Как выпаять из светодиодной ленты светодиод: Как паять светодиоды (SMD, отпаять от алюминиевой платы) обычным паяльником: инструкция

Содержание

Как паять светодиоды (SMD, отпаять от алюминиевой платы) обычным паяльником: инструкция

Сегодня светодиоды признаны обычными пользователями, радиолюбителями и промышленными предприятиями самыми экологичными, компактными и энергоэффективными источниками света. Маломощные диоды используют для подсветки мониторов, мобильных телефонов и в различных игрушках, а мощные светодиоды применяются в цеховых прожекторах и праздничной люминесценции зданий, в рекламном бизнесе. Но непривычный источник света имеет ряд особенностей обслуживания в отличие от энергосберегающих аналогов (ЭСЛ) и ламп накаливания. Не так просто, например, паять светодиоды. Этому вопросу посвящена статья.

Строение диодных элементов

Главное отличие от других ламп в том, что светодиоды имеют плюсовой и минусовой контакт (анод и катод). При пайке диода в цепи важно это учитывать.

Также нужно понимать, что бывают DIP и SMD светодиоды.

Плюсовой контакт в DIP определяется достаточно просто. Стоит внимательно взглянуть внутрь колбы. Плюсовой вывод – анод – меньше минусового. На рисунке плюс – слева.

Есть и второй способ – посмотрите на длину ножки. У положительного вывода она длиннее.

Третий способ – мультиметром. Черная клемма прибора – минусовая, красная – плюсовая. Ставим на прозвон:

Последний способ подходит для обоих типов.

Это, пожалуй, главное, что стоит знать о строении светодиода. Если интересна теория, рекомендуем посмотреть видео:

Особенности пайки

Сложностей в пайке светодиодов DIP типа обычно не возникает. Зная простые правила пайки, ошибиться сложно:

Пайка светодиодов – это в принципе несложно. Небольшие проблемы, как правильно припаять диод, появляются при работе с SMD типом. Дело в том, что эти диоды не имеют токоведущих ножек, вместо них – площадки контактов. И, как правило, SMD паяются в платы или в лентах.

Что необходимо для работы

Для самостоятельной пайки приготовьте необходимый минимум:

Паяльник не более 60 ВТ или термовоздушный паяльный фен.
Канифоль или специальная паста для пайки (подробней в главе «выбор пасты для пайки).
Оловянно-свинцовый припой.

Читайте также: Как сделать мигалку из светодиода: инструкции и схемы.

Опытные радиолюбители советуют использовать для SMD типа паяльники с жалом, заточенным под угол. Так, площадка пайки быстро прогреется, припой расплавится, а диод не испортится от перегрева.
Пайка smd светодиодов
Всего два основных вида пайки. Посмотрите данное видео, чтобы определиться с окончательным набором инструментов:

Дополнительно могут понадобиться:
Регулируемая подставка.
Пинцет.
Ножницы.
Бокорезы.
Кисточка для флюса.
Температура пайки
Если вы неопытный в пайке, тем более светодиодов, то рекомендуем пользоваться все-таки феном. Шанс перегреть диод резко понижается. Кроме этого паяльник можно подобрать не тот. Максимальная температура нагрева жала должна быть 300 °C.
Читайте также: Основные способы определения полярности у светодиода.
Конечно, можно купить паяльник с регулируемой температурой. Но это дополнительная трата денег. Впрочем, радиолюбителей со стажем нередко встречаются такие модели паяльника.
Для закрепления материала советуем посмотреть еще одну видео-инструкцию, уже конкретно по пайке феном:

Как выпаять светодиод из ленты
Другая сложность при пайке SMD типа – это замена старого элемента на новый в светодиодной ленте. Решается простым способом:
Перед тем как отпаять диоды, закрепите ленту, чтобы не попасть паяльником на токопроводящие дорожки.
Осторожно плавьте олово вокруг контактов и просовывайте под диод лезвие. Приподнимаем сначала с одной стороны, потом с другой, пока диод не будет свободен.
Как выпаять светодиод из LED-лампочки
Вместо лампочек накаливания или энергосберегающих ламп в патрон светодиод не вставишь, нужен как бы посредник. Им является корпус лампы, в котором на плате расположены сразу несколько кристаллов.

Для удобства рекомендуется плотно намотать медную проволоку на жало, сечением не больше 4 мм.
Пинцетом или иголкой отодвигаем кристалл вниз, параллельно контактам.
Как припаять резистор к светодиоду
Если в вашей схеме не предусмотрено ограничение тока так называемым драйвером, то можно по-старинке воспользоваться резисторами.
Подключать напрямую в сеть светодиоды нельзя, так как кроме повышенного тока, он еще и переменный. Резистор и драйвер преобразуют ток в постоянный.
Каждому светодиоду в идеале нужен отдельный резистор. Это если диодов немного. Если их, например, сотня, как в некоторых гирляндах, или пусть даже пару десятков, придется приобрести драйвер.

Если сталкиваетесь с понятиями «резистор» и «драйвер» впервые, мы подобрали наглядные инструкции:
Резистор нужно подключать в схеме после питания и до светодиода. Паяется он просто. В главе «Особенности пайки» мы оставили видео, как паять любой контакт (см.выше). Никаких особенностей здесь нет. Единственное, в чем можно сомневаться – это выбор флюса, то есть вещества, которое очищает поверхность контакта от оксидной и/или жировой пленки. Как вариант – специальная паста.
Читайте также: Как правильно подключить RGB ленту: пошаговая инструкция.

Выбор пасты для пайки
Качество любого флюса выражается в том, что при пайке он не выгорает, только едва испаряется, а продукты его разложения легко удаляются растворителем. Лучший флюс – специальные пасты. Мы выбрали топовые наименования, исходя из опыта знакомых мастеров:
Interflux 2005 и 8300
Kingbo RMA-218
Amtech RMA-223
Флюс-гель Rexant BGA и SMD

На всякий случай держите в уме старые, «дедовские» способы найти флюс и в глухой деревне. Это таблетка аспирина, фруктовый сок, оливковое масло, нашатырь с глицерином, канифоль со спиртом. Наиболее очевидный для сельской местности – смола сосны или ели. Нужно растопить смолу на слабом огне, а потом разлить по спичечным коробкам.

Ошибки при пайке
Загрязнение жала паяльника. После каждой пайки советуем очищать – элементарно тряпочкой или губкой.
Перегрев места пайки. Когда припой растекся, сразу убирайте паяльник, не нужно ждать, пока провод или деталь не перегреются.
Мало флюса. Если его недостаточно или он некачественный, то спайка может быть недостаточно плотной, слабой.
В заключение
Как можно было убедиться, работа со светодиодами несколько сложней, чем с лампами накаливания. Однако эти сложности нивелируются качеством света. Радиолюбители в последние десять лет придумали на основе осветительных диодов десятки самоделок, которые не уступают заводским аналогам.
Если вас заинтересовала статья, пишите комментарии и делитесь информацией в социальных сетях.
определение полярности диодов, разновидности и способы соединения светодиодных лент
Светодиоды присутствуют в электронных приборах, детских игрушках и бытовой технике, где сигнализируют работу определенной функции или исполняют декоративную роль.

Из мощных лампочек собирают источники света: прожектора, лампы, ленты для подсветки. В случае сгорания детали требуется пайка светодиодов, а во время монтажа освещения возникает проблема соединения кусков лент.
Разновидности деталей и способы их пайки
Обычный индикаторный светодиод для печатных плат состоит из стеклянной колбы с токоведущими ножками и напоминает маленькую лампочку.
Пайку осуществляют паяльником мощностью до 60 Вт с температурой нагрева жала 260 °C. Сначала провода или контакты платы лудят припоем с канифолью.
Аналогичное действие выполняют с токоведущими ножками светодиода. Когда все будет готово, с помощью флюса и олова осуществляют пайку. Время нагрева каждой точки не должно превышать 5 секунд.
SMD светодиоды, обычно применяемые для освещения, не имеют токоведущих ножек. Вместо них на корпусе детали расположены контактные площадки.

Пайка осуществляется паяльником мощностью 12 Вт с двойным разветвлением жала.
Как устроена светодиодная лента
Гибкая основа ленты служит печатной платой с токоведущими нитями для SMD светодиодов. На лицевой поверхности расположен диодный блок. Он сгруппирован по три элемента, включающие диод и ограничительный резистор.
Каждый блок отделяет разметка в виде рисунка ножниц. На этом месте светодиодная лента перерезается, если надо ее укоротить или повернуть при прокладке в другую сторону. Светодиодный блок имеет токоведущие контакты для припаивания проводов или установки соединительных коннекторов.
С тыльной стороны нанесен клеящий слой, закрытый защитной пленкой. Во время монтажа лента просто приклеивается к алюминиевому профилю или на любую чистую поверхность.
Работает лента от постоянного тока напряжением 12 или 24 вольта. Источником служит блок питания. Бывают ленты, рассчитанные на напряжение 36 и 48 вольт, но в быту они редко используются.
Для светодиодных лент применяют одноцветные и трехцветные SMD диоды. Самый распространенный – первый вариант с одним кристаллом. Диоды светятся белым, синим, красным или другим цветом.
Второй вариант – это лампочки с тремя кристаллами. Один RGB диод способен светиться, например, красным, синим и зеленым цветом. Переключение свечения осуществляется контроллером.
Продаются светодиодные ленты рулонами длиной по 5 м. На каждый 1 м может быть припаяно 30, 60 и более лампочек. Для защиты от влаги и механических повреждений производят изделия с силиконовым покрытием.
Правила соединения
Куски светодиодной ленты соединяют, соблюдая полярность. Изделие с одноцветными лампочками имеет 2 контакта. На RGB ленте присутствует 4 контакта. Провод используют сечением 0,75–0,8 мм в разноцветной изоляции, чтобы не спутать полюса.
Сращивание более 5 м не рекомендуется. Из-за падения напряжения дальние светодиоды будут светиться не на полную мощность.

Для пайки проводов используют паяльник мощностью 25–60 Вт. Максимальная температура нагрева жала – 300 °C. Потребуется флюс, тонкий припой и канифоль. Без паяльника соединение выполняют коннекторами.
Пайка проводов под углом
Когда светодиодная подсветка выполнена из нескольких параллельных полос, для их спаривания провода к каждому куску ленты лучше припаять под углом 90°. Причем минус и плюс фиксируют на контактах двух соседний диодных блоках.
На свечение диодов такое подключение не влияет, зато провода располагаются без накладки. У RGB ленты под углом припаивают 4 провода.
Пайка ленты покрытой силиконом
Защитное покрытие из силикона скрывает под собой токоведущие контакты. Чтобы к ним добраться выполняют зачистку острым ножом.
Если придется паять провода к ленте с защитой IP68, то после всей процедуры оголенный край заталкивают внутрь защитной оболочки. Пустоту заливают жидким силиконом на глубину 10 мм и ставят заглушку, продев сквозь технические отверстия токоведущие жилы.
Когда коннекторы нужны
Чтобы быстро соединить ленту с проводами или два куска между собой без пайки используют коннекторы. Соединительные элементы подбирают соответствующей ширины. Самый распространенный размер – 8 и 10 мм. Количество контактов в коннекторе и на светодиодной ленте должно соответствовать.
Коннекторы делятся на три вида:
прямые элементы для сращивания двух кусков лент;
для соединения двух кусков под углом 90°;
для соединения проводами, чтобы получить произвольный угол.
По типу подключения коннекторы бывают:
прижимные;
с защелкой;
прокалывающие.
Потребность в коннекторе возникает при отсутствии паяльника или для временного соединения.
Недостатки соединительных коннекторов
Коннектор удобен для быстрого соединения и не требует дополнительной изоляции. Однако в точке соединения токоведущих контактов уменьшается сечение. Во время длительной работы происходит нагрев.
Контакты подгорают, ухудшая проводимость тока. От нагрева страдают светодиоды, расположенные рядом с коннектором. Детали выходят из строя или снижается яркость свечения.
Отсутствие пайки сопровождается окислением контактов. Медь от воздействия кислорода зеленеет. Ток слабее проходит через контакты. Диоды начинают притухать, мигать, а со временем перестают гореть.
Соединение внахлест без проводов
Чтобы правильно соединить два куска внахлест, концы светодиодной ленты отрезают впритык к токоведущим контактам. С тыльной стороны одного куска счищают клеящий слой. Контакты смазывают флюсом, лудят оловом до появления серебристой пленки.
Два куска ленты стыкуют внахлест, соблюдая полярность. Контакты прогревают паяльником не более 5 секунд. За это время олово создаст прочное соединение.
Порядок работ
При соединении коннектором подбирают элемент, соответствующий по ширине светодиодной ленты и количеству контактов. Если есть силиконовое покрытие, его удаляют острым ножом.
Открывают крышечку коннектора, вставляют один конец ленты так, чтобы контакты совпали с токоведущими площадками. Крышечку прочно сжимают пальцами до легкого щелчка. Аналогичную процедуру повторяют со вторым концом ленты.
Чтобы на парных контактах припаять провода к светодиодным лентам выполняют следующие действия:
конец провода зачищают от изоляции длиной 5 мм;
оголенные медные жилы сгибают под углом 90 °C;
с помощью флюса и припоя лудят токоведущие парные контакты, а также оголенные концы медных жил;
луженый конец жилы прикладывают к токоведущему контакту и быстрым прикосновением паяльника наплавляют на соединение олово;
аналогично надо припаивать ко второму контакту провод.
У RGB ленты 4 контакта расположены близко друг к другу. Провода разумно припаять по два штуки на соседних модулях, чтобы не получилось замыкание.
Полярность диодов
Когда требуется самостоятельно спаять схему на печатной плате, надо определить полярность светодиодов, иначе они не будут светить. Находят плюс и минус тремя способами.
Зрительное определение. На корпусе мощных SMD светодиодов стоят обозначения «–» и «+» или цветная маркировка. Индикаторные диоды в виде лампочки определяют по токоведущим ножкам.
У новой детали минус длиннее плюса. А если посмотреть через прозрачную колбу на кристалл, то минусовая ножка будет отходить от его низа – подставки.
Определение свечением при подключении к аккумулятору. Для простого эксперимента светодиод соединяют последовательно с резистором сопротивлением от 680 Ом.
Вторую токоведущую ножку диода и выход сопротивления подключают к аккумулятору 12 вольт. Зная плюс и минус батареи, определяют полярность светодиода, когда появится свечение.
Измерение мультиметром. Тестер переводят в режим измерения сопротивления и щупами касаются концов токоведущих ножек.
Если плюсовой провод красного цвета правильно попал на плюс диода, а черный провод на минус, мультиметр покажет сопротивление примерно 1,7 кОм. При неправильной полярности на тестере ничего не отобразится.
Из всех вариантов самым безопасным считается определение полярности мультиметром.
Ошибки при пайке
Допущенные ошибки пайки и соединения приведут к миганию светодиодов, а также выходу лампочек из строя. Плохое соединение получится, если ставить коннектор на токоведущие контакты ленты, подвергавшиеся перед этим пайке. Проблема связана с разной толщиной наплавления олова.
Пайка паяльником, перегретым до температуры выше 300 °C, сжигает внутри ленты токоведущие нити. Не допускается вместо флюса использование кислоты. Агрессивный раствор аналогично разъедает контакты.
Большинство дешевых китайских лент имеют контакты из сомнительных сплавов. Даже при соблюдении правил пайки результат будет отрицательным. От подобных изделий лучше отказаться.
Как паять светодиоды утюгом

В наше время, все чаще применяются светодиоды SMD. В бытовых лампочках в основном применяют светодиоды 2835, 5530, 5050. Печатная плата состоит из алюминиевой пластины, на которой нанесен изолирующий материал. На изоляторе имеются дорожки с пятачками, на которые напаяны SMD светодиоды.
Не прибегаем к помощи паяльника. Даже не используем паяльный фен. Попробуем заменить светодиоды при помощи обычного бытового утюга. Берем у жены, подруги, мамы утюг и вперед. Утюг не пострадает.
Рассмотрим на примере ремонта линеек со светодиодами формата 2835

У меня имеется старый советский утюг, я им перевожу тонер при изготовлении печатных плат. Так же нужны будут два пинцета, можно и один. Тогда плату нужно придерживать аккуратно рукой. Так же плату можно держать пассатижами, на крайний случай кусачками. Алюминиевая основа нагревается во время процесса пайки. Для быстроты процесса пайки нужен флюс. Я применяю китайский RMA-223. Так же можно взять и обычный спирто-канифольный, типа Ф3.

Закрепляем утюг в перевернутом положении. У меня отрезок бумажного цилиндра. Можно зажать струбцинами. Главное исключить падения горячего утюга. Я ставлю на максимальную мощность и отставляю нагреваться.

Пока утюг нагревается. Проверяем светодиоды мультиметром. Ставим на предел измерения диодов. Ставим щупы на светодиод. Исправный светодиод слегка подсвечивается.

Так выглядит подсветка исправного светодиода в темноте.

Промазываем флюсом и кладем линейку на разогретый утюг. Область со светодиодом слегка прижимаем, для наилучшего нагрева. Пинцетом аккуратно шевелим нашего погорельца и снимаем с платы. У меня время нагрева составило около 10-15 секунд.

Место, где стоял горелый светодиод, очищаем и промазываем флюсом.

Я использовал донорскую плату с похожими светодиодами. Отпаиваем с нее похожим образом (флюс, утюг и так далее).

Рабочий ставим на место сгоревшего светодиода, согласно полярности. Перепутать тяжело. Один пятачок больше другого. Устанавливаем на утюг и прогреваем, придавливая светодиод пинцетом. После запайки откладываем остывать.

После остывания ленты следы флюса смываем. Я использую изопропанол (изопропиловый спирт), можно применить обычный спирт.

Проверяем. Подключаем питание на отрезок. У меня линейка имеет 44 светодиода. 11 светодиодов запаяны последовательно, таких имеется четыре отрезка. Каждый отрезок соединен с другими параллельно. Я запитал пониженным напряжением в 33.5 вольта. Все отлично работает.

Вот так просто можно перепаять светодиоды. Не имея паяльного фена, а имея обычный бытовой утюг.
Смотрите видео

Ремонт светодиодной лампочки (LED) своими руками
Главная » Электрика » Как отремонтировать светодиодную лампочку на 220 В
В попытках снизить расходы на электроэнергию, мы меняем лампы накаливания на более экономичные. Лучшими считаются светодиодные, так как при малом потреблении тока они дают яркий свет. И производитель заявляет, что работать они должны не менее 30 лет, но по факту через полгода эксплуатации просто не зажигаются. Учитывая высокую стоимость LED ламп, это совсем не весело. Хорошая новость в том, что ремонт светодиодной лампочки не слишком сложная задача. Проблему можно решить имея минимальный набор инструментов. В некоторых случаях, можно даже обойтись без паяльника.
Устройство светодиодной лампочки на 220 В
Содержание статьи
Самостоятельный ремонт светодиодной лампочки возможен, только если вы представляете себе из каких деталей она состоит и как все это работает. Это позволит самому искать неисправности. Устройство LED лампочки не слишком сложное. Если смотреть снаружи, можно выделить три части:
пластиковый или стеклянный светорассеиватель,
металлический, пластиковый или керамический радиатор для отвода тепла,
цоколь одного из стандартов.
Чтобы отремонтировать светодиодную лампочку своими руками, надо будет добраться до внутренностей — все проблемы сконцентрированы тут.

Из каких частей состоит светодиодная лампа
Если разобрать LED лампу, внутри обнаружим электрическую часть, где и будем искать повреждения. Это:
Преобразователь/стабилизатор напряжения или драйвер. Находится наполовину в цоколе, наполовину в радиаторе теплоотвода.
Плата со светодиодами.
Как видите, не слишком сложно, хотя вариаций море. Например, в некоторых моделях драйвер распаян на той же плате, где крепятся светодиоды. Это «эконом» решение и встречается обычно в дешевых лампочках. В других светодиод один. Это, наоборот, дорогие модели, так как один большой и мощный светодиод стоит значительно больше, чем куча маленьких с той же (или большей) мощностью свечения.
Схемы LED лампочек
Светодиоды питаются от низкого напряжения — порядка 3 В, потребляют очень мало тока — от 20 до 50 мкА, подключать их к сети 220 В можно только через преобразователь. Его можно увидеть в нижней части лампы. Схема светодиодной лампочки на 220 В тоже несложная, зато по ней легко определить возможные проблемы.

Схема светодиодной лампы на 220 V
На рисунке выше представлена схема с диодным мостом. Он преобразует и стабилизирует напряжение. Это один из самых распространенных вариантов, так как такие лампы стоят не очень дорого. Как видите, в данном варианте диоды подключены параллельно, но это редкий вариант. Чаще они подключаются последовательно — один за другим.

С микросхемой
Есть и другие светодиодные лампочки. В них присутствует микросхема. Такие лампы более дорогие, но обычно и более долговечные, так как параметрами работы управляет микроконтроллер, который выдает более стабильное питание. А некачественное питание равно быстрому снижению яркости свечения. Резкие скачки напряжения вообще приводят к пробою светодиода. Так как подключены они последовательно — один за другим — выход из строя одного светодиода означает поломку всей лампы. Она просто не зажигается. Хотя не работает, скажем, один светодиод из 80.
Как разобрать
Ремонт светодиодной лампочки начинается с того, что ее надо разобрать. Вакуума в ней нет, так что это возможно. Светорассеиватель и цоколь обычно без проблем отделяются. Они соединяются при помощи насечек на различных частях.

В большинстве своем части светодиодной лампы держатся на защелках
Есть два варианта. Более простой при разборке и более сложный. В простом детали лампы соединены только за счет механических защелок. В более сложном кроме защелок есть еще и силикон, который обеспечивает водонепроницаемость лампы. Такие экземпляры можно эксплуатировать при повышенной влажности. Разбирать светодиодную лампу нужно так:
Зажать в руках цоколь и повернуть против часовой стрелки радиатор. Светорассеиватель снимается точно также.
В некоторых ЛЭД лампочках соединения залиты силиконом. В этом случае поворачивай, не поворачивай, ничего не двигается. Присмотревшись, можно увидеть герметик. В этом случае нужен растворитель. Его набираете в шприц (без иголки или с толстой иглой), аккуратно вводите жидкость по периметру. Выдержать его надо 5-10 минут, после чего снова повторить попытку. С первого раза обычно не получается разобрать светодиодную лампочку, но три-четыре захода помогают.
Платы внутри лампы или вставляются в пазы, или также держатся на защелках. Их проще отодвинуть плоской отверткой, одновременно выдавливая плату вверх. Усилия не должны быть чрезмерными, так как защелки пластиковые и могут сломаться.
Характерные поломки
Так как вы решили ремонтировать LED лампочку своими руками, предполагается, что у вас есть тестер или мультиметр и вы умете проводить элементарные измерения. Еще необходим будет паяльник, но с тонким жалом и маломощный. Без него можно обойтись, но надо будет искать замену. Паять паяльником тоже надо хоть немного уметь. А еще надо бы иметь пинцет, кусачки и утики. Утики или утконосы — это ручной инструмент, похожий на миниатюрные пассатижи с длинными захватами — ими удобно держать мелкие детали, но можно обойтись и пинцетом. А еще запчасти. Их придется приобретать по мере выявления неисправности. Хорошо, если есть вторая нерабочая лампа. Ее можно использовать как донор — забирать оттуда нужные детали.

Заявленный срок службы светодиодных ламп чуть ли не полвека, а через полгода накапливается несколько штук нерабочих
Пробой светодиода
Как уже говорили, в светодиодной лампочке кристаллы подключены последовательно. С выхода одного провод идет на вход другого и так оббегает все элементы. Схема очень простая. Но если хоть один кристалл не рабочий, лампочка не будет гореть. А выходят из строя кристаллы часто, поэтому первым делом проверяем их. Тем более, их легко найти в любой модели. Схема для проверки не нужна.
Для начала внимательно осмотрите все кристаллы. Те, которые нормально себя «чувствуют» имеют светлую ровную окраску. Вас должны насторожить темные пятна. Если на кристаллах есть темные, почти черные точки, эти светодиоды, скорее всего, пробиты. Их меняем однозначно. Если поверхность немного темнее, кристаллы еще светят, но уже «на последнем дыхании» и скоро перегорят, то их тоже лучше заменить сейчас.

Выгоревший светодиод имеет на поверхности темное пятно
Чтобы убедиться в исправности или неисправности светодиодов, можно использовать мультиметр. Его переключают в режим прозвонки, щупы прикладывают к контактам светодиода. Если ток для работы светодиода нужен небольшой, исправные светодиоды загораются. Второй вариант проверки — батарейка на 3-4 Вольта, к контактам которой припаяны провода. Эти провода (с соблюдением полярности) прикладываем к кристаллам. Исправные загораются, а неисправные остаются темными.
Как выпаять поврежденные светодиоды
До этого момента все просто и понятно, ремонт светодиодной лампочки трудностей, пока, не представляет. Теперь надо решить, как паять мелкие светодиоды. Вся штука в том, что они припаяны на подложку, хорошо проводящую тепло. То есть, прогревая контакт одного светодиода вы, одновременно, греете всю плату. Если действовать маломощным паяльником понадобится слишком много времени. Мощный — тоже не вариант, так как перегреть очень легко. Максимальная температура, которую кристаллы выносят без последствий — 80°C. При дальнейшем нагреве быстро идет разрушение, поэтому при ремонте светодиодной лампочки основная задача — как можно меньше нанести вреда остальным элементам.
Точечного нагрева все равно не выйдет, но можно попытаться нанести минимальный урон соседним кристаллам. Для этого сначала выкусываем/выламываем пластину кристалла, а оставшиеся металлические ножки прогреваем маломощным (на 20 Вт) паяльником и удаляем.

Выпаиваем поврежденные светодиоды
Если маломощного паяльника нет, можно использовать утюг. Его надо жестко закрепить (например, при помощи струбцины) и выставить на средний режим. Для минимизации «поля нагрева» лучше использовать носик утюга. Греть в этом случае будем всю плату. Вернее, греть будем тот край, на котором находится поврежденный светодиод, но прогреваться будет вся плата. И в этом минус этого способа — от перегрева кристаллы мутнеют и быстро выходят из строя. Поэтому весь фокус в том, чтобы, как только будет возможно, быстро удалить поврежденный кристалл.
Перед началом работы все неисправные кристаллы окрашиваем маркером. Поворачиваем плату так, чтобы место с прогоревшими элементами было на платформе утюга. Постоянно тянем поврежденный элемент вверх, зажав его щипцами. Как только он оторвался, пробуем расположенные рядом поврежденные. Если они оторвались — отлично. Нет — поворачиваем плату так, чтобы больше нагревался поврежденный элемент. Потом сразу снимаем плату и оставляем остывать. Никаких специальных средств для быстрого остывания! Просто положите, пусть сама охлаждается.
Как припаять новые светодиоды
На месте выпаянных светодиодов остаются контактные площадки. На них наносим каплю флюса для пайки, сверху выкладываем исправные (с соблюдением полярности) и снова прогреваем, но на этот раз на кристалл надавливаем. Когда его ножки «войдут» в припой, плату снимаем или переворачиваем. Если светодиода нет, можно вместо него впаять отрезок проволоки. Светить лампа будет чуть тусклее, но работать будет. Да! Этот фокус работает, только если на плате десять и больше кристаллов.

В некоторых случаях вместо сгоревших светодиодов можно использовать проволочные перемычки
В видео представлен другой способ замены. Нужно найти похожий светодиод на ленте, вырезать его и вместе с подложкой припаять на место удаленного.
Еще один способ пайки мелких светодиодов. Он, кажется, наиболее реальным без применения спецтехники. Можно выпаять диоды при помощи небольшой газовой горелки.
Повреждения в драйвере
Если визуально все светодиоды нормальные или их уже поменяли, ремонт светодиодной лампочки продолжаем, рассматривая драйвер. Некоторые повреждения легко установить визуально. Почерневшие или треснувшие резисторы, вздутые емкости. Если присмотреться, то это все заметно. Если визуально ничего не определяется, берем тестер, проверяем целостность компонентов.

Могут быть сгоревшие сопротивления и потекшие/вздутые конденсаторы
Еще бывает так, что все элементы абсолютно нормальны, а светодиодная лампочка все равно не горит. Скорее всего, это плохая сборка. Надо проверять все места пайки. Если недостаточно прогреть место пайки, через время от постоянных температурных изменений контакт ухудшится или пропадет совсем. В первом случае лампочка то горит, то нет. Во втором, просто перестает работать. Подносим все места пайки к свету и внимательно смотрим. Если обнаруживаем трещину в пайке — это оно. Холодная пайка. Далее просто хорошо прогреваем это место паяльником.

Холодная пайка — одна из причин поломки светодиодных ламп
Очень редко выходят из строя диодные мосты, поэтому их проверяем в последнюю очередь. Если диод таки пробит, его выпаиваем, повторно проверяем (по идее, их проверять надо только выпаяв), если повреждение подтвердилось, ставим аналогичный. Не перепутайте подключение, иначе работать ничего не будет. В общем, ремонт светодиодной лампочки не слишком сложная задача. Обойдется он значительно меньше, чем новая лампочка. А вы, по пути, можете усовершенствовать конструкцию. В результате перегорать ЛЭД лампочки будут реже. В любом случае вы ничего (почти) не теряете.
Как паять светодиодную ленту — 4 ошибки. Правильное соединение проводов к ленте. Пайка и коннекторы, что лучше.
Очень многих при подключении и монтаже светодиодной ленты отпугивает необходимость ее пайки.
Например, с этим можно столкнуться когда ленту нужно укоротить, разрезать, выполнить поворот, а затем соединить контактные площадки между собой. Либо просто подключить ее проводами к блоку питания или контроллеру.
Людям кажется, что грамотно это могут сделать только профессиональные радиолюбители и электронщики. Поэтому они предпочитают для соединения купить какие-нибудь коннекторы или соединительные провода.
Однако только пайка способна сделать действительно качественное соединение в светодиодных лентах.
Недостатки соединительных коннекторов
При использовании коннектора, у контакта на ленте и контакта на соединителе, после защелкивания образуется довольно малая площадь соприкосновения. На чем в итоге это отражается?
Из-за уменьшения площади происходит нагрев. Во-первых, это сказывается на самих светодиодах расположенных поблизости от точки соединения. Они начинают деградировать и терять яркость быстрее остальных своих «собратьев» в подсветке.
А во-вторых, медь без пайки и лужения имеет свойство сначала темнеть, а затем окисляться, с образованием налета зеленоватого цвета. То есть образуются оксиды, которые не проводят электрический ток. Это свойственно даже не совсем маленьким контактам на выключателях с большими токами.
Если же у вас контакт греется, то процесс окисления будет происходить гораздо быстрее и интенсивнее. В конечном итоге нормальный контакт просто исчезает. Светодиодная лента начинает самопроизвольно мигать, тухнуть и т.п.
Даже если вы обеспечите достаточную площадь соприкосновения, но ничем не защитите контакты, процессы окисления рано или поздно все равно возникнут.
Поэтому пайка это самый надежный и долговечный способ соединения и подключения светодиодных лент.
Инструмент и материалы для пайки
Процесс этот вовсе не сложный, достаточно иметь необходимые материалы и соблюдать несколько элементарных правил.
Вот все необходимое, что вам может понадобиться:
паяльник мощностью не более 25-40Вт
тонкие медные провода сечением 0,5-0,75мм2
канифоль
нейтральный флюс-гель
нож или стриппер для зачистки изоляции с проводов
зубочистка для удобного нанесения флюса
оловянно-свинцовый припой ПОС-60 или аналог
Кратко, весь процесс должен выглядеть следующим образом:
1Подготавливаем паяльник
2Окунаем в канифоль
3Окунаем в припой
4Опять в канифоль
5Пайка проводов и ленты

А теперь все это поподробнее и с определенным нюансами.
Пайка проводов к ленте
Итак, у вас есть лента и контактные места на ней, куда следует припаять провода.
Перво-наперво найдите маркировку, какой контакт «плюсовой», а какой «минусовой».
На RGB вариантах будет один общий плюс (+12V) и три минуса (R-G-B). Это важно в дальнейшем для соблюдения полярности и подачи питания от блока.
Зачищаете кончики проводов от изоляции. Желательно взять именно разноцветные жилы, чтобы не путаться с полярностью в дальнейшем.
Нагреваете паяльник, дотрагиваетесь до припоя и опускаете жилку в канифоль.
После чего вытаскивая жилу, тут же подносите к ней жало паяльника с оловом.
Процесс лужения должен произойти автоматически. Проделываете процедуру пару-тройку раз, чтобы полностью покрыть медную жилу со всех сторон.
Теперь нужно залудить контактные места на светодиодной ленте. Лучше всего это делать при помощи флюса.
Перед этим не забудьте хорошенько очистить жало паяльника.
Окунаете его в канифоль и счищаете все лишнее. Это можно сделать специальной губкой, простым ножичком, если нагар въелся капитально или использовать металлическую губку.
Главное не допустить, чтобы какие-либо посторонние элементы попали на контактную площадку.
Далее, берете на кончике зубочистки совсем немного флюса и наносите его на светодиодную ленту.
После чего касаетесь разогретым паяльником припоя и прикладываете его жало на 1-2 секунды к местам пайки на ленте.
Важно, чтобы паяльник был маломощный, с температурой нагрева не более 250 градусов.
А что делать, если у вас нет регулятора? Как определить температуру нагрева?
смотрите на жало. Оно должно быть чистое, не раскаленное.
при окунании в канифоль, последняя не должна закипать
от жала должен идти просто небольшой дымок
Максимально допустимое время приложения жала к светодиодной ленте — не более 5 секунд. При использовании флюса, это происходит гораздо быстрее 1-2 сек.
В итоге у вас должны получиться два оловянных бугорка, в которых потом нужно будет «утопить» соединительные провода.
Перед непосредственной пайкой самих проводов примерьте их кончики.
Они должны быть зачищены ровно по длине мест пайки. Обычно это не более 2мм.
Если оголенные концы будут достаточно длинными, то при изгибе они могут запросто закоротить между собой. Поэтому лишнее всегда выкусывайте, оставляя кончик как можно короче.
Касаетесь этим кончиком бугорка на контакте светодиодной ленты и сверху на 1 секунду прикладываете паяльник. Олово расплавляется и провод погружается, как бы утопая в нем. То же самое проделываете со вторым проводом.
В итоге у вас должна получиться довольно большая по площади контактная площадка. Но самое главное, это место со всех сторон закрыто оловянной «подушкой», что надежно защищает контакты от окисления.
Для еще большей прочности место пайки можно залить термоклеем, а поверх надеть термоусадку. Тогда провода не отвалятся даже при постоянных изгибах.
Пайка ленты покрытой силиконом
Если светодиодная лента полностью покрыта силиконом, ничего хитрого в ее пайке также нет.
Просто, аккуратно канцелярским ножичком счищаете места пайки от силикона, и проделываете всю вышеописанную процедуру.
Силикон здесь играет роль дополнительной изоляции светодиодов от внешних условий.
Если же у вас лента с защитой IP68, то после всех работ с паяльником, придется обратно загерметизировать конец с проводами.
Для этого led-ленту нужно постараться затолкать обратно в защитную оболочку и залить все пространство в этом месте силиконом.
Глубина заливки минимум 10мм. После чего установливаете заглушку, также предварительно смазанную внутри силиконом. Провода пропускаются через отверстия в заглушке.
Соединение внахлест без проводов
Чтобы спаять две ленты внахлест, один из ее концов нужно залудить с обоих сторон. Для этого аккуратно снимаете с обратной стороны двухсторонний скотч и ножиком очищаете слой клея.
После этого накладываете один отрезок (тот что обработали с двух сторон), на другой (луженный только сверху).
Совмещаете контакты между собой и прогреваете паяльником верхнюю ленту так, чтобы припой расплавился и снизу тоже.
Правда такое соединение не считается особо надежным, поэтому лучше использовать для этой цели традиционные провода.
Если у вас светодиодная лента большой протяженности (до 5 метров), то припаивать провода питания к ней желательно с обоих сторон. Это обеспечит равномерное свечение всех светодиодов.
Пайка проводов под углом
А как лучше паять провода к протяженной светодиодной подсветке, состоящей из нескольких параллельных отрезков?
Обычно для такого подключения имеется общая шина питания (провода сечением 1,5мм2), и отдельные куски ленты, которые нужно впаять-подключить к этой шине.
В этом случае, провода лучше всего припаивать к отдельным кусочкам под углом в 90 градусов.
Причем чтобы не накладывать один провод поверх другого
подключение «плюса» можно сделать не в том же самом контактном месте где и «минус», а в следующем отрезке модуля.
На свечении светодиодов это никак не отразится.
Светодиодная RGB лента
Если у вас светодиодная лента RGB, то вы наверное заметили, что у нее контакты для пайки находятся довольно близко друг от друга.
Поэтому при пайке такой подсветки, обязательно контролируйте, чтобы не произошло замыкание площадок оловянной дорожкой.
Если такое все же случилось, а вы этого не заметили, то минимум что произойдет — это перепутаются цвета, либо какие-нибудь из них исчезнут.
А вот если замкнет плюсовой контакт и какой-нибудь из минусов, то это может привести к выходу из строя блока питания, либо самой ленты.
Что делать, если площадки все же перекрылись припоем? Чтобы исправить это, подносите кончик паяльника опять к площадкам, разогреваете олово и проводите между контактами обыкновенной зубочисткой.
Процесс пайки у RGB такой же самый как у простой одноцветной светодиодной ленты. Наносите флюс (4 капли).
Создаете оловянные «подушечки».
После чего проводки поочередно утапливаете внутри.
Чтобы сделать отвод от 4-х или даже 5-ти (RGBW) контактов в сторону, и при этом не мешать подключению второго отрезка ленты, припаивайте всего по одному контакту на каждом модуле.
Либо паяйте все 4 провода не в самом конце, а на предпоследнем модуле.
Лента все равно будет светиться исправно, в не зависимости от того, в каком месте пайка.
Таким образом имея нормальный паяльник, припой и хороший флюс, научиться паять светодиодную ленту может любой новичок.
Когда коннекторы нужны
Безусловно, монтаж коннекторами выполняется гораздо быстрее и не требует спец.инструмента.
Но если светодиодную подсветку потолка вы делаете для себя и на долгие годы, то потеря лишних 10-15 минут при монтаже, окупится в дальнейшем парой-тройкой лишних годов надежной эксплуатации.
Однако полностью отменять соединительные коннекторы все же не стоит. Если вы собираете какую-то подсветку сложной конструкции, да еще высоко под потолком, то без них не обойтись.
Пайка в таких местах не просто неудобна, но и может закончится случайным повреждением потолочного покрытия. Да и паять на весу, то еще удовольствие.
Когда подносите паяльник снизу-вверх, не всегда капля припоя прилипает. Одевать при такой работе защитные очки крайне обязательно.
Поэтому при сложных оформлениях, безусловно лучше делать выбор в пользу коннекторов.
Будет легче переставлять отрезки подсветки, менять конфигурацию.
Ошибки при пайке
1Даже после одноразовой пайки-распайки проводов и ленты, делать соединение коннектором в этом месте не желательно.
Из-за разницы в толщине слоев олова на плюсе и минусе, где-то контакт может быть лучше, а где-то намного хуже. Поэтому заранее решайте для себя какое соединение будете использовать.
2Разогрев паяльника более 250-300 градусов и пайка таким жалом.
Признаки по которым это можно определить, не имея встроенного регулятора:
паяльник реально начинает дымить
канифоль или флюс буквально шипит, кипит
припой плохо прилипает к жалу
поверхность припоя на кончике жала имеет вид рыхлых капель с матовой поверхностью, а должна блестеть
жало паяльника покрывается черным нагаром
3Использование кислоты или активного флюса вместо нейтрального.
Кислота имеет свойство разъедать место вокруг контакта, а активный флюс еще долго реагирует с металлом после пайки. Все это при манипуляциях с проводами может привести к повреждению контакта еще в момент монтажа.
4К сожалению в дешевых китайских светодиодных лентах, вместо медных контактов, нередко используют непонятные сплавы.
Вы вроде бы и соблюдаете все правила пайки: разогрев паяльника, его очистка, флюс и т.п., а провода все равно не хотят припаиваться.
Ошибки конечно здесь вашей нет, кроме одной — покупка и выбор такой дешевой ленты.
Как паять светодиодную ленту — подготовка и способы

Как паяются светодиодные ленты
Организовать освещение в интерьере можно с помощью множества вариантов, в частности светодиодной лентой. Светодиодная лента считается наиболее современным элементом дополнительного или основного освещения. Её использование предполагает широкие возможности в дизайне помещения, а также большой выбор цвета свечения. Для осуществления данного источника света важно знать, как паять светодиодную ленту. Есть как ленточный вариант, так и отдельные планки светодиодной ленты.
Разновидности светодиодных лент
От выбора зависят и последующие компоненты, такие как блок питания, провода для подключения, контроллеры. Поэтому перед тем как паять smd светодиоды, важно определится с выбором ленты. Есть следующие варианты, которые классифицируются по типу:
Светодиоды 3528.
Светодиоды 5050.
Цветные светодиоды RGB.
Также они разделяются на модели по направленности света.
С торцевым свечением.
С фронтальным свечением.
По защите:
Негерметичные, открытого типа – без применения защиты диодов.
С защитой: односторонней, двухсторонней.
Что нужно иметь для пайки
Для того чтобы спаять светодиодную ленту следует обзавестись необходимым оборудованием, расходными материалами и знанием как паять smd. Среди материалов необходимо иметь следующее:
Провода для соединения лучше использовать с разноцветной изоляции, чтобы потом не было путаницы. Определить сечение можно исходя из длины ленты и её потребляемых характеристик ватт\метр. На метр длины необходимо сечение от 0.2 мм.
Светодиодную ленту требуемой длины. Укорачивается она строго в обозначенных для этого местах.
Вещества для обработки поверхности, что улучшит прилипания припоя и обеспечит защиту от воздействия внешней среды. Для этих целей подойдут следующие типы флюсов: канифоль, СКФ, ЛТИ.
Для соединения контактов и проводов требуется припой. Можно использовать оловянно-свинцовые припои.
Для герметичности соединений нужен силикон, однако, герметизация нужна только защищённым светодиодным лентам.
Трубки для термоусадки, которые уменьшаются при нагревании и обжимают места соединения контактов.
В качестве оборудования потребуется:
Паяльник, мощность которого не выше 40 Вт. Температура при пайке должна быть 260-300 градусов.
Клещи для зачистки проводов. Вместо них можно использовать обычный канцелярский нож.
Строительный фен или зажигалка.
Что важно знать перед пайкой
Ленты могут иметь 2 или 4 группы контактов. Когда контактов 2 – это одноцветная лента, а на контактах имеется плюс и минус. Если на ней 4 контакта – лента RGB, на которой может происходить смена цвета с помощью промежуточного контроллера G, R, B.
Следующим этапом будет выбор подключения, если лент будет несколько. Последовательное соединение в данном случае будет не самым подходящим способом, потому что образуется падение напряжение на всей длине, что спровоцирует сокращение срока службы диодов. Рекомендуется подключать участки светодиодной ленты параллельным подключением, в случаях, когда длина более 5 метров. Если планируется установка диммера, то он должен быть установлен до блока питания. Некоторые блоки питания имеют встроенный диммер.
Подготовка к пайке
Следует припаивать по такому же принципу, как и остальные электроприборы. Главное не переусердствовать с нагревом. Процесс можно разделить на несколько этапов:
Замеряется требуемая длина ленты, после чего отрезается нужный кусок по специально предусмотренным местам для этого. Шаг таких мест, в среднем, 5 – 10 см. Резать можно ножницами, стараясь не повредить диоды.
Концы проводов зачищаются на 1 мм со стороны блока питания, на 2 см со стороны ленты.
Поверхность, на которую планируется монтаж, обезжиривается и высушивается, после чего с ленты снимается защитная плёнка и её можно приклеивать.
Как происходит пайка
Пайка светодиода ничем не отличается от других паек мелких деталей, потому как припаять светодиод можно тем же принципом. Перед тем как начать паяние следует залуживать контакты с помощью канифоли и олова. Лужение не должно быть более 3-5 секунд, иначе возможен перегрев. Когда провода и контактные площадки залужены, следует паяльником немного расплавить олово на конце провода и площадке. Не стоит паять более 5-7 секунд, иначе может произойти перегрев. После того как всё стало единой каплей, следует прижать провод к площадке и держать до полного застывания олова. Нельзя чтобы олово попало на соседнюю площадку, так как это образует замыкание. Таким образом, следует припаять провода к оставшимся контактам. Когда все провода подключены, требуется проверить работоспособность, подключив её к питанию. Если всё исправно, то место соединения изолируется термоусадочной трубкой и проверяется вновь.
Когда происходит пайка защищённой ленты, то зона контактов предварительно зачищается от эпоксидной или силиконовой оболочки. Когда соединение готово, следует надеть на основу защитную заглушку. Если требуется повышенная изоляция, следует нанести несколько слоёв силикона.
Следует знать, что:
Следует проводить качественную изоляцию участка, так как в противном случае может потребоваться перепаять соединения.
Когда 1 контакт запаян, не следует сразу же начинать пайку следующего. Это будет провоцировать перегрев, так как схема ещё не успела остыть.
Максимальный радиус изгиба светодиодной ленты должен составлять не более 2 см.
Для более удобной пайки можно использовать маленькие наконечники гильзы. Это не только улучшит контакт, но и сделает соединение более прочным.
Для того чтобы знать как выпаять smd светодиод, следует подогревать его снизу и на контактах, при этом главное не перегреть его. Это связано с тем, что если понять, как паять smd, становится ясно, что он припаян снизу. Не рекомендуется выпаивать светодиоды из ленты, так как это лишает изделие гарантии.
Вывод
Разобраться, как паять светодиодную ленту – несложно. Для этого следует бережно и аккуратно относится к светодиодной ленте и диодам, соблюдая элементарные правила, описанные в статье. Метр данного источника освещения способен производить больше люменов, чем предусмотрено в лампе высокой мощности, но лампочка смотрится менее красиво.
Видео о пайке светодиодной ленты
между собой, припаять к проводам своими руками
При работе со светодиодными лентами иногда приходится соединять несколько кусков в один. Популярный способ соединения – пайкой. Тут нужно быть осторожным, чтобы не перегреть светодиод и не испортить ленту.
В статье мы расскажем, как паять светодиодную ленту.
Что и где паять
Светодиодная лента – это печатная плата в виде гнущейся полоски. Вдоль нее проходят две токопроводящие дорожки (в некоторых лентах четыре). На стандартной схеме размещаются светодиоды и резисторы для понижения тока. Полоса бывает с открытыми контактами и защищенная силиконом.
Допустим, вы хотите проложить ленту ровно на стыках угла. Чтобы не гнуть ее, а сделать прямой угол, приходится разрезать и спаивать участки. Для этого есть специальные дорожки, которые разрезаем ножницами:
Что потребуется для пайки
Прежде всего – паяльник для светодиодной ленты. Он должен не превышать мощность более 25 Ватт, чтобы избежать перегрева. А лучше всего воспользоваться паяльной станцией. Работать только тонким или средним жалом. Хороший аппарат имеет набор скручиваемых насадок.
Помимо этого, понадобится:
Оловянно-свинцовый припой.
Канифоль или специальная паста. Или «кустарный» флюс: таблетка аспирина, нашатырь с глицерином, оливковое масло, фруктовый сок. Еще вариант – это смола сосны или ели. Нужно растопить ее и разлить по тарам (например, спичечным коробкам).
Какой-либо держатель, чтобы тихонько зажать плату для пайки.
Отлично подходит так называемая «третья рука» – с лупой и парой зажимов.
Но если нет подобного держателя, можно обойтись и без него, просто не так удобно.
Кусачки.
Ножик (чтобы зачищать контакты и жало паяльника).
Изолента или термоусадочная трубка (если есть фен).
Медные проводки сечением 0,75 мм.
Предварительные работы
Перед работой зачищаем напильником паяльник от накопившейся гари. Затем включаем в сеть, прогреваем его и лудим жало. Если не делали этого раньше, советуем посмотреть видео:
Разрезаем ленту. Напомним, что для этого нарисованы специальные метки с ножничками:
Закрепите плату в держатель.
Процесс пайки
Паяльник для радиолюбителя главный инструмент в его практике. Не зря любителей поделок с техникой в шутку называют «рожденные с паяльником».
Важно!
Рекомендуем отключать паяльник от сети каждые 15–20 минут работы. Тем более на некоторых аппаратах от перегрева олово перестает прилипать к жалу, и что-либо запаять становится сложно.
Можно установить регулятор мощности (диммер):
Внимание!
Рекомендуем перед пайкой заглянуть в главу «Ошибки при пайке».
Как спаять между собой
Заслуживаем контакты одного куска ленты, потом другого. Будьте осторожны, не перегрейте их!
Отрезаем провода (достаточно будет трех сантиметров) и спаиваем куски вместе.
Потяните проводки на себя, чтоб проверить качество пайки.
Замотайте изолентой или наденьте термоусадку и зафиксируйте ее феном.
Можно сделать стык встык:
Если разрез ленты сделан по ошибке или по другим причинам в неположенном месте, то можно спаять (но это грубая работа). Делаем в таком порядке:
Зачистить токоведущие дорожки так, чтобы они были видны.
Аккуратно наносим на них припой.
Два метода – соединение стык встык или проводами.
Проверить, крепко ли припаяны проводки. Только не дергайте их, а немножко потяните на себя.
Изолировать термоусадкой или изолентой.
Пайка ленты, покрытой силиконом
Пайку светодиодной ленты затрудняет силиконовый защитный корпус. Разрезаем острым ножом защиту. Рекомендуем купить силиконовый клей: когда спаяете, залейте оголенное место клеем.
Пайка проводов под углом
Спаянные провода часто становятся жёстче, когда пропитываются флюсом и припоем. Потому если необходимо присоединить один часть ленты к другой под углом, то лучше заранее загнуть провода. Еще нужно подобрать проводки разной длины, чтобы они не мешали друг другу, находясь под углом.
Скрыть провода и контакты – изолентой или термоусадкой. Неплохой метод – залить силиконом те места, которые опасны ударом тока или, например, попаданием воды.
Способы соединения двух отрезков светодиодной ленты
Соединение стык встык без проводков.
Соединение проводками. Нам кажется, что эта идея лучше первой. Так, пайка продержится дольше.
Коннектор. Позволяет за минуту соединить части ленты.
Клипсами.
Специальными переходниками.
Когда нужны коннекторы
Обычно они пригождаются при оперативной прокладке ленты большой длины. Актуально для тех, кто хочет сэкономить время.
Но абсолютно хорошего варианта между пайкой и коннектором нет.
Способы соединения: паечный, коннекторный и клипсами
Преимущество пайки в том, что контакты меньше греются и не окисляется в отличие от контактов внутри коннектора. Но пайка менее прочная. Если приходится часто перекладывать ленту с места на место, то лучше выбирать коннектор.
Достоинства коннектора очевидны – быстро, просто, механически прочно. Но окисляется в местах соединения (контактов), особенно если помещение сырое.
Еще один способ – клипсами. Но применим для соединения только в одну линию.

Последний способ – переходниками. По сути метод такой же, что и коннекторами.
Ошибки при пайке
Спаять светодиодную ленту несложно, но всё-таки легко сделать досадные ошибки:
Категорически не рекомендуем кислоту как флюс. Она слишком агрессивная, к тому же проводит ток.
Жесткие провода, которые легко ломаются от припоя. Советуем выбирать мягкие.
Загрязнение жала паяльника. После каждой пайки обязательно почистите.
Перегрев. Когда припой растёкся по плате, сразу уберите паяльник.
На наш взгляд, это самые частые ошибки.
В заключение
Надеемся, мы ответили на вопрос, как правильно паять светодиодную ленту. Если информация была полезной, пишите комментарии и делитесь статьей в социальных сетях.
Устранение неполадок со светодиодной лентой | Освещение формы волны
Светодиодные ленты бывают самых разных размеров, плотностей и качества цвета, но все их объединяет то, что в какой-то момент вы можете столкнуться с некоторыми трудностями, заставляя их работать. За многие годы работы со светодиодными лентами мы собрали некоторые из наиболее распространенных причин проблем со светодиодными лентами и то, что вы можете сделать для их решения.
ВНИМАНИЕ : Низковольтная электроника постоянного тока обычно считается безопасной и представляет относительно небольшую опасность поражения электрическим током.Однако, когда это возможно, мы настоятельно рекомендуем вам выключить питание или отсоединить источник питания перед тестированием или регулировкой каких-либо светодиодных лент или аксессуаров.
Обратите внимание, что для выполнения некоторых шагов по устранению неполадок, которые мы предлагаем ниже, вам потребуется подключить и включить источник питания для завершения теста. Соблюдайте осторожность и обратитесь за советом к квалифицированному специалисту, если вы не знаете, как безопасно выполнять эти тесты.

Вы подключили блок питания к светодиодной ленте, включили переключатель и…ничего. Что дает?
Для устранения неполадок попробуйте следующие шаги:
1) Убедитесь, что номинальное напряжение и ток вашего источника питания совместимы с вашей светодиодной лентой.
Если, например, ваш источник питания 12 В постоянного тока, он не будет работать со светодиодной лентой 24 В. Проверьте заднюю часть блока питания, на которой указано выходное напряжение. Затем проверьте саму светодиодную ленту, входное напряжение которой будет обозначено в точках подключения светодиодной ленты.
2) Убедитесь, что ваш блок питания работает правильно.
Быстрый тест с использованием мультиметра для проверки напряжения на двух выходных проводах или напряжения между внутренним штырем вилки постоянного тока и внешним цилиндром должен указывать на разницу напряжений. Если он показывает напряжение ниже номинального, возможно, неисправен источник питания.
Обратите внимание, что для этого теста источник питания должен быть включен.
3) Проверьте и изолируйте другие аксессуары в той же цепи.
Удалите из схемы все дополнительные диммеры и контроллеры и определите, сможете ли вы заставить светодиодную ленту загораться без дополнительных аксессуаров.Если светодиодная лента работает, это означает, что у вас проблема с диммером или контроллером, либо с подключением, ведущим к этим аксессуарам или от них.
Обратите внимание, что для этого теста источник питания должен быть включен.
Это должно быть само собой разумеющимся, но никогда не подключайте низковольтную светодиодную ленту постоянного тока (например, 12В / 24В) непосредственно к сетевой розетке (например, 120В / 240В)!
4) Проверьте наличие видимых ослабленных соединений.
Убедитесь, что все ваши разъемы и провода находятся на своих местах и не выпали.Попробуйте затянуть винты на адаптерах постоянного тока и снова вставить светодиодные ленты в беспаечные разъемы, которые являются частыми точками выхода из строя контактов.
Если у вас есть мультиметр, проверьте каждую точку цепи на наличие разности напряжений между положительным и отрицательным (заземлением) проводами / клеммами. Начните с выхода постоянного тока блока питания и перейдите к светодиодной ленте. Если положительная и отрицательная медные контактные площадки светодиодной ленты не имеют разности напряжений, питание не подается на светодиодную ленту из-за неисправности, прежде чем питание может даже достигнуть секции светодиодной ленты.
5) Проверьте наличие видимых признаков короткого замыкания
Особенно если вы паяете свои собственные провода вместо использования беспаечных принадлежностей, вы могли случайно создать короткое замыкание, позволив положительному и отрицательному проводам соприкоснуться.
Выполните быструю визуальную проверку всех соединений светодиодной ленты и убедитесь, что эти провода достаточно разделены.
Короткие замыкания этого типа особенно вероятны при работе с многоканальными ленточными светильниками, такими как 5-цветные светодиодные ленты, которые имеют 6 точек подключения.
6) Проверка на невидимые признаки коротких замыканий
Если после визуальной проверки вы не обнаружили видимых коротких замыканий, вы можете проверить их на невидимые короткие замыкания. Самый быстрый способ проверить это — снова использовать мультиметр.
Подсоедините контакты мультиметра к положительной (+) и отрицательной (-) медным контактам светодиодной ленты и проверьте значение сопротивления. Если короткого замыкания нет, мультиметр должен показывать бесконечное сопротивление.Если он указывает какое-либо значение сопротивления, это указывает на короткое замыкание.
Если есть индикация короткого замыкания, отсоедините все аксессуары и провода и определите, сохраняется ли короткое замыкание на светодиодной ленте. Если это так, это означает, что проблема со светодиодной лентой.
Одним из распространенных мест короткого замыкания является линия разреза светодиодной ленты, на которой использовались ножницы. Светодиодные ленты обычно состоят из двух слоев меди, разделенных тонким слоем изоляции.В некоторых случаях, если ножницы не сделают чистый разрез, изолирующий слой может выйти из строя в месте разреза, создавая короткое замыкание.
Если вы определили короткое замыкание на сегменте светодиодной ленты, но не можете найти никаких видимых признаков места короткого замыкания, попробуйте отрезать последние 1-2 дюйма светодиодной ленты с обоих концов, чтобы удалить потенциально поврежденный разрез. отрезок. Мы рекомендуем использовать острые ножницы, чтобы обеспечить чистый срез, поскольку тупые, тупые ножницы с большей вероятностью «раздавят» медный и изоляционный слои, создавая короткое замыкание.

Ваша светодиодная лента работает нормально, но демонстрирует заметно более низкую яркость на одном конце? Это часто наблюдаемая проблема с светодиодными лентами низкого качества, и ее основная причина — падение напряжения.
Падение напряжения в основном вызвано чрезмерным электрическим током для данной конструкции схемы, или чрезмерным сопротивлением в схеме, или сочетанием того и другого.
Проверьте свою схему проектирования
Большинство светодиодных лент имеют рекомендованную максимальную длину пробега, основанную на потребляемой мощности на фут и конструкции внутренней схемы.Поскольку каждая секция светодиодной ленты должна пропускать ток для всех «нисходящих» сегментов светодиодной ленты, подключение слишком длинной светодиодной ленты превысит номинальную мощность для секций светодиодной ленты, подключенных к источнику питания.
Самым непосредственным следствием перегрузки светодиодной ленты слишком большой мощностью является падение напряжения, в результате чего напряжение, подаваемое на каждую секцию светодиодной ленты, постепенно уменьшается по мере удаления от источника питания. Причина снижения напряжения связана с внутренним сопротивлением в медных дорожках печатной платы.
Не забывайте, что провода, соединяющие светодиодные ленты или между ними, также имеют внутреннее сопротивление, а использование проводов недостаточной толщины также может привести к чрезмерному падению напряжения. Воспользуйтесь нашим онлайн-калькулятором калибра провода, чтобы узнать, подходят ли ваши характеристики провода для вашей установки.
Возможно, вы сможете изменить конфигурацию вашей схемы, настроив ее «параллельно», а не «последовательно».
Проверка электрического сопротивления
Чрезмерное электрическое сопротивление может быть вызвано плохим электрическим контактом и корродированной медью.Проверьте проводку светодиодной ленты и убедитесь, что все контакты чистые и достаточные.
В крайних случаях плохие точки контакта могут нагреться, что приведет к опасности возгорания, поэтому определение и устранение таких ситуаций может стать важной проверкой безопасности.
Диагностика падения напряжения
Самый точный способ определить, вызывает ли падение напряжения проблемы для вашей светодиодной ленты, — это просто измерить напряжение между медными контактными площадками в различных точках вдоль светодиодной ленты. Если напряжение постепенно уменьшается по мере удаления от источника питания, это признак падения напряжения.
Почти все светодиодные ленты будут демонстрировать некоторое падение напряжения, и станет ли это серьезной проблемой, в первую очередь, зависит от степени падения напряжения. Например, светодиодная лента на 12 В может упасть до 11,5 В на самом дальнем от источника питания конце, но это обычно не является достаточно значительным падением напряжения, чтобы вызывать какие-либо опасения. Если, с другой стороны, напряжение падает ниже 10 В, это признак того, что существует значительное падение напряжения, которое, скорее всего, приводит к очень заметному падению яркости.

Если ваши светодиодные ленты теряют яркость по всей полосе, это может быть вызвано двумя причинами:
1) Входное напряжение на светодиодной полосе упало ниже расчетного
Чтобы определить, какая из этих двух проблем виновата, сначала определите входное напряжение в точке, где светодиодная лента подключена к источнику питания (т.е. первая пара медных контактных площадок).
Если входное напряжение здесь ниже ожидаемого напряжения (например, 10 В для светодиодной ленты 12 В), вы, вероятно, заметили проблему с источником питания или неплотное / корродированное соединение между светодиодной лентой и источником питания.
Хорошая новость заключается в том, что ваша светодиодная лента, скорее всего, в порядке, и простая корректировка проводки или замена источника питания решат вашу проблему.
2) Сами светодиоды теряют яркость
Если в первом тесте вы определили, что на светодиодные ленты подается полное расчетное входное напряжение (например, 12 В для системы 12 В), но вы все равно видите падение яркости, у вас может быть серьезная проблема со светодиодной лентой.
Светодиоды
обычно рассчитаны на срок службы более 36 тыс. Часов, но некоторые продукты более низкого качества будут сокращать углы при проектировании и производстве, что приводит к преждевременным сбоям.В таких ситуациях единственным выходом может быть полная замена светодиодной ленты.

Если части вашей светодиодной ленты падают с установленной поверхности, возможно, вы использовали светодиодную ленту с недостаточным количеством двусторонней ленты. Вы можете повторно нанести новый слой двусторонней ленты или использовать монтажные кронштейны и винты для более надежного способа крепления.
Мы рекомендуем «приклеивать» более качественные светодиодные ленты, которые, скорее всего, будут использовать двухстороннюю ленту с более высокой адгезией, например 3M VHB.

Если у вас горит весь сегмент светодиодной ленты, но вы заметили, что часть из 3 светодиодов (или 6 светодиодов для 24 В) остается темной, возможно, у вас есть «разрыв цепи» в одной из частей.
Это означает, что из-за производственного брака или некоторого механического повреждения во время транспортировки или установки один из светодиодов или компонентов для одной секции вышел из строя, что привело к полному электрическому разъединению только для этой секции светодиодов.
Если вы знакомы с пайкой, вы можете попробовать повторно нагреть паяные соединения для каждого из светодиодов и компонентов вдоль этой мертвой секции.В противном случае лучше всего обратиться к поставщику за заменой (если они предоставляют гарантию) или просто удалить неисправную секцию, разрезав по линиям разреза и снова соединив два сегмента с помощью соединительных зажимов.

Компания Waveform Lighting производит светодиодные ленты в соответствии со строгими требованиями к качеству и надежности, чтобы избежать распространенных проблем, подобных описанным выше. К сожалению, этого нельзя сказать о многих других «бюджетных» светодиодных лентах, доступных для покупки.
Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами, если у вас возникнут проблемы со светодиодной лентой, которую вы купили у нас. Даже если у вас возникли проблемы со светодиодной лентой, которую вы приобрели в другом месте, мы будем более чем рады помочь и обсудить варианты замены.
Другие сообщения

Что означает плотность светодиода на светодиодной ленте?
При покупке светодиодных лент вы можете встретить число, называемое «плотность светодиода», или такое обозначение, как 300 светодиодов.Что это значит? Thi … Подробнее

Алюминиевые каналы для светодиодных лент — стоят ли они того? Подробный обзор
К одним из самых популярных аксессуаров для наших светодиодных лент … Подробнее

4 основных момента, которые следует учитывать при покупке светодиодных точечных светильников
В последние годы вы, возможно, обнаружили, что галогенные лампы, которые вы покупали в течение многих лет, больше не доступны в вашем местном хозяйственном магазине…. Подробнее

Полное руководство по светодиодным лампам E12
Не можете найти лампы канделябров E12? Не знаете, что именно означает E12? Наш гид проходит через каждое из определений и помогает с y … Подробнее

Вернуться к блогу об освещении осциллограмм
Просмотрите нашу коллекцию статей, практических рекомендаций и руководств по различным приложениям освещения, а также подробные статьи по науке о цвете.

Обзор продукции для освещения сигналов

.
Как подключить светодиодную ленту к источнику питания
Если вы новичок в использовании светодиодных лент, но хотите, чтобы они начали работать, наиболее важным шагом является выяснение того, как обеспечить соответствующую мощность на входе светодиодной ленты, чтобы она загорелась. В зависимости от того, где вы приобрели светодиодную ленту и источник питания для светодиодов, методы настройки могут отличаться. Ниже мы рассмотрим наиболее распространенные настройки.
Обеспечение электрической совместимости светодиодной ленты и источника питания
Большинство светодиодных лент работают от низкого напряжения постоянного тока.Обычно используются напряжения постоянного тока 12 В и 24 В.
Прежде всего, убедитесь, что источник питания рассчитан на правильное напряжение, которое соответствует напряжению светодиодной ленты. Пониженное напряжение на светодиодной ленте приведет к тому, что светодиодная лента будет работать с меньшей яркостью или вообще не будет светить, а перенапряжение приведет к сгоранию светодиодов.
Во-вторых, убедитесь, что мощность блока питания достаточна для длины используемой светодиодной ленты. Это можно рассчитать, посмотрев на лист технических характеристик светодиодной ленты, в котором обычно указывается ток или потребляемая мощность на длину.
Если оба эти условия соблюдены, с точки зрения электричества, нам хорошо идти. Схема подключения светодиодной ленты
Waveform Lighting
Далее нам нужно будет посмотреть, совместимы ли блок питания и светодиодная лента с точки зрения разъемов и вилок. Поскольку светодиодные ленты и блоки питания бывают разных типов подключения, это может немного запутать. Итак, чтобы пролить свет (каламбур!), Мы составили таблицу ниже.
Щелкните здесь, чтобы загрузить версию в формате PDF, которая может помочь, если у вас возникли проблемы с размером текста.

Как интерпретировать эту таблицу:
Во-первых, определите тип соединения, используемого на «стороне источника питания» (закрашено зеленым). Затем определите тип подключения на «стороне светодиодной ленты» (заштрихованной синим). Подробные инструкции по определению типа приведены ниже.
Затем найдите пересечение строки и столбца, которое относится к вашей настройке. Например, если у вас есть «открытые провода» на источнике питания и «розетки постоянного тока» на светодиодной полосе, укажите ссылку на правый нижний квадрат в таблице.
Фотография и текст внутри квадрата описывают, как выполняется соединение, а также аксессуары и компоненты, которые вам понадобятся. См. Дополнительную информацию ниже:

Определение выходного разъема постоянного тока блока питания (заштриховано зеленым)
Начнем с рассмотрения типа разъема источника питания на стороне выхода постоянного тока.
Самым распространенным разъемом является вилка постоянного тока, такая как та, что используется в источниках питания Waveform Lighting FilmGrade:

В других случаях, например, с блоками питания Meanwell, вилка может отсутствовать вовсе — только два провода, отмеченные красным и белым:

Оба типа могут работать со светодиодной лентой, но методика подключения будет отличаться, поэтому обязательно определите это, прежде чем двигаться дальше.
Затем проверьте тип подключения на светодиодной полосе (закрашенной синим)
Практически все светодиодные ленты имеют медные контактные площадки, отмеченные (+) и (-) на самой полосе. Именно здесь в конечном итоге должны быть пропущены электрические вводы. В зависимости от вашей конкретной ситуации вы, вероятно, столкнетесь с тремя различными возможными сценариями.

В первом сценарии (первая строка диаграммы), если вы разрезаете какие-либо сегменты катушки со светодиодной лентой, вы обнаружите, что в конце каждого сегмента остаются (примерно) полукруглые медные площадки.
Если вы приобрели катушку целиком, вероятно, производитель предоставил некоторые провода, уже прикрепленные к концам светодиодной ленты. Провода могут быть либо открытыми с оголенным проводом (второй сценарий), либо заканчиваться розеткой постоянного тока (третий сценарий). Если вы разрежете светодиодную ленту на более короткие сегменты, у вас будет хотя бы один сегмент, который попадает под первый сценарий.
Обратитесь к таблице выше, чтобы определить, как подключить каждый из этих сценариев к источнику питания.
Помните о некоторых основных принципах работы электроники: конечная цель — подключить положительный провод (обычно красный) выхода постоянного тока источника питания к (+) медной площадке, а отрицательный или заземляющий (обычно черный или белый) выход постоянного тока блока питания на (-) медную площадку.
Преобразование медных контактных площадок в провода
Если вы разрежете светодиодную ленту на более короткие сегменты, скорее всего, вы получите медные контактные площадки без проводов. Во многих учебных пособиях и обучающих видеороликах сразу же предлагается припаивать провода к этим медным контактным площадкам для обеспечения электрического соединения.Но пайка не для всех. Это может быть беспорядочно и требует некоторой практики, чтобы преуспеть.
Вместо этого мы рекомендуем использовать беспаечные разъемы. Эти разъемы предназначены для закрепления на концах светодиодной ленты, чтобы провода надежно контактировали с медными площадками. Поскольку зажимы крепятся надежно, припой не требуется.

Точно так же за считанные секунды вы можете превратить медные контактные площадки на конце сегмента светодиодной ленты в провода.
И, что лучше всего, вы можете просто откинуть защелку, чтобы освободить светодиодную ленту и вынуть ее из разъема.
(У нас также есть беспаечные разъемы для соединения двух сегментов светодиодной ленты.)
Следует ли соединять части светодиодной ленты «параллельно» или «последовательно»?
Если вы пытаетесь подключить более одного сегмента светодиодной ленты к одному источнику питания, вы можете внезапно понять, что вы можете подключить первый сегмент ко второму сегменту «последовательно» или подключить два сегмента независимо к одному и тому же. источник питания.
Как правило, «серия» будет более простой, но может привести к некоторым проблемам с падением напряжения.Здесь вы найдете подробный анализ преимуществ и недостатков каждого подхода.
Где я могу купить аксессуары для подключения светодиодных лент к источнику питания?
Предлагаем к продаже аксессуары прямо в нашем магазине. См. Ссылки ниже.
Закупка PN 7095 (штекерный адаптер постоянного тока)
Покупка PN 7094 (розетка переменного тока)
Закупка PN 3070 Беспаечный разъем
Другие сообщения

Что означает плотность светодиода на светодиодной ленте?
При покупке светодиодных лент вы можете встретить число, называемое «плотность светодиода», или такое обозначение, как 300 светодиодов.Что это значит? Thi … Подробнее

Что такое лампа E26 и как она выглядит?
Если вы собираетесь купить новую лампочку, вы могли встретить термин «E26», но вы могли не знать, что он означает. Читайте дальше … Подробнее

Алюминиевые каналы для светодиодных лент — стоят ли они того? Взгляд изнутри
Один из самых популярных аксессуаров для наших светодиодных лент — наш… Подробнее

Почему ваше освещение выглядит плохо — 5 возможных причин
Если вы когда-нибудь задавались вопросом, почему ваше освещение просто не выглядит хорошо, вы не одиноки. С распространением энергоэффективного освещения … Подробнее

Вернуться к блогу об освещении осциллограмм
Просмотрите нашу коллекцию статей, практических рекомендаций и руководств по различным приложениям освещения, а также подробные статьи по науке о цвете.

Обзор продукции для освещения сигналов

.
Руководство по пайке светодиодов — LEDSupply BLOG
Пайка: вот что работает!
Бороться с пайкой и повреждением светодиода (ов) и печатной платы (PCB) или печатной платы с металлическим сердечником (MCPCB) легко обойтись без соответствующих инструментов, материалов и техники пайки. Чтобы избежать распространенных проблем при пайке светодиодов, мы оглянулись на наш более чем 20-летний опыт работы с электроникой и изложили здесь все «что можно и чего нельзя» при пайке светодиодов. Наше намерение — помочь вам сэкономить время, деньги и избежать разочарований, поэтому, возможно, вы попробуете второй светодиодный проект вместе с нами! Кроме того, в конце есть видео, в котором показан процесс в действии.
Начнем с простого…

MCPCB Светодиодная звезда
Припой — это проводящий материал, который плавится около 400 градусов по Фаренгейту и позволяет двум металлическим частям соединяться в цепь. Стандартное соединение «точка-точка» — это два вывода, скажем, катод светодиода и анод второго светодиода, скрученные и спаянные вместе; это более эффективно, чем просто скручивать вместе провода. Другой распространенный тип паяного соединения встречается на печатных платах и MCPCB, где на плате есть токопроводящие дорожки, ведущие к компонентам, на которых выполняется паяное соединение.Большая часть пайки, с которой мы сталкиваемся, связана со светодиодами на MCPCB, которые вы можете видеть справа, и мы показываем пример на видео ниже.
Вот важный лакомый кусочек для запоминания…
Припой обычно состоит на 60 процентов из олова и на 40 процентов из свинца с флюсовым сердечником из канифоли (центр припоя). Следует упомянуть канифольный стержень, потому что он удаляет загрязнения с контактов и улучшает электрическое соединение; в основном, это помогает припою прилипать к контактной площадке. Поскольку заставить припой течь и прилипать к поверхности иногда трудно, знание того, что флюс находится в центре припоя, означает, что вы можете помочь избежать этой проблемы, целенаправленно расплавив центр припоя непосредственно на поверхность.Это сначала приводит к попаданию канифольного флюса на поверхность и помогает припою прилипать к поверхности.
Наличие и поддержка правильных инструментов для торговли

Припой толщиной 0,20 мм
Припой: Мы предпочитаем припой с содержанием олова 60/40 вместо свинца и толщиной 0,20 мм. Такая толщина припоя идеально подходит почти для всех наших применений, и мы рекомендуем именно это. Подробная информация о припое, который мы используем, здесь.

Обычный паяльник
Утюг: Наличие качественного паяльника и наконечников разного размера делает любую работу проще и быстрее.Многие проблемы, с которыми мы сталкиваемся со стороны клиентов, связаны с дешевым утюгом и маленькими чаевыми. Если утюг недостаточно мощный или наконечник слишком маленький, температура поверхности никогда не станет достаточно высокой для равномерного стекания припоя. Мы рекомендуем по крайней мере 30-ваттный утюг, к сожалению, он может быть дорогим, и если вы не планируете много паять, эти расходы могут быть трудно оправдать. Есть недорогие паяльники, которые подойдут для небольших работ, но если вам нужно много паять и вы хотите минимизировать хлопоты и увеличить срок службы, сделайте себе одолжение и купите хороший утюг.Для наших собственных светодиодных проектов и светодиодных комплектов, которые мы создаем для клиентов, мы используем такой утюг.

Жала паяльника
Паяльное жало: Поскольку не все поверхности паяльных площадок имеют одинаковый размер, часто паяльники поставляются со сменными размерами жала; у некоторых есть тонкие концы, а у других — более широкие клинья. Соответствие размера наконечника размеру поверхности может значительно облегчить нагрев паяльной площадки. Если припой не растекается по контактной площадке, возможно, это связано с тем, что наконечник утюга слишком мал и не распределяет тепло по достаточно широкой площади.
Еще один лакомый кусочек…
Если ваши мощные светодиоды устанавливаются на радиатор (что они часто делают), имеет смысл выполнить пайку перед закреплением светодиода на радиаторе. При попытке припаять светодиод, который уже находится на радиаторе, радиатор иногда может поглощать все тепло от утюга и делать нагрев поверхности паяльной площадки практически невозможным.

Паяльное жало
Tin the Tip: Паять без луженого наконечника бесполезно.Чтобы правильно залудить кончик утюга, нанесите на него припой и нанесите толстый слой покрытия. Следующий шаг — стереть излишки припоя влажной губкой и, наконец, снова нанести небольшое количество припоя на наконечник.

Очистка паяльной поверхности
Чистая поверхность припоя: Очевидно, что чем более чистая поверхность, тем лучше. В идеале убедитесь, что на поверхности нет грязи, пыли, эпоксидной смолы или чего-либо еще.

Лужение паяльной площадки
Лужение поверхностей (проводов, паяльной площадки или печатной платы): В нашем видео мы показываем пример пайки проводов к светодиодной звезде Cree, но перед окончательным подключением выводы проводов сначала покрываются оловом.Подобно лужению утюга, на провода наносится тонкий слой припоя; Важно, чтобы припой прилипал к проводу. Помните высказанное выше предположение о том, что канифоль находится в середине припоя; использование середины припоя помогает ему лучше прилипать к проводу. Кроме того, в примере из нашего видео поверхность паяльной площадки также покрывается лужением. Примените луженый наконечник к контактной площадке и начните наносить припой на контактную площадку. Припой должен равномерно растекаться по всей контактной площадке, и как только он действительно удалит железо, пусть припой затвердеет.
Последнее соединение: На этом вся тяжелая работа сделана. С красиво луженым наконечником и поверхностью просто прикоснитесь к двум припаяемым деталям утюгом. Припой на каждой поверхности должен течь; быстро удалите утюг, и когда припой затвердеет, оба компонента следует спаять вместе.
Может быть сложно паять?

Светодиод испорченный от пайки
Да. Сначала не расстраивайтесь, если вы испортите один или два компонента — мы все это сделали! Помните, что утюги горячие, а светодиоды не любят слишком много тепла.Будьте осторожны с настройками температуры на утюге и с тем, как долго вы прикладываете утюг к поверхности. В большинстве случаев для того, чтобы припой растекся и прилип к поверхности, не требуется больше нескольких секунд. Если это займет больше времени, остановитесь, дважды проверьте этот пост и посмотрите видео еще раз.
Помощь Добавить подсказки?
Если у вас есть вопросы или предложения, пожалуйста, оставьте комментарий, и мы сможем добавить их в сообщение!
Пайка светодиодов в видео!

.