Чем заменить пусковой конденсатор: Чем можно заменить пусковой конденсатор

Можно ли менять конденсаторы на большую емкость

Для чего нужен пусковой конденсатор?

Пусковой и рабочий конденсаторы служат для запуска и работы элетродвигателей работающих в однофазной сети 220 В.

Поэтому их ещё называют фазосдвигающими.

Место установки — между линией питания и пусковой обмоткой электродвигателя.

Условное обозначение конденсаторов на схемах

Графическое обозначение на схеме показано на рисунке, буквенное обозначение-С и порядковый номер по схеме.

Основные параметры конденсаторов

Ёмкость конденсатора-характеризует энергию,которую способен накопить конденсатор,а также ток который он способен пропустить через себя. Измеряется в Фарадах с множительной приставкой (нано, микро и т.д.).

Самые используемые номиналы для рабочих и пусковых конденсаторов от 1 мкФ (μF) до 100 мкФ (μF).

Номинальное напряжение конденсатора- напряжение, при котором конденсатор способен надёжно и долговременно работать, сохраняя свои параметры.

Известные производители конденсаторов указывают на его корпусе напряжение и соответствующую ему гарантированную наработку в часах,например:

• 400 В — 10000 часов
• 450 В — 5000 часов
• 500 В — 1000 часов

Проверка пускового и рабочего конденсаторов

Проверить конденсатор можно с помощью измерителя ёмкости конденсаторов, такие приборы выпускаются как отдельно, так и в составе мультиметра- универсального прибора, который может измерять много параметров. Рассмотрим проверку мультиметром.

• обесточиваем кондиционер
• разряжаем конденсатор, закоротив еговыводы
• снимаем одну из клемм (любую)
• выставляем прибор на измерение ёмкости конденсаторов
• прислоняем щупы к выводам конденсатора
• считываем с экрана значение ёмкости

У всех приборов разное обозначение режима измерения конденсаторов, основные типы ниже на картинках.

В этом мультиметре режим выбирается переключателем, его необходимо поставить в режим Fcх.Щупы включить в гнёзда с обозначением Сх.

Переключение предела измерения ёмкости ручное. Максимальное значение 100 мкФ.

У этого измерительного прибора автоматический режим, необходимо только его выбрать, как показано на картинке.

Измерительный пинцет от Mastech также автоматически измеряет ёмкость, необходимо только выбрать режим кнопкой FUNC, нажимая её, пока не появится индикация F.

Для проверки ёмкости, считываем на корпусе конденсатора её значение и ставим заведомо больший предел измерения на приборе. (Если он не автоматический)

К примеру, номинал 2,5 мкФ (μF), на приборе ставим 20 мкФ (μF).

После подсоединения щупов к выводам конденсатора ждём показаний на экране, к примеру время измерения ёмкости 40 мкФ первым прибором — менее одной секунды, вторым — более одной минуты, так что следует ждать.

Если номинал не соответствует указанному на корпусе конденсатора, то его необходимо заменить и если нужно подобрать аналог.

Замена и подбор пускового/рабочего конденсатора

Если имеется оригинальный конденсатор, то понятно, что просто-напросто необходимо поставить его на место старого и всё. Полярность не имеет значения, то есть выводы конденсатора не имеют обозначений плюс «+» и минус «-» и их можно подключить как угодно.

Категорически нельзя применять электролитические конденсаторы (узнать их можно по меньшим размерам, при той же ёмкости, и обозначению плюс и минус на корпусе). Как следствие применения — термическое разрушение. Для этих целей производители специально выпускают неполярные конденсаторы для работы в цепи переменного тока, которые имеют удобное крепление и плоские клеммы, для быстрой установки.

Если нужного номинала нет, то его можно получить параллельным соединением конденсаторов. Общая ёмкость будет равна сумме двух конденсаторов:

То есть, если соединить два конденсатора по 35 мкФ, получим общую ёмкость 70 мкФ, напряжение при котором они смогут работать будет соответствовать их номинальному напряжению.

Такая замена абсолютно равноценна одному конденсатору большей ёмкости.

Если во время замены перепутались провода, то правильное подключение можно посмотреть по схеме на корпусе или здесь: Схема подключения конденсатора к компрессору

Типы конденсаторов

Для запуска мощных двигателей компрессоров применяют маслонаполненные неполярные конденсаторы.

Корпус внутри заполнен маслом для хорошей передачи тепла на поверхность корпуса. Корпус обычно металлический, аллюминиевый.

Самые доступные конденсаторы такого типа CBB65.

Для запуска менее мощной нагрузки, например двигателей вентиляторов, используют сухие конденсаторы, корпус которых, обычно, пластмассовый.

Наиболее распространённые конденсаторы этого типа CBB60, CBB61.

Клеммы для удобства соединения сдвоенные или счетверённые.

При выполнении ремонта или модернизации электронного устройства часто требуется замена электролитического конденсатора вышедшего из строя. Однако аналога со стопроцентным совпадением может не оказаться в наличие, но имеются другие накопители, имеющие некоторые отличия от оригинала. В этой статье мы рассмотрим, на какие параметры следует ориентироваться, чтобы правильно выполнить замену электролитического конденсатора для любой случая, при этом не нарушить режим работы электронного устройства.

Электролитический конденсатор характеризуется тремя основными параметрами: ориентируясь на которые, достаточно просто правильно подобрать замену. К этим параметрам относятся допустимое напряжение, емкость и температура. Однако, прежде чем перейти к рассмотрению указанных параметров, следует не забывать, что данный накопитель энергии является полярным, поэтому необходимо соблюдать полярность. Положительный вывод паяем к плюсу, а отрицательный – к минусу. Чтобы не спутать выводы вдоль всего корпуса со стороны отрицательного вывода наносится знак минус «-», более подробно о маркировке написано здесь.

Замена электролитического конденсатора – основные правила

Чаще всего ремонт блока питания любого электронного устройства заключается в замене вздутого или высохшего электролитического конденсатора. При такой неисправности достаточно выпаять вышедший из строя конденсатор и заменить его новым. Однако довольно редко имеется в наличие аналогичный электролитический конденсатор, но во многих случаях его можно заменить другим, имеющим несколько отличительные параметры.

В первую очередь следует ориентироваться на напряжение. При отсутствии подходящего номинала подойдет конденсатор с большим напряжением. Например, если на корпусе оригинального конденсатора написано 35 В, то подойдет аналог с напряжением 50 В, 63 В, 100 В и т.д. – в сторону увеличения. Нельзя выполнять замену на аналог с более низким напряжением: 25 В, 16 В или 9 В. Иначе он взорвется.

Получить требуемое напряжение можно путем последовательного соединения нескольких накопителей, о чем более подробно с примерами расчетов рассказано здесь.

Следующий параметр – емкость. Как правило, в преобладающем большинстве случаев, электролитические конденсаторы, особенно большой емкости, применяются для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения: чем большая емкость, тем лучше сглаживаются пульсации. Поэтому, в случае отсутствия накопителя такой же емкости, его можно заменить аналогом большей емкости.

Если отсутствуют электролитические конденсаторы нужной емкости и достаточно места на печатной плате устройства, то вместо одного накопителя можно впаять несколько параллельно соединенных. При этом емкости их будут складываться, о чем подробно с примерами расчетов рассказано здесь.

В элементной базе компьютера (и не только) есть одно узкое место – электролитические конденсаторы. Они содержат электролит, электролит – это жидкость. Поэтому нагрев такого конденсатора приводит к выходу его из строя, так как электролит испаряется. А нагрев в системном блоке – дело регулярное.

Поэтому замена конденсаторов – это вопрос времени. Больше половины отказов материнских плат средней и нижней ценовой категории происходит по вине высохших или вздувшихся конденсаторов. Еще чаще по этой причине ломаются компьютерные блоки питания.

Поскольку печать на современных платах очень плотная, производить замену конденсаторов нужно очень аккуратно. Можно повредить и при этом не заметить мелкий бескорпусой элемент или разорвать (замкнуть) дорожки, толщина и расстояние между которыми чуть больше толщины человеческого волоса. Исправить подобное потом достаточно сложно. Так что будьте внимательны.

Итак, для замены конденсаторов понадобится паяльник с тонким жалом мощностью 25-30Вт, кусок толстой гитарной струны или толстая игла, паяльный флюс или канифоль.

В том случае, если вы перепутаете полярность при замене электролитического конденсатора или установите конденсатор с низким номиналом по вольтажу, он вполне может взорваться. А вот как это выглядит:

Так что внимательнее подбирайте деталь для замены и правильно устанавливайте. На электролитических конденсаторах всегда отмечен минусовой контакт (обычно вертикальной полосой цвета, отличного от цвета корпуса). На печатной плате отверстие под минусовой контакт отмечено тоже (обычно черной штриховкой или сплошным белым цветом). Номиналы написаны на корпусе конденсатора. Их несколько: вольтаж, ёмкость, допуски и температура.

Первые два есть всегда, остальные могут и отсутствовать. Вольтаж: 16V (16 вольт). Ёмкость: 220µF (220 микрофарад). Вот эти номиналы очень важны при замене. Вольтаж можно выбирать равный или с большим номиналом. А вот ёмкость влияет на время зарядки/разрядки конденсатора и в ряде случаев может иметь важное значение для участка цепи.

Поэтому ёмкость следует подбирать равную той, что указана на корпусе. Слева на фото ниже зелёный вздувшийся (или потёкший ) конденсатор. Вообще с этими зелёными конденсаторами постоянные проблемы. Самые частые кандидаты на замену. Справа исправный конденсатор, который будем впаивать.

Выпаивается конденсатор следующим образом: сначала находите ножки конденсатора с обратной стороны платы (для меня это самый трудный момент). Затем нагреваете одну из ножек и слегка давите на корпус конденсатора со стороны нагреваемой ножки. Когда припой расплавляется, конденсатор наклоняется. Проводите аналогичную процедуру со второй ножкой. Обычно конденсатор вынимается в два приема.

Спешить не нужно, сильно давить тоже. Мат.плата – это не двухсторонний текстолит, а многослойный (представьте вафлю). Из-за чрезмерного усердия можно повредить контакты внутренних слоев печатной платы. Так что без фанатизма. Кстати, долговременный нагрев тоже может повредить плату, например, привести к отслоению или отрыву контактной площадки. Поэтому сильно давить паяльником тоже не нужно. Паяльник прислоняем, на конденсатор слегка надавливаем.

После извлечения испорченного конденсатора необходимо сделать отверстия, чтобы новый конденсатор вставлялся свободно или с небольшим усилием. Я для этих целей использую гитарную струну той же толщины, что и ножки выпаиваемой детали. Для этих целей подойдет и швейная игла, однако иглы сейчас делают из обычного железа, а струны из стали. Есть вероятность того, что игла схватится припоем и сломается при попытке ее вытащить. А струна достаточно гибкая и схватывается сталь с припоем значительно хуже, чем железо.

При демонтаже конденсаторов припой чаще всего забивает отверстия в плате. Попробовав впаять конденсатор тем же способом, которым я советовал его выпаивать, можно повредить контактную площадку и дорожку, ведущую к ней. Не конец света, но очень нежелательное происшествие. Поэтому если отверстия не забил припой, их нужно просто расширить. А если все же забил, то нужно плотно прижать конец струны или иглы к отверстию, а с другой стороны платы прислонить к этому отверстию паяльник. Если подобный вариант неудобен, то жало паяльника нужно прислонять к струне практически у основания. Когда припой расплавится, струна войдёт в отверстие. В этот момент надо ее вращать, чтобы она не схватилась припоем.

После получения и расширения отверстия нужно снять с его краев излишки припоя, если таковые имеются, иначе во время припаивания конденсатора может образоваться оловянная шапка , которая может припаять соседние дорожки в тех местах, где печать плотная. Обратите внимание на фото ниже – насколько близко к отверстиям располагаются дорожки. Припаять такую очень легко, а заметить сложно, поскольку обзору мешает установленный конденсатор. Поэтому лишний припой очень желательно убирать.

Если у вас нет под боком радио-рынка, то скорее всего конденсатор для замены найдется только б/у. Перед монтажом следует обработать его ножки, если требуется. Желательно снять весь припой с ножек. Я обычно мажу ножки флюсом и чистым жалом паяльника облуживаю, припой собирается на жало паяльника. Потом скоблю ножки конденсатора канцелярским ножом (на всякий случай).

Вот, собственно, и все. Вставляем конденсатор, смазываем ножки флюсом и припаиваем. Кстати, если используется сосновая канифоль, лучше истолочь ее в порошок и нанести его на место монтажа, чем макать паяльник в кусок канифоли. Тогда получится аккуратно.

Замена конденсатора без выпаивания с платы

Условия ремонта бывают разные и менять конденсатор на многослойной (мат. плата ПК, например) печатной плате — это не то же самое что поменять конденсатор в блоке питания (однослойная односторонняя печатная плата). Надо быть предельно аккуратным и осторожным. К сожалению, не все родились с паяльником в руках, а отремонтировать (или попытаться отремонтировать) что-то бывает очень нужно.

Как я уже писал в первой половине статьи, чаще всего причиной поломок являются конденсаторы. Поэтому замена конденсаторов наиболее частый вид ремонта, по крайней мере в моём случае. В специализированных мастерских есть для этих целей специальное оборудование. Если оного нет, приходится пользоваться оборудованием обычным (флюс, припой и паяльник). В этом случае очень помогает опыт.

А если опыта нет, то попытка ремонта вполне может закончится плачевно. Как раз для таких случаев спешу поделиться способом замены конденсаторов без выпаивания из печатной платы. Способ внешне довольно не аккуратный и в некоторой степени более опасный, чем предыдущий, но для личного пользования сгодится.

Главным преимуществом данного метода является то, что контактные площадки платы придётся в значительно меньшей степени подвергать нагреву. Как минимум в два раза. Печать на дешёвых мат.платах достаточно часто отслаивается от нагрева. Дорожки отрываются, а исправить такое потом достаточно проблематично.

Минус данного способа в том, что на плату всё-таки придётся надавить, что тоже может привести к негативным последствиям. Хотя из моей личной практики давить сильно ни разу не приходилось. При этом есть все шансы припаяться к ножкам, оставшимся после механического удаления конденсатора.

Итак, замена конденсатора начинается с удаления испорченной детали с мат.платы.

На конденсатор нужно поставить палец и с лёгким нажатием попробовать покачать его вверх-вниз и влево-вправо. Если конденсатор качается влево-вправо, значит ножки расположены по вертикальной оси (как на фото), в обратном случае по горизонтальной. Также можно определить положение ножек по минусовому маркеру (полоса на корпусе конденсатора, обозначающая минусовой контакт).

Дальше следует надавить на конденсатор по оси расположения его ножек, но не резко, а плавно, медленно увеличивая нагрузку. В результате ножка отделяется от корпуса, далее повторяем процедуру для второй ножки (давим с противоположной стороны).

Иногда ножка из-за плохого припоя вытаскивается вместе с конденсатором. В этом случае можно слегка расширить получившееся отверстие (я делаю это куском гитарной струны) и вставить туда кусок медной проволоки, желательно одинаковой с ножкой толщины.

Половина дела сделана, теперь переходим непосредственно к замене конденсатора. Стоит отметить, что припой плохо пристаёт к той части ножки, которая находилась внутри корпуса конденсатора и её лучше откусить кусачками, оставив небольшую часть. Затем ножки конденсатора, приготовленного для замены и ножки старого конденсатора обрабатываются припоем и припаиваются. Удобнее всего паять конденсатор, приложив его к к плате под углом в 45 градусов. Потом его легко можно поставить по стойке смирно.

Вид в результате, конечно неэстетичный, но зато работает и данный способ намного проще и безопаснее предыдущего с точки зрения нагрева платы паяльником. Удачного ремонта!

Безопасно ли использовать конденсатор с более высоким значением?

Когда речь идет о конденсаторах, помимо емкости и напряжения, вы также должны убедиться, что способность работать с пульсациями и ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) хорошо согласованы.

В любом приложении с высокочастотным переключением (т. Е. Преобразователи постоянного тока в постоянные на материнских платах) конденсаторы будут подвергаться воздействию высокочастотного пульсирующего тока (100 кГц или выше). Конденсатор общего назначения (тот, который рассчитан только на 120 Гц) умрет мучительной смертью в течение нескольких часов или дней в таком виде применения. Существуют конденсаторы с маркировкой «низкий ESR» и / или «высокий пульсационный ток», которые рассчитаны на работу на частоте 100 кГц — именно такие конденсаторы вам необходимо использовать в приложениях на материнских платах.

Другим фактором является рабочая температура и номинальный срок службы. Конденсатор 105C можно заменить там, где конденсатор 85C был найден с небольшим риском. Обратный случай не так уж безопасен.

Также не заменяйте конденсатор номиналом 1000 часов в цепи, где конденсатор номиналом 5000 часов вышел из строя.

Другая проблема заключается в том, что если вы резко измените значение емкости и / или ESR путем замены конденсаторов, вы измените характеристику LC-фильтра в преобразователе DC / DC. Это может быть проблемой, если компенсация обратной связи преобразователя настроена агрессивно, поскольку вы можете сделать преобразователь нестабильным из-за замены конденсатора. Если в цепи есть керамика, их очень низкое СОЭ, как правило, ослабляет влияние электролитов, делая обмен более безопасным.

Все это говорит о том, что параллельные конденсаторы для согласования емкости, как правило, хорошо, если вы не заменяете две крышки GP (или GP параллельно с низким ESR), вы не будете использовать более низкотемпературную часть или радикально сокращение номинальных часов, и вы радикально не меняете общую ESR схемы (обычно это не проблема, если есть керамические конденсаторы параллельно электролитическим крышкам).

Расценки на ремонт сплит-систем

1	Техническое обслуживание сплит-системы 07-12 мод. (Включает в себя чистку внутреннего блока, внешнего блока с использованием МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ + заправка до 200 грамм)	1250
2	Техническое обслуживание сплит-системы 18-24 мод. (Включает в себя чистку внутреннего блока, внешнего блока с использованием МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ + заправка до 200 грамм)	1600
3	Техническое обслуживание сплит-системы 30-36 мод. (Включает в себя чистку внутреннего блока, внешнего блока с использованием МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ + заправка до 200 грамм)	2000
4	Очистка радиатора внешнего блока сплит-ситемы, с удалением загрязнений с лопастей вентилятора	600
5	Очистка радиатора внутреннего блока сплит-ситемы с удалением загрязнений с лопастей вентилятора	600
6	Очистка фильтров внутреннего блока	бесплатно
7	Очистка дренажной системы	500
8	Замена термофлекса (без демонтажа сплит-системы)	800
9	Дозаправка хладагентом (работа по заправке)	500
10	Хладагент R22 (за 1 грамм)	2
11	Хладагент R410 (за 1 грамм)	2
12	Устранение утечки во внутреннем блоке без демонтажа (с использование горелки)	1300
13	Устранение утечки во внешнем блоке без демонтажа (с использование горелки)	1500
14	Демонтаж внутреннего блока	8000
15	Демонтаж внешнего блока	1000
16	Замена пускового конденсатора на компрессор (с учетом стоимости конденсатора)	2000
17	Замена пускового конденсатора на мотор вентилятора наружного блока (с учетом стоимости конденсатора)	1500
18	Замена пускового конденсатора на мотор вентилятора внутреннего блока (с учетом стоимости конденсатора)	1400
19	Замена мотора вентилятора наружного блока (только работа)	1400
20	Замена мотора вентилятора внутреннего блока (только работа)	1200
21	Замена мотора движения жалюзи внутреннего блока (только работа)	800
22	Замена вентилятора внутреннего блока (только работа)	1000
23	Замена температурного датчика внутреннего блока (только работа)	800
24	Замена платы управления внутреннего блока	2000
25	Ремонт платы внутреннего блока	2800
26	Смазка подшипников мотора вентилятора внутреннего/наружного блока	1500
27	Восстановление электрической цепи системы	от 500
28	Замена компрессора до 5 кВт (только работа)	3500
29	Замена компрессора до 7кВт (только работа)	4000
30	Замена компрессора свыше 7кВт	5000
31	Высотные работы с использованием альпинистского снаряжения	2000
32	Высотные работы с использованием лестницы от 4 метров	400
33	Высотные работы с использованием автоподъемника (минимум 2 часа)	1500

Датчик температуры | Пусковой конденсатор для сплит системы

Системы кондиционирования помещений невозможно ничем заменить. В крупных компаниях они помогают работать офисным служащим, а магазинах способствуют удержанию клиентов в помещении, следовательно, способствуют увеличению продаж. Повышение комфорта и эффективности — вот две основные задачи из-за которых устройства управления климатом в помещении столь востребованы.

Понятное дело, что в случае поломки придется терпеть не только жару, но и убытки. Потому, квалифицированная помощь в ремонте и обслуживании всегда необходима. Наиболее верным вариантом будет обратиться в крупную компанию, заботящуюся о своей репутацией, а потому предоставляющую высококлассное обслуживание. 2-004-004 сервис рад предложить свои услуги клиентам, желающим получить гарантии надежности.

Датчик температуры сплит-систем

Современные кондиционеры Bosch очень сложны, и соответственно, эффективны. Как правило, микроклиматом в помещении управляет процессор, который получает информацию через датчик температуры сплит-системы, причем их может быть много. Понятное дело, что если данная деталь выходит из строя, то ни о какой полноценной работе и речи быть не может. Надо понимать, что сей маленький элемент увеличивает срок функционирования кондиционера чуть ли не в двое, а его замена стоит во много раз дешевле, нежели ремонт устройства целиком. Необходимо сказать, что все же, наиболее частой причиной выхода прибора из строя, становиться поломка платы управления сплит-системы, а точнее ее составляющих. Регулярное техническое обслуживание поможет предотвратить несанкционированные остановки вашего кондиционера.

Конденсатор для сплит-системы

Конденсатор для сплит системы, это деталь, превращающая жидкий фреон в холодный газ, который и остужает помещение. Как и датчик температуры сплит-систем, его можно приобрести у нас. Для того, чтобы кондиционер работал исправно, необходимо тщательно следить за чистотой элемента — пыль и грязь быстро способны вывести из строя даже самую современную технику. Всегда тщательно очищайте конденсатор для сплит-системы от загрязнений, собственно, это касается и других частей. В случае, если вам необходимо обеспечивать работоспособность большого числа единиц техники, то наилучшим вариантом станет заключения договора о регулярном техническом обслуживании.

Платы управления сплит-системы

Как уже было сказано, наиболее часто, поломки происходят именно в области платы управления сплит-системы. Однако, если некоторые детали устройства еще можно заменить самостоятельно, то ремонт, а уж тем более смена данного элемента практически невозможна без хорошего специалиста.

Плата управления сплит-систем стоит довольно дорого, потому, более выгодным решением станет ремонт отдельных ее частей, причем крайне важно поставить фирменные, подходящие для конкретного устройства запчасти. В истории любого профессионального сервис-центра имеются клиенты, обратившиеся за помощью после нерадивого ремонта каким-либо «Кулибиным», который заменив всего одну деталь, нанес существенные повреждения всей системе. В таком случае ничего не остается, как предложить клиенту новые платы управления сплит-систем, однако всего этого можно избежать, если обращаться исключительно к профессионалам.

Пусковой конденсатор для сплит системы

На сайте 2-004-004.ru имеется большое количество всевозможных запчастей для бытовой и электронной техники, в том числе и пусковой конденсатор для сплит-систем. Мы всегда готовы проконсультировать вас по вопросу выбора товара, уточнить, какая именно деталь подойдет к той или иной модели. Вы можете обратиться за помощью к нашим специалистам, которые с радостью помогут не только заменить пусковой конденсатор кондиционера или отремонтировать вышедшие из строя элементы, но и предоставить вам реальные гарантии того, что ваша техника будет работать не хуже новой.

Сервисное обслуживание сплит-систем — это необходимое условие для выгодного использования данного оборудования. Да, здесь продаются лешие запчасти, способные полностью восстановить вашу технику, имеются великолепные мастера, быстро делающие свою работу, но всего этого можно избежать, сэкономив время и деньги. Регулярная профилактика, проводимая специалистами, сделает жизнь проще и приятнее, убрав из нее ненужные переживания, связанные с поломкой оборудования, и сохранив часть драгоценного бюджета. Мы предлагаем свои услуги тем, кто хочет получать от жизни самое лучшее. Свяжитесь с нами, мы будем друг другу полезны.

Служба сервиса 004 предлагает услуги: ремонт стиральных машин, вскрытие замков, ремонт телевизоров.

Замена конденсатора с большим напряжением. Как заменить конденсатор в электронной аппаратуре. Выпаиваем старый конденсатор

Автор : elremont от 26-01-2014

Это был один из тех дней, когда кошка пожевала ваш модуль? Или, может быть у вас есть старый усилитель, где из конденсаторов потекла эта противная ядовитая слизь? Если вы когда-либо были в этой ситуации, то вы могли бы отремонтировать модуль, заменив конденсаторы. Давайте рассмотрим пример, где я заменю этот конденсатор на печатной плате. Сначала немного теории. Что такое конденсатор? Конденсатор это устройство для хранения энергии, которое может быть использовано для сглаживания напряжения. Каждый конденсатор имеет два важных параметра: емкость и напряжение. Емкость говорит нам о том, сколько энергии может накопить конденсатор при заданном напряжении. Емкость обычно измеряется в микрофарадах (uF). В девяносто девяти процентах случаев, при замене конденсатора, надо использовать такое же значение емкости или очень близкое. Здесь применен конденсатор 470uF. Если я хочу заменить его, то в идеале я должен взять другой конденсатор на 470uF. Другой важный параметр это номинальное напряжение. Номинальное напряжение это максимальное напряжение, при котором конденсатор может работать не взрываясь. Еще раз отметим, что напряжение написанное на конденсаторе означает, что это максимальное напряжение, которое может подаваться на конденсатор. Это не значит, что на конденсаторе, обязательно будет это напряжение. Например, это конденсатор на 16 вольт. Это не означает, что он заряжен на 16 вольт, как батарейка. Это означает, что если его заряжать до 5 вольт, то он будет прекрасно работать. Если я заряжу его до 10 вольт, все будет хорошо. Если заряжу его до 16 вольт, то он справиться и с этим. Но если я заряжу его до 25 вольт, он взорвется. Возвращаясь к нашему примеру конденсатора я вижу, что он рассчитан на 16 вольт. При замене я должен использовать конденсатор на 16V или выше. Теперь выясняется, что все конденсаторы на 470 uF, которые у меня есть рассчитаны 25 вольт. Но это не проблема. Если в оригинальной схеме требуется конденсатор на 16V, то я могу использовать конденсатор на 25V, это просто означает, что у меня будет больший запас прочности. Теперь давайте поговорим о полярности. На минусовой стороне электролитического конденсатора всегда будет нанесен маленький символ минуса. Все, что вам нужно сделать, это убедиться, что полярность совпадает с прежним конденсатором. Если перепутать полярность, то вот что происходит. Так что теперь, зная полярность, я заменю конденсатор и припаяю его на место. Напоследок, небольшое предупреждение по безопасности. Если вы когда-нибудь видели эти большин конденсаторы на напряжения более 200 вольт, то вы должны быть осторожны с ними, чтобы не задеть их, если они заряжены. Помните, что конденсатор, заряженный на 200V, может убить вас.
Удачной замены конденсаторов!
_

В элементной базе компьютера (и не только) есть одно узкое место — электролитические конденсаторы. Они содержат электролит, электролит — это жидкость. Поэтому нагрев такого конденсатора приводит к выходу его из строя, так как электролит испаряется. А нагрев в системном блоке — дело регулярное.

Поэтому замена конденсаторов — это вопрос времени. Больше половины отказов материнских плат средней и нижней ценовой категории происходит по вине высохших или вздувшихся конденсаторов. Еще чаще по этой причине ломаются компьютерные блоки питания.

Поскольку печать на современных платах очень плотная, производить замену конденсаторов нужно очень аккуратно. Можно повредить и при этом не заметить мелкий бескорпусой элемент или разорвать (замкнуть) дорожки, толщина и расстояние между которыми чуть больше толщины человеческого волоса. Исправить подобное потом достаточно сложно. Так что будьте внимательны.

Итак, для замены конденсаторов понадобится паяльник с тонким жалом мощностью 25-30Вт, кусок толстой гитарной струны или толстая игла, паяльный флюс или канифоль.

В том случае, если вы перепутаете полярность при замене электролитического конденсатора или установите конденсатор с низким номиналом по вольтажу, он вполне может взорваться. А вот как это выглядит:

Так что внимательнее подбирайте деталь для замены и правильно устанавливайте. На электролитических конденсаторах всегда отмечен минусовой контакт (обычно вертикальной полосой цвета, отличного от цвета корпуса). На печатной плате отверстие под минусовой контакт отмечено тоже (обычно черной штриховкой или сплошным белым цветом). Номиналы написаны на корпусе конденсатора. Их несколько: вольтаж, ёмкость, допуски и температура.

Первые два есть всегда, остальные могут и отсутствовать. Вольтаж: 16V (16 вольт). Ёмкость: 220µF (220 микрофарад). Вот эти номиналы очень важны при замене. Вольтаж можно выбирать равный или с большим номиналом. А вот ёмкость влияет на время зарядки/разрядки конденсатора и в ряде случаев может иметь важное значение для участка цепи.

Поэтому ёмкость следует подбирать равную той, что указана на корпусе. Слева на фото ниже зелёный вздувшийся (или потёкший) конденсатор. Вообще с этими зелёными конденсаторами постоянные проблемы. Самые частые кандидаты на замену. Справа исправный конденсатор, который будем впаивать.

Выпаивается конденсатор следующим образом: сначала находите ножки конденсатора с обратной стороны платы (для меня это самый трудный момент). Затем нагреваете одну из ножек и слегка давите на корпус конденсатора со стороны нагреваемой ножки. Когда припой расплавляется, конденсатор наклоняется. Проводите аналогичную процедуру со второй ножкой. Обычно конденсатор вынимается в два приема.

Спешить не нужно, сильно давить тоже. Мат.плата — это не двухсторонний текстолит, а многослойный (представьте вафлю). Из-за чрезмерного усердия можно повредить контакты внутренних слоев печатной платы. Так что без фанатизма. Кстати, долговременный нагрев тоже может повредить плату, например, привести к отслоению или отрыву контактной площадки. Поэтому сильно давить паяльником тоже не нужно. Паяльник прислоняем, на конденсатор слегка надавливаем.

После извлечения испорченного конденсатора необходимо сделать отверстия, чтобы новый конденсатор вставлялся свободно или с небольшим усилием. Я для этих целей использую гитарную струну той же толщины, что и ножки выпаиваемой детали. Для этих целей подойдет и швейная игла, однако иглы сейчас делают из обычного железа, а струны из стали. Есть вероятность того, что игла схватится припоем и сломается при попытке ее вытащить. А струна достаточно гибкая и схватывается сталь с припоем значительно хуже, чем железо.

При демонтаже конденсаторов припой чаще всего забивает отверстия в плате. Попробовав впаять конденсатор тем же способом, которым я советовал его выпаивать, можно повредить контактную площадку и дорожку, ведущую к ней. Не конец света, но очень нежелательное происшествие. Поэтому если отверстия не забил припой, их нужно просто расширить. А если все же забил, то нужно плотно прижать конец струны или иглы к отверстию, а с другой стороны платы прислонить к этому отверстию паяльник. Если подобный вариант неудобен, то жало паяльника нужно прислонять к струне практически у основания. Когда припой расплавится, струна войдёт в отверстие. В этот момент надо ее вращать, чтобы она не схватилась припоем.

После получения и расширения отверстия нужно снять с его краев излишки припоя, если таковые имеются, иначе во время припаивания конденсатора может образоваться оловянная шапка, которая может припаять соседние дорожки в тех местах, где печать плотная. Обратите внимание на фото ниже — насколько близко к отверстиям располагаются дорожки. Припаять такую очень легко, а заметить сложно, поскольку обзору мешает установленный конденсатор. Поэтому лишний припой очень желательно убирать.

Если у вас нет под боком радио-рынка, то скорее всего конденсатор для замены найдется только б/у. Перед монтажом следует обработать его ножки, если требуется. Желательно снять весь припой с ножек. Я обычно мажу ножки флюсом и чистым жалом паяльника облуживаю, припой собирается на жало паяльника. Потом скоблю ножки конденсатора канцелярским ножом (на всякий случай).

Вот, собственно, и все. Вставляем конденсатор, смазываем ножки флюсом и припаиваем. Кстати, если используется сосновая канифоль, лучше истолочь ее в порошок и нанести его на место монтажа, чем макать паяльник в кусок канифоли. Тогда получится аккуратно.

Замена конденсатора без выпаивания с платы

Условия ремонта бывают разные и менять конденсатор на многослойной (мат. плата ПК, например) печатной плате — это не то же самое что поменять конденсатор в блоке питания (однослойная односторонняя печатная плата). Надо быть предельно аккуратным и осторожным. К сожалению, не все родились с паяльником в руках, а отремонтировать (или попытаться отремонтировать) что-то бывает очень нужно.

Как я уже писал в первой половине статьи, чаще всего причиной поломок являются конденсаторы. Поэтому замена конденсаторов наиболее частый вид ремонта, по крайней мере в моём случае. В специализированных мастерских есть для этих целей специальное оборудование. Если оного нет, приходится пользоваться оборудованием обычным (флюс, припой и паяльник). В этом случае очень помогает опыт.

Главным преимуществом данного метода является то, что контактные площадки платы придётся в значительно меньшей степени подвергать нагреву. Как минимум в два раза. Печать на дешёвых мат.платах достаточно часто отслаивается от нагрева. Дорожки отрываются, а исправить такое потом достаточно проблематично.

Минус данного способа в том, что на плату всё-таки придётся надавить, что тоже может привести к негативным последствиям. Хотя из моей личной практики давить сильно ни разу не приходилось. При этом есть все шансы припаяться к ножкам, оставшимся после механического удаления конденсатора.

Итак, замена конденсатора начинается с удаления испорченной детали с мат.платы.

На конденсатор нужно поставить палец и с лёгким нажатием попробовать покачать его вверх-вниз и влево-вправо. Если конденсатор качается влево-вправо, значит ножки расположены по вертикальной оси (как на фото), в обратном случае по горизонтальной. Также можно определить положение ножек по минусовому маркеру (полоса на корпусе конденсатора, обозначающая минусовой контакт).

Дальше следует надавить на конденсатор по оси расположения его ножек, но не резко, а плавно, медленно увеличивая нагрузку. В результате ножка отделяется от корпуса, далее повторяем процедуру для второй ножки (давим с противоположной стороны).

Иногда ножка из-за плохого припоя вытаскивается вместе с конденсатором. В этом случае можно слегка расширить получившееся отверстие (я делаю это куском гитарной струны) и вставить туда кусок медной проволоки, желательно одинаковой с ножкой толщины.

Половина дела сделана, теперь переходим непосредственно к замене конденсатора. Стоит отметить, что припой плохо пристаёт к той части ножки, которая находилась внутри корпуса конденсатора и её лучше откусить кусачками, оставив небольшую часть. Затем ножки конденсатора, приготовленного для замены и ножки старого конденсатора обрабатываются припоем и припаиваются. Удобнее всего паять конденсатор, приложив его к к плате под углом в 45 градусов. Потом его легко можно поставить по стойке смирно.

Вид в результате, конечно неэстетичный, но зато работает и данный способ намного проще и безопаснее предыдущего с точки зрения нагрева платы паяльником. Удачного ремонта!

Если материалы сайта оказались для вас полезными, можете поддержать дальнейшее развитие ресурса, оказав ему (и мне ) .

Самая распространённая поломка современной электроники — это неисправность электролитических конденсаторов. Если вы после разбора корпуса электронного устройства замечали, что на печатной плате имеются конденсаторы с деформированным, вздутым корпусом, из которого сочится ядовитый электролит, то самое время разобраться, как распознать поломку или дефект в конденсаторе и подобрать адекватную замену. Располагая профессиональным флюсом для пайки, припоем, паяльной станцией, набором новых конденсаторов, вы без особого труда «оживите» любой электронный прибор своими руками.

По сути, конденсатор — радиоэлектронный компонент, основная цель которого — это накопление и отдача электроэнергии с целью фильтрации, сглаживания и генерации переменных электрических колебаний. Любой конденсатор имеет два важнейших электрических параметра: ёмкость и максимальное постоянное напряжение, которое может быть приложено к конденсатору без его пробоя или разрушения. Ёмкость, как правило, определяет, какое количество электрической энергии может вобрать в себя конденсатор, если приложить к его обкладкам постоянное напряжение, не превышающее заданного лимита. Ёмкость измеряется в Фарадах. Наибольшее распространение получили конденсаторы, ёмкость которых исчисляется в микрофарадах (мкФ), пикофарадах (пкФ) и нанофарадах (нФ). Во многих случаях рекомендуется заменять неисправный конденсатор на исправный, имеющий аналогичные ёмкостные характеристики. Однако в ремонтной практике бытует мнение о том, что в схемах блоков питания можно ставить конденсатор, несколько превышающий по ёмкости фабричные параметры. К примеру, если мы хотим заменить разорвавшийся электролит на 100мкФ 12Вольт в блоке питания, который призван сгладить колебания после диодного выпрямительного моста, можно смело устанавливать ёмкость даже на 470мкФ 25В. Во-первых, повышенная ёмкость конденсатора только уменьшит пульсации, что само по себе неплохо для блока питания. Во-вторых, повышенное предельное напряжение только повысит общую надёжность схемы. Главное, чтобы отведённое под установку конденсатора место подходило.

Почему взрываются конденсаторы электролитического типа

Самая частая причина, по которой происходит взрыв электролитического конденсатора — это превышение напряжения межу обкладками конденсатора. Не секрет, что во многих приборах китайского производства параметр максимального напряжения точно соответствует приложенному напряжению. По своей задумке производители конденсаторов не предусматривали, что в штатном включении конденсатора в состав электросхемы на его контакты будет подаваться именно максимальное напряжение. К примеру, если на конденсаторе написано 16В 100мкФ, то не стоит его подключать в схему, где на него будет постоянно подаваться 15 или 16В. Безусловно, он выдержит какое-то время такое издевательство, но запас прочности будет практически равен нолю. Гораздо лучше устанавливать такие конденсаторы в цепь с напряжением 10–12В., чтобы был какой-то запас по напряжению.

Полярность подключения электролитических конденсаторов

Электролитические конденсаторы имеют отрицательный и положительный электроды. Как правило, отрицательный электрод определяется по маркировке на корпусе (белая продольная полоса за значками «-»), а положительная обкладка никак не промаркирована. Исключение – отечественные конденсаторы, где, напротив, положительный терминал промаркирован значком «+». При замене конденсаторов необходимо сопоставить и проверить, соответствует ли полярность подключения конденсатора маркировке на печатной плате (кружок, где имеется заштрихованный сегмент). Сопоставив минусовую полосу с заштрихованным сегментом, вы безошибочно вставите конденсатор. Остаётся лишь обрезать ножки конденсатора, обработать места пайки и качественно припаять. Если случайно перепутать полярность подключения, то даже абсолютно новый и вполне исправный конденсатор просто-напросто разорвётся, измазав попутно все соседние компоненты и печатную плату токопроводящим электролитом.

Немного о безопасности

Не секрет, что замена низковольтных конденсаторов может принести вред здоровью лишь в случае ошибки подключения полярности. При первом включении конденсатор взорвётся. Вторая опасность, которую стоит ожидать от конденсаторов, заключается в напряжении между его обкладками. Если вы когда-нибудь разбирали блоки питания от компьютеров, то вы, вероятно, замечали огромные электролиты на 200В. Именно в этих конденсаторах остаётся опасное высокое напряжение, которое может серьёзно травмировать вас. Перед заменой конденсаторов блоков питания рекомендуем полностью его разрядить либо резистором, либо неоновой лампочкой на 220В.

Полезный совет: такие конденсаторы очень не любят разряжаться через короткое замыкание, поэтому не замыкайте их выводы отвёрткой с целью разряда.

Приняв решение о замене конденсатора на печатной плате, первым делом следует подобрать конденсатор на замену. Как правило, речь идет об электролитическом конденсаторе, который по причине исчерпания своего рабочего ресурса начал создавать нештатный режим вашему электронному устройству, либо конденсатор лопнул из-за перегрева, а может быть вы просто решили поставить поновее или получше.

Выбираем подходящий конденсатор на замену

Параметры конденсатора на замену непременно должны подходить: его номинальное напряжение ни в коем случае не должно быть ниже, чем у заменяемого конденсатора, а емкость — никак не ниже, или может быть процентов на 5-10 выше (если это допустимо в соответствии с известной вам схемой данного устройства), чем была изначально.

Наконец, убедитесь, что новый конденсатор подойдет по размеру на то место, которое покинет его предшественник. Если он окажется чуть-чуть поменьше диаметром и высотой — не страшно, но если диаметр или высота больше — могут помешать компоненты, расположенные на этой же плате поблизости или он будет упираться в элементы корпуса. Эти нюансы важно учесть. Итак, конденсатор на замену выбран, он вам подходит, теперь можно приступать к демонтажу старого конденсатора.

Готовимся к процессу

Сейчас необходимо будет устранить с платы неисправный конденсатор, и подготовить место для установки сюда же нового. Для этого вам потребуется, конечно, а также удобно к данному действу подготовить кусок медной оплетки для снятия припоя. Как правило, мощности паяльника в пределах 40 Вт будет вполне достаточно даже если на плате был изначально применен тугоплавкий припой.

Что же касается медной оплетки для устранения припоя, то если у вас такой нет, ее весьма несложно изготовить самостоятельно: возьмите кусок не очень толстого медного провода, состоящего из тонких медных жилок, снимите с него изоляцию, слегка (можно простой сосновой канифолью), — теперь эти пропитанные флюсом жилки легко, словно губка, вберут в себя припой с ножек выпаиваемого конденсатора.

Выпаиваем старый конденсатор

Сначала посмотрите, какова полярность выпаиваемого конденсатора на плате: в какую сторону минусом он стоит, чтобы когда будете впаивать новый — не допустить ошибки с полярностью. Обычно минусовая ножка отмечена полосой. Итак, когда оплетка для удаления припоя приготовлена, а паяльник уже достаточно разогрет, сначала прислоните оплетку к основанию той из ножек конденсатора, которую вы решили освободить от припоя первой.

Аккуратно расплавьте припой на ножке прямо через оплетку, чтобы оплетка тоже разогрелась и быстро втянула в себя припой с платы. Если припоя на ножке многовато, двигайте оплетку по мере того как она будет заполняться припоем, собирая на нее весь припой с ножки, чтобы ножка в итоге осталась свободной от припоя. Проделайте это же самое со второй ножкой конденсатора. Теперь конденсатор можно легко выдернуть рукой или пинцетом.

Впаиваем новый конденсатор

Новый конденсатор необходимо установить с соблюдением полярности, то есть минусовой ножкой туда же, где была минусовая ножка выпаянного. Обычно минус обозначен полоской, а плюсовая ножка длиннее минусовой. Обработайте ножки конденсатора флюсом.

Вставьте конденсатор в отверстия. Не нужно заранее укорачивать ножки. Разогните ножки немного в разные стороны, чтобы конденсатор хорошо держался на месте и не выпадал.

Теперь, прогревая ножку возле самой платы кончиком жала паяльника, поднесите тычком припой к ножке, чтобы ножка окуталась, смочилась, окружилась припоем. То же самое проделайте со второй ножкой. Когда припой остынет, вам останется укоротить ножки конденсатора кусачками (до той длины, что и у соседних деталей на вашей плате).

Пусковой и рабочий конденсаторы служат для запуска и работы элетродвигателей работающих в однофазной сети 220 В.

Поэтому их ещё называют фазосдвигающими.

Место установки — между линией питания и пусковой обмоткой электродвигателя.

Условное обозначение конденсаторов на схемах

Графическое обозначение на схеме показано на рисунке, буквенное обозначение-С и порядковый номер по схеме.

Основные параметры конденсаторов

Ёмкость конденсатора -характеризует энергию,которую способен накопить конденсатор,а также ток который он способен пропустить через себя. Измеряется в Фарадах с множительной приставкой (нано, микро и т.д.).

Самые используемые номиналы для рабочих и пусковых конденсаторов от 1 мкФ (μF) до 100 мкФ (μF).

Номинальное напряжение конденсатора- напряжение, при котором конденсатор способен надёжно и долговременно работать, сохраняя свои параметры.

Известные производители конденсаторов указывают на его корпусе напряжение и соответствующую ему гарантированную наработку в часах,например:

• 400 В — 10000 часов
• 450 В — 5000 часов
• 500 В — 1000 часов

Проверка пускового и рабочего конденсаторов

Проверить конденсатор можно с помощью измерителя ёмкости конденсаторов, такие приборы выпускаются как отдельно, так и в составе мультиметра- универсального прибора, который может измерять много параметров. Рассмотрим проверку мультиметром.

• обесточиваем кондиционер
• разряжаем конденсатор, закоротив еговыводы
• снимаем одну из клемм (любую)
• выставляем прибор на измерение ёмкости конденсаторов
• прислоняем щупы к выводам конденсатора
• считываем с экрана значение ёмкости

У всех приборов разное обозначение режима измерения конденсаторов, основные типы ниже на картинках.

В этом мультиметре режим выбирается переключателем, его необходимо поставить в режим Fcх.Щупы включить в гнёзда с обозначением Сх.

Переключение предела измерения ёмкости ручное. Максимальное значение 100 мкФ.

У этого измерительного прибора автоматический режим, необходимо только его выбрать, как показано на картинке.

Измерительный пинцет от Mastech также автоматически измеряет ёмкость, необходимо только выбрать режим кнопкой FUNC, нажимая её, пока не появится индикация F.

Для проверки ёмкости, считываем на корпусе конденсатора её значение и ставим заведомо больший предел измерения на приборе. (Если он не автоматический)

К примеру, номинал 2,5 мкФ (μF), на приборе ставим 20 мкФ (μF).

После подсоединения щупов к выводам конденсатора ждём показаний на экране, к примеру время измерения ёмкости 40 мкФ первым прибором — менее одной секунды, вторым — более одной минуты, так что следует ждать.

Если номинал не соответствует указанному на корпусе конденсатора, то его необходимо заменить и если нужно подобрать аналог.

Замена и подбор пускового/рабочего конденсатора

Если имеется оригинальный конденсатор, то понятно, что просто-напросто необходимо поставить его на место старого и всё. Полярность не имеет значения, то есть выводы конденсатора не имеют обозначений плюс «+» и минус «-» и их можно подключить как угодно.

Категорически нельзя применять электролитические конденсаторы (узнать их можно по меньшим размерам, при той же ёмкости, и обозначению плюс и минус на корпусе). Как следствие применения — термическое разрушение. Для этих целей производители специально выпускают неполярные конденсаторы для работы в цепи переменного тока, которые имеют удобное крепление и плоские клеммы, для быстрой установки.

Если нужного номинала нет, то его можно получить параллельным соединением конденсаторов . Общая ёмкость будет равна сумме двух конденсаторов:

С общ =С 1 +С 2 +…С п

То есть, если соединить два конденсатора по 35 мкФ, получим общую ёмкость 70 мкФ, напряжение при котором они смогут работать будет соответствовать их номинальному напряжению.

Такая замена абсолютно равноценна одному конденсатору большей ёмкости.

Типы конденсаторов

Для запуска мощных двигателей компрессоров применяют маслонаполненные неполярные конденсаторы.

Корпус внутри заполнен маслом для хорошей передачи тепла на поверхность корпуса. Корпус обычно металлический, аллюминиевый.

Самые доступные конденсаторы такого типа CBB65 .

Для запуска менее мощной нагрузки, например двигателей вентиляторов, используют сухие конденсаторы, корпус которых, обычно, пластмассовый.

Наиболее распространённые конденсаторы этого типа CBB60 , CBB61 .

Клеммы для удобства соединения сдвоенные или счетверённые.

Ремонт кондиционеров

Со временем любой кондиционер перестает холодить и включаться, а также начинает течь. Причиной этого может быть целый ряд неисправностей:

• Утечка фреона. Кондиционер перестает холодить во включенном состоянии, из него течет масло и появляется обмерзание внутри и снаружи агрегата. Причиной этого является износ устройства, отсутствие обслуживания и герметизации соответствующих участков. Для устранения неисправности достаточно заправить агрегат фреоном.
• Загрязнилась дренажная система, фильтр во внутреннем либо внешнем блоке. Прибор перестает холодить, обмерзает радиатор и появляется течь. Это происходит из-за высокой загрязненности воздуха и отсутствия обслуживания. Чтобы устранить неисправность, следует почистить кондиционер.
• Неисправный компрессор. Кондиционер перестает холодить и бесшумно включается компрессор. Это может произойти из-за некачественной сборки или эксплуатации агрегата в условиях низкой температуры. Нужно заменить либо отремонтировать компрессор.
• Сломался вентилятор в наружном блоке. Кондиционер перестает холодить. Основная причина – из-за обмерзания ломается вентилятор. Единственное решение – заменить вентилятор.
• Ломается пусковой конденсатор. Кондиционер перестает холодить и компрессор не запускается, а также после включения в течение нескольких секунд слышен звук. Причина – износ и брак. В таком случае конденсатор нужно заменить.
• Поломка электронной схемы. Кондиционер перестает включаться. Это связано с его износом и неисправной электросетью. Следует заменить либо отремонтировать электронную плату.
• Неисправное электропитание. Кондиционер перестает включаться с пульта. Основная причина – отсутствие питания, износ, отсутствие батареек. Нужно просто подключить прибор к электрической сети.

Как видно, кондиционер может не работать по причине износа, из-за неправильной сборки и эксплуатации.

Фильтры внутреннего блока могут засориться, что приведет к неисправностям в работе кондиционера. По этой причине их нужно регулярно чистить. В противном случае нарушится работа системы охлаждения, уменьшится обдув радиатора и произойдет утечка конденсата. В результате ухудшится охлаждение воздуха.

Кондиционер нужно периодически заправлять фреоном, чтобы избежать снижения количества хладагента. В противном случае придется ремонтировать либо менять компрессор.

Если мощности кондиционера не хватает для определенного помещения, то он начинает включаться чаще. Это становится причиной его преждевременного износа. Поэтому требуемая мощность агрегата должна рассчитываться специалистами.

Зимой для исправной работы кондиционера рекомендуется использовать устройство «зимний пуск». Это позволяет прибору нормально работать при температуре менее -5 градусов.

В случае возникновения неисправностей в вашем кондиционере обращайтесь в сервисный центр компании Снегович.com. Наши специалисты определят характер поломки и оперативно устранят любую неисправность.

Что будет если поставить конденсатор меньшей емкости

Для чего нужен пусковой конденсатор?

Пусковой и рабочий конденсаторы служат для запуска и работы элетродвигателей работающих в однофазной сети 220 В.

Поэтому их ещё называют фазосдвигающими.

Место установки – между линией питания и пусковой обмоткой электродвигателя.

Условное обозначение конденсаторов на схемах

Графическое обозначение на схеме показано на рисунке, буквенное обозначение-С и порядковый номер по схеме.

Основные параметры конденсаторов

Ёмкость конденсатора-характеризует энергию,которую способен накопить конденсатор,а также ток который он способен пропустить через себя. Измеряется в Фарадах с множительной приставкой (нано, микро и т.д.).

Самые используемые номиналы для рабочих и пусковых конденсаторов от 1 мкФ (μF) до 100 мкФ (μF).

Номинальное напряжение конденсатора- напряжение, при котором конденсатор способен надёжно и долговременно работать, сохраняя свои параметры.

Известные производители конденсаторов указывают на его корпусе напряжение и соответствующую ему гарантированную наработку в часах,например:

• 400 В – 10000 часов
• 450 В – 5000 часов
• 500 В – 1000 часов

Проверка пускового и рабочего конденсаторов

Проверить конденсатор можно с помощью измерителя ёмкости конденсаторов, такие приборы выпускаются как отдельно, так и в составе мультиметра- универсального прибора, который может измерять много параметров. Рассмотрим проверку мультиметром.

• обесточиваем кондиционер
• разряжаем конденсатор, закоротив еговыводы
• снимаем одну из клемм (любую)
• выставляем прибор на измерение ёмкости конденсаторов
• прислоняем щупы к выводам конденсатора
• считываем с экрана значение ёмкости

У всех приборов разное обозначение режима измерения конденсаторов, основные типы ниже на картинках.

В этом мультиметре режим выбирается переключателем, его необходимо поставить в режим Fcх.Щупы включить в гнёзда с обозначением Сх.

Переключение предела измерения ёмкости ручное. Максимальное значение 100 мкФ.

У этого измерительного прибора автоматический режим, необходимо только его выбрать, как показано на картинке.

Измерительный пинцет от Mastech также автоматически измеряет ёмкость, необходимо только выбрать режим кнопкой FUNC, нажимая её, пока не появится индикация F.

Для проверки ёмкости, считываем на корпусе конденсатора её значение и ставим заведомо больший предел измерения на приборе. (Если он не автоматический)

К примеру, номинал 2,5 мкФ (μF), на приборе ставим 20 мкФ (μF).

После подсоединения щупов к выводам конденсатора ждём показаний на экране, к примеру время измерения ёмкости 40 мкФ первым прибором – менее одной секунды, вторым – более одной минуты, так что следует ждать.

Если номинал не соответствует указанному на корпусе конденсатора, то его необходимо заменить и если нужно подобрать аналог.

Замена и подбор пускового/рабочего конденсатора

Если имеется оригинальный конденсатор, то понятно, что просто-напросто необходимо поставить его на место старого и всё. Полярность не имеет значения, то есть выводы конденсатора не имеют обозначений плюс «+» и минус «-» и их можно подключить как угодно.

Категорически нельзя применять электролитические конденсаторы (узнать их можно по меньшим размерам, при той же ёмкости, и обозначению плюс и минус на корпусе). Как следствие применения – термическое разрушение. Для этих целей производители специально выпускают неполярные конденсаторы для работы в цепи переменного тока, которые имеют удобное крепление и плоские клеммы, для быстрой установки.

Если нужного номинала нет, то его можно получить параллельным соединением конденсаторов. Общая ёмкость будет равна сумме двух конденсаторов:

То есть, если соединить два конденсатора по 35 мкФ, получим общую ёмкость 70 мкФ, напряжение при котором они смогут работать будет соответствовать их номинальному напряжению.

Такая замена абсолютно равноценна одному конденсатору большей ёмкости.

Если во время замены перепутались провода, то правильное подключение можно посмотреть по схеме на корпусе или здесь: Схема подключения конденсатора к компрессору

Типы конденсаторов

Для запуска мощных двигателей компрессоров применяют маслонаполненные неполярные конденсаторы.

Корпус внутри заполнен маслом для хорошей передачи тепла на поверхность корпуса. Корпус обычно металлический, аллюминиевый.

Самые доступные конденсаторы такого типа CBB65.

Для запуска менее мощной нагрузки, например двигателей вентиляторов, используют сухие конденсаторы, корпус которых, обычно, пластмассовый.

Наиболее распространённые конденсаторы этого типа CBB60, CBB61.

Клеммы для удобства соединения сдвоенные или счетверённые.

Я не буду уподобляться авторам таких постов (что-то последнее время на хабре стало модно писать о том как перепаять конденсатор) и не стану писать топик о том, как я, перепаяв пару конденсаторов и запаяв пару контактов оживил компьютерный БП.

В общем, было в БП 2 вздувшихся конденсатора 10В x 1000мкФ. Под рукой не оказалось таких же и я впаял на их место 16В x 1000мкФ и 25В x 1000мкФ (уж что было, то и впаял). Здравый смысл подсказывает, что ничего страшного не случится и всё будет работать хорошо, однако информация в интернете по этому поводу разнится. Хотелось бы спросить у опытных и умных хабрапользователей, чем чревата такая замена?

И еще вопрос. Блок питания заработал и чувствует себя хорошо, но выходные напряжения немного высоковаты (12.28 и 5.13), но стабильны — просадок и скачков не наблюдается. Нагрузка — мат. плата miniITX и жесткий диск. Насколько это опасно для комплектующих?

При выполнении ремонта или модернизации электронного устройства часто требуется замена электролитического конденсатора вышедшего из строя. Однако аналога со стопроцентным совпадением может не оказаться в наличие, но имеются другие накопители, имеющие некоторые отличия от оригинала. В этой статье мы рассмотрим, на какие параметры следует ориентироваться, чтобы правильно выполнить замену электролитического конденсатора для любой случая, при этом не нарушить режим работы электронного устройства.

Электролитический конденсатор характеризуется тремя основными параметрами: ориентируясь на которые, достаточно просто правильно подобрать замену. К этим параметрам относятся допустимое напряжение, емкость и температура. Однако, прежде чем перейти к рассмотрению указанных параметров, следует не забывать, что данный накопитель энергии является полярным, поэтому необходимо соблюдать полярность. Положительный вывод паяем к плюсу, а отрицательный – к минусу. Чтобы не спутать выводы вдоль всего корпуса со стороны отрицательного вывода наносится знак минус «-», более подробно о маркировке написано здесь.

Замена электролитического конденсатора – основные правила

Чаще всего ремонт блока питания любого электронного устройства заключается в замене вздутого или высохшего электролитического конденсатора. При такой неисправности достаточно выпаять вышедший из строя конденсатор и заменить его новым. Однако довольно редко имеется в наличие аналогичный электролитический конденсатор, но во многих случаях его можно заменить другим, имеющим несколько отличительные параметры.

В первую очередь следует ориентироваться на напряжение. При отсутствии подходящего номинала подойдет конденсатор с большим напряжением. Например, если на корпусе оригинального конденсатора написано 35 В, то подойдет аналог с напряжением 50 В, 63 В, 100 В и т.д. – в сторону увеличения. Нельзя выполнять замену на аналог с более низким напряжением: 25 В, 16 В или 9 В. Иначе он взорвется.

Получить требуемое напряжение можно путем последовательного соединения нескольких накопителей, о чем более подробно с примерами расчетов рассказано здесь.

Следующий параметр – емкость. Как правило, в преобладающем большинстве случаев, электролитические конденсаторы, особенно большой емкости, применяются для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения: чем большая емкость, тем лучше сглаживаются пульсации. Поэтому, в случае отсутствия накопителя такой же емкости, его можно заменить аналогом большей емкости.

Если отсутствуют электролитические конденсаторы нужной емкости и достаточно места на печатной плате устройства, то вместо одного накопителя можно впаять несколько параллельно соединенных. При этом емкости их будут складываться, о чем подробно с примерами расчетов рассказано здесь.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как заменить пусковой конденсатор на конденсаторном блоке переменного тока · Поделитесь своим ремонтом

Распространенная проблема с конденсаторными блоками переменного тока (мне сказали специалисты по HVAC, что она стала очень распространенной) — это выход из строя пускового конденсатора. Я предполагаю, что существует много «грязной энергии», то есть скачки и дополнительные частоты в напряжении, предоставляемом энергетической компанией, и это плохо сказывается на пусковом конденсаторе вашего конденсаторного блока переменного тока. Вентилятор на вашем конденсаторном блоке имеет большой конденсатор, который используется для создания скачка тока, необходимого для запуска двигателя вентилятора.Грязная энергия разрушает конденсаторы, и тогда вы становитесь горячими. Прочтите, чтобы узнать, как заменить пусковой конденсатор на конденсаторе переменного тока.

Оборудование:

Вот короткое видео, чтобы вы могли услышать, как это звучит, когда конденсатор неисправен (а не когда неисправно реле):

Другая распространенная проблема — выход из строя реле конденсаторного блока, и это уже другая проблема. Перед тем, как взяться за конденсатор, чтобы заменить конденсатор, вы хотите отключить питание вашего конденсатора.Прежде всего, я не могу нести никакой ответственности за любые ваши безответственные поступки, поэтому убедитесь, что вы знаете, что делаете, и вам комфортно работать с электричеством, прежде чем идти дальше. Следуйте по гибкому кабелепроводу от конденсаторной установки к вашему зданию и найдите металлическую коробку, в которую он входит:

Коробка запорная для конденсаторного агрегата

Внутри должен быть выключатель или лопасть, которую можно вытащить.В моем случае это весло:

Вы можете потянуть эту ручку (обведена красным), и лопатка выйдет прямо, отключая питание от конденсатора. Одно замечание: вы можете перевернуть ракетку, а затем снова вставить ее, и она выключится. Не забывайте обращать внимание на его ориентацию, когда пытаетесь включить его снова, потому что вы можете вставить его, но он все равно будет выключен (для использования, когда вы хотите отключить его на зиму, но не хотите брать грести с собой).

Теперь вы можете снять панель, закрывающую то место, куда нам нужно добраться.Это будет легко найти, проследив все провода к конденсатору. Я обвел болты, которые вам нужно открутить. Выньте их, а затем сдвиньте панель вниз, чтобы снять ее.

Я забыл сфотографировать обзор деталей внутри (и я делаю этот урок в ретроспективе). Внутри не так уж много, поэтому вы сможете распознать детали на моих фотографиях. Еще одна распространенная вещь, которая выходит из строя в этих конденсаторных агрегатах, — это выход из строя реле. Реле — это переключатель, который физически подключает питание к конденсаторному блоку.Если вы смотрели видео и испытываете нечто подобное, я предполагаю, что ваша проблема заключается в конденсаторе, а не в реле. Вот как выглядит реле:

Деталь, которую мы собираемся заменить, — это конденсатор, и он выглядит как серебряная баночка, прикрепленная к боковой стороне конденсаторного блока металлической лентой. Следите за тем, чтобы провода конденсатора не закорачивались. Если это плохо, у него не будет заряда, но вы не хотите связываться с большими конденсаторами. Вы можете получить расплавленный огненный шар, если закоротите полностью заряженный конденсатор.

Пусковой конденсатор

Теперь одна вещь, которую вы определенно захотите сделать, — это сфотографировать свой конденсатор с установленной проводкой, чтобы вы знали, как собрать его обратно, потому что я не буду вдаваться в подробности. Собственно поэтому я и сделал этот снимок. Я также нацарапал на корпусе конденсатора цвета проводов, чтобы сравнить, когда я получу замену, и узнать, как подключить его обратно.

По внешнему виду, возможно, невозможно точно сказать, плох ли этот конденсатор, но когда эти конденсаторы выходят из строя много раз, они будут вздыматься вверху. Вы можете видеть, что мой конденсатор вздувается (стихи вставлены, как дно баночки). Если вы отнесете его в магазин запчастей для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, они могут протестировать его для вас и сообщить, действительно ли он плохой. Если вы находитесь в районе Чикаго, лучше всего отправиться в компанию Sundberg Company Appliance Parts, и именно там я получил свою замену. Если вы не против дождаться доставки (или, может быть, в ближайшие несколько дней это будет круто), вы можете купить их на Amazon.com тоже по-настоящему дешево.

Снова в ремонт. После того, как вы хорошо заметили, как все соединено, снимите разъемы, а затем ослабьте винты, крепящие ленту к раме конденсатора. Вставьте новый конденсатор и снова подключите провода, затяните винты, замените панель и снова прикрутите ее, а затем снова включите питание, снова вставив лопасть в отсоединяющую коробку (обратите внимание, что правая сторона лопасти вверх, чтобы включить его), а затем вы можете зайти внутрь и остыть.Вы просто, вероятно, сэкономили более 150 долларов на ремонте из-за небольшого количества работы.

Другие мысли:

• Я слышал о ситуациях, когда печь и / или кондиционер не включаются просто потому, что батарея в термостате разряжена настолько, что не хватает энергии для переключения реле в печи. Это еще кое-что, что стоит проверить (и при этом очень просто).
• Реле — еще одна распространенная вещь, которая выходит из строя в этих конденсаторных агрегатах.Моя не испортилась, но когда это произойдет, я запишу это в этом блоге.

Amazon Associate Disclosure: Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках. Это означает, что если вы нажмете на партнерскую ссылку и купите товар, я получу партнерскую комиссию. Цена товара одинакова, независимо от того, является это партнерская ссылка или нет. Тем не менее, я рекомендую только те продукты или услуги, которые, по моему мнению, повысят ценность для читателей Share Your Repair. Используя партнерские ссылки, вы помогаете поддержке Share Your Repair, и я искренне признателен за вашу поддержку.

Связанные

Как заменить рабочий конденсатор кондиционера

Когда в некоторых частях страны наступает лето, иметь кондиционер так же важно, как и печь зимой. И так же, как печь, ваш кондиционер может перестать работать так эффективно, как должен, — все это указывает на развивающуюся проблему, которая требует немедленного внимания.

К счастью, многие проблемы с переменным током легко устранить, и они могут помочь вам определить, следует ли вызывать службу ремонта дома или вы можете самостоятельно произвести ремонт дома.Конденсатор переменного тока часто выходит из строя, особенно в очень жарком климате. Это руководство представляет собой быстрое и простое пошаговое руководство, которое поможет вам устранить проблему и безопасно заменить конденсатор.

Указания по безопасности

Прежде всего я должен сказать, что если у вас есть сомнения по поводу работы с вашим кондиционером, звоните профессионалам. Самостоятельная замена рабочего конденсатора — очень простая задача, но она требует, чтобы вы могли эффективно отключить питание вашего устройства и принять меры для обеспечения полного разряда электричества.Если вам неудобно это делать или вы беспокоитесь о задаче, позвоните в местную ремонтную мастерскую.

Устранение неисправностей вашего кондиционера

Мое устройство перестало работать, как должно, несколько лет назад, и я смог безопасно и эффективно заменить рабочий конденсатор под руководством электрика, так как поначалу очень нервничал. Этот урок сослужил мне хорошую службу, и я снова смог заменить конденсатор и помочь другим сделать то же самое.

Я всегда с уважением относился к электричеству и обычно оставляю все, что связано с ним, профессионалам, несмотря на то, что существует множество безопасных способов работы с простым ремонтом электрического дома.Если вы еще не знаете, ремонт дома будет стоить вам только того, чтобы они подъехали к вашей подъездной дорожке. Тогда вам нужно прибавить к стоимости запчастей и обслуживания. Некоторые магазины очень прозрачны и справедливы в отношении своих затрат заранее, а другие могут вас удивить.

Однажды у меня был очень неприятный сюрприз, и он вдохновил меня преодолеть свои страхи перед работой с основными электрическими компонентами. А для жизни в очень жарком и очень сухом климате требуется работающий кондиционер как минимум 6, если не больше, месяцев в году.

Что искать:

Первым признаком того, что мой кондиционер работает некорректно при первом запуске, был недостаток холодного воздуха при работающем агрегате. Но есть еще несколько индикаторов, за которыми вы также можете следить. Хотя эти индикаторы могут также указывать на другие проблемы, я обнаружил, что они связаны с отказами рабочего конденсатора. Есть два очевидных индикатора, которые могут указывать на проблему с конденсатором.

Если блок работает, но воздух не кажется холодным, возможно, возникла проблема с воздушным потоком или конденсатором.Всегда меняйте фильтры раз в месяц, чтобы обеспечить беспрепятственный поток воздуха. Иногда это поможет решить проблему. Если нет, проверьте свой конденсатор.

Также имейте в виду, что кондиционер будет дуть примерно на 20 градусов холоднее, чем ваша наружная температура. Вы можете поместить термометр над вентиляционным отверстием, чтобы увидеть, происходит ли это. Если нет, проверьте конденсатор.

Если ваше устройство включается, но вы не слышите, как вентилятор работает, или требуется некоторое время, чтобы вентилятор включился, вам необходимо немедленно решить проблему.Что происходит, так это то, что недостаточно мощности, чтобы «запустить» вентилятор должным образом. Это может обременить устройство и сжечь его, если ему позволить постоянно продолжать попытки бежать.

Один из способов проверить это — взять палку и постучать по лопастям вентилятора. Если он начинает двигаться так, как должен, почти наверняка у рабочего конденсатора не хватило заряда для его работы.

Почему выходит из строя конденсатор?

Прежде чем вы будете уверены, что конденсатор нуждается в замене, попробуйте выполнить сброс всего блока переменного тока.Потери мощности, скачки напряжения и отказы выключателя также могут создавать эти проблемы. Как и в случае с любым другим устройством, иногда «отключение» устройства от сети и «включение» снова может вернуть все в норму. Просто выньте стакан из коробки панели выключателя 220 В (которая должна быть расположена рядом с блоком), подождите несколько секунд и снова подключите ее.

Еще одна причина выхода конденсатора из строя — возраст. Как и все остальное, они могут изнашиваться. Один из способов узнать, изношен ли ваш конденсатор, — это слегка вздуть верхнюю часть.Он также может сильно заржаветь.

Скачки напряжения также могут испортить конденсатор. В целом они не являются дорогими деталями, и я обнаружил, что они довольно дешевы по своей долговечности. Это мнение поддержали мастерские по ремонту кондиционеров по всему США, поскольку они обнаружили, что часто заменяют эту деталь.

Высокие температуры тоже могут быть проблемой. Они уже нагреваются при использовании, но если ваш блок переменного тока находится в жарком месте в жарком климате, вы можете сократить его продолжительность жизни.

Что необходимо для замены рабочего конденсатора кондиционера

Если вы уверены, что проблема в рабочем конденсаторе переменного тока, его стоит заменить, прежде чем обращаться к специалисту. Эти детали в целом недороги (от 10 до 15 долларов каждая), и их замена занимает от 5 до 10 минут. По сравнению с обращением в службу поддержки за 300 долларов, я готов сначала попробовать улучшить дом.

Правильный двойной рабочий конденсатор для вашего устройства

Прежде всего, вам необходимо убедиться, что вы получили правильный двойной рабочий конденсатор для работы компрессора и двигателя вентилятора.Если у вас есть руководство пользователя, обратитесь к нему, чтобы определить размер конденсатора. Вы всегда можете посмотреть конденсатор в блоке, чтобы узнать, какого он размера, если на нем есть информационная наклейка (только конденсатор не трогайте).

VAC, или ток напряжения в усилителе, является важным числом, на которое следует обращать внимание. Это будет либо 370 В переменного тока, либо 440 В переменного тока. Вы можете использовать 440 вместо 370, но не наоборот, иначе вы рискуете столкнуться с большими проблемами. Ищите совместимые номера деталей и наклейки с данными, которые содержат эту информацию.

Отвертка с резиновой ручкой

Вам нужно будет снять внешнюю панель переменного тока. Мои винты легко откручиваются с помощью отвертки с плоским жалом, но используйте ту, которая облегчит вам работу.

Плоскогубцы с тяжелой резиновой рукояткой

Мне нравятся хорошие, прочные плоскогубцы с пластмассовой ручкой, которые позволяют одновременно разряжать и отсоединять провода во время работы (я слишком осторожен, потому что, знаете ли, электричество). Я держу под рукой два типа плоскогубцев на случай, если они мне понадобятся). Желто-черные плоскогубцы на картинке — мои рекомендации по обеспечению безопасности).

Кожаные перчатки и защитные очки

Помните, что вы работаете с электричеством и должны иметь соответствующие средства индивидуальной защиты.

Замена рабочего конденсатора: начало работы

Прежде чем что-либо делать, вам необходимо отключить питание вашего блока переменного тока. Я, вероятно, практикую множество мер безопасности, но я успокаиваюсь, зная, что ничто не попытается включиться, пока я работаю. Сначала я выключаю термостат, чтобы ничего не срабатывало автоматически.Я также хочу контролировать устройство, когда все встанет на свои места, чтобы я мог убедиться, что он работает правильно.

Затем выключите в доме автоматические выключатели, которые подключаются к сети переменного тока. Опять же, я хочу знать, что связано, а что нет. И я хочу убедиться, что у меня есть полный контроль над включением всей системы после ремонта, чтобы я мог быстро выключить ее, если что-то не работает.

После того, как вы получите контроль над этим, вы можете приступить к работе с самим блоком переменного тока.

Шаг 1: Снимите выключатель 220 В

Вам необходимо снять прерыватель перед началом любых работ с вашим блоком переменного тока. Это обязательно. Не пытайтесь продолжить работу, предварительно не сняв прерыватель.

Шаг 2: Найдите и снимите панель кондиционера

Панель расположена в углу задней части устройства, обращенной к вашему дому. Он закрывает только один угол, и его легко распознать, так как именно там провода и другие трубки находятся рядом с тем, что идет к источнику питания.

Обычно панель крепится от 2 до 4 винтов, и вам, возможно, придется немного пошевелить, поскольку она должна плотно прилегать к выступающей кромке. Обязательно положите винты в надежное место, пока они вам снова не понадобятся.

Шаг 3: Найдите рабочий конденсатор — НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ

Как видите, этот конденсатор не выглядит так, как будто с ним что-то не так. И я очень волновался, что это может не быть проблемой. Однако после замены блок стал работать отлично, так что, возможно, я только начал портиться.

У некоторых конденсаторов есть цветные кольца вокруг клемм, но не на всех, так что не думайте, что ваш новый тоже будет. Всегда делайте снимок, чтобы увидеть, как ваши провода должны быть подключены, а также определить размещение нового конденсатора. Каждая клемма конденсатора должна иметь маркировку сверху. На этой картинке трудно разглядеть, но если вы увеличите масштаб, вы увидите, что она выгравирована. В новом фрагменте ниже это показано более четко.

Шаг 4: Разрядите конденсатор

Деталь предназначена для удержания заряда, поэтому, даже если вы отключили источник питания, ваш конденсатор может по-прежнему сохранять запасенную энергию, которую вам необходимо разряжать.Я НЕ делал снимок, пока делал это, потому что это было небезопасно. Тем не менее, на моем фото показано размещение моих плоскогубцев после того, как я снял деталь, поэтому вы можете увидеть, как это будет выглядеть.

Вы также можете сделать это с помощью отвертки с резиновой ручкой, но я предпочитаю свои сверхмощные плоскогубцы. Для разряда вам просто нужно создать перемычку между выводами, чтобы обеспечить разряд. При этом вы можете увидеть небольшую искру. Сделайте это через каждый терминал не менее двух раз, чтобы убедиться, что все в безопасности.Всегда продолжайте обрабатывать конденсатор, если он заряжен, даже после этого в качестве дополнительной меры безопасности.

Шаг 5: Снимите провода и снимите кронштейн, удерживающий конденсатор

Для этого можно использовать плоскогубцы или руки в перчатках. Я предпочитаю использовать плоскогубцы, так как я могу осторожно вытащить каждую из клемм. Во время этого процесса ни в коем случае не дергайте и не дергайте их. Дайте им отдохнуть, пока вы откручиваете кронштейн и снимаете старый конденсатор.Я всегда поднимаю его плоскогубцами и кладу на верхнюю часть устройства, пока не буду готов утилизировать его.

Шаг 6: Определите, как разместить новый конденсатор

Взгляните на верхнюю часть вашего нового конденсатора и определите, какая клемма и куда идет, чтобы вы могли легко подсоединить провода, как только она будет у вас на месте. Вы можете заметить, что клеммы немного разные. Это вообще не проблема, так как всего нужно подключить всего 4 провода и только клемму C (против часовой стрелки к HERM).

Шаг 7: Установите новый конденсатор

Обязательно плотно прикрутите скобу к ней перед подключением проводов. Используйте сделанную вами фотографию, чтобы правильно сопоставить провода с клеммами. Всегда дважды проверяйте размещение проводов, чтобы убедиться, что все в правильном месте. Вы же не хотите закоротить систему, неправильно разместив их.

Шаг 8: Закройте кондиционер

Повторите шаг 2 в обратном порядке и закройте панель. Я всегда кладу панель, не затягивая винты, на тот случай, если мне нужно будет вернуться, чтобы внести коррективы или определить, есть ли более серьезная проблема, чем замена конденсатора.

Шаг 9: Подайте электричество на кондиционер

Снова подключите прерыватель, нажмите выключатель и снова включите термостат, чтобы обеспечить электричеством устройство. Затем вы можете проверить эффективность своей работы, переключив термостат на охлаждение. Если все было сделано правильно, он должен снова включиться и начать работу, если у вас правильно настроен термостат.

Заключение

Имейте в виду, что неработающий кондиционер не обязательно является серьезной неожиданной проблемой.Многие проблемы, связанные с внезапной нехваткой холодного воздуха или проблемами с запуском вашего устройства, связаны с рабочим конденсатором.

Это недорогой продукт, который легко заменить. Просто обязательно примите меры безопасности в отношении электричества и обратитесь за помощью к профессионалу, если вы не чувствуете себя в состоянии справиться с этой задачей. Сообщите нам ниже, чем закончилась ваша работа! И, как всегда, поделитесь пожалуйста!

Конденсаторы

Замена пусковых и рабочих конденсаторов в блоке управления насосом

Обычно внутри блока управления насосом находятся 2 конденсатора, пусковой конденсатор и рабочий конденсатор.Пусковой конденсатор считается расходным материалом в системе водяного насоса и должен заменяться каждые 3 года. Почему? Подобно батарее телефона, после стольких раз зарядки или использования в течение многих лет срок службы конденсаторов заканчивается. В условиях высокой температуры (блок управления под жарким летним солнцем) или частых циклов включения-выключения (установка напорного резервуара) вам может потребоваться заменить конденсатор даже раньше. Рабочие конденсаторы аналогичны, но имеют меньшую емкость и служат намного дольше, чем пусковые конденсаторы.Мы рекомендуем заменить рабочий конденсатор, когда мультиметром наблюдается снижение емкости на 10%. Мы сосредоточимся на пусковых конденсаторах, поскольку их замена — это большая проблема.

Снижение производительности пускового конденсатора и риски с течением времени и использования

Емкость пускового конденсатора обычно указывается в диапазоне, например, 105–126 мкФ (MFD) или 105 мкФ + 20%. Когда конденсатор в блоке управления используется в течение многих лет, емкость уменьшается ниже 10% диапазона ближе к концу срока службы.В это время вам следует заменить конденсатор.

Другой причиной замены пускового конденсатора каждые 3 года является предотвращение внутренней утечки конденсатора, которая может вызвать взрыв. Какие? Взрыв? Не волнуйтесь, большинство конденсаторов спроектированы так, чтобы допускать мягкий взрыв, такой взрыв не причинит вам вреда, но может вызвать проблемы для насоса.

Когда емкость ниже номинальной, конденсатор будет подавать меньший ток на двигатель при каждом запуске. Это может вызвать серьезные проблемы с двигателем из-за более длительного процесса запуска.Более длительные пуски могут привести к перегоранию или перегреву двигателя, а также к повреждению подшипников.

Емкость

можно проверить с помощью мультиметра со встроенной функцией. Большинство мультиметров стоимостью 150 долларов и выше включают функцию проверки емкости.

Замена конденсатора

Замена конденсатора проста и может выполняться пользователем. Перед заменой конденсатора НЕОБХОДИМО отключить источник питания !! Это включает в себя отключение 2 автоматических выключателей (для 2 горячих линий) на силовой панели и любых выключателей питания вашей насосной системы.Большинство блоков управления предназначены для простой замены конденсаторов. Просто отсоедините клеммы проводов, соединяющие старый конденсатор, и снова подключите их к новому, и вы готовы к работе. Пусковые конденсаторы имеют два вывода, но каждый вывод имеет два вывода. Будьте осторожны, чтобы повторно подключить провода таким же образом. Перед подключением нового конденсатора следует использовать плоскогубцы для обжима клеммы провода (разъема), чтобы обеспечить плотную посадку и хорошее соединение.

Среди производителей конденсаторов в США Barker Microfarad Inc (BMI) является одной из ведущих компаний по качеству своей продукции.

Щелкните здесь, чтобы увидеть наш выбор конденсаторов!

Как отремонтировать и заменить конденсатор кондиционера

Для среднего домовладельца идея плохого конденсатора кондиционера может быть пугающей. Если вы не знакомы с частями кондиционера или не чувствуете склонности к механике, не беспокойтесь. Конденсатор — это небольшой компонент вашего кондиционера, который посылает импульсы энергии на двигатель, чтобы помочь ему запустить вентилятор. Когда конденсатор выходит из строя, вы все равно будете слышать, как ваше устройство включается и выключается, но он не будет дуть холодным воздухом, потому что вентилятор не может начать вращаться.

Диагностика неисправного конденсатора

Самая лучшая новость заключается в том, что для диагностики неисправного конденсатора не обязательно требовать больших навыков или знаний. Вы можете выполнить несколько простых тестов, чтобы определить, неисправен ли конденсатор.

Самый простой тест — подождать, пока ваш конденсаторный блок не заработает, а затем с помощью палки осторожно сдвинуть лопасти вентилятора.

Если двигатель запускается, а вентилятор продолжает работать, это верный признак того, что пусковой конденсатор не посылает импульс мощности, необходимый для запуска вентилятора.

Замена неисправного конденсатора

Если вы подтвердили, что неисправен конденсатор, вы можете легко найти замену конденсатора кондиционера. Конденсаторы кондиционера рассчитываются специально для двигателя, замена должна соответствовать спецификациям существующего рабочего конденсатора. Рабочие конденсаторы обычно нельзя найти в вашем местном хозяйственном магазине, вам нужно будет пойти на склад HVAC или заказать деталь через Интернет.

Затем вам нужно отключить питание выключателя, расположенного снаружи вашего дома рядом с устройством.Затем вам нужно найти конденсатор за сервисной панелью вашего устройства. Убедитесь, что вы носите защитное снаряжение, потому что конденсатор может накапливать энергию, даже если он не работает должным образом. Проверьте конденсатор, приложив отвертку с резиновой ручкой к клеммам, чтобы разрядить накопленную мощность, прежде чем снимать его и заменять новым.

Важно, чтобы вы работали аккуратно и устанавливали новый конденсатор точно так же, как вышел старый. Если вам неудобно идентифицировать и безопасно разряжать конденсатор, лучше всего всегда звонить подрядчику HVAC в Феникс, штат Аризона.

Свяжитесь с нами для получения услуг по ремонту систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в Фениксе, Аризона

Day & Night Air предлагает услуги по ремонту кондиционеров Phoenix AC домовладельцам, страдающим от жары. Хотя ремонт конденсатора несложен, это может быть непросто, если вы не уверены, что искать или как безопасно отключить питание устройства, или если вы не определили конденсатор как причину ваших проблем. Звоните нам сегодня для получения дополнительной информации.

Как заменить центральный конденсатор переменного тока или контактор

Соблюдайте особую осторожность при работе с конденсаторами.Они сохраняют высокий уровень заряда, даже если питание отключено.

Рекомендации экспертов, включая видео, о том, как заменить конденсатор и контактор центрального кондиционера, когда центральный блок переменного тока вообще не работает.

Если ваш центральный кондиционер вообще не работает, скорее всего, проблема в конденсаторе или контакторе наружного компрессора. Конденсатор, иногда называемый «рабочий конденсатор», запускает конденсатор и вентилятор наружного блока. Если конденсатор выйдет из строя, кондиционер не будет работать.

Каковы признаки неисправности конденсатора переменного тока или контактора?

Наиболее частым признаком неисправности конденсатора является щелчок, за которым следует жужжание или гудение. Хотя иногда вы можете запустить вентилятор компрессора (по часовой стрелке), протолкнув его тонкой палкой или длинной отверткой, проткнув решетку, это временное решение. Вам лучше заменить конденсатор.

Если вы не слышите гудения после щелчка компрессора, возможно, проблема в контакторе, который необходимо заменить.

Стоит ли делать самому?

Если вы опытный самодельщик и можете безопасно работать с электричеством, вы можете легко протестировать и заменить эти недорогие детали. Большинство новых конденсаторов стоит менее 60 долларов, а контактор переменного тока — менее 45 долларов.

Однако, если у вас нет необходимых навыков или инструментов, оставьте этот ремонт специалисту по ремонту систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Их профессиональная замена обычно стоит от 90 до 450 долларов.

Ниже описано, как заменить конденсатор и контактор.

Как проверить и заменить рабочий конденсатор переменного тока

Перед открытием электрической крышки на блоке кондиционирования воздуха обязательно отключите все питание компрессорного блока и внутренней печи или воздухообрабатывающего агрегата и убедитесь, что оно выкл . Обратите внимание, что это может означать отключение автоматического выключателя, который обслуживает печь и воздухообрабатывающий агрегат, а затем, около компрессора, вытаскивание блока отключения (или отключение 220-вольтного питания) к наружному компрессору.

Конденсатор обычно выходит из строя тогда, когда он нужен больше всего. Когда вы исследуете компрессор вашего кондиционера, чтобы проверить конденсатор, обратите внимание на его точный тип и характеристики. Независимо от того, вышел ли ваш конденсатор из строя, закажите замену на Amazon, чтобы он был всегда под рукой.

Чтобы работать безопасно и эффективно, перед началом просмотрите следующие три видео ниже.

Осторожно: конденсатор переменного тока накапливает напряжение и может поразить вас! Не трогайте клеммы. Перед тем, как приступить к работе, разрядите конденсатор, как показано ниже.

Чтобы добраться до конденсатора, снимите панель доступа компрессорного агрегата, как показано в видеороликах по тестированию и замене конденсатора ниже.

Безопасная разрядка конденсатора переменного тока

Для разрядки рабочего конденсатора наденьте защитные очки и перчатки. Возьмитесь за ручку изолированной электрической отвертки (не касаясь металла!) И используйте лезвие отвертки, чтобы перемыть контакты на конденсаторе.Будьте готовы к искре!

В этом видео показаны методы:

Проверка рабочего конденсатора

Стандартные конденсаторы имеют две клеммы вверху, а двойные конденсаторы — три клеммы: одну общую клемму (C), одну клемму вентилятора (F) и одну. герметичный (Herm) терминал для герметичного компрессора. На другом конце конденсатора провода линейного напряжения подключаются к двум дополнительным клеммам.

Используя цифровой мультиметр, установленный на «Емкость», подключите один провод к общей клемме (C), а другой провод к одной из двух других клемм.На счетчике должно отображаться число, а не «OL», указывающее на короткое замыкание.

Вот видео, которое более точно показывает, как проверить и заменить конденсатор.

Совет: сделайте быстрое цифровое фото проводов перед их отсоединением, чтобы знать, где их заменить.

Замена конденсатора

Вот еще одно видео, в котором показано, как заменить конденсатор. Это предлагает еще один способ запомнить, какие провода идут к каким клеммам:

Обратите внимание: если вы не совсем понимаете, как правильно и безопасно заменить конденсатор, позвоните специалисту по HVAC.

Все еще не работает? Проверьте и, при необходимости, очистите или замените контактор переменного тока. Также прочтите « Кондиционер, не дующий воздух » ниже.

Как проверить и заменить контактор переменного тока

Контактор — это, по сути, переключатель, который управляет компрессором и двигателем вентилятора конденсатора. Если он поджарен или забит насекомыми и грязью, ваш кондиционер не будет работать.

Если кондиционер не работает или гудит, но вы слышите щелчок , контактор, вероятно, необходимо заменить.

Перед тем, как приступить к работе, обязательно отключите все питание компрессорного агрегата и внутренней печи или воздухообрабатывающего агрегата, а также убедитесь, что питание отключено. .

Примечание. Работая с контактором, вы будете работать рядом с заряженным конденсатором, что может привести к поражению электрическим током. См. Раздел «Безопасная разрядка конденсатора переменного тока».

В следующем видео показано, как заменить контактор. Мы рекомендуем вам сфотографировать, где провода подключены к контактору, прежде чем снимать их, чтобы вы могли видеть, где они идут на новом контакторе.

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт развивал свой опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более 30 книг по благоустройству дома и автором бесчисленных статей в журналах. Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Доне Вандерворте

Как определить, неисправен ли у вас конденсатор переменного тока и как его заменить

Все мы знаем это удивительное чувство, когда вы приходите из жаркого летнего дня в свой прекрасный кондиционер.Но однажды вы можете войти и обнаружить, что ваш дом не такой крутой, как вы ожидаете.

Некоторым людям также знакомо чувство опущения при поломке блока переменного тока. Однако знать, что вам предстоит дорогостоящий ремонт, не должно быть никому.

Летом становится жарче и Июнь 2021 года бьет рекорды, нужен рабочий кондиционер.

Прежде чем пойти и заняться какой-нибудь серьезной работой, вам, возможно, придется задать себе вопрос: «У меня плохой конденсатор переменного тока?».Если вы это сделаете, есть хорошие новости — вы можете заменить его самостоятельно.

Ознакомьтесь с симптомами и руководством по замене, чтобы узнать, действительно ли это вы.

Предупреждения по безопасности

Многие блоки переменного тока имеют конденсаторы, которые несут достаточно высокий заряд, поэтому вы должны быть абсолютно осторожны при их замене или проверке. Однако, если вы примете разумные меры предосторожности, у вас не должно возникнуть проблем.

• Никогда не касайтесь клемм на конце конденсатора
• Не используйте предметы с металлической ручкой для разряда конденсатора.Используйте отвертку с изолированной ручкой и приложите металлический стержень отвертки к C к HERM и C к FAN, чтобы разрядить конденсатор.

При работе с высоковольтным оборудованием, таким как блок переменного тока, всегда убедитесь, что оно выключено. Если ваш блок переменного тока является съемным, убедитесь, что вилка полностью отключена. Если ваш AC подключен к автоматическому выключателю, убедитесь, что он отключен или выключен.

Признаки неисправности или неисправности конденсатора

Блоки переменного тока с плохими конденсаторами могут вызывать несколько интересных симптомов.Хотя это не всегда стопроцентная гарантия неисправного конденсатора переменного тока, велика вероятность того, что у вас возникнут проблемы, если вы увидите что-либо из этого.

Вы можете заметить:

• Гудящие шумы
• Проблемы с включением или выключением
• Запах гари или электрического разряда
• Счета выше обычных
• Агрегат может отключиться случайным образом
• Без охлаждения
• Щелчки или жужжание

Если что-то из этого звучит знакомо, есть большая вероятность, что с конденсатором переменного тока что-то не так, и вам следует подумать о его замене.

Если ни один из этих симптомов не подходит, обратитесь к нашему руководству по устранению неполадок, чтобы найти проблему.

Без охлаждения

Как только ваш кондиционер перестанет подавать холодный воздух, это верный признак того, что что-то не так. Возможно, это не долгосрочная проблема. Вы можете проверить, включив и снова выключив устройство, чтобы увидеть, исчезнет ли проблема.

Щелчки или жужжание

Это снова связано с двигателем. Когда двигатель пытается запуститься, но не может, он может издавать щелкающий или гудящий звук.Это хороший признак того, что конденсатор сломан.

Теперь, когда у вас есть хорошее представление о симптомах, которые вы можете увидеть, давайте узнаем немного о том, как работают конденсаторы. Таким образом, вы сможете понять, как их безопасно и эффективно заменить.

Счета за высокую энергию

Когда конденсатор переменного тока неисправен, двигатель вентилятора конденсатора должен работать больше и потреблять больше ампер. Поэтому, когда вы внезапно замечаете, что ваши счета за электроэнергию увеличиваются, у вас может быть плохой конденсатор. Чтобы понять, почему плохой конденсатор означает более высокий счет за электроэнергию, см. Раздел ниже о том, что делает конденсатор.

Случайные отсечки

Вы можете обнаружить, что ваш блок переменного тока отключается, и вы время от времени ничего не делаете.

Проблема с включением или выключением

Эта проблема почти всегда связана с плохим конденсатором. Когда система пытается сделать что-то, для чего требуется больше энергии, неисправный конденсатор может вызвать проблемы. Этот симптом также может проявляться в том, что устройству требуется много времени для начала работы после его включения. Конденсатор дает начальный заряд энергии, и когда он выходит из строя, блок переменного тока изо всех сил пытается запуститься.Обычный обходной путь, хотя иногда и опасный, — это толкать лопасть вентилятора палкой. Это может быть опасно и привести к повреждению устройства, поэтому следует делать это только в экстренных случаях.

Запах гари или электрического разряда

Это немного сложнее, так как может быть много причин (ни одна из них не является хорошей), по которым ваш блок переменного тока может пахнуть гари. В вашем блоке переменного тока конденсатор приводит в движение двигатель. Когда конденсатор неисправен, двигатель имеет тенденцию к перегреву, и это может вызвать запах.

Что на самом деле делает конденсатор?

Если вы думаете о конденсаторе как о большом хранилище энергии, вы на правильном пути. Самый простой конденсатор состоит всего из нескольких компонентов. Это два проводника, которые пропускают электричество, и промежутки, которые блокируют поток электричества. Когда электричество проходит через конденсатор, электроны накапливаются в двух проводниках. Один проводник хранит отрицательно заряженные электроны, а другой — положительно заряженные.

Любой крупный прибор, такой как блок переменного тока, требует много электроэнергии для работы. И когда компрессор и двигатель вентилятора запускаются, им требуется большое количество энергии. Вы не захотите постоянно платить за электроэнергию по высокой цене — здесь на помощь приходят конденсаторы.

Конденсаторы используют накопленную энергию, чтобы дать большой толчок мощности вашему компрессору и двигателю вентилятора при запуске. Возможно, вы слышали шум, когда начинается этот процесс.

После запуска устройства в конденсаторе больше нет необходимости, и он может вернуться к накоплению энергии для следующего большого толчка.

Что такое номинал конденсатора

У конденсатора много разных номиналов, но для наших целей нас интересуют только два:

1. Рабочее напряжение
2. Значение емкости. На вашем конденсаторе переменного тока будет 2 значения емкости. Один приводит в движение компрессор, другой — двигатель вентилятора.

Рабочее напряжение

На самом деле это просто показатель того, какое напряжение может пройти через конденсатор. Одна из причин, по которой конденсатор может выйти из строя быстрее, чем ожидалось, — это нестабильная подача электроэнергии в вашем доме.При замене конденсатора вы можете увеличить напряжение, так как это максимальное напряжение, с которым он может работать. Как правило, вы увидите конденсаторы на 370 или 440 В, но многие производители увеличивают запасы только до 440 В.

Значение емкости

Измеряется в микрофарадах и показывает, сколько энергии может хранить конденсатор. Обычно это будет написано 50 + 5 MFD или 50 + 5 μ. Здесь есть и другие сложности, но все будет в порядке, если вы можете указать микрофарады.

Примеры этикеток конденсаторов. Обратите внимание, что некоторые производители используют МФД для отображения рейтинга микрофарад, тогда как другие используют символ μ.

Как определить, неисправен ли конденсатор

Наиболее частым признаком неисправного конденсатора является гудение двигателя вентилятора конденсатора на внешнем блоке, или двигатель не запускается. В доме вы заметите, что холодный воздух не выходит из вентиляционных отверстий. Когда это происходит, конденсатор не работает и не может обеспечить достаточное количество накопленной энергии для работы двигателя вентилятора или компрессора.

Помимо всех симптомов из нашего списка, могут быть визуальные признаки того, что с конденсатором что-то не так. Если вы видите конденсатор на своем блоке переменного тока, его достаточно легко проверить на предмет повреждений или других функциональных проблем.

Визуальные признаки неисправного конденсатора

Внимательно посмотрите на конденсатор в вашем устройстве. Он выглядит гладким и безупречным? Если есть заметный прогиб или выпуклость, конденсатор необходимо заменить.Таким же образом, если масло выходит из верхней части конденсатора, срок его службы подошел к концу, и его необходимо заменить.

Пример неисправного конденсатора кондиционера: вздутие Пример неисправного конденсатора кондиционера: ржавчина

Будет ли кондиционер работать с неисправным конденсатором?

Скорее всего, вы услышите жужжащий звук, если конденсатор переменного тока неисправен и ваш переменный ток не работает. В аварийной ситуации электродвигатель вентилятора конденсатора переменного тока можно запустить с помощью джойстика до тех пор, пока не придет запасной конденсатор, однако мы не рекомендуем этого делать, поскольку вы можете вызвать дальнейшее повреждение лопасти вентилятора и / или змеевика конденсатора.Если змеевик конденсатора поврежден, может потребоваться полная замена блока, поскольку стоимость ремонта будет слишком высокой.

Как проверить рабочий конденсатор с помощью мультиметра

Использование функции емкости на мультиметре

Включите счетчик

Поверните циферблат на функцию емкости (см. Ниже). В этом случае мы используем мультиметр Клейна, и мы должны нажимать кнопку выбора, пока не увидим, что это емкостной режим.

Установка емкости на мультиметре

Проверка секции вентилятора конденсатора конденсатора

Поместите один щуп мультиметра на C (общий)

Поместите другой датчик на ВЕНТИЛЯТОР.

Считывание емкости секции двигателя вентилятора конденсатора

Подождите несколько секунд, и на дисплее должно появиться значение емкости. При хорошем чтении микрофарады будут в пределах 10% от указанной на этикетке спецификации.

Проверка секции вентилятора компрессора конденсатора

Поместите один щуп мультиметра на C (общий)

Поместите другой зонд на HERM. (HERM — сокращение от герметичный, что означает герметичный компрессор)

Считывание емкости компрессорной секции конденсатора

Подождите несколько секунд, и на дисплее должно появиться значение емкости.При хорошем чтении микрофарады будут в пределах 10% от указанной на этикетке спецификации.

Использование функции сопротивления на мультиметре

Конденсатор также можно проверить, измерив сопротивление, но лучше всего это работает с аналоговым измерителем. Цифровые измерители обычно не показывают скачок вверх и вниз в омах, что указывает на исправный конденсатор.

Включите счетчик

Поверните циферблат на Ом. (Похоже на символ омеги)

Быстрое считывание показаний сопротивления между клеммами

Наденьте датчик на C, а другой на ВЕНТИЛЯТОР.Вы должны увидеть показание сопротивления на стрелке прыжка и вернуться к бесконечности.

Переверните щупы и найдите такое же поведение на стрелке мультиметра.

Повторите это для C и HERM.

Измерьте сопротивление между выводами и корпусом конденсатора

Поместите один щуп на C, а другой на внешний металлический корпус конденсатора. Если вы получаете показания, указывающие на целостность цепи, то конденсатор неисправен.

Повторите это для терминала FAN и терминала HERM.

Проверка на короткое замыкание между выводами и корпусом конденсатора

Как заменить конденсатор кондиционера

Замена конденсатора переменного тока несложна и в большинстве моделей может быть сделана своими руками. Каждая модель отличается, поэтому процесс может немного отличаться в зависимости от вашей марки.

Основные шаги:

1. Выключите и отсоедините блок переменного тока
2. Откройте или удалите панель, которая дает вам доступ
3. Обычно находится на боковой стороне устройства и имеет маркировку
.
4. Проверьте, какой номинал сломанного конденсатора
5. Снимаем старый конденсатор
6. Установить новый конденсатор
7. Включите блок переменного тока и протестируйте его.

Хотя это относительно простая установка, мы рекомендуем прочитать инструкции до конца.У вас будет полное представление о том, что вы будете делать таким образом.

Шаг 1: Собрать Ваши инструменты

Вам нужна отвертка, чтобы снять панель доступа? Когда вы доберетесь до снятия конденсатора, вам могут понадобиться как отвертка 1/4 дюйма, так и отвертка 5/16.

Шаг 2. Выключите и отсоедините блок переменного тока

Убедитесь, что вы правильно выключили блок переменного тока. Мы рекомендуем выключить прерыватель, который идет к сети переменного тока, и извлечь блок предохранителей из коробки отключения кондиционера.

Шаг 3. Откройте или снимите панель доступа

Это должна быть маленькая распашная дверь. Обычно он появляется сбоку или снизу блока переменного тока. Для открытия некоторых панелей требуется отвертка, в то время как у других есть защелка. Будьте осторожны при открытии панели, чтобы у вас было безопасное место для ее хранения, если она полностью выйдет наружу.

Шаг 4: Найдите конденсатор

Типичное расположение конденсатора в сплит-системе

Конденсатор в вашем блоке переменного тока будет выглядеть как металлический цилиндр.Он будет иметь два или три контакта наверху и к нему должны быть подключены провода.

Шаг 5: Осмотрите конденсатор

Сделайте быстрый визуальный осмотр конденсатора. Вы видите выпуклость? Нет ли утечек масла по бокам? Если что-то в конденсаторе выглядит деформированным или странным, скорее всего, это плохо.

Это также хорошее время для проверки остальных компонентов шкафа переменного тока. Есть ли на контакторе следы ожогов или точечной коррозии? Пробка компрессора в хорошем состоянии?

Шаг 6: Проверьте номинал конденсатора

Внимательно посмотрите на конденсатор.Вот пример, показывающий этикетку. Сбоку на нем должна быть этикетка, на которой будет рассказано все, что вам нужно знать о нем. Кроме того, предоставив нам вашу модель и серийный номер, мы можем помочь вам найти подходящий конденсатор для вашего кондиционера. Помните, из того, что мы видели выше; нас интересуют два рейтинга:

1. Рабочее напряжение
2. Емкость

Рабочее напряжение

Обычно это печатается в верхней части этикетки, а после нее идут буквы VAC.Вы можете увидеть текст, похожий на «370VAC» или «440VAC».

Номинальная емкость

Обычно он печатается под номинальным напряжением и имеет после него буквы мкФ или мкФ. Вы можете увидеть текст, похожий на «50uF» или «40 + 5MFD».

Шаг 7: Снимите старый конденсатор

Сначала сфотографируйте старый конденсатор на месте. Это поможет вам позже, когда вы вставите новую. Разъемов должно быть три — HERM, вентилятор и С.Важно, чтобы, когда вы снова вставляете новый конденсатор, вы подключаете его таким же образом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ: Не прикасайтесь к клеммам конденсатора, так как он все еще может удерживать заряд.

После того, как вы сфотографировали разъемы, осторожно отключите их. Отсоединенные провода следует отложить в сторону, чтобы они не мешали.
Конденсатор должен легко сниматься. Обычно для их удаления требуется всего один или два винта, а некоторые из них являются защелкивающимися.Если винты удерживают конденсатор, убедитесь, что вы храните их в безопасном месте.

Шаг 8: Установите новый конденсатор

Один за другим присоедините провода, как на старом конденсаторе. Убедитесь, что правильные провода идут к разъемам HERM, вентилятора и C. Перед тем, как продолжить, проверьте их правильность.

Как только вы убедитесь, что у вас есть подходящие разъемы в нужном месте, пора снова установить конденсатор. Возьмите ранее снятые винты и установите конденсатор с твердым давлением.Будьте осторожны, чтобы не повредить винты при установке.

Если для установки конденсатора не используются винты, он должен просто снова встать на место.

Шаг 9: Закройте и закрепите панель доступа

Не забудьте ввернуть все винты, которые могли удерживать дверь закрытой. Панель с открытым доступом может быть опасной и должна быть закрыта должным образом.

Шаг 10: Включите блок переменного тока и проверьте

Пришло время вернуть все обратно.Если вы отключили или нажали прерыватель, подключите его снова. Если ваш блок переменного тока является съемным, снова вставьте вилку в розетку и включите ее в розетке.

Как только все вернется на свои места, вы можете включить кондиционер, как обычно, и посмотреть, работает ли он.

Шаг 11: Тестирование

Тестирование так же просто, как включение блока переменного тока и установка его на охлаждение.

Вы не должны слышать гудение или щелчки, а компрессор и двигатель вентилятора должны запускаться легко.Если эти два компонента все еще не запускаются, возможно, они были необратимо повреждены из-за неисправного конденсатора, который только что был заменен.

Вы должны увидеть заметную разницу. Теперь все должно работать правильно, и ваша комната должна начать охлаждаться.

Простая замена конденсатора переменного тока

Итак, теперь, когда вы получили эту новую способность ремонтировать свой собственный блок переменного тока, что еще осталось? Что ж, для начала вам нужно хорошее и надежное место для замены неисправного конденсатора переменного тока.

К счастью, это действительно просто. Вы можете связаться с нашими специалистами по запасным частям или позвонить нам напрямую, чтобы поговорить с дружелюбным техником. Мы поможем вам определить, какой конденсатор вам нужен, исходя из вашей марки и модели или номинала конденсатора.

Как заменить конденсатор насоса бассейна

Как заменить конденсатор насоса бассейна — INYOPools.com

1. Дом
2. Как руководить
3. Как заменить конденсатор насоса бассейна

Похоже, что в вашем браузере отключен JavaScript:
Чтобы обеспечить максимальное удобство использования нашего веб-сайта, мы требуем, чтобы в вашем браузере был включен JavaScript.
Вот инструкции, как включить JavaScript в вашем веб-браузере.
После включения Javascript обновите эту страницу.

Или позвоните нам по телефону 407-834-2200, и мы будем рады принять ваш заказ по телефону.

Сэкономьте на стоимости нового мотора.Сначала проверьте конденсатор. Когда вы включаете помпу, и двигатель издает гудящий звук, это может означать, что двигатель замерз и не будет вращаться, или у вас может быть неисправный конденсатор. Проверить конденсатор. Его можно заменить за небольшую часть стоимости нового двигателя. Примечание. Некоторые двигатели имеют два конденсатора: рабочий конденсатор и пусковой конденсатор. Если да, проверьте оба.

Щелкните здесь, чтобы просмотреть детали двигателя насоса (включая рабочие и пусковые конденсаторы, подшипники и переключатели)

Видео