Как открутить чугунную батарею отопления: как снять батарею отопления в квартире, как открутить чугунный радиатор, как правильно снять старую батарею

Содержание

Как открутить чугунные батареи отопления

Преимущества чугунных радиаторов все перечислить достаточно сложно: эти батареи стояли десятилетиями и были способны функционировать в самых сложных условиях эксплуатации.

Высокая теплоотдача, отличная антикоррозийная устойчивость, долговечность, доступная цена, низкое гидравлическое сопротивление – причины их популярности до сегодняшнего дня.

Нельзя не упомянуть и тепловую инерционность, которую тоже можно смело отнести к преимуществам.

Особенности конструкции чугунных радиаторов

По конструкции чугунные радиаторы похожи между собой, независимо от цены. Чаще всего они состоят из одного или нескольких колончатых секций с каналами круглой формы. Секции соединяются между собой при помощи ниппелей, перемежаются герметизирующими паронитовыми прокладками (или прокладками из термостойкой резины).

Количество секций подбирают в зависимости от площади помещения и потребности в тепле. Батареи могут иметь высоту 350–1500 мм, а глубина 65–500 мм. Батареи располагаются чаще всего под окнами.

Расчет необходимой теплоотдачи по площади помещения

Тепло, передаваемое батареей воздуху помещения, должно компенсировать его теплопотери. В упрощенном виде это значит, что на каждые 10 кв.м площади помещения следует устанавливать радиаторы с тепловой мощностью примерно 1 кВт. Подробнее методиках расчета батарей отопления.

В реальности этот показатель увеличивают дополнительно еще на 15% или полученную мощность батарей умножают еще на коэффициент 1,15

Это очень приблизительный способ, который применяется при высоте потолков в помещении не выше 2,7 м. Вдобавок этот способ не учитывает количество окон и тип стеклопакетов, количество наружных стен и их толщину, климатическую зону.

Расчет количества секций чугунного радиатора

Мощность радиатора принято выражать мощностью одной секции. Чугунные батареи собираются из отдельных секций. Каждая секция имеет мощность приблизительно 0.15 кВт (или 150 Вт). Значение может незначительно изменяться в зависимости от геометрии секции.

Мощность каждой отдельной секции прямо пропорциональна её площади поверхности. Для любых типовых чугунных изделий значение площади одинаково.

Обычная комната площадью около 15 кв.м, потребует 10 чугунных секций. Каждое дополнительное окно — это еще 1 или 2 дополнительные секции. Если площадь помещений больше 20 кв.м, лучше установить 2 батареи с суммарной мощностью.

Стандартную мощность приборов нужно пропорционально увеличивать в случае, если высота потолка превышает 3 метра. Например, для потолка 3,1м, требуется произвести вычисление 3,1/3*120=124Вт.

Порядок проведения работ по установке чугунного радиатора

  1. Сначала определяется количество кронштейнов. На 1 кв.м. нагревательной поверхности ставится 1 кронштейн.
  2. Разметьте стену под кронштейны, высверлите отверстия по меткам, вставьте в них дюбеля, вкрутите крепления.
  3. Теперь нужно перекрыть отопительный контур и удалить из него воду.
  4. Батарею навешивается на кронштейны.
  5. Подключают к системе сгонами с резьбой.
  6. Стыки герметизируют паклей или другими уплотняющими материалами. Можно сварить стыки.
  7. Заключительный этап — опрессовка.

Как соединить чугунные радиаторы?

Любые батареи соединяются по одному и тому же принципу: секции соединяются ниппель-гайками. Ниппель-гайки представляют собой полые кольцеобразные гайки с резьбой, нанесенной на оба конца. Внутри каждой есть специальные пазы, в которые вставляется ключ, который и стягивает/разъединяет секции. Герметизацию обеспечивает паронитовая или силиконовая прокладка.

Паронитовые прокладки прочнее и долговечнее. Если их нет под рукой можно традиционно использовать сантехнический лён, который наматывается на резьбу. Для надёжности на резьбу можно нанести герметик Unilock.

Как покрасить чугунные радиаторы?

Для окрашивания чугунных радиаторов подбирают специальные термостойкие ЛКМ, которые могут выдерживать температуру до 90 градусов и не меняют цвет при длительной эксплуатации. Обычно это:

  • алкидные краски;
  • водно-дисперсионные акриловые эмали;
  • акриловые эмали на растворителях;
  • допускается использование масляных красок для людей, которые могут в течение длительного времени дожидаться выветривания запаха краски.

Как красятся чугунные батареи :

  1. смывается смывкой старое покрытие;
  2. поверхность обрабатывается наждачкой;
  3. сначала специальными кистями радиатор окрашивается изнутри;
  4. радиатор окрашивается снаружи;
  5. лучше наносить 2 тонких слоя.

Как промыть чугунные радиаторы?

Для очистки батареи необходимо:

  • снять батарею;
  • поставить с одной стороны заглушки;
  • заполнить батарею горячей водой с каустической содой или с другим средством против накипи;
  • закрыть со всех сторон заглушками;
  • подержать так несколько часов, постукивая по батарее киянкой со всех сторон;
  • слить жидкость;
  • промыть под напором водой;
  • повторить несколько раз в зависимости от возраста батареи.

Как разобрать чугунный радиатор отопления?

Чтобы разобрать радиатор, следует его снять и положить горизонтально на пол. Новый радиатор разобрать сантехническим радиаторным ключом не представляет сложности. Важно только правильно определить направление резьбы.

Радиаторный ключ — это самодельное приспособление, представляющее собой рабочий прямоугольный наконечник размерами 40 на 24 мм, приваренный к длинному стержню арматуры. С другой его стороны есть проушина для рычага.

Ключ вводится в ниппель гайку и методом рычага гайка срывается по направлению резьбы. Сначала делается оборот сверху, потом снизу — и так по очереди. Для рассоединения старой батареи требуется соединение прогреть строительным феном.

От автора: здравствуйте, уважаемые читатели! Когда рынок наводнился радиаторами отопления, сделанными из различных современных материалов, чугунные батареи начали терять позиции. Что, в общем-то, неудивительно, ведь они раньше выполнялись в одном дизайне (если это вообще можно так назвать), были громоздкими и некрасивыми.

Тем не менее, чугун не сдался, и теперь все большее количество людей начинают приобретать такие радиаторы. Сам по себе, этот материал обладает отменными характеристиками, а современные технологии позволяют получить красивое и функциональное изделие. Например, теперь эти радиаторы можно наращивать. Но для этого необходимо знать, как разобрать чугунную батарею отопления по секциям, а затем снова ее собрать.

Впрочем, эта информация пригодится вам не только в том случае, если вы захотите усилить отопительную систему, но и для ремонтных процедур, от которых не застрахован ни один радиатор. К счастью, процесс разборки не так уж сложен, и справиться с этим сможет даже неопытный домашний мастер.

Работа с новым радиатором

Проще всего разбирать, конечно, оборудование, недавно выпущенное фабрикой. Места соединений еще не превратились в единое целое, все прекрасно раскручивается и закручивается. Если это ваш случай, то вам несказанно повезло.

Для того чтобы разобрать радиатор, вам понадобится разводной ключ, а также специальный радиаторный инструмент. С первым проблем не возникнет, а вот второй — изделие уникальное и самодельное, в магазинах его обычно нет.

Чтобы добыть сантехнический радиальный ключ, вам нужно обратиться в какую-нибудь мастерскую соответствующей направленности и попросить инструмент в аренду. Или же попытайте счастья у кого-нибудь из знакомых сантехников.

Итак, необходимо выполнить несколько простых действий.

  1. Первым делом нужно перекрыть и слить воду в системе отопления. Если вы живете в частном доме, то можете сделать это самостоятельно. Если же во многоквартирном, то придется предварительно обратиться с заявлением в управляющую компанию. Оттуда придет специалист, который сможет отключить стояк. Стоит отметить, что проводить данную процедуру возможно только вне отопительного сезона, поскольку отключение подачи теплоносителя затронет не только вашу квартиру, но и соседские.
  2. После того как стояк перекрыт, отсоедините радиатор от подведенных к нему труб (для этого вам понадобится разводной ключ) и снимите его с крепежных элементов, с помощью которых он удерживался на стене.
  3. Затем нужно открыть специальную заглушку на боковой стороне батареи, наклонить радиатор и слить из него остатки воды. Конечно, делать это нужно над какой-либо емкостью. Прежде чем браться за эту работу, вспомните о немалом весе чугуна и пригласите помощника.
  4. С помощью сантехнического радиального ключа открутите втулки, с помощью которых соединены секции радиатора. Сделать это не так-то просто. Сначала попытайтесь определить направление резьбы. Впрочем, у современных радиаторов сделать это несложно, поскольку на втулках обычно присутствует соответствующая маркировка. Если вам необходимо отсоединить один из крайних участков, то просто нащупайте ее инструментом. Если же речь идет о среднем сегменте, то сделайте на ключе пометку, показывающую прохождение нужного расстояния. Затем вводите инструмент в батарею до нужного уровня и начинайте откручивание. Делать это необходимо со всей аккуратностью, медленно — помните, что чугун, несмотря на внушительный внешний вид, является довольно хрупким материалом. Работать нужно поочередно с обеими гайками, верхней и нижней. Сначала откручиваете на пол-оборота одну из них, затем так же вторую, потом снова возвращаетесь к первой, и так далее. Это поможет избежать перекоса радиатора.
  5. После того как гайки полностью откручены, секцию можно снять.

Разборка старого радиатора

Вообще, процесс разборки старого чугунного радиатора отопления осуществляется точно так же, как и нового. Но проблема в том, что все соединения со временем покрываются накипью и практически спаиваются друг с другом. Вследствие этого обойтись одним лишь сантехническим радиальным ключом становится просто невозможно.

Кроме того, в работе появляется дополнительный пункт — промывка. Старый радиатор, в любом случае, забит изнутри всякой грязью. Поэтому, если уж вы взялись его усовершенствовать. то необходимо позаботиться об очистке оборудования, это позволит ему работать гораздо дольше и качественнее.

Производить промывку желательно на улице, так вы убережете ванну от повреждений. Процедура осуществляется с помощью обычной проточной воды, ничего сложного в этом нет. А вот дальнейший процесс может весьма озадачить. Если вы обнаружили, что гайки крепко сроднились с радиатором и не желают с ним разлучаться, то можете применить три разных способа для того, чтобы разбить этот союз:

  • прикипевшее соединение можно разделить с помощью нагрева. Для этого вам понадобится или паяльная лампа, или строительный фен. Первый вариант гораздо эффективнее в работе, но и второй может дать необходимый результат. С помощью этого вспомогательного оборудования прогрейте необходимое вам место соединения по периметру, а затем сразу попробуйте удалить гайку, не дожидаясь остывания. Если сразу не помогло, повторите ту же процедуру еще несколько раз, после каждого захода снова пытаясь разобраться с проблемой. При этом учтите, что работа с раскаленным металлом очень опасна. не забудьте обезопасить себя с помощью защитной одежды — рукавиц и фартука — и специальных очков;
  • если предыдущая процедура не помогла, то придется пытаться решить задачку более радикальным методом — распилом. В качестве инструмента для этого вам понадобится ножовка по металлу или болгарская пила. Болгарка прекрасно справляется с распиливанием металла, но тут снова следует учесть хрупкость чугунной батареи — если пилить одно и то же место слишком долго, то материал может просто растрескаться, и придется выбрасывать весь радиатор. Чтобы подобного не произошло, следует делать пропилы поэтапно, давая батарее немного отдохнуть после каждого захода. А вообще. если у вас есть возможность потратить значительное количество времени и сил, то лучше воспользоваться для распила ножовкой по металлу. Конечно, это гораздо более муторный и долгий процесс, чем в случае с болгаркой. Но зато отсутствует риск повредить радиатор в тех местах, где это вовсе не требуется;
  • третий вариант еще более брутален. Если нагрев не помог решить проблему, а распил по каким-то причинам невозможен, то выход один — просто разбить нужную секцию. Это делается с помощью кувалды. Естественно, лупить со всего размаха не стоит, поскольку в этом случае вы останетесь без батареи. Действовать нужно аккуратно и не торопясь, начиная с середины секции и постепенно доходя до места ее соединения с соседней. Как и в случае с паяльной лампой, не забудьте надеть защитные очки — даже при аккуратном разбивании есть риск того, что какой-нибудь из осколков резко отскочит.

Дорогие читатели, теперь вы знаете, как правильно разобрать чугунную батарею, даже если она втрое старше вас и яростно желает сохранить свою целостность. Сборка осуществляется, в общем-то, точно так же, но в обратном порядке.

Даже если радиатор совсем новый, все места соединений перед сборкой необходимо тщательно зачистить с помощью наждачки. А уж в случае со старой батареей это вообще обязательная процедура. Кроме того, желательно заменить все прокладки. Если до этого стояли резиновые, то замените их на более современные, сделанные из силикона или паронита. Эти материалы гораздо меньше подвержены деформации и обладают очень большим сроком эксплуатации.

Как вы уже поняли, самое важное в процессе разборки чугунного радиатора отопления — это аккуратность. Хрупкость материала требует исключительно неспешного подхода. Кроме того, не забывайте и о безопасности, которая, как известно, превыше всего. При правильном подходе к процессу ваш чугунный радиатор будет служить долго и качественно. Успехов!

Надо снять батарею. С железными все понятно. Чик балгаркой, а все что осталось открутил. А что тут делать?

Люди. Никто не знает. Мне сегодня надо, пока воды нет в батареях.

  1. Шведки №5 и крутишь футорку.
  2. Строительным феном или паялкой выжигаешь краску и шведками опять же крутишь футорку.
    Из вопроса не понятно, нужно ли сохранить батарею, если нет, то е. шь кувалдой и остатки скрутишь.

Батарея не нужна.
Тоесть футорку накручиваю на трубу и выкручиваю из батареи? Очень гиморойно?

Жизнь вобще гиморна -но если с феном -должна легко пойти.

2Alex78RU
У батарейной заглушки резьба внутреняя (там где труба вставляется) правая, а внешняя (там где в ребро уходит) – левая, так что берёш газовый ключ БОЛЬШОЙ, соскабливаешь чем сможешь краску и вперёд скручиваешь заглушку батареи на трубу (праваяф резьба). тем самым она из батареи будет выкручиваться (левая резьба)

Знакомая ситуация, у самого два года назад стояла такая же задача. Были перепробованы следующие методы: нагрев строительным феном (толку мало, практически 0), паяльная лампа (немного лучше фена), физическое разрушение батареии (сверлим, зубилом колем – геморойно. к тому же на второй гайке отломилась труба и ее не пришлось откручивать), сантехник с первым номером (сказал: «Ну его на х. я тебе счас весь стояк винтом скручу»). Со второй батареей, как в прочем и с остальными была выработана следующая метода: откручиваем контргайку; пилим болгаркой трубу, как можно ближе к батарее; откручиваем контргайку; нарезаем резьбу, если необходимо; вешаем батарею, наслаждаемся проделанной работой.
З.Ы. ВНИМАНИЕ, ПРИ ПИЛЕНИИ БОЛГАРКОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖЕН ВТОРОЙ ЧЕЛОВЕК. ЛИБО ИСПОЛЬЗОВАТЬ НОЖОВКУ ПО МЕТАЛЛУ.

2Gary-g
2Alex78RU
Хочу подтвердить, при обрезании болгаркой каких либо труб надо быть оч осторожным так как там могут быть осевые напряжения и трубы расходятся (СХОДЯТСЯ) в самые непредсказуемые стороны.

На прошлой неделе откручивал чугуниевые радиаторы, но ситуёвина была проще – батарея соединялась со стояком сгонами. Из 6 соединений: на муфтах открутились все без нагреваний и др. танцев с бубном, на радиаторах 3 – с помощбю лома и такой-то матери открутились, 3 – в месте соединения труба-радиатор отломились.
На фото не понятно, куда дальше труба уходит, в стену?
Если да – то только греть и остужать радиаторную пробку.

труба уходит в стену, желательно ее не отломить. Блин.Привезу с дачи большие шведки хз какой номер, буду пробовать аккуратно. А если балгаркой батарею пильнуть?

Самое слабое место в вашем случае – стык трубы и пробки радиатора, если система старая, не пугайтесь, когда отломаете трубу, шансы 50/50

2Alex78RU
А если балгаркой батарею пильнуть?
Если есть желание попилить, можно попробывать сделать надрезы, см. рисунок, так чтоб достичь резьбы гайки, и залить это дело ВДешкой. Так же можно будет выламать кусок батареи между надрезами.
А для начала откутите контргайку, и оцените состояние трубы под ней, возможно ее будет проще распилить, чем крутить гайки. В крайнем случае, если остаток трубы будет мал, можно будет использовать муфты.
Да, и набудующее, дабы избежать подобного гемороя, лет так через надцать, при монтаже используйте фумленту (толстую).
Если надумаете все таки пилить трубы болгаркой, то действуйте ОЧЕНЬ АККУРАТНО, СОБЛЮДАЯ элементарные правила ТБ. Не старайтесь перепилить всю трубу, оставте пару-тройку мм и допилите их ножовкой или отламайте. Как уточнил Maks2002 «Хочу подтвердить, при обрезании болгаркой каких либо труб надо быть оч осторожным так как там могут быть осевые напряжения и трубы расходятся (СХОДЯТСЯ) в самые непредсказуемые стороны».

Смысл понятен, спасибо всем. Сделаю так: Обожгу краску с трубы, откручу контргайку, и отрежу трубу по футорке. Вроде резьбы хватит.

Как разобрать и промыть чугунные батареи отопления в домашних условиях

Чугунный радиатор со временем может терять свою тепловую мощность из-за грязи, приплывшей вместе с теплоносителем и оставшейся внутри секций. В нем могут разрушаться прокладки. Это оборачивается разрушением слоя краски и протеканием отопительного устройства.

В первом случае достаточно снять радиатор и очистить или промыть его. В другом, кроме очистки, его еще нужно разбирать. Если батарея отопления является относительно новой, то сложностей с ее разборкой не должно возникнуть. Если в доме стоит устройство с «возрастом» 40 и более лет, то его разборка будет сопровождаться проблемами. Ведь за долгое время:

  1. Стыки секций «срастаются».
  2. Внутренние выступления ниппеля разъедает теплоноситель.

Ситуацию несколько облегчает то, что раньше для лучшего соединения на ниппель наматывали паклю с краской. Благодаря этому пакля не позволяет секции срастись с ниппелем. На стык, образуемый секциями, всегда ставили резиновую прокладку. Во многих случаях именно ее пересыхание и укрывание трещинами, а также последующее разрушение становится причиной утечки воды, которая ухудшает вид краски.

Чистка чугунной батареи

Этот процесс нужно делать перед разборкой радиатора. Учитывая то, что батарея отопления является весьма тяжелой (если есть 5 секций, то она весит 37,5 кг, это без учета накопленной грязи), чистку и разборку лучше делать с помощником. Промыть отопительный прибор можно в ванной (если ее размеры позволяют) или во дворе.

Чтобы хорошо почистить батарею отопления, стоит воспользоваться специальными средствами:

  1. Кальцинированной содой.
  2. Молочной сывороткой.
  3. Средством для промывки автомобильного радиатора.
  4. Водяным пневмопистолетом.

Промывание кальцинированной содой и сывороткой

Чистка кальцинированной содой осуществляется так:

  1. На два отверстия крайней секции ставят заглушки (пробки).
  2. Кальцинированную соду разводят в горячей воде. Хватит половины стандартной пачки на 6-10 л.
  3. Поднимают с пола батарею отопления, ставят ее на секцию с заглушками. Секция с двумя свободными отверстиями должна оказаться вверху.
  4. Через одно отверстие заливают воду с кальцинированной содой. Через другое будет выходить воздух, поэтому его не надо заглушать.
  5. Заглушают оба отверстия и ставят батарею на пол. Отопительное устройство должно лежать.
  6. Чтобы кальцинированная сода могла отъесть прилипшую грязь, ржавчину и возможно даже старую краску, которая попала с водой, радиатор нужно встряхнуть. Для этого берутся за верх и поднимают/опускают его несколько раз. Низ не должен отрываться от пола. То же повторяют с другой стороны.
  7. Отдыхают в течение 1 часа.
  8. Легко постукивают по всему периметру деревянным молотком. Это делают для того, чтобы грязь окончательно отстала от стенок. В это время может отставать краска. Это означает, что она плохо крепилась к чугуну.
  9. Ставят батарею отопления на тумбочку так, чтобы одна из заглушек оказалась в воздухе.
  10. Подставляют под заглушку ведро и откручивают заглушку.
  11. После спуска воды радиатор нужно промыть. Для этого откручивают заглушку на противоположном конце и вставляют шланг от водопровода. Открывают кран. Вода будет поступать в радиатор под давлением, благодаря чему удастся смыть грязь и до конца прочистить отопительное устройство.

Чтобы прочистить батарею отопления сывороткой, нужно выполнить все вышеописанные действия. Только вместо соды применить сыворотку.

Чистка средствами для очистки автомобильных радиаторов

Перед тем, как прочистить чугунную батарею такими средствами, нужно очень внимательно ознакомиться с инструкцией. Это необходимо для определения правильной дозы средства. Она зависит от объема чугунной конструкции.

Действия являются такими:

  1. Заглушают два отверстия на одной секции.
  2. Заливают специальное средство в изделие из чугуна.
  3. Наливают горячую воду.
  4. Заглушают другие два отверстия, ставят конструкцию на пол и ждут два часа. При этом во время ожидания через каждые 10 минут поднимают/опускают один край батареи.
  5. Промывают водой вышеописанным способом.

Инструменты для разбора чугунного устройства

  1. Радиаторный ключ.
  2. Зубило.
  3. Молоток.
  4. Небольшая кувалда.
  5. Щетки с металлическим ворсом.
  6. Паяльная лампа.
  7. Сантехнический ключ №2,3. Им нужно раскручивать боковые пробки или заглушки.

 

Сам ключ является круглым металлическим прутком, который в диаметре равняется 18 мм. Один его конец расплющен и напоминает лопатку. Она имеет размеры 28х40 мм. Толщина 6 мм. На другом конце находится приваренное кольцо. В него нужно вставлять рычаг. Длина ключа должна превышать половину длины радиатора на 30 см.

Нужно подготовить несколько досок. Вместо них могут подойти чурки. На них будет ставиться батарея перед разборкой.

Как разбирают чугунный радиатор

Стыки старой батареи являются достаточно прочными. Во многих случаях они так «срастаются», что одной силы не хватает. Поэтому перед тем, как разобрать батарею, ее следует поставить на доски и подготовить должным образом.

Наиболее простая подготовка предусматривает прогрев стыка. Для этого используют строительный фен или паяльную лампу. Последняя способна сжечь старую краску.

Более серьезная подготовка предусматривает разогрев металла до такой степени, что он начинает светиться. После этого пытаются открутить ниппель. Это можно делать тогда, когда сплав становится очень горячим, или, когда он остыл. Второй вариант даже лучше, ведь во время охлаждения прокладка покрывается трещинами, и прочность соединения становится слабой.

Чтобы разобрать батарею, сделанную из чугуна, нужно:

  1. Открутить пробки (заглушки).
  2. Приложить к устройству радиаторный ключ сверху так, чтобы расплющенный конец приходился на ниппель. На ключе в месте, где завершается батарея, делают отметку, используя мел или изоленту.
  3. Вставить ключ внутрь нижнего отверстия.
  4. Покручивая им вдоль оси вправо и влево, вставить его в изделие до нарисованной отметки.
  5. Определить, в какую сторону закручивается ниппель. Для этого наживляют его правой и левой стороной. Если получилось наживить его правой стороной, то откручивать нужно против часовой стрелки.
  6. Если удалось сдвинуть ниппель, то делают один оборот. Далее аналогичную процедуру делают с ниппелем на другом конце секции.
  7. Оба ниппеля-гайки откручивают по очереди. Иначе секция треснет.
  8. Аналогичным образом надо открутить все секции.

Если разобрать батарею отопления таким способом не удалось, придется распиливать секцию, которая протекает. При этом пилят ее по центру ниппеля. Работу выполняют, взяв в руки болгарку или ножовку по металлу.

Другой вариант заключается в разбивании плохой секции кувалдой. Разбить нужно среднюю часть секции. Ниппель, который остался невредимым, откручивают, используя сантехнический ключ. Также его можно выбить с помощью молотка и зубила. После надо прочистить резьбу в целых секциях.

Как и чем открутить заглушку на батарее (радиатор отопления) если она прикипела и не откручивается?

Вначале нужно определиться какой это радиатор отопления (материал изготовления) и какая установлена заглушка.

Заглушка может выглядеть вот так

радиатор биметаллический, заглушка с кольцевой (или плоской) прокладкой.

Если речь о чугунной батарее, то вместо прокладки на внешнюю резьбу заглушки подматывается пакля, открутить такую заглушку сложней.

Далее, заглушки могут быть как с правой резьбой, так и с левой.

Определитесь в каком направлении она откручивается.

С торца заглушки должна быть маркировка, если это Российский радиатор, то левая заглушка обозначается буквой «Л», правая «П» (с правой резьбой.

Возможно маркировка закрашена краской, лезвием ножа очищаем её от краски.

Правая откручивается против часовой стрелки, левая по часовой.

Открутить заглушку можно при помощи трубного (газового) ключа, или же вот таким образом

используя рожковый ключ.

Если не хватает усилия можно использовать рычаг, я обычно в качестве рычага применяю кусок трубы.

Далее, если заглушка прикипела, вначале пробуйте её не много (без фанатизма) простучать молотком, далее срываем её с места.

Можно использовать проникающую жидкость, например «ВД-40».

Пшикнули и чуть подождали, далее пробуем открутить заглушку.

В случае использования пакли на заглушки (чугунные радиаторы отопления) можно использовать метод нагрева.

Прогреваем заглушку или паяльной лампой, или газовой горелкой, тут же охлаждаем её и откручиваем (промежуток между нагревом и охлаждением не большой).

Или же пробовать открутить сразу после нагрева и без охлаждения.

Греть нужно с осторожностью, нельзя перегревать, чугун может лопнуть.

Если это не глухая пробка (заглушка) то возможно в ней есть резьбовое отверстие в которое вкручивается кран Маевского, перед откручиванием заглушки вначале демонтируется (выкручивается) кран.

Теплоноситель (вода, к примеру, или антифриз) должен быть слит с системы отопления в любом случае, или же перекройте краны на байпасе (при его наличии).

Батарею (радиатор отопления) лучше демонтировать полностью, то есть снять с кронштейнов.

Советы ремонту чугунного радиатора | Сантехника своими руками

Здравствуйте.

Причины, которые могут намекнуть нам о ревизии радиатора – это протечки. Протечка может быть меж секционная или свищ на секции. В первом случае потребуется заменить прокладку. А во втором – заменить саму секцию, так как починить чугунную секцию не представляется возможным в домашних условиях. Применение клеев, холодной сварки и т.д. – это бред сивой кобылы. Поверьте мне на слово – протекла секция – на помойку! Если в радиаторе Вы обнаружили 50% испорченных секций, такой радиатор не стоит перебирать своими руками, а чужими накладно. Пожалейте себя и купите новый радиатор.

Как снять радиатор, написано здесь. Сняли, кладем чугунный радиатор на большую тряпку лицевой стороной вверх. Берем газовый ключ не меньше №3 и пробуем открутить пробки с ближней стороны к негодной секции. Помните что на секции радиатора разные резьбы с разных сторон. Молотком можно простучать по торцу пробок. Ключом пробуйте открутить в одну сторону, если не откручивается, пробуйте в другую сторону. Открутили – хорошо, не открутили – тоже не беда. Я делал так: надевал защитные очки, ставил радиатор вертикально, брал зубило и рубил пробку на откручивание – не открутилась, тогда вгонял зубило между пробкой и секцией, просто ломая пробку. В дальнейшем она все равно открутится. Теперь переходим к демонтажу секции.

Схема радиаторного ключа

Нам понадобится радиаторный ключ. Ключ не сложно сделать самому, схема ключа показана на рисунке, или купить. Кладем радиатор правой резьбой справа, левой резьбой слева. Кладем радиаторный ключ сверху пластиной на соединение секций, до испорченной секции. Ставим отметку на ключе по окончании радиатора. Вставляем ключ с легкими вращательными движениями в нижнее отверстие до совпадения отметки и откручиваем ниппель в нужную сторону. В нижнее, потому что открутится наверняка легче. Даже летом при отсутствии воды в системе отопления в радиаторе остается влага и не дает засохнуть резьбе. Открутить ниппель желательно на три оборота и закрутить назад на два. Этим действием мы пошевелим верхнее соединение, тогда оно точно легче разберется. Так же раскручиваем ниппеля с другой стороны испорченной секции. Но может, выкрутить какой-то ниппель не удастся по ряду причин, тогда придется распилить ниппель ножовкой по металлу и вырубить остатки из секции.

Перед группировкой необходимо зачистить присадочные поверхности, удалив все остатки прокладок. Далее берем новый ниппель и надеваем на него паронитовую прокладку по центру. Наживляем слегка в резьбу секции, чтобы только держался. Второй точно так. Приставляем секцию к основному радиатору до полного совпадения. Вставляем радиаторный ключ в любой ниппель и закручиваем. Почувствовали, что ниппель зацепился, значит достаточно, пора крутить другой. Так поочередно скручиваем без перекосов. Затягивать нужно со всей силы, не следует бояться срыва резьбы, даже если захотите – не сорвете.

Несколько советов на всякий случай.

  1. Прокладку на ниппель можно поставить резиновую, но толщина резины должна быть не менее трех миллиметров.
  2. После разборки чугунный радиатор лучше промыть, например, в ванне, предварительно постелив тряпки, дабы не испортить ванну. Промыть можно так: надеть кусок шланга на смеситель и вставить в радиатор.
  3. Если есть снизу этажи с соседями и Вы будете сильно стучать молотком, лучше вынести радиатор на площадку.

Желаю Вам удачи в ваших начинаниях

Монтаж и замена чугунных батарей

Радиаторы являются важной частью любой системы отопления. В наше время существуют несколько главных видов отопительных батарей: стальные, алюминиевые, биметаллические, чугунные. Но вот уже более полувека на пике славы именно чугунные батареи. Не спешите их списывать, ведь они могут прожить в вашем доме «вторую жизнь». Сегодня мы поговорим о том, как разобрать чугунную батарею, помыть, покрасить и установить на место.

Содержание:

  1. Необходимость установки чугунных батарей
  2. Достоинства и недостатки чугунных радиаторов
  3. Подготовка к монтажу чугунных радиаторов
  4. Монтаж чугунных радиаторов своими руками
  5. Замена и прочистка чугунных батарей
     

Необходимость установки чугунных батарей

Чугунные радиаторы по праву называются «легендарными». Они были достаточно популярными в прошлом веке, а то и вовсе единственными, и использовались в сооружениях и зданиях различного вида и назначения. Ни одну квартиру советской эпохи нельзя представить без таких громоздких и горячих агрегатов.

Чугунные батареи были не просто отопительными приборами, они использовались не только для обогрева. Хозяйки приспосабливали их для сушки промокшей обуви и постиранного белья, нагрева холодных вещей и даже разморозки мяса. Современные радиаторы таким же количеством функций похвастаться вряд ли могут!

Большим преимуществом чугуна перед другими материалами является его свойство противостоять коррозии. При надлежащей эксплуатации такой радиатор может прослужить более 50 лет. Он обладает низким гидравлическим сопротивлением и высокой теплоотдачей. Исключительная надежность и простата эксплуатации является весомым преимуществом этих радиаторов.

Но главным и основным достоинством чугунных радиаторов является не их низкая цена и отменная теплоотдача, а их способность хорошо функционировать в независимости от качества теплоносителя и от того, сколько воды в чугунной батарее. Наши потребители при монтаже батарей нового поколения думают редко о том, что поступающая вода в батареи должна отвечать европейским нормам, чтобы быть для европейских радиаторов безвредной.

Наш теплоноситель уступает во многом применяемому теплоносителю в развитых странах. В отечественных теплоносителях настолько много различной «химии», поэтому он низкого качества, и из-за этого металлические батареи нового образца порой не выдерживают этого и поддаются разрушающей силе вредных веществ.

Результат будет следующий: батареи «рвутся» со всеми отсюда вытекающими последствиями. И все это происходит, когда меньше всего ждешь, как правило, в жуткие морозы! С такой проблемой бороться сложно, значит, необходимо не допустить этого, установив в доме чугунные радиаторы.

Достоинства и недостатки чугунных радиаторов

Самое удивительное то, что не глядя на недостатки этого материала, установка чугунных батарей является не очень редким явлением. Такие радиаторы все еще пользуются огромной популярностью у наших соотечественников. Давайте выясним, почему:

  1. Доступность. Чугунные радиаторы являются одним из самых недорогих видов радиаторов, которые представлены на рынке. Этим и обусловлена в большинстве своем такая преданность чугуну.
  2. Долгое сохранение теплоты. Чугун нагревается долго, но также долго накопленное тепло сберегается, поэтому даже если в помещении отключили систему отопления, сохраняется для человека оптимальная температура.
  3. Функциональность. В наше время хозяйки и дальше продолжают сушить белье на батареях. И все-таки как бы это смешно не выглядело, но такой способ дает возможность это сделать максимально быстро.

Недостатки чугунных батарей заключаются в следующем:

  • Радиаторы довольно тяжелые. Такого вида радиаторы тяжело установить, потому что они тяжелые, поэтому монтажники в большинстве случаев работают бригадами, а не по одному, как это бывает часто при работе с биметаллом и алюминием. Поэтому на подключение чугунных батарей требуются соответствующие затраты.
  • Значительная тепловая инерция. Достаточно долго нагреваются чугунные батареи, из-за этого еще некоторое время в доме после подключения системы будет прохладно.
  • Непривлекательная внешность. По сравнению с прочими видами батарей, которые известны современному человеку, чугунные эстетично не выглядят, они не гладкие и более громоздкие.
  • Необходимость специального ухода. Установка чугунного радиатора является не последним действием, которое предстоит сделать с батареями. После установки идет черед покраски батарей, чтобы не было коррозии.

Подготовка к монтажу чугунных радиаторов

Пока еще неизвестно, сколько времени будет еще востребована установка чугунных радиаторов, но все-таки эти батареи являются рекордсменами по времени их применения, и пока не предвидится снижения уровня их популярности. Как утверждают специалисты, замена чугунных батарей нецелесообразна на какие-либо другие батареи, потому что чугун является более подходящим материалом для отопительных радиаторов.

Подготовительный этап к монтажу радиаторов включает выбор батарей и их закупку, покупку всех необходимых элементов (заглушки, кронштейны, кран Маевского, переходники). Перед тем как приступить к покупке последних деталей, выбираем батарею, потому что нередко к ней в комплекте идут кран и другие детали. Во время этого этапа производится установка кронштейнов, а также подготовка к установке батарей.

Процедура замены радиаторов нуждается в проведении некоторых подготовительных работ, что представляют собой перекрытие и слив со стояков отопления воды, а также демонтаж старого оборудования и их креплений. Также нужно иметь в виду, что при замене отопления (старых чугунных радиаторов) следует определиться со временем выполнения таких работ и договорится с необходимыми службами, чтобы они отключили в помещениях подачу горячей воды.

Монтаж чугунных радиаторов своими руками

Чугунные батареи отечественного производства в отличие от импортных приборов отопления нуждаются в обязательной протяжке межсекционных соединений, а также дополнительной покраске, предшествующей установке. С этих работ и принято начинать установку чугунного радиатора. А в конце вы можете установить для большей декоративности экран для чугунной батареи.

Группирование секций радиатора

В соответствии с проектом первым этапом монтажа чугунных батарей является их разбивка на секции. Для этого закрепляют радиатор на верстаке и в ниппельные открытые отверстия вставляют два радиаторных ключа. Радиаторный ключ с одной стороны имеет для ручки ушко, а с другой стороны — плоскую отвертку, ширина которой дает возможность свободно ей проходить сквозь ниппельное отверстие и в их внутренние выступы упираться.

На соответствующую глубину в нижние и верхние ниппельные отверстия вставляют оба радиаторных ключа. Для того чтобы предотвратить перекос секций, необходимо ниппеля развернуть одновременно, поэтому такую операцию выполнять должны два человека. Ниппеля с разных сторон радиатора имеют разную резьбу, что, конечно, влияет на направление вращения подобного радиаторного ключа.   

Если совершают отсоединение секций со стороны, где на ниппеле имеется левая резьба, ключ следует вращать вправо; если радиатор разбирается с правой стороны резьбы, то, соответственно, радиаторный ключ вращается влево. Группировку секций собственно начинают с того, что секции, которые будут соединять, укладывают на верстак и смазывают ниппель олифой. Далее надевают прокладки и производят ввинчивание ниппелей на 1-2 нитки резьбы.

Окончательно завертывание ниппелей выполняют с помощью обоих радиаторных ключей одновременно. Само направление вращения ключей зависит также от того, с какой стороны будут группироваться секции: ключ со стороны секции с левой резьбой вращается вправо, а со стороны секции с резьбой правой – влево.

Гидравлическое испытание радиатора

После группирования секций и соединения чугунной батареи стоит заняться гидравлическим испытанием собранного чугунного радиатора на специальном стенде. Подключается радиатор к гидравлическому прессу и заполняется водой, перед этим не забудьте выпустить весь воздух из прибора. В радиаторе под действием пресса создают нужное давление в пределах 4 — 8 кгс/см. кв.

Если во время испытания стрелка манометра начнет падать, это значит, что плохо свернуты секции, или у них возникли трещины. Необходимо в таком случае заменить бракованные секции или подтянуть ниппели радиаторными ключами. Небольшие трещины вы можете заделать эпоксидным клеем. Маленькую течь в местах, где соединяются секции, можно устранить при помощи замены прокладок.

Грунтовка и окраска радиатора

Затем можно переходить к покраске чугунной батареи. Первое, что нужно сделать перед покраской с радиатором, это с него удалить следы шелушащейся краски и коррозии. Далее необходимо подготовить поверхность. При помощи смывки удалите старую краску, а затем обработайте старательно наждачкой. Для такой цели используют специальную насадку на дрель, болгарку, щетку с металлическим ворсом.

Если уже на радиаторе имеются несколько слоев краски, может быть, следует избавиться от них, так как эти слои могут препятствовать нормальной теплоотдаче. Для этой цели нужно убрать краску термическим способом или применить различные химические средства. Если старая краска держится ровно, и нет тенденции к расслаиванию, вы можете наносить новую краску поверх предыдущей.  

Также перед началом покраски чугунных батарей необходимо с них убрать всю пыль и произвести обезвреживание. Для такой цели необходимо взять обычный растворитель. Далее нужно всю поверхность радиатора обработать грунтовкой, которая подбирается так, чтобы характеристики ее по максимуму соответствовали характеристикам краски. Чаще всего покраска чугунных батарей выполняется специальной изогнутой кистью, предназначенной для радиаторов, так как внутренние поверхности секций прокрасить обычной кистью весьма затруднительно.  

Если окраска будет проводиться в вертикальном положении, нужно проделывать работы сверху вниз, чтобы не случилось образование потеков. После того, как высох слой грунтовки, можно приступить к окрашиванию батареи декоративной эмалью. Для радиаторов эмаль нужно выбирать специальную. В обратном случае вы рискуете тем, что краска начнет шелушиться, желтеть в самый разгар отопительного сезона.  

К лакокрасочным материалам для чугунных батарей предъявляются следующие требования:

  • Устойчивость к воздействию довольно высоких температур (так называемый тепловой стандарт). Необходимо, чтобы краска выдерживала температуру радиатора, который нагревается до 80 градусов.
  • Способность прекрасно противостоять коррозии металла.
  • Отсутствие склонности к изменению цвета.

На рынке в наше время для радиаторов существует множество различных эмалей, но наибольшим спросом пользуются акриловые из-за того, что при окраске батарей отсутствует токсичный запах, в отличие от алкидных эмалей. Такие краски при необходимости можно разводить водой, и при попадании на руки, одежду и другие места они прекрасно смываются. Кроме того, акриловые составы прекрасно выдерживают использование в условиях высоких температур, не трескаются, не шелушатся, не желтеют.

При окраске чугунных радиаторов помните, что не рекомендуется лакокрасочные покрытия наносить на горячую батарею, так как увеличивается риск того, что получатся неровные покрытия, а также усиливается резкий запах краски. Приступайте к малярным работам с верхней части батарей, потому что согласно закону всемирного тяготения стекающая краска может повредить нижний слой.

Сначала окрашиваются внутренние перекрытия радиаторов, а потом — наружные для того, чтобы избежать появления различных пятен на одежде и руках. Необходимо запомнить еще одно правило при покраске чугунных батарей: два тонких слоя краски намного лучше одного толстого слоя.

Установка чугунного радиатора

Обычно чугунные радиаторы устанавливают под окнами. При этом рекомендуется придерживаться определенных требований:

  1. Необходимо, чтобы ребра радиатора были строго вертикальными.
  2. Отклонение центра радиатора не должно от центра оконного проема быть больше 2 сантиметров.
  3. Расстояние от верхней плоскости отопительного прибора до подоконника не должно превышать 5 сантиметров. Это нужно для удобства ремонта, демонтажа и ухода за прибором.
  4. Расстояние от пола до батареи должно составлять не менее 6 сантиметров, чтобы было удобно убирать пол под радиатором.
  5. Расстояние между радиатором и стеной определяется в зависимости от материала и толщины стен, а также от метода установки нагревательного прибора.

Кроме того, запомните, что в одном помещении все нагревательные радиаторы необходимо устанавливать на одно уровне! Перед тем, как навесить нагревательные приборы, рекомендуем выполнить для кронштейнов разметку отверстий.  Для такой цели необходимо изготовить специальный шаблон из тонкой фанеры, размеры которого должны несколько превышать размер чугунной батареи.

На самом шаблоне в местах, где крепятся кронштейны, на одной линии в нижних и верхних рядах условных секций просверливают отверстия. На один отопительный прибор количество кронштейнов определяется, исходя из следующего расчета: на каждый метр квадратный нагревательной поверхности должен приходиться один кронштейн. Далее шаблон устанавливают по отвесу на то место под окном, где необходимо будет установить чугунный радиатор.

На месте отверстий в стене пробивают гнезда шлямбуром, которые впоследствии просверливают, предварительно убрав шаблон. Размеры гнезд должны позволять кронштейны вставить на глубину не меньше 12 сантиметров и цементным раствором замуровать их. Чтобы обеспечить прочную фиксацию кронштейнов в цементном растворе, необходимо изготовить второй шаблон.

Этот шаблон делают из куска доски и стальной арматуры, потом вставляют в том месте, где выходят кронштейны из цементного раствора. Затем, как застыл цементный раствор, можно убрать шаблон. Применение такого шаблона дает возможность предотвратить искривление самих вставок кронштейнов после того, как застынет цементный раствор.

Соединение с системой отопления чугунных батарей выполняется при вывернутых заглушках посредством сгона. Все резьбовые соединения для лучшей герметичности необходимо уплотнить паклей. Далее открываем вентиль, для того чтобы батарея заполнилась водой.

Замена и прочистка чугунных батарей

Иногда с радиатора начинает капать вода, и тогда возникает вопрос, как устранить течь чугунной батареи. Для этого нужно сначала провести демонтаж батареи, приготовив рычажный трубный ключ нужного размера, чтобы открутить фланцы контргайки, или труборез, при помощи которого можно обрезать трубу возле контргайки, если невозможно ее открутить.

Радиатор после этого следует отсоединить от системы обогрева и снять его с кронштейна. Такую работу необходимо выполнять летом, пока не включено отопление. Зимой же в таком случае нужно весь дом оставить без отопления и, конечно же, спустить из системы всю воду. Процедура разборки-сборки чугунных радиаторов является процессом довольно трудоемким и требует необходимых навыков от исполнителя.

Зачастую бывает, что нужно поменять какую-нибудь одну секцию, или после продолжительной эксплуатации чугунный радиатор забивается ржавчиной, хотя он остается полностью пригодным. В этом случае необходимо его разобрать и промыть. Перед разборкой чугунной батареи нужно убедиться в наличии таких материалов и инструментов: трубный и батарейный ключ, болгарка, зубило с молотком, щетка для удаления ржавчины, паяльная лампа, прокладки, пакля, ниппели.

Дальше производится разборка чугунной батареи: сначала паяльной лампой нагреваются пробки на батареях, после чего они откручиваются. Далее аккуратно болгаркой между секциями радиатора режется ниппель, затем секции необходимо рассоединить. После этого необходимо выбить зубилом ниппель, при этом не повредив резьбу, которую потом нужно хорошо почистить.

На последнем этапе чугунные батареи группируют и собирают. Необходимо помнить, что с разных сторон радиатора ниппели имеют различное по направлению резьбовое соединение. Между секциями устанавливают прокладки и для более хорошей герметичности намазывают силиконом. После этого и нужно проводить промывку чугунных батарей внутри с помощью шланга.

Таким образом, практически во всех новых домах устанавливают радиаторы, которые созданы по последним технологиям. Чугун в современных реалиях кажется довольно тяжелым и слишком громоздким, поэтому весь мир переходит на более современные альтернативы. Конечно, это довольно важные доводы, но все-таки наша страна отличается от Европы и целого мира. И у нас целесообразнее устанавливать чугунные батареи.

Как снять старую краску с батарей отопления лучше

Гусевский Андрей Анатольевич

Как очистить старую краску с батареи

Как убрать старую краску с батареи? Этот вопрос возникает при необходимости перекрасить приборы для отопления в желаемый цвет. Это необходимо в случае, когда нет возможности заменить новыми, ранее установленные старые чугунные батареи, а по цвету они будут сильно контрастировать с интерьером помещения. Как очистить батарею от старой краски подскажет статья.

Содержание статьи

Особенности выполнения работ и правильный выбор краски

Чтобы изменить внешний вид радиатора окрашиванием, необходимо провести такие этапы:

  • Выбрать краску.
  • Провести подготовительные операции.
  • Покрасить батарею.
  • Высушить краску.

Для покраски отопительных приборов используются термостойкие составы, изготовленные на основе:

  • Акрила. Составы, имеющие водную основу, в которую входит акриловый полимер, не имеют запаха, долго остаются яркими. Краске можно придать любой оттенок, при этом в базовую эмаль добавляется соответствующий пигмент.

Совет: При выборе покрытия следует учитывать его термическую стойкость.

Акриловая краска для нанесение на поверхности радиаторов рассчитана на температуру нагрева до 80 ºС.

  • Алкида. В таких составах основой являются органические растворители, прочность покрытия выше акриловых.

Совет: Выбирать алкидную эмаль не следует при окрашивании поверхности в белый цвет или светлые тона, такие покрытия довольно быстро желтеют. Составами на алкидной основе можно красить батареи, но подбирать нужно темные цвета.

  • Термостойкого лака, куда можно добавить пудру из алюминия, бронзы.
  • Силиконовой смолы.

Для нанесения краски на чугунные радиаторы, чтобы им придать более эстетичный внешний вид, используются двухкомпонентные составы, в которых термостойкий лак смешивается с пудрой, имеющей определенный цвет под:

  • Золото.
  • Серебро.
  • Бронзу.

Цена их сравнительно невысокая, покрытие хорошо наносится на изделие и имеет достаточную долговечность. Такими же свойствами обладают и силиконовые покрытия, только для их нанесения эмали очень дорогие. Внешний вид радиаторов можно обновить, применив составы в аэрозольных баллончиках, имеющих широкую цветовую гамму, а процесс нанесения покрытия значительно ускорив.

Как подготовить батарею к покраске

Подготовка батареи к покраске

Перед тем как покрасить старую батарею отопления, необходимо правильно выполнить подготовительные работы, иначе качественное покрытие не получится.

Перед покраской радиатора необходимо:

  • Приготовить инструменты и правильно организовать рабочее место.
  • Удалить старую краску и появившуюся ржавчину.
  • Зачистить и обезжирить поверхности.
  • Выполнить грунтование.

Красивое покрытие удобнее всего наносить на демонтированных радиаторах. При подключении их к отопительной системе, используя американки или специальные комплекты, снять батареи достаточно просто. Если они жестко зафиксированы в системе отопления, понадобится защитить стены и половое покрытие от грязи, проложив полиэтиленовую пленку или любой другой материал. Заранее необходимо подготовить инструменты и нужные для работы материалы.

Какими способами очищаются батареи

Перед тем как покрасить старые батареи, необходимо снять имеющуюся на них краску.

Это можно сделать:

  • Механическим способом. В этом случае покрытие счищается:
  1. специальными щетками по металлу;
  2. наждачной бумагой с крупным зерном;
  3. различными насадками для электродрели;
  4. угловой шлифовальной машинкой.

Такой метод очень трудоемкий, требует достаточно много терпения и времени, особенно при очистке поверхностей внутри и ребер радиаторов.

  • Используя химические реактивы. Такие строительные смывки, предназначены для удаления старой краски с любых поверхностей. Расфасован состав обычно в стеклянной таре.

Совет: При пользовании строительной смывки, следует обеспечить хорошее проветривание помещения и обязательно использовать респиратор.

При снятии старой краски:

  1. немного жидкости выливается в пластмассовую кювету;
  2. кистью аккуратно наносится состав на все поверхности радиатора;
  3. инструкция указывает промежуток времени, который необходимо выдержать после нанесения состава, обычно это примерно 20 минут;
  4. после того как покрытие сморщится и начнет отслаиваться, следует убрать его со всех поверхностей радиатора. Для этого хорошо подходит средней ширины металлический шпатель, как на фото, которым удобно очищать поверхности от толстого слоя старой краски в углах и в местах стыка секций радиатора;
  5. окончательная очистка выполняется своими руками щеткой по металлу.

Химическая очистка поверхности

Химического состава объемом один литр хватает для снятия краски с радиатора, состоящего из 10 секций.

Совет: Для удобства работы поверхность батареи следует дополнительно хорошо промыть водой с мылом и высушить.

Для снятия покрытия с ребристого радиатора удобней универсальное химическое вещество наносить распылителем. Перед работой, с учетом особенностей смеси, необходимо удалить с зоны обработки все предметы, изготовленные из резины и пластика, напольное покрытие защитить клеенкой.

Подготовка батареи к нанесению химического состава из распылителя

Чтобы удалить краску и грунтовку для одной батареи отопления понадобится примерно один баллончик химического вещества. Через полчаса покрытие начинает вздуваться. При этом температура воздуха не ниже 10°C. Краска становится достаточно мягкой и ее легко можно очистить щеткой по металлу или шпателем. Если одного раза недостаточно, для удаления старой краски, процедуру следует  повторить.

Метод как удалить старую краску с батареи, выбирает сам владелец помещения. А подробно чем снять старую краску с батареи, подскажет видео в этой статье.

Как зачистить и загрунтовать поверхности

Если как снять старую краску с батареи чугунной понятно и ее можно убрать полностью, то для подготовки к окраске батарей для отопления нового образца, имеющего порошковое покрытие, удалить старое полностью не удастся. Но гладкая поверхность покрытия из полимеров препятствует хорошему сцеплению или адгезии новой краски со старой.

В этом случае возможен лишь один вариант:

После снятия глянца и очищения старого покрытия, всю батарею следует обезжирить уайт-спиритом, нефрасом или подобным им растворителем. Дальнейшие операции зависят от вида нового покрытия. Так, эмали, изготовленные на основе силикона или термостойкого лака, могут наноситься на голый металл, а алкидным и акриловым покрытиям понадобится адгезионное основание, чтобы обеспечить хорошее сцепление нансенного поукрытия с поверхностью.

Совет: Качественное выполнение грунтования следует проводить перед любым видом покрытия, что продлит срок его эксплуатации.

Грунтовку по металлу, которая подойдет под наносимый состав, необходимо подготовить заранее. Наиболее популярная ее марка ГФ-021, под акриловые и алкидные краски. Обычно она серого или красно-коричневого цветов.

Как покрасить батарею

Покраска батареи

Покраска радиаторов выполняется обычным способом с помощью кисточки, валика или краскопульта.

При этом:

  • Краска тщательно перемешивается.
  • Выливается в небольшую кювету или другую емкость.
  • При необходимости раствор разбавляется растворителем соответствующей марки, особенно это важно для работы с краскопультом, когда требуется краска более жидкой консистенции.
  • При применении термостойких лаков и алкидных эмалей можно использовать уайт-спирит, нефрас, а акриловые разбавляются обычной водой.
  • Кисть или валик погружаются в емкость, батарея красится равномерно, начиная сверху вниз, каждую секцию, без пропусков.
  • После нанесения второго слоя все просветы, появившиеся после первого покрытия, будут скрыты.

Правильно проведенная покраска батарей надолго сохранит их хорошее качество.

Чугунные б у радиаторы отопления

Современный чугунный радиатор

Чугун, несмотря на свой неприглядный вид, имеет одно огромное преимущество перед другими материалами, используемыми для изготовления отопительных батарей — это долговечность. Поэтому избавиться от чугунных радиаторов отопления б у для каждого хозяина  проблема, несмотря на капитальный ремонт всего жилища. Ведь они на протяжении десятков лет обогревали квартиру в холодное время года, создавая комфорт и уют для живущих в ней людей.

В этом случае стоит привести старые батареи в порядок, чтобы они могли лучше выполнять свои функции, и попробовать изменить их внешний вид.

Чем примечательны чугунные батареи

Секционные чугунные батареи устанавливают, как правило, в многоэтажных домах. Их положительными свойствами являются:

  • стойкость к коррозии;
  • маловосприимчивость к плохому качеству подаваемого теплоносителя;
  • долговечность;
  • ценовая доступность;
  • функциональность;
  • тепловая мощность;
  • прочность;
  • тепловая инертность.

Тем не менее, они имеют ряд существенных недостатков:

  • большую массу;
  • непривлекательность;
  • шершавость внутренних стенок;
  • необходимость периодической окраски.

Но, несмотря на минусы, многие хозяева не стремятся избавиться от старых чугунных батарей. Они пытаются их отреставрировать и привести в должный вид, справедливо полагая, что «испытанный друг» способен еще не один год послужить честно и надежно.

 

Не стоит делать поспешных выводов

Решая любую проблему, никогда не нужно торопиться. Это касается и чугунных батарей. Конечно, большинство мастеров посоветуют поменять старые радиаторы на более современные, но спешить не следует. Такие кардинальные методы необходимо применять лишь в том случае, если чугун раскололся, или батарея полностью вышла из строя по какой-либо другой причине и не подлежит восстановлению. В большинстве же случаев старые чугунные радиаторы всегда можно обновить.

При этом вопросов возникает достаточно много:

  • Как повысить надежность?
  • Как улучшить внешний вид?
  • Как вписать в новый интерьер?
  • Как спрятать запорную арматуру?

Этот список, наверняка, сможет продолжить каждый. Попробуем разобраться.

Что можно предпринять?

Чугунная батарея обязана по максимуму выполнять свои функции, основной из которых является обогрев. Поэтому перед реставрацией следует провести некоторые профилактические работы.

Обратите внимание! До того как их начать, необходимо пригласить сантехника и на 100% убедиться в том, что в системе нет воды. Важный момент — профилактика может производиться только вне отопительного сезона.

Декоративные радиаторы

Итак, требуется:

  • снять батарею и поставить заглушки на трубы;
  • промыть внутреннее пространство радиатора;
  • поменять проблемные уплотнители, которые легко определяются по рыжим подтекам между секциями или на заглушках;
  • установить при необходимости кран Маевского, а также запорную арматуру и термоголовки.

Со снятой батареей работать намного удобнее, так что при ее капитальном обновлении от этого не уйти.  Радиатор укладывают на верстак или подходящий стол и начинают процесс удаления старых слоев краски, которые годами накладывались друг на друга. Важно знать, что они существенно уменьшают теплоотдачу. Смывка для краски вряд ли поможет при многослойном покрытии, поэтому рекомендуется воспользоваться строительным феном и узким шпателем. Ржавчину и оставшиеся кусочки краски удаляют металлической щеткой.  В случае нежелания или невозможности снять батарею со своего места с радиатора удаляют только отслаивающуюся краску, а перепады тщательно шлифуют до полного выравнивания.

Далее старая чугунная батарея:

  • обрабатывается преобразователем ржавчины;
  • протирается влажной тряпкой;
  • обезжиривается растворителем;
  • грунтуется составом, предназначенным для металлических поверхностей;
  • окрашивается любыми удобными способами.

Белый цвет и масляные краски ушли в прошлое. В современных домах можно встретить батареи, окрашенные под цвет стен. Неплохо смотрятся и дают больше тепла различные металлики. Эффект обогрева создаст яркий оранжевый или красный цвет, а орнамент или аэрография сделает радиатор оригинальным и неповторимым. Секции можно покрасить в разные цвета или сделать на их поверхности выпуклый рисунок контуром для витража с последующим покрытием лаком.

Батарею можно спрятать за специальный экран, но он, наверняка, уменьшит поступление тепловых потоков. Вариантов дизайнерского оформления приборов отопления достаточно много, и каждый домашний мастер обязательно найдет для себя что-то подходящее.

История чугунных радиаторов

К такой батареи привыкли многие семьи

Холод всегда ассоциировался с дискомфортом и уже с древних времен доставлял людям хлопоты. В то далекое время они пытались согреться у костра, утепляли себя и свое жилище шкурами. По прошествии веков начали появляться печи и камины, в домах устраивали каналы, через которые горячий воздух перемещался в другие помещения. Но это решало проблему отопления  лишь частично. Положительный результат был достигнут тогда, когда была изобретена водяная система отопления, и появились радиаторы.

Известно, что уже более двух тысяч лет назад в Древнем Риме существовала система, во многом схожая с современным водяным отоплением домов. Если брать более поздний период, то можно с уверенностью сказать, что в конце 17 века с помощью жидкого теплоносителя, передвигавшегося по специальным змеевикам, в Европе согревали воздух в теплицах и оранжереях. Но данный способ был малоэффективен. В жилых помещениях водяное отопление  появилось лишь в первой половине 19 века.

Обратите внимание! Прообраз чугунного радиатора впервые появился в Санкт-Петербурге, где в мастерской российского предпринимателя, изобретателя и фабриканта Франца Сан-Галли был отлит первый чугунный отопительный прибор. Случилось это в 1855 году.

Изобретение назвали «хайцкёрпер», что в переводе звучит как «горячая коробка», а внешне батарея только отдаленно напоминала современный чугунный радиатор. Конструкция ее состояла из нескольких толстых труб и вертикальных дисков. В течение короткого времени новинка завоевала популярность не только в России, но и в странах, где не понаслышке знают, что такое холодное время года.

Такая батарея отлично вписывается в современный интерьер

Воодушевленный успехом, Сан-Галли начал думать, как придать батарее более привлекательный внешний вид, поэтому стал открывать новые литейные предприятия одно за другим. Радиаторы начали использовать в системах не только водяного, но и парового отопления. Модели украшали узорами и орнаментами. Конструкции были громоздкими, но выдерживали давление в несколько атмосфер. Кстати, в Царском селе находится старейшая чугунная батарея, которой более ста лет. Год ее рождения — 1896! Она не просто сохранилась в прекрасном состоянии, но и функционирует до сих пор.

В конце 19 и начале 20 века чугунные радиаторы начали производить и в Европе, в основном, в Германии. В немецком городе Вейцлер находится музей, в экспозиции которого есть много отопительных приборов того времени.

Следует отметить, что в Самаре на проходной местной ГРЭС стоит памятник чугунной батарее, установленный в 2005 году к 150-летию ее изобретения. Данная композиция объединяет двух хранительниц домашнего уюта — саму  батарею и кошку, лежащую на расположенном выше подоконнике.

Современные тенденции

Декоративный радиатор у выхода на террасу

Казалось бы, устаревшие чугунные батареи никому не нужны. Но оказывается, они переживают свое второе рождение! В моде сейчас стили ретро и стимпанк, атрибутами которого являются паровые машины, телеграфы, газовые фонари, фраки, капоры, кирзовые сапоги, фабричные трубы и аксессуары времен викторианской эпохи.

Некоторые европейские и американские производители даже начали выпускать чугунные радиаторы в стиле 19 века, отличающиеся художественным литьем, и соответствующую им запорную арматуру. Внешне модели вполне могут потягаться с антикварными батареями — они эстетичны и достаточно дороги.

Заключение

Начиная делать капитальный ремонт и задумываясь над заменой радиаторов отопления, не стоит торопиться. Если старые чугунные батареи не вышли из строя, то вряд ли нужно их выбрасывать. Ведь только чугун имеет достаточную стойкость к агрессивной среде теплоносителя, находящегося в централизованной сети отопления. Тем более что б/у радиаторы вполне поддаются реставрации.

Безопасное извлечение чугунного радиатора

Кто бы мог подумать, что кит может быть таким тяжелым?

— МО

Когда-то наверху стояли два больших радиатора. Мы удалили одну из соображений плана этажа (она оказалась внутри туалета). После слива и отключения мы помещаем его в Craigslist для тех, кто сможет спуститься по лестнице, не причинив вреда себе, нам или дому. Победитель привел около 18 крупных парней (хорошо, шесть), по крайней мере, один из которых был профессиональным такелажником, и им все равно потребовалось 45 минут, чтобы достать вещь.

С изоляцией одного оставшегося радиатора наверху было более чем достаточно, даже зимой в Миннесоте. Я имею в виду, что там ОЧЕНЬ разогреться. Мы решили, что идеальным случаем будут два радиатора намного (НАМНОГО) меньшего размера, а это означало, что старый радиатор придется отказаться.

Чтобы слить воду из радиатора горячей воды, необходимо отключить бойлер и уменьшить количество воды в системе, открыв его в самой нижней точке, пока вода не упадет ниже уровня рассматриваемого радиатора.Откройте спускной клапан на радиаторе, чтобы впустить воздух в систему.

(Каждая система будет немного отличаться, так что либо вы чувствуете себя полностью комфортно с этим процессом, либо нет — если есть малейшие сомнения, проконсультируйтесь с водопроводчиком. Мы снимаем с себя всю ответственность здесь (как обычно).)

Вы можете услышать, когда радиатор почти пустой, если прислушаетесь, пока он сливается, но манометр бойлера показывает «высоту» воды в системе, и это помогает (если вы знаете, на сколько футов радиатор находится над котел).

«Feet h3O» примерно в 8:00

После слива с помощью трубного ключа отсоедините трубопроводы от радиатора. У Кева есть большой кусок трубы, который он кладет на ручку трубного ключа, чтобы получить больше рычага, когда он нам нужен, а он нам нужен здесь! Эти связи были установлены очень давно и много раз закрашивались.

Бесплатно! Наконец, свободным!

Будьте осторожны, чтобы случайно не согнуть или иным образом не повредить провода системы — это усложнит работу.Кроме того, если вы непреднамеренно повернете одну из подающих труб, вы можете ослабить соединение в другом месте, и никто не захочет наводнения. Особенно тебе в собственном доме. Закройте или заглушите трубы (при необходимости), если вы собираетесь заправить систему перед подключением другого радиатора. Используйте ленту с нитками и хорошо затяните их.

Без 18 (шести) громоздких парней и такелажа мы не планировали вытаскивать эту штуку самостоятельно. Кроме того, у него были некоторые проблемы, которые делали его не идеальным для повторного использования.Решили разобрать и разобрать на металлолом.

Радиаторы отлиты за ребро, поэтому, судя по тому, что мы читаем, мы можем отделить секции в местах соединений. Мы думали, что это подойдет лом, но Кев на всякий случай достал клин.

Обратите внимание, что некоторые радиаторы, но не этот, имеют соединительные стержни, удерживающие ребра вместе; перед разборкой их следует открутить. Нет смысла драться больше, чем нужно.

Видите шатуны на этом? Вы должны быть в состоянии ослабить их по бокам.

Ну, угадайте, что? По прошествии восьми десятилетий или около того эти суставы перестают быть такими гибкими. В итоге Кев использовал раскалывающий клин, и раскалывание произошло, но не по суставам.

Ну, разваливается…

Чугун довольно хрупкий, и мы просто сломали его. Поскольку мы не использовали повторно радиатор, это было нормально, но БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ, если у вас возникнут фальшивые идеи о разборке радиатора, чтобы изменить его размер.

Anyhoo, мы приступили к грубой силе, чтобы разбить его на три основных куска, каждый из которых весил приемлемое количество, может быть, 55 фунтов / 25 кг.Переместить их было довольно просто, за исключением радиаторной грязи.

… эргономичная упаковка и заклеивание открытых концов лентой…

Если у вас есть что-то подобное, и вы не хотите сами выносить это на свалку, вы можете сразу же получить десять или больше желающих, разместив это в «бесплатном» разделе Craigslist. Радиаторы — это лом черных металлов, за который совсем не платят много, но для людей, которые зарабатывают на металлолом, около 150 фунтов лома черных металлов могут заполнить загрузку.

Этот радиатор был меньше первого, от которого мы избавились, так что мы полуслабые, но он все равно не стоил риска получить травму на крутой лестнице.На то, чтобы его разобрать и безопасно перевезти, потребовалось менее 20 минут, и теперь он перерабатывается. Если у вас есть ценный / необычный радиатор или тот, который можно эффективно использовать повторно, подумайте о его перемещении. В противном случае я настоятельно рекомендую разбить его на небольшие кусочки.

Как снять радиатор, чтобы можно было красить за ним

Как снять радиатор, чтобы можно было красить за ним

Итак, пришло время сделать косметический ремонт в вашей комнате, и всегда есть проблема, с которой нужно бороться — красить стену за радиатором.У вас есть два варианта: (1) взять кисть или валик с длинной ручкой, нарисовать как можно глубже, а остальное оставить как нелюбимую часть вашей собственности; или (2) делать свою работу правильно!

На самом деле, снять радиатор самостоятельно довольно просто, поэтому вам не нужно тратить деньги на то, чтобы нанять сантехника, который сделает это за вас. Вот наше пошаговое руководство:

  1. Выключить центральное отопление

Убедитесь, что вода в радиаторе холодная, чтобы избежать ожогов или ожогов горячей водой при переносе радиатора.

  1. Защитить территорию

Вам нужно будет найти что-нибудь на пол, чтобы защитить окружающую территорию. Радиатор будет заполнен потенциально грязной и грязной водой, которую вам придется слить. Поэтому вам также понадобится ведро под рукой, чтобы налить в радиатор воду.

  1. Закрываем оба клапана радиатора

По обе стороны от радиатора есть клапаны — тот, который регулирует нагрев, и запорный клапан, который находится на другом конце.Вам нужно отключить их оба, повернув их против часовой стрелки. [Хороший способ запомнить, в какую сторону повернуть, чтобы ослабить или затянуть, — это: «левый-расслабленный и правый-плотный»!] Когда вы выключаете запорный клапан, посчитайте, сколько оборотов вы делаете, и запишите это — эти клапаны служат для «уравновешивания» вашей системы отопления, так что горячая вода течет равномерно между вашими радиаторами.

  1. Ослабьте гайки

С помощью гаечного ключа ослабьте гайки, которые находятся между каждым клапаном и самим радиатором.Будьте осторожны, вода может начать вытекать.

  1. Снять радиатор

На этом этапе вы можете снять радиатор, но будьте осторожны с водой! Лучший способ сохранить пол сухим — это поручить работе двум людям (если только это не очень маленький радиатор). Как только вы снимите радиатор с кронштейнов, один человек должен положить большой палец на недавно открывшееся отверстие, и радиатор следует наклонить к этому человеку, чтобы вода не могла вытечь с другого конца.После этого вы можете безопасно поставить радиатор в ведро и слить воду.

  1. Краска!

Отложите радиатор в сторону, желательно на одеяло или что-нибудь, что защитит его от царапин. После этого можно красить стену.

  1. Заменить радиатор на настенные кронштейны

Когда краска полностью высохнет, вы можете осторожно прикрепить радиатор к настенным кронштейнам.Чтобы убедиться, что она надежно закреплена, осторожно потяните за нижнюю часть, чтобы убедиться в отсутствии шатания.

  1. Заменить гайки

Осторожно навинтите гайки на клапаны и вручную затяните их обе, чтобы убедиться, что они на месте. Как только они будут правильно выровнены, затяните их гаечным ключом.

  1. Затяжка клапанов

Не забывайте затягивать запорный клапан только на то количество оборотов, на которое вы его ослабляли.Затяните вентиль, контролирующий температуру, насколько это возможно.

  1. Проверить герметичность

Убедитесь, что радиатор сухой, затем проведите тканью по его дну, чтобы проверить, нет ли утечки из клапанов. Даже если он кажется сухим, подождите минуту или две и проверьте еще раз, так как небольшие утечки могут стать очевидными через некоторое время. В этом случае затяните гайки или клапаны до тех пор, пока утечка не прекратится.

  1. Открыть вентиляционное отверстие

Как только вы убедитесь, что клапаны надежно закреплены, откройте вентиляционное отверстие в верхней части радиатора, как если бы вы спускали из него воздух. Оставьте это отверстие открытым, пока не начнет выходить вода — так что возьмите под рукой тряпку или таз — затем плотно закройте его.

  1. Проверить давление в котле

Чтобы отопление продолжало работать эффективно, проверьте давление в бойлере.Посетите веб-сайт Corgi, чтобы узнать, как проверить давление в бойлере и как отрегулировать его, если оно слишком высокое или слишком низкое.

Комментарии

Оставьте первый комментарий:

Как снять радиатор за 4 шага

Снять радиатор довольно легко в руках компетентного домашнего сантехника. В конце концов, это одна из последних вещей, которую устанавливает строительный подрядчик, и трубы становятся доступными. Это при условии, что ваша спина не против неловких позиций, которые вам время от времени приходится принимать.

Кроме того, это не более чем простая работа. Но сначала, зачем вам вообще его убирать?

Четыре причины для удаления радиатора из комнаты

  • Радиатор может протекать через отверстия для штифтов, оставленные ржавчиной, и вы отказались от попыток закрыть его
  • Вы делаете косметический ремонт в доме и хотите правильно покрасить стену в другой цвет
  • Радиатор стоит там, где вы хотите раздвижную дверь во внутренний дворик, ведущий в сад
  • Вы хотите заменить радиатор, потому что он устарел.Вы решили поменять его на новый модернизированный

Безопасность прежде всего — девиз для этой работы

Мы не причиним себе вреда, снимая радиатор дома. Муфты могут быть сильно затянуты, и если гаечный ключ соскользнет, ​​вы можете ударить костяшками пальцев вверх.

Убедитесь, что ваши инструменты не изношены по краям, и наденьте пару прочных перчаток. Пусть рядом будет помощник, который будет выполнять поручения, и выручит его, если ситуация станет беспокойной и вам понадобятся три руки.

Четыре основных шага по снятию радиатора

Удаление радиатора осуществляется в несколько этапов. Для начала нужно выключить отопление и подождать, пока трубы остынут на ощупь. Затем вам нужно изолировать радиатор и слить его. Наконец, вы можете отвинтить его от стены, вынести наружу и продолжить свой проект.

Важные сведения о системе управления радиатором

Предположим, вы уже охладили систему и продолжаете работу.Если вы не знаете, как это сделать, найдите инженера по газовой безопасности, который вытащит радиатор, потому что у вас нет базовых знаний, которые вам нужны.

Термостатический клапан радиатора открыт в положение 2

Найдите два радиаторных клапана. Более крупный на картинке контролирует поток воды, поэтому вы хотите плотно закрыть его по часовой стрелке. Если это автоматический термостатический клапан, поверните его до самой низкой отметки.

Убедитесь, что вы случайно не оставили термостатический клапан в положении «заморозка».Это потому, что если температура в доме упадет слишком низко, он может открыться без предупреждения и, возможно, вызвать наводнение при снятии радиатора.

Отключение подачи воды в радиатор

Если у вас есть термостатический клапан, вам нужно сделать еще кое-что. Сначала снимите верхнюю крышку и замените ее нетермостатическим регулятором. Затем снова плотно затяните по часовой стрелке. Вы можете купить ручку ручного управления в хозяйственном магазине, если не можете найти ту, которая идет в комплекте с радиатором.

Клапан на другой стороне радиатора регулирует расход, чтобы сбалансировать систему отопления дома, поэтому важно запомнить текущую настройку. Медленно поверните этот «запорный клапан» по часовой стрелке, считая количество оборотов.

Попросите вашего помощника записать номер и положить листок там, где вы можете его найти. А еще лучше отправьте это самому себе на свой телефон.

Подача воды к радиатору должна быть отключена.Однако опыт научил нас всегда перепроверять вещи при снятии радиатора.

Найдите спускной клапан в верхней части радиатора. Имейте под рукой впитывающую ткань и пластиковый контейнер. Медленно откручивайте его по часовой стрелке, пока не выйдет немного воды и, возможно, немного воздуха.

Это должно скоро прекратиться. В противном случае подача воды все еще открыта. Его нужно быстро закрыть и вызвать сантехника. Однако, если вам это удастся, оставьте его открытым.Это упрощает работу, когда вы сливаете воду из радиатора.

Слив воды из радиатора

Защитите пол пластиковым листом под радиатором. Поставьте пластиковую емкость под закрытый (термостатический) нагнетательный клапан. Имейте под рукой несколько впитывающих салфеток.

Удерживайте клапан в сборе гаечным ключом, ослабляя (но не снимая) накидную гайку на радиаторе. Закройте накидную гайку до того, как пластиковая чаша переполнится.Слейте воду и повторяйте процесс, пока радиатор не опустеет. Полностью ослабьте накидную гайку.

Наконец, снятие самого радиатора

Снимите вторую накидную гайку на стороне запорных вентилей. Еще раз проверьте, что радиатор полностью отделился от труб. Некоторые старые радиаторы крепятся болтами к настенным кронштейнам, и их необходимо сначала снять. Закройте спускной клапан.

Попросите помощника осторожно снять радиатор с настенных кронштейнов.Держите его вертикально, когда выносите из дома, и храните в безопасном месте.

Временное закрытие радиатора

Вы хотите, чтобы в ближайшее время снова включили отопление. Однако вы можете беспокоиться, что ребенок может злонамеренно открыть клапан и вызвать наводнение.

Если это так, вы можете получить пару заглушек, которые закрывают трубы, которые ранее были прикреплены к радиатору. Тогда вы сможете полностью уверенно перезапустить нагрев.

Замена радиатора в исходное положение

Если вы сняли радиатор, чтобы украсить его за ним — или, возможно, очистить его от ржавчины и покрасить, то вы захотите сразу ввести его в эксплуатацию. Процесс снятия радиатора обратный:

  • Выключите отопление и дождитесь пока трубы остынут на ощупь
  • Снимите заглушки с клапанов, если вы их устанавливали.
  • Установите радиатор на настенные кронштейны и прикрутите болты, если применяется
  • .
  • Присоедините ввод (термостатический клапан) к штуцеру на радиаторе и затяните
  • Присоедините запорный клапан к другому штуцеру на радиаторе и затяните
  • .
  • Откройте входной клапан / замените колпачок регулятора термостата и установите его
  • Откройте спускной клапан и дайте радиатору наполниться, пока не выйдет весь воздух
  • Закройте выпускной клапан и откройте запорный щиток на нужное количество оборотов
  • Включите обогрев снова и почувствуйте, как радиатор снова слегка нагревается

Снятие радиатора (и его замена) должно быть в пределах возможностей опытного домашнего мастера.Однако есть сомнения или что-то не так, тогда было бы разумно попросить совета у инженера по газовой безопасности.

Как удалить ржавчину с чугуна

Фото: istockphoto.com

Чугун настолько прочен и долговечен, что может служить в течение всего срока службы. Несмотря на то, что материал прочен, достаточно пренебречь, чтобы превратить его из величаво-черного в красноватый и потрепанный вид. Повреждение от ржавчины может возникнуть в результате хранения во влажной среде, отсутствия хорошей приправы посуды или небрежного отношения к защитной антикоррозийной окраске мебели.К счастью, по большей части это обратимое повреждение поверхности, если вы добавите немного времени и смазки. Итак, чтобы сделать эту сковороду или садовую скамейку достойной реликвии, используйте эти надежные приемы по удалению ржавчины.

Удаление ржавчины с чугунной посуды

Если ваша сковорода даже немного заржавела, прекратите готовить в ней как можно скорее. Как только вы вернете ему форму, вы снова приправите его, и все готово.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ, доступные на Amazon
— Белый уксус
— Мочалки из стальной ваты
— Жидкое мыло для посуды
— Чистая ткань
— Растительное масло
— Бумажное полотенце

ШАГ 1

Проверьте сковороду на наличие ям или кратеры.Если на ней есть небольшие косточки, можно добавить дополнительную приправу, но глубокие изъязвления означают, что ваша сковорода, скорее всего, не подлежит ремонту.

ШАГ 2

Если на сковороде есть толстый слой ржавчины и очень мало видимого черного железа, погрузите сковороду в раствор 50/50 белого уксуса и воды в закупоренной раковине. Дайте ему постоять не менее часа, но не более 8, так как как только ржавчина исчезнет, ​​уксус начнет попадать на металл.

ШАГ 3

Промойте сковороду водой, а затем промойте ее небольшим количеством средства для мытья посуды и тонкой стальной мочалкой.Создайте мыльный скраб и держите его, пока не дойдете до сырого чугуна. Смойте теплой водой и тщательно высушите.

ШАГ 4

Для повторного приправления налейте в сковороду столовую ложку растительного или другого кулинарного масла и протрите им бумажным полотенцем всю сковороду, включая стороны, ручку и дно. Поместите его в духовку с температурой 350 градусов на 1 час. Перед использованием дайте ему полностью остыть.

Фото: istockphoto.com

Чтобы ваша чугунная посуда оставалась довольной:
  • Никогда не кладите ее в посудомоечную машину и не используйте мыло.Вместо этого просто протрите его горячей водой после использования.
  • После очистки тщательно вытрите сковороду чистой тканью или поставьте ее в теплую духовку на несколько минут.
  • Протрите маслом после высыхания, чтобы сохранить хорошую антипригарную приправу.
  • Всегда кладите бумажное полотенце между сковородой и предметами, на которые вы ее кладете, чтобы защитить приправы и предотвратить ржавчину.
  • Держите крышки приоткрытыми, чтобы внутрь не попала влага, так как закрытые крышки могут вызвать окисление.


Фото: istockphoto.com

Удаление ржавчины с чугунной мебели и радиаторов

Если у вас нет опыта работы с пескоструйным аппаратом, обратитесь к профессионалу для удаления больших участков с сильной ржавчиной. Но для типичного ржавчины закатайте рукава и попробуйте эти советы.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ, доступные на Amazon
— Чистые тряпки
— Белый уксус
— Шлифовальная бумага (средняя зернистость)
— Щетка из стальной шерсти
— Рабочие перчатки
— Маска (необязательно)
— Кисть
— Нержавеющий металл краска

ШАГ 1

Для небольших надоедливых пятен смочите чистую тряпку в белом уксусе.Протрите пятно, пока не увидите голое железо.

ШАГ 2

Для более сложных участков отшлифуйте их наждачной бумагой средней зернистости или металлической щеткой. Наденьте рабочие перчатки и маску (особенно при удалении краски в процессе), чтобы не вдыхать пыль. Во время работы время от времени протирайте смоченной уксусом тряпкой, чтобы увидеть, не видно ли голого железа.

ШАГ 3

Используйте смоченную в воде тряпку, чтобы протереть поверхность и предотвратить дальнейшее разъедание поверхности уксусом.Хорошо просушите чистой тканью.

ШАГ 4

Для больших участков с более тяжелой ржавчиной зашлифуйте круговыми движениями. Избегайте слишком долгой работы на одном месте, чтобы на металле не осталось явных следов шлифования. Продолжайте, как указано в предыдущих шагах, обязательно промойте водой и полностью высушите.

ШАГ 5

Нанесите слой антикоррозийной краски для металла. Масло, алкид, акрил — обратитесь к поставщику краски или на этикетке продукта, чтобы убедиться, что они сцепляются с чугуном и защищают от ржавчины.(Держите краску под рукой для подкраски, например, для обработки пятен любых царапин или сколов, которые могут появиться.)

Как снять клапан парового радиатора

С возвращением, друзья, особенно мои последователи с восточного побережья, которым выпала честь отапливать свои дома старым добрым надежным паром.

В этой серии видео из двух частей вы узнаете, как снимать и заменять клапан парового радиатора.

Большинство домов на восточном побережье все еще отапливаются паром, а в подвале стоит старый добрый чугунный котел.Вода в котле нагревается маслом или природным газом в качестве топлива, затем превращается в пар и распределяется по системе паропроводов в большие чугунные радиаторы.

Пар поступает в радиаторы через запорные клапаны, расположенные либо с левой, либо с правой стороны, и по сей день люди все еще пытаются контролировать количество тепла, поступающего в радиатор, путем дросселирования клапанов. Вестник друзья мои! Это сервисные клапаны, предназначенные для отключения или обслуживания радиатора в случае неисправности.Некоторые из этих клапанов эксплуатируются уже 60 лет и в конечном итоге выйдут из строя.

В части 1 этой серии из двух частей я расскажу вам, как я снимаю и заменяю их. Для начинающих мастеров есть тенденция получить большой гаечный ключ с некоторым рычагом на нем, а затем попытаться (безуспешно) отвинтите их. Предупреждение: НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО! Я могу почти гарантировать, что вы сломаете паровую арматуру под полом, что приведет к дорогостоящему ремонту сантехники, а это значит, что вам придется позвонить кому-то вроде меня, чего вы, вероятно, не захотите.Обратите внимание на то, как я систематически их удаляю, я могу гарантировать вам, что, как только вы освоите это, вы больше никогда не попытаетесь избавиться от них!

Посмотрите это видео (часть 1), которое включает в себя мои рекомендуемые инструменты для работы, а затем переходите к заключению «Как снять клапан парового радиатора — часть вторая».

С ДНЁМ САНТЕХНИКА!

ТОРГОВЫХ СЕКРЕТОВ; Новая жизнь и блеск для изысканных радиаторов

Я мог бы обработать радиатор пескоструйной очисткой. Но пескоструйная очистка не удалит краску в труднодоступных местах, а старая краска или ржавчина, оставшиеся на металле, имеют тенденцию разрушать новые покрытия.Кроме того, пескоструйная обработка может привести к стиранию частей орнаментального рельефа. «Вы теряете часть определения, — сказал г-н Рид.

Клем Лабин, основатель The Old House Journal, реставрационного журнала, издаваемого в Вашингтоне, сказал, что в большинстве крупных городов есть по крайней мере один магазин для снятия изоляции. «Дип-стриптизерши не являются чем-то необычным, — сказал он. Но, добавил он, в большинстве из них используется щелок, потому что он намного дешевле, чем другие химикаты для очистки. Стрипперов для растворителей, таких как мистер Рид, найти труднее; он не использует щелок, потому что он может повредить самое дерево, которое срезает.

Для удаления краски с металла обычно требуется кислотный растворитель. Таким образом, несмотря на то, что существует еще немало средств для зачистки окунания, многие из них перестали обрабатывать металлические предметы из-за затрат и экологических норм.

Зачистка — это только начало работы. Как только он вынимает радиатор из кислотной ванны, мистер Рид и его сотрудники из четырех человек чистят его вращающейся проволочной щеткой, подключенной к двигателю, прежде чем протереть его до идеальной чистоты в течение часа. «Всегда хорошо наносить краску на действительно чистые поверхности, на которых не было времени бездельничать», — сказал он.

Затем, конечно же, финишное покрытие. Клиенты г-на Рида почти поровну делятся между тремя основными видами лечения, которые он предлагает. Около трети заставили его перекрасить радиаторы со снятой краской металлической краской (как это делали некоторые, когда они были новыми, делая их похожими на большие металлические слитки) и защитной глазурью; еще треть просят блестящий слой краски, который, скажем, соответствует их лепным украшениям. Для остальных клиентов, таких как я, которые хотят увидеть сам чугун, г-н Рид наносит прозрачный лак.

Конечно, счиститель может удалить краску практически с всего. Помимо радиаторов, мистера Рида привозят металлическую мебель, потолочные медальоны, перила для лестниц и различные формы декоративного железа. Они также приносят дерево в виде окон, мебели и каминов.

В прошлом месяце мистер Рид вернул Капитолию 200 ставен 1850-х годов. «Красивая сосна ручной работы, самые невероятные вещи с решетками», — сказал он. По его словам, на их зачистку ушло много времени, потому что на них были слои старой кальцитовой краски, напоминающей штукатурку.Чтобы удалить его, он переключился с щелочного растворителя, который он обычно использует для обработки древесины, на кислотный растворитель, который он обычно резервирует для удаления металлических предметов. Кислота растворяет волокна целлюлозы древесины, поэтому он не оставлял ее на долго.

Ржавеют ли чугунные радиаторы?

Люди, рассматривающие чугунные радиаторы, иногда беспокоятся об их износе и о том, выдержат ли они испытание временем. Они хотят знать, подвержены ли они ржавчине и трудно ли их обслуживать или ремонтировать.

Чугун — один из самых износостойких радиаторных материалов, доступных для чугунных радиаторов в хорошем состоянии, которые часто служат десятилетиями с очень небольшими проблемами. Чугунные радиаторы невероятно прочные и долговечные и, как правило, вызывают очень мало проблем. Однако могут возникнуть ржавчина и коррозия, особенно на старых радиаторах или на тех, которые плохо или нерегулярно обслуживаются.

При обслуживании чугунных радиаторов следует помнить о нескольких вещах. Здесь мы рассмотрим некоторые из проблем, которые могут возникнуть, а также то, что вы можете сделать, чтобы поддерживать свои чугунные радиаторы в хорошем рабочем состоянии.

Что вызывает ржавчину и коррозию?

Ржавчина может возникнуть при длительном контакте чугуна с сильными окислителями, загрязненной или соленой водой, кислотой или загрязненным воздухом.

Удаление ржавчины

Существует ряд домашних средств, которые можно использовать для удаления ржавчины с чугунных радиаторов, особенно когда пятно ржавчины небольшое или недавно появилось. К ним относятся:

  • Белый уксус — уксус обладает способностью растворять ржавчину с железных материалов. Смоченной уксусом салфеткой нанесите уксус на пятно ржавчины и оставьте на 24 часа, прежде чем вытереть.
  • Лайм и соль — нанесите соль на место ржавчины, затем выдавите сок лайма или лимона на это место. Подождите 2-3 часа, прежде чем стереть смесь мягкой тканью
  • Паста из пищевой соды — смешайте 1 столовую ложку разрыхлителя с 1 столовой ложкой воды в миске. Нанесите смесь на пятна ржавчины на радиаторе, затем удалите пятно ржавчины с помощью мягкой проволочной ваты.
  • Картофель и средство для мытья посуды — разрежьте картофель пополам, затем нанесите средство для мытья посуды на открытые внутренние поверхности картофеля.Это создает химическую реакцию, которая удаляет ржавчину. Нанесите картофель на ржавое место на радиаторе и оставьте его там, пока пятно ржавчины не исчезнет.
  • Проволочная мочалка — пожалуй, самый простой способ удалить пятна ржавчины с радиатора — протереть их металлической мочалкой. Держите под рукой немного краски, чтобы можно было повторно нанести ее на любое место, где вы удалили ржавчину.

Шлам

Одной из наиболее частых причин коррозии радиатора является отстой. Это черное грязное вещество, которое, если его оставить, со временем может накапливаться.Это может привести к образованию ржавчины внутри радиатора и, в конечном итоге, к образованию крошечных отверстий, которые могут привести к утечкам.

Не только радиаторы могут быть повреждены из-за накопления шлама в системе. Это также может создать проблемы в котле, насосе и клапанах. Помимо ржавчины и коррозии, он может поставить под угрозу работу вашей системы отопления, создавая точки холода, а это означает, что поддержание ее работы будет стоить дороже. Однако при регулярном техническом обслуживании образование осадка не должно стать проблемой.

Установка

Предотвращение ржавчины и коррозии начинается с установки радиаторов. После установки радиаторов необходимо тщательно очистить и промыть всю систему. Это должно помочь удалить мусор и остатки флюса. Если используется химическое очищающее средство, его необходимо тщательно вымыть из системы. Правильное выполнение этого шага гарантирует, что в дальнейшем будет меньше проблем. Об этом позаботится опытный квалифицированный монтажник.

Ингибитор коррозии

В систему можно добавить ингибитор коррозии, чтобы снизить риск появления ржавчины и коррозии. Это также может помочь предотвратить накопление известкового налета, если вы живете в районе с жесткой водой. Бутылки объемом 1 литр обычно достаточно для обработки системы центрального отопления среднего размера. Если к вашей системе центрального отопления подключено более 8 радиаторов, то могут потребоваться две 1-литровые бутылки. Обязательно ознакомьтесь с инструкциями производителя на бутылке, прежде чем добавлять какой-либо продукт в вашу систему.

Процесс добавления ингибитора может показаться немного сложным, но на самом деле он относительно прост. Во-первых, вам необходимо определиться с тем, какая у вас система отопления. Если у вас на чердаке два резервуара для воды, значит, у вас открытая вентилируемая система. Расширительный бак обычно меньшего размера из двух. Если у вас на чердаке всего один резервуар, значит, у вас герметичная система.

Вы начинаете слива воды из системы из нижней точки, например, из радиатора на нижнем этаже, прежде чем добавлять ингибитор коррозии в правильной дозировке через расширительный бачок в случае открытой вентилируемой системы.Если у вас герметичная система, продукт будет добавляться через контур наполнения котла или другую точку доступа. Для достижения наилучших результатов на этапе монтажа следует добавлять ингибитор коррозии.

Магнитные фильтры

Еще одним средством, часто используемым для предотвращения образования ржавчины в радиаторах, является использование магнитного фильтра. Они предназначены для улавливания осадка по мере его образования, предотвращения его накопления и возникновения проблем в системе центрального отопления. Будучи магнитными, они эффективны для притягивания и удаления корродированных металлов.Некоторые магнитные фильтры имеют гравитационную конструкцию, которая удаляет мусор из цветных металлов.

Магнитные фильтры устанавливаются на трубу, возвращающую воду в котел после ее обхода вокруг системы центрального отопления. Обычно их добавляют в котлы при установке. Магнитные фильтры можно установить в существующие системы, но это зависит от расположения котла.

Если вы не уверены, можно ли установить в вашу систему магнитный фильтр, обратитесь к инженеру по центральному отоплению, который проконсультирует вас.

Покраска чугунных радиаторов

Покраска радиатора защищает от образования ржавчины. Большинство чугунных радиаторов поставляется с грунтовочным покрытием, которое обеспечивает некоторую защиту от ржавчины. Может возникнуть соблазн установить радиатор как есть, но со временем могут появиться потертости и царапины. Покраска радиатора обеспечивает дополнительную защиту от ржавчины и помогает снизить износ.

Если вы все же решите покрасить радиатор, рекомендуется использовать эмалевое или кованое верхнее покрытие.У них более высокая термостойкость, чем у других типов красок, представленных на рынке.

Запрещается использовать краски на водной основе или эмульсионные краски. Вы также должны быть осторожны при выборе грунтовки, так как некоторые из них имеют водную основу. Краски на водной основе позволят образоваться карманам ржавчины, которые будут расти и приобретать неприглядный вид, а также могут в конечном итоге привести к утечкам.

Любая используемая краска должна быть термостойкой до 100 градусов Цельсия. Сюда могут входить аэрозольные краски, которые используются для кузова автомобилей, если они не на водной основе.Матовые краски, как правило, улучшают внешний вид радиаторов, как и металлические краски с «молотковым» покрытием. Однако одним из недостатков металлических красок является то, что они могут уменьшать тепловыделение.

Доступны специальные масляные краски для радиаторов. Они, как правило, имеют более гладкую поверхность, чем другие краски, и обладают очень высокой термостойкостью.

Радиаторы

можно покрасить «на месте», но это может быть сложно. Также существует риск того, что некоторые участки радиатора могут быть пропущены или не будут покрыты краской, достаточной для их полной защиты.Неокрашенные поверхности имеют повышенный риск образования ржавчины. Лучше снять радиаторы со стены перед покраской или завершить покраску перед установкой.

Польский

Нанесение тонкого слоя лака или масла на полированный радиатор может помочь сохранить общую отделку. К сожалению, из-за природы чугуна как материала и окружающей среды, в которой хранятся радиаторы, это не гарантирует, что пятна ржавчины не появятся. Если появляются пятна ржавчины, их можно аккуратно удалить с помощью тонкой проволочной мочалки.Затем вы можете подкрасить пятна новым слоем лака. Полированная отделка не подходит для влажных помещений, таких как ванные комнаты или кухни без соответствующей вентиляции.

Ржавчина редко является проблемой для радиаторов в хорошем состоянии

Важно помнить, что ржавчина редко становится проблемой для радиаторов в хорошем состоянии, и что поддерживать радиаторы в надлежащем состоянии довольно просто.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*