Как стравить воздух с теплых полов: Советы, как выгнать воздух из водяного теплого пола

Содержание

Пусконаладочные работы и наладка систем отопления. Как удалить воздух из теплого пола?

Гидравлическое и тепловое регулирование теплого пола — последний этап установки отопления. Его правильное включение и регулировка обеспечит безопасную и эффективную работу отопления в течение сезона, а также снизит риск выхода из строя и тепловых потерь. Давайте проверим, как настроить, прокачать и эксплуатировать теплый пол.

Гидравлически-тепловое регулирование и его активация

Подогрев пола запускается его первым запуском и гидравлическим и тепловым регулированием.

Целью регулирования является регулирование потока теплоносителя через все периферийные части установки, что позволяет сбалансировать температуру отопления во всех комнатах и ​​поддерживать достаточно высокий КПД напольных радиаторов.

Гидравлическое регулирование теплого пола немного сложнее регулирования радиаторной системы отопления. Это связано с большой емкостью и тепловой инерцией нагревательных пластин, а также с низкой температурой их подачи. Хотя указанные особенности установки затрудняют регулирование, они также гарантируют значительную экономию при эксплуатации теплого пола.

Как проверить герметичность монтажа и правильность работы теплого пола?

Проверка на герметичность установки — важнейший этап проверки правильности работы теплого пола. Теплый пол проверяется на герметичность сразу после присоединения труб и перед заливкой стяжки или бетоном с пластификатором.

В составе пола можно использовать наливную стяжку.

Проверка на герметичность заключается в заполнении всех контуров водой. Через 24 часа проверяется, поддерживает ли система необходимое давление воды — допустимый перепад давления составляет 0,02 МПа.

Как подготовить радиаторы и центральное отопление к сезону?

Перед началом отопительного сезона проверьте фактическое состояние систем отопления и центрального отопления. Инспекция должна подлежать, среди прочего, состояние котла и теплового насоса и при необходимости очистите эти элементы.

Кроме того, необходимо удалить воздух из отопительных контуров напольной установки и проверить, поддерживает ли установка необходимое давление и что в ней не возникает утечек вне отопительного сезона.

Стоит знать, что теплые полы можно использовать и вне отопительного сезона. Теплый пол летом может стать отличным охлаждающим элементом для дома или квартиры.

Для этого достаточно использовать воду из грунтового источника тепла насоса. В установках без теплового насоса можно использовать грунтовые воды из абсорбционных или водозаборных колодцев, которые питают установку через теплообменник.

Установка в первый раз: тщательная вентиляция и регулировка установки

Как правильно настроить теплый пол при первом запуске установки?

Самое главное — не начинать слишком быстро, пока бетон не схватился. Слишком раннее начало установки может привести к появлению трещин на варочной панели. В случае ангидридной стяжки период полного схватывания составляет 7 дней, а для бетона с пластификатором — 20-28 дней.

Во время созревания бетона трубы теплого пола должны находиться под давлением 0,2-0,3 МПа, а плита перед эксплуатацией должна быть хорошо прогрета. Также важно проветрить подпольные радиаторы.

В период пуска отопительную систему следует прогреть не менее 3 суток. В течение этого периода максимальная температура воды не превышает podłogówce 25 из C. Через 3 дня температуру подачи следует постепенно повышать каждые 5 ° C в день до достижения максимальной расчетной температуры.

Кстати, стоит уточнить, какая подложка для панелей теплого пола будет лучшей: кварцевые маты, полиэстер или пробка.

Как правильно удалить воздух из теплого пола?

Воздух в системе теплого пола снижает его теплопроизводительность, а также может привести к неравномерному нагреву поверхности.

К основным причинам появления воздуха в системе относятся:

  • слишком быстрое заполнение системы,
  • неточная первая вентиляция,
  • всасывание в воздушную систему через утечки,
  • нет антидиффузионной вставки в установке,
  • гниение конопли в установках, производящих метан,
  • утечка воздуха из воды из-за слишком высокой температуры

Как удалить воздух из подпольного радиатора?

Большинство современных систем теплого пола оснащено выпускным клапаном на возвратной балке коллектора. Тем не менее, решая самостоятельно проветрить теплый пол, следует соблюдать несколько основных правил.

  1. Прежде всего: необходимо удалить воздух из каждого контура отопления отдельно, и перед удалением воздуха насос системы должен быть включен как можно выше.
  2. Перед тем, как удалить воздух из теплого пола, закройте все краны на обратном балке системы и откройте подачу воды.
  3. Примерно через 15 минут прокачки воды через нагревательный контур будет перекачиваться весь теплоноситель.
  4. Этот процесс следует выполнять для каждого нагревательного контура, не забывая открывать последующие контуры и закрывать клапаны уже вентилируемых контуров. Проветрив теплый пол, можно открутить все петли и начать отопление.

Правильная установка и эксплуатация напольной установки требуют от пользователя немного больше работы, чем в случае стандартных систем радиаторного отопления.

Тем не менее, правильно сделанный, активированный и настроенный теплый пол обеспечит гораздо более комфортное, безопасное и энергоэффективное отопление дома.

230

Как спустить воздух из теплых полов: самостоятельное решение проблемы

Инструкция как спустить воздух из контура теплого пола разными способами.

Так же узнаем причины возникновения воздушных пробок и чем грозит их появление, какие бывают воздухоотводчики

Как появляются проблемы

Если в квартире установлены батареи или радиаторы, то можно услышать о возникновении проблемы, так как появляется шум. Температура нагрева уменьшается в тех местах где собрался воздух. Трубы в водяных теплых полах расположены под стяжкой и ощутить проблему будет сложно, тем более, если распределительный шкаф находится не возле самой комнаты. Определить проблему можно также по разнице контуров, которая будет достаточно ощутимой.

Завоздушенность в системе отопления может возникнуть при таких случаях:

· Производилась замена элементов трубопровода;

· Не работают устройства для вывода воздуха из системы;

· Большие перепады высоты у проложенной теплотрассы;

· Нарушена герметичность системы под бетонной стяжкой.

Все эти причины могут спровоцировать образования воздуха в системе и остается только одно выводить его для полноценной работы.

Причины возникновения воздуха

Главная причина, из-за которой происходит завоздушивание водяных контуров — нарушения при составлении проекта; при проведении монтажных работах; вследствие эксплуатации пола.

Скопление воздушных масс в змеевике бывает вызвано:

  1. Неточным вычислением тепловой нагрузки;
  2. Ошибками сделанными при расчёте размера и количества петель, а также диаметра труб;
  3. Неправильным выбором насоса, предохранительных и регулирующих комплектующих;
  4. Укладкой магистрали с большим количеством перепадов по высоте;
  5. Не качественным материалом;
  6. Плохим монтажом — отсутствие герметичности стыков и резьбовых соединений;
  7. Нарушениями правил при первом запуске пола;
  8. Несоблюдением температурного уровня при эксплуатировании;
  9. Разгерметизацией трубопровода при поломке или наличии дефекта;
  10. Нарушением циркуляции жидкости в контуре, которое вызвано снижением напора из-за неисправности насоса;
  11.  Поломкой автоматического воздухоотводчика, а также предохранительного и запорного клапана;
  12.  Выделением газов при нагреве теплоносителя, которые содержатся в нём.

Важно! Прежде, чем осуществлять первый запуск устройства следует выгнать воздух из контуров тёплого пола.

Чем грозит появление воздушных пробок

При наличии пустот в трубах, греть пол будет менее эффективно. Если не прокачивать трубопровод, то пустотные участки будут увеличиваться и приведут к снижению давления.

 В зависимости от конструктивных особенностей устройства, завоздушенность может привести:

  • к замораживанию труб в угловых комнатах — при обустройстве полов от центрального отопления;
  • к полному или частичному прекращению обогрева — при наличии нагревательных гидрополов и радиаторного отопления работающих от центрального отопления всего дома расположенных в подвале;
  • к частичному или полному прекращению обогрева, возникновению аварийных остановок котла и заморозки СО — при полах, работающих от автономной нагревательной системы;
  • к полной или частичной остановке обогрева, а так же к частым перебоям в работе котла — если в доме имеются тёплые полы и радиаторные приборы, которые работают от индивидуального отопительного источника.

К сведению! Беря во внимание все особенности конструкции: количество петлей в помещении, наличие отдельной разводки для каждой комнаты, можно с уверенностью сказать, что полное прекращение циркуляции в трубопроводе не может произойти.

Только при закупорке пробками одновременно всех петель контура, вода прекратит двигаться по магистрали по всем комнатам и этажам дома, вследствие чего все отопление перестанет функционировать.

Почему надо удалять воздух

Образование пустот снижает КПД системы отопления. Насосное оборудование, как и другие компоненты, работает менее эффективно. Чтобы обеспечить комфортные для пользователей температурные условия в помещениях, приходится тратить больше ресурсов.

При увеличении таких пустот постепенно падает давление. После достижения предельного минимального уровня соответствующий сигнал поступает в блок управления котла.

Кроме электронных устройств, применяют механические средства аналогичного назначения. Это – аварийная ситуация, поэтому автоматика отключает подачу газа или другого топлива.

Для последующего включения приходится вручную поднимать давление. Но в свежей воде газообразных включений много, поэтому негативные процессы ускоряются. Оборудование будет отключаться чаще.

Опасно оставлять его в таком состоянии без постоянного присмотра. Если не удалить воздух с одновременным устранением первоначальных причин, техника полностью утратит функциональность.

Следует помнить, что окисление, разрушающее металлы, происходит при наличии воды и кислорода. Добавление нового теплоносителя активизирует соответствующие негативные процессы. В таком режиме работы снижается долговечность отопительного оборудования.

Следует исключить появление воздушных «пробок» в узлах теплообмена котлов. Эти части подвергаются воздействию очень высоких температур.

При недостаточно равномерном нагреве теплообменник будет испорчен без возможности восстановления

Перечисленных выше причин достаточно, чтобы понять необходимость выполнения профилактических мероприятий. Их проведение предотвратит сложные поломки и затраты, сопряженные с восстановительными работами.

Почему надо удалять воздух

Когда в системе отопления образуется газовая или воздушная камера, то эффективность обогрева снижается. Насос, и другие составляющие системы работают неправильно и малоэффективно. Для того чтобы нагреть помещение приходится тратить больше энергии и ресурсов, поэтому в целях экономии и оптимизации работы оборудования необходимо своевременно определить причину и устранить ее.

Конструктивные особенности

Для каждого помещения следует индивидуально подбирать оборудование. Стоит учесть, что для больших территорий обеспечить циркуляцию в системе отопления встроенный насос не сможет, поэтому понадобится установка дополнительного насосного блока.

Если используется радиаторное отопление, то создается специальная теплотрасса с минимальными изгибами и наклонами. При перепадах высоты у воды появляется сила тяжести за счет которой она циркулирует. Для повышения эффективности циркуляции необходимо установить дополнительный насос. Такую систему достаточно сложно избавить от воздуха и приходится вызывать специалистов, которые проводят модернизацию системы.

Как самостоятельно стравить воздух

Прокачать водяной пол — это несложно, данную процедуру под силу произвести самостоятельно.

Однако стоит заметить, что в зависимости от конструкции сооружения, процесс отвода воздушного потока из труб различается.

#стравить воздух из теплого пола, #воздух в насосе, #запуск теплого пола, # водяной теплый пол

Как стравить  воздух с контура, функционирующего от циркуляционного насоса

Чтобы прогнать воздух из полового контура, оснащённого насосом, требуется выполнить действия в следующей последовательности:

  • Нужно закрыть на коллекторе расходомеры ведущие ко всем петлям.
  • Развоздушить циркуляционный насос.
  • Открыть шаровой или кран Маевского на гребёнке, и одну петлю пола.

Процесс открытия крана Маевского — одной рукой держать белую часть вентиля, чтоб не болталась. Второй следует откручивать вентиль расположенный посредине.

  • Затем нужно включить циркуляционный насос на небольших оборотах. Давление должно превышать обычное на 20%.
  • Выключать насос и закрывать вентиль следует после того, как появится вода из воздухоотводчика.
  • Данную процедуру надо повторять неоднократно, с интервалом в несколько минут, пока не спустится весь воздух.
  • Такое действие нужно проводить с каждой петлёй. Процесс повторять на протяжении 2 — 3 дней, до полного стравливания воздуха.
  • Затем насос нужно включить на максимум, и произвести продувку всего трубопровода.

Только после полного стравливания воздушных масс, следует запускать нагревательный пол. В процессе работы, контур может снова завоздушиться, поэтому рекомендовано периодически продавливать воздух.

Стравить из самотечной системы

При наличии самотечной конструкции, в которой нет спусковых клапанов, возникает вопрос — как выгнать воздух из системы тёплого пола? Придётся ждать пока воздушные массы сами не выйдут через расширительный бак.

При этом устройство не должно работать и вода в нём должна быть охлаждённой. Процесс может занять несколько дней.

Одним словом, чтобы стравить пузырьки воздуха из такой магистрали, требуется выключить котёл и мотор, и дать гидрополу остыть.

Как стравить воздух с помощью автоматических отводчиков

В настоящее время есть специальные отводчики или сепараторы, которые автоматически выгоняют  воздушные массы из контура.

С их помощью легко стравить пробки, при этом они не нуждаются в проведении специальных работ по обслуживанию и уходу.

Устанавливать автоматические отводчики следует на самом высоком месте отопительного трубопровода, потому что именно там скапливается воздух.

Их нет необходимости включать в группу безопасности, так как там не бывает сосредоточения воздушных масс.

Выгоняем воздуха при помощи сильного напора воды

Большим напором воды стравить воздух теоретически можно, но сделать это достаточно сложно. Потребуется мощный насос, с давлением больше 2 атмосфер, чтобы продувать трубы.

Но устранять пробки таким методом можно только из открытой системы, с небольшим количеством ветвей. Кроме того, данный способ приводит к переливанию расширительного бочка. Поэтому, пользоваться им советуют лишь при наличии опыта проведения аналогичных работ.

Продавливание пробок сливом воды

Этот способ рекомендовано применять, если будет воздушить самотечная конструкция. Производится слив большого количества воды снизу, и одновременно осуществляется заливка сверху.

Таким способом можно стравить пробки. Они сдвигаются, разбиваются и выдавливаются из трубопровода.

Алгоритм удаления воздуха

Как известно из уроков физики, в результате перемещения жидкости в теплых полах, воздух может накапливаться в верхних точках. Учитывая, что наивысшей точкой является коллекторный распределитель непосредственно на входе, должны быть установлены краны или клапаны для стравливания газа. Очередность действий при выводе воздуха из топливной системы:

1. Новые насосные агрегаты имеют различные скоростные режимы, поэтому следует выбрать минимальное значение. Несмотря на то, что по времени такая процедура получится длительной, зато поможет полностью очистить систему.

2. Следующим этапом нужно перекрыть все контуры за исключением одного. Процедура проводится со всеми контурами поочередно.

3. На кране отвинчивается винт при этом повернув полимерную вставки к низу отверстием для стекания жидкости. Нужно подставить емкость, чтобы вода не попала на пол.

4. Когда воздух выходит полностью винт нужно закрутить полностью.

5. На небольших оборотах насоса контур нужно прокачать несколько раз, чтобы добиться максимального эффекта. Когда с одним контуром закончили можно переходить к следующему.

Когда весь воздух удален из системы, при ее запуске придется вновь поднимать давление. Если самостоятельно не выходит выполнить работу, то лучше довериться профессионалам.

Как прокачать теплые полы от воздуха

Как удалить воздух из теплого водяного пола самостоятельно? Можно ли сделать это самостоятельно? Ответ простой — да. Вы можете спустить завоздушенность не прибегая к услугам специалиста.

Из этой статьи вы узнаете как выгнать воздух из теплого пола и что для этого потребуется. Также мы расскажем о причинах появления воздушных пробок и их последствиях. А главное — вы узнаете что делать, чтобы не допустить появления воздушных пробок в дальнейшем.

Дополнительные рекомендации

Чем сложнее оборудование, тем больше его стоимость, при этом надежность техники понижается. Чтобы система теплого пола работала исправно необходимо изначально позаботиться об установке качественного и надежного оборудования. Сегодня производители предлагают огромный выбор насосов и комплектующих к системе теплых полов. При выборе оборудования необходимо учитывать характеристики и особенности отопительной системы.

Появление воздуха в системе может говорить о проблемах герметичности, если установить автоматические устройства для вывода воздуха, то можно не заметить основной проблемы, поэтому в данном случае лучше воспользоваться механическими устройствами.

Что вы об этом думаете? Пишите комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем спасибо!

Видео

В любом случае осмотр системы отопления следует выполнять регулярно. Для удаления воздуха надо точно выполнять приведенные инструкции. Если инженерное сооружение отличается повышенной сложностью, а самостоятельные действия вызывают затруднения, нужно обратиться за помощью к профильным специалистам. Помимо удаления воздуха, им можно поручить настройку коллекторной гребенки.

Как спустить воздух из теплых полов: самостоятельное решение проблемы

При монтаже водяного пола пользователи неизбежно сталкиваются с проблемой скопления пузырьков воздуха в теплом полу. От них необходимо периодически избавляться. Как правило, обращение к специалистам для решения проблемы не потребуется, так как спустить воздух с теплых полов можно самостоятельно.

Воздушные краны и радиаторная гарнитура

Практически во всех современных радиаторах предусматривается возможность установки ручных кранов Маевского для сброса воздуха. Некоторые производители даже комплектуют ними свои изделия. По желанию вместо ручного воздухоотводчика можно поставить и автоматический, но на практике это выглядит не слишком презентабельно.

В последнее время все более популярной становится прокладка отопительных магистралей ниже уровня пола и применение радиаторов с нижним подключением. Тогда между батареей и полом остается небольшой просвет, куда не всегда можно поместить какую-либо арматуру. На этот случай есть специальная гарнитура подключения со встроенными кранами, показанная на картинке (слева):

Справа изображена гарнитура для нижнего подключения обычного радиатора с боковыми пробками, в ней тоже имеются вентили плюс реализована возможность присоединения термоголовки. Подобные решения выглядят очень эстетично, но потребуют максимальных финансовых затрат. Больше информации о гарнитуре показано на видео:

( 1 оценка, среднее 4 из 5 )

Удаление воздуха из системы теплого пола. Как и когда его проводить и как это сделать?

Воздушные потоки в теплых полах — это результат длительного и интенсивного использования теплых полов. Когда их нужно удалять из труб?

Удаление воздуха из теплого пола — когда его проводить?

Во-первых, когда видно снижение эффективности нагрева и когда слышно беспокоящие шумы и звуки. Вентиляция должна быть сразу изготовлена после прокладки теплого пола, из которого следует удалить лишний воздух. Как и традиционные радиаторы, система теплого пола может быть вентилируемой. Когда нужно удалить воздух из пола и какие симптомы указывают на скопление воздуха в установке? Первым признаком, который должен привлечь внимание к проблеме с системой теплого пола, являются необычные шумы, бульканье и другие звуки, исходящие от теплого пола.

Не менее важным признаком наличия воздуха в теплом полу является заметное снижение его эффективности. Если, несмотря на то, что пол с подогревом установлен на максимальную мощность, комнаты не нагреваются, циркуляция воздуха вокруг установки может быть проблемой. Также стоит обратить внимание на неравномерный нагрев полов, который также может указывать на наличие воздуха в установке.

Как удалить воздух из теплого пола?

Первым шагом в этом трудном процессе является включение насоса на максимально возможную передачу. Затем прокачивается первая доступная петля, поэтому надо закрывать вентили на возвратной балке устройства напольного обогрева. После открытия подачи воды необходимо подождать около 15 минут, пока вся вода не будет перекачана. Перечисленные выше действия необходимо повторить для каждого из циклов.

После завершения этого процесса, открываются все ранее закрытые клапаны и перезапускается теплый пол. Далее необходимо будет удаление воздушных потоков из электронасоса. Такая вентиляция пола может повторяться даже несколько раз в течение сезона. Как лучше всего разместить разделитель? Лучше всего разместить его чуть выше нагревательных петель, цену на установку водяного теплого пола можно узнать перейдя по ссылке.

Удаление воздуха из смешанного отопления

Смешанный обогрев состоит из: напольного отопления и радиаторов. Тогда, конечно, необходимо удалить воздух из радиаторов. Каждый год необходимо тщательно проверять состояние обогрева. Это следует особенно учитывать, когда пол с подогревом включается через долгое время. Воздух в устройстве может даже вызвать коррозию, которая, к сожалению, разрушает отдельные нагревательные элементы.

Полученные продукты коррозии могут циркулировать в установке и оседать, среди прочего, в регулирующих клапанах. Химическое вещество, тормозящее ход процессов разрушения материалов установки-это ингибитор коррозии. Помимо разрушения этих элементов, существует также значительное препятствие при потоке горячей воды. Самостоятельная вентиляция напольного отопления экономит, как домашние средства, так и время сантехников.

Вентиляция установки напольного отопления является трудоемкой деятельностью и занимает гораздо больше времени, чем вентиляция нескольких отдельных нагревателей.

Воздух в теплых водяных полах

VZ
17 янв. 2003
14:45:53
Насколько интересно актуальна эта проблема?
Кто-нибудь есть тут кто их эксплуатировал долго? У меня вот вчера заработали полы, на удивление быстро, тем не менее мне кажется, что там может закупориваться воздух при определенных условиях.
alexeyzhd
(Москва)
17 янв. 2003
16:30:37
Если нет клапана, закрываете байпас и воздух выгоняется в стояк
VZ
17 янв. 2003
17:10:01
Ну, а если он при этом весь не выйдет, причем в местах изгиба труб что-то подобное и должно получаться, пузыри должны в этих местах скапливаться.
Artem_L
(Петрозаводск)
17 янв. 2003
19:45:16
А мне кажется, что в водяных теплых полах такая проблема практически не актуальна. Внутренняя поверхность трубы не располагает к скапливанию воздуха, да и скорость потока воды достаточна для быстрого удаления воздуха из нагреваемого контура. Да и в любом случае, если принять что какое-то кол-во воздуха все-таки остается, то эффективность нагревания изменяется мизерно.
Артем.
Soarer
(Москва)
17 янв. 2003
21:55:29
А контуры у вас длинные и сколько их ? Как температуру регулируете ?
VZ
17 янв. 2003
23:44:50
У меня 5 различных контуров, длина в среднем наверное метров 50-100, температура регулируется дистанционными термостатами.
Serg
(Самара, Россия)
18 янв. 2003
02:25:17
Если циркуляция нормальная — то все воздушные пузыри будут выдуты без проблем током теплоносителя.
А чтоб она была нормальной — нужен циркуляционный насос, потому что протяженность контура довольно большая бывает и соответственно гидавлическое сопротивление тоже не маленькое.

С уважением, Сергей

VZ
18 янв. 2003
11:05:04
Не ну теплые полы делать без циркуляционного насоса это надо еще додуматься, уклона то нет, естественной циркуляции не будет. Soarer
(Москва)
18 янв. 2003
13:51:15
Контур в 100 метров непросто прокачивать — каким насосом вы это делаете ? Если насос достаточно мощный, то пузырьки уйдут с потоком. Но правда при мощном насосе будет приличный шум. Важный показатель — температура воды на входе и выходе контура. Serg
(Самара, Россия)
18 янв. 2003
17:48:24
2 VZ

> Не ну теплые полы делать без циркуляционного насоса это надо еще додуматься, уклона то нет, естественной циркуляции не будет.

Это Вам все понятно — а полно героев страны, которые говорят что вместо радиатора повесили контур — и все. Про разницу сопротивлений они не вспоминают.

> Контур в 100 метров непросто прокачивать — каким насосом вы это делаете ?

Вы думаете, что стандартные циркуляционные насосы не подойдут?

С уважением, Сергей

VZ
19 янв. 2003
13:19:03
На все контуры 1 насос Grundfos 25/40, жарит как в Африке, надо срочно смонтировать термостаты, а то стяжка может треснуть. Но так не везде, есть помещение(там контур небольшой) где пол еле теплый — думаю как раз из-за пузырей. Artem_L
(Петрозаводск)
19 янв. 2003
19:00:05
С проблемой завоздушивания призваны бороться в теплых полах автоматические/ручные воздухоотводчики, устанавливаемые на распределительных коллекторах. Там же и терморегуляторы должны быть.
Кстати, VZ, у Вас система отопления содержит и обогрев полом и радиаторы? Не подскажите какую площадь обогреваете? Монтировали/расчитывали сами или кто-то со стороны проект рисовал?
Артем. Soarer
(Москва)
19 янв. 2003
22:23:13
У меня примерно такая же система (5 контуров от 25м до длинного 95м) и насос 20/30 еле тянул. Поставил 25/80 тянет со свистом на тройке( точнее с шумом), но и на первой скорости нормально. У меня стоят расходометры и по ним видно как при запуске уходит воздух. Воздухоотводчики шипят и потом никакого воздуха нет. Кстати, зачем вам куча термостатов — ставьте один термостатический смеситель и он все прекрасно регулирует. А тот контур, что плохо греет — проверьте поток в нем, вдруг труба забита или перегнута — пузырьки тут не при чем. Serg
(Самара, Россия)
20 янв. 2003
00:42:50
> А тот контур, что плохо греет — проверьте поток в нем, вдруг труба забита или перегнута — пузырьки тут не при чем.

Полностью согласен с замечанием.

С уважением, Сергей

VZ
20 янв. 2003
00:45:21
Обогреваю 400 с лишним метров, 5 контуров теплого пола+ 29 батарей. Схему и монтаж мне сделал знакомый инженер, занимается строительством. Сейчас я ее буду пытаться модернизировать.
А как интересно один термосмеситель может отрегулировать температуру в 5 помещениях, там же везде свои особенности, смеситель же во все контуры подаст одинаковую температуру воды, а если мне надо где-то установить температуру повыше-пониже. VZ
20 янв. 2003
00:51:04
Почему воздух может закупорить батареи, а трубу в теплом поле нет? Artem_L
(Петрозаводск)
20 янв. 2003
09:21:20
ТеоретиЦки можно поставить один термостат на подающую магистраль, а температуру в помещения выставлять регулировочными вентилями на коллекторе. «Сезонное» изменение температуры можно учитывать темже магистральным термостатом в ручном/автоматическом режиме. Это, конечно не сильно правильно, но ИМХО на первое время вполне нормально.
С точки зрения жидкости батарея толстая и короткая, частенько даже ребристая, а труба тонкая и длинная, к тому же гладкая.
Артем. Serg
(Самара, Россия)
20 янв. 2003
09:58:38
> Почему воздух может закупорить батареи, а трубу в теплом поле нет?

У трубы в теплом поле не должно быть особых перегибов, поэтому при некоторой циркуляции воздух просто выйдет вместе с током воды — а в батарее полно всяких изменений сечения и перепадов скорости потока — запросто воздух может задержаться.

Здесь вы узнаете о том как выгнать воздух из теплого водяного пола: причины образования воздушных пробок, а также как их удалить и правильно выпустить из системы.

Завоздушивание водяного отапливаемого пола – распространенная, неизбежная, однако, решаемая проблема. Своевременное правильное удаление воздуха из теплого водяного пола, при соблюдении несложных рекомендаций, не представит труда и послужит эффективной профилактической мерой, предупреждающей снижение КПД всей системы и выход ее из строя.

Каким бы качественным ни казался монтаж, каким бы продуманным ни было встроенное отопление, воздух так или иначе неизбежно проникает внутрь элементов водяного пола ввиду отсутствия абсолютной герметичности системы.

Причины образования воздушных пробок

В профилактических мерах рекомендуется перед началом запуска отопительной системы проводить удаление воздушных пробок. Скапливаются пузырьки, как правило, в наивысших точках системы, коими выступают распределительные коллекторы. Удаление из них воздушных пробок не представит особого труда.

Для успеха операции необходимо проявить терпение, иной раз до нескольких дней, особенно, в случае проникновения воздуха в трубы контуров, а потому проводить развоздушивание необходимо минимум за неделю — дня четыре до планируемого запуска теплого пола. Рекомендуется и по окончании работы системы, перед ее отключением на летний период, на несколько дней перевести в минимальный режим, после чего спустить воздух.

Для того чтобы знать как выгнать воздух из теплого водяного пола, необходимо рассмотреть распространенные причинные его проникновения в систему.

Проникновение может быть обусловлено рядом факторов, среди которых наиболее распространенными являются следующие:

  • резкое понижение давления в том или иной отопительном контуре или слишком сильный нагрев теплоносителя;
  • технологические причины, заключающиеся в снижении степени герметичности соединений и образованию протечек, что, в свою очередь, ведет к образованию воздушных пробок; это может быть нарушение технологии монтажа системы теплого водяного пола (уклон у расположении труб, неровность поверхности, на которую укладываются трубы, ошибки в монтаже коллектора, отсутствие на распредколлекторе кранов для автоматического сброса давления;
  • первый запуск отопления, производимый без предварительной прокачки воздуха.

Перед тем как развоздушить теплый водяной пол при первом запуске системы, теплоноситель не стоит подогревать, так как подобное положение дел вытечет в образование множества мелких пузырьков с из разносу по всей системе.

Чем они опасны?

Нерешенная проблема завоздушивания может привести к серьезным последствиям, от падения эффективности работы системы (в виду небольшого диаметра горизонтально расположенных труб), до полного ее отказа нагреваться, обогревать помещение. Необходимо знать, как удалить воздух из теплого водяного пола.

Как выгнать воздух из теплого водяного пола?

На первом этапе происходит перекрытие клапанов всех контуров на коллекторе, кроме одного. Далее включается циркуляционный насос на самые малые обороты (высокие обороты приведут к засасыванию и разбиению воздушных масс на мелкие пузырьки с последующим их проталкиванием с массой воды по трубам). При этом создаваемое давление должно превышать обычное на 15-20%. Когда вся воздушная масса вышла из контура, его перекрывают, и переходят к другому.

Из каждого, подключенного к коллектору отопительного контура воздух удаляется отдельно при остальных перекрытых контурах.

Операции повторяют 2-3 дня, после чего можно приступить к нагреву теплоносителя и началу отопительного сезона.

Как спустить воздух с теплого водяного пола? Помогут устройства – сепараторы. Основное их назначение заключается в автоматическом удалении воздуха из системы без необходимости посторонней помощи.

Клапанами для спуска и кранами оборудуются коллекторы и циркуляционные насосы, внутреннее пространство которых также может быть завоздушено. Для того чтобы этого не случилось, насос должен устанавливаться исключительно на подачу.

В период спуска должны быть исключены скачки напряжения в сети. С этой целью гоняющий воду насос стоит подключить к источнику бесперебойного питания. Специалисты знают, как стравить воздух из теплого водяного пола, уже попавший в трубы. Это довольно хлопотное дело, а достижение цели растягивается на несколько дней.

Заключение

Даже зная как правильно делать водяной теплый пол и в точности следовать предписаниям технологии, все равно не удается избежать проникновения воздуха внутрь. Тем не менее, вопрос о том, как выпустить воздух из теплого водяного пола, решаем даже без помощи специалиста. Главное, по возможности не допускать проникновения скапливающегося в коллекторе и насосе воздуха в трубы.

    Содержимое:
  1. Причины воздушных пробок в водяных полах
  2. Чем опасно завоздушивание тёплого пола
  3. Советы специалиста по удалению воздуха из водяного пола
  4. Как не допустить попадания воздуха в систему полов

Правильный монтаж теплых полов, еще не гарантия безотказной эксплуатации системы отопления в зимнее время. При первом запуске водяного контура необходимо позаботиться о том, чтобы в трубе не осталось воздушных пробок. Сделать это достаточно проблематично.

Даже профессиональные монтажники не всегда знают, как выгнать воздух из теплого пола, оставляя решение этой задачи на самих хозяев квартиры.

Причины воздушных пробок в водяных полах

Чем опасно завоздушивание тёплого пола

Традиционная система отопления в доме продолжает работать даже в тех случаях, когда циркуляция теплоносителя затруднена по причине появления воздушных масс в радиаторах, теплоноситель проходит через перемычку.

Полы при возникновении прослоек воздуха полностью перестают работать и нагревать помещение. Остановка нагрева связана с особенностью конструкции и небольшой толщины труб, используемых для нагрева помещения.

Хотя спустить воздух можно и после начала эксплуатации, легче всего выполнить эту операцию еще до начала отопительного сезона. После будет необходимо следить, чтобы пробки не появились снова.

Советы специалиста по удалению воздуха из водяного пола


Как не допустить попадания воздуха в систему полов

Несмотря на выполнение всех рекомендаций, относительно грамотного монтажа и укладки трубы теплого пола, существует вероятность дальнейшего завоздушивания системы в процессе эксплуатации.

Как предотвратить образование воздушных пробок?

  • Циркуляционный насос устанавливается исключительно на подачу теплоносителя. Решение позволяет исключить попадание воздушных масс, по вине циркуляционного оборудования.
  • Чтобы стравить воздух, прежде чем появились пробки, на обратке перед коллектором монтируют сепаратор.
  • Крайне важно избежать резкого понижения давления в трубопроводе или изменения температуры нагрева теплоносителя. Если используется циркуляционный насос, его следует подключить к ИБП. Так циркуляция теплоносителя и давление в системе останется неизменным даже при отключении электроэнергии.
  • Не рекомендуется спускать воду из контура. Со временем мелкие воздушные пробки, полностью удаляются из труб отопления с помощью сепаратора или клапанов, находящихся на коллекторе.
  • Рекомендуется выполнить подключение водяного теплого пола с одновременным выпуском воздуха из системы. При условии грамотного выполнения советов, находящихся в предыдущем подзаголовке, можно самостоятельно удалить пробки перед началом отопительного сезона. После проведения любых ремонтных работ потребует повторить процесс заново.

Главным минусом водяных теплых полов остается их чувствительность к появлению пробок. Во всем остальном конструкцию отопления данного типа отличают: простота эксплуатации, хорошие технические характеристики при низких затратах на нагрев теплоносителя.

Не греет и не работает теплый пол? 6 причин происходящего!

Водяной теплый пол достаточно прогрессивная система отопления, требующая пристального внимания в монтаже и эксплуатации. Ошибившись в каком-то моменте, рискуете просто похоронить Вашу систему отопления в бетоне. Давайте разбираться в причинах почему не греет и не работает водяной теплый пол.

Причина 1. Отсутствие теплоизоляции

Самая частая причина, почему теплый пол не справляется с возложенными на него функциями — Вам просто забыли уложить должным образом теплоизоляцию, либо не уложили ее вообще. Часто в качестве теплоизоляции используют обычную подложку из вспененного полиэтилена. А подложка попросту не предназначена для теплоизоляции теплых полов. Вместо нее нужно использовать пенополистирол толщиной 5-10 см.

Как починить?

Учтите одно. Переплачивать за теплый пол Вам уже придется. Но возможно ситуацию исправит более высокая подача температуры в теплый пол и использование более мощного отопительного оборудования. Но не переборщите. Максимальная температура не должна превышать 70 градусов. И не должна быть постоянной. Иначе труба быстро придет в негодность.

Причина 2. Не рассчитали мощность системы

Принято считать, что в среднем теплопотери дома составляют 100 Вт на квадратный метр. Но зачастую в некоторых помещениях они могут значительно превышать данное значение. Отсюда и не работает теплый пол на должном уровне.

Как починить?

Для начала просчитайте теплопотери каждого помещения. В интернете полно готовых калькуляторов. Сравните цифру теплопотерь с теми помещениями, где теплый пол у Вас не работает. Далее попробуйте отрегулировать контуры теплого пола на коллекторе с приоритетом на те места, где теплый пол не греет.

Все делаете путем эксперемента. Не спешите. Помните, что инерция пола составляет 2-3 часа.

В крайнем случае Вам придется модернизировать систему отопления.

Причина 3. Длинные контуры теплого пола

Еще одна причина, по которой теплый пол может не работать – это длинные контуры. Принято считать, что длина контура не должна превышать 80-90 метров. Практика показывает, что при наличии проектных значений балансировки системы отопления длина может быть значительно больше. Но опыт демонстрирует, что есть сантехники, которые катают теплый по 200-300 метров одним контуром.

Как починить?

Самый возможный вариант – это взять более мощный насос и надеется на то, что он «продавит» такие большие контуры.

Причина 4. Пробили трубу теплого пола

Редкий случай, но все же происходит. Если теплый пол не греет в том месте, где Вы недавно сверлили пол, то наверняка может быть пробой трубы.

Как починить?

Нужно найти место пробоя. Сделать это можно при помощи тепловизора. Далее вскрываете пол в месте пробоя. Вырезаете дырку и вставляете вместо нее специальную муфту. Заворачиваете ее в полиэтилен и бетонируете обратно пол. Подробнее и ремонте пробоя почитайте здесь.

Причина 5. Завоздушивание системы

Самое элементарное, почему может не греть или не работать теплый пол – это банальное завоздушивание.

Как починить?

Продавайте дом. Нужно открутить воздухосбросник и «стравить» воздух. Если воздухосбросника в системе нет, то вкрутите его в распределительный коллектор теплого пола и «стравите» воздух оттуда.

Причина 6. Слабый насос

Возможно так же не греет теплый пол по причине неправильно подобранного насоса. Такой насос не может грамотно «продавить» контуры и поэтому теплые полы у Вас не греют.

Как починить?

Поменяйте насос на более мощный.

Читайте так же:
Автор: Андрей Елфимов
http://eurosantehnik.ru

Автор проекта eurosantehnik.ru Автор youtube-канала: Технотерм

Система водяного «теплого пола» – комфортное тепло

М. Гусалов

Система водяного «теплого пола» приобретает все большую и заслуженную популярность благодаря своим особенностям. При выборе такого решения для обогрева помещений нужно понимать, как она работает

Мягкое тепло

Принцип действия отопления с помощью системы водяного «теплого пола» полностью соответствует известной поговорке: «Держи голову в холоде, а ноги – в тепле». Главное отличие водяных «теплых полов» от обычного радиаторного обогрева, прежде всего, в том, как формируются потоки воздуха в отапливаемом помещении (рис. 1).

Рис. 1. Температура воздушных потоков в помещении:
а) с радиаторным отоплением; б) с «теплым полом»

Система водяного «теплого пола» может использоваться как в качестве полноценного отопления помещений, так и в качестве дополнительного – в целях создания комфорта. В первом случае, температура на поверхности напольного покрытия будет выше, укладка труб производится с более частым шагом – для большей отдачи тепла. Кроме того, обустраивается система регулирования «теплого пола» с контролем по температуре воздуха в отапливаемом помещении.

При обустройстве водяного «теплого пола» в целях повышения комфорта, температура на поверхности напольного покрытия будет ниже, а шаг укладки труб меньше. В таких системах также контролируется температура пола. В то же время, для обеспечения полноценного отопления, они комбинируются с дополнительными приборами. В качестве их могут использоваться, например, радиаторы, фэнкойлы или конвекторы.

В целом, при выборе системы водяного «теплого пола» для полноценного отопления, он обеспечивает более равномерный градиент температур, чем нагревательные системы других типов, причем с убыванием снизу вверх по высоте помещения. Это выгодно отличает его от «точечного» обогрева с помощью традиционных отопительных приборов. При традиционном отоплении самая теплая зона находится вверху комнаты, а внизу, возле пола, формируются направленные потоки, с температурой ниже комфортных значений. Следует обратить внимание, что на датчик комнатной температуры при радиаторном отоплении может попадать воздушный поток, температура которого мало характеризует ощущаемое тепло в помещении. Поэтому он может давать показания с отклонениями, как в «плюс», так и в «минус».

«Теплый пол» принято причислять к «излучающим» отопительным системам, хотя это не вполне верно. Механизм обогрева от водяного пола включает в себя все три вида передачи тепла: теплопроводность, конвекцию и излучение.

Рассмотрим, как работает механизм переноса тепла на примере системы водяного «теплого пола», смонтированной «мокрым способом», в которой трубопроводы интегрированы в теплоинерционное перекрытие (рис. 2). «Теплые полы» используют т. н. низкопотенциальное тепло с температурой до 45–55ºС, и энергия, передаваемая при этом собственно тепловым излучением, невелика. Лучистая энергия, прежде всего, нагревает прилегающий к трубе материал. За счет теплопередачи тепло, в итоге, поступает к поверхности пола и нагревает прилежащие к нему слои воздуха. Из-за этого формируются многочисленные конвекционные струйки циркулирующего воздуха, которые переносят тепло от напольного покрытия снизу вверх. Площадь нагрева у «теплого пола» очень большая, поэтому на его поверхности достаточно поддерживать температуру на уровне 27–28ºС.

Рис. 2. Передачи тепла в системе водяной «теплый пол»:
а) излучение; б) конвекция

На рис. 2, а) представлено тепловизионное фото интенсивности теплового (инфракрасного) излучения пола вскоре после его включения. На этом этапе тепловая картина неравномерна – виден максимальный нагрев в местах прокладки труб с теплоносителем. Когда перепад температур между теплоносителем и помещением наибольший, то передача тепла в большей мере происходит за счет теплового излучения. По мере прогрева массивного пола тепловая картина выравнивается, доля передачи тепла лучистой энергией уменьшается, и возрастают вклады от теплопереноса с поверхности пола к нагреваемому воздуху и от конвекции.

Итак, в «теплых полах» задействованы все три физических механизма передачи тепла. При этом важно учитывать, что для формирования микроклимата помещения большая роль отводится конвекционной микроциркуляции воздуха (рис. 2, б). Поэтому такие полы, намного эффективнее в комнатах, не заставленных мебелью, с большой площадью открытой поверхности пола.

Водяной «теплый пол» приобрел заслуженную популярность в условиях умеренного климата нашей страны благодаря комфорту и достаточной экономичности, которую он обеспечивает. Однако следует помнить, что энергоэффективность такого отопления напрямую связана с тем, насколько хорошо утеплено само здание. Необходимая тепловая мощность пола, в зависимости от свойств теплоизоляции дома, может снизиться в разы – от 120 до 50 Вт/м2. Исследования показали, что потери тепла через перекрытия пропорциональны периметру здания и приведенному сопротивлению теплопередаче наружных стен, особенно в местах расположения межэтажных перекрытий. Особое внимание нужно уделить также утеплению пола первого этажа.

«Сухие» и «мокрые» системы

Водяные «теплые полы» подразделяется на два типа по способу монтажа: «сухие» и «мокрые».

Монтаж системы с бетонной стяжкой принято называть «мокрым». Если теплоизлучающие элементы смонтированы без заливки цементным раствором, то этот способ монтажа и сами такие системы называют «сухими». В «мокрых» водяных системах трубы встраиваются в цельный многослойный «пирог» с большой теплоемкостью. Это традиционная схема (рис. 3). Ее применяют уже многие десятилетия. Сейчас предлагаются также облегченные решения с «тонкой стяжкой». Это дает возможность значительно уменьшить вес строительных конструкций и снизить нагрузку на перекрытие. Во всяком случае, при использовании «мокрого» монтажа при реконструкции нужно обязательно проконсультироваться с профессиональным инженером-строителем и выяснить, достаточна ли несущая способность и жесткость имеющегося межэтажного перекрытия для применения «мокрого» «теплого пола».

Рис. 3. Схема напольного «пирога» для «мокрой» системы водяного «теплого пола»

В большинстве домов современной постройки есть возможность обустройства систем «теплого пола» способом мокрой укладки для эксплуатации, как в целях отопления, так и для повышения комфорта. Для удобства и ускорения монтажа «мокрым» способом сейчас предлагаются различные системы крепления труб и теплоизолирующие профилированные подкладки (рис. 4), фиксирующие трубы перед заливкой. Также производители предлагают специальные маты с предварительно изогнутыми и уже прикрепленными к ним трубами, которые разворачиваются прямо на месте производства работ.

Рис. 4. Укладка труб водяного «теплого пола» перед заливкой бетонным раствором

В последнее время, наряду с усовершенствованием «мокрых» схем монтажа, применяются т. н. «сухие» системы. Основная причина – их быстрый и относительно недорогой монтаж. Такие конструкции значительно легче по общему весу. «Сухие» системы менее инертны и быстрее выходят на установившийся тепловой режим, но, по сравнению с «мокрыми» системами, обладают меньшей теплоаккумулирующей способностью. В то же время, поскольку в них между нагревательными элементами и собственно нагреваемым полом имеется воздушная прослойка, то «сухие» системы монтажа характеризуются более высокой температурой теплоизлучающих элементов.

Как правило, в «сухих» полах используются различные профилированные подкладки. Их применение несколько увеличивает стоимость, но улучшает передачу тепла, теплоизоляцию от перекрытия, шумоизоляцию, а изготовление пола становится существенно менее трудоемким.

Таким образом, применение «сухой» укладки более удобно, чем «мокрой». Однако минусом таких решений является меньшая тепловая мощность. Поэтому и применяются «сухие» «теплые полы» больше в целях повышения комфорта. Например, широкое распространение они получили в кухнях и санузлах новостроек.

Подвод теплоносителя

В водяной «теплый пол» нагретый теплоноситель подается из источника тепла (водонагревательные котлы, тепловые насосы, солнечные коллекторы и т. п.). Регулирование подачи тепла к контурам«теплого пола» осуществляется изменением объемной подачи насосов, дросселированием обратной линии, временным отключением циркуляции в контуре, подмешиванием более холодного теплоносителя (крайне редко), прочее. Сигнал управления для регулирующей и распределительной арматуры формируется по температуре теплоносителя; по температуре воздуха в помещении; одновременно по этим двум параметрам; по данным датчиков наружной и внутрикомнатной температуры; настройкам термостатов; по заранее запрограммированному режиму времени или совместным управлением по оптимизированным алгоритмам. Гибкий подход позволяет удовлетворить индивидуальным требованиям или компенсировать особенности той или иной конкретной схемы.

Затраты на установку водяного «теплого пола» варьируются в довольно широких пределах. Они зависят от размера дома, типа монтажа, числа контуров, схемы трубной разводки (см. рис. 5), длины и сечения используемых труб, характеристик арматуры, общей производительности насосов, вида напольного покрытия, удаленности участка, стоимости рабочей силы и т. д. На устанавливаемую мощность системы и, следовательно, на общие затраты очень влияет уровень утепленности здания.

Рис. 5. Распределительный коллектор водяного «теплого пола»

Систему водяного «теплого пола» можно устроить не только в коттедже, но и в квартире многоэтажного здания. Особенно, если дом возведен по проекту, где такая возможность заранее предусмотрена. Следует понимать, что в сооружениях старой постройки такие системы нельзя напрямую подключать к централизованному радиаторному отоплению без существенной реконструкции схемы подвода тепла. Это может разбалансировать тепловую схему всего дома и просто отнимет тепло у соседей. Также ни в коем случае нельзя подключать водяной «теплый пол» к общей линии ГВС.

Нужно учитывать, что тепловая инерционность поверхностного обогрева, особенно выполненного способом «мокрого» монтажа, определяет медленный выход на постоянный тепловой режим. Это препятствует оперативному реагированию на изменение температуры наружного воздуха даже в системах с погодозависимым управлением. В этом плане системы требуют индивидуального подхода в расчетах и подборе, в зависимости от особенностей объекта. Не каждый дом можно отопить только водяными «теплыми полами», но зачастую это возможно.

Как свидетельствует опыт применения, при толщине стяжки 3–4 см над трубой (минимальная высота для водяного «теплого пола»), время реакции на изменения температуры системы составляет 3–4 часа. Современная автоматика способна управлять такими изменениями: предсказывать пики производительности и сглаживать их.

Для компенсации значительных температурных колебаний (например, в сильные морозы) можно дополнительно применять системы отопления других типов, имеющих существенно меньшее время отклика на регулирование (фэнкойлы, радиаторы, локальные электрообогреватели и пр.). В этом случае также требуется расчеты и уточнения в зависимости от объекта.

«Теплый пол» и ВИЭ

Водяные «теплые полы» используют низкопотенциальное тепло и очень хорошо подходят для работы в системах с возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ). К примеру, они хорошо сочетаются с солнечными коллекторами, которые имеют периодичный характер генерации тепла. Слой бетона долго нагревается и также долго остывает, что выравнивает непостоянство подачи тепла от солнечной энергии.

Тепловые насосы – другой источник низкопотенциального тепла – также отлично подходят для работы с водяными полами. Они характеризуются меньшей неравномерностью выработки тепла в течение суток, чем гелиоколлекторы.

Таким образом, применение «теплых полов» соответствует общему направлению развития комбинированных систем отопления. Производители предлагают всё больше комплексных решений, рассчитанных на работу водогрейных котлов вместе с тепловыми насосами, солнечными коллекторами и поверхностными системами отопления (подробнее см. статью «Комбинированные системы отопления: рекомендовано производителями», журнал AW-Therm, № 2, март–апрель 2016 – примеч. ред.). Например, на рис. 6 показана схема для использования теплового насоса, бака-аккумулятора и работающего на три разных контура «теплого пола» в разных помещениях. Использование буферной емкости исключает частые включения/отключения (тактование) теплового насоса, таким образом, увеличивается срок службы оборудования.

Рис. 6. Система водяного «теплого пола» и тепловой насос

Для регулирования температуры в контурах «теплого пола» в схеме применяются датчик наружной температуры и сигналы от регуляторов температуры в каждом помещении. Регулирование подачи тепла по этой схеме осуществляется с помощью изменения подачи насосов и путем подмешивания теплоносителя из обратной линии через трехходовой управляемый клапан. Погодозависимое управление существенно повышает энергоэффективность всей системы и позволяет избежать перегрева при оттепели и, наоборот, быстро отреагировать и подать больше тепла в помещения при снижении температуры.

Водяной пол для охлаждения

Важная особенность и неоспоримое преимущество водяных «теплых полов», по сравнению с электрическими, – возможность использования для охлаждения в жаркое время года. Если через трубный контур пропускать не горячую, а холодную воду, то перекрытие будет так же хорошо держать прохладу летом, как и тепло зимой. Огромная теплоемкость пола позволяет ему исполнять роль аккумулятора и, таким образом, стабилизировать температуру в помещении круглый год. Это существенно экономит средства на кондиционирование помещений. Есть комплектные решения, предполагающие использовать для охлаждения и обогрева не только пол, но и стены.

Реверсивные модели тепловые насосов (см. статью «Тепловой насос: охлаждение и система отопления», журнал AW-Therm, № 3, май – июнь 2016 – примеч. ред.) можно использовать не только для обогрева с помощью теплых полов в отопительный сезон, но и для охлаждения помещений в жаркое время года.

Выводы

Таким образом, водяной «теплый пол» – это более комфортная система отопления, по сравнению с традиционными решениями. С учетом того, что она адаптирована к использованию низкопотенциального тепла от возобновляемых источников энергии, она также является экономной и экологичной.

В то же время, водяной «теплый пол» – это сложная инженерная система, обустройство которой является капитальной инвестицией в недвижимость. Её проектирование требует тщательного теплового расчета. Исходя из тепловой мощности, определяются параметры гидросистемы, подбираются подходящие сечение и длина труб контуров, давление и подача насосов, типоразмеры арматуры и регуляторов. В том числе, учитывается максимальная скорость потока в трубах, что сказывается на шумности системы (допустимый уровень – не более 40 дБА).

Параметры систем водяного «теплого пола» очень индивидуальны. Практически не может быть двух одинаковых решений. Поэтому расчет и подбор их элементов должны осуществлять специалисты с опытом работы.

Стоит также помнить, что некачественные материалы и трубы или неправильный монтаж оставляют возможность появления трудноустранимых протечек. Поэтому экономия на более дешевых, но менее долговечных компонентах системы, материалах и на уровне выполнения монтажных работ, как говорится, может впоследствии обойтись «себе дороже».

Читайте статьи и новости в Telegram-канале AW-Therm. Подписывайтесь на YouTube-канал.

Просмотрено: 10 697
Вас может заинтересовать:

Вам также может понравиться


Заказ был отправлен, с Вами свяжется наш менеджер.

Теплые полы. Большой выбор водяных теплых полов и комплектующих

Для обеспечения хорошего самочувствия в зимнее время года важно установить температуру в жилых помещениях, отвечающую требованиям комфорта. Там где используются традиционные отопительные системы, температура будет выше у потолка, чем на уровне пола. Такое распределение температурных зон не соответствует физиологическим особенностям организма человека.

Именно поэтому стали столь популярны водяные теплые полы, которые поддерживают температуру на одном уровне от пола до потолка. Отопление посредством теплого пола позволяет создать наиболее комфортные условия для пребывания в комнате. Срок службы системы практически не ограничен, а экономия энергии на отопление достигается высокая. Кроме того, в помещении с теплым водяным полом пыль меньше циркулирует, а пылевые клещи не размножаются за счет постоянного прогрева поверхности пола. Теплоноситель, подаваемый в систему, имеет низкую температуру, поэтому такие неприятности как ожог возникнуть не могут.

Водяной теплый пол можно устанавливать практически на любых объектах( частные дома, квартирах с индивидуальным отоплением, производственные и офисные помещения) , а оборудование в многоквартирном доме с центральным отоплением запрещено и требует многочисленных разрешений со стороны государственных органов.

СЛОИ ВОДЯНОГО ТЕПЛОГО ПОЛА

Система водяного теплого пола имеет несколько слоев (снизу вверх):

Плита перекрытия, утрамбованный грунт, подсыпка из песка и черновая стяжка (часто армированная).

Теплоизоляционный слой из ЭППС или пенополистирола.

Рулонная изоляция способная выдерживать нагрузки.

Трубы теплого пола(сшитый полиэтилен). Бетонная стяжка с пластификатором, армированная сеткой.

Чистовое напольное покрытие, подходящее для использования совместно с системой отопления

МОНТАЖ ВОДЯНОГО ТЕПЛОГО ПОЛА

Систему водяного теплого пола устанавливают в несколько этапов.

1. Подготовка основания.
Основание должно быть ровным (допускается погрешность до 5 мм для площади одного змеевика и неровности до 10 мм) и чистым. Вдоль стен, стоек, отводов и дверных коробок укладывается демпферная лента.

2. Теплоизоляция.
Укладывается изолирующий материал толщиной 50- 80 мм над холодным помещением и 20-30 мм над отапливаемым. Если толстый слой изоляции уложить не получается, используется Теплозащитное покрытие типа RE-THERM.

3. Труба.
Обычно используются металлополимерные или полимерные трубы. Раскладывают их определенным образом – улиткой или двойной спиралью. Чаще применяется спиралевидная укладка, т.к. с ее помощью достигается наиболее равномерный прогрев пола и возможна установка насоса с меньшей мощностью. Допускается комбинация схем укладки труб на больших площадях. К теплоизоляции трубы прикрепляются посредством якорных скоб, специальных шин или монтажной сетки с хомутами через каждые 0,3-0,5 м.

4. Стяжка.
Перед стяжкой на трубах раскладывается армирующая сетка, которая предотвращает распространение трещин и деформаций в бетоне. Кроме этого, проводятся испытания контуров отопления давлением в два раза превышающее рабочее. Стяжка укладывается на трубы, которые находятся под давлением. Обычный бетон при этом не используется, как правило применяют цементно-песчаную стяжку с пластификатором или сухую стяжку(мелкозернистый бетон с высокими прочностными характеристиками). Созревание(твердение) стяжки происходит в течении 28 суток.

5. Запуск пола.
При запуске необходимо удалить из системы весь воздух. Система заполняется при отключенных насосах до давления, превышающего статическое давление на 15%. Воздух стравливается из воздухоотводчиков. Затем включаются насосы на малой скорости. Все ветви перекрываются клапанами до полного обезвоздушивания. Затем температура и давление повышаются до максимальных и выдерживаются 30 минут. Далее контролируется герметичность соединений, производится протяжка резьбовых фитингов. Процедура проводится дважды.

6. Укладка напольных покрытий.
Величина теплового сопротивления покрытия не должна превышать допустимого значения 0,15 m2с/Вт. Конкретный материал должен быть согласован еще на этапе проектирования полов. В целях исключения воздушных прослоек и гарантии полной теплоотдачи пола текстильные покрытия приклеиваются по всей поверхности термоустойчивым клеем.

Как заполнить и промыть ваши системы водяного отопления или источник тепла

Правильно подключенная система водяного отопления позволяет легко добавлять воду и удалять воздух во время первоначального заполнения / продувки и при последующем обслуживании.

Мы удаляем весь воздух, чтобы система водяного отопления работала механически правильно. Небольшое количество воздуха может вызвать булькающие звуки, а большое количество воздуха может вызвать кавитацию в циркуляционных насосах, в результате чего нагревательный контур перестанет течь, что приведет к недостатку тепла.

При заполнении или продувке гидравлической системы отопления проще всего разбить систему на более мелкие секции или контуры. Каждый контур / зона подсоединяется к заправочному клапану водяного котла и может быть изолирован от других контуров. Шаровые краны и сливы изолируют систему.

Вода подается в гидравлическую систему в одном направлении: по трубопроводу и дренажу котла, увлекая за собой воздух.

Процесс изоляции и заполнения повторяется до тех пор, пока гидравлическая система не заполнится водой и не будет удален воздух.

Промывка гидравлической системы работает в обратном порядке, заменяя старую воду новой. Промывка гидравлической системы важна. Систему водяного отопления следует промыть, чтобы удалить флюс или припой, которые могут быть смешаны с водой.

Это только пример промывки системы — фактический трубопровод будет другим, поскольку потребуется первичный контур и вторичный контур с насосом и, возможно, смесительным клапаном.

Список материалов, необходимых для такого проекта (щелкните ссылку ниже, чтобы приобрести продукт и просмотреть дополнительную информацию)

Сторона водяного обогрева (обшивка)

Количество 1 — Газовый или электрический отопительный котел

Количество 1 — Смесительные клапаны для систем водяного отопления (опция)

Quantity X — шаровые краны для стороны водяного отопления

Количество 2 — Сливной патрубок котла и шланги

Количество 2 — датчики температуры и тройники

Количество 1 — чугунный насос (для первичного насоса — размер насоса зависит от системы или уже может быть в котле)

Количество 1 — Фланцы насоса (для стороны первичного контура и наиболее вероятно от 1 до 1 1/4 дюйма)

Количество 1 — Webstone ProPal Series 5865 Тройник продувки первичного вторичного контура

Количество 1 — Расширительный бак гидравлического отопления

Количество 1 — чугунный насос (для вторичного контура — не показан, но должен использоваться)

Количество 1 — Фланцы насоса (для стороны вторичного контура и наиболее вероятно 3/4 дюйма)

Qunatity 1 — Реле переключения гидравлического циркулятора (не показано)

Количество 1 — Термостаты водяного отопления и датчики пола (не показаны)

Количество 1 — Гидравлические предохранители обратного потока и комбинированные клапаны автозаполнения

Количество 1 — Гидравлические воздухоотделители, воздухоотделители, воздухозаборники и грязеуловители

Количество 1 — Гидравлические предохранительные клапаны котла и предохранительные клапаны водонагревателя

Сторона водяного отопления (распределение)

Quantity X — трубки и коллекторы Hydronic Radiant Heat Pex (в зависимости от системы)

Quantity X — Гидравлические радиаторы и конвекторы (в зависимости от системы)

X = различное количество необходимого продукта — в зависимости от фактической системы

Как получить воздушную пробку из теплого пола?

Чтобы удалить воздух, вам необходимо:

  1. Изолировать все зоны UFH , за исключением зоны, которая не нагревается .
  2. Снимите привод.
  3. Подсоедините шланг к проточному клапану на коллекторе и подсоедините к крану холодной сети.
  4. Подсоедините шланг к сливу от точки на коллекторе и выньте из в слив.

Щелкните, чтобы увидеть полный ответ.

Принимая это во внимание, как вы провентилируете полы с подогревом?

Что вы можете сделать для удаления воздуха из теплого пола

  1. После того, как ваш теплый пол заполнится водой, пора удалить воздух из каждого порта.
  2. Заполните все трубы пола водой.
  3. Удалите воздух из вашего теплого пола.
  4. Каждый клапан следует опорожнять отдельно.
  5. Удалите воздух методично, один клапан за другим.

Впоследствии вопрос, можно ли получить шлюз в теплый пол? Одна проблема , с которой вы, , можете столкнуться с полом с подогревом — воздух, попавший в систему. Это похоже на те проблемы, с которыми вы, , может иметь дело при использовании стандартных радиаторов — ознакомьтесь с нашим руководством по последовательному удалению воздуха из радиаторов.Удаление воздуха из системы подогрева пола может помочь решить проблемы и увеличить поток тепла .

Люди также спрашивают, почему у меня не работает теплый пол?

Захваченный воздух — это наиболее распространенная проблема с неисправной системой напольного отопления , особенно той, в которой используется горячая вода, протекающая через черновую трубу , работа . Это заталкивает воду в трубу, но слишком быстро, и одновременно захватывает воздух. При заполнении системы убедитесь, что вода проходит через трубопровод .

Нужно ли обслуживать теплый пол?

Хотя полы с подогревом в основном не требуют технического обслуживания , регулярное обслуживание настоятельно рекомендуется. Всегда лучше регулярно обслуживать систему, чтобы обеспечить ее бесперебойную и эффективную работу.

Как безопасно удалить воздух из радиатора: 11 простых шагов

Не всегда нужно нанимать сантехника для удаления воздуха из радиатора. Иногда это то, что вы можете сделать самостоятельно, используя правильные ноу-хау.Безопасное удаление воздуха позволяет сократить счета за электроэнергию и повысить эффективность вашей системы отопления.

Как удалить воздух из радиатора

Обычно признаки того, что вам нужно удалить воздух из радиатора, очевидны. Верхняя часть (самая дальняя от впускной трубы) кажется холодной на ощупь, а нижняя — теплой примерно через пятнадцать минут после включения обогрева. Это происходит, когда воздушный карман застревает наверху, создавая изолирующий барьер, который не позволяет теплой воде передавать тепловую энергию окружающему металлу.

К счастью, выпустить воздух из радиатора — простая задача и, если вы знаете, как это сделать, зачастую занимает пять минут. Как только вы это сделаете, вы сэкономите энергию и начнете получать выгоду от увеличения циркуляции тепла в доме, меньшего количества потраченной энергии и более низких счетов.

Выполните следующие действия, чтобы избавиться от холодных участков на радиаторе и получить жарко-теплые интерьеры, которые вам так нужны.

Шаг 1. Включите отопление на полную температуру

Сначала включите отопление, включите радиаторы на полную и подождите несколько минут.Тепло поможет вытолкнуть любое нежелательное давление из системы и позволит вам проверить распределение температуры по радиатору.

У большинства радиаторов диск управления находится в верхнем левом углу. Поверните его так, чтобы максимальное число (или настройка) соответствовало отметке индикатора (обычно это маленькая стрелка).

Шаг 2. Коснитесь радиаторов, чтобы определить разницу в температуре

После того, как радиаторы нагреются, наденьте перчатки с умеренной изоляцией и пройдитесь по дому, прикасаясь к ним со всех сторон.(Если ваши перчатки слишком толстые, вы не сможете определить колебания температуры).

Если в радиаторах мало воздуха, в большинстве мест будет тепло. Если у вас большое количество, верхние пятьдесят процентов или более останутся прохладными на ощупь (по сравнению с нижним, ближайшим к впускному патрубку).

Иногда вы можете заметить, что воздух в нескольких радиаторах на всех этажах вашего дома. Если да, запишите все эти места. Обычно лучше спустить воздух из радиаторов внизу и дальше всего от котла, прежде чем переходить на те, которые находятся ближе или наверху.

Вы можете обнаружить, что некоторые радиаторы совершенно холодные на ощупь даже через час после включения отопления. Подобные случаи обычно указывают на то, что агрегат заполнен воздухом.

Шаг 3. Выключите отопление

Вернитесь к термостату и выключите отопление, прежде чем пытаться удалить воздух из радиатора. В некоторых системах используются насосы, которые будут всасывать дополнительный воздух, если вы оставите систему открытой во время работы.

Шаг 4. Дайте радиаторам остыть

Не пытайтесь удалить воздух из радиаторов, если они все еще теплые на ощупь.Это может привести к взрыву кипящей воды при открытии клапана, что может привести к ожогам рук и повреждению пола.

Вам также следует подождать, пока радиаторы остынут, чтобы вода внутри осела. Чем меньше турбулентности в системе, тем легче будет удалить воздух и позволить вашим радиаторам работать более эффективно.

Шаг 5. Определите, из каких радиаторов вы собираетесь удалить воздух в первую очередь

Если в вашем доме есть только один радиатор, который не работает должным образом, вы можете пропустить этот шаг.

Если у вас есть проблемы с несколькими радиаторами, создайте список, показывающий порядок, в котором вы будете выпускать воздух из них. Как уже говорилось, начните с самого дальнего от котла на первом этаже и двигайтесь обратно.

Шаг 6. Соберите припасы

Удаление воздуха из радиаторов иногда может оказаться неприятной работой. По этой причине вам захочется носить с собой некоторые припасы, когда вы будете обходить дом, чтобы защитить себя и свою собственность.

Вам понадобится старое полотенце для пола вокруг радиатора, чтобы поглотить любой перелив, а также ручная ткань, чтобы вытереть капли или брызги.

Вам также понадобится соответствующий спускной ключ для радиатора. Ключи не совсем универсальные, и обычно производитель поставляет их вместе с радиатором. Если вы не можете найти свой, проверьте модель обогревателя или конструкцию крепления клапана и найдите совместимый ключ в местном хозяйственном магазине.

В некоторых более поздних радиаторах используется насадка с плоской отверткой для управления потоком внутри устройства. В таком случае вам также необходимо носить его с собой.

Если вам нужно купить спускной ключ для радиатора, вы можете легко заказать его онлайн здесь.

Шаг 7. Прокачка клапана

Возьмите спускной ключ радиатора и вставьте его в спускной клапан, обычно расположенный на противоположной стороне радиатора от клапана регулирования воды.

Большинство спускных клапанов выглядят как небольшой круглый кусок металла с квадратным отверстием посередине для спускного клапана. Вставляя ключ, вы должны почувствовать, что они заперлись вместе.

Следующий шаг — повернуть ключ против часовой стрелки , чтобы открыть клапан.Пожалуйста, делайте это медленно. Когда вы поворачиваете ключ, вы должны начать слышать шипящий звук, поскольку весь лишний воздух начинает выходить. Даже если вы недавно выключили отопление, воздух может быть горячим, поэтому надевайте перчатки и держите лицо подальше от клапанного механизма.

Как удалить воздух из радиатора без ключа

Некоторые современные радиаторы не имеют традиционных спускных клапанов. В этом случае вставьте лезвие своей отвертки с плоской головкой в ​​паз. Затем медленно поверните против часовой стрелки на четверть, пока не услышите шипение воздуха.

Никогда не открывайте спускной клапан полностью. Давление в системе вытеснит воду по всем этажам.

Шаг 8: Продолжайте кровотечение, пока шипение не прекратится

Как только клапан откроется, продолжайте слушать шипение и дождитесь его остановки. Давление в системе автоматически вытеснит нежелательный воздух.

Когда большая часть воздуха выйдет наружу, из клапана начнет поступать вода. (Вода имеет тенденцию разбрызгиваться струей из клапанов с плоской головкой).

Обычно шипение длится от двадцати до тридцати секунд, но все зависит от количества воздуха в системе и диаметра отверстия, через которое выходит воздух.

Шаг 9: Затяните клапан

Как только вы заметите, что вода вытекает, спуск закончен, и вы готовы снова затянуть клапан. Используя спускной ключ или отвертку с плоской головкой, поверните клапан по часовой стрелке, пока не почувствуете сопротивление.

Не затягивайте клапан слишком сильно.Чрезмерное затягивание может повредить резьбу или саму арматуру клапана, что затруднит удаление воздуха из радиаторов в будущем.

Шаг 10: Вытрите пролитую воду

Вода иногда выливается из радиатора. Постарайтесь как можно больше протереть его, чтобы пролившаяся жидкость не ржавела на трубах или корпусе радиатора.

После того, как вы выполнили шаг 10 для радиатора, наиболее удаленного от вашего котла внизу, перейдите к следующему и повторите процесс.Если в вашем доме есть другие радиаторы, возможно, вам придется узнать, как удалить воздух из старого радиатора или как удалить воздух из полотенцесушителя. В целом у принципы одинаковые.

Шаг 11. Проверьте отопление

После того, как вы удалили воздух из всех радиаторов, самое время проверить систему отопления, чтобы убедиться, что все работает должным образом.

После того, как отопление будет включено и работает в течение десяти минут или около того, повторите шаг 2 и проверьте температуру всех радиаторов в вашем доме.На этот раз они должны быть горячими. Если вы заметили холодные пятна, это говорит о том, что кровотечение не было успешным и в системе больше воздуха. В этом случае вам нужно подождать, пока нагреватель остынет, и повторить попытку.

Удаление воздуха из радиаторов может привести к значительным изменениям давления в котле. Удаление воздуха из радиаторов может снизить давление в системе, что иногда означает, что горячая вода не достигает всех радиаторов в вашем доме. В идеале вы хотите, чтобы показания вашего давления нагрева отображались от 12 до 15 фунтов на квадратный дюйм.

К счастью, вы можете пополнить давление, создаваемое вашим бойлером, с помощью контура наполнения. Найдите что-нибудь похожее на кран или уровень, подключенный к водопроводу. Откройте это, а затем закройте, когда достигнете желаемого PSI.

Часто задаваемые вопросы

Из какого радиатора следует прокачать воздух в первую очередь?

Всегда удаляйте воздух из радиатора, наиболее удаленного от котла на первом этаже. Затем перейдите на радиаторы ближе к котлу на первом этаже, прежде чем подниматься наверх.

Можно ли удалить воздух из радиатора при включенном отоплении?

Нельзя спускать воздух из радиатора при включенном отоплении. Прежде чем пытаться удалить воздух, выключите отопление и подождите, пока вода в радиаторе остынет.

Как удалить воздух из радиатора без спускного клапана?

Все радиаторы современного производства должны иметь где-нибудь клапан . Если у вас его нет или вы не можете его найти, вам нужно будет нанять сантехника, который либо установит его (что маловероятно), либо найдет его для вас.


Мы надеемся, что это руководство помогло вам с отоплением. Если вы заинтересованы в карьере инженера-теплотехника, вы можете найти дополнительную информацию здесь. У нас также есть ряд курсов по сантехнике, предназначенных как для опытных инженеров, так и для новичков.

Включите обогреватель

На улице холоднее, чем пряжка ведьминского ремня, поэтому вы выпиваете немного горячего кофе, бросаетесь к машине, заводите двигатель и бежите внутрь. Хотя вы знаете, что работа двигателя на холостом ходу — не лучший способ его прогреть, в холодное утро больше всего важен комфорт.После того, как вы отправились в утреннюю поездку, вы включаете переключатель обогревателя в положение «Горячий» и нажимаете переключатель вентилятора. Эффект от горячего кофе исчез, но вы не получаете достаточно тепла от регистров пола, чтобы восполнить его. Фактически, окна начинают обмерзать.

Ваша система обогрева неэффективна. Планируете врезаться в нее, как только сможете поставить машину в отапливаемый гараж.

Первый шаг: подтвердите проблему, проехав достаточно долго, чтобы прогреть двигатель. Установите переключатель обогревателя в положение «Горячий», выберите режим пола и установите вентилятор на среднюю / высокую скорость.Убедитесь, что из напольных регистров идет сильный поток воздуха. Проверяйте температуру термометром, вставленным в регистры водителя и пассажира. Хотя многие автомобили имеют угол наклона от 135 ° до 155 °, приемлемо значение от 115 ° до 120 °. Если температура воздуха нормальная, но поток воздуха слабый, проблема в воздуходувке или в воздуховодах приборной панели.

Обогреватель регистрирует температуру даже близко от 115 ° до 120 °? Проверьте заводские сервисные бюллетени, чтобы узнать, есть ли известная проблема (на веб-сайте технической поддержки производителя транспортного средства или на сайте www.alldatadiy.com). Если ничего не подходит, выполните осмотр под капотом.

• Уровень охлаждающей жидкости в бачке (и в радиаторе, если он имеет герметичную крышку) должен соответствовать спецификациям. Охлаждающая жидкость должна выглядеть чистой и регулярно заменяться в течение указанного интервала. Если это было проигнорировано, все ставки отключены.

• Тепло в кабине исходит от горячей охлаждающей жидкости, поэтому проехать достаточно долго, чтобы двигатель прогрелся. Температура охлаждающей жидкости должна быть не ниже 160 °, а лучше от 180 ° до 220 °.

• Компрессор кондиционера должен быть отключен, когда переключатель климат-контроля находится в положении оттаивания.Если он включен, проблема в цепи кондиционера.

• Если температура охлаждающей жидкости приемлемая, пощупайте оба шланга обогревателя, которые должны быть горячими. Они есть? Проверить работу заслонки терморегулятора в картере кондиционера под панелью управления.

Погрузите термостат в горячую воду, следя за температурой. Показатель будет снижаться, когда вода поднимется выше фактической (а не номинальной) температуры срабатывания стата.Слишком холодно, и ваш двигатель никогда не прогреется должным образом.

Снимите или откройте все пробки для выпуска воздуха на блоке или головках при заправке двигателя, чтобы удалить воздух из системы.

Если у вас есть автоматический контроль температуры, может быть встроенная диагностика, к которой вы можете получить доступ для кодов неисправностей, покрывающих дверцу контроля температуры. (См. Руководство по обслуживанию, веб-сайт заводской технической службы или www.alldatadiy.com.) На многих автомобилях вы можете наблюдать за работой двигателя и вала дверцы температурного режима, сняв панель под приборной панелью и / или опустив перчаточный ящик. (Здесь снова вам нужно будет проверить руководство или веб-сайт для получения инструкций.) Если вы не видите и / или не чувствуете, что двигатель или вал откидной двери работают, когда вы изменяете показания температуры, вы точно определили проблему. . Во многих случаях вал откидной двери ломается, и узел необходимо заменять, но двигатель исправен и его можно использовать повторно.

На автомобилях Econocars с кондиционером с ручным управлением заслонкой температуры можно управлять с помощью кабеля от рычага или ручки на приборной панели.Быстро двигайте им в каждом направлении и прислушивайтесь к мягкому удару по упору. Если вы чувствуете заедание, это значит, что кабель переогнут или защелка. Полная бесплатная игра? Кабель ослаблен или отсоединен, либо сломана заслонка.

Очевидно, что все в порядке? В системе охлаждения могут быть воздушные карманы, которые обычно развиваются со временем. Если на радиаторе или двигателе есть герметичная крышка и низкий уровень охлаждающей жидкости в радиаторе, но уровень в резервуаре нормальный, дефектная прокладка в крышке пропускает воздух.Заменить колпачок.

Заправьте систему и удалите воздух в соответствии с инструкциями производителя транспортного средства.

Как правило, запускайте с холодным двигателем, с открытыми всеми выпускными клапанами и с поднятой как можно выше стороной автомобиля с горловиной охлаждающей жидкости. Это поднимает заливную горловину до верхней точки, и воздух выходит наружу. Медленно добавьте смесь антифриза и воды в соотношении 50/50 в заливную горловину. Вы увидите немного охлаждающей жидкости (и, возможно, пузырьков воздуха), сочащейся из отверстий для прокачки. Закройте воздуховыпускные отверстия, установите на место герметичную крышку и дайте двигателю поработать примерно на 2500 об / мин, пока он не прогреется (или пока не прогреется).Дайте двигателю остыть, затем повторите процедуру доливки. Возможно, вам придется повторять это каждые несколько дней в течение недели, чтобы выпустить как можно больше воздуха.

Температура охлаждающей жидкости слишком низкая? На автомобилях с вентилятором сцепления на двигателе убедитесь, что сцепление не заблокировано. Покрутите его вручную (с выключенным, но прогретым двигателем). Если проскальзывания практически нет, сцепление неисправно. Если он два-три раза раскрутится, наверное, ничего страшного.

Мог ли кто-нибудь снять термостат, вероятно, пытаясь исправить ситуацию с перегревом? Это очень плохая идея, не говоря уже о том, что вмешательство в систему контроля выбросов является незаконным.

Нет проблем с работой вентилятора и температура охлаждающей жидкости очень низкая? Если вы пренебрегали своей системой, термостат может застрять из-за мусора. Если он действительно закопан, залейте очиститель системы охлаждения и запустите машину в соответствии с инструкциями. Затем сделайте тройной слив и доливку из радиатора и блока цилиндров и пройдите процесс доливки для удаления воздуха. Если температура охлаждающей жидкости остается низкой, прикусите пулю и снимите термостат для проверки.

Если доступ к статистике неплох, задержите слив и пополнение и потяните статистику, чтобы посмотреть и проверить.При необходимости очистите, но перед тем, как вернуть его обратно, установите корпус статора, затем пропустите очиститель через систему. Затем сделайте тройной слив и доливку и проверьте термостат, прежде чем вы решите переустановить.

Простая блокировка радиатора может ускорить прогрев автомобиля в очень холодную погоду.

Проверьте наличие хорошего вакуума в регулирующем клапане нагревателя.Если все в порядке, проверьте правильность работы самого клапана.

Тестирование: клин 0,002 дюйма между закрытым статическим клапаном и его седлом, затем погрузите стат в кастрюлю с водой на плите. Опустите радиаторный термометр в воду, нагрейте воду до кипения и обратите внимание на температуру, при которой термостат открывается — он упадет с щупа при номинальной температуре.

Некоторые двигатели, особенно четырехцилиндровые с поперечным расположением цилиндров, излучают столько тепла с такой скоростью, что нет никакого внутреннего решения для очень холодной погоды.Возможно, это не изящное решение, но приложите кусок картона к передней части радиатора, заблокировав примерно половину площади поверхности. Обрежьте его, если двигатель начинает нагреваться. Не забудьте удалить картон весной.

Температура охлаждающей жидкости в норме, но один или оба шланга не горячие? Обратитесь к руководству по обслуживанию или на веб-сайте, чтобы определить впускной и выпускной шланг обогревателя.

Ни один из шлангов не теплый? Многие автомобили имеют запорный клапан охлаждающей жидкости отопителя, соединенный с впускным клапаном отопителя для улучшения работы кондиционера летом.Если запорный клапан не открывается полностью, поток к нагревателю будет ограничен. Вакуумный? Отсоедините шланг. Если вы чувствуете вакуум (с некоторыми клапанами вы также увидите движение рычага), клапан удерживается в открытом положении из-за неисправного регулятора вакуума. Оставьте шланг отсоединенным (заткните конец тройником для гольфа) и посмотрите, решит ли это проблему. В противном случае запорный клапан заклинивает. Замени это. Если клапан управляется тросом, вы должны увидеть, как вал клапана непрерывно перемещается при нажатии на рычаг температуры приборной панели.Если этого не происходит или он немного сдвигается, трос требует регулировки. Примечание: у VW Golf и Jetta есть клапан тросового типа, но он открывается пропорционально потоку горячей охлаждающей жидкости по мере необходимости — в приборной панели нет заслонок.

На некоторых других европейских автомобилях и на Lincoln LS клапан работает так же, как и на VW, но с электронным управлением. Быстрый тест: отключение устройства с электрическим управлением должно заставить систему полностью нагреться.

Если впускной шланг обогревателя заметно теплее выпускного, значит, на сердечнике обогревателя нет мусора в старой охлаждающей жидкости или из-за чрезмерного использования герметика.Сначала попробуйте промыть сердечник нагревателя в обратном направлении. Для этого либо отсоедините оба шланга обогревателя от горловины обогревателя на капоте и присоедините запасные шланги, либо отсоединив оба шланга обогревателя на двигателе. (Зажмите шланги обогревателя, если вы используете запасные шланги; заглушите горловины шлангов двигателя, если вы отсоединяете их.) Вставьте садовый шланг в выпускной шланг обогревателя, направьте впускной шланг от автомобиля и откройте кран. . Если мусор вытечет наружу и вы в конечном итоге увидите нормальный поток охлаждающей жидкости, возможно, вы остановились.В противном случае придется заменить сердечник нагревателя.

Если производительность обогревателя во время движения по шоссе в порядке, но она действительно падает при движении на низкой скорости, существует проблема с потоком в системе охлаждения. В некоторых системах на наливном шланге есть ограничитель, и если он забивается мусором, это снижает расход. Вы должны найти это, ощупывая впускной шланг на холостом ходу двигателя. (Вы дойдете до участка, где температура значительно упадет.) Некоторые двигатели (на Dodge Durango, Lincoln LS и ряде немецких автомобилей) имеют вспомогательные водяные насосы для улучшения потока охлаждающей жидкости на низких оборотах / холостом ходу.Если насос выходит из строя, мощность нагревателя падает во время этой операции. Конечно, если система охлаждения долго не использовалась, возможно, водяной насос двигателя подвергся внутренней эрозии, уменьшив поток охлаждающей жидкости.

В большинстве случаев плохую работу нагревателя можно исправить, выполнив заводскую процедуру доливки с открытыми воздуховыпускными отверстиями. Делайте это несколько раз в течение недели. Есть ли более быстрое решение? Профессионал с устройством смены охлаждающей жидкости, которое удаляет воздух, когда он заполняет систему, может дать вам более быстрый нагрев.

Промойте сердечник нагревателя проточной водой, если он кажется заблокированным.Сначала слейте охлаждающую жидкость в ведро для утилизации — она ​​токсична.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Вопросы по паровому отоплению

Обязательно прокрутите вниз … на этой странице может быть несколько вопросов!

Уважаемый NH,

Я искал в Интернете и не нашел много по теме паровые радиаторы тепла.Я живу в Нью-Джерси и только что купил дом которому больше 60 лет. Все радиаторы работают, кроме одного. В блок, о котором идет речь, был преобразован несколько лет назад в паровой плинтус. радиатор. В агрегате вообще нет тепла. Семейный совет: «прокачать блок». Я никогда не жил в доме с радиаторы раньше, поэтому я совершенно не знаком с процессом «кровотечение». Также я не могу найти «кровотечение» болт.любая идея?

MY из Саут-Плейнфилд, штат Нью-Джерси

Я даже паровых радиаторов не видел с первого дома, сто летняя хижина с двумя спальнями, которую я купил в 1973 г. Я с любовью вспоминаю стук и лязг стремительно расширение железных труб по мере того, как котел делал свою работу. В свою первую ночь там я спал на диване. У меня еще не было кровати! Когда продолжалась жара, я думал, здесь обитают привидения!

Паровые радиаторы не нужно «обескровливать».Кровотечение сделано в системах горячего водоснабжения, чтобы позволить воздуху выйти. Здесь нет воздух в паровых радиаторах … его выдувает пар!

Паровые радиаторы оснащены клапаном, позволяющим выходить пар при контролируемый так, чтобы радиатор мог нагреваться. Если этот клапан забит минеральных отложений или застрял, пар не может попасть в радиатор, поэтому он не нагревается! Иногда эти клапаны можно прочистить, но вы было бы лучше получить замену.Вы должны найти клапан под торцевой крышкой радиатора. Самая сантехника компании-поставщики продают заменители дженериков.

Другая возможная проблема заключается в том, что дом засел, что привело к труба, ведущая к радиатору, больше не наклоняется вниз к паровой котел. Если это произошло, конденсат внутри радиатора который обычно течет обратно в котел, вместо этого накапливается в трубка. Это может заблокировать движение пара к радиатору или вызвать очень шумный стук из-за того, что пар под давлением прорывается через эту воду «плотина».

Простое решение — поднять радиатор, если возможно на дереве блоки для восстановления нисходящего наклона. Тем труднее решение, а иногда и единственный вариант, — это сделать какую-нибудь высшую лигу сантехника ИЛИ подумайте об альтернативной системе отопления, такой как электрический или пропан.


Уважаемый NH,

Не могли бы вы дать небольшое объяснение тепла пара? Моя девушка греет ее дом с паровой печью. У нее 7-комнатный дом, а мы какие Интересно, это шум, который исходит от клапанов на радиаторах.Не все 7 комнат издают этот раздражающий шипящий звук, когда топка работает, щас 3 номера шипят как сумасшедшие .. Мы поменяли клапаны, которые, кажется, работают какое-то время, а затем либо в той же комнате, либо в другой комнате раздастся шипение … Этот шипящий звук нормальная функция? А если да, то почему не все радиаторы светятся? этот шум ?

EW

EW,

В бытовых системах парового отопления обычно используется одна труба, ведет от котла к каждому радиатору.Когда вода закипает, пар поднимается в радиаторы, чтобы нагреть их. Когда пар достигает кулера радиаторов, он конденсируется в воду и стекает по трубам обратно в бойлер, где он подогревается.

Клапаны сброса давления предназначены для поддержания движения пара по всему объему система. «Шипение» — нормальная функция и, как правило, говоря, чем больше пара выходит, тем быстрее нагревается радиатор. Поскольку выходящий пар увеличивает влажность воздуха в более прохладные месяцы, это должно быть принимается как положительное, а не отрицательное качество паровых систем… выравнивать хотя прожив десять лет с паровой системой, я сочувствую, что шум временами может раздражать!

Вы не упомянули, все ли радиаторы имеют клапаны сброса давления. Если у не шипящих радиаторов их нет, это объясняет отсутствие шипение. В противном случае клапаны могут работать неправильно. Вообще говоря, регулировка и / или размер клапанов давления влияет на то, насколько сильно шипит каждый радиатор производит. Радиаторы на верхних этажах и радиаторы дальше от котла регулируются для выпуска большего количества пара для компенсации повышенная конденсация из-за удаленности от котла.Поскольку эти удаленным радиаторам нужно больше времени, чтобы нагреться, им также нужно больше времени, чтобы начать шипение.

Если нет, обратитесь к сантехнику или специалисту по обслуживанию систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. печь, чтобы убедиться, что все работает как надо. Иногда незначительный корректировки могут иметь большое влияние на эффективность системы И ваши Уровень комфорта.

Однако, как упоминалось ранее, некоторое шипение является нормальным и сам по себе не указывает на какие-либо проблемы … кроме раздражения.

NH

Выбор коллектора лучистого тепла

5 января 2013 г. • Теплый пол, Лучистое отопление • Просмотры: 1550

Как работает коллектор излучающего тепла? Коллекторы
(также известные как коллекторы лучистого тепла) используются для распределения и сбора воды, циркулирующей в системе лучистого отопления. Коллекторы PEX для лучистого тепла имеют двойную структуру: коллектор подачи и коллектор возврата.Подающий коллектор служит входным коллектором, распределяя горячую воду от котла к его различным выходам. Эти выпускные отверстия подключены к различным контурам PEX, подающим горячую воду в систему трубок PEX. По мере того, как горячая вода циркулирует через конструкцию пола из PEX и охлаждается, она возвращается обратно в возвратный коллектор. Возвратный коллектор служит коллектором и направляет холодную воду к источнику тепла.

Мы классифицируем коллекторы лучистого тепла в зависимости от количества выходов в конструкции.Обычно коллекторы имеют от 3 до 12 пар выпускных отверстий. Иногда мы называем торговые точки портами или ответвлениями. Контур представляет собой циркуляционный контур PEX, относящийся к замкнутой схеме подключения PEX к портам коллектора подачи и возврата.

Зона состоит из одного или нескольких контуров. Схема зоны PEX обычно относится к одной области или пространству, которое может контролироваться независимым термостатом.

Чтобы помочь вам спланировать оптимальную компоновку пола PEX, Direct Trade Purchase предлагает профессиональные услуги по рисованию в САПР.Чертеж САПР содержит подробную разбивку оптимального распределения трубок из полиэтиленгликоля в вашем помещении. Свяжитесь с нами по адресу [email protected] для получения дополнительной информации.

Компоненты, связанные с коллекторами лучистого тепла. Виагра без рецепта врача в США — лучшее место для покупки в Интернете.

Коллекторы

поставляются с рядом компонентов, обеспечивающих правильную работу и надежность. Давайте рассмотрим этот список:


Расходомеры
Имеются устройства-считыватели шкалы, позволяющие контролировать объем воды, протекающей через выходы излучающего коллектора.Расходомеры используются для уравновешивания потока воды в различных контурах. Видимая часть расходомера представляет собой специальный пластиковый градуированный цилиндр. Вы увидите расходомер на каждом порте коллектора. Внутри цилиндра поплавок указывает расход воды в конкретном контуре PEX, подключенном к патрубку коллектора. Скорость потока воды указывается в галлонах в минуту (GPM). Хотя это и несущественно, коллектор без расходомеров очень затрудняет балансировку потока воды в различных контурах системы.

Балансировочные клапаны
Эти клапаны позволяют вручную регулировать поток воды внутри коллектора. У каждого выхода коллектора есть свой собственный клапан, позволяющий увеличивать или уменьшать поток через контур. Эти регулировки выполняются для регулировки потока горячей воды в отдельных контурах, что, следовательно, влияет на температуру этой конкретной зоны. Эти регулировки выпускных отверстий влияют на весь тепловой поток коллектора и его распределение, изменяя распределение тепла во всех контурах.


Вентиляционные отверстия
Вентиляционные отверстия используются для удаления воздуха, скопившегося внутри контуров. Этот компонент необходим для коллекторов лучистого отопления. Большинство современных коллекторов имеют автоматические вентиляционные отверстия. Вентиляционные отверстия будут автоматически выпускать воздух по мере его скопления. В стандартной конфигурации коллектор должен располагаться выше, чем контуры PEX. Воздух будет накапливаться в коллекторе под действием силы тяжести и станет доступным для стравливания. Если такая конфигурация невозможна и коллектор расположен ниже контуров PEX, требуются другие типы механизмов продувки.Рекомендуется иметь пару вентиляционных отверстий, по одному на каждом коллекторе. Это позволяет получить более гибкий агрегат с точки зрения монтажа.


Запорные шаровые краны
Эти клапаны служат для перекрытия циркуляции воды в подающей и обратной линиях. Используются стандартные шаровые краны (красный и синий) с рукояткой на оборота. Стандартный шаровой кран имеет один конец с штуцером для присоединения к коллектору. Другой конец — входное отверстие NTP размером 1 дюйм.


Сливные клапаны
Сливные клапаны используются для слива воды из системы лучистого отопления во время планового технического обслуживания.Эти клапаны упрощают продувку и заполнение системы.

Термометры

Намифолд оснащен 2 термометрами. Они размещаются на возвратном и подающем коллекторах. Они позволяют измерять температуру воды, выходящей из котла и проходящей через различные контуры пола, и сравнивать ее с водой, возвращающейся в коллектор. Дельта (разница между горячей водой, покидающей коллектор, и более холодной водой, возвращающейся в котел) является показателем того, насколько хорошо работает ваша система.Ваш установщик сможет указать лучшую конфигурацию для оптимального обогрева.

Теги: коллектор, лучистое отопление

Как удалить воздух из радиаторов и зачем | Совет по отоплению

Как удалить воздух из радиаторов и почему

Удаление воздуха из радиаторов — задача, которую мы все должны выполнить, но часто забываем об этом. Со временем присутствие воздуха в вашей системе центрального отопления неизбежно, но вы можете спустить воздух из радиаторов и выпустить воздух до того, как это станет проблемой.В этой статье объясняется, как удалить воздух из радиаторов и почему вы должны это делать.

Почему кровотечение?

Воздух, попавший в вашу систему центрального отопления, имеет ряд негативных последствий. Во-первых, если в ваших радиаторах есть воздушные карманы, горячая вода не сможет заполнить весь обогреватель, что уменьшит его общую тепловую мощность. Движение воздуха через вашу систему также может создавать много шума, что доставляет неудобства. Со временем это накопление воздуха приводит к неэффективному нагреву, тратя энергию впустую, поскольку вы пытаетесь произвести такое же количество тепла, как и раньше, с большим расходом топлива.Обескровливание гарантирует, что вы сможете эффективно и постоянно обогревать свою собственность и более эффективно использовать свои деньги.

Перед кровотечением

Перед удалением воздуха полезно выполнить быструю проверку ваших отдельных радиаторов, чтобы увидеть, можете ли вы найти конкретную проблемную зону. Включите отопление и убедитесь, что все радиаторы включены. Это важно как для поиска радиаторов, из которых необходимо удалить воздух, так и потому, что вам понадобится высокое давление внутри устройства, чтобы он вытолкнул захваченный воздух наружу.Как только ваши радиаторы нагреются, внимательно проверьте каждый блок, чтобы убедиться, что все они теплые. В частности, проверьте верхнюю часть каждого радиатора, поскольку воздух и газ движутся вверх и, скорее всего, попадут в ловушку около верхней части устройства. Холодные точки — верный признак того, что вам следует удалить воздух из радиатора, особенно если другие в вашей системе работают нормально.

Как спустить кровь

Чтобы удалить воздух из радиаторов, вам понадобится ключ радиатора; Возможно, стоит купить одну или две запасных в местном магазине бытовой техники на случай, если вы потеряете их.Хотя это не так просто, как использовать ключ, из большинства радиаторов также можно удалить воздух с помощью отвертки с плоской головкой. Перед запуском убедитесь, что центральное отопление выключено и не должно включаться во время процесса удаления воздуха. Вы же не хотите, чтобы ваша система продолжала перекачивать воду, пока ваш радиатор открыт, особенно если он очень горячий.

Вы найдете спускной клапан на одном конце устройства. Расположен ли он вверху или внизу радиатора, зависит от возраста и формы модели. Поместите радиаторный ключ на клапан или вставьте кончик отвертки в центральную канавку.Обязательно кладите на пол старое полотенце или ткань или накрывайте клапан при его повороте. Вода в радиаторе может быть грязной, и вы не хотите оставлять следов на ковре или полу, тем более, что современные радиаторы могут разбрызгивать воду струей под давлением, а не капать. Поверните ключ или отвертку против часовой стрелки, пока не услышите шипение. Это шум выходящего из радиатора газа. Как только жидкость начнет вытекать из клапана, вы выпустите достаточно воздуха и вам нужно быстро закрыть клапан, повернув его по часовой стрелке, пока он не закроется.Ваш радиатор снова должен быть готов к работе.

После кровотечения

После удаления воздуха из радиаторов и закрытия выпускных клапанов важно проверить манометр вашего котла. Потеря давления является частым побочным эффектом удаления воздуха из вашей системы и может быть устранена путем повторного давления в котле, что является относительно быстрым и простым процессом.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*