Как сделать котел длительного горения: Как сделать твердотопливный котел длительного горения своими руками: пошаговая инструкция + чертежи

принцип работы, инструкция по шагам, схема, чертеж, фото

Из современных горючих материалов в быту самым дешевым считается твердое топливо. К этой категории относится уголь, дрова, торф, брикеты или пеллеты. Традиционные печи обеспечивают дешевый и простой обогрев домов. Однако необходима постоянная загрузка топлива. Такой способ работы представляет сложности в обогреве целого дома. Отличным решением проблемы является котел длительного горения с водяным контуром.

Оглавление:

1. Принцип действия
2. Виды печей
3. Схема устройства котла на дровах
4. Технология сборки своими руками
5. Рекомендации по монтажу

Для установки и эксплуатации не требуется разрешение надзирающих структур. Поэтому отопительный агрегат несложно сделать и смонтировать своими руками. Для этого понадобятся минимальные финансовые затраты, чертежи котла и подробная инструкция по изготовлению.

Принцип работы

Агрегаты представляют собой усовершенствованный вид твердотопливных печей.

Мощные котлы способны эффективно обогревать не только жилые дома, но и производственные, вспомогательные и коммерческие помещения. Технология котла с водяным контуром построена на замедленном сгорании твердого топлива с высокой степенью теплоотдачи. Котел представляет собой объемную топку с ограниченным участком воспламенения. Дрова или пеллеты закладывают через каждые 12-18 часов. Регулируя воздушный поток, подающийся сверху, интенсивное горение переводят в медленное тление.

Отработанные газы выводятся через дымоходную трубу. Она проходит через теплообменник и нагревает воду для отопительной системы. Таким образом, загрузка топлива производится с редкой периодичностью, а система функционирует практически в непрерывном режиме.

Разновидности котлов

Отопительные агрегаты на дровах представляют собой отличную альтернативу газовым приборам. Они характеризуются множественными достоинствами:

1. Высокая эффективность – благодаря замедленному сгоранию топлива КПД достигает 90 %.

2. Длительная активность – объемная топка с мощным нагнетающим вентилятором способна обеспечить беспрерывную работу до 7 суток.

3. Экологичность – при сгорании органического топлива в атмосферу выделяется незначительное количество углекислого газа.

4. Экономичность – встроенная электроника помогает настроить оптимальный режим загрузки котла.

Отопительные агрегаты замедленного горения представлены на современном рынке в трех разновидностях.

• Классические.

Работают на угле, дровах или древесных брикетах. Благодаря небольшой топке сокращается период сгорания одной закладки. Чтобы обеспечить непрерывное функционирование в течение суток, топливо приходится засыпать 4-6 раз. Преимуществом классических котлов считается низкая цена.

• Шахтные.

Конструкция с объемным бункером и широким загрузочным проемом. Используются сухие сыпучие материалы. Автоматическое управление оптимизирует процесс сгорания. В зависимости от загрузки мощный котел работает от 6 до 24 часов.

КПД составляет не более 75 %.

• Пиролизные.

Функционируют по принципу сжигания древесных газов, выделяемых в процессе медленного тления. Конструкция обеспечивает высокую эффективность теплопередачи и быстрый нагрев теплоносителя. На одной загрузке печь работает до полного выгорания топлива, КДП – 85 %.

Схема дровяной печи с водяным контуром

Котлы по чертежам Василия Пустовойченко – это простые и доступные установки, которые можно сделать своими руками. В качестве основы используют цельносварную трубу, стальную бочку или газовый баллон б/у. Толщина металлических стенок должна быть не менее 3-4 мм. Это снижает выгорание металла и обеспечивает длительную бесперебойную работу оборудования. Высота основания варьируется от 800 до 1000 мм. От величины этого параметра зависит объем разовой загрузки топлива.

Схема котла отопления на дровах состоит из трех частей:

• загрузочный бункер – емкость для закладки топлива, высота которой меняется по мере его прогорания;
• топочная камера – участок, где происходит медленное тление дров и генерация газов;
• зона полного сгорания – закрытый поддон, где сжигаются древесные газы, накапливается зола и происходит отвод дыма.

Топочную камеру ограничивает распределитель воздуха. Это металлический круг толщиной 4-6 мм с отверстием в центре. Через него проходит телескопическая (или цельная) труба, подающая кислород в зону горения. Диск распределителя находится в движении, поэтому его диаметр немного меньше корпуса котла. В нагнетательную трубу воздух попадает из атмосферы, проникая через верхнюю заслонку.

Отработанные газы выводятся через дымоход, закрепленный в верхней части. Внизу на стенке располагается дверца, через которую удаляют золу и пепел. В котлах длительного горения твердое топливо сжигается практически полностью, поэтому отходы удаляют нечасто. Кроме того, в конструкции предусматривают точки для подключения подачи и обратного отвода воды. Также определяют место закрепления термометра и регулятора тяги.

Подогреть теплоноситель в водяном контуре можно двумя способами:

1. Сделать выносной накопительный бак, внутри которого пропустить трубу. Отработанные газы продвигаются по дымоходу и одновременно нагревают воду.

2. Пропустить трубу теплообменника через камеру сгорания. Подключить к ней змеевик, который располагается в накопительном баке.

Эффективность второго способа выше. Однако технология исполнения выглядит намного сложнее.

Руководство по изготовлению своими силами

Если для покупки готового отопительного прибора недостаточно денег, можно попробовать смастерить его самому. Сначала придется изучить чертежи, ознакомиться с инструкцией и рассчитать возможные затраты.

Для создания котла понадобятся такие материалы и приспособления:

• Металлическая толстостенная труба диаметром 300-400 мм.
• Листовая сталь толщиной 4 мм.
• Две металлические трубы: Æ 60 мм для подачи воздуха и Æ100 для отвода продуктов горения.
• Арматурные прутки толщиной 20 мм.
• Нагнетающий вентилятор.
• Автоматическая схема.
• Сварочный аппарат, болгарка.

В соответствии с чертежами нужно сделать отдельно корпус, дымоход, воздухораспределитель, дверцу и крышку для верхней части.

Пошаговая инструкция:

1. Обрезать трубу болгаркой так, чтобы ее длина получилась около метра. Как следует выровнять края. С одной стороны заготовки приварить круглое дно, вырезанное из стального листа. Сюда можно сразу же прикрепить арматурные ножки.

2. Сделать воздушный распределитель:

• Из листовой стали вырезать круг, диаметр которого на 20 мм меньше внутреннего диаметра корпуса.
• В центре просверлить отверстие размером 20 мм.
• С одной стороны приварить крыльчатку. Лопасти должны быть из листового металла шириной до 50 мм. Это нижняя часть распределителя.
• В центре верхней стороны приварить трубу для поддува Æ60 мм. Ее длина должна быть такой же, как самого котла.
• Сверху на трубе закрепить заслонку, которой регулируют подачу воздуха.

3. В нижней части корпуса болгаркой вырезают квадратный проем, через который удобно вычищать золу. Затем приваривают петли и навешивают дверцу с задвижкой.

4. В верхней части кожуха ближе к краю вырезают круглое отверстие. К нему приваривают муфту с резьбой, на которой закрепляют дымоходную трубу Æ100-150. Участок длиной до 500 мм должен располагаться строго горизонтально. Дальше труба проходит через теплообменник, выполненный в форме накопительного бака.

5. Из листового металла нужно сделать крышку с отверстием посередине. Через него будет проходить труба распределителя. Чтобы крышка плотно прилегала к камере сгорания и не пропускала дым, по диаметру среза прокладывают уплотнение из асбестового шнура.

Рекомендации по монтажу

Поскольку оборудование работает не на газу, а на дровах, его установку можно также проводить самостоятельно.

1. Все котлы длительного горения, сделанные своими руками, обладают большой массой. При загрузке дровами конструкция становится намного тяжелее. Поэтому под нее нужен крепкий и ровный фундамент. В руководстве по установке рекомендуется заливка армированным бетоном с примесью щебенки или бута. В качестве альтернативы можно выложить основание из кирпича.

2. Наружные стенки корпуса в зоне камеры сгорания сильно нагреваются. Даже если вокруг топки располагается водяная рубашка, это не защищает поверхности от перегрева. Как правило, все самодельные котлы длительного горения имеют одинарный кожух. Поэтому минимальное расстояние до ближайшей стены должно составлять 50 см.

3. Если помещение отделано горючими материалами, следует соорудить защитную поверхность из оцинкованных листов с прокладкой из асбеста. Можно также сложить кирпичную кладку.

4. Пространство шириной 25-30 см между перекрытием и дымоходной трубой заполняют каменной ватой и зашивают оцинковкой с асбестовой прослойкой. Все эти действия заметно увеличивают общие затраты на котел длительного горения, зато гарантируют пожарную безопасность.

Дата: 29 апреля 2016

Самодельные котлы длительного горения на дровах

«Долгоиграющие» твердотопливные печи и котлы весьма востребованы сегодня.

Вот только цена у этих замечательных приборов, мягко говоря, кусается.

Поэтому вполне логичным кажется вопрос: а нельзя ли сделать подобный теплогенератор самостоятельно, взяв в качестве прототипа одну из фирменных моделей?

Ведь по большому счету, это всего лишь железный короб с дверцами и трубами, который легко можно сварить в домашних условиях при помощи обычного ручного сварочного аппарата. Из этой статьи вы узнаете, какими бывают самодельные котлы длительного горения на дровах и из чего они изготавливаются.

[ads-pc-2]

Содержание

• 1 Принцип работы котла
  • 1.1 Обеспечить котел принудительной подачей воздуха (вентилятором)
  • 1.2 Поджигать топливо не снизу, а сверху
  • 1.3 Превратить твердое топливо в газообразное
• 2 Преимущества самодельных отопительных котлов на дровах
• 3 Котел на дровах своими руками
• 4 Самодельные конструкции дровяных котлов длительного горения
  • 4.1 Железная труба
  • 4.2 Бочка
  • 4.3 Буржуйка
• 5 Инструкция по изготовлению
  • 5.1 Котел с принудительной подачей воздуха
  • 5.2 Котел с верхним горением
  • 5.3 Буржуйка с частичным пиролизом
• 6 Видео на тему

Принцип работы котла

Прежде всего, давайте уясним, как именно дрова и другие виды твердого топлива можно заставить гореть дольше? Первое, что приходит на ум – увеличить объем закладки, то есть сделать топку более вместительной.

Действительно, если обычный котел при мощности в 20 – 22 кВт оснащается топкой объемом чуть больше 50-ти л, то у приборов с длительным горением при той же мощности этот показатель достигает 100 – 150 л, а у некоторых «мастодонтов» — более 250 л.

Котёл длительного горения Буржуй — принцип работы

Но простой эксперимент покажет, что данная мера сама по себе положительного результата не даст, нужно придумать еще что-то. Есть несколько вариантов.

Обеспечить котел принудительной подачей воздуха (вентилятором)

Идея состоит в следующем: котел горит, как обычно, но при достижении температурой теплоносителя максимальных значений воздушная заслонка наглухо перекрывается. При этом жар в топливе еле теплится – котел переходит в режим ожидания и почти не производит тепла.

Когда температура теплоносителя падает до определенного значения, заслонка открывается.

Но чтобы дрова при этом снова разгорелись, воздух нужно подать принудительно, ведь тяга-то почти отсутствует. Для этого нам и нужен вентилятор. Недостатков у такого решения два:

• для работы котла необходимо электроснабжение;
• в конструкции имеются покупные компоненты: вентилятор, приводящий его в действие контроллер и термодатчик (такие наборы выпускаются многими производителями).

Поджигать топливо не снизу, а сверху

Такая технология получила название «верхнее горение». Идея проста: благодаря конвективным потокам огонь стремится двигаться вверх и гораздо менее охотно распространяется вниз, так что топлива при верхнем горении хватит на более долгий срок. Чтобы еще больше замедлить горение, воздух подается тоже сверху – строго в зону горения.

Превратить твердое топливо в газообразное

Очень эффективное, но при этом крайне простое решение.

Какие-либо химические препараты или сложное оборудование не потребуются.

Оказывается, если дрова или другую органику нагреть до высокой температуры при ограниченном доступе кислорода (чтобы не загорелись), они начнут разлагаться на различные газообразные вещества (такая смесь называется древесным газом), многие из которых способны гореть.

Таким образом, топку котла нужно будет разделить на две части: в одной будет происходить газогенерация (пиролиз), в другой – сжигание древесного газа.

Такая схема не только позволит котлу дольше работать на одной закладке, но и обеспечит более полное сгорание древесины (более высокий КПД и сравнительно чистый выхлоп). Да и золы в газогенераторных котлах остается очень мало.

Преимущества самодельных отопительных котлов на дровах

Главное достоинство изготовленного своими руками котла состоит в его низкой стоимости. Он обходится как минимум в два раза дешевле, чем покупной агрегат. Кроме того, домашний мастер получает возможность максимально подогнать возможности и параметры теплогенератора под свои нужды.

В то же время надо учитывать, что самодельный котел может быть более пожароопасным, чем покупной. Поэтому при его установке следует с особенным вниманием отнестись к правилам пожарной безопасности.[ads-mob-1]

Котел на дровах своими руками

Наиболее доступным материалом для изготовления самодельного котла длительного горения для дома является стальной прокат – уголки, трубы, листы и т.д.

Сталь следует выбирать низкоуглеродистую, подходят марки от Ст 3 до Ст 20. Последняя является наиболее предпочтительной: изготовленные из нее котлы являются самыми долговечными (срок службы – до 15 лет).

Твердотопливный котел из газового баллона

У высокоуглеродистых марок типа сталь 35 и выше высокая температура может спровоцировать закалку, вследствие чего материал станет более хрупким. Идеальным материалом для топки является жаропрочная легированная сталь марок 12ХМ и 12Х1МФ, но она стоит дорого и обычной сваркой не варится (нужно варить в среде аргона).

Использовать лучше электроды марок МР-3С или АНО-21.

Самодельные конструкции дровяных котлов длительного горения

При самостоятельном изготовлении котла за основу можно брать такие изделия:

Железная труба

Отличная заготовка для топки котла с принудительной подачей воздуха.

Автоматику (термодатчик + контроллер + вентилятор) можно установить польскую, например, от KG Elektronik (модель вентилятора – DP-02, контроллера – SP-05).

Заслонку применим гравитационную – она будет автоматически опускаться под собственным весом при отключении вентилятора.

Бочка

Из бочки удобнее всего делать котел с верхним горением. Наиболее популярный вариант – так называемая печь Бубафоня (авторство Афанасия Бубякина), прототипом для которой стал известный «долгоиграющий» котел марки Stropuva.

Буржуйка

«Легким движением руки» буржуйку превратим в котел с частичной газогенерацией. За образец возьмем популярную печь «Профессор Бутаков» и ее импортный аналог – печь Breneran (до 2005-го года — Bullerjan).

Инструкция по изготовлению

Рассмотрим кратко особенности процесса изготовления каждого котла.

Котел с принудительной подачей воздуха

Чтобы прибор работал на одной порции дров около 12 ч, объем его топки должен составлять 112 л. За неимением трубы ее можно изготовить из стальных листов толщиной 4 мм.

Вокруг топки необходимо соорудить теплообменник объемом 50 л. Внутри него следует расположить дымогарные трубы (ду 50).

Колосниковую решетку, на которую будет складываться топливо, предлагается сделать из равнополочного уголка 50х5 мм.

Котел с вентилятором самодельный

Его следует расположить так, чтобы наружный угол смотрел строго вниз – тогда поступающий снизу воздух будет рассеиваться наилучшим образом.

Топку и теплообменник нужно обмотать базальтовой теплоизоляцией, после чего вся конструкция помещается в корпус с дверцами.

Воздуховод с вентилятором и гравитационной заслонкой монтируется на задней стенке, на уровне зольной камеры.

Котел с верхним горением

В фирменных котлах этого типа имеется два элемента, которые обывателю изготовить очень сложно:

• камера предварительного нагрева воздуха;
• телескопический воздуховод, через который подогретый воздух подается в зону горения.

Создатель печи Бубафоня предложил заменить эти узлы остроумным приспособлением.

Оно представляет собой тяжелый блин с отверстием внутри, к которому приварена труба.

Эта конструкция может двигаться в бочке-корпусе так же, как поршень в шприце. Блин укладывается на топливо, по мере прогорания которого (напомним, что розжиг осуществляется сверху) он будет постепенно опускаться вниз. При этом воздух будет засасываться через трубу прямо под блин, то есть в зону горения.

Проблема подогрева воздуха решается следующим образом: к нижней стороне блина радиально привариваются уголки, так чтобы их наружные углы смотрели строго вниз. Таким образом, мы получим каналы, по которым воздух, поступающий в центральное отверстие, будет направляться на периферию, то есть к стенкам корпуса. За время пути он нагреется до нужной температуры.

Если диаметр корпуса, а соответственно и поршня-блина, не очень велик, каналы из уголка следует сделать изогнутыми. В противном случае воздух нагреться не успеет.

Благодаря тому, что поступающий воздух имеет высокую температуру, в Бубафоне наблюдается частичный пиролиз, повышающий эффективность печи. В связи с этим целесообразнее делать агрегат не из бочки, а из газового баллона: его куполобразная верхняя часть послужит отличной камерой сгорания для древесного газа.

Печь Бубафоня самодельная

На присоединенную к блину трубу устанавливают заслонку с ручным управлением. Также необходимо избежать подсоса воздуха через отверстие в крышке, сквозь которое проходит воздухозаборная труба. Герметизировать его нельзя, так как труба должна иметь возможность свободно двигаться. Проблема решается установкой гильзы, охватывающей трубу.

Чем длиннее она будет, тем больше станет гидравлическое сопротивление зазора между гильзой и трубой, при этом несанкционированный приток воздуха, соответственно, будет уменьшаться.[ads-mob-2]

Буржуйка с частичным пиролизом

Внутренняя часть теплогенератора представляет собой стальную коробку, разделенную на три отсека:

[ads-pc-4]

1. Нижний (примерно 25% высоты) является зольной камерой, над которой установлена чугунная колосниковая решетка или решетчатый под из стали толщиной в 4 мм.
2. Верхний отсек также занимает 25% высоты коробки и отделяется от среднего отсека стальной перегородкой, не доходящей до задней стенки на 20% — 25% длины коробки. В перегородке имеются отверстия, общей площадью примерно 7% от горизонтального поперечного сечения коробки. Средний и верхний отсеки являются топкой: первый играет роль камеры газогенерации, второй служит для дожигания древесного газа.

В герметично закрывающуюся дверцу топки врезан воздухозаборный патрубок с заслонкой – поддувало. От положения этой заслонки зависит мощность теплоотдачи печи. Еще одна заслонка – шибер – устанавливается в дымоходе. В ней выполняется вырез, площадь которого составляет 25% от общей площади детали.

Шибером регулируют режим работы печи: при растопе его полностью открывают, благодаря чему топливо имеет возможность загореться. Затем шибер перекрывают — и печь переходит в режим тления с образованием пиролизного газа. Заслонка поддувала при растопе также переводится в полностью открытое положение, а после выхода на пиролизный режим перекрывается на необходимую величину.

Между печью и вертикальным дымоходом обязательно должен быть горизонтальный участок длиной от 0,8 до 1 м, функция которого состоит в замедлении сгорания дымовых газов.

Обычно печи этого типа эксплуатируют как конвекторы: внутри устанавливают несколько вертикальных труб, которые на 2/3 своего диаметра находятся прямо внутри топки. Благодаря такому расположению, проходящему через трубы воздуху удается отобрать 70% вырабатываемого печью тепла. Диаметр труб может составлять от 60 до 100 мм. Этот диапазон учитывает теплопроводность воздуха и его вязкость, так что выходить за его границы не рекомендуется.

Видео на тему

• Предыдущая записьКотлы длительного горения на дровах для дома: устройство, принцип работы и стоимость
• Следующая записьЭлектрокотел своими руками: технология изготовления конструкций популярных видов

Adblock
detector

чертежи твердотопливного котла, устройство на твердом топливе, как устроен котел на дровах, схема, размеры самодельного котла с водяным контуром

Как работает агрегат

Обычные твердотопливные котлы способны проработать на одной закладке около 6-7 часов. Если по истечении этого времени в топку не подбросить очередную порцию топлива, это приведет к снижению температуры в доме. Причина кроется в циркуляции основного тепла в помещении по принципу свободного движения воздуха: после нагревания он поднимается вверх и выходит на улицу. Тепловой ресурс одной закладки дров прибора длительного горения рассчитан на 24-48 часов. В отдельных моделях горение поддерживается почти неделю.

Секрет здесь в следующем: в отличии от традиционных котлов, схема котла длительного горения включает в себя не одну, а две камеры сгорания. Первая из них предназначена для сжигания топлива, вторая – для поступивших из первой камеры газов. Качество процесса во многом зависит от своевременной подачи воздуха, для чего в конструкции имеется вентилятор. Подобный подход является инновационным: его впервые представила литовская компания Stropuva в 2000 году, после чего чертежи твердотопливных котлов длительного горения были взяты на вооружение ведущими производителями котельного оборудования.

На сегодняшний день агрегаты, работающие по этому принципу, являются наиболее недорогим и практичным вариантом обогрева домов в местностях, лишенных газификации. Сутью работы приборов данного типа выступает горение верхнего топлива. Обычно месторасположением топки является нижняя часть: как следствие, холодный воздух после нагревания имеет возможность подниматься вверх. Котлы длительного горения очень похожи на пиролизные: выделение основной порции тепла происходит не от сгорания твердых брикетов, а от выделившегося при этом газа.

Для сгорания внутри конструкции имеется специальное закрытое пространство. Камеры соединены между собой телескопической трубой, по которой выделившийся газ из первого отделения поступает во второе. Процесс его дожига сопровождается смешиванием с холодным воздухом, нагнетаемым вентилятором. Эта процедура проистекает без пауз, до полного перегорания топлива. Она отличается достаточно высоким температурным режимом – до +1200 градусов.

Камера для сжигания твердого топлива имеет более обширные размеры: ее объем иногда достигает 500 дм3. В нее можно загружать уголь, опилки, дрова, паллеты. Стабильное нагнетание воздуха обеспечивается встроенным вентилятором. Процесс горения характеризуется очень медленной скоростью расхода топлива. Как следствие, экономичность котельного оборудования резко возрастает.

Причина медленного прогорания заключается в нагнетании воздуха, в результате чего прогорает только верхняя часть топливной закладки. Увеличение подачи воздуха происходит только после полного перегорания верхнего слоя. В продаже имеется целый ряд нагревательных приборов, сутью работы которых является один и тот же чертеж котла длительного горения на дровах. Разная степень их экономичности и эффективности объясняется различием размеров, материалов изготовления и наличием дополнительных функций. Для работы универсальных ТТ котлов можно использовать любое топливо, что значительно упрощает их обслуживание. Наиболее экономичными моделями считаются дровяные ТТ котлы.

Как увеличивается длительность горения твердого топлива

Мечта многих домовладельцев – поставить котел на твердом топливе, к которому не придется бегать с дровами каждые 4—6 часов. Пользуясь этим, производители и продавцы отопительной техники применяют приставку «продолжительность горения» ко всем подряд теплогенераторам, в том числе и пеллетным, работающим самостоятельно до 7 суток.

Разновидности классических котлов с увеличенной топливной камерой

Продолжительность процесса горения принято обосновывать использованием режима тления при ограниченной подаче воздуха. Но сжигать дрова и уголь подобным способом неэффективно, и вот почему:

1. Дровяные и угольные котлы достигают своего КПД 70—75% во время максимального горения. При тлении эффективность агрегата снижается до 40—50% (как у обычной буржуйки).
2. Тлеющие дрова выделяют мало тепловой энергии. Кому нужен «долгоиграющий» теплогенератор, не обогревающий дом в полной мере?
3. Свежесрубленное дерево определенных пород (например, тополь, ива) и низкокалорийное топливо невозможно нормально сжечь в режиме тления.

Заводской котел с увеличенным топливником, где дрова горят сверху вниз

В действительности, твердотопливные котлы длительного горения – это те, что имеют увеличенную топливную камеру, только ее размер влияет на продолжительность процесса при прочих равных условиях. Принцип прост: чем больше в топке дров, тем дольше они горят и выделяют тепло.

Бытовые котлы, способные работать с одной закладки 8—12 часов на дровах и до 24 часов на угле, бывают таких видов:

• классические, с принудительной подачей воздуха;
• действующие по принципу верхнего горения (типа прибалтийской «Стропувы»).

Эти конструкции ТТ-котлов вполне реально изготовить в домашних условиях при наличии необходимого инструментария и практики в сварочном деле. Еще на просторах интернета можно встретить чертежи шахтных котлов на твердом топливе и опилках, но такие отопители довольно громоздкие и непростые в изготовлении, а потому заслуживают отдельной темы.

Конструкционные особенности и устройство

Камера для закладки топлива любого котла длительного горения отличается внушительными размерами. Это параметр напрямую влияет на время перегорания топливной закладки. В настоящее время встречаются две успешно конкурирующие между собой технологии, реализуемые в ТТ котлах: речь идет о приборах Булерьян и Стропува. Дороговизна и сложность изготовления чертежа котла длительного горения своими руками ставит определенные препятствия на пути распространения последнего из них на территории нашей страны. В отличии от него, метод Булерьян широко используем народными умельцами для самостоятельной организации отопления загородных домов.

Чертеж котла длительного горения на твердом топливе Булерьян состоит из следующих узлов:

1. Металлического корпуса, закрывающего внутренние камеры.
2. Нижней камеры для сжигания топлива.
3. Верхней камеры для сжигания газа.
4. Дверцы для закладки дров. Она расположена в верхней части конструкции из-за больших размеров нижнего отсека для закладки ресурса.
5. Дымового патрубка. Он находится в верхней части котла и подключен к дымоходу.
6. Зольная камера. Расположена внизу котла и предназначена для его чистки.

Также имеется еще одна любопытная деталь. Как известно, в обычных печах функция поддувала выполняется зольником: именно через него поступает необходимый для горения воздух. В случае с Булерьян зольный отсек делается полностью герметичным: каналом подачи воздуха здесь является верхняя воздушная камера. Для регулировки подачи кислорода в верхней части этой камеры имеется заслонка. По ходу сгорания дрова в топке постепенно оседают, что приводит к опусканию распределителя. Таким образом обеспечивается беспрерывная подача свежего воздуха.

Чтобы осуществить новую загрузку, распределитель легко можно возвратить в начальное положение, потянув его вверх. Положение этого рычага служит своеобразным ориентиром уровня оставшегося топлива: таким образом можно определить, через сколько загружать следующую порцию дров. Котлы Булерьян отличается высокой экологичностью, что объясняется полным перегоранием топлива и газа: углекислый газ в атмосферу практически не попадает. Читайте также: «Как сделать котел на дровах своими руками – пошаговая инструкция».

Устройство твердотопливного котла длительного горения следующее:

• Топка. Главный конструкционный элемент любого котла или печи. Предназначается для сжигания в нем топлива.
• Отдел для дожига газа. Здесь догорают газы, поступившие из топки.
• Зольник. Отсек для сборки пепла. Он нуждается в регулярной чистке.
• Дымоход. Канал для отведения за пределы жилища продуктов сгорания.

Классические твердотопливные котлы

Это самый распространенный вид отопительных установок, сжигающих твердое топливо, их еще называют котлами прямого горения. В силу простоты конструкции данные агрегаты – самые дешевые из всех и потому приобретаются домовладельцами чаще всего.

Также популярны они и среди мастеров – самодельщиков, оттого и чертежи по изготовлению традиционных теплогенераторов отыскать несложно. Агрегаты можно условно разделить на 2 типа:

• энергонезависимые, работающие на естественной тяге дымохода;
• наддувные, с принудительным нагнетанием воздуха.

Первые функционируют по принципу обычной печи, только «одетой» в водяную рубашку. Объемная топливная камера располагается над зольником, отделяемая от него колосниками. Воздух из помещения поступает в топку через заслонку в дверце зольника и колосниковую решетку. Его количество регулирует термостат с цепным приводом, ориентирующийся на температуру воды в рубашке котла и управляющий воздушной заслонкой механически. Для лучшего восприятия процесса ниже показана схема твердотопливного котла:

Дымовые газы, выделяющиеся в топке, проходят через жаровые трубы теплообменника, омываемые снаружи водой. В зависимости от конструкции отопителя, продукты горения могут совершить 2 или 3 хода по газоходам, интенсивно обмениваясь теплом с водяной рубашкой. Отдав свою теплоту, газы покидают агрегат посредством дымохода.

Примечание. В приведенной схеме теплогенератора жаровые трубы расположены горизонтально. Есть модели и с вертикальными газоходами, но решающего значения это не имеет.

Энергонезависимые твердотопливные агрегаты не могут похвастать высоким КПД, максимум – 70%. Длительность горения зависит от объема топливника и режима работы, хотя настоятельно рекомендуется использовать их совместно с теплоаккумулятором. Второй тип котлов – более продуктивный, их КПД достигает 75% за счет принудительной подачи воздуха вентилятором. Устройство такой установки хорошо отражает схема работы твердотопливного котла, представленная ниже:

Сильные и слабы стороны

Крупные габариты и сложность выполнения своими руками чертежа твердотопливного котла длительного горения делает благоприятным использование подобных приборов только в крупных коттеджах. Что касается небольших дач, то для них рекомендуется выбирать более экономичные варианты.

Основными достоинствами ТТ котлов длительного горения являются:

• Высокий КПД (около 95%)
• Автономность отопления.
• Экономичность.
• Надежность и долговечность.
• Высокая эффективность.
• Доступность топлива.
• Экологичность.
• Широкий выбор топлива (уголь, дрова, опилки, паллеты).

Имеются также недостатки:

• Большие габариты.
• Необходимость оборудования отдельной котельной.
• Сложное устройство котла длительного горения на дровах.
• Нужда в постоянно обслуживании.

Котлы данного типа имеют достаточно приличную стоимость, однако такие конструкции можно изготовлять и самостоятельно.

Преимущества самодельных агрегатов:

1. Дешевизна.
2. Универсализм в плане используемого топлива.
3. Возможность последующих доработок с целью увеличения эффективности и добавления мощности.

Сложнее всего – сделать конструкцию цилиндрической: для этого необходимо использовать вальцовочный станок. Если его нет, существует вариант со старыми пропановыми баллонами. Также сгодится любая труба подходящего сечения: толщина металлических стенок должна быть не менее 5 мм. В деревнях привыкли довольствоваться небольшими кирпичными печами, демонстрирующими хорошую эффективность при обогреве одноэтажных домов и дач. Если же требуется отапливать обширный коттедж, то в таком случае потребуется большой запас топлива. Кроме того, не избежать больших перепадов температуры по мере удаления от печи, да и ухаживать за ней намного сложнее, чем за твердотопливным котлом.

Инструкция по эксплуатации: схемы и чертежи

Прежде чем начать работы, подготавливается проект ТТ-котла и составляются чертежи и эскизы отдельных элементов устройства. Перед конструированием агрегата определяются с местом расположением зоны дожига газов. Она может находиться как в верхней, так и в нижней части.

В первом случае продукты тления топлива направляются в область дожигания под действием естественных сил, а во втором — путем использования дополнительного устройства для нагнетания воздушного потока.

Чертеж котла длительного горения на дровах.

Отопители, имеющие нижнее расположение камеры дожига, являются конструктивно сложными агрегатами и требуют монтажа дополнительной оснастки. Поэтому чаще всего самостоятельно проектируются устройства с верхней зоной догорания газов.

Рекомендации по изготовлению самодельного котла

Приступая к изготовлению котла длительного горения своими руками, необходимо вооружиться следующими советами:

• Чтобы в процессе эксплуатации прибора можно было использовать любое топливо, топочную камеру лучше сделать из жаропрочной легированной стали. Несколько удешевить бюджет работ помогает применение бесшовной стальной трубы марки 20.
• Перед тем, как заносить самодельный агрегат в приготовленную для него котельную, рекомендуется протестировать его на улице, оснастив временным дымоходом. Это даст возможность проверить надежность обогревателя и убедиться в правильности сборки корпуса.
• Основная камера, изготовленная из газового баллона, в состоянии обеспечить продолжительность на протяжении 10-12 часов, т.к. дров в нее входит немного. Изначально небольшое внутреннее пространство пропанового баллона уменьшается после удаления крышки и зольника. Для увеличения показателей котла его можно изготовить из двух баллонов. Это позволит получить достаточно большую топочную камеру для обогрева обширных помещений и увеличить время между закладками дров.
• Дверца зольника должна герметично закрываться, что не даст внешнему воздуху просачиваться внутрь камеры. Это достигается укладкой по периметру дверцы асбестового шнура. Если в котле имеется дополнительная дверца для дозагрузки топлива без съема крышки, она также герметизируется подобным образом.

Стандартные твердотопливные используют дрова, антрацит, опилки, брикеты, торф, каменной и бурый уголь. Особые претензии к качеству топлива обычно не предъявляются. Однако желательно, чтобы топливный материал был максимально сухим, что даст гарантию высокого КПД.

Правила безопасности

Для достижения хорошей эффективности, долговечности и экономичности самодельных котлов длительного горения, в ходе их эксплуатации необходимо соблюдать основные рекомендации по пожарной безопасности:

• Следить, чтобы температура внутри контура не превышала граничных показателей.
• Питающий трубопровод запрещается оснащать запорным вентилем.
• В непосредственной близости от котла не должны храниться легковоспламеняющиеся материалы.
• Вентиляция в помещении должна быть полностью исправной.
• Прибор можно устанавливать только в отдельной комнате (котельной). Этот момент продумывается во время реализации подготовительных мероприятий.

Оборудование котельной является самым лучшим вариантом, так как ТТ котлы работают несколько иначе, чем обычные печи на дровах. Кроме того, внешне прибор не представляет эстетического интереса, и скорее всего будет нарушать общий интерьер. Так как использование твердого топлива сопровождается появлением грязи, лучше всего установить котел в нежилой комнате.

Небольшие приборы мощностью не более 35 кВт допускаются размещать в основном помещении: для удобства место монтажа можно оградить кирпичным простенком. Комната, где будет расположен котел, должна иметь хорошую вентиляцию. Очень важно организовать стабильный приток кислорода с улицы.

Как сделать твердотопливный котел длительного горения своими руками

Для работы понадобятся такие инструменты:

• Сварочный аппарат.
• Приспособления для обработки металла.
• Электродрель.
• Уровень и рулетка.
• Маркер.
• Болгарка.
• Перчатки и защита для глаз.

Приступать к подобной процедуре рекомендуется только людям, имеющим хотя бы небольшой опыт обращения со сваркой и знать, как устроен котел длительного горения. Наличие специальной защитной одежды обязательно.

Также нужно приготовить такие материалы:

• Пустой газовый баллон.
• Металлический лист.
• Асбестовый шнур.
• Стальную трубу диаметром 60 мм.
• Металлические петли и ручки.
• Металлический уголок и вытяжку.
• Базальтовое волокно.

Конструкция

Этот котлоагрегат отличается своей формой круглого сечения, и имеет возможность изготавливаться из труб больших типоразмеров. Кроме того конструкция позволяет подавать воздух непосредственно в зону горения, для чего котел комплектуется воздухоподводящей телескопической трубой. Внизу трубы с целью равномерной подачи кислорода приваривается «тарелка» с лопастями.

Для создания наилучших режимов для сгорания дров вверху конструкции корпуса расположена камера нагрева воздуха. Подача которого, влияет на процессы горения.

Котлы длительного горения, выполненные своими руками, имеют теплообменный аппарат, граничащей с топкой. Дымовая труба проходит через внешний бак. Горячие дымовые газы дополнительно подогревают теплоноситель, что способствует повышению эффективности работы котла.

В некоторых тепловых схемах, для повышения теплоотдачи от топлива устанавливается специальная буферная емкость для теплоносителя. Такой теплоаккумулятор также можно выполнить своими руками, приспособив для этого дополнительную емкость и установив внутрь змеевик для греющей среды.

Работа над корпусом чертежи

Пустой пропановый баллон оснащается разметкой, согласно чертежам твердотопливного котла длительного горения своими руками. Изготовляется прямоугольное отверстие для дверцы зольника, предназначенное для удаления пепла. Сверху баллона по окружности проводится ровная линия под срез шляпки: обрезка осуществляется с помощью болгарки.

В центральной части выполняется разметка ниши для вывода дымохода: размеры этого отверстия должны превосходить сечение трубы. В крышке проделывается отверстие и наваривается металлическое кольцо, плотно обхватывающее дымоотводный канал. Кольцо из металла толщиной 4-5 мм используется для обваривания баллона изнутри и снаружи. На него впоследствии будет одеваться крышка.

Дымоход внизу оснащается металлическим кругом, выполняющим функцию распределителя воздуха. Крепежные элементы навариваются по линии среза баллона поверх предварительно проложенного асбестового шнура. При креплении срезанной верхушки важно, чтобы она свободно снималась. Для удобства ее можно оснастить металлической ручкой.

Пошаговая инструкция выполнения котлоагрегата своими руками

Выполнить своими силами твердотопливный котел с длительным горением топлива — задача под силу только профессионалу, начинающему мастеру с такой работой справиться будет трудно.

Схема котла

Потребуется иметь, по крайней мере, элементарную практику работы со сварочным агрегатом. Перед тем как приступить к сооружению котла длительного горения своими руками, подготавливают чертежи, инструменты и узловые детали котла.

Перечень инструментов и материалов:

• Бытовой сварочный агрегат.
• Набор слесарных инструментов.
• Круг алмазный шлифовальный.
• Электрическая дрель.
• Угловая шлифмашина.
• Защитная спецодежда, ботики, рукавицы и щиток для защиты лица и глаз.
• Пустой пропановый баллон.
• Стальной лист.
• Шнур ШАОН.
• Труба, сталь.
• Железные дверные петли и ручки.
• Стальной уголок или лопасти.
• Металлический дымоход.

Разметка и сборка корпуса

При помощи маркера выполняют разметку изделий на пропановом баллоне в соответствии с данными схемы. Выполняют прямоугольный проход непосредственно под зольник и дверцу, посредством которой осуществляется очистка котлоагрегата.

По верхней области баллона вдоль всего периметра выполняют равномерную линию-срез для удаления верхушки.

Ее снимают с применением болгарки. Далее по центру размечают место прохода дымовой трубы. Диаметр прохода обязан быть немного больше сечения дымохода.

Проделывают в крышке отверстие и приваривают металлическое кольцо, которое станет вплотную охватывать трубу, помещенную в сосуд. Присоединяют кольцо по кругу и обваривают стальным листом шириной 6 мм с наружной и внутренней стороны сосуда, на который станет устанавливаться верхняя крышка.

Изготовление воздуходувной трубы

Для такой конструкции котла длительного горения берут стальную трубу в диапазоне от 90 до 110 см в том случае, когда корпус котла будет изготавливаться из пропанового баллона.

Для тех вариантов, когда корпус будет выполняться из трубы большого диаметра, длина воздуходувной трубы должна быть на 250 мм больше, чем у корпуса. Поскольку в процессе сгорания твердого топлива, слой его будет уменьшаться, а вместе с ним будет опускаться воздуховод.

Далее приступают к оформлению верхней крышки котла. Для этого используют срезанную верхушку баллона. Вырезают из стального листа надежное крепление и тщательно приваривают его по линии среза корпуса, заранее протянув по окружности асбестовый шнур.

Приваривают ручки к крышке. Ее конструкция должна быть подогнана к размерам корпуса таким образом, чтобы ее можно было легко снять и поставить обратно.

Готовим систему подачи воздуха

Для того чтобы воздух подавался точно в зону горения к воздуходувной трубе устанавливается специальное устройство — распределитель воздуха, который выполняется в форме тарелки с лопастями.

Для его изготовления измеряют внутренний диаметр пропанового баллона. Далее на стальном листе чертят круг с диаметром на 5 мм меньше, чем измеренный внутренний диаметр корпуса котла. Болгаркой вырезают расчерченный узел.

Далее из стального уголка изготавливают шесть лопастей, для чего уголок разрезают на 6 одинаковых элементов. Если у мастера есть подходящего размера старая крыльчатка от насоса, это будет лучший вариант для создания равномерного вихревого движения воздушных масс. Приваривают металлические дуги или уголки на одинаковом расстоянии друг от друга с ориентацией против часовой стрелки.

Изготовление патрубка к дымоходу

При изготовлении дымоотводящего патрубка котла, нужно учитывать размеры дымовой трубы, они не должны быть меньше выходного отверстия, указанного в чертежах твердотопливного котла длительного горения.

В противном случае будет нарушен расчетный режим дымоотвода из агрегата, он станет коптить или иметь высокую тягу, что не даст возможность образовываться пиролизному газу в топочной камере. Выполняют разметку под патрубок, к верхнему дымоотводному патрубку присоединяют металлическую дымовую трубу.

Изготовление зольника

На корпусе пропанового баллона выполняют разметку под дверцу для зольной камеры и вырезают болгаркой. В отличие от традиционных котлов, у которых зольник и решетка находятся снизу, здесь зола будет подниматься.

Вырез под дверку

Для ее удаления потребуется дверка, которую выполняют дополнительно из стального листа. Далее она прикручивается на металлические петли к корпусу котлоагрегата. Для того чтобы ее можно было открывать выполняют ручку в виде небольшой петли из утолщенного армирующего стержня.

Делаем теплообменник

Теплообменный аппарат твердотопливных котлов длительного горения изготавливается по принципу водяной рубашки. Каких-то ограничений по его размеру не существует и зависит от личных предпочтений мастера.

Чем он получится больше, тем больше топлива пользователь сумеет в него положить, а это означает, что котел будет иметь большую продолжительность горения.

Теплообменник вырезается из стального листа толщиной не менее 6 мм, соответствующего наружным размерам пропанового баллона, для внешнего расположения. Лист сваривается в надежный корпус, с внутренним размещением баллона.

В него врезаются верхний/нижний патрубок для подачи и обратки греющего теплоносителя. В центральной части корпуса котла выполняют проем для загрузки топлива, вырезают его болгаркой и укрепляют дверцу для топливоподачи.

Общая сборка и установка котла

Обвязка котлоагрегата, теплообменного аппарата должны выполняться стальными трубами, соединенные стальными или чугунными сгонами. ПХВ-трубы и их соединяющие элементы для такого вида котлов не допускается.

Твердотопливные котлоагрегаты обладают высокой инертностью, в аварийной ситуации их нельзя быстро остановить, они будут работать до тех пор, пока не выгорит все топливо. Поэтому возможен перегрев сетевой воды, который ПХВ-материалы выдержать не смогут.

Диаметр труб отопительного контура должен обеспечить естественную циркуляцию теплоносителя или расчетный расход воды в системах с принудительной циркуляцией.

Также имеются ограничения по предельному давлению в отопительной сети, которое устанавливается в зависимости от этажности здания. Для безопасной эксплуатации такого оборудования система должна комплектоваться предохранительным клапаном по давлению теплоносителя, воздушниками и расширительным бачком.

Перед запуском котла в эксплуатацию должны быть выполнены следующие этапы:

1. Монтаж котла и вспомогательного оборудования в специально определенном для этого топочном помещении.
2. Обвязка отопительной системы со вспомогательным оборудованием, проверка качества работ опрессовкой или гидравлическим испытанием на давление с показателем 1.5 от рабочего.
3. Обвязка циркуляционного насоса и первичных датчиков системы безопасности котла в системе отопления, выполненной своими руками.
4. Установка дымовой трубы.

Установка котла в помещении

Это очень важный этап, поскольку с ним связана пожарная безопасности жилого дома. Под агрегат предпочтительнее выделить индивидуальное помещение — топочную, а в случае невозможности, оградить его от места пребывания жильцов защитными экранами, чтобы исключить случайные ожоги.

Котел размещается в зоне, где есть возможность выхода дымовентиляционной системы. Он должен иметь свободные подступы со всех сторон от 70 см до 125см, для безаварийного обслуживания в процессе горения и выполнения ремонтных работ. Для размещения котла выполняется бетонное несгораемое основание.

Расстояние дверки топки до ближайшей стенки должны быть не меньше 125 см. Промежутки между боковыми и задней стенками агрегата и несущей стеной дома должны быть не меньше 70 см. Если стеновые конструкции дома выполнены из дерева либо иного горючего стройматериала, требуется выполнить их защиту стальным листом.

Место примыкания горячих поверхностей дымовентиляционной системы теплоизолируется базальтовыми материалами. Для усиления эффекта теплоизоляции рекомендуется использовать обыкновенный красный кирпич, которым обкладывают по периметру зону примыкания.

Подключаем котел к дымоходу

Далее по схеме подсоединяют дымовую трубу к газоотводящему патрубку котлоагрегата. Тут нужно быть внимательным, диаметр должен быть должен быть не меньше котлового дымового патрубка.

В том случае, когда этот размер будут нарушен, произойдет уменьшение проходного сечения трубы, в топке будет создаваться подпор движению дымовых газов, с возможным выходом угарных газов в жилое помещение.

При обустройстве дымоотводной системы, не менее важное значение имеет площадь сечения и высота трубы, а также материал и степень шероховатости внутренней трубной поверхности. Обычно высота её колеблется от 7 до 10 м. При развитии излишней тяги в дымоходе, на нем устанавливают дроссельный клапан.

Растопка котла

Для того чтобы проверить собранный твердотопливный котел — лучше это выполнить на открытой площадке, соорудив для него временный дымоход. Для помещений с площадью более 40 м2, допускается соединять вертикально два баллона, чтобы увеличить объем, для закладки дров.

Случается, что при первом розжиге котел длительного горения на твердом топливе выделяет неприятные запахи, нужно установить их причину.

Если это запах горелой краски, то ничего страшного в этом нет, он скоро прекратится. А если этот запах связан с выходом дымовых газов — потребуется еще раз проверить плотность соединения элементов котла по газовому тракту.

Для того, чтобы обезопасить жильцов от возможных проблем с дымоотведением в момент первого запуска, рекомендуется ее проводить в течение часа, на предельной тепловой мощности, с учетом создания максимального режима приточно-вытяжной вентиляции.

Зольник

Для вырезания отверстия под зольник используется ранее нанесенная разметка. Дверца изготовляется отдельно из листового металла: ее фиксацию на корпус скобами. Чтобы дверцу было удобно открывать и закрывать, она оснащается импровизированной ручкой из металлического стержня или толстой проволоки.

Система подачи воздуха

Вооружившись параметром внутреннего диаметра баллона, его переносят на металлический лист, уменьшив на 5 см. По нанесенной разметке болгаркой вырезают круг. Далее из металлического уголка изготовляется шесть равных отрезков, длина которых должна равняться ½ диаметра круга. В этом качестве можно применить крыльчатку, имеющую острые лопасти. При приваривании металлических элементов важно сохранить одинаковое направление.

Теплообменник

При изготовлении теплообменника проще всего использовать принцип водяного контура. Выбор его параметров полностью зависит от желаний мастера. Размеры теплообменника будут напрямую влиять на объем топлива, загружаемого за один раз: чем он больше, тем длиннее паузы между закладками дров. Для изготовления корпуса прибора используются металлические листы толщиной 5-6 мм: их хорошо проваривают на всех стыках. Верхняя и нижняя часть корпуса оформляется патрубками для коммутации трубы подачи и обратки. Центральная часть должна иметь отверстие для загрузки топлива.

Окончательная сборка и монтаж

Для того, чтобы установить дверцу зольника, на корпусе вначале нужно наметить и вырезать нишу для доступа внутрь камеры. Далее в этот проем монтируются герметично закрывающаяся дверца. Баллон вставляется внутрь теплообменника. Используя сварочный аппарат, бак тщательно проваривают сверху: это дает возможность достичь абсолютной герметичности корпуса, с расположенной внутри топкой круглой формы.

Во время работы самодельного котла длительного горения с водяным контуром важно достичь дозированной подачи воздуха. Топливо загружают максимально плотно: пустоты между слоями должны быть сведены к минимуму. Бывает так, что плотная укладка поленьев разного размера затруднена: в таком случае оставшиеся ниши заполняют бумагой или стружкой. Плотность твердотопливной закладки напрямую влияет на продолжительность ее горения.

Порядок загрузки топлива в ТТ котел:

1. Вначале нужно извлечь ограничитель подачи воздуха.
2. Провести закладку дров через специальное отверстие, предварительно смазав их жидкостью для быстрого розжига.
3. Ограничитель установить на прежнее место.
4. Далее следует зажечь спичку и бросить ее в топку.
5. Убедившись в том, что топливо начинает постепенно разгораться, дверцу плотно закрыть.

В процессе перегорания топлива будет наблюдаться постепенная усадка трубы внутрь баллона. Высота ее положения дает точную информацию о количестве дров в топке. Схема котла на угле практически ничем не отличается.

Особенности загрузки топлива и эксплуатации

Сборка системы отопления
От простого котла, где полноценное воздухоснабжение необходимо по всему объему сжигания топлива, конструкция длительного горения, как отмечалось ранее, отличается ограниченностью этой подачи. Более того, объем загрузки непосредственно влияет на время горения, поэтому в нашем случае топочная загружается предельно плотно, чтобы не оставалось промежутков.

Топка изнутри

Обратите внимание! В качестве топлива можно использовать не только дрова, но и опилки, уголь, торф, мусор (исключительно сгораемый) и проч.

Топливо загружается в такой последовательности.

Загрузка котла

Пробная топка котла

Шаг 1. Снимается верхняя крышка конструкции.

Шаг 2. Извлекается воздушный регулятор.

Шаг 3. Котел загружается топливом по уровень дымоходной трубы.

Шаг 4. Сверху топливо поливается небольшим количеством жидкости для розжига (соляркой, отработанным маслом и проч.).

Шаг 5. Воздушный регулятор устанавливается обратно, сверху надевается крышка.

Шаг 6. Воздушная заслонка открывается до предела.

Шаг 7. Поджигается кусок бумаги, бросается внутрь конструкции. Когда топливо начинает тлеть, воздушная заслонка закрывается.

Система отопления. Обвязка

Система отопления. Обвязка

О том, что началось перманентное горение, можно судить по появившемуся из дымоходной трубы дыму. По мере сжигания топлива труба меньшего диаметра будет опускаться вместе с воздушным регулятором – по этому своеобразному индикатору и можно определить количество оставшегося топлива.

Монтаж в доме

Вопрос пожарной безопасности котла является очень серьезным моментом. Для его установки лучше предусмотреть отдельную комнату или угол, отделив его кирпичной кладкой. Так как поверхность котла металлическая, высока вероятность получения ожогов при неосторожном прикасании к ней. Важно также, чтобы в месте монтажа была возможность удобно вывести дымоход на улицу (через кровлю или стену). Для свободного доступа к прибору пространство в 50 см по окружности от него освобождается от любых предметов.

Правила установки:

• Сооружение кирпичного основания. Оно должно состоять из двух сплошных рядов из кирпича, и соответствовать размерам на твердотопливный котел длительного горения.
• Расстояние от топочной двери до стены — не менее 125 см. Расстояние между боковыми частями и стеной должно быть не менее 700 мм.
• Между топочной дверцей и стеной соблюдается дистанция не менее 125 см. Пространство между сторонами котла и стеной — не менее 70 см.
• Если для сооружения стен использовалась древесина, участки соприкосновения котла и перекрытия дополнительно оформляются металлической или базальтовой защитой. То же самое касается участков выведения дымохода наружу сквозь стены или потолок.
• Котел устанавливают на фундаменте строго по уровню. При этом выходной патрубок должен располагаться на одной линии с дымоходом, в противном случае возможны нарушения тяги по ходу эксплуатации (про

Котлы длительного горения с водяным контуром своими руками

Содержание

• 1 Виды котлов длительного горения
• 2 Классический котел с водяным контуром из подручных средств

Котлы длительного горения с водяным контуром — распространённое решение вопроса отопления и горячего водоснабжения, особенно в районах, удаленных от газовых магистралей. Топливо, используемое для работы, достаточно разнообразно (дрова, уголь, пеллеты, опилки и другое), поэтому всегда можно подобрать удобную и экономичную модель.

Виды котлов длительного горения

Если котел с водяным контуром обладает сложными конструкционными особенностями, лучше приобрести готовый. Простые конструкции котлов для дома некоторые мастера собирают сами.

Котлы длительного горения для частного дома бывают разных форм и размеров, с водяным контуром или без, но в целом их делят на две группы:

1. Пиролизные. В данном типе печи топливо сгорает в несколько этапов: в первой камере при высокой температуре и с пониженным содержанием кислорода, при этом достигается процесс тления, и выделяются горючие газы, которые дожигаются во второй камере при обильном поступлении воздуха. КПД у некоторых моделей таких печей достигает 98%. Изготовить своими руками пиролизный котел с водяной рубашкой очень трудно, поэтому чаще собирают более простые варианты.
2. Классические. В таком котле топливо сгорает в обычном режиме, время горения увеличивается за счет объемной камеры сгорания, наличия теплообменника в виде нескольких водяных контуров. Самодельный классический котел по принципу работы идентичен печи, но за счет герметичности является более совершенной конструкцией, уровень КПД около 75 %. Чертежи классических печей длительного сжигания топлива по способу горения делят на:

• Модели с нижним горением, где подача воздуха контролирует мощность теплоотдачи и скорость горения топлива.
• Модели верхнего горения (более продуктивные), в них топливо горит равномерно и уровень КПД выше.

Классический котел с водяным контуром из подручных средств

Подготовительный этап создания печи длительного горения включает разработку проекта, создание чертежей и проведение расчетов мощности конструкции. Чем больше тепла необходимо для дома, тем больше должен быть объем топки, теплообменника.

Корпус котла изготавливают цилиндрической формы из трубы большого диаметра или листовой стали 3-5 мм толщиной. Водяной контур располагается в промежутке между внешним и внутренним слоем стали по всей стенке котла, дополнительно в верхней части конструкции могут быть добавлены регистры. С их помощью увеличивается площадь теплообменника и скорость нагрева воды, регистры соединяют противоположные стенки котла и могут быть изготовлены из прямоугольной или круглой трубы небольшого диаметра. Наличие регистров положительно сказывается на КПД конструкции.

В конструкции с нижним горением предусматривается две дверки: верхняя — для загрузки топлива, и нижняя — для розжига и удаления золы. Под топливником необходимо своими руками с помощью болгарки подготовить отверстие для колосниковой решетки и поддувальной камеры. С помощью поддувального отверстия будет регулироваться поток воздуха и скорость горения. Иногда поддув регулируется автоматически при помощи дополнительного оборудования: датчика температуры в водяном контуре и регулятора на заслонке. При понижении температуры воды в контуре поддувальная дверка открывается шире, и процесс горения усиливается.

Регулировать работу котла с нижним горением можно вручную, для этого в начале работы после розжига поддув делают максимальным, а после разгорания топлива и нагрева теплоносителя в отопительной системе поддув делают минимальным. Дымоход располагается в верхней плоскости цилиндра печи и отводит продукты сгорания за пределы дома.

Также можно изготовить котел длительного горения для отопления дома с верхней загрузкой. Его конструкция сверху отличается тем, что вся верхняя плоскость — это загрузочная дверца для топлива. Поэтому дрова в такой котел загружают большого размера, их сжигание происходит намного медленнее. Мощность горения регулируется поддувальной дверкой, дымоход выводится на стенке котла.

Чтобы сделать своими руками котел длительного горения с верхним горением понадобятся похожие материалы, как и для предыдущего варианта. Корпус также вмещает водяной контур, в нижней части патрубком подводится холодная вода, в верхней — выход горячей воды. Топливо также загружается через верхнюю камеру. Сверху по диаметру цилиндра печи на него опускается пресс «блин», который можно сделать из стальных пластин, сваренных веером с отверстием в середине. К этому отверстию приваривается труба, по которой будет поступать воздух для поддержания горения.

Топливо разжигают сверху и герметично закрывают все дверцы конструкции печи, воздушная труба опускается к топливу и горение усиливается. Регулирует поток воздуха заслонка в верхней части трубы, его равномерное распределение обеспечивает пресс. По мере прогорания верхнего слоя топлива пресс постепенно опускается. Для дополнительного прогрева теплоносителя добавляют регистры между стенками печи, которые не должны мешать трубе с подачей воздуха.

Обслуживание котлов длительного горения, сделанных своими руками, отличается от промышленных моделей, так как необходимо чаще загружать топливо, регулировать температурный режим и подачу воды в систему отопления вручную, очищать стенки от зольных продуктов. Поэтому самодельные варианты печей подойдут больше для загородных домов и дач, где не нужно постоянного отопления или много горячей воды, а для жилых частных домов лучше рассмотреть более совершенные и автономные готовые модели.

Котел длительного горения своими руками

• Разновидности котлов
• Классический котел
• Пиролизный котел с водяным контуром
• Пеллетный котел
• Комбинированный котел
• Разновидности топлива
• Как сделать котел длительного горения в домашних условиях?
• Видеоматериал

Твердотопливные котлы на сегодняшний день являются одним из самых популярных и экономичных способов отопления бытового, жилого или другого типа помещения. Чтобы сэкономить денежные средства можно собрать котел длительного горения своими руками. К большому сожалению, не у каждого есть возможность приобрести дорогое и качественное оборудование, поэтому многие “мастера на все руки” ищут способ смастерить агрегат в домашних условиях. В нашей статье мы расскажем принцип работы такого устройства, особенности конструкции и алгоритм самостоятельного изготовления отопительного агрегата.

к содержанию ↑

Разновидности котлов

В специализированных магазинах и строительных гипермаркетах представлен огромный выбор данной продукции. Все существующие модели твердотопливных котлов можно разделить на три группы:

1. Классические.
2. Пиролизные.
3. Пеллетные.

Это — далеко не полный перечень классификаций, но главным определяющим фактором при выборе является именно принцип сгорания топлива. Далее мы более подробно рассмотрим основные моменты чертежа самодельного твердотопливного котла длительного горения.

к содержанию ↑

Классический котел

Если рассмотреть классический котел конструктивно, то он очень похож на стандартную печь. Из-за меньшего объема топочной камеры топливо горит медленнее. В большинстве случаев именно такие твердотопливные котлы длительного горения своими руками делают многие умельцы.

Конструктивные особенности:

• Конструкция такого типа котла достаточно проста. Вверху котла расположен автоматический регулятор тяги, вслед за ним размещается камера подогрева воздуха.
• Следующая камера — заслонка переключения и телескопическая труба, ниже размещена камера полного сгорания и распределитель воздуха.
• Немного ниже находится зона горения и генерации, и заключительная зона — топливо.

Важно! Конструктивно схема котла длительного горения достаточно простая в изготовлении и очень удобна возможностью подключить второй контур для получения горячей воды.

О том, как собрать твердотопливный котел длительного горения своими руками мы расскажем далее в нашей статье.

к содержанию ↑

Пиролизный котел с водяным контуром

В приборе данного типа топливо горит гораздо медленнее, при этом для сгорания требуется значительно меньше воздуха. Благодаря этому образуется дополнительное количество газа, и в процессе его повторного сгорания КПД котла увеличивается на 85-90%.

Для некоторых может показаться, что сделать котел длительного горения на дровах с водяным контуром  своими руками невозможно, но ознакомившись с чертежом пиролизного агрегата вы убедитесь в обратном.

Конструктивные особенности устройства:

• Схема чертежа устроена следующим образом: вверху котла, как и в предыдущем варианте, расположена камера для загрузки топлива.
• Следующая секция — для размещения дров, далее — специальная дверца для розжига и прочистки котла.
• В самом низу агрегата размещают трубу с заслонкой для подачи первичного воздуха и завершающую камеру для золы.
• Параллельно этим отсекам огнеупорным шамотным кирпичом выкладывают камеру, в которой установлена дополнительная труба для подачи вторичного воздуха, и монтируют специальную дверцу для прочистки.

Важно! Шамотным  кирпичом также производят отделку секции основного горения топлива.

• В следующем отсеке образуются горячие газы, которые выходят через специально установленную трубу, также здесь вмонтирована дверца для проведения очистки трубы.

Важно! Котел пиролизного образца имеет водяной контур по всей высоте аппарата.  

к содержанию ↑

Пеллетный котел

Наиболее эффективным для обогрева помещения по праву считают пеллетные котлы.

Благодаря автоматизированному процессу подачи топлива КПД прибора повышается до 95%. Загруженный в специальный отсек шнек автоматизировано пересыпается в камеру горения.

Важно! Из-за сложной конструкции сделать котел длительного горения в домашних условиях достаточно сложно.

к содержанию ↑

Комбинированный котел

Для того чтобы отопление в помещение было качественным, а самое главное — рентабельным, рекомендуется устанавливать универсальный котел, который эффективно работает на любом виде топлива.

Если вы решили использовать прибор с данным принципом работы, то обратите внимание на комбинированные котлы — они работают на альтернативных видах топлива, к тому же, переключать режимы в подобных агрегатах достаточно просто. Именно по этой причине многие стараются сделать котел длительного горения своими руками.

В свою очередь комбинированные котлы также подразделяют на некоторые группы:

1. Твердотопливные комбо.
2. Универсальные  — для отопления подходит любой вид топлива.
3. Электрические комбо.

к содержанию ↑

Разновидности топлива

На данный момент вопрос, какое топливо использовать для твердотопливных котлов длительного горения, не слишком актуален. Современный рынок предлагает массу вариантов для отопления помещения, при этом каждый может выбрать свой, исходя из собственных финансовых возможностей:

• Дрова разных пород дерева могут быть представлены в виде спрессованных хвойных или лиственных опилок.
• Гранулированные биопеллеты, спрессованные опилки, отходы сельского хозяйства или торф.
• Уголь — можно использовать любую его разновидность, независимо от системы котла, а также антрацит и фракции.
• Отходы частного деревообрабатывающего предприятия или сельскохозяйственного производства.

к содержанию ↑

Как сделать котел длительного горения в домашних условиях?

Перед тем, как приступить к работе, необходимо выяснить принцип его работы и последовательность расположения всех элементов.

Принцип работы котла основывается на том, что снизу через специальную камеру поступает холодный воздух. Проходя через теплые стенки котла, он нагревается, поднимается вверх и отапливает помещение.

Важно! Котел длительного горения  имеет немного иной принцип работы: подача воздуха в данном случае должна быть минимизирована, чтобы увеличить длительность горения. Топливо загружают как можно плотнее и больше.

Необходимые материалы

Чтобы собрать твердотопливный котел длительного горения своими руками, вам заранее необходимо подготовить следующие составляющие для прибора:

1. Металлический лист толщиной от 0,5 до 0,8 мм.
2. Труба диаметром 0,3-0,5 см.
3. Металлические уголки и арматура.
4. Газовый баллон диаметром 25 см или металлическая труба.
5. Сварочный аппарат и электроды.
6. Болгарка.

Порядок действий:

• В первую очередь собирают контроллер поступления воздуха в агрегат. Для этого к заготовленной трубе с помощью сварки нужно приварить большого диаметра болт.
• Из листа металла болгаркой вырезают круг соответствующий диаметру трубы. С одного края получившейся заслонки нужно вырезать отверстие, чтобы приваренный болт свободно проходил в него.
• Надевают полученную крышку и закрепляют ее на трубе с помощью гайки.

Важно! Металлический круг в готовом изделии позволит контролировать подачу воздуха.

• Далее на трубе болгаркой прорезают горизонтальные отверстия, через них в топку поступает воздух.
• Берут металлический лист и вырезают из него еще один круг диаметром на 0,5-1 см меньше диаметра предполагаемой топки.
• В центре заготовки прорезают отверстие, в которое нужно вставить трубу с заслонкой и приварить на расстоянии 20-30 см от конца.
• Далее можно приступать к сборке корпуса. Для этого если используют газовый баллон — удаляют верхнюю его часть, если цилиндрическую трубу соответствующего диаметра, сваркой герметично заваривают днище. После этого можно приняться за изготовление дымохода.
• В верхней части металлического цилиндра с помощью болгарки вырезают отверстие диаметром 10 см, при этом отступив от края точно такое же расстояние, приваривают толстостенную трубу.
• В процессе установки воздухоподающей трубы в днище топки прорезают отверстие и устанавливают трубу таким образом, чтобы поддувало выходило за корпус самого котла.

Важно! Для нормальной циркуляции воздуха внутри котла воздухоподающую трубу располагают немного ниже дымохода.

• Следующим этапом будет изготовление и установка теплорассеивающего экрана. Для этого из листа металла вырезают круг диаметром 20-22 см толщиной не менее 10 мм. Для удобства пользования из арматуры приваривают ручку.
• Из листа металла изготавливают конвекционный кожух, для этого вырезают круг диаметром больше топки на 5-7 см.
• С помощью сварки закрепляют между собой конвекционную камеру и основу печки.
• Завершающий этап в процессе изготовления котла длительного горения — производство  верхней крышки. Если за основу использовали газовый баллон, можно воспользоваться верхней ранее обрезанной частью. Если основой выступал лист металла, вырезают круг соответствующего диаметра.

Важно! Для удобства пользования к верхней части  приваривают ручки из арматуры.

• Чтобы обеспечить правильную циркуляцию воздуха, в приборе приваривают к днищу котла ножки или дополнительную опору высотой 25-30 см. Для этого отлично подойдут металлические уголки или швеллер.

Важно! Безопасную работу твердотопливного котла длительного горения обеспечивает качественно выполненный корпус. Исходя из этого, для его изготовления используют жаропрочную толстостенную сталь толщиной не менее 5 мм. Помните, чем толще стенки вашего котла, тем дольше он будет  сохранять тепло.

к содержанию ↑

Видеоматериал

В данной статье выложена основная информация о том, как сделать котел длительного горения. Чтобы качественно и надежно произвести весь процесс работ, вам понадобятся правильно составленные чертежи, качественные материалы и немного терпения. В итоге — вы получите экономную, недорогую систему для обогрева помещения, которая прослужит вам не один десяток лет.

Котел длительного горения своими руками из бочки, с водяным контуром: чертеж, схема, видео сборки

Владельцам дачных домиков или загородных коттеджей необходимо собственными силами заботиться о комфортной температуре в своем жилище. Самый распространенный и удобный способ — источник тепла, соединенный с системой труб, смонтированных по всему дому. Отопительные котлы бывают газовые и электрические, работающие на жидком или твердом топливе, а комбинированные используют несколько видов сырья. Если же газопровода нет, оплачивать огромные счета за электричество проблематично, готовое оборудование слишком дорогое, можно изготовить котел длительного горения своими руками. Он не требует постоянного присмотра и периодического подбрасывания дров, загрузка сырья происходит значительными партиями 1 или 2 раза в сутки.

Оглавление:

1. Функционирование и виды
2. Монтаж котла из металлической бочки
3. Особенности использования
4. Устройство котла с водяной рубашкой

Принцип действия

Твердое топливо способно тлеть, выделяя большое количество тепла, а конструкция котла, путем ограничения воздушной тяги, обеспечивает медленное сгорание. Длительность работы на одной партии зависит от объема загрузочного отсека котла, типа сырья, и достигает 20–30 часов. Существует два вида котлов длительного горения на твердом топливе:

1. Классическая конструкция позволяет подавать тягу на часть материала, тем самым обеспечивая его постепенное медленное горение.

2. Газогенераторные котлы собирают газ (пиролиз), выделяемый в процессе тления, и вторично сжигают его в специальной камере. Отсек первичного горения напоминает обычную печь, где пламя охватывает все дрова. После входа устройства в рабочий режим, тяга резко ограничивается, топливо тлеет и выделяет газ, принудительно направляемый в камеру сгорания.

Сложная конструкция и принцип работы котла пиролизного типа длительного горения делают достаточно трудным его постройку дома своими руками. Проще заняться классической моделью, где твердое топливо используют как в обычной печке, но процесс идет гораздо медленнее. Такие котлы бывают разными по форме, типу загрузки сырья, его постепенному сгоранию, начиная сверху или снизу, наличию или отсутствию «водяной рубашки», некоторым другим особенностям. Выбор зависит от назначения оборудования, площади дома или комнаты, наличия системы отопления.

Самые простые самодельные котлы длительного горения без водяного контура предназначены для поддержания температуры отдельного помещения. Актуальны для дачного домика, гаража, небольшого ангара, хозяйственной постройки или теплицы. Для работы понадобятся следующие материалы:

• стальная бочка на 200 л;
• трубы, диаметром 100–150 и 60–80 мм;
• металлический лист;
• куски швеллера;
• стальная полоса, шириной в 50 мм.

Кроме того, не обойтись без сварочного аппарата, дрели, шлифовальной машинки с отрезными кругами по металлу. Крышка бочки аккуратно вырезается, неровные края нужно убрать. Для корпуса также подойдет металлический лист или труба, диаметром 300–600 мм, со стенкой 3 мм. Сталь сгибается, и полученный цилиндр закрепляется сварочным швом. К одному из концов трубы приваривается дно, вырезанное из листового металла, и куски швеллера в качестве ножек. Оптимальная высота котла — 80–100 см, что позволит удобно загружать топливо. В верхней части корпуса вырезается отверстие, диаметром 100–150 мм, куда приваривается соответствующая по размеру труба для отвода дыма.

Для изготовления распределителя воздуха вырезается круг из листового железа радиусом, меньше внутреннего размера корпуса на 4 см. По центру диска необходимо просверлить отверстие в 20 мм, затем приварить не менее шести стальных полос изогнутыми лучами от середины к краям. С другой стороны детали по центру располагается труба, диаметром 60 мм. Ее длина должна быть больше высоты самого котла, чтобы при полном расходе топлива конструкция не опускалась ниже крышки. На торец трубы крепится подвижная заслонка, регулирующая воздушную тягу.

Крышка для корпуса также изготавливается из металлического листа. Для герметичности приваривается бортик из стальной полосы. По центру создается отверстие для трубы распределителя. Зазор должен быть минимальным, но не препятствующим свободному перемещению деталей. На этом этапе дровяной котел отопления длительного горения уже пригоден к эксплуатации. Корпус герметичен, отсутствуют какие-либо щели, усиливающие воздушную тягу, но чистить топку от золы придется через верх. Для удобства можно вырезать прямоугольное отверстие в нижней части котла, из полученного куска металла сделать плотно закрывающуюся дверку.

Загрузка и эксплуатация

Укладывают топливо очень плотно, стараясь не допускать пустот, прямо на дно бочки. Не используют колосники или решетки, так как свободное пространство будет способствовать поступлению кислорода, что ускорит процесс горения. Чаще всего в таком котле применяются дрова, но подойдут и другие виды твердого топлива:

• брикеты;
• уголь;
• отходы столярного производства;
• пеллеты;
• бытовой мусор.

Для облегчения розжига полезно положить бумагу, налить небольшое количество керосина. Загружать котел нужно с учетом того, что на топливо будет устанавливаться распределитель воздуха. Прижимной круг помещают ниже отверстия дымохода. Систему закрывают крышкой и полностью открывают заслонку. Поджигают топливо горящей лучиной, бросая ее через трубу распределителя воздуха. После нескольких минут горения поступление кислорода ограничивается заслонкой. Сигналом, что дрова не потухли, служит дым.

В подобном котле при максимальном заполнении отсека, процесс горения продолжается более суток. Следят за количеством оставшегося топлива по уровню трубы распределителя воздуха, которая опускается по мере выгорания дров. При очередной загрузке горячие угли со дна бочки обязательно извлекаются. Если уложить их верхним слоем, легче происходит розжиг.

Отопительный котел с водяным контуром.

При желании обогревать несколько отдельных комнат актуальным становится устройство водяного отопления, подключение его к источнику тепла, изготовленного своими руками. Для работы используются те же инструменты и аналогичные материалы. Но для корпуса котла с водяным контуром понадобятся две стальные трубы со стенками в 3–5 мм, которые вставляются друг в друга и свариваются с использованием металлических полос. Причем внутренний диаметр одной должен быть на 8 см больше наружного другой, чтобы толщина «водяной рубашки» превышала 4 см.

Меньший размер прослойки недопустим во избежание закипания жидкости между стенками котла длительного горения, что особенно актуально при отсутствии принудительной циркуляции теплоносителя. Наличие водяного контура предполагает, что устройство будет решать немного другие задачи. Это касается не только необходимости осуществить монтаж котла для водяного отопления путем подсоединения к трубам, в конструкцию также вносятся определенные изменения.

Большое количество циркулирующей жидкости требует значительного объема камеры с горячим воздухом, чтобы успешно справиться с подогревом. Сделать это, не уменьшая отсека для горения, позволит увеличение высоты отопительного котла. В качестве дополнительных теплообменников к внутренней стенке чуть ниже крышки желательно приварить несколько металлических регистров так, чтобы они не мешали движению распределителя воздуха. Высота котла не позволяет укладку топлива и чистку отходов через верх, в нижней части корпуса прорезается дверка для удаления золы, а на середине боковой поверхности — загрузочное отверстие для дров. В основание ввариваются трубы для подсоединения к системе отопления.

Многим умельцам по силам самостоятельная сборка даже более сложных агрегатов для отопления. Важно помнить, что проще сделать это, опираясь на чертежи для изготовления котлов длительного горения. Такой принцип поможет избежать ошибок и дополнительных затрат на материалы.

Как построить собственный дровяной котел для установки внутри и снаружи помещений [Шаг за шагом]

проблемы, которые следует учитывать при строительстве собственного наружного или внутреннего дровяного котла.

Узнайте, как избежать обычных ошибок, связанных со следующими деталями котла :

• Циркуляция воды внутри дровяного котла
• Количество воды, которое рекомендуется использовать
• Размер камеры сгорания
• Какие материалы использовать для строительства дровяного котла
• Расположение дымохода

В этом посте мы поговорим о следующих частях дровяных котлов : система циркуляции воды, порты подачи и возврата, входящие и выходящие из дома, и циркуляция внутри дровяной печи. паровой котел. Это, вероятно, самая большая ошибка, которую совершают большинство парней, проектирующих свой собственный дровяной котел. Большинство людей забывают, что циркуляция внутри дровяного котла имеет решающее значение. Сколько воды в устройстве — это еще одна проблема, которую вы научитесь решать. Многие компании, производящие наружные дровяные котлы, утверждают, что вам нужно 400 или 500 галлонов, в то время как другие утверждают, что им нужно только 100.

Размер камеры сгорания — еще одна проблема, так как некоторые люди, решившие построить свои собственные дровяные котлы, делают камеры слишком большими, а некоторые делают их слишком маленькими, поэтому «Альтернативное отопление и расходные материалы» поможет дать вам представление о размерах. Ваш внутренний или наружный дровяной котел.

Какой материал будет использоваться для создания вашего отряда? Большинство людей используют большие баллоны с пропаном или маслом и всевозможные материалы, которые вы можете найти (или уже иметь) и модифицировать. Так что разница между нержавеющей сталью и мягкой сталью на самом деле не проблема.

Расположение дымохода является личным предпочтением, но далее в этом посте Альтернативное отопление и снабжение эксперты делятся своими рекомендациями. Система циркуляции воды в дровяном котле означает, что вы должны знать, где разместить порты для подачи и возврата. Ниже приведен рисунок бочкового и бочкового котла, и хотя некоторые из вас собираются выбрать разные стили, концепция очень похожа. Этот пример представляет собой наиболее распространенную конструкцию, которую люди используют, когда строят свои собственные дровяные котлы.

Бочка для дровяного котла в бочке План

Итак, у нас есть внутренняя бочка, которая является своего рода камерой сгорания, а внешняя бочка — это место, где она проходит и где находится ваш водопровод. Таким образом, внутри камеры сгорания необходимо учитывать одну из вещей — площадь поверхности, которая будет отводить тепло из внутренней камеры к источнику воды. Есть несколько способов сделать это.

Один из них представляет собой круглую бочку с большей площадью поверхности в месте нарастания по сравнению с квадратной, где тепло распространяется только на верхнюю часть. Другой вариант — поперечные трубы поперек камеры сгорания или даже ребра снаружи камеры, как система воздушного охлаждения на старом мотоцикле, если вы помните ребра.

В данном случае у нас есть конструкция, которую мы рекомендуем, поскольку в ней используется существующий насос, который перекачивает воду в дом и обратно для системы циркуляции и внутренней части печи.

W здесь Должен ли быть установлен циркуляционный насос?

Вам не нужен еще один насос для циркуляции котловой воды. Поэтому мы рекомендуем использовать существующий циркуляционный насос. Насос должен идти снизу, к самому нижнему отверстию, потому что вам нужно атмосферное давление на задней стороне насоса.

Циркуляционные насосы спроектированы таким образом, чтобы обеспечить одинаковое давление на стороне подачи, а также на стороне возврата или сзади вперед. Если передняя часть создает давление в 15 фунтов, сзади должно быть 15 фунтов, как и рассчитаны насосы.

Поскольку у нас его нет, у нас нет системы под давлением. Системы большинства людей открыты для атмосферы. Таким образом, весь этот вес воды на задней части циркуляционного насоса будет создавать некоторое давление на заднюю часть насоса. Вот почему нам нравится помпа сзади.

Кроме того, циркуляционные насосы имеют воздушное охлаждение, поэтому они будут работать более эффективно, когда остынут, а это обычно снаружи, где находится котел, потому что вы используете его для обогрева в холодных условиях.

Многие люди говорят, что хотят поставить насосы внутри дома, но когда вы это делаете, вы обычно крепите его к стене, и он гудит. Циркуляционный насос будет работать круглосуточно и без выходных, создавая эффект гудения внутри вашего дома. Вот почему мы рекомендуем держать его снаружи.

Возврат воды

Поскольку вода поступает в дом для обогрева, а затем возвращается, нам нравится видеть, как вода возвращается к передней части дровяного котла.

Система возврата воды

Обратно в воду, если вы просто поместите его сюда (см. рисунок выше), вода просто будет сбрасываться обратно и сразу же выходить, снова сбрасываться и выходить обратно. . Вы хотите, чтобы он прошел весь путь вперед, пошел влево и вправо, вы хотите, чтобы он пошел вниз по стволу, потому что тепло внутри ствола повышается. Итак, вы хотите перетащить воду вниз и вокруг.

Теперь многие люди говорят: «Ну, вам следует тянуть сверху, потому что там самая горячая вода». Верно, но вода сейчас прибывает, а вы берете только горячую воду, так что эта вода никогда не нагревается. Кроме того, это также не дает вам хорошего рейтинга температуры воды.

Если эта температура воды 115, а эта температура 180 и откуда вы берете воду, у вас есть возможность сделать конденсационный котел. Это котел, который недостаточно горячий, и он начинает потеть, что заставляет ваш котел гнить, ржаветь и все остальное.

Таким образом, вы не хотите тянуть сверху, вы хотите тянуть снизу, чтобы убедиться, что вы получаете хорошую циркуляцию воды в котле, и это решает проблему циркуляции.

Вот несколько примеров, которые следует учитывать при проектировании дровяного котла.

Сколько воды в блоке?

Это, опять же, выбор дизайнера, особенно для тех из вас, кто выбирает остатки материала, такие как большие баллоны с пропаном или круглые цилиндры, разрезая их и обрезая, чтобы использовать их в качестве деревянной бочки для котла.

Но многие из известных брендов  имеют резервуары на 400 или 500 галлонов. Мы рассмотрим этот аспект далее, а также объясним, почему вам не нужно так много воды при циркуляции воздуха.

Специалисты по альтернативному отоплению и снабжению рекомендуют небольшое количество воды. Самые эффективные вещи на планете по своей природе имеют небольшой объем. Бытовые резервуары для горячей воды с быстрой рекуперацией обычно составляют от 30 до 40 галлонов, или наиболее энергоэффективными являются водонагреватели без резервуара. Нет воды.

Самые энергоэффективные бойлеры, бытовые бойлеры, на 7 или 8 галлонов. Вода — это не магический трюк. С другой стороны, восстановление — это магический трюк.

Насколько жарко и как быстро вы сможете восстановиться после потери тепла от отопления вашего дома, это то, что вам действительно нужно. Подумайте об этом так: если вы нагреваете 900 галлонов воды и ничего не нагреваете, сколько энергии потребуется, чтобы нагреть эти 900 галлонов? Чтобы просто поддерживать воду горячей, потребуется много энергии. Если вы переформулируете предыдущий вопрос и спросите: «Сколько энергии требуется, чтобы нагреть 100 галлонов?», ответ будет «Намного меньше, если вы ничего не нагреваете». Единственный способ узнать это — пробы и ошибки, что, к сожалению, не так просто.0005

Комплекты и чертежи дровяных котлов своими руками

Здесь, в разделе Альтернативное отопление и расходные материалы , мы продаем комплекта дровяных котлов , которые могут помочь вам в этом процессе, включая двери, соленоиды и водяную статистику, чтобы сделать системная работа.

Комплект дверцы для дровяного котла

Продаваемые нами дверцы оснащены вентилятором, который решит многие проблемы с водой. Если вы получите пару сотен галлонов, у вас не должно возникнуть проблем с хорошим восстановлением, потому что двери в «Альтернативном отоплении и снабжении» обеспечат отличную скорость восстановления.

Размер камеры сгорания

Размер камеры сгорания зависит от размера вашего дома, размера камеры сгорания и площади поверхности, необходимой для передачи тепла от камеры к воде.

Людям со средним домом площадью от 1200 до 4000 квадратных футов обычно требуется глубина камеры сгорания от 3 до 4 футов. Если у вас есть около 3 или 4 футов в диаметре, прибегая к кругу, то есть 3 или 4 фута в глубину — от 38 до 48 дюймов в ширину — должно быть много площади поверхности, позволяющей хранить дрова, вот что дает вам ожог. раз. Время сжигания — это то, что имеет смысл хранить древесину от 12 до 24 сжиганий внутри устройства.

Поток воздуха

Поток воздуха внутри камеры сгорания также очень важен. У нас есть дверные комплекты  , которые помогут вам во всем этом разобраться, но если вы хотите спроектировать собственную дверь, вам необходимо обеспечить хороший поток воздуха внутри вашего устройства.

Некоторые люди обеспечивают подачу воздуха сзади, некоторые — спереди, некоторые используют систему естественной тяги, при которой вы просто открываете заслонку и впускаете воздух. Мы не рекомендуем это, потому что это затрудняет блок дымит, а огонь действительно никогда не нагревается до температуры, ты не можешь жечь сырые дрова, ты выкуриваешь своих соседей, и пахнет, как будто ты горишь мусором. Причина в том, что вы жжете холодный огонь. Он дымит так же, как когда вы разжигаете костер в первый раз, и пока этот огонь не разгорится, вы не сможете убрать дым или что-то еще.

Здесь мы возвращаемся к тому, сколько воды находится в устройстве, потому что, если у вас есть система с естественной тягой, вам потребуется намного больше воды, так как огонь не нагревается быстро. Так что вам понадобится больше воды, чтобы смягчить эти колебания восстановления.

Однако, если вы любите вентиляторы, как дверные комплекты  , которые мы продаем, вам не придется об этом беспокоиться, потому что вентилятор будет дуть на этот огонь, заставляя его нагреваться быстро.

Вам также нужно будет пройти газификацию, а что такое газификация, когда вы сжигаете более 1600 градусов, в основном из трубы не идет дым. Это то, к чему вы пытаетесь добраться как можно быстрее. Да, мы слышали: «Ну, вы выдуваете тепло прямо из устройства». Это не обязательно верно, если вы спроектируете его правильно. Вы сжигаете газы, и если ваша камера полностью погружена в воду, энергия уходит в воду.

W hat Материалы, которые следует использовать для строительства дровяного котла?

Большинство людей утилизируют свои отходы или то, что валяется во дворе или в магазине.

Старое сравнение — мягкая сталь против нержавеющей стали. Честно говоря, мы предпочитаем мягкую сталь. Все основные производители, которые сегодня строят котлы, внутренние и наружные дровяные котлы, по-прежнему строят их из мягкой стали.

Нержавеющая сталь — отличный продукт для предотвращения образования ржавчины и накипи внутри водяных рубашек. Обратной стороной является то, что нержавеющая сталь сделана из двух или более разных металлов, поэтому, когда происходят резкие колебания температуры внутри и снаружи этой камеры сгорания, они будут колебаться от 400, 500 градусов до 1600, до 2000 градусов. В идеале мы хотим, чтобы металл был одним и тем же материалом, чтобы он сжимался и расширялся одинаково. Это основная причина, по которой мы рекомендуем мягкую сталь.

Расположение дымохода

Расположение дымохода

Некоторые люди предпочитают расположение дымохода, выходящего сверху. Они прорежут здесь отверстие и немного опустят дымоход. Это может заблокировать большую часть вашей камеры сгорания. Мы рекомендуем, чтобы он располагался вверху и выходил наружу. Эта концепция прекрасно работает с дверями  , которые продает Alternative Heating & Supplies. Он дует так, что должен пройти через камеру и обратно, а затем обратно в дымоход. Это представлено на картинке ниже.

Дизайн верхней части дымохода

Вентилятор будет дуть внутрь, он поможет огню, и единственный способ, которым дым может выйти, это полностью вернуться вперед, вернуться и пройти через камеру, затем вверх в эту конструкцию перегородки, которая теперь выходит в дымоход. Это дизайн, который мы рекомендуем и предпочитаем. Это просто, это легко, и это не трудно сделать.

S сталь по сравнению с нержавеющей сталью

В этом аспекте мы предпочитаем нержавеющую сталь. Теперь, если он выходит здесь сверху, вы просто делаете короткий шестидюймовый кусок здесь, надеваете на него дымоход класса А из нержавеющей стали, просверливаете пару шурупов, и все.

Проблема в том, что когда выходит дым, кристалл прилипает к холодной поверхности. Если это просто стальной дымоход, сталь находится снаружи, кристалл прикрепится прямо к нему, а вы этого не хотите, потому что он будет накапливаться, падать внутрь и вызывать всевозможные проблемы. Кроме того, когда идет дождь и в древесине есть влага, она вытекает из дымохода, прилипает к кристаллу и становится кислотой. Затем он падает вниз и капает на его основание, которое гниет с дымохода и с верхней части вашего дровяного котла.

Однако, если вы наденете на него дымоход класса А из нержавеющей стали, все прежнее исчезнет. Вы все равно захотите, чтобы это было красиво и запечатано силиконом, чтобы убедиться, что нет влаги, потому что кристалл все еще прикрепляется. Помните, мы не хотим, чтобы он попал в основание дымохода.

Это основы того, как построить собственный дровяной котел для внутреннего и наружного использования. Ознакомьтесь с наборами для самостоятельной сборки , дверным комплектом  и если у вас есть вопросы, позвоните нам и мы будем рады вам помочь!

Как сделать самодельный твердотопливный котел методом продувки

Содержание:

Классификация
Пиролизные установки
Классические
Пеллетные установки
Какое топливо используется
Особенности конструкции и принцип работы
Как сделать котел своими руками – технология изготовления
Пиролизное оборудование

Популярность твердотопливных котлов объясняется их независимостью от электричества, простотой эксплуатации, экономичностью и доступностью топлива. В случаях, когда средств на покупку заводского образца нет, такой обогреватель можно соорудить самостоятельно.

Классификация

Прежде чем сделать котел длительного горения своими руками, необходимо ознакомиться с необходимой информацией

На сегодняшний день существует три основных типа твердотопливных котлов:

• Пиролизные установки.
• Классические.
• Пеллетные магазины.

Хотя классификацию устройств можно проводить и по другим признакам, чаще всего при выборе подходящего варианта смотрят на тип используемого топлива.

Пиролизные установки

Такие котлы отличаются очень медленным сгоранием топлива в режиме кислородного голодания. Это позволяет увеличить объем образующихся горючих газов: их повторное сжигание повышает КПД устройства до 85-90%. Есть мнение, что сделать такой агрегат самостоятельно невозможно. Действительно, сделать это непросто, но возможно.

Классические

Речь идет о стандартной дровяной печи. Если уменьшить его камеру сгорания, то можно немного уменьшить скорость сгорания дров. Из-за своей простоты такие конструкции чаще всего выбирают для самостоятельного изготовления. В дальнейшем классический котел можно дополнительно оборудовать контуром водяного отопления для обеспечения потребности в горячей воде.

Заводы по производству пеллет

Наиболее производительное оборудование, КПД которого часто достигает 95%. В отличие от других моделей твердотопливных котлов в данном случае возможна автоматическая работа. Для этого от бункера пеллет к топочной камере устраивается специальный винтовой пояс, по которому топливо равномерно поступает внутрь агрегата. Из-за сложного устройства и наличия автоматического узла изготовить такую ​​конструкцию самостоятельно практически невозможно.

Какое топливо используется

Современный рынок предлагает следующие виды твердого топлива:

• Дрова или европейский сорт, изготовленный из опилок хвойных или лиственных пород.
• Биогранулы в гранулах. Речь идет о прессованных опилках, торфе, отходах деревообрабатывающей промышленности и сельского хозяйства.
• Уголь и антрацит.
• Отходы деревообрабатывающей или сельскохозяйственной промышленности.

Для повышения рентабельности отопления в приоритете заводские или самодельные котлы универсального типа, способные потреблять все вышеперечисленные виды топлива. В этом плане очень хорошо зарекомендовала себя комбинированная техника, которая подходит для альтернативного топлива. Процедура переключения очень проста и не занимает много времени.

Комбинированные котлы могут быть:

1. Электрические.
2. Системы твердого топлива.
3. Универсальный.

Конструктивные особенности и принцип действия

Работа твердотопливного котла основана на предельно простом принципе: через стенки камеры циркулирует всасываемый снизу воздух. Попадая в помещение, горячий воздух начинает нагревать окружающее пространство. В агрегаты длительного горения подается очень дозированный воздух.

Для снижения скорости горения и уменьшения свободного пространства внутри топки при закладке топлива стараются добиться максимальной плотности. Для работы необходимо подготовить следующие материалы и инструменты: труба на 30-50 мм, стальной лист на 0,8 мм, металлический уголок, арматура, труба сечением 250 мм (подойдет старый газовый баллон). делать), болгаркой и сварочным аппаратом.

Как сделать котел своими руками – технология изготовления

Прежде чем сделать твердотопливный котел своими руками, необходимо разобраться во всех тонкостях конструкции. Как построить твердотопливный котел длительного горения своими руками:

1. Изготовление регулятора подачи воздуха. Для этого труба оснащается приваренным болтом. После этого с помощью болгарки из стального листа нужно вырезать круг, диаметр которого соответствует трубе. Его края снабжены отверстиями таким образом, чтобы добиться свободного погружения болта крепления крышки обычной гайкой. С помощью этого круга можно будет в дальнейшем дозировать объем поступающего воздуха, контролируя интенсивность пламени.
2. Та же самая труба образована рядом небольших горизонтальных зазоров. Они будут выполнять функцию продувки воздуха.
3. Из стального листа делают еще один круг: его диаметр должен быть на 5-10 мм меньше сечения печи. В центре круга сделать отверстие для трубки с заглушкой, с дальнейшей заваркой в ​​20-30 см от края.
4. Сделать дело. Если в этой емкости используется старый газовый баллон, его предварительно нужно освободить от верхней части (там, где находится кран). При использовании трубы 250 мм ее предварительно заглушают в нижней части.
5. Для сооружения дымохода сверху цилиндра (10 см от края) делают вырез диаметром 100 мм, вваривая туда трубу с толстыми стенками.
6. Для установки дутья котла в дне топки предусмотрено отверстие для трубы: его нужно вставить таким образом, чтобы дутье твердотопливного котла вышло из корпуса. Обязательно располагайте его ниже уровня дымохода: это гарантирует хорошую циркуляцию воздуха.
7. Теплорассеивающий экран изготовлен из листа толщиной 10 мм. Из него вырезают круг диаметром 200-220 мм. Для удобства эксплуатации к экрану приварена ручка из арматуры.
8. Корпус конвектора имеет цилиндрическую форму. Изготавливается из листового металла: в диаметре конструкция должна быть больше топки на 50-70 мм. Для полной сборки конструкции основание котла и конвекционную камеру сваривают между собой.
9. Для изготовления верхней крышки устройства можно использовать отрезанную ранее часть цилиндра. Если использовался листовой металл, то из него делают круг такого же диаметра, с приваренными ручками из арматуры.

Чтобы циркуляция воздуха была максимально эффективной, к днищу самодельного твердотопливного котла длительного горения приваривают стойки или опоры высотой до 300 мм. Для этой цели подойдут заранее подготовленные уголки или швеллеры. При реализации проекта важно понимать, что безопасность агрегата в основном зависит от надежности корпуса. Изготавливать его рекомендуется из листа огнеупорной стали от 5 мм. От толщины корпуса напрямую зависит скорость нагрева печки и ее способность аккумулировать тепло.

Оборудование для пиролиза

Пиролизный котел отличается от обычного тем, что в его конструкции имеется две камеры сгорания: одна для топлива, вторая для дожигания горючих газов. Их разделяет решетка, свободно пропускающая потоки воздуха. Хороший вариант материала для этого – арматура. Ни в коем случае не делайте глухую перегородку, иначе устройство работать не будет.

Для изготовления твердотопливного котла длительного горения пиролизного типа потребуются следующие материалы и инструменты:

• Листовой металл толщиной 4 мм.
• Трубы с толщиной стенки 2 мм.
• Сварочный аппарат.
• Шлифовальные станки, сверла и принадлежности к ним.
• Металлические полосы, фитинги и уголки.

Приступая к самостоятельной постройке такого серьезного оборудования, необходимо получить подробную схему агрегата. Желательно, чтобы проект разрабатывал человек с большим опытом работы в области теплотехники. Делая пробный пуск самодельного угольного котла длительного горения, нужно определить его КПД. Самый простой вариант – использовать дым, выходящий из трубы. Если запаха угарного газа нет, это говорит о высокой эффективности оборудования. Весь спектр рабочих мощностей нуждается в таком тестировании.

Монтаж самодельного твердотопливного котла длительного горения необходимо проводить по всем правилам. В этом случае соображения безопасности больше не преследуются в технических целях. Нарушения влекут за собой значительные штрафы, что ставит под угрозу жизни людей. Для установки отопительного агрегата потребуется наличие нежилого помещения (котельной). В качестве площадки для котла сооружается кирпичное или бетонное основание. Пол перед печами выложен листовым металлом толщиной 1,5-2 мм.

Плюсы и минусы внешней дровяной горелки

Люди уже давно используют дрова для отопления. После того первого пожара мы только улучшили наши системы дровяного отопления и расширили наши знания о том, какую древесину лучше всего сжигать для обогрева. Эксперты отрасли знают, что отопление дровами имеет множество преимуществ — возобновляемость, экологичность и эффективность, но не вся древесина или дровяные горелки одинаковы.

Газификация против дровяной печи

Дровяные печи знакомы большинству из нас – подрумянивание, жар, беспорядок на очаге.

Дровяные печи производят дым и оставляют после себя пепел, который необходимо регулярно очищать и утилизировать. Весь этот дым и пепел также представляют собой неиспользованную энергию, которую можно было бы использовать более эффективно.

Газификационные котлы или наружные дровяные печи используют трехэтапный процесс, который использует больше неиспользованной энергии и приводит к меньшему расходу топлива и большему количеству тепла от ваших дров.

Виды древесины

Древесное топливо – это прекрасно, особенно если у вас есть легкий доступ к дровам на вашем участке. Но не вся древесина одинакова. Два фактора определяют, хорошо ли горит древесина, — вода и плотность.

Древесина твердых пород с низким содержанием сока и высокой плотностью является лучшим видом дров. Мягкая древесина сгорает быстрее и выделяет меньше тепла. Однако это не полная картина. Некоторые виды древесины также имеют более высокую теплотворную способность, чем другие, которые улучшаются путем выдержки.

Приправа дров для повышения эффективности

Приправа дров или сушка древесины перед сжиганием — одна из самых важных вещей, которую вы можете сделать. Содержание влаги играет роль в том, как горит древесина. Из-за высокого содержания влаги зеленая или невысушенная древесина плохо горит. При 50-процентной влажности зеленая древесина довольно влажная.

Несмотря на то, что можно сжигать зеленую древесину в уличном котле, энергия, которую вы получаете от него, будет меньше, поскольку большая часть производимого тепла используется для испарения воды. Это также заставляет креозот образовывать . Сушка древесины перед использованием снизит содержание влаги до идеального уровня 20-25 процентов. Для лиственных пород может потребоваться год, для дуба обычно требуется два года. Однако хвойные породы могут занять от 4 до 6 месяцев.

Древесина, наилучшая для сжигания тепла

Древесина с высокой теплотворной способностью, производящая эквивалент от 200 до 259галлонов мазута или от 32 000 до 20 000 БТЕ тепла на шнур:

• American Beech
• Яблоко
• Айронвуд
• Клен
• Вишня
• Мескитовый
• Мохнатый гикори
• Красный дуб
• Белый дуб
• Белый ясень
• Желтая береза ​​

Древесина среднего размера, дающая эквивалент от 100 до 150 галлонов мазута или от 20 000 до 16 000 БТЕ на шнур:

• Аспен
• Коттонвуд
• Болиголов
• Лохматая сосна
• Ольха красная
• Ель ситхинская
• Вестер Красный кедр
• Красное дерево
• Белая сосна

Для поддержания температуры внутри дома на уровне 72 градусов в 32-градусный день требуется больше БТЕ, чем при 55 градусах снаружи. Часто хорошей идеей будет планировать использовать древесину с высокой теплотворной способностью на темные зимние дни, а древесину со средней теплотворной способностью — на весну и осень, когда наружные температуры более мягкие.

Что такое шнур из дерева

Шнур — это единица измерения, которая покажет вам, сколько у вас есть в стопке. Один шнур дерева равен 128 кубическим футам. Как правило, шнур представляет собой аккуратную стопку – никаких торчащих стопок! — около 4 футов в ширину и 4 фута в высоту и 8 футов в длину. Чтобы рассчитать деревянный шнур, просто умножьте ширину на высоту и длину и разделите на 128, и это скажет вам, сколько у вас шнуров. Знание того, сколько древесины содержится в полном шнуре и как ее измерить, поможет вам узнать, получаете ли вы то, за что заплатили, или как спланировать зиму.

Сколько дров потребляет открытый котел?

С помощью наружного котла и сверхэффективного процесса газификации вы можете сохранить тепло в своем доме с меньшим количеством дров. Итак, сколько дров должен использовать открытый котел? Ответ: это зависит.

Тепловая нагрузка на ваш котел будет важным фактором, влияющим на то, сколько дров вы будете использовать за сезон, но есть несколько других факторов, которые следует учитывать при расчетах.

• Размер дома
• Вид древесины
• Зимняя погода
• Хозяйственные постройки
• Коэффициент теплоизоляции ваших зданий
• Изоляция водопровода
• Бассейны, гидромассажные ванны и т. д.
• Ваш образ жизни

Например, для дома площадью примерно 3000 квадратных футов со средней температурой 72 градуса, с теплым полом и горячей водой, а также с отоплением в течение 161 дня может понадобиться примерно 9 связок дров. Конечно, каждая домашняя или деловая ситуация будет отличаться.

The HeatMaster

^ss Преимущество

Контроль расходов на электроэнергию, экономия времени и меньше хлопот — главные причины, по которым люди выбирают печь для наружного применения. Печи HeatMaster ^ss для наружного применения обеспечивают гибкость выбора топлива и свободу от колебаний цен на ископаемое топливо. Наша серия G создана для обеспечения качества, эффективности и производительности в реальных условиях.

HeatMaster ^{Печи из нержавеющей стали} разработаны с учетом функций, преимуществ и выгод, которые подходят вам, вашему образу жизни и вашей независимости. Благодаря более длительному времени горения и низкому содержанию креозота наши печи для наружного применения обеспечивают оптимальную производительность в любых условиях. Мы используем улучшенный титан 409нержавеющая сталь, которая устойчива к коррозии, передает больше тепла, не трескается и не деформируется.

The HeatMaste r ^ss Команда постоянно ищет пути усовершенствования наших наружных печей, чтобы дать вам неограниченное количество тепла и горячей воды для любых помещений и областей применения. Свяжитесь с нашей командой или найдите местного авторизованного дилера HeatMasterss, чтобы обсудить преимущества уличной дровяной печи и , какие виды топлива вам подходят.

Вернуться ко всем сообщениям

Сжигание дров в Коннектикуте

Коннектикут Департамент энергетики и охраны окружающей среды

Сжигание дров в Коннектикуте

Сжигание дров для обогрева дома — давняя традиция в Новой Англии. В зависимости от источника древесины она может стать экономически эффективной альтернативой использованию ископаемого топлива. Однако эта практика приводит к выбросам внутри и снаружи помещений, вредным для здоровья человека. Умелое использование хорошо спроектированного и современного устройства для сжигания топлива может минимизировать, но не устранить эти выбросы.

Что такое древесный дым?

Дым образуется при горении древесины или других органических веществ. Дым от сжигания древесины состоит из сложной смеси газов и мелких частиц (также называемых загрязнением частицами, твердыми частицами или ТЧ). Помимо загрязнения твердыми частицами, древесный дым содержит несколько токсичных вредных загрязнителей воздуха, в том числе: бензол, формальдегид, акролеин и полициклические ароматические углеводороды (ПАУ). Чем эффективнее вы сжигаете дрова (например, используя дровяную печь, сертифицированную EPA, и сухую, выдержанную древесину), тем меньше образуется дыма и загрязнения.

Рисунок: Средние выбросы (фунты/млн Бтт тепловой мощности) для типа источника тепла. Агентство по охране окружающей среды США. (2018, 20 марта). Burn Wise Energy Efficiency.

Каковы последствия древесного дыма?

Дым может приятно пахнуть, но он вреден для вас. Наибольшую опасность для здоровья от дыма представляют мелкие частицы, также называемые мелкими твердыми частицами или PM2,5. Эти микроскопические частицы могут попасть в ваши глаза и дыхательную систему, где они могут вызвать жжение в глазах, насморк и заболевания, такие как бронхит. Мелкие частицы могут ухудшить симптомы астмы и вызвать приступы астмы. Мелкие частицы также могут вызывать сердечные приступы, инсульт, нерегулярный сердечный ритм и сердечную недостаточность, особенно у людей, которые уже подвержены риску этих состояний. Узнайте больше о влиянии мелких частиц на здоровье и окружающую среду.

Кто подвергается риску древесного дыма?

Древесный дым может затронуть всех, но дети, подростки, пожилые люди, люди с заболеваниями легких, включая астму и ХОБЛ, или люди с сердечными заболеваниями являются наиболее уязвимыми. Исследования показывают, что ожирение или диабет также могут увеличить риск. Новые или будущие матери также могут принять меры предосторожности для защиты здоровья своих детей, поскольку некоторые исследования показывают, что они могут подвергаться повышенному риску.

При выборе дровяного прибора учитывайте эффективность, выбросы и размер помещения, которое вы будете обогревать. Самые чистые дровяные и наиболее эффективные приборы отмечены этикетками, сертифицированными EPA и сертифицированными EPA. Если вы решили отапливать дом дровами, используйте самый чистый из возможных дровяных приборов.

Дровяные печи

Дровяная печь — это тип дровяного обогревателя, который обычно изготавливается из чугуна или стали. Дровяные печи, которые сжигают дрова в качестве топлива, могут использоваться как первичный или вторичный источник тепла. Для получения дополнительной информации посетите: Сводка требований к дровяным печам и пеллетным печам. Список дровяных печей, сертифицированных EPA.

Пеллетные печи

Пеллетные печи внешне похожи на дровяные; однако вместо дров печи на пеллетах сжигают возобновляемое топливо, состоящее из измельченной, высушенной древесины и других отходов биомассы, спрессованных в пеллеты. Пеллетные печи работают, засыпая пеллеты в бункер, который автоматически подается в печь. В отличие от дровяных печей и каминов, большинству пеллетных печей для работы требуется электричество. Для получения дополнительной информации посетите: Сводка требований к дровяным печам и пеллетным печам.

Водяные нагреватели

Водяные нагреватели (также называемые дровяными котлами или наружными дровяными обогревателями/котлами/печами) сжигают древесину или другую биомассу для нагрева жидкости (воды или воды-антифриза), которая затем подается в жилые здания для обогрева. Водяные обогреватели обычно располагаются снаружи зданий, которые они обогревают, но могут также располагаться внутри помещений. Для получения дополнительной информации посетите: Сводка требований к водяным обогревателям на дровах.

Список сертифицированных EPA водяных нагревателей.

Камины

Существует два основных типа дровяных каминов: традиционные каменные камины и сборные камины «малой массы». Большинство каминов, будь то каменные или легкие, не используются в качестве основного источника тепла; их функция в первую очередь для атмосферы и вторичного нагрева.

Каминные топки аналогичны по функциям и характеристикам отдельно стоящим дровяным печам, но предназначены для установки в топку существующего каменного или металлического камина. Сертифицированный установщик позаботится о том, чтобы дымоход в вашем каменном дымоходе был установлен правильно. Если ваш камин заводского изготовления (или «без зазоров»), вы должны использовать вставку, которая была специально разработана и протестирована для вашего устройства, чтобы сделать его более эффективным и менее загрязняющим окружающую среду.

Модернизация камина – это устройство, которое устанавливается в существующий дровяной камин. Основная цель модернизации — уменьшить загрязнение древесным дымом от существующих каминов.

Печи с принудительной подачей воздуха

Печи с принудительной подачей воздуха (также известные как печи с подогревом воздуха) предназначены для сжигания кордовой древесины, древесных гранул или щепы для обогрева всего жилого помещения. Тепло от этих печей, которые обычно располагаются в помещении, распределяется по воздуховодам с помощью нагнетательного вентилятора. Трубы или дымоходы для этих печей обычно находятся на крыше дома, который они отапливают. Большие печи с принудительной подачей воздуха способны производить 65 000 БТЕ в час и более, в то время как небольшие печи с принудительной подачей воздуха производят менее 65 000 БТЕ в час. Для получения дополнительной информации посетите: Сводка требований к дровяным печам с принудительной подачей воздуха.

Список сертифицированных EPA печей с принудительной подачей воздуха.

Обогреватели для кладки

Обогреватель для каменной кладки представляет собой сооружаемое или собираемое на месте отопительное устройство, работающее на твердом топливе, состоящее из топки, большого массива кладки и множества теплообменных каналов. Он накапливает тепло от быстро горящих пожаров в своей каменной кладке и медленно отдает тепло в дом в течение дня. Кирпичные обогреватели в настоящее время не требуют сертификации EPA.

В дополнение к дровяным приборам существуют также альтернативные варианты отопления, в том числе:

Воздушные и грунтовые тепловые насосы

Современные тепловые насосы, подходящие для холодного климата Новой Англии, чрезвычайно эффективны. В отличие от устаревших печей, котлов и обогревателей, работающих на электрическом сопротивлении, тепловые насосы не преобразуют электричество в тепло. Вместо этого они используют сравнительно небольшое количество электроэнергии для перемещения существующего тепла с улицы в помещение. А летом они обеспечивают экономичное охлаждение (перенос внутреннего тепла наружу), устраняя необходимость в кондиционере. Они не производят выбросов; и по мере того, как электроэнергия из сети год за годом становится чище, тепловую энергию обеспечивают тепловые насосы. Для получения дополнительной информации посетите: Тепловой насос с воздушным источником и Тепловой насос с источником из земли.

Газовые котлы и печи

Газовые котлы и печи предназначены для сжигания либо природного газа, либо пропана. Они очень мало загрязняют окружающую среду, требуют минимального обслуживания и могут быть установлены практически в любом месте дома. Современные газовые котлы и печи могут вентилироваться через существующий дымоход или напрямую через стену за печью. Хотя некоторые модели не требуют внешней вентиляции, EPA не поддерживает их использование из-за проблем с качеством воздуха в помещении. Для получения дополнительной информации посетите: Газовые котлы и печи.

Декоративные поленья для камина

Декоративные поленья для камина можно установить в существующий камин. Хотя декоративные бревна не предназначены для использования в качестве значительного источника тепла, они представляют собой альтернативу сжиганию древесины. Поскольку они сжигают либо природный газ, либо пропан, они имеют низкий уровень выбросов загрязняющих веществ.

Установка и техническое обслуживание

Дровяной котел правильного размера и размещения с системой вентиляции, обеспечивающей достаточную тягу, снизит расход древесины, выработает больше полезного тепла и уменьшит затраты на техническое обслуживание при неэффективном пожаре. Опытные специалисты правильно подберут и разместят оборудование для наилучшего распределения тепла.

Сертифицированный технический специалист должен установить вашу дровяную печь или каминную топку, сертифицированную EPA, чтобы обеспечить надлежащую работу. Сертифицированный технический специалист также должен проводить ежегодное техническое обслуживание системы, чтобы убедиться, что она продолжает работать должным образом.

Независимо от того, устанавливаете ли вы дровяной прибор самостоятельно или нанимаете сертифицированного специалиста, вам потребуется разрешение и проверка вашего местного строительного департамента, чтобы убедиться, что установка соответствует надлежащим строительным и противопожарным нормам.

Примечание. Наружные дровяные печи (OWF), построенные, установленные, установленные или модифицированные после 8 июля 2005 г., должны соответствовать положениям Общего статута Коннектикута 22a-174k. Прочтите информационный бюллетень по сжиганию древесины на открытом воздухе в Коннектикуте (PDF) для получения дополнительной информации.

 

Чтобы найти сертифицированного специалиста рядом с вами, обратитесь в Американский институт безопасности дымоходов или Национальный институт каминов.

Нормативные требования и стандарты работы

Наружные дровяные печи (OWF), построенные, установленные, установленные или модифицированные после 8 июля 2005 г., должны соответствовать положениям Общего статута Коннектикута 22a-174k. Владельцы или операторы OWF также должны соблюдать Правила агентств штата Коннектикут, разделы 22a-174-18, 22a-174-23, и все применимые местные постановления. Прочтите информационный бюллетень по сжиганию древесины на открытом воздухе в Коннектикуте (PDF) для получения дополнительной информации.

Агентство по охране окружающей среды недавно ужесточило свои стандарты чистоты воздуха (стандарты эффективности для новых бытовых дровяных обогревателей, новых бытовых водяных обогревателей и печей с принудительной подачей воздуха) для бытовых дровяных обогревателей, чтобы сделать новые обогреватели значительно чище и улучшить качество воздуха в сообществах, где люди сжигают дрова для нагревать. Правило распространяется на новые дровяные обогреватели для жилых помещений, изготовленные после 15 мая 2015 года. Для получения дополнительной информации посетите Окончательные стандарты производительности нового источника для жилых дровяных обогревателей.

Содействие соблюдению требований для производителей и розничных продавцов

В помощь владельцам малого бизнеса, которые производят и продают новые бытовые дровяные печи, печи на пеллетах, водяные обогреватели и дровяные печи с принудительной подачей воздуха, EPA и DEEP разработали следующие руководства по соблюдению требований:

• Small Руководство по соблюдению стандартов для новых жилых дровяных обогревателей, новых жилых водяных обогревателей и печей с принудительной подачей воздуха
Руководство по соответствию
• для розничной продажи новых бытовых дровяных обогревателей, водяных обогревателей и печей с принудительной подачей воздуха в соответствии с требованиями Федерального стандарта эффективности новых источников (PDF)
• Информационный бюллетень по дровяному сжиганию на открытом воздухе, Коннектикут (PDF)

Правильно установленные и правильно используемые дровяные приборы не должны дымить. Если вы видите или чувствуете запах дыма, у вас могут быть проблемы. Эффективный огонь требует хороших дров, использования правильной древесины в нужном количестве и хорошей техники разведения костра.

Разведение костра

Получите максимальную эффективность от вашей дровяной печи или камина, выполнив следующие действия:

• Выдержите дрова не менее 6 месяцев.
• Храните дрова на открытом воздухе, над землей, с накрытым верхом. Посмотрите видео EPA «Как построить сарай для хранения дров» на You Tube.
• Древесина лучше всего горит при содержании влаги менее 20 процентов. Проверьте древесину с помощью измерителя влажности древесины, прежде чем сжигать ее. Смотрите Wet Wood от EPA на You Tube.
• Разожгите огонь газетой, сухими щепками или любыми природными средствами для разжигания огня, или установите зажигалку на природном газе или пропане в открытом камине.
• Покупайте и сжигайте дрова местного производства, чтобы снизить риск переноса инвазивных лесных вредителей на вашу территорию.
• Узнайте больше из кампании «Не двигай дрова».

Правила безопасного сжигания древесины

При использовании дровяного прибора соблюдайте следующие правила безопасной эксплуатации:

• Держите легковоспламеняющиеся предметы, такие как шторы, мебель, газеты и книги, вдали от прибора.
• Используйте только газету, сухую растопку и полностью натуральные или органические средства для разжигания огня. Никогда не разжигайте огонь бензином, керосином или угольным стартером.
• Не сжигайте мокрую или сырую (не выдержанную) древесину. Влажное сжигание заставит вас сжигать на 30% больше дров для получения того же количества тепла.
• Многие бревна из воска и опилок производятся только для открытых каминов. Прежде чем использовать искусственные поленья, ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации дровяной печи или каминной топки.
• Если вы используете готовые бревна, выбирайте те, которые изготовлены из 100% прессованных опилок.
• Разводить костры. Для большинства приборов тлеющий огонь небезопасен (увеличивает вероятность возгорания дымохода) или эффективен.
• Держите дверцы вашего дровяного прибора закрытыми, если только вы не загружаете или не разжигаете живой огонь. Вредные химические вещества, такие как угарный газ, могут попасть в ваш дом.
• Регулярно удаляйте пепел в закрывающийся металлический контейнер. Храните контейнер на открытом воздухе на негорючей поверхности.
• Держите под рукой огнетушитель.
• Перед сжиганием проверьте индекс качества воздуха (AQI).
• Не сжигайте дрова в дни, когда качество воздуха «нездорово для чувствительных групп» или выше.

Что нельзя сжигать

Эти материалы могут выделять токсичные или вредные химические вещества при горении, могут повредить ваш прибор и увеличить вероятность пожара в дымоходе:

• Бытовой мусор, включая картон, пластик, пенопласт и цветные чернила на журналах, коробках и обертках
• Покрытая, окрашенная и обработанная под давлением древесина
• Морская коряга, фанера, древесностружечная плита или любая древесина с клеем на поверхности или внутри нее
• Влажная, гнилая, больная или заплесневелая древесина
• Пластмасса, асбест, резина, навоз и останки животных

Чтобы еще больше отделить мифы о сжигании дров от фактов, посмотрите фильм Wastebusters — Мифы о сжигании дров на канале DEEP You Tube. Канал.

Дровяные обогреватели, изготовленные до 1990 года, сжигают древесину менее эффективно, что приводит к трате топлива, загрязнению наружного воздуха и созданию пыли в вашем доме. Замена старого дровяного обогревателя или камина на более энергоэффективный прибор может сэкономить топливо, деньги и защитить ваше здоровье и здоровье вашей семьи. Многие более чистые и энергосберегающие варианты сертифицированы EPA. Как правило, чем ниже выбросы, тем выше эффективность.

Насколько эффективен ваш дровяной прибор?

Более новая, правильно установленная дровяная печь разжигает более горячий огонь, требует меньше топлива и выделяет меньше дыма. Убедитесь, что ваш дровяной обогреватель сертифицирован EPA. Чтобы идентифицировать устройство, сертифицированное EPA, найдите металлическую бирку сзади, обратитесь к руководству пользователя или просмотрите список устройств. Обогреватели со сплошными дверцами, как правило, устарели и должны быть заменены и утилизированы надлежащим образом. Чтобы узнать больше, посетите страницу Как выбрать прибор.

Какими дровами нужно топить?

Если вы сжигаете дрова, убедитесь, что они сухие или выдержанные. Влажная древесина может создавать чрезмерное количество дыма. Влагомеры позволяют проверить уровень влажности в древесине, их можно купить в хозяйственных магазинах или в Интернете. Правильно высушенная древесина должна иметь показатель 20% или меньше. Твердая древесина, как правило, имеет наибольшую энергию на шнур. Чтобы подготовить древесину к эффективному сжиганию, выполните следующие действия:

• Разделите древесину на куски диаметром 6 дюймов или меньше для более быстрой сушки.
• Сложить с пола, раздвоенной стороной вниз
• Крышка для защиты дерева от дождя и снега
• Хранить не менее 6 месяцев для мягкой древесины и не менее 12 месяцев для твердой древесины.
• Смотреть передачу Агентства по охране окружающей среды США «Разделить, сложить, накрыть, хранить: четыре простых шага к сушке дров» на You Tube.

Если вы сжигаете древесные пеллеты, используйте пеллеты, сертифицированные Институтом пеллетного топлива (PFI), и всегда держите пеллеты сухими, а пеллетный нагреватель чистым и ухоженным.

Что еще я могу сделать, чтобы повысить энергоэффективность?

Утепление дома путем герметизации и изоляции трещин и щелей может помочь снизить общие потребности в отоплении и расходы на отопление. Замажьте окна, двери и трубы герметиком, чтобы закрыть воздушные зазоры и добавить изоляцию на двери и окна. Посетите страницу улучшения дома ENERGY STAR Агентства по охране окружающей среды, чтобы получить дополнительные советы.

Посетите веб-страницу индекса качества воздуха, чтобы проверить местный прогноз качества воздуха, прежде чем сжигать его.

Burn Wise — это программа добровольного партнерства между Агентством по охране окружающей среды, государственными учреждениями, производителями и потребителями, призванная подчеркнуть важность сжигания правильных дров, правильным способом и в правильном оборудовании.

Американский институт безопасности дымоходов (CSIA) может помочь вам найти сертифицированного трубочиста. CSIA — некоммерческая образовательная организация, занимающаяся безопасностью дымоходов и вентиляционных систем.

Национальный институт каминов (NFI) является независимым некоммерческим профессиональным сертификационным агентством. NFI сертифицирует проектировщиков и монтажников бытовых топочных устройств и вентиляционных систем.

HPBA — это отраслевая ассоциация производителей, розничных продавцов и дистрибьюторов всех типов каминов, печей, обогревателей, барбекю, бытовых приборов и аксессуаров для улицы.

Посмотрите на канале HPBA Home Heating Help You Tube. канал.

BETP управляет вопросами политики в области широкополосной связи и телекоммуникаций, а также развертыванием программ для DEEP с целью создания чистого, экономичного, устойчивого и надежного будущего в области энергетики и технологий для всех жителей.

Посетите веб-страницу BETP по возобновляемой тепловой энергии.

 

У вас есть вопрос, связанный с соблюдением нормативных требований или техническим вопросом, касающимся сжигания древесины?

Свяжитесь с Рафаэлем Санчесом (EPA) по адресу [email protected] или по телефону (202) 564-7028. Посетите Программу мониторинга соответствия дровяных обогревателей, если у вас есть вопросы или вам нужна дополнительная информация.

Вы хотите подать жалобу на запах или источник загрязнения воздуха, связанный с сжиганием древесины?

Свяжитесь с отделом здравоохранения вашего города.

---

Обеспечение соответствия Главная | Обучение и образование | Формы | правоприменение | Другие программы | Часто задаваемые вопросы | Свяжитесь с нами

 

Последнее обновление контента: 18 июля 2022 г.

8 причин, почему ваша дровяная печь так быстро горит

Дровяная печь помогает улучшить эффективность сжигания дров в вашем доме по сравнению с открытыми каминами. Дерево печь направлена ​​на замедление скорости горения дров, чтобы помочь произвести больше всего количество тепла от каждого используемого куска дерева.

В определенных ситуациях печь может загореться через дрова слишком быстро, чтобы быть эффективным, так почему же дровяная печь горит дерево так быстро?

Основными причинами того, почему дровяная печь сжигает дрова так быстро, могут быть следующие:

• Вентиляционные отверстия открыты слишком далеко
• Топятся полена хвойных пород вместо лиственных
• Открыта дверца печи
• Пломба на двери вышла из строя
• Дрова слишком маленькие
• В печи есть утечка
• Заслонка открыта слишком сильно
• Печь повреждена

’

Всегда рекомендуется топить дровами внутри дровяной печи, а сухие дрова обычно сгорают быстрее, чем мокрые древесина. Если вы используете древесину с низким содержанием влаги, но она горит быстрее, чем обычно, тогда может быть другая проблема с огнем или печью.

Вышеприведенные причины обсуждались более подробно. подробно ниже, используя как нашу дровяную печь, так и многотопливную печь, чтобы объяснить почему дровяная печь так быстро сжигает дрова.

1. Вентиляционные отверстия открыты слишком далеко

Одна из основных причин, почему дровяная печь сжигает дрова так быстро может быть результатом воздуха вентиляционные отверстия открыты слишком далеко .

Для более эффективного сжигания древесины горящая печь создает среду, в которой и воздушный поток, и количество дровами можно управлять более эффективно, чтобы производить больше тепла.

Открытый огонь в традиционных каминах очень неэффективен при обогреве вашего дома, так как камин открыт и скорость при котором огонь, прожигающий дрова, не может контролироваться. Большая часть поэтому тепло, выделяемое открытым огнем, теряется в дымоходе, а не используется для обогрева вашей комнаты.

В другой статье я объяснил, как работает дровяная печь.

Если воздух вентиляционные отверстия на дровяной печи широко открытые , тогда сильно увеличенный поток воздуха в печь может привести к возгоранию огня по дереву быстрее.

Вентиляционное отверстие полностью открыто на нашей дровяной печи, вызывая ревущее пламя и огонь быстрее прожигает дрова

Печь может выделять немного больше тепла, чем результат, но огонь прогорит ваш запас дров намного быстрее и оставить вас с плитой, которая работает очень неэффективно.

До медленно снизить скорость, с которой огонь сжигает дрова , и сделать печь работают более эффективно, вентиляционные отверстия на плите должны быть закрыты этапами до тех пор, пока огонь не будет спокойно прожигая древесину, не борясь из-за нехватки кислорода.

Рекомендуется оставлять включенными только вентиляционные отверстия Ваша дровяная печь открыта при розжиге огня. Как только огонь разгорится, вентиляционные отверстия могут быть закрыты, чтобы помочь контролировать огонь и предотвратить его дрова прожигаются слишком быстро и неэффективно.

Закройте вентиляционное отверстие, чтобы замедлить скорость прожигания огня в дровах

На вашей дровяной печи могут быть разные вентиляционные отверстия, выполняющие разные задачи, поэтому важно понимать, как использовать различные вентиляционные отверстия на вашей печи, чтобы иметь самый удачный огонь.

Подробнее о том, как использовать вентиляционные отверстия на дровяной печи для управления огнем, можно прочитать здесь.

2. Используются дрова хвойных пород

Еще одна распространенная причина, по которой дровяная печь горит так быстро, что бревна хвойных пород используются во время пожара, а не бревна лиственных пород .

Лиственные породы, такие как дуб или ясень, обычно плотнее, чем хвойные породы, такие как сосна, и поэтому могут дольше сохраняться в огне.

Лиственные породы обычно плотнее, чем хвойные породы, потому что деревья могут расти намного дольше. Дрова твердых пород поэтому бревна также могут быть более дорогими, потому что они могут занять больше времени. время роста, а также дольше высыхать (сезон).

Если вы хотите снизить скорость на который огонь в вашей печке прожигает дрова, то попробуйте использовать бревна лиственных пород, а не бревна хвойных пород. Бревна лиственных пород обычно сжигают для дольше и горячее, и производят больше общего тепла на бревно.

Какие бы дрова ни использовались в дровах плита, она должна иметь влажность около 20% или ниже, чтобы иметь возможность гореть эффективно при пожаре. Слишком влажная древесина будет гореть медленнее, но может производят меньше тепла. Влажную древесину также будет труднее зажечь и поддерживать в рабочем состоянии. загораются и в результате производят больше дыма.

Поскольку хвойные породы обычно загораются и прогорают быстрее, чем твердая древесина, небольшие куски хвойной древесины обычно используется для растопки при разжигании костра.

Используйте мягкую древесину при разведении и разжигании костра, чтобы он быстрее разгорелся, но затем используйте поленья из твердой древесины, чтобы поддерживать огонь дольше между загрузками

Поскольку цель в начале костра состоит в том, чтобы получить это происходит как можно быстрее, растопка хвойных пород более благоприятна, чем дровяные растопки, потому что они сгорают быстрее.

Здесь я объяснил, как развести и разжечь огонь в дровяной печи.

3. Дверца печи открыта

Как я упоминал ранее, дровяная печь создает контролируемую среду для пожара, где поток воздуха в печь можно управлять по всему огню.

Если дверь к печке остается открытой во время пожара , то не весь приток воздуха проходя через вентиляционные отверстия, и пожар может бесконтрольно прожигать дерево .

Огонь нуждается в кислороде и топливе, чтобы выживать. Если к огню попадет избыток воздуха, то он сгорит. по дереву быстрее. Любой воздух, проходящий через дверь, не может быть эффективно управляется, и поэтому скорость, с которой огонь сжигает дрова нельзя тормозить.

На многих дровяных печах дверца может быть закрыть вскоре после того, как огонь был зажжен, пока есть достаточная тяга и поток воздуха через вентиляционные отверстия, чтобы помочь разжечь огонь. Если это вызывает огонь погасить, то во многих случаях можно оставить дверцу печи открытой на короткое время после зажигания огня, чтобы помочь ему разгореться.

Закройте дверцу печи как можно скорее после розжига огня, иначе огонь прогорит дрова быстрее

Подавляющее большинство дровяных печей предназначены для работы с закрытой дверью, поэтому оставлять дверь открытой во время огонь может помешать печи работать эффективно.

Обязательно закройте дверцу печи, как только возможно после разжигания огня, чтобы помочь предотвратить прогорание огня дерево слишком быстро.

4. Выход из строя уплотнения дверцы печи

Уплотнение дверцы дровяной печи помогает создать герметичное уплотнение между дверцей и корпусом печи. Если Ваша печь прожигает дрова слишком быстро, тогда причиной может быть неисправная дверная прокладка , так как она будет пропускать лишнее воздух в печь с неконтролируемой скоростью.

Уплотнения обычно изготавливаются из тканого стекловолокна веревки, окаймляющие дверцы дровяной печи.

Вот как выглядит дверь изнутри как на нашей дровяной печи:

Уплотнение вокруг двери нашей дровяной печи в хорошем состоянии

Многотопливные печи также могут иметь уплотнения вокруг зольника. Вот как выглядит наша многотопливная печь:

Уплотнитель дверцы нашей многотопливной печи в очень хорошем состоянии

Постоянное использование дровяной печи, в том числе наличие многочисленных и продолжительных пожаров, а также закрытие и открытие дверце печи, это может привести к тому, что уплотнение со временем изнашивается и становится поврежден.

Возможно, вышла из строя дверная прокладка. из-за чего в печь поступает больше воздуха, и огонь может гореть через дерево быстрее в результате.

Если вы обнаружите, что дверной уплотнитель на вашем деревянном печь повреждена или изношена, то она может быть заменена профессионалом и может Помогите вашей печи вернуться к максимальной эффективности.

5. Журналы слишком малы

Использование слишком маленькие журналы могут быть причиной того, что ваш дровяная печь так быстро прожигает дрова. Большие куски дерева прослужат долго дольше в огне, чем более мелкие.

Кусочки дерева меньшего размера имеют большую площадь поверхности по отношению к их объему по сравнению с бревнами большего размера, и поэтому может сгореть гораздо быстрее. Существует также меньшее количество материи для сжигания. небольшие бревна.

Вы можете обнаружить, что переход от записи количество меньших бревен за раз до меньшего, но бревен большего размера может увеличиваться время между потребностью подбросить дров в огонь.

Нам нравится иметь 2 бревна большего размера на огонь в любой момент времени, чтобы максимизировать как количество вырабатываемого тепла, печью и долговечностью огня между загрузками.

Два полена большего размера внутри нашей дровяной печи, чтобы огонь дольше сохранялся между загрузками

Куски дерева большего размера не должны использовать слишком рано в огонь однако. Большое бревно подложили в огонь слишком рано после зажжения может потушить огонь и заставить его погаснуть.

Чтобы помочь разжечь огонь в дровяной печи, огонь должен быть доведен до рабочей температуры с использованием постепенно увеличивающегося бревна по размеру.

В начале костра следует использовать более мелкие поленья, постепенно добавляя более крупные поленья по мере прогрева печи

6.

В печи есть утечка

Еще одна причина, по которой может быть избыток воздуха добраться до огня и, следовательно, вызвать слишком быстрое горение дров, может быть из-за течи в печи .

Утечки чаще возникают в дымоходе место, где корпус дровяной печи соединяется с дымоходом.

Проверить дымоход на наличие утечек

Также может быть трещина или дыра на дымоходе. корпус печи, что препятствует ее герметичности. Дровяные печи могут быть очень прочными приборами, и поэтому любые трещины или отверстия будут более распространены на старая модель печи, которая повидала свою долю использования.

Поджигание ароматической палочки и перемещение ее вокруг корпуса печи может помочь вам определить, поступает ли какой-либо воздух в вашу печь, которая не проходит через вентиляционные отверстия.

7. Заслонка открыта слишком сильно

Многие старые модели дровяных печей заслонки, расположенные внутри дымохода, чтобы помочь предотвратить выхлопные газы и теплый воздух слишком быстро отходить от плиты. Демпферы также могут помочь предотвратить появление теплого воздуха. выходить из дома, когда плита не используется.

Рекомендуется полностью открыть заслонку при розжиге огня, чтобы максимизировать тягу в печи и улучшить приток воздуха к огню.

Если у вашей печи есть заслонка и ее оставили полностью открытый на протяжении всего остального огня, это может привести к возгоранию дровяной печи по дереву быстрее.

Заслонки дровяных печей должны быть частично закрыты и используются вместе с вентиляционными отверстиями, чтобы замедлить огонь и сохранить ваши дрова горят дольше.

Вы можете прочитать мое полное руководство по каминным заслонкам здесь.

8. Плита повреждена

Поврежденная плита может быть еще одной причиной твоя дровяная печь так быстро сжигает дрова.

В большинстве случаев лучший способ увеличить тепловая мощность вашей дровяной печи заключается в том, чтобы добавить больше дров в огонь. Однако, сжигание слишком много дров внутри со временем может привести к повреждению компонентов печи.

Термин « перегрев » используется, когда превышены максимальные расчетные температуры печи. (Дополнительную информацию о перегреве дровяной печи и о том, как это предотвратить, можно найти здесь.)

Если расчетная температура дровяной печи регулярно превышаются в течение длительных периодов времени, то компоненты печи могут быть повреждены, деформированы или треснуты.

Компонентом, который может подвергаться наибольшему риску в результате перегрева печи, может быть перегородка, расположенная в верхней части топки прямо перед выходом дымохода. Дефлектор помогает удерживать отработанные газы внутри печи дольше, способствуя вторичному сгоранию, что помогает производить еще больше тепла при сжигании дров.

Если перегородка деформируется и провисает, тогда может быть больший зазор для выхода отработанных газов, и может потенциально может привести к тому, что печь прогорит дрова с большей скоростью из-за увеличить поток воздуха в печь и из печи.

Вот как выглядит перегородка в наши дровяные и многотопливные печи:

Перегородка в нашей дровяной печи в хорошем состоянииПерегородка в нашей многотопливной печи также в хорошем состоянии

Чтобы увидеть объяснение каждой части дровяной или многотопливной печи, нажмите здесь.

Дополнительная информация

Как работает дровяная печь

Как пользоваться дровяной печью

Как работает многотопливная печь

Как использовать многотопливную плиту

Как узнать, является ли ваша плита многотопливной

Как они работают и как максимально увеличить вашу

Что такое время горения?

Время горения – это общее количество времени, в течение которого одна партия дров будет гореть от воспламенения до тления. Это включает в себя то время, когда вы зажигаете печь, и когда угли достаточно горячие, чтобы вы могли добавить еще одно полено, и огонь снова загорится (без необходимости использовать еще одну спичку). Время горения не относится к количеству времени, в течение которого кусок дерева будет показывать видимое пламя и выделять большое количество тепла (БТЕ).

Как работает время выгорания

Существует много путаницы в отношении концепции времени горения дровяных каминов, печей и топок. Хотя идея кажется простой, на самом деле это совсем не так. Время горения относится к максимальному количеству времени, в течение которого деревянная единица будет гореть от одной загрузки древесины. Это кажется простым, верно? Вставьте журнал и измерьте, как долго он горит, следовательно, это время горения. К сожалению, это не так просто, и есть ряд факторов, влияющих на время горения, наиболее влиятельными из которых являются настройки камина — горение на высокой мощности против горения на низкой.

Глядя на камин, вы, скорее всего, увидите два ключевых элемента: БТЕ (теплопроизводительность) и время горения (общая продолжительность). Как правило, потребители думают, что заявленные БТЕ единицы — это количество БТЕ, которое установка всегда будет производить, хотя на самом деле это максимальная мощность. То же самое касается времени горения: это максимальное время, в течение которого камин может гореть в идеальных условиях, а не средняя продолжительность.

Эти числа тесно связаны между собой, и в зависимости от того, как сжигается устройство, потребитель может максимизировать БТЕ, максимизировать время горения или оказаться где-то посередине, но никогда не может иметь и того, и другого. Как правило, БТЕ указаны с максимальной или высокой теплотой сгорания (HHV), а время горения указано с максимальной или низкой теплотворной способностью (LHV).

Например:

• Камин , горящий на высокой мощности (HHV), будет производить 55 000 БТЕ и гореть в течение 2,5 часов .
• Тот же камин , работающий на низкой мощности (LHV), будет производить 18 000 БТЕ и гореть в течение 8 часов .

Таким образом, единицы , указанные как максимальная БТЕ , будут равны 55 000 , а указанное время горения будет равно 9. 0195 8 часов . Камин способен делать и то, и другое, но не может делать это одновременно. Пожары HHV приводят к быстрым и горячим ожогам, которые быстро расходуют топливо, а пожары LHV приводят к медленным, стабильным, менее интенсивным ожогам, которые увеличивают расход топлива.

Смотреть: Наша некаталитическая дровяная печь Regency F2450 горит 10 часов

Факторы, влияющие на время горения

На время горения дровяной печи, камина или топки влияет множество различных факторов. Помимо конструкции и модели камина, на время горения больше всего влияют следующие факторы:

Тип древесины

Различные типы древесины дают более продолжительное и более горячее горение, в то время как некоторые дают более холодное и короткое горение. Как правило, лиственные породы, такие как дуб, орех и вишня, горят дольше, чем мягкие породы, такие как сосна и пихта.

Содержание влаги

Древесина с высоким содержанием влаги будет иметь менее продолжительное горение, а очень высокое содержание влаги может привести к повреждению камина, печи или топки. Чем ниже содержание влаги, тем дольше время горения вы получите. Всегда сжигайте только правильно выдержанную древесину, чтобы не повредить устройство. Влажность древесины, используемой для сжигания, должна быть ниже 20%.

Настройки записи

Широко открытая воздушная заслонка (без ограничений) приведет к тому, что камин, печь или вставка будут гореть очень жарко и кратковременно, поскольку огонь может потреблять столько кислорода, сколько хочет, поэтому все доступное топливо используется быстрее. Для более продолжительного горения ограничьте поток воздуха к огню, чтобы увеличить продолжительность горения топлива. Пожары с низким расходом воздуха будут гореть при более низкой мощности БТЕ в течение длительного времени, в то время как пожары с высоким расходом воздуха будут сопровождаться быстрым выбросом БТЕ и быстро прогорят, что потребует дополнительных дров.

Установка

Установка дровяной печи, камина или каминной топки может существенно повлиять на время горения. Если вентиляция проходит слишком далеко или устройство установлено неправильно, это приведет к снижению производительности. Чтобы убедиться, что ваш деревянный блок Regency установлен правильно, всегда обращайтесь к сертифицированному продавцу или установщику каминов Regency.

Климатические условия

Высота над уровнем моря и влажность также влияют на время горения каминов. Чем больше высота, тем меньше время горения большинства каминов, поскольку доступного кислорода меньше, а эффективность снижается. Высокая влажность также сокращает время горения. Влага в воздухе снижает эффективность огня и сокращает ожидаемое время горения.

Как заставить камин гореть как можно дольше

Ниже приведены рекомендации по обеспечению продолжительного теплого костра как можно дольше:

• Используйте только хорошо выдержанную древесину
• Сжигание твердой древесины
• Полностью загрузить топку
• Установите воздушную заслонку в положение «низкий расход воздуха»
• Устройтесь поудобнее, расслабьтесь и наслаждайтесь часами тепла!

Дровяные печи, вставки и камины с самым долгим горением

Обычно каталитические или гибридные дровяные печи обеспечивают самое продолжительное время горения. Каталитические печи и вставки обеспечивают долгосрочную стабильную тепловую мощность благодаря своей конструкции и характеру каталитической камеры сгорания.

(Познакомьтесь с серией гибридных дровяных печей и вставок Regency Cascades с технологией Eco-Boost, обеспечивающей впечатляющее время работы более 12 часов!)

Хотите узнать больше?

• Ищете камин с высоким BTU? Ознакомьтесь с нашим списком самых горячих квартир Regency.