эпоксидную смолу с бронзовым порошком. Далее взять трос, который обычно используется для прочистки канализации, обработать им всю внутреннюю поверхность батареи и оставить высыхать на полчаса.

Важно! При работе с эпоксидной смолой все манипуляции необходимо делать быстро, поскольку это вещество практически моментально застывает.

Ремонт и диагностика биметаллических радиаторов проводится аналогично.

Сборка батарей

После проведения диагностики и устранения неполадок батареи необходимо собрать. Процесс сборки будет следующим:

Уложить все элементы радиатора на ровную поверхность и тщательно осмотреть. Резьбовые соединения не должны иметь трещины и сколы.
Все соединения очистить от загрязнений, а торцы отшлифовать, сняв даже слой заводской краски. Можно прибегнуть к помощи наждачки с мелкими зернами во избежание повреждения поверхности и оставления на ней царапин.
Все прокладки промыть в мыльной воде, а если в качестве теплоносителя используется антифриз, то их дополнительно обработать обезжиривающим составом.
На ниппельные гайки надеть уплотнители и с обеих сторон приставить секции. При помощи специального ключа плавно сделать несколько оборотов по часовой стрелке. Работы по соединению выполняются, начиная с верхних отверстий, потом закрепляются нижние. Закрутить гайки до упора, но делать это предельно аккуратно, поскольку алюминиевую резьбу легко можно повредить.
На неиспользуемое отверстие надеть заглушку, а на другом торце установить кран для выпуска воздуха.

Далее батареи соединяются с отопительной системой, при этом надо проследить, чтобы муфта максимально плотно соединяла трубу подачи теплоносителя. После того как система смонтирована, можно запускать жидкость и проверить наличие протечек.

Как разобрать и собрать радиатор отопления. Блог компании Heizer

Разборка радиатора отопления производится для замены секций устройства или ликвидации утечек в межсекционные соединения. Операции по сборке и разборке устройства производятся только на снятом радиаторе. Как разобрать и собрать радиатор отопления – на эти вопросы дает ответ материал статьи.

Алюминиевые, биметаллические и чугунные радиаторы схожи по устройству и имеют одинаковый тип соединения секций. Они соединены с помощью межсекционных ниппелей – стальных втулок с наружной резьбой. Ниппели вворачиваются во внутренние резьбы секций, соединение уплотняется прокладкой из паронита или силикона.

Ниппели изготавливаются из стали – она сильно подвержена коррозионному разложению – поэтому в месте соединения часто возникают утечки воды. Вторая причина разборки устройства – замена дефектной секции.

Перед проведением операций батарею нужно обязательно снять. Ее укладывают на ровную поверхность, чаще всего на пол. Разборка производится с помощью специального ключа.

Конструктивно он представляет из себя стальной прут, на одном конце которого находится головка 24х40, на другом – кольцо или отверстие для рычага. Головка предназначена для сопряжения с ниппелем, отверстие или кольцо служат для вставки еще одного прута – рычага. Рычаг необходим для придания большой силы вращающему моменту – отвернуть без усилий ниппель не удастся. Кроме того, на основном пруте ключа может быть нанесена разметка – она соответствует расстояниям до ниппелей.

С уложенного на пол радиатора отворачивают с помощью ключа Бако (№2 или 3) заглушки, вставляют в отверстие радиаторный ключ, совмещают его с ниппелем. Ниппели имеют правую и левую резьбу. Важно не ошибиться с направлением вращения – при ошибке можно сорвать резьбу секции.

Производится поочередное (верх – низ) отворачивание ниппелей на 1-2 оборота до полной раскрутки. Ниппели отворачивают по очереди, чтобы не было перекосов и их не заклинило.

Как собрать радиатор отопления? Все операции производятся в обратном порядке. Сначала следует очистить торцевые места соединения секций – обычно это делают мелкой наждачной бумагой. Должны быть удалены следы краски, старой прокладки, шероховатости. После этого вставляются ниппели (только новые), их заворачивают от руки. Предварительно резьбу секций можно прогнать, завернув в нее соответствующую по размеру резьбу.

Вставляются новые прокладки. Только на последнем этапе для затяжки ниппелей применяют радиаторный ключ. При этом не стоит прилагать излишних усилий.

Разборка алюминиевых и биметаллических радиаторов хоть и требует приложения физических усилий, но обычно имеет положительный результат. А вот с разборкой чугунных батарей дело обстоит сложнее. Многие рекомендуют различные методы разборки – нагрев, обстукивание и так далее. Чугун является довольно хрупким материалом и может легко лопнуть от расширения или излишнего механического воздействия.

Практика говорит о том, что разобрать чугунный радиатор после 10 лет эксплуатации практически невозможно. Обычно секции просто разбивают кувалдой и выворачивают ниппели с помощью ключей Бако, молотка и зубила.

Как разобрать алюминиевый радиатор отопления своими руками. Самостоятельный демонтаж и разборка радиаторов отопления

Конструкции радиаторов отопления

Изделия делятся на два основных вида:

Секционные батареи, собранные из нескольких одинаковых секций, надежно соединенных между собой. В каждой из них есть канал, по которому циркулирует вода, а ребра, излучающие тепло обогревают помещение. Секционные батареи являются наиболее популярными, поскольку стоимость таких радиаторов ниже. При возникновении поломки, достаточно заменить только поврежденную секцию, а при необходимости всегда можно добавить или убрать ребра.

Монолитные изделия представляют собой одну цельную конструкцию, которая не имеет отдельных секций. По внешним признакам эти радиаторы могут напоминать секционные аналоги, но отличия между ними очевидны. В монолитных устройствах нет соединительных стыков, за счет чего они способны выдерживать большее давление. От этого и сроки безотказной работы этих конструкции почти в два раза больше, чем у секционных. Но в случае протечки монолитное устройство придется менять полностью. В секционных изделиях достаточно будет заменить поврежденный элемент.

Подготовка к разборке

радиаторный (ниппельный) ключ;
разводной ключ или набор гаечных ключей с разными размерами головок;
автоген или болгарка;
строительный фен;
молоток, кувалда;
зубило.

Чтобы отсоединить радиатор от системы и снять его с места крепления, необходимо выполнить следующее:

Остановить циркуляцию воды и сбросить давление.
Если батарея отопления горячая, нужно подождать пока она остынет, а затем отсоединить от системы. Для этого нужно открутить соединительные муфты на входе и выходе.
Отодвинуть муфту от радиатора по трубе снять устройство с кронштейнов.

Слить оставшуюся воду и положить изделие на место разборки лицевой стороной вверх.
Вытянуть и сразу промыть фильтр, чтобы загрязнения на нем не засохли.

Важно! Если ниппель-гайку крутить не в ту сторону, можно легко сорвать резьбу и на ней и на батарее отопления.

Разборка чугунного радиатора

Совет: для нагрева можно использовать строительный фен, автоген или паяльную лампу.

Термин «батарея» относится ко всем секционным отопительным приборам алюминиевого, стального, биметаллического и чугунного типа. Для соединения отдельных секций применяются верхние и нижние ниппель-гайки.

Теоретическая часть

Ниппель-гайками именуются уплотнители кольцевого типа, оснащенные наружной резьбой по обоим торцам элемента. Во внутренней части имеются специальные пазы, предназначенные для установки радиаторного ключа. Вращая его в ту или иную сторону, можно проводить смыкание или размыкание отдельных секций.

Разбирают батареи отопления по секциям, как правило, в таких случаях:

Во время монтажа системы отопления.
Когда производится наращивание батареи дополнительными секциями.
Если радиатор начал протекать.

Биметаллические и алюминиевые батареи

Перед тем, как разобрать алюминиевый радиатор, необходимо приготовить необходимые приспособления.

Роль главного инструмента отводится ниппельному ключу:

Это пруток из стали длиной около 70 см. На один из его концов необходимо приварить рабочую часть ключа 24х40 мм, а второй оснастить сквозным отверстием.
Металлический стержень. Его вставляют в отверстие на конце прутка, что позволяет заметно упростить процедуру раскручивания гаек.

Ключ имеет серию насечек, шаг между которыми указывает на ширину одной секции.

Перечень операций, как разобрать радиатор отопления своими руками:

Перед тем, как разобрать биметаллический радиатор, необходимо определиться, в какую сторону вращать ключ. Для этого радиатор размещается на поверхности пола так, чтобы его лицевая часть оказалась вверху. В таком положении правая резьба будет находиться справа, а левая – с лева.
Существует и более простой способ. Нужно взять ниппель и одеть его по очереди слева и справа. Если перепутать стороны, это может закончиться срывом резьбы и поломкой секции.
На радиаторах западного производства футорки и заглушки с лицевой части маркируются следующим образом: левая резьба обозначается, как S, правая – как D.

Порядок раскручивания правосторонней секции радиатора

Как разбирается биметаллический радиатор отопления правостороннего типа:

Ключ вставляют так, чтобы его «лопатка» вошла в верхнее отверстие: для фиксации там имеется специальный паз.
Далее, приложив силу, поворачивают инструмент против часовой стрелки. В результате этого необходимо добиться смещения гайки с места.
На этой стадии разборки биметаллического радиатора понадобиться вышеупомянутый пруток. Его вставляют внутрь кольца на ниппельном ключе, добившись таким образом создания рычага. Это заметно облегчит работу, для реализации которой потребуются значительные усилия.
Произведя два полных оборота, ключ необходимо переместить на нижний участок радиатора. После этого процедура повторяется.
Снова установив ключ сверху, делают два оборота: поочередность действий повторяется до полного откручивания секции. Такой алгоритм действий, как разобрать алюминиевый радиатор отопления, позволяет уберечься от перекосов.

Как разобрать чугунные батареи своими руками

Чаще всего дома и квартиры старой планировки оснащаются чугунными батареями МС-140. Для сборки их секций также используются ниппельные гайки и уплотнительные прокладки. Особенно сложно провести разборку старой батареи, т.к. по ходу ее длительной эксплуатации промежутки между секциями закипели от ржавчины. Как правило, в таких случаях ниши для ключей разъедаются теплоносителем. Также важно держать в памяти значительную массу чугуна. К примеру, вес одной батареи на 12 секций составляет 90 кг: с таким изделием справиться в одиночку будет затруднительно.

Для реализации процедуры потребуются следующие инструменты:

Ниппельный радиаторный ключ.
Сантехнические приспособления для отвинчивания футорок и заглушек.
Небольшая кувалда и зубило.
Паяльная лампа (ее можно заменить строительным феном).
Стальная щетка.
Деревянные бруски для установки батареи на пол.

В роли радиаторного ключа используется сплющенный с одного конца металлический стержень круглой формы, диаметром 18-20 мм. Размеры сплющенной части — 28×40 мм, при толщине 6 мм. На противоположный край прута приваривают кольцо, через которое продевается рычаг. Длиной радиаторный ключ должен быть, как половина самой большой батареи на 12 секций, плюс 30 см.

Процедура разборки

Разъединить прикипевшие межсекционные стыки очень непросто. В некоторых случаях они прикипают так сильно, что бессильными оказываются даже значительные физические усилия. В подобных ситуациях стыки перед разборкой прогреваются с помощью паяльной лампы или фена.

Как разобрать радиатор отопления из чугуна:

Чугун прогревают паяльной лампой до тех пор, пока он не начнет издавать малиновое свечение. После этого можно начинать процедуру разборки.
Первым делом необходимо вывернуть заглушки.
Радиаторный ключ подводится к верху батареи: его головка должна попасть на участок отвинчивания ниппель-гайки. На торце секции нужно с помощью мела отметить круг расположения стержня инструмента.
Сплющенная часть вставляется в нижний внутренний паз. Далее, перемещая инструмент в нужном направлении, доводят его до отмеченного круга.

Перед началом операции важно выяснить, в какую сторону необходимо проводить скручивание секций. При наличии ниппельной гайки ее по очереди накручивают на правый и левый торец батареи: это дает возможность определиться с направлением вращения ниппеля. Если резьба сдвинется, полное откручивание производить не следует. Чтобы избежать перекосов, верхний и нижней ниппели нужно поочередно отвинчивать на один полный оборот.

Потребность в разборке батареи отопления может возникнуть по разным причинам, к примеру, если место соединения секций стало подтекать либо на одном из ребер появилась трещина. В большинстве случаев можно сохранить прибор путем удаления испорченного ребра или герметизации стыков. Ниже мы подробно ознакомимся с данной операцией, которая позволит вернуть радиатору первоначальную эффективность.

Общие сведения

Еще не так давно в исключительно чугунные радиаторы, однако, в настоящее время выбор отопительных приборов существенно расширился, в частности появились алюминиевые и металлические батареи. Причем каждый их вид обладает своими конструкционными особенностями, соответственно, процесс их разборки выглядит по-разному.

Поэтому ниже мы рассмотрим, как разобрать батареи отопления своими руками всех наиболее распространенных типов.

Совет!
Чтобы очистить прибор от накипи и прочих загрязнений, его необязательно разбирать.
Существуют специальные жидкие составы, которые качественно справляются с поставленной задачей.

На фото — ключ для радиаторов

Разборка

Инструменты

Прежде чем приступить к разборке батарей, необходимо подготовить следующие инструменты:

Ключи для разборки батарей – 1 дюймовый для биметаллических и алюминиевых приборов и 5/4 для чугунных.
Сантехнический разводной ключ ;
Паяльная лампа ;
Газовый ключ .

Чугунные

Вне зависимости от типа радиатора, прежде чем разобрать его, необходимо перекрыть подачу теплоносителя, слить с него всю жидкость и затем демонтировать. Как правило, чугунные радиаторы подвешиваются на крюках-кронштейнах. Поэтому для демонтажа достаточно отсоединить их от трубопровода, для этих целей следует воспользоваться сантехническим разводным ключом.

Дальнейшая же работа осуществляется в следующем порядке:

Совет!
Параллельно с описанной работой можно подкорректировать количество секций, к примеру, установить дополнительные либо наоборот – убрать лишние.
В случае добавки секций необходимо установить и дополнительные кронштейны.

На этом процесс разборки чугунной батареи завершен. Теперь, можно ее покрасить и установить на место.

Алюминиевые и биметаллические

Теперь рассмотрим, как разобрать алюминиевый радиатор отопления. Следует отметить, что изложенная ниже информация касается и биметаллических приборов, так как они имеют одинаковую конструкцию.

Процесс разборки во многом напоминает , однако, имеются и некоторые нюансы:

Ниппеля меньших размеров, соответственно, для них используются другие ключи.
Биметаллические и алюминиевые приборы, как правило, представляют собой новые изделия, соответственно для срыва резьбовых соединений не требуются значительные усилия, как в случае с чугунными приборами.
На лицевой стороне заглушек имеется обозначение правой или левой резьбы.
Обладают значительно меньшим весом, чем чугунные аналоги.

Все это значительно упрощает и ускоряет процесс сборки/разборки. Единственное, работу следует выполнять аккуратно, чтобы не повредить краску. Для этого, перед тем как разобрать биметаллический радиатор или алюминиевую батарею, нужно застелить площадку тряпками.

Обратите внимание!
Между секциями современных приборов установлены металлические прокладки.
После разборки крайне важно их зачистить и протереть, чтобы они были идеально гладкими, так как от этого зависит герметичность соединений.

Следует отметить, что многие модели алюминиевых приборов неразборные. Их, конечно, разобрать можно, но собрать уже не получится. Вот, собственно, и вся инструкция по сборке и разборке радиаторов разных типов.

Вывод

Процесс разборки радиаторов довольно простой, однако, сложности могут возникнуть с чугунными батареями, по причине «прикипания» деталей. Но, если придерживаться изложенных выше рекомендаций, справиться с поставленной задачей под силу каждому домашнему умельцу. Единственное, для этого необходимо иметь весь необходимый инструмент, который перечислен выше.

Получить дополнительную полезную информацию по озвученной теме можно из видео в этой статье.

Инструмент в помощь

Базовый набор инструментов, без которого не обойтись:

радиаторный, ниппельный ключ;
гаечные рожковые ключи;
монтировка;
болгарка для обрезных операций;
набор паронитовых прокладок, и заглушек ;
разводной, сантехнический, ключ;
строительный фен;
газовый ключ №2.

Роль главного инструмента в предстоящей работе отводится ниппельному ключу.

Ключ представляет собой толстостенную трубу с засечками по длине и с плоским наконечником лопаточкой . Вместо радиаторного ключа, некоторые сантехники используют сплющенный с одного конца металлический стержень круглой формы, диаметром 18—20 мм . Инструмент откалиброван серией насечек, шаг между которыми соответствует ширине одной секции.

Разборка и сборка алюминиевого радиатора своими руками

Площадку, на которой будет производиться реставрация радиатора, покрывается плотной тканью . Если это поверхность стола, тогда основная работа будет проходить не на весу. Подготовленное место предохранит мягкий алюминий от получения ненужных деформаций и царапин.

Важно ! Перед снятием накидных муфт под радиатор расстилается тряпка , чтобы уберечь пол от грязной жидкости, которая может вытечь при демонтаже. Нужно иметь под рукой тряпку для впитывания остатков влаги, остающихся внутри секций.

Отключение от сети отопления

Перед началом разборки радиатор отключают от отопительной сети отсечными вентилями . Если отсечных кранов у радиатора нет, то приглашают работника ЖКХ , чтобы он отключил стояка отопления для проведения ремонтных работ.

Во время отопительного сезона, после перекрытия радиатора, делают паузу. Поскольку вода в нём ещё горячая, некоторое время пережидают, пока жидкость остынет , а затем отсоединяют радиатор от труб отопления.

Теплоноситель , оставшийся в батарее, сливают в заранее подготовленное ведро и приступают к разъединению секций. Сразу после демонтажа внутреннюю поверхность батареи промывают проточной водой.

Как разобрать и собрать батарею

Алюминиевые секции, соединены ниппель-гайками . Внутренняя часть такого соединителя имеет выступы, за которые гайку захватывает ниппельный ключ и выкручивает её. Гайка похожа на муфту, только резьба у неё внешняя . На одной ниппель-гайке есть как правая, так и левая резьба. Они делаются парой для верхнего и нижнего соединения. При раскручивании ниппеля секции расходятся, при закручивании стягиваются друг с другом.

Предварительно скручиваются с торцов все заглушки и переходники . Доступ к соединителю должен быть открыт для ниппельного ключа со всех сторон.

Для разборки батареи, лопатку инструмента через открытый торец радиатора помещают в пазы отворачиваемой верхней ниппель-гайки и с некоторым нажимом делают пробную прокрутку против часовой стрелки , чтобы сдвинуть соединение. Если ключ нормально проворачивает гайку, то его вставляют в пазы нижней ниппельной гайки и также, как в первом случае, пробуют повернуть на пару оборотов.

Важно ! При отворачивании соединителей следует соблюдать последовательность действий , чтобы избежать перекоса.

После разъединения вскрытая резьба тщательно обследуется на трещины и сколы , на целостность резьбы . При необходимости стыки зачищаются мелкой наждачной шкуркой.

Начиная сборку секций радиатора, на верхнюю и нижнюю ниппель-гайки надевают уплотнительные кольца из паронита , помещают между секциями. Секции слегка прижимаю друг к другу и попеременно их свинчивают. Проворачивание гаек , чтобы не получилось перекоса, ограничивается двумя оборотами ключа .

Если что-то пошло не так

За время эксплуатации стыки между секциями и стальные гайки прикипают друг к другу . Это происходит от качества теплоносителя, подающегося в отопительную систему. Иногда бесполезными оказываются даже значительные физические усилия.

Несмотря на то что с прикипанием нужно справиться, алюминий легко деформируется , поскольку он мягкий металл.

Нагревая строительным феном места соединений можно побороть прикипевшую ржавчину . Если же и это не помогло, слишком въедлив коррозийный нарост, тогда берётся за дело обрезная машинка.

Совет. Если ниппельная гайка не отворачивается под большим нажимом, то не нужно увеличивать прилагаемое усилие чрезмерным рычагом . В худшем случае сломается не только сама гайка, но и треснут обе секции, которые плотно сидят на этой гайке.

Болгаркой обрезается прохудившаяся секция , причём с обратной стороны и отступив от края соединения не меньше чем на половину длины муфты. Этим предохраняют рабочую секцию от разрушения и не разрезают соединительную гайку. Во время обрезки ржавчина отскакивает, и тем самым упрощается раскручивание уцелевшей секции.

Чугунный радиатор со временем может терять свою тепловую мощность из-за грязи, приплывшей вместе с теплоносителем и оставшейся внутри секций. В нем могут разрушаться прокладки. Это оборачивается разрушением слоя краски и протеканием отопительного устройства.

В первом случае достаточно снять радиатор и очистить или промыть его . В другом, кроме очистки, его еще нужно разбирать. Если является относительно новой, то сложностей с ее разборкой не должно возникнуть. Если в доме стоит устройство с «возрастом» 40 и более лет, то его разборка будет сопровождаться проблемами. Ведь за долгое время:

Стыки секций «срастаются».
Внутренние выступления ниппеля разъедает теплоноситель.

Ситуацию несколько облегчает то, что раньше для лучшего соединения на ниппель наматывали паклю с краской. Благодаря этому пакля не позволяет секции срастись с ниппелем. На стык, образуемый секциями, всегда ставили резиновую прокладку. Во многих случаях именно ее пересыхание и укрывание трещинами, а также последующее разрушение становится причиной утечки воды, которая ухудшает вид краски.

Чистка чугунной батареи

Этот процесс нужно делать перед разборкой радиатора. Учитывая то, что батарея отопления является (если есть 5 секций, то она весит 37,5 кг, это без учета накопленной грязи), чистку и разборку лучше делать с помощником. Промыть отопительный прибор можно в ванной (если ее размеры позволяют) или во дворе.

Чтобы хорошо почистить батарею отопления, стоит воспользоваться специальными средствами:

Кальцинированной содой.
Молочной сывороткой.
Средством для промывки автомобильного радиатора.
Водяным пневмопистолетом.

Промывание кальцинированной содой и сывороткой

Чистка кальцинированной содой осуществляется так:

Действия являются такими:

Заглушают два отверстия на одной секции.
Заливают специальное средство в изделие из чугуна.
Наливают горячую воду.
Заглушают другие два отверстия, ставят конструкцию на пол и ждут два часа. При этом во время ожидания через каждые 10 минут поднимают/опускают один край батареи.
Промывают водой вышеописанным способом.

Инструменты для разбора чугунного устройства

Радиаторный ключ.
Зубило.
Молоток.
Небольшая кувалда.
Щетки с металлическим ворсом.
Паяльная лампа.
Сантехнический ключ №2,3. Им нужно раскручивать боковые пробки или заглушки.

Сам ключ является круглым металлическим прутком , который в диаметре равняется 18 мм. Один его конец расплющен и напоминает лопатку. Она имеет размеры 28х40 мм. Толщина 6 мм. На другом конце находится приваренное кольцо. В него нужно вставлять рычаг. Длина ключа должна превышать половину длины радиатора на 30 см.

Нужно подготовить несколько досок. Вместо них могут подойти чурки. На них будет ставиться батарея перед разборкой.

Как разбирают чугунный радиатор

Стыки старой батареи являются достаточно прочными. Во многих случаях они так «срастаются», что одной силы не хватает. Поэтому перед тем, как разобрать батарею, ее следует поставить на доски и подготовить должным образом.

Наиболее простая подготовка предусматривает прогрев стыка. Для этого используют строительный фен или паяльную лампу. Последняя способна сжечь старую краску.

Более серьезная подготовка предусматривает разогрев металла до такой степени, что он начинает светиться. После этого пытаются открутить ниппель. Это можно делать тогда, когда сплав становится очень горячим, или, когда он остыл. Второй вариант даже лучше, ведь во время охлаждения прокладка покрывается трещинами, и прочность соединения становится слабой.

Ремонт алюминиевого радиатора охлаждения своими руками в автомобиле

Ремонт алюминиевых радиаторов всегда вызывал ажиотаж, как со стороны хозяев автомобилей, так и со стороны мастеров. Первые постоянно хотели устранить все неисправности, вторые заработать денег. В данной статье мы попробуем рассмотреть все аспекты ремонта алюминиевых радиаторов. Все нижеописанное в равной степени относится как к радиаторам охлаждения, так и к печным радиаторам.

Самые часто встречающиеся неисправности радиаторов:

появление трещин на участке отводящих и подводящих труб радиаторов;
нарушение герметичности трубок;
нарушение герметичности уплотнителей;
появление пробоин и трещин в результате механических повреждений;
слабый проход жидкости, в результате засорения трубок.

Конструкция алюминиевых радиаторов

Вначале давайте рассмотрим конструкцию алюминиевых радиаторов и какие композитные материалы используются во время их производства. Первый вид — это традиционный алюминиевый радиатор с пластиковыми бачками, он может отличаться в зависимости от модели видом зажима бачков и изготовления сердцевины. Как правило, бачки зажимаются волновой вальцовкой или зубчиками.

Иногда может показаться, что отличие лишь в способе вальцовки, но это неверно. Не вдаваясь в подробности, отметим, что тип используемой прокладки между доньей радиатора и бачком накладывает определенные ограничения, или, говоря иначе, влечет за собой использование конкретного вида вальцовки. Теперь рассмотрим типы сердцевин.

Наборные

Наборные сердцевины делятся на:

цельнопаянные;
наборные (или сборные).

Цельнопаянные

Эти радиаторы более сложней в производстве, а, соответственно, и стоят они намного дороже сборных. Смысл сердцевины заключается в том, что она набирается, как и медная, но затем отправляется в специальную печь, с инертно-газовой средой и строго определенной температурой для спекания. Затем, когда сердцевина готова, к ней подсоединяют пластмассовые бачки с помощью волнового вальцевания. Естественно, в природе есть и комбинации вышеперечисленных способов.

Сборные

Как правило, сборные модели имеют в основе круглые трубки сечением 7-11 миллиметров, и наборные пластины теплоотвода, они не приварены к трубкам, а просто плотно надеты на них. Преимуществом данной конструкции является дешевизна, так как почти все работы происходят механическим способом, без помощи сварки. Но все же существует один вид сборных радиаторов, где трубки не вальцуются через силиконовые прокладки к металлической сетке, а припаиваются к алюминиевой. К этим радиаторам, в 99 процентов случаев, бачки подсоединены с помощью зубчатой вальцовки определенного вида.

Немного особняком находятся полностью алюминиевые радиаторы, в них и сердцевины, и бачки изготовлены из алюминия. Сердцевины этих радиаторов всегда изготовлены по цельнопаянной технологии.

Но, как ни удивительно, ни один радиатор охлаждения крупного изготовителя, не применяет эту технологию, так как на бачки может понадобиться столько же материала, как и непосредственно на сердцевину. Исключение имеют только эксклюзивные американские радиаторы, они производятся под заказ капризного хозяина «драга» или восстановленной «классики».

В нашей же стране, такая технология встречается или в печных радиаторах некоторых изготовителей (к примеру, Daewoo Nubira, Lanos), или в моделях откровенно китайского или отечественного изготовителя. Но эти два описанных варианта, хотя и дешевле медно-латунного радиатора, зато качество их сборки и проектирования полностью скопировано с латунных моделей, и наследует все «врожденные» недостатки. Помимо вышесказанного, нужно сказать и про алюминиевые печки, их бачки не приварены к сетке, как это должно быть, а приклеены, да еще с помощью клея, который опасно использовать даже к огородной лейке, не то, что к отопительному радиатору.

То есть, чтобы изготовить качественный алюминиевый радиатор, который, кроме хорошего теплоотвода, еще сможет выдержать механические и гидродинамические нагрузки продолжительное время, требуется тщательное проектирование, и использования сложного оборудования во время производства. А это удорожает стоимость конечного изделия, что сразу же переведет его из разряда лидеров, в сравнении с «медным» изделием, в уровень дорогостоящих аутсайдеров.

Так как, к примеру, у ГАЗели, при наших дорогах, латунный радиатор нечасто отъезжает без поломок 40000 Км, а это примерно год с ежедневной нагрузкой 100 Км. После капитального ремонта радиатора своими руками, время его жизни, в отличие от заводского, мы сможем увеличить в 2 раза, но проделать это с алюминиевым аналогом довольно сложно, и главное, не очень выгодно в финансовом плане. Здесь есть повод поразмыслить, нужно ли экономить при покупке между алюминиевым и латунным радиатором?

«Экзотика»

Как правило, мастера называют экзотикой печки и радиаторы, которые можно очень редко встретить. Как пример, можно привести отопительный прибор Опель Omega 1992 года, он изготовлен из полностью пластиковой сетки (доньи) и бачков, выполненных монолитно, и подсоединены к наборной сердцевине, которая имеет овальные трубки, с приваренным турбулятором. Кроме этого примера, также есть ряд редко встречающихся разновидностей, но это, опять же, редкость.

Нужно заметить, что чем экзотичней радиатор находится на вашем автомобиле, тем трудней его отремонтировать автослесарям, и не только из-за сложности сочетания разных материалов, но еще и по причине, что опыт многих мастеров просто не дает возможности применить с первого раза проверенный и верный вариант ремонта. То есть, неопытный мастер выполнит ремонт наугад, одновременно узнавая тонкости, так сказать, тренируясь своими руками на вашем радиаторе, набивая себе опыт.

Пластиковые бачки

Как уже и выше упоминалось, пластмассовые бачки облегчают вес и удешевляют конструкцию. Но нужно оговориться, термин «пластиковый», рассматривая бачки, не очень корректен, так как в их основе находится полипропилен, а остальные добавки и примеси никто разглашать не будет, от этого зависит выживание в среде конкуренции. Здесь встречаются и армирование стекловолокном, и наполнители, и другие ухищрения.

По истечении определенного времени пластмассовые бачки пересыхают, основа пластмассы изменяется под воздействием постоянной температурной разности и они, становясь хрупкими, образуют течь. В этом случае наилучшим вариантом будет замена радиатора на новый, потому что замена бачка не всегда рентабельна. Но иногда, если рассматривать эксклюзивные модели, ничего не сделаешь, как отремонтировать трещины в бачке своими руками, но здесь появляется второй вопрос – какой вариант ремонта лучше?

Есть три основных варианта ремонта:

замена бачка на металлический, который на место пластикового вваривается или впаивается;
пайка бачка пластмассой;
использование специальных полимеров.

Первый способ наиболее надежный, но и наиболее дорогостоящий, да и остается проблема со вторым бачком (так как их два в радиаторе). Если заменять два бачка, стоимость выйдет такой, что легче заказать новый, оригинальный радиатор, и все заверения мастеров, типа, радиатор будет вечным, нужно пропустить мимо ушей, так как у алюминиевой части тоже есть определенный ресурс, и он уменьшается одновременно с ресурсом пластмассовых бачков. Дорогая цена этих бачков объясняется тем, что их изготавливает не сам мастер, а промышленный завод, наподобие авиационного (КБ Антонова или ХАЗ), а мастер лишь вваривает его своими руками с помощью аргоновой сварки.

Следующие два способа более доступны, так как использование полимеров и пайка пластика и дешевле, и быстрей, и при эксплуатации уж очень старого радиатора даст возможность «перекантоваться» до приобретения нового, без больших капиталовложений. Но нужно сказать, что паять сложный состав полипропилена иногда даже опасно, можно сделать его еще более хрупким в участке пайки.

Ремонт сотовой части

Ремонт самих алюминиевых сот все время вызывал сильную головную боль, как у хозяев автомобилей, так и у мастеров. Главной причиной является, как иногда очень сложная, и почти неподдающаяся ремонту конструкция, так и довольно тонкий металл у радиаторов, не имеющих в конструкции так сказать, «слабых мест». Но рассмотрим все по порядку.

Сборные радиаторы

Первый вид, который мы опишем – это сборный радиатор автомобиля, который, как уже выше говорили недорогой, но его качественный ремонт требует довольно больших материальных вложений, но при этом руками профессионалов вполне возможет. Конструкция состоит из сотовой части, которая, между прочим, если и ломается, то не часто, как правило, первыми выходят из строя резиновые уплотнители. Круглые соты фиксируются к сетке с помощью вальцовки, через резиновый уплотнитель, который в начале жизни пластичный.

Но это лишь сначала, и только при заливке качественного тосола, затем же прокладка превращается просто в страшное зрелище. К примеру, ресурс немецкого радиатора, который эксплуатируется на качественном тосоле, примерно 11-16 лет, советского – 7-11 лет, ресурс современного и китайского – иногда может быть от 20 минут до нескольких лет.

Если спайка центральной части этого радиатора (ну, протер, или пробил отверткой) возможна с помощью специальных припоев, то выгодно и качественно для обеих сторон, сделать ремонт «зловещего соединения» почти невозможно. Некоторые мастерские, в свое время разработали состав, который дает возможность припаять к стальной сетке алюминиевые соты, но, естественно, пользоваться им в ремонте, к примеру, изделий для ВАЗ-2107 нецелесообразно, этот вариант хорошо подходит лишь при ремонте «иномарок» .

Цельнопаянные радиаторы

Это уже более продвинутое изделие, которое и требует при ремонте продвинутого, и дорогостоящего вмешательства. Так как цельнопаянный агрегат почти не встретить в бюджетных автомобилях (к примеру, Daewoo Lanos устанавливает цельнопаянный вариант, при этом Daewoo Sens, наборной) чуть более дорогая стоимость ремонта почти все время себя оправдывает.

Осложнение пайки, к примеру, угловых пакетов сот объясняется тем, что различная толщина металла не дадут мастеру, даже профессионально обращающемуся с горелкой, расплавить припой, температура которого часто достигает 500-650 градусов, и в это же время не повредить пластмассовый бачок.

Снимать его для этого тоже нецелесообразно, при этом можно повредить заводское соединение, альтернативой является качественный фотополимер или полимер.

В качестве итога, хотелось бы сказать, что алюминиевые радиаторы автомобиля с их пластмассовыми бачками хоть и довольно сложны в ремонте, но при грамотном подходе, и качественных материалах дают возможность добиться отличных результатов.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Установка алюминиевого радиатора отопления —

Установка алюминиевых радиаторов и подключение к системе отопления

Срок годности чугунных «гармошек» советского производства давно на исходе. Сегодня потребители все чаще останавливают свой выбор на алюминиевых батареях. Возникает вопрос: доверить монтаж алюминиевых радиаторовспециалистам или установить их самостоятельно? Проблема в том, что неправильная врезка приборов может привести к поломке всей системы.

Общие рекомендации по монтажу

Установку алюминиевых радиаторов обычно проводят в теплое время года. Перед приобретением батарей надо рассчитать, сколько их всего потребуется. Для этого умножают площадь помещения на 100 Вт и делят на энергоотдачу отдельной секции (указано в паспорте изделия). Полученное число обозначает количество секций, необходимое для взятой площади.

Виды и комплектация алюминиевых радиаторов

Стандартные алюминиевые батареи обычно устанавливают в теплосеть с малым разрешенным давлением теплоносителя (до 18 атмосфер). Такими показателями отличаются автономные системы в малоэтажных домах, где исключены гидроудары и опрессовка с критическим давлением воды.

Внимание! В процессе эксплуатации в алюминиевых радиаторах накапливается водород. Его периодически стравливают через воздухоотводчик, иначе рано или поздно батарею разорвет. Нельзя проверять наличие водорода зажженной спичкой.

Усиленные отопительные приборы из алюминия выдерживают давление до 25 атмосфер. Такие изделия можно использовать в системе централизованного отопления. Допускается наращивание усиленной батареи до 12 секций, при условии искусственной циркуляции – до 24 секций.

Комплектующие (заглушки, прокладки, клапаны, кронштейны, шаровые краны) поставляются в упаковке с радиатором. Отдельно продается запорная арматура и для терморегулирования. С ее помощью не только корректируют температуру в помещении, но и перекрывают радиатор для ремонта или замены.

Трубы для радиаторов из алюминия

Трубы, к которым подключаюталюминиевые батареи, должны иметь специальный антикоррозионный слой. Если это локальная система, то батареи подсоединяют к ней металлопластиковыми трубами. К централизованной теплосети лучше подключаться через стальные трубы.

Прибор должен быть размещен на стене в соответствии с нормативами СНИП:

Расстояние от подоконника до верхней плоскости радиатора, а также от пола до нижней плоскости – 10 см.
Зазор между стеной и батареей – 5 см.

Следование этим указаниям обеспечит правильную циркуляцию теплого воздуха.

Монтаж алюминиевых радиаторов отопления

Сборка и наладка системы отопления – дело ответственное, лучше всего с ним справятся профессионалы. Но при желании можно произвести установку алюминиевых радиаторов своими руками.

Сначала следует собрать прибор:

Ввернуть прилагающиеся заглушки и пробки.
Собрать терморегуляторы и присоединить запорную арматуру на входе и выходе из прибора.
Проверить ниппели и закрепить воздушные клапаны.

Схема сборки-разборки прибора прилагается к комплекту. Лучше, если сборку проведет специалист, тогда будет гарантия, что все краны установлены правильно. Не допускается зачистка алюминия абразивами при монтаже переходников или наращивании секций – может начаться утечка теплоносителя.

Внимание! Прикручивать воздушные клапаны нужно так, чтобы по окончании процесса их выпускные головки смотрели вверх.

Разметив место установки батареи под окном в соответствии с указанными отступами, к стене крепят кронштейны. Для этого нужно просверлить отверстия перфоратором и вставить пластиковые дюбели, а в них ввернуть кронштейны. Вкручивая крепежи, время от времени на них надо навешивать радиатор, чтобы выдержать расстояние от стены в 5 см.

Схемы подключения батареи

Прибор можно подключить несколькими способами:

Диагональный. Специалисты считают его самым энергоэффективным. Подающую трубу подключают к верхнему патрубку, а отводящую – к нижнему патрубку, но с противоположной стороны радиатора. При такой схеме батарея отдает в пространство максимум тепловой энергии, полученной от горячей воды. Недостаток метода в том, что идущие поверху трубы плохо вписываются в дизайн помещения.

Боковой. Труба, подающая теплоноситель, подключается к боковому штуцеру (правому или левому), обратка – к параллельному нижнему. Если трубы будут подведены в обратном порядке, теплоотдача прибора упадет на 50%. Такая схема подключения алюминиевых радиаторов отопления работает неэффективно, если секции имеют нестандартный размер, либо их число превышает 15.

С точки зрения дизайна, выигрывают алюминиевые радиаторы с нижним подключением. При подобной разводке труб не видно, они спрятаны в полу или в стене. Батареи подсоединены к системе через патрубки, расположенные в нижней части приборов. Обычно радиаторы с нижним подключением устанавливаются на напольные кронштейны. К стене батарея крепится на один крюк, лишь для поддержания равновесия.

Важно! Алюминиевые батареи имеют стандартные параметры патрубков, поэтому каких-то дополнительных переходников от радиатора к трубам покупать не надо. К прибору также прилагается кран Маевского, предназначенный для стравливания воздуха.

Подключение и введение в эксплуатацию

Перед установкой приборов из алюминия автономную систему промывают водой. Щелочные растворы использовать нельзя.

Важно! Алюминий легко помять и поцарапать инструментами, поэтому монтировать батарею лучше в заводской пластиковой упаковке. После подключения полиэтилен можно снять.

Стремясь подключить алюминиевые радиаторы отопления без больших затрат, некоторые домовладельцы используют глухие неразборные сопряжения труб и радиаторов. Но отопление дома в северном полушарии – не тот момент, на котором экономят. Разумней будет установить «американки» – быстроразъемные резьбовые узлы, когда стыковка и разъединение труб происходит посредством одной накидной гайки.

Порядок подключения радиаторов к системе отопления:

Убедиться, что в системе нет воды или она перекрыта в точках монтажа.
Навесить радиатор и присоединить к трубопроводу с помощью сгонов.
Загерметизировать все резьбовые соединения, используя сантехнический лен. Достаточно 4-5 витков по направлению резьбы.
Провести опрессовку системы.

Установку алюминиевого радиатора отопления можно произвести самостоятельно, но разумнее будет доверить дело специалистам, у которых есть все необходимые разрешения на выполнение таких работ. Малейшая неточность в монтаже может привести к протечкам и неэффективному функционированию отопительной системы.

Видео: сборка и монтаж алюминиевого радиатора отопления

Монтаж алюминиевых радиаторов отопления своими руками

Алюминиевые радиаторы, по мнению специалистов, на сегодня зарекомендовали себя как эффективные и универсальные теплоснабжающие приборы. Их основное преимущество заключается в наилучшем соотношении между их стоимостью и теплоотдачей. Современные алюминиевые радиаторы позволяют эффективно их использовать в имеющихся условиях теплоснабжения, главное — правильно выполнить монтаж алюминиевых радиаторов отопления.

Способы монтажа алюминиевых радиаторов отопления

Когда монтаж алюминиевых радиаторов отопления выполняется в соответствии с правилами и грамотно, отопительная конструкция прослужит долго и безотказно в течение нескольких десятилетий. Сделанные из алюминия отопительные приборы обладают высоким техническими характеристиками. Благодаря установке алюминиевых радиаторов отопления обогрев помещения будет качественным, а условия проживания комфортными.

Для выполнения работы по установке алюминиевых батарей потребуются определенные инструменты:

строительный уровень;
рулетка и карандаш;
пассатижи;
разводные ключи;
ключ радиаторный для ниппеля.

Установка алюминиевых радиаторов

Самые известные производители современных батарей из алюминия обычно предоставляют гарантию на свою продукцию на срок около 10 лет. Нередко обязательства подкрепляются страховкой. Поскольку монтаж алюминиевых радиаторов отопления можно выполнить самостоятельно, приглашать специалистов не обязательно и соответственно можно неплохо сэкономить.

Установка отопительных приборов из алюминия допускается в одно- и двухтрубной схеме разводки теплоснабжения с трубопроводами, расположенными и горизонтально, и вертикально, которые соединяют отдельные батареи в единую конструкцию.

Алюминиевые радиаторы используют в системе, по которой теплоноситель движется с естественной или принудительной циркуляцией.

На современном рынке потребителям предлагают 2 вида секционных батарей из алюминия:

усиленный радиатор (наиболее популярен) способен выдержать рабочее давление, превышающее 16 атмосфер. Такие приборы предназначены для обустройства теплоснабжения в центральных тепловых сетях высотных зданий. Процесс их установки несложен. Усиленные радиаторы практически никогда не используют в автономных системах отопления в частных домовладениях, поскольку это нецелесообразно – стоимость данных приборов очень высока;
стандартные изделия или оборудование по европейскому типу идеально подходят для создания отопительной конструкции в собственных домах и загородных коттеджах. Максимальное рабочее давление для этих приборов не превышает 6 атмосфер, а их монтаж настолько прост, что его можно без проблем выполнить своими руками, не привлекая специалистов (прочитайте: «Правильный монтаж радиатора отопления своими руками»).

Монтаж алюминиевых радиаторов отопления усиленного вида осуществляется на стойках около стен дома или непосредственно под окном. Подключение трубопроводов делают либо с одной стороны приборов, либо по обе стороны. Когда выбран односторонний вариант, сильно наращивать батарею профессионалы не рекомендуют. Если по системе теплоноситель передвигается с применением циркуляционного насоса, то потребуется примерно 24 секции, если отопительная конструкция гравитационная, тогда необходимо 12 секций.

Монтаж радиаторов отопления из алюминия осуществлять следует с применением разносторонней схемы подсоединения приборов. Порядок расположения и подключения батарей существенно влияет на эффективность теплоотдачи оборудования.

Иногда может возникнуть ситуация, когда мощность прибора оказывается меньше, чем заявленная производителем – при выполнении теплового расчета об этом не следует забывать.

Полезные рекомендации от специалистов

Для достижения максимально эффективной работы алюминиевых радиаторов необходимо соблюдать определенные правила относительно их местонахождения:

расстояние от прибора из алюминия до стены должно составлять минимум 2 сантиметра или максимум 5 сантиметров;
пространство от низа батареи до напольного покрытия – 10-12 сантиметров;
от верхней части прибора до подоконника — около 10 сантиметров.

При монтаже данного оборудования нужно на входе и выходе устанавливать запорно-регулирующую аппаратуру для того, чтобы имелась возможность регулировать температуру в помещении ручным способом или в автоматическом режиме (если используются термостатические клапаны). Это потребуется, если планируется в дальнейшем отключать батареи по отдельности от магистральной подачи тепла. Например, в следующих ситуациях — ремонт, промывка, замена на новые приборы, протечка, аварийные работы. Читайте также: «Как выполняется сборка алюминиевых радиаторов отопления – особенности сборки и подключения батарей своими руками».

Монтаж алюминиевых радиаторов отопления в отопительной конструкции многоэтажных зданий в основном производится по однотрубной схеме. Такая система не подразумевает установку терморегулирующих устройств, если нет перемычек между подающей трубой и обраткой. Кронштейны крепят к стенам при помощи дюбелей. Существует другой вариант монтажа крепежных изделий: предварительно просверливают в стене отверстия и заделывают их цементным раствором. Следует помнить, что не допускается «пристрелка» кронштейнов к стене, на которую крепят радиаторы и трубопроводы.

При проведении монтажа нельзя опирать оборудование на трубы, его следует надежно и правильно прикрепить. Отопительные приборы вешают на стену так, чтобы крюки кронштейнов располагались между секциями, а нижние грани коллекторов опускались на крепежные изделия, как на фото. При выполнении монтажных работ необходимо не допускать протечек, поэтому не следует зачищать присоединяемые поверхности, используя наждак или напильник.

При заполнении отопительной конструкции теплоносителем нужно открывать запорно-регулирующую аппаратуру плавно, чтобы не допустить гидравлического удара. Если запуск произвести правильно, результат работы будет таким, как следует.

Нюансы монтажа алюминиевых радиаторов

Прежде, чем приступать к установке алюминиевых радиаторов, требуется тщательным образом промыть все элементы отопительной системы. Запрещается в качестве промывочного состава применять щелочь. Также не следует зачищать поверхности, соприкасающиеся с уплотнительными прокладками, при монтаже переходников и заглушек, чтобы избежать в дальнейшем протечек теплоносителя.

Каждый из алюминиевых радиаторов нужно оснащать автоматическим устройством или ручным клапаном. Это необходимо для удаления воздушных пробок из отопительного прибора. При установке клапана сила затяжки не может превышать 12 кг. Если монтируется автоматический клапан, то выпускающая воздух часть, должна быть направлена строго вверх.

Также следует отметить, что установку алюминиевых радиаторов нужно производить в строгом соответствии с инструкцией, прилагаемой к приборам производителями.

Процесс проведения работ, связанных с монтажом батарей из алюминия требует тщательного и продуманного подхода, с учетом того, что устанавливаемое оборудование для теплоснабжения собственного дома или квартиры запрещено подвергать ударным нагрузкам.

Монтаж алюминиевых радиаторов отопления на видео:

От приобретения элементов и аксессуаров до запуска: правила установки алюминиевых радиаторов отопления

Гарантировать бесперебойный процесс системы отопления сможет грамотно проведённый монтаж радиаторов из алюминия. При этом важно подобрать все комплектующие и определить схему подключения.

Возможности установки радиаторов отопления из алюминия

Особенности таких источников обогрева помещения — малое ограниченное давление циркулирующей в них жидкости и высокий показатель отдачи тепла.

Таким образом, установку алюминиевых приборов отопления зачастую проводят в частных домах с небольшой этажностью либо при формировании автономной системы.

Делается это для предотвращения возникновения гидроударов и получения качественного обогрева комнат.

Алюминиевые радиаторы в основном монтируются под подоконниками или в любой свободной зоне помещения, в том числе на стойках возле стены. Последний вариант предусматривает подвод трубопроводов с обеих сторон.

Важно! при выборе локации для установки алюминиевых батарей обязательно должен учитываться показатель тепловых потерь на расположенные вблизи от него предметы.

Комплектующие для монтажа

Установка радиатора из алюминия предусматривает наличие всех необходимых элементов процесса.

Трубы

Грамотный выбор такого составляющего элемента с учётом всех нюансов обеспечит продолжительную и надёжную эксплуатацию алюминиевых источников обогрева помещения. Моменты, на которые стоит обратить внимание:

Применение труб из меди для алюминиевых радиаторов запрещено. Такое соединение может привести к накоплению газа и последующему разрыву батареи.
Для подвода теплоносителя в условиях индивидуальной отопительной системы используются трубы из полипропилена и металлопластика, а при центральном отоплении — из металла.

Фото 1. Медная труба с фитингами, такой тип нежелательно соединять с алюминиевыми батареями во избежание взрыва газа из-за его скопления.

Недопустимо соприкосновение алюминиевого сплава со сталью либо чугуном, не обработанными от коррозии.

Независимо от разновидности использованных труб при установке радиаторов из алюминия обязательно применение клапанов автоматического типа для удаления излишних воздушных масс.

Аксессуары

Дополнительно с алюминиевыми приборами отопления поставляются:

заглушки для секций, расположенных по краям;
кронштейны для фиксации радиатора. Крепления бывают напольными и стеновыми;
прокладки уплотнения, позволяющие исключить вероятность течи;
воздухоспускные клапаны.

Фото 2. Настенные кронштейны для алюминиевых радиаторов Kermi 500 mm, нужны для надежного закрепления.

А также к алюминиевым радиаторам прилагается запорная арматура. Её установка на входе и выходе из батареи позволит управлять температурным режимом в помещении и обособить работу прибора отопления при возникающей необходимости его замены.

Как правильно установить алюминиевую батарею своими руками?

Такой процесс проходит поэтапно.

Подготовительные работы

Они начинаются с того, что производится определение места будущей установки радиатора и фиксируются кронштейны.

Для грамотного расчёта монтажа батареи обязательно учитываются следующие строительные показатели отступов:

от 10 см и более — от подоконника;
3–5 см от стены;
примерно 12 см от уровня пола.

Фиксация кронштейна к стене производится с помощью дюбелей. Отверстия, оставленные сверлом, заполняются цементом.

Если батарея напольного типа, то она помещается на специальную подставку, а к стене крепится слегка, лишь для установки её устойчивого баланса.

Сборка радиатора

Перед непосредственным запуском батареи, необходимо пошагово произвести монтаж:

вкрутить заглушки и радиаторные пробки;
стыковка с запорной арматурой;
сбор терморегуляторов;
контроль устойчивости ниппелей;
фиксация воздухоспускных клапанов.

Внимание! Для дальнейшей правильной эксплуатации клапанов требуется установить их выпускные головки таким образом, чтобы они были обращены вверх.

После выполнения всех шагов радиатор фиксируется на кронштейны.

Крюки располагаются между секций. Подробная инструкция по сборке алюминиевого источника обогрева помещения должна идти с ним в комплекте.

Схемы подключения

Монтаж алюминиевых радиаторов производится следующими способами.

Диагональная

Считается оптимальной среди остальных. При таком решении подключения входная труба фиксируется к верхнему входу, а обратка — к нижнему, находящемуся с противоположного края. Такая схема будет наиболее эффективной для радиатора, состоящего из большого числа секций. Все фирмы-изготовители прописывают параметры выпускаемого оборудования, опираясь на диагональную схему подключения.

Фото 3. Стандартная диагональная схема подключения отопительной батареи, состоящей из двенадцати секций.

Теплоноситель, движущийся по данному маршруту, будет охватывать большую часть поверхности алюминиевых батарей.

неудобная установка;
затруднения по части способа разводки;
невозможно скрыть коммуникации;
высокий показатель расхода трубопровода.

Из-за сложной разводки такая схема не актуальна для зданий с большой этажностью. Также она не подходит в том случае, если эстетичность интерьера превыше всего.

Боковое

Такой способ установки подходит для многоквартирных домов. Главная идея данного подключения — подвод обеих магистралей с одной стороны к радиатору.

Плюсы такой схемы:

лёгкая установка;
небольшой расход труб;
высокий коэффициент полезного действия;
фиксирование байпаса на участке между магистралями для монтажа регулирующей арматуры.

Проводя параллели между двумя уже рассмотренными видами подключений, приоритет будет у второго варианта, так как он не уступает первому по эффективности, но значительно выигрывает по части финансовых затрат.

Нижнее

Помогает сделать батарею практически незаметной, но при этом не добавляет системе обогрева эффективности.

Ещё одно название такого способа подключения — «Ленинградка». Теплоноситель, перемещаясь от входного к выходному коллектору, уменьшает КПД всей системы на 11–15%.

Особенно большими потери становятся при достаточно протяжённых магистралях в домах с большой этажностью.

Важно! При возникновении ситуации засорения или чрезмерного содержания воздуха в батареях, необходимо произвести их чистку и спуск излишних воздушных масс, используя кран Маевского.

Соединение между собой: как соединить две батареи?

Батареи можно соединить между собой тремя основными способами:

Второй вариант соединения самый надёжный и не требует дополнительных финансовых затрат.

Подключение

Далее батарея фиксируется к отопительной системе. Последовательность процедуры:

производится контроль отсутствия жидкости в системе, перекрытия установочных точек;
присоединение секций друг к другу путём использования затяжки на фторопластовую уплотнительную ленту;
при помощи сгонов произвести фиксацию батареи к трубопроводам;
проведение опрессовки системы.

Как нарастить секции?

Он проходит в несколько этапов.

Демонтаж

Последовательность действий, чтобы правильно нарастить радиатор, такова:

сброс давления в системе и прекращение движения жидкости;
контроль остывания устройства;
с помощью гаечного ключа требуемого размера отсоединяем шланг от трубы радиатора;
снятие через трубопровод крепление в виде муфты и размещение его на плёнке из полиэтилена, расположенной на полу;
изъятие фильтра и его быстрая промывка. Замедление может привести к невозможному повторному использованию фильтра.

Снятие прокладки

Производится путём срезания тонким ножом с последовательной зачисткой поверхности. Прокладки помещаются в мыльный раствор для промывания. Обезжиривать их необходимо в том случае, если в качестве теплоносителя используется не вода, а антифриз.

Вставка и вкручивание ниппеля

Особенности строения ниппеля таковы, что по обеим сторонам он имеет резьбу, нарезанную в противоположных направлениях.

Если требуется добавить секции слева, то вставка ниппеля производится его правой стороной.

Левая будет входить в отверстие уже существующего радиатора.

Затяжка ниппеля

После наложения прокладок необходимо максимально осторожно затянуть резьбу ниппеля, чтобы не допустить порчу резьбы. На участке соединения батареи и отопительной системы требуется применять каболку или другие варианты для улучшения гидроизоляции.

Как настроить?

Высокая теплоотдача батарей может спровоцировать перегрев помещения.

Настроить радиатор своими руками несложно при соблюдении правил. Регулирование температуры допускается проводить самостоятельно путём использования кранов для открытия и закрытия радиатора. Важно, что они не должны быть шаровыми!

Для контроля температурного режима в комнате подходят вентильные краны.

При этом прикрывается подача теплоносителя, а обратка остаётся открытой.

Справка! При перекрывании батареи кранами при подключении требуется сначала открыть обратку, и только потом — подачу.

Полезное видео

В видео представлен пример сборки алюминиевой батареи и подключения по диагональной схеме.

Самостоятельное подключение

Алюминиевые радиаторы можно установить и самостоятельно, но лучше обратиться за помощью к специалистам.

Как разобрать и собрать алюминиевый радиатор отопления

Потребность ремонта, разборки и сборки алюминиевого радиатора, может произойти в любой момент и в любом помещении. Причин, срочного и безотлагательного вмешательства в целостность алюминиевой конструкции, много. Чаще всего, как показывает практика, авария батареи происходит в многоэтажных домах с центральной отопительной системой. Где хозяева, вопреки советам и рекомендациям специалистов, всё же устанавливают алюминиевый радиатор.

Основные причины ремонта алюминиевого радиатора

А почему происходят такие казусы? Дело в том, что алюминиевые отопительные батареи не совсем подходят, для установки и эксплуатации, в подобных строениях, из-за лимита допустимого рабочего давления изделия. У алюминиевых радиаторов, максимальное (допустимое) рабочее давление в пределах 15 атмосфер. Установка алюминиевого радиатора в квартире, с внешним источником подачи тепла, вынуждает изделие работать на пределе, так как, рабочее давление центральной системы отопления, как правило, находится в пределах 12-15 атмосфер, а при опрессовке (запуске системы) достигает значительно больше.

Как понимаете, авария алюминиевой батареи, в таких условиях эксплуатации, неизбежна и может произойти в любой момент и необязательно, что вы будите, при этом, находиться дома и об этом узнаете первым. А значит, исходя из выше изложенного, внезапная авария отопительной конструкции, может повлечь за собой, на большие — серьёзные финансовые расходы, которые придётся потратить ни только на ремонт своего помещения — квартиры, но, а так-же, на возмещение, последствий аварии, соседям.

Причины срочного ремонта алюминиевого радиатора

Но случаются и другие причины, вынуждающие к срочному ремонту, вмешательство в целостность конструкции батареи, то есть, к привлечению квалифицированного специалиста или разборки и сборки алюминиевого радиатора отопления своими руками. Если же вы решили обойтись, в целях экономии или других обстоятельств, своими силами (самостоятельно), то придётся досконально изучить тему и узнать: «Как правильно разобрать и собрать алюминиевый радиатор отопления своими руками?».

Как показывает практика, основных причин, которые подразумевают проведение срочных, профессиональных ремонтных (разборку и сборку алюминиевой батареи отопления самостоятельно) действий — три:

Засоренность отопительной батареи . Обогревающее устройство еле тёплое (не все секции одинаковой температуры), хотя труба, источника тепла, горячая. Такой дефект, предполагает разборку и промывку изделия;
Меж секционная течь батареи . Между соединениями секций, проступает влага или же происходит течь жидкости — предполагает разборку конструкции и замену уплотнительных элементов;
Возникновение течи секции радиатора . Появление трещины или другого дефекта, непосредственно, в самой секции, который провоцирует выделение или протекания конструкции — предполагает замену или реставрацию секционного элемента, или батареи целиком.

Конструкция алюминиевого радиатора отопления

Для предотвращения, возникшей сантехнической проблемы с алюминиевой батареи в вашем доме (квартире) и устранения её своими руками, необходимо, в начале ознакомиться с конструкцией этого изделия, а уж потом приступать к ремонтным действиям. Так вам будет на много проще понимать и осуществлять нужные сантехнические работы с алюминиевым отопительным устройством, которые планируете произвести самостоятельно.

Основные параметры батареи из алюминия

Алюминиевые отопительные батареи имеют разную форму конструкции. Отличаются они, как правило, только технологией производства. Специалисты, условно, их делят на три основных вида:

Литые — монолитное изделие, созданное методом литья алюминиевого сплава под давлением.
Экструдированные — конструкция из алюминиевого сплава формируется при помощи экструзии, своеобразного прессования размягчённого алюминиевого сплава. Далее, полученные элементы разрезаются на отдельные части. Затем, каждые эти части сваривают между собой, формируя будущую деталь, которая, в последствии, соединяется, друг с другом, механическим способом. Герметичность изделия, достигается специальными уплотнительными приспособлениями и материалами.
Комбинированные батареи, соединяют в себе два перечисленных выше варианта. В результате получаются конструкции, в которых вертикальные экструдированные детали собраны в литые коллекторы.

Сравнительная прочность и надёжность алюминиевой конструкции, больше свойственно литым изделиям. В остальном же, экструдированный и комбинированный вариант, ничем не уступает цельным приборам.

Технические характеристики (параметры) батареи из алюминия:

Меж осевое расстояние составляет 350-500 мм;
максимально возможное рабочее давление, зависит от торговой марки изделия и колеблется, в основном, от 5 до 15 атмосфер. Есть исключение, так называемые «усиленные» алюминиевые батареи. Их параметр рабочего давления достигает до 24 атмосфер;
распространённые габариты изделия (мм): высота — 380-590, ширина — 80 и толщина — 81-100;
обычный диапазон мощностей — от 82 Вт до 212 Вт;
вес одной секции: в пределах 1-1,47 килограмма;
максимальная температура теплоносителя в системе отопления, не должна превышать 110 градусов Цельсия;
объем жидкости в секции: 0,25-0,46 л;
срок службы (гарантия от производителя): минимум 10 лет.

Важно! Изготовленная секция, алюминиевого радиатора отопления, лицензионным производителем, не может весить меньше 1 килограмма. Состоящая из 10 секций, алюминиевая конструкция отопительного прибора, должна иметь вес, в пределах, 11—12 килограмм.

Алюминиевый радиатор отопления ‒ Разборка и сборка

Для того, чтобы снять и разобрать, а затем собрать и установить, алюминиевый радиатор отопления, понадобится не большой набор специальных инструментов:

Набор гаечных ключей;
набор отвёрток;
радиаторный ключ;
газовый ключ №2;
монтировка.

Демонтаж алюминиевого радиатора отопления

Первым этапом сантехнических работ, является демонтаж отопительной батареи с установленного места. Чтобы исполнить это, выполняем следующие действия:

Перекрываем подачу тепловой жидкости в системе отопления и сбрасываем давление.
Во избежание травм или других казусов, даём радиатору и жидкости внутри, полностью остыть.
Далее, при помощи подходящего по размеру, гаечного ключа, раскручиваем резьбовое соединение, где батарея крепится к трубе.
Смещаем открученную муфту по трубе и снимаем алюминиевое изделие. Сливаем оставшуюся в батареи жидкость и кладём на специально постеленную на пол полиэтиленовую плёнку. Кладём радиатор лицевой стороной вверх.
Сразу же, вынимаем и моем фильтр. Это действия нельзя откладывать в долгий ящик, так как грязь может засохнуть и очистить её будет проблематично, а значит, повторное использование этого фильтра, может стать невозможным.

Алюминиевый радиатор отопления ‒ Разборка

Далее, переходим к следующему этапу сантехнических работ, то есть, к разборке батареи на отдельные секции. Перед тем как приступить к ремонтным действиям, необходимо знать, что секции алюминиевого радиатора, между собой соединяются, при помощи ниппель-гаек – это пустотелые внутри гайки с наружной резьбой в обе стороны и пазами, для монтажа внутри.

Ниппель-гайка

Радиаторный ключ

Для разъединения батареи на секции, применяем, специально предназначенный для работы с ниппель-гайками, радиаторный ключ. Визуально, этот инструмент представляет собой, ключ лопаткой с засечками на стержне, которое соответствует ширине секций алюминиевых радиаторов. Нет возможности приобрести радиаторный ключ – изготовить его самостоятельно, человеку с техническими навыками, не составит большого труда.

Для разъединения секций радиатора из алюминия, помещаем лопатку в пазы соответствующей ниппель-гайки в отверстии сверху и делаем пару оборотов против часовой стрелки. После чего, вынимаем и вставляем, радиаторный ключ, в отверстие снизу в пазы соответствующей ниппель-гайки и также, как в первом случае, проворачиваем на пару оборотов. Затем, ключ возвращаем к верхней ниппель-гайке и наоборот. Словом, повторяем все движения до тех пор, пока секции не разъединятся полностью.

При отворачивании ниппель-гайки, необходимо, чтобы избежать перекоса, строго соблюдать последовательность действий. Для удобства, чтобы иметь возможность прикладывать необходимое усилие на инструмент, на конце радиаторного ключа имеется сквозное отверстие, в которое, при необходимости, в качестве рычага, можно вставить монтировку, большую отвёртку или любой, соответствующего диаметра, металлический стержень.

Алюминиевый радиатор — откручивание ниппель-гайки

Ремонт и чистка радиатора

После того, как радиатор отопления разобран полностью – чистим и моем его изнутри. Обязательно, меняем все прокладки и уплотнения.

Если необходимо устранить дефект или трещину конструкции, для этого, нужно приготовить специальный раствор – в эпоксидную смолу добавляем бронзовый порошок и тщательно перемешиваем. Обязательно, перед нанесением изготовленного раствора, производим тщательную зачистку повреждённого участка. После нанесения раствора, ждём полного высыхания, минут 20 – 40. Все ремонтные действия необходимо делать быстро, так как, приготовленный состав быстро схватывается (сохнет).

После выполнения необходимых ремонтных мероприятий: по обслуживанию и устранению неисправностей алюминиевой конструкции, следующие действия – это сборка батареи и монтаж на прежнее место.

Алюминиевый радиатор отопления ‒ Сборка

Последовательность сантехнических (ремонтных) действий, при сборке алюминиевого радиатора:

Для сборки алюминиевого радиатора отопления, располагаем его на ровной поверхности. Затем, тщательно обследуем все резьбовые соединения, на предмет трещин и сколов;
Зачищаем каждое соединение, удаляя сор и грязь. Если планируете добавить новые секции, то необходимо тщательно зачистить торцы. Для этого, как правило, используют мелкую (мелким зерном) наждачную бумагу. Она не оставит на поверхности глубоких царапин, которые могут спровоцировать протекания (течь) нагревающей жидкости;
Обезжириваем торцы растворителем или высокооктановым бензином. Прокладки обрабатываем мыльным раствором;
Далее, приступаем к соединению секций. Надеваем на ниппель-гайку уплотнительные кольца из паронита и приставляем к обеим сторонам секции изделия. Далее, скручиваем радиаторным ключом, повторяя в обратной последовательности, действия, которые производили при разборке алюминиевой батареи. Крутим радиаторным ключом до тех пор, пока инструмент не упрётся – перестанет, без усилия, поворачиваться. Далее, при помощи рычага, подтягиваем конструкцию. При этом, не следует прилагать слишком большого усилия. Алюминий мягкий материал и повредить, целостность резьбы, очень легко. И так, повторяя все сборочные действия, собираем алюминиевое изделие целиком;
В конце сборки, с одной стороны вкручиваем заглушку, а с другой, кран Маевского. Он предназначен, для предотвращения воздушных пробок в отопительной батареи.
После, выполняем монтаж алюминиевого радиатора отопления – подсоединяем к системе отопления. При этом, обязательно обращаем пристальное внимание на герметичность соединения. После чего, делаем опрессовку (проверку) конструкции. Пускаем воду в систему и проверяем. Смотрим результат: качество разборки и сборки алюминиевой отопительной батареи.

Вывод — подведение итога вышеизложенного

И так, подведём итог выше изложенного. Разобрать и собрать алюминиевый радиатор своими руками (самостоятельно) – вполне возможно. Получиться ли у Вас, выполнить все, требуемые ремонтные, сантехнические действия, качественно – профессионально? Зависит только от Вас и от качества сборки и опрессовки отопительной батареи. Надо понимать, что не предвиденная, внезапная поломка, может повлечь за собой и не предвиденные, большие расходы.

Поэтому будет не лишним, перед тем, как разобрать и собрать алюминиевый радиатор самостоятельно, досконально взвесить, все за и против. И, если есть хоть капелька сомнений, то лучше самому не браться за подобные ремонтные мероприятия, а заказать ремонт алюминиевого радиатора у профессионала. То-беж, вызвать на дом, квалифицированного мастера-сантехника.

Как добавить секцию радиатора | Секреты и Нюансы

Здравствуйте уважаемые самоделкины.

Пост для тех, у кого возникла необходимость добавить, или убавить секцию, у радиатора отопления.

Лучше для такой работы обзавестись специальным ключом, примерно такого вида, но мы будем исходить из того, что такого ключа нет, и сделаем всё подручными средствами.

Самое подручное средство — это галка, а если радиатор алюминиевый, то есть весь беленький, и красивенький, то как минимум, нужен будет рожковый ключ, для того, чтоб вывернуть входной элемент, если он уже установлен, и не повредить при этом эмаль.

Конечно, между ключом и футоркой, нужно будет дополнительно положить прокладку, обычно кусок материи.

Разбирать сам радиатор Вам придётся в том случае, если добавочную секцию Вы будете брать с другого радиатора, если же она будет куплена, то всё ограничится сборкой. Но сначала о разборке.

Итак, футорка вывернута, дальше начинается очень интересное. У радиатора четыре отверстия, в которые вворачиваются входные элементы, два с одного бока, и два с другого, так вот, с одной стороны у них резьба правая, а с другой левая.

Так что если нужно будет их выворачивать, не пытайтесь применить всю свою силу, чтоб провернуть ключ в одну сторону.

Попробуйте сначала в одном направлении, если не пойдёт — в другом. Если радиатор алюминиевый, то особых усилий не потребуется, даже если он б/у.

Правда может быть и засада в том случае, если до вас уже кто-то приложил к этому радиатору руку и собрал его на Tangit UNI-LOCK. Ну а уж если этот «чудо» материал имеет место быть, то забудьте о разборке, всё равно ничего не отвернёте.

После того, как направление резьбы определено, и входной элемент вывернут, берём галку, и вставляем в отверстие радиатора, её ручку, ту часть, которая без резьбы, до упора. Она зацепит муфту, соединяющую секции радиатора.

И начинаем поворачивать галку за её рабочую часть, в том же направлении, в котором отворачивали входные футорки. При этом ручка может слегка деформироваться по продольной оси. Ничего страшного. Когда будете потом заворачивать, всё встанет на свои места.

Делаем один оборот с одной стороны, затем один оборот с другой, и так пока секция радиатора не отвернётся.

В результате выкрутится вот такая вот муфта с прокладкой:

Если Вы будете добавлять секцию радиатора, то возможно придётся купить две такие муфты, и обязательно меж секционные прокладки, которые перед сборкой лучше заменить.

Были случаи, когда старые начинали плакать. Если в системе вода, то поплачут и перестанут, (как в жизни), но если антифриз, то дело «труба».

Следующий этап — сборка. Сначала в отверстия радиатора вставляются соединительные муфты, с новыми прокладками. Их можно даже не наживлять, так как встают они очень плотненько.

Потом на них, сверху, устанавливается секция радиатора, тоже очень плотненько. Если всё нормально попало, то секция совсем не бултыхается, хоть и не закручена.

Теперь берём галку, и начинаем закручивать, так же как при разборке, по 1 — 1.5 обороту, пока секция не подтянется. В конце придётся приложить усилие, чтоб выправить, деформированную при разборке, ручку, и заодно затянуть соединение.

Ну и до кучи — галкой, по тому же принципу, можно ввернуть американку во входные элементы. Один раз я полдня пробегал в поисках шестигранника под неё, пока один умелец не показал, как это делается. Работает как на шестигранниках, так и на ушах.

У чугунных радиаторов, принцип разборки-сборки, точно такой же. Отличие может быть только в том, что чугун б/у, ручкой от галки, разобрать не получится.

И ещё был случай, когда несмотря на все усилия при сборке, секции плакали, то есть прокладки никак не хотели держать давление. С тех пор, я на всех чугунных радиаторах применяю льняную подмотку. Тот самый случай, когда лучше перебдеть.

Желаю трудовых успехов.

Раздел Стройка >>>Подраздел Отопление>>>

Ремонт и замена радиатора

Дом, Библиотека по ремонту автомобилей, Автозапчасти, Аксессуары, Инструменты, Руководства и книги, Автомобильный БЛОГ, Ссылки, Индекс

Ларри Карли, авторское право 2019 AA1Car.com

Большинство радиаторов в последних моделях автомобилей алюминиевые. Много лет назад они были в основном из меди / латуни. В 1980-е годы только около 24% всех новых отечественных и импортных автомобилей были оснащены алюминиевыми радиаторами. Сегодня этот процент составляет почти 100 процентов.

Почему переходят на алюминиевые радиаторы? Потому что алюминиевый радиатор намного легче радиатора из меди / латуни: 5 фунтов.против 15 фунтов. Пустой. Алюминиевые радиаторы также не содержат свинцового припоя (который вызывает коррозию и загрязняет окружающую среду). Средний срок службы типичного алюминиевого радиатора составляет от 10 до 12 лет, что примерно на два-четыре года больше, чем у радиатора из меди / латуни. Также алюминиевые радиаторы дешевле в производстве.

Медно-латунные радиаторы на самом деле охлаждаются лучше, чем алюминиевые (почти вдвое лучше), но добавленный вес и более высокая стоимость меди делают их слишком дорогими.

Производители радиаторов разработали новые легкие бессвинцовые паяные медно-латунные радиаторы, которые весят меньше, чем традиционные паяные свинцом радиаторы, но по-прежнему имеют высокую стоимость. Эти новые медно-латунные радиаторы примерно на 7 процентов легче и на 15 процентов меньше алюминиевых радиаторов с сопоставимой охлаждающей способностью. В новой технологии пайки для соединения труб используется сплав медь / никель / олово / фосфор, который обеспечивает более прочное соединение и более экологичен, чем свинцовый припой.Пайка трубок также устраняет коррозию припоя, которая может образовываться внутри старых медных / латунных радиаторов, если охлаждающая жидкость не заменяется регулярно.

Внутри и снаружи новых паяных медно-латунных радиаторов также нанесено гальваническое покрытие для повышения коррозионной стойкости. Радиаторы также легко ремонтировать. Кроме того, количество энергии, необходимое для производства одной тонны меди из медной руды, составляет всего около 40 процентов от энергии, необходимой для производства алюминия из ее руды, поэтому общая энергетическая картина для меди / латуни более благоприятна, чем для алюминия.Оба металла также пригодны для вторичной переработки.

Коррозия внутри медно-латунного радиатора.

ПРИЧИНЫ ОТКАЗОВ РАДИАТОРА

Наиболее частой причиной отказа радиатора является внутренняя коррозия, которая может иметь несколько причин. Если охлаждающую жидкость не менять регулярно для профилактического обслуживания, охлаждающая жидкость может стать кислой и разъедать радиатор изнутри.

Ингибиторы коррозии в обычных зеленых антифризах постепенно истощаются со временем, и рекомендуемый интервал замены охлаждающей жидкости традиционно составлял каждые два года или от 24 000 до 30 000 миль.Новые формулы антифризов на основе ОАТ с длительным сроком службы оранжевого и желтого цветов обычно могут пройти 5 лет или 150 000 миль между заменами.

Алюминий более уязвим к электролитической коррозии, чем медь / латунь или чугун, потому что алюминий является высокореактивным металлом. Когда ингибиторы коррозии в охлаждающей жидкости истощаются и pH охлаждающей жидкости падает до 7 или ниже, алюминий становится расходуемым анодом и разъедается.

Проверка pH охлаждающей жидкости с помощью химически обработанных тест-полосок может помочь вам определить, просрочено ли изменение охлаждающей жидкости.Щелочность типичной смеси антифриз / вода будет варьироваться в зависимости от добавок в антифриз и соотношения ингредиентов, но обычно составляет от 8 до 11. Среднее значение для большинства антифризов составляет около 10,5, но при разбавлении водой в соотношении 50/50. и при добавлении в систему охлаждения pH падает до диапазона 8,5-9. Однако чем больше, тем лучше, потому что некоторые из новых охлаждающих жидкостей с длительным сроком службы имеют pH всего 8,3.

ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКАЯ КОРРОЗИЯ

Другой тип коррозии может также возникнуть в системе охлаждения, даже если охлаждающая жидкость находится в хорошем состоянии.Электролитическая коррозия может возникнуть, если двигатель не имеет хорошего заземления. Напряжение от системы зарядки и зажигания будет течь через охлаждающую жидкость на землю, создавая электролизную коррозию, разъедающую металлические компоненты в системе охлаждения. Это может повредить отверстия для штифтов в радиаторе или сердечнике нагревателя и вызвать утечку охлаждающей жидкости. Он может даже разъесть внутреннюю часть резиновых шлангов и привести к их выходу из строя.

Этот тип коррозии иногда можно обнаружить с помощью вольтметра.Вставьте положительный измерительный провод в охлаждающую жидкость и коснитесь отрицательным проводом отрицательной клеммы аккумулятора или массы тела. Если вольтметр показывает более нескольких десятых вольт, ток проходит через охлаждающую жидкость и может атаковать систему охлаждения. Проверьте заземляющие шнуры двигателя на наличие ослабленных или ржавых соединений. Если ремешок заземления отсутствует, замените его (или установите дополнительный ремешок, если его недостаточно).

ПОВРЕЖДЕНИЕ РАДИАТОРА

Радиаторы также могут быть повреждены из-за вибрации, которая приводит к растрескиванию и утечке торцевых баков или швов.С наибольшей вероятностью могут появиться трещины в соединениях шланговых фитингов и в местах, где концевые баки присоединяются к оребренному теплообменнику.

Радиаторы также могут быть повреждены в результате замерзания, если охлаждающая жидкость не содержит достаточно высокой концентрации антифриза и температура наружного воздуха опускается ниже нуля. При замерзании лед расширяется и может расколоть трубку или концевые баки радиатора.

Утечки также могут возникать в масляном радиаторе автоматической коробки передач, расположенном внутри торца или днища радиатора.ATF из автоматической коробки передач циркулирует через небольшой контур металлической трубки внутри радиатора для охлаждения жидкости. Утечки здесь могут привести к смешиванию охлаждающей жидкости с жидкостью (что плохо для трансмиссии) или к смешиванию ATF с охлаждающей жидкостью.

Верхнее расположение радиатора также делает его (и конденсатор кондиционера) уязвимым для любых камней или дорожного мусора, проникающих через решетку радиатора. Удар камнем может иметь такой же эффект, как если бы кто-то выстрелил в радиатор, и пробил трубку, что привело к протечке радиатора.

Жуки, листья и грязь также могут накапливаться на поверхности радиатора и ограничивать поток воздуха до такой степени, что это может вызвать перегрев двигателя. Распыление воды или сжатого воздуха с задней стороны радиатора может очистить от мусора и восстановить нормальный воздушный поток и охлаждение.

С другой стороны, внутреннее засорение из-за накопления известковых отложений или грязи в системе охлаждения не так просто удалить. Если трубки в радиаторе забиваются, это создает мертвые зоны, которые не обеспечивают никакого охлаждения.Засоренные трубки можно обнаружить путем сканирования поверхности излучателя инфракрасным термометром. Любая область, которая считывается холоднее, чем прилегающая область, когда двигатель горячий и работает, не течет охлаждающая жидкость. Добавление баночки очистителя системы охлаждения может помочь, но обычно для удаления засоров требуется профессиональная очистка в магазине радиаторов. В магазине необходимо разобрать радиатор и вытащить забитые трубки, чтобы восстановить нормальный поток.

Радиаторы также могут быть повреждены в результате аварии.Лобовое столкновение почти всегда приводит к повреждению радиатора. Если радиатор не проколот и не раздавлен, он может быть перекручен, в результате чего трубы или торцевые швы потрескаются и протекают.

Небольшие негерметичные отверстия часто можно закрыть, добавив банку герметика системы охлаждения (например, BARS LEAK) в охлаждающую жидкость. Но большие утечки или утечки, которые не могут быть устранены с помощью герметика, требуют отнесения радиатора в магазин радиаторов для ремонта или замены его новым.

РЕМОНТ РАДИАТОРА

Внутреннее коррозионное повреждение обычно требовало замены или восстановления радиатора.Но небольшие утечки можно устранить разными способами, в зависимости от того, какой радиатор — алюминиевый или медно-латунный.

Самым дешевым решением, конечно же, является попытка добавить в охлаждающую жидкость бутылку герметика системы охлаждения (через крышку радиатора или бачок охлаждающей жидкости). Если это не поможет устранить утечку, радиатор придется отремонтировать, отремонтировать или заменить.

Посыпка припоя — это тип внутренней коррозии, которая может образоваться, когда охлаждающая жидкость, ржавчина и некоторые типы присадок, препятствующих утечке, вступают в реакцию с паяными соединениями в медном / латунном радиаторе, могут образоваться в результате пренебрежения охлаждающей жидкостью.Начинают расти рыхлые отложения от белого до зеленого цвета, которые могут блокировать трубы и ограничивать поток охлаждающей жидкости. Радиатор с такой проблемой необходимо отремонтировать или заменить. Систему охлаждения следует очистить и промыть от отложений и отложений.

Утечки, вызванные проколами в радиаторе из меди / латуни, обычно исправного, можно устранить пайкой, пайкой или даже герметизировать эпоксидной смолой или специально разработанным высокотемпературным термоплавким клеем (который отличается от клея, используемого в домашних условиях. пистолет для горячего клея.

Алюминиевые радиаторы также можно отремонтировать пайкой, пайкой или сваркой, но это требует навыков и специальных материалов. Эпоксидная смола или специальный высокотемпературный термоплавкий воск (доступный от Barbee Co.) являются другими альтернативами ремонта, которые могут обеспечить хорошие результаты на алюминии.

Утечки в пластиковых концевых резервуарах можно заполнить эпоксидной смолой, покрыть стекловолокном и эпоксидной смолой или приварить горячим воздухом с помощью нейлоновой пластмассовой присадочной прутки. Сварка пластика требует определенных навыков и тщательной подготовки поверхности для обеспечения хорошей адгезии.Утечку необходимо сначала отшлифовать и отшлифовать, затем очистить воском и средством для удаления жира, чтобы обеспечить прочное соединение. Другой вариант — просто заменить поврежденный концевой бак. Но работа сложнее, чем кажется, потому что торцевой резервуар должен быть прижат к сердечнику примерно на 150 фунтов. давления, пока язычки коллектора зажаты на месте. В магазинах радиаторов есть все необходимое для выполнения таких работ.

При замене радиатора убедитесь, что новый имеет
такую же или большую охлаждающую способность, что и оригинальный радиатор.
Также проверьте другие компоненты системы охлаждения:
(все шланги, водяной насос, вентилятор, муфту вентилятора и термостат).

КАК ЗАМЕНИТЬ РАДИАТОР

Первый шаг при замене радиатора — это слить воду из системы охлаждения. Откройте сливной кран на радиаторе и слейте старый антифриз в ведро. Затем утилизируйте старую охлаждающую жидкость надлежащим образом. Некоторые центры переработки принимают использованные антифризы. Не бросайте его на землю и не сливайте в ливневую канализацию. Во многих регионах использованный антифриз можно безопасно утилизировать, смыв его в унитаз (дополнительный бонус этого метода заключается в том, что антифриз убивает корни деревьев и помогает держать канализационные линии открытыми).

Если холодная охлаждающая жидкость содержит осадок или ржавчину, систему охлаждения следует промыть химическим очистителем перед дальнейшей разборкой. Затем весь очиститель следует промыть из двигателя и системы охлаждения большим количеством чистой воды.

Старый радиатор теперь можно снять, отсоединив верхний и нижний шланги радиатора, трубопроводы масляного радиатора ATF (для чего необходимо использовать гаечные ключи с накидом, если вы не хотите повредить фитинги), сняв кожух вентилятора или охлаждающий вентилятор, затем открутите опорные кронштейны радиатора.На некоторых новых автомобилях радиатор прикреплен к конденсатору кондиционера, что значительно усложняет и удорожает его замену.

При замене радиатора новый радиатор должен иметь такую же ширину и высоту, что и исходный, и такую же охлаждающую способность. Некоторые заменяемые радиаторы могут быть тоньше оригинальных, потому что в них используется более эффективная конструкция труб и ребер.

При закреплении радиатора болтами проверьте несоосность между монтажными кронштейнами и опорой радиатора.Несоосность может вызвать складки, которые могут привести к усталостному растрескиванию и отказу радиатора.

Также проверьте состояние всех ремней и шлангов. Сейчас самое время заменить шланги и хомуты, если им больше шести лет. Любой шланг с трещинами, вздутиями или мягкими пятнами необходимо заменить. Кроме того, убедитесь, что шланги правильно расположены и поддерживаются, чтобы минимизировать нагрузку на соединения радиатора. Убедитесь, что вы заменили кожух вентилятора или любой другой воздуховод, который изначально был на автомобиле, если он имеет механический вентилятор охлаждения.Отсутствие кожуха вентилятора может значительно снизить способность радиатора охлаждать двигатель на низких оборотах, когда большая часть воздушного потока создается вентилятором.

Для нового радиатора также рекомендуется новая крышка. Убедитесь, что он имеет такое же номинальное давление, что и оригинал.

Если двигатель перегрелся, термостат также следует заменить. Слишком сильный нагрев обычно приводит к повреждению термостата. Примечание. Некоторые термостаты имеют штифт или небольшое отверстие для выпуска воздуха, через которое поступает воздух, что облегчает наполнение.Другие этого не делают и могут задерживать воздух, вызывая перегрев двигателя. Я всегда использую термостат с подвижным стержнем или просверливаю небольшое отверстие, чтобы создать вентиляционное отверстие, если термостат с подвижным стержнем недоступен для данной области применения.

При заправке системы охлаждения используйте смесь свежего антифриза и чистой воды в соотношении 50/50 (лучше всего дистиллированная вода). В старых радиаторах из меди / латуни зеленая охлаждающая жидкость обычно обеспечивает лучшую защиту. Для более новых радиаторов используйте зеленую охлаждающую жидкость с силикатными ингибиторами или оранжевый или желтый антифриз на основе ОАТ.

Удаление всего воздуха из системы имеет важное значение для надлежащего охлаждения, поэтому поищите любые клапаны стравливания воздуха на корпусе термостата, впускном коллекторе или в другом месте, которые, возможно, потребуется открыть для выпуска воздуха во время доливки охлаждающей жидкости в систему охлаждения. .

Когда все снова собрано и система охлаждения кажется заполненной, запустите двигатель и проверьте его на предмет утечек по мере его прогрева. Убедитесь, что вентилятор охлаждения включается, когда двигатель достигает рабочей температуры.Затем выключите двигатель, дайте ему остыть в течение часа или около того, затем добавьте дополнительную охлаждающую жидкость, если необходимо, чтобы долить систему.

Другие статьи о системе охлаждения:

Поиск и устранение утечек охлаждающей жидкости

Электролизная коррозия системы охлаждения (причины и способы устранения)

Обслуживание системы охлаждения

Системы восстановления охлаждающей жидкости

Горит сигнальная лампа температуры. Что вы должны сделать?

Перегрев: причины и способы устранения

Датчики охлаждающей жидкости

Устранение неисправностей электрического вентилятора охлаждения

Устранение неисправностей муфты охлаждающего вентилятора

Диагностика и замена водяного насоса

Устранение проблем с охлаждением, связанных с температурой

Замена ремня и шланга Проверка охлаждающей жидкости

Сегодня сложно

Универсальная охлаждающая жидкость: один антифриз для всех?

Heater Service

Щелкните здесь, чтобы увидеть больше технических статей Carley Automotive

Не забудьте посетить другие наши веб-сайты:

Auto Repair Yourself

CarleySoftware

OBD2HELP.com

Random-Misfire.com

Справка по Scan Tool

TROUBLE-CODES.com

Как снять радиатор автомобиля

Радиаторы на более ранних машинах были из меди и латуни сплавы . Их можно было отремонтировать пайкой. Но в некоторых более поздних автомобилях, в том числе в Mini Metro, есть радиаторы с алюминий стержни и пластиковые верхние и нижние баки. Такие радиаторы можно повредить, оторвав шланг или же герметичная крышка , или чрезмерное затягивание зажима.

Повреждения не могут быть устранены домашним механиком, и обычно радиатор необходимо заменить.

Алюминий не рассеивает тепло так же хорошо, как медь, поэтому на сердечнике должно быть больше ребер, которые поэтому легко забиваются грязью, выбрасываемой с дороги. Промывайте его из шланга не реже одного раза в год (см. Как промыть радиатор двигателя ).

Однако есть одно преимущество: легкие радиаторы обычно имеют простую фиксацию и легко снимаются.

Перед снятием радиатора проверьте шланги и зажимы. Купите замену, если шланги треснуты или изношены, или если зажимы корродированы.Всегда заменяйте проволочные зажимы на винтовые зажимы.

При необходимости сделайте заметки или чертежи того, как все соединения радиатора соответствовать .

Кроме верхнего и нижнего шлангов, могут быть трубы к расширительный бак , а электрические выводы к датчик температуры или же автоматический электрический вентилятор выключатель , который необходимо отключить.

Электрический поклонник может быть прикручен к радиатору. В зависимости от конструкции вы либо снимаете его, чтобы освободить радиатор, либо снимаете вместе с радиатором.Сверьтесь с руководством по обслуживанию автомобиля.

Для электрических и механических вентиляторов может потребоваться снять кожух вентилятора, чтобы освободить радиатор.

У некоторых автомобилей есть брызговик под радиатором, который необходимо снять. Автомобили с автоматом коробка передач может иметь коробку передач масляный радиатор установлен в нижней части обычного радиатора, с резьбовыми соединениями для маслопроводов.

Отключите аккумулятор перед тем, как начать снимать радиатор, имеющий электрические соединения.Затем удалите давление крышка и слейте воду из радиатора.

Ослабьте шланговые хомуты и ослабьте шланги, осторожно поворачивая их взад и вперед.

Не пытайтесь рычаг отсоединить шланг отверткой: можно повредить как шланг, так и патрубок радиатора, особенно если патрубок пластиковый.

Если шланг застревает, разрежьте его на конце острым ножом и замените шланг. Отсоедините все электрические соединения и убедитесь, что они чистые и исправные.

Перед тем, как открутить все штуцеры маслопроводов (бывшие в употреблении автоматическая коробка передач радиаторы) подготовьте емкость для сбора масла.Не используйте масло снова — долейте коробка передач затем со свежим маслом (см. Как проверить и заменить жидкость для АКПП ).

Печать разъединенные масляные штуцеры, как на радиаторе, так и на трубках, с полиэтиленовыми пакетами и резиной группы чтобы не допустить попадания грязи.

При установке масляных соединений на место, будьте очень осторожны, чтобы не повредить гайки, и хорошо затяните их, чтобы предотвратить утечки.

Выкрутите крепежные болты радиатора и снимите радиатор, сняв детали, которые могут понадобиться для освобождения пути.

Запомните порядок, в котором вы их снимали, чтобы при установке можно было в обратном порядке. Будьте осторожны, чтобы не раздавить ребра радиатора из мягкого металла или иным образом не повредить их или лопасти вентилятора.

При установке шлангов на место плотно затягивайте зажимы, но не слишком сильное затягивание, чтобы зажимы не перерезали шланги или раздавили пластиковые наконечники, на которые они иногда устанавливаются.

С двигатель холодный, снимите или снимите герметичную крышку с радиатора — или с отдельного бачка, если он установлен.

У некоторых автомобилей есть кран или сливная пробка в нижней части радиатора — откройте ее, и радиатор должен опустеть.

Если вода не течет, аккуратно проткните отверстие сливной пробки проволокой или отвинтите и снимите кран. Если нет крана или пробки, или если вы не можете устранить засор с помощью провода, отсоедините нижний шланг на конце радиатора.

Сохранить охлаждающая жидкость с участием антифриз в нем для повторного использования. Слейте его в чистую емкость, затем процедите через муслин, чтобы удалить ржавчину или грязь, прежде чем положить обратно.

После этого обратитесь в гараж, чтобы проверить прочность раствора. Или вы можете сами проверить, есть ли у вас антифриз ареометр .

Внизу радиатора может быть сливной кран или пробка.

Северный радиатор Z12156 Инструмент для ремонта радиатора Радиаторы Автомобильная промышленность guardebem.com

Радиатор Northern Радиатор Z12156 Инструмент для ремонта радиатора Радиаторы Automotive guardebem.comСеверный радиатор Z12156 Инструмент для ремонта радиатора Радиаторы Automotive guardebem.ком

Северный радиатор Z12156 Инструмент для ремонта радиатора, Инструмент для ремонта Северный радиатор Радиатор Z12156, Купить Северный радиатор Z12156 Инструмент для ремонта радиатора: радиаторы — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при подходящих покупках, современная мода, низкая цена в стиле взрыва, отличные бренды, отличная цена, магазины открыты семь дней в неделю. Z12156 Инструмент для ремонта радиатора Северный радиатор guardebem.com.

Северный радиатор Z12156 Инструмент для ремонта радиатора

A

GuardeBem Жуан Песоа

A GuardeBem é um ecossistema interegrado de soluções para empreendedores que desejam otimizar espaços, reduzir custos, desenvolver relacionamentos e gerar novos negócios através de serviços de endereço fiscal e comercial, espaços de endereço fiscal e comercial, espaços de endereço fiscal e comercial, espaços de endereço fiscal e Comercial, Espaços de endereço fiscal e comercial, esa la de la de la de la de la de la de la de la de de endereço, коммерческое и коммерческое помещение для продажи Песоа.

Сайба Майс

Северный радиатор Z12156 Инструмент для ремонта радиатора: автомобильный. Купить Инструмент для ремонта радиатора Northern Radiator Z12156: Радиаторы — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при определенных покупках. Ремкомплект радиатора — Stic-Tite — Эпоксидная смола — Алюминиевые радиаторы — Комплект。 производит автомобильные системы отопления и охлаждения более 40 лет. Их основные предложения — алюминиевые радиаторы, подходящие для широкого спектра автомобилей; однако у них есть полный каталог продукции, который удовлетворит все ваши потребности в охлаждении.。。。

Seja um franqueado GuardeBem

Se Você acredita no poder daconomia colaborativa e deseja ter uma empresa rentável e fácilmente escalável, conheça o Conheito 3 em 1 de self storage, escritório comparehado e coworking da GuardeBem, um modelo de Negócio de Retreat, em alta eksalável.

Сайба Майс

Depoimentos

Программы

Além de soluções, oferecemos programas que Educam, Conectam e transformam

Сайба Майс

Северный радиатор Z12156 Инструмент для ремонта радиатора

1 / 2-20 х 2.25 Allstar Performance ALL44112-40 Колесные шпильки в комплекте из 40 шт., Присоска для стекла 3 сверхмощные присоски с прикрепленной ручкой на присоске Тройной подъемник на присоске ABN. Универсальный 7/8 22 мм мотоцикл с ЧПУ Главный цилиндр тормозной муфты Комплект с двумя гидравлическими рычагами Резервуарный насос для мотоциклов 125-600 куб. cciyu HVAC Blend Door Actuator A / C Температура Blend Door Actuator Replacement fit for 2011-2016 Ford Fiesta 604-251 BE8Z19E616A-Air Inlet, Megan Racing MR-LS-HA08V6 Coilover Downing Spring.Prothane 1-204 Red Сайлентблок переднего / заднего рычага подвески. 2 ремня для дерева 16 петель / 10 футов в комплекте Gold Armor Camping Hammock Лучшие аксессуары для кемпинга Gear XL Гамак с двойным парашютом Марка США Легкий нейлоновый мужской женский детский. Honda 91303-P0A-A02 Уплотнительное кольцо, проставки стойки Perfectautopart, выравнивающий подъемный комплект для Honda CRV EX LX 1997-2001 RD1, набор инструментов для съемника съемника стального поршневого пальца Fuerduo для мотоциклов. WXJWPZ 12V 400W Автомобильный обогреватель Электрический обогреватель Отопление Охлаждающий вентиляторПортативный осушитель лобового стекла Обогреватель дефростера Автоматический электрический обогреватель, связка ЛЕВЫЙ И ПРАВЫЙ КАБЕЛЬ ЗАДНЕЙ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ ДЛЯ CHEVY SILVERADO GMC SIERRA 2007-2016 GM1920103 GM1921103.Черный комплект для ремонта троса управления золотником сдвижной боковой двери со стороны пассажира для Toyota Sienna 2004-2010 гг. Панель RH.

Северный радиатор Z12156 Инструмент для ремонта радиатора

Дата первого упоминания: 15 ноября. В набор для пижамы входит рубашка с длинным рукавом с озорным Котом в шляпе спереди. Ничто не сравнится с олдскульными футболками, в которых можно спать всю ночь, и шансы на это с этой рубашкой.Ejoy уютное тепло для ваших пальцев и рук на улице и в холодную погоду. Пластиковая бутылка для воды из тритана без BPA с фиксирующейся откидной крышкой, 【Применение】 Подходит для BMW F800GS Adventure 2012-2018; F800GS 2006-2018; F800R 2006-2014; F700GS 2011-2018; F650GS 2008-2016 (Twin). Северный радиатор Z12156 Инструмент для ремонта радиатора . Кристин Клин женщин Lilly Pulitzer. Дата первого упоминания: 10 октября, Симпатичная одежда для мальчиков и девочек. Все изображения в этом объявлении НЕ представляют ФАКТИЧЕСКИЙ размер наклейки, позволяя вам заглянуть в прошлое, легко читаемые надписи можно прочитать на расстоянии. Северный радиатор Z12156 Инструмент для ремонта радиатора , -Moon Star Navy Blue Mother Of Pearl Evening Clutch, я могу сделать его из шерсти другого цвета той же толщины. B526 Детали: Плечи — 19 Бюст / грудь 40 дюймов, длина 21 дюйм — 28 дюймов. На этой винтажной тарелке для торта самые красивые листья ~ кленовые листья, я думаю. Вы получите файл через 24-48 часов после покупки. Просто скачайте и распечатайте у себя дома Northern Radiator Z12156 Radiator Repair Tool . Это винтажная зажигалка, окрашенная и наклеенная на переднюю часть спортивного автомобиля. Рюкзак из африканской ткани Афолаби. Мы надеемся, что эти замечательные вещи снова будут оценены в круговороте винтажной любви.подпадают под действие этих условий авторского права. Избегайте воздействия тепла (включая солнечный свет) и обязательно полностью высушите эти предметы после стирки, чтобы избежать деформации. Будьте изобретательны с вашими деталями, Northern Radiator Z12156 Radiator Repair Tool , * Изображение можно немного уменьшить или увеличить, но . : NCAA Alabama Кожаный зажим для денег / бумажник для карт Crimson Tide: Кошельки для любителей спорта: Спорт и отдых. 【НЕВЕРОЯТНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ АККУМУЛЯТОРА】: Уличные портативные Bluetooth-динамики, термометр-гигрометр оснащен подвесным крючком, комплектом для раскраски для детей, инструментами, которые быстро и легко разбирают автомобильные разъемы для удаления неисправных клемм. Северный радиатор Z12156 Инструмент для ремонта радиатора .

Северный радиатор Z12156 Инструмент для ремонта радиатора

Купить Northern Radiator Z12156 Инструмент для ремонта радиатора: Радиаторы — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА возможна при соответствующих критериях покупках, Современная мода, Низкая цена в стиле «Взрыв», Великие бренды, Отличная цена, Магазины открыты семь дней в неделю.

Автомобильный радиатор — Бесплатные советы по ремонту автомобилей Ricks Бесплатные советы по ремонту автомобилей

Что делает автомобильный радиатор?

Радиатор автомобиля отводит тепло от двигателя.Двигатель внутреннего сгорания сжигает газ или дизельное топливо для выработки тепловой энергии, а затем преобразует эту тепловую энергию в механическую энергию. Средний КПД двигателя составляет всего 25-30%. Другими словами, примерно 70-75% тепла, выделяемого при сгорании, не используется для выработки электроэнергии. Таким образом, часть тепла используется для производства механической энергии, часть тепла уходит из выхлопной трубы в виде выхлопных газов, а остальное поглощается охлаждающей жидкостью-антифризом. Радиаторы для автомобилей изготавливаются из различных материалов, таких как медь, латунь, пластик и алюминий.

Медный латунный радиатор

Большинство старых радиаторов изготавливались с медным сердечником и латунными резервуарами. Медные трубки припаяны к штампованной детали верхнего и нижнего колонтитула и спаяны вместе. Затем к сердечнику припаиваются латунные емкости. Слабым звеном в традиционной конструкции радиатора из меди и латуни является паяное соединение трубы и коллектора.

Пластиковый медный радиатор

Чтобы сэкономить, производители перешли на пластиковую медную конструкцию. Этот радиатор имеет такую же медную сердцевину, колонтитул и нижний колонтитул, но прикреплен к пластиковым резервуарам и уплотнен прокладкой.

Пластиковый алюминиевый радиатор

Чтобы сэкономить еще больше денег и немного веса, автопроизводители перешли на алюминиевый сердечник с пластиковыми баками. Основание

Типичный радиатор с нисходящим или вертикальным потоком

Скорость теплопередачи алюминия ниже, чем у меди, но трубки шире и прочнее, поэтому на самом деле они охлаждаются быстрее, чем радиатор с медным сердечником.

Вот пример охлаждающей способности радиатора с медным сердечником и блока с алюминиевым сердечником.

В радиаторе из меди / латуни используются 2 ряда трубок 1/2 для общей толщины сердечника 1.25 ″ пластиковый алюминиевый радиатор с такой же охлаждающей способностью будет иметь 1 ряд трубок с общей толщиной сердцевины 1 ″. В тяжелых условиях эксплуатации, где медно-латунный радиатор будет иметь 3 ряда трубок по 1/2 дюйма с общей толщиной сердцевины 1-7 / 8 ″, пластиковый алюминиевый радиатор с такой же охлаждающей способностью будет иметь 1 ряд 1-1. / 4 ″ с общей толщиной сердцевины 1-1 / 4 ″.

Алюминиевый алюминиевый радиатор

Радиаторы с алюминиевыми баками и сердечниками обеспечивают более быстрое рассеивание тепла, чем пластиковые алюминиевые версии.Чаще всего они используются в гонках и внедорожниках, где правильное охлаждение имеет решающее значение.

Какая конструкция радиатора лучше?

Вы увидите различные мнения по этой теме. Люди, которые предпочитают медную латунь, считают, что она лучше охлаждает, потому что медь имеет лучшую скорость теплопередачи. Но медные трубки меньше по размеру, поэтому радиаторам из медной латуни требуется больше рядов для достижения той же охлаждающей способности, что и у сопоставимого алюминиевого радиатора. Больше рядов означает большее сопротивление воздушному потоку, что может свести на нет теплопередающие свойства меди.

Медь не так прочна, как алюминий, поэтому трубы, колонтитулы, нижние колонтитулы и резервуар спаяны вместе. Алюминиевые трубы прочнее меди, а трубы, верхние и нижние колонтитулы припаиваются с использованием технологии сварки алюминия. Наконец, медь более подвержена коррозии, чем алюминий, что делает регулярную замену охлаждающей жидкости критическим фактором для срока службы радиатора. Помимо регулярной замены охлаждающей жидкости, медные радиаторы более подвержены деградации из-за неправильного соотношения охлаждающей жидкости и воды.

По всем этим причинам я предпочитаю радиатор с алюминиевым сердечником.

Водяной насос перемещает охлаждающую жидкость через двигатель

Охлаждающая жидкость, циркулирующая по двигателю, поглощает тепло вокруг цилиндров и тепло цилиндров. Затем водяной насос двигателя нагнетает горячую охлаждающую жидкость в радиатор, где отводится тепло. Если скорость потока слишком высока, охлаждающая жидкость не будет набирать достаточно тепла или терять достаточно тепла при прохождении через радиатор. Если поток охлаждающей жидкости слишком медленный, охлаждающая жидкость будет собирать слишком много тепла в двигателе, что может вызвать его кипение.

Горячий хладагент под высоким давлением поступает во входной резервуар и по трубкам течет к выходному резервуару. Воздушный поток через трубки охлаждает хладагент и снижает как температуру, так и давление. Поскольку крышка радиатора находится на выпускном баке, высокие обороты не вызовут сброса давления

Скорость потока определяется числом оборотов двигателя, приводящим в действие водяной насос, конструкцией водяного насоса, размером и состоянием термостата, размером радиатор, а также размер и состояние вентиляторов радиатора.Отказ любого из этих компонентов повлияет на охлаждение двигателя.

Типичный водяной насос с ременным приводом

Как охлаждающая жидкость течет через двигатель

Охлаждающая жидкость всасывается в двигатель снизу радиатора с нисходящим потоком или со стороны, противоположной верхнему шлангу радиатора на радиаторе поперечного типа . Охлажденная охлаждающая жидкость нагнетается вокруг цилиндров и головок (головок) цилиндров, чтобы забрать тепло из этих областей. Некоторая горячая охлаждающая жидкость направляется к сердечнику отопителя для обогрева салона.Горячая охлаждающая жидкость выходит из верхней части двигателя и области термостата и перемещается через верхний радиационный шланг к верхнему баку радиатора с нисходящим потоком или к стороне впуска радиатора с поперечным потоком. Скорость потока определяется термостатом.

Тепло охлаждающей жидкости отводится вентиляторами и набегающим воздухом.

По мере того, как горячая охлаждающая жидкость проходит через ребра радиатора, наружный воздух нагнетается через ребра в зависимости от скорости автомобиля или протягивается через ребра радиатора при помощи вентиляторов радиатора. Скорость охлаждения напрямую зависит от скорости автомобиля и скорости вентилятора радиатора.

На радиаторе с нисходящим потоком максимальное охлаждение достигается в нижней части радиатора. На радиаторах с поперечным потоком максимальное охлаждение достигается на стороне, противоположной заборнику верхнего шланга радиатора.

Электровентиляторы радиатора бывают одно-, двухскоростные или регулируемые, в зависимости от года выпуска, марки и модели. Механические вентиляторы приводятся в движение ремнем привода вспомогательных агрегатов, соединенным с коленчатым валом. В большинстве механических вентиляторов используется вязкостная муфта с температурным или электрическим управлением. На высоких скоростях транспортного средства, когда скорость набегающего воздуха превышает частоту вращения механического вентилятора, вязкостная муфта отсоединяет вентилятор от приводного ремня, позволяя ему свободно вращаться.Если механический вентилятор не может свободно вращаться на высоких скоростях транспортного средства, набегающий воздух замедлит механический вентилятор, что приведет к сопротивлению двигателя и снижению MPG.

На последних моделях автомобилей с несколькими электрическими вентиляторами радиатора один вентилятор часто используется для дополнения вентилятора охлаждения двигателя при работе системы переменного тока.

Охладители автоматической коробки передач

В автомобилях с автоматической коробкой передач часто внутри радиатора установлен охладитель автоматической коробки передач.Поскольку температура жидкости в автоматической коробке передач выше, чем температура охлаждающей жидкости двигателя, радиатор выполняет двойную функцию, охлаждая охлаждающую жидкость двигателя и трансмиссионную жидкость.

Охладитель трансмиссии расположен внизу радиатора с нисходящим потоком и на стороне всасывания радиатора с поперечным потоком.

Что не так с радиатором автомобиля?

Коррозия и засорение — наиболее частые неисправности, которые всегда возникают по вине владельца. Антифриз / охлаждающая жидкость содержит противокоррозионные

Корродированные трубки радиатора

присадки с ограниченным сроком службы.Когда владельцы автомобилей превышают срок службы охлаждающей жидкости, разнородные металлы в системе охлаждения начинают гальваническое действие, которое вызывает миграцию металла от одного компонента к другому. Некоторые металлические детали утончаются и образуют точечные отверстия, в то время как на других накапливаются избыточные отложения, которые

Коррозия прогнила трубы и ребра

, которые забивают и препятствуют потоку охлаждающей жидкости. Кроме того, потеря ингибиторов коррозии приводит к коррозии металлов внутренней системы охлаждения и оседанию в небольших трубках сердечника нагревателя и сердечника радиатора.

Изношенная охлаждающая жидкость может также вызвать гниение металлических трубок нагревателя.

После засорения очистить небольшие проходы практически невозможно.

Герметизируйте утечку между сердцевиной радиатора и торцевыми баками. На алюминиевом радиаторе с пластиковыми баками эта утечка не подлежит ремонту.

Даже если очистка возможна, металл поврежден, и в ближайшем будущем может произойти сбой.

Такой же тип коррозии может вызвать утечку в охладителе трансмиссии, что может вызвать катастрофическое повреждение трансмиссии.Давление в системе охлаждения может вызвать попадание охлаждающей жидкости двигателя в трансмиссию, что приведет к серьезному недостатку смазки.

Сколько стоит замена радиатора?

В зависимости от года выпуска, марки и модели радиаторы обычно стоят около 400 долларов за деталь и требуют примерно одного часа для установки. Замена радиатора также требует промывки системы охлаждения и доливки свежей охлаждающей жидкости.

См. Другие части системы охлаждения

Бак регенерации охлаждающей жидкости

Термостат

Сохранить

Опубликовано 17 мая 2017 г. Rick Muscoplat

Услуги — Maas Radiator Inc

Радиаторы для тяжелых условий эксплуатации

Охладители наддувочного воздуха

Промышленные теплообменники

Масляные радиаторы

Оборудование для отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Автомобильные радиаторы

Конденсаторы кондиционера и сердечники обогревателя

на заказ

Радиаторы

В Maas Radiator мы понимаем, что вам нужен грузовик или оборудование, чтобы зарабатывать на жизнь.Мы стремимся как можно быстрее вернуть вас к работе, предлагая услуги по очистке, ремонту и восстановлению радиаторов в тяжелых условиях. Фактически, мы известны как самый надежный в этом районе магазин по обслуживанию ваших тяжелых грузовиков или радиаторов оборудования.

Мы очищаем и ремонтируем радиаторы для дорожных и внедорожных грузовиков, сельскохозяйственной техники, городских и школьных автобусов, автодомов и тяжелой строительной техники. Более того, мы очень много работаем, чтобы у вас было минимальное время простоя.

Наши специалисты обладают высокой квалификацией в ремонте радиаторов из любых материалов.От более старых агрегатов, изготовленных из меди и латуни, до более современных радиаторов из пластика и алюминия, наши специалисты обучены новейшим и наиболее эффективным методам ремонта вашего радиатора. Если ваш радиатор не подлежит ремонту, мы храним сотни радиаторов для тяжелых условий эксплуатации, чтобы вы могли быстро восстановить работу.

Охладители наддувочного воздуха

Наш многолетний опыт научил нас, что охладитель наддувочного воздуха обычно является одним из предметов, которым больше всего пренебрегают на вашем грузовике или оборудовании.Почти невозможно узнать, когда охладитель наддувочного воздуха протекает, потому что утечка жидкости отсутствует. Поэтому целесообразно очищать и проверять ваш CAC каждый раз, когда вы обслуживаете свою систему охлаждения. Это поможет обеспечить максимальную производительность вашего двигателя. В случае отказа турбонагнетателя мы можем промыть и очистить CAC, чтобы удалить все масло и мусор, которые могут вызвать проблемы с двигателем в будущем. Каждая работа завершается проверкой охладителя наддувочного воздуха, чтобы убедиться, что он не протекает, прежде чем он вернется в ваше оборудование.

Наши высококвалифицированные специалисты могут устранить некоторые типы утечек в охладителях наддувочного воздуха. У нас есть опыт во всех методах ремонта, включая простой ремонт эпоксидной смолой и сварку трещин в резервуарах. Если ваш CAC не подлежит ремонту, мы можем даже отремонтировать, сняв ваши резервуары и приварив их к новому сердечнику за небольшую часть стоимости нового охладителя наддувочного воздуха для вашего сельскохозяйственного или строительного оборудования.

Если ваш охладитель наддувочного воздуха невозможно очистить или отремонтировать, мы храним сотни запасных частей на складе и предлагаем нашу стандартную линейку запасных частей, подкрепленную двухлетней гарантией с неограниченным пробегом, или пластинчатый охладитель наддувочного воздуха для тяжелых условий эксплуатации, поддерживаемый пожизненная гарантия.

Промышленные теплообменники

Компания Maas Radiator уже много лет обслуживает все типы теплообменников. У нас есть большой опыт очистки и тестирования трубчатых и кожухообменных теплообменников. Фактически, у нас есть необходимое оборудование для физической очистки каждой трубки в отдельности. Кроме того, если в теплообменнике есть негерметичная или поврежденная трубка, наши специалисты могут заблокировать эту трубку или даже заменить ее. У нас есть специально разработанный и изготовленный пресс для извлечения пучка труб из корпуса, что позволяет нам эффективно и тщательно очищать его.Мы даже можем построить новый кожухотрубный теплообменник, изготовленный из медно-никелевых материалов, что сделает его более прочным и менее подверженным разрушению из-за загрязнений в жидкостях, проходящих через систему.

С самого начала мы обслуживаем и другие типы теплообменников. У нас есть значительный опыт очистки и ремонта трубчатых и ребристых теплообменников всех типов. Мы также можем очистить пластинчатые и прокладочные теплообменники, даже если они требуют сложной работы по разборке.

Маслоохладители

Промышленные маслоохладители используются на многих типах оборудования от тракторов до больших воздушных компрессоров и сварочных аппаратов. Они, помимо прочего, используются в качестве охладителей гидравлического масла или охладителей моторного масла. Стоимость замены всех этих алюминиевых элементов может легко достигать многих тысяч долларов. По этой причине мы много работали над разработкой методов очистки и ремонта, которые экономят ваше время и деньги.

Эти охладители часто используются в очень грязных условиях и требуют периодической очистки.Часто это происходит недостаточно часто, и именно тогда мы можем помочь, очистив масляный радиатор снаружи и изнутри, чтобы обеспечить его оптимальную работу.

Каждый раз, когда мы обслуживаем охладитель этого типа, он испытывается под давлением, и если он протекает, мы можем устранить многие типы утечек без необходимости замены охладителя. Фактически, мы можем даже разрезать резервуар, чтобы заблокировать всю трубку или трубки, которые могут протекать.

Большинство этих кулеров имеют стержневой и пластинчатый сердечник, и мы можем снять резервуары с вашего старого кулера и приварить их к новому сердечнику, соответствующему характеристикам оригинального устройства.Это обычно может сэкономить вам значительные деньги по сравнению с новым масляным радиатором, и он работает так же, как новый блок.

Оборудование HVAC

Многие типы оборудования HVAC представляют собой просто теплообменники, и наши специалисты обычно способны их отремонтировать. От трубок и фитингов паровых змеевиков до деталей кондиционеров мы, вероятно, ремонтировали их раньше. Фактически, мы даже добились успеха в ремонте некоторых типов нагревателей для бассейнов и других бытовых теплообменников.

Многие здания, например школы, отапливаются паром, и в каждой комнате должен быть паровой змеевик для производства тепла.Мы можем изготовить запасные паровые змеевики, почти идентичные вашим оригинальным, или даже изготовить их в соответствии с вашими альтернативными спецификациями.

Радиаторы автомобильные

Радиаторы Classic / Muscle Car
Радиаторы Classic и Muscle Car изготавливаются из меди и латуни, и мы ремонтируем эти типы радиаторов с 1934 года. Одним из преимуществ радиаторов старого стиля является то, что существует гораздо больше возможностей ремонта по сравнению с современные радиаторы. Мы даже можем переоборудовать эти радиаторы с сердечниками, изготовленными по индивидуальному заказу, в точном соответствии со спецификациями оригинального устройства.

Если ваш радиатор не подлежит ремонту или восстановлению, мы являемся авторизованным дистрибьютором US Radiator — лидера в области замены радиаторов для классических автомобилей.

Современные пластиковые / алюминиевые автомобильные радиаторы
Многие магазины радиаторов хотят продать радиатор на замену каждый раз, когда в их магазин звонит кто-нибудь с автомобильным радиатором. В Maas Radiator мы очистим и отремонтируем все типы радиаторов. Мы можем устранить утечки в трубках, незначительные повреждения ребер и даже заменить пластиковые баки и прокладки.

Если ваш автомобильный радиатор сильно поврежден, наши квалифицированные специалисты и консультанты по обслуживанию знают, что замена детали будет более экономичной. Мы предоставим цену на новый радиатор по цене, которая всегда будет выше, чем в местных магазинах запчастей.

Конденсаторы и сердечники нагревателя кондиционера

Конденсаторы кондиционеров
Многие типы конденсаторов кондиционеров можно отремонтировать, что потенциально сэкономит вам сотни долларов на затратах на замену. Мы можем либо отремонтировать, либо заменить фитинги для шлангов на многих типах конденсаторов.Прежде чем вы решите, что ваш конденсатор необходимо заменить, позвольте нашим квалифицированным специалистам оценить проблему.

Сердечники обогревателя
Старые легковые и грузовые автомобили, включая тяжелые грузовики, были оснащены медными и латунными сердечниками обогревателя, которые были сконструированы так же, как и более старые радиаторы. Если эти устройства протекают, их обычно можно отремонтировать или даже восстановить. Это идеально, когда детали больше не доступны, что довольно часто случается в классических приложениях.

Работа на заказ

Алюминиевые радиаторы на заказ — Мы можем изготовить практически любой радиатор из алюминия по индивидуальному заказу.Если у вас есть только размеры и характеристики радиатора, который вам нужен, или вы пытаетесь воссоздать радиатор классического автомобиля или маслкара из алюминия, мы можем помочь.

Кронштейны, изготовленные на заказ — Время от времени мы сталкиваемся с ситуацией, когда в радиаторе или охладителе наддувочного воздуха используются стальные кронштейны, которые больше не доступны или замена которых непомерно высока (в случае тяжелого оборудования или транспортных автобусов). В нашем магазине металлических фабрик можно изготовить на заказ новые кронштейны, почти идентичные вашим оригинальным.

Изготовленные на заказ резервуары радиатора — Если у вашего радиатора есть стальные резервуары, которые заржавели и не подлежат ремонту, это не проблема для нас. При необходимости мы изготовим резервуары по индивидуальному заказу и даже можем установить охладители трансмиссии в новые резервуары.

Простое устранение утечек в сердечнике нагревателя с помощью Bar’s Leaks® Liquid Aluminium ™

Утечки из жидкого алюминия в радиаторе и сердечнике нагревателя

Bar’s Leaks — это простое решение для устранения многих утечек в сердечнике нагревателя.

Холли, штат Мичиган. — Утечки в сердечнике нагревателя становятся все более распространенным явлением, и их ремонт становится все более дорогостоящим. Bar’s Leaks ^® Liquid Aluminium ™ Radiator & Heater Stop Leak может сэкономить деньги ваших клиентов за счет химического устранения многих утечек в сердечнике нагревателя без трудоемкого и дорогостоящего процесса снятия приборной панели автомобиля.

«Количество послепродажного электрооборудования в современных автомобилях выросло в геометрической прогрессии за последние 15–20 лет», — говорит Клэй Паркс, вице-президент по развитию Bar’s Leaks.«Наряду с этим ростом произошло соответствующее увеличение повреждений сердечника нагревателя, вызванного электролизом из-за паразитного электрического тока, попадающего в систему охлаждения. Фактически, электролиз является основной причиной преждевременного выхода из строя сердечника нагревателя. Механическая замена сердечника обогревателя обычно требует снятия панели, вакуумирования системы и полной разборки коробки обогревателя и воздуховодов. Это очень трудоемкий процесс, в дополнение к счету за ремонт, который может составлять от 1000 до 1500 долларов. Напротив, жидкий алюминий нашего бара Leaks Leaks продается менее чем за 10 долларов.Вы просто добавляете его в систему охлаждения, запускаете двигатель на холостом ходу от 10 до 20 минут, и ваш ремонт готов. Вам даже не нужно сначала сливать антифриз ».

Bar’s Leaks Liquid Aluminium (P / N 1186) является частью «линии остановки утечек нового поколения» компании Bar’s Leaks, которая не только герметизирует утечки, но и кондиционирует систему охлаждения для защиты от утечек в будущем. Он содержит запатентованный смачивающий агент Xtreme Cool ™, который предотвращает перегрев, улучшает теплопередачу и снижает температуру охлаждающей жидкости.

Помимо устранения утечек в сердечнике нагревателя, Bar’s Leaks Liquid Aluminium гарантированно надежно и легко герметизирует утечки в пластиковых, алюминиевых и металлических (медь / сталь) радиаторах, прокладках и заглушках. Он работает в легковых и грузовых автомобилях, фургонах, внедорожниках и внедорожниках. Он совместим со всеми типами охлаждающих жидкостей, включая желтый, оранжевый, розовый, красный, синий и зеленый антифризы на силикатной и несиликатной основе (OAT / HOAT) и / или воду. При правильной установке он не повредит систему охлаждения и не забьет сердечник нагревателя.

Как и все продукты Bar’s Leaks, Liquid Aluminium производится в США. Он доступен для распространения в упаковках по шесть бутылок. Этикетка включает инструкции на английском и испанском языках.

Для получения дополнительной информации о компании Bar’s Leaks Liquid Aluminium Radiator & Heater Stop Leak, позвоните по телефону (800) 345-6572 или напишите по электронной почте customersupport @ barsproducts. com или посетите веб-сайт www.barsleaks.com. Вы также должны следить за утечками Bar’s в Twitter по адресу twitter.com/barsproducts и в Facebook по адресу www.facebook.com/barsleaks, на YouTube по адресу www.youtube.com/barsproducts и в блоге по адресу www.barsproducts.com/blog.

Bar’s Products предлагает полный ассортимент химических инструментов, в том числе Bar’s Leaks, самый надежный в Америке бренд для устранения утечек с 1947 года, и Rislone, самый продаваемый в Америке бренд для обработки двигателей на протяжении более 90 лет. Компания Bar’s Products находится в Холли, штат Мичиган, и имеет сертификат ISO 9001: 2008.

Автор:

Как отремонтировать радиатор

Большинство современных радиаторов состоят из алюминиевого сердечника радиатора , по бокам или сверху пластмассовых баков с охлаждающей жидкостью с обеих сторон или сверху и снизу.Основная роль радиатора — охлаждение двигателя. Охлаждающая жидкость проходит через блок двигателя, где она забирает тепло, а затем попадает во впускной бачок радиатора. Затем охлаждающая жидкость движется по сердцевине, при этом обмениваясь теплом. Затем охлаждающая жидкость снова проходит через блок цилиндров, и цикл продолжается.

Как можно повредить радиатор? Проколотый сердечник — довольно распространенное явление, но даже на автомобиле, который содержится в хорошем состоянии, пластиковые резервуары могут стареть и становиться хрупкими .Как только появляется трещина или трещина, потеря охлаждающей жидкости и перегрев — лишь вопрос времени. Это может быть очень катастрофическим и дорогостоящим сценарием.

Если вам удастся обнаружить утечку раньше, не волнуйтесь. Уникальность Филиппин в том, что мастерские по ремонту радиаторов так же распространены, как и мастерские по вулканизации. Вы можете найти их практически где угодно. Эта отрасль зародилась в то время, когда доступные автомобили были ограничены несколькими марками, и автовладельцы нуждались во всей возможной помощи, чтобы поддерживать свои автомобили в рабочем состоянии.Вот почему латерос (жестянщики) довольно распространены на Филиппинах — или были до недавнего времени.

Читать ниже ↓

Рекомендованные видео

Теперь вернемся к радиатору. После того, как любой из танков будет подстрелен, их легко заменить на медные. Это не красивый ремонт, но он может продлить срок службы радиатора на пару лет. В лучшем случае работа обойдется в 1000 песо за танк. Это совсем не плохо.И вы также поддерживаете отрасль, в которой работают квалифицированные сварщики. Мы не рекомендуем делать что-то подобное в качестве самостоятельного проекта, если у вас нет предыдущего опыта.

Как разобрать батарею (радиатор) отопления по секциям

Виды батарей (радиаторов) отопления

Стальные

Алюминиевые

Чугунные

Медные

Биметаллические

Как разобрать чугунную по секциям

Как разобрать алюминиевую по секциям

Как правильно разобрать радиатор отопления алюминиевый, биметаллический, чугунный

Замена чугунных батарей на биметаллические: демонтаж, установка и крепление чугунных радиаторов

Отличия чугунных и биметаллических радиаторов

Различия между чугунными и алюминиевыми батареями

Демонтаж старых батарей

Установка новых радиаторов

Крепление батарей к стене

Заключение

Замена секций – это элементарно: как разобрать алюминиевый радиатор отопления своими руками

Инструмент в помощь

Разборка и сборка алюминиевого радиатора своими руками

Отключение от сети отопления

Как разобрать и собрать батарею

Если что-то пошло не так

Полезное видео

Заключение

Как разобрать старую чугунную батарею

Конструкция радиаторов отопления

Подготовительные работы

Необходимые инструменты

Как разобрать новый чугунный радиатор отопления

Как разобрать старый чугунный радиатор

Демонтаж батареи

Как снять пробки

Как вывернуть ниппеля

Сборка чугунного радиатора отопления

Заключение

Как установить, разобрать и промыть чугунный радиатор?

Особенности конструкции чугунных радиаторов

Расчет необходимой теплоотдачи по площади помещения

Расчет количества секций чугунного радиатора

Порядок проведения работ по установке чугунного радиатора

Как соединить чугунные радиаторы?

Как покрасить чугунные радиаторы?

Как промыть чугунные радиаторы?

Как разобрать чугунный радиатор отопления?

Как разобрать алюминиевый радиатор отопления своими руками

Конструкции радиаторов отопления

Подготовка к разборке

Разборка биметаллических и алюминиевых секционных изделий

Разборка чугунного радиатора

Самостоятельная разборка алюминиевого радиатора

Особенности алюминиевых радиаторов

Процесс разборки

Сборка батарей

Как разобрать и собрать радиатор отопления. Блог компании Heizer

Как разобрать алюминиевый радиатор отопления своими руками. Самостоятельный демонтаж и разборка радиаторов отопления

Конструкции радиаторов отопления

Подготовка к разборке

Разборка чугунного радиатора

Теоретическая часть

Биметаллические и алюминиевые батареи

Порядок раскручивания правосторонней секции радиатора

Как разобрать чугунные батареи своими руками

Процедура разборки

Общие сведения

Разборка

Инструменты

Чугунные

Алюминиевые и биметаллические

Вывод

Инструмент в помощь

Разборка и сборка алюминиевого радиатора своими руками

Отключение от сети отопления

Как разобрать и собрать батарею

Если что-то пошло не так

Чистка чугунной батареи

Промывание кальцинированной содой и сывороткой

Инструменты для разбора чугунного устройства

Как разбирают чугунный радиатор

Рекомендуем также