Котел из трубы в баню своими руками: Как сделать котел для бани своими руками

Содержание

Печь из трубы для бани своими руками: чертежи, [24 фото]

Часто для обогрева парной и других банных помещений устанавливают металлическую печь. Конструкция компактна, но быстро прогревает комнаты. Купить хороший заводской агрегат может не каждый хозяин, поэтому многие владельцы с минимальными навыками работы болгаркой и сварочным аппаратом научились собирать такую печку самостоятельно.

Хорошей надежностью и длительным сроком службы отличается печь из трубы большого диаметра. Как сделать ее в домашних условиях, разберем в нашей статье.

Содержание статьи

1 Виды трубных печей
- 1.1 Горизонтальная
- 1.2 Вертикальная
2 Какой металл подойдет
3 Подходящие размеры труб
- 3.1 530 мм
- 3.2 640 мм
- 3.3 426 мм
4 Читаем маркировку труб правильно
5 Выбор оптимального размера печи
6 Схемы и чертежи самодельных печей
7 Печка из трубы своими руками: пошаговая инструкция
- 7. 1 Необходимые материалы и инструменты
- 7.2 Сборка и сварка
  - 7.2.1 Печи вертикального типа
  - 7.2.2 Печи горизонтального типа
- 7.3 Колосник
- 7.4 Варианты отделки
- 7.5 Монтаж фундамента
- 7.6 Установка печи
- 7.7 Обустройство дымохода

Виды трубных печей

По устройству, форме топки они бывают горизонтальными и вертикальными. Отличия, преимущества, применение каждого из типов опишем подробнее.

Горизонтальная

Это банная печь продолговатой формы с углубленной топкой, которая идет горизонтально, что позволяет сразу загружать большой объем дров и быстро прогревать парилку. А при условии выноса части топки в предбанник, еще и эту комнату. Ее удобно использовать в комплекте с подвесным баком для воды. Большая длины топки греет одновременно и большее количество камней, за счет чего в парной улучшается конвекция теплого воздуха.

Горизонтальная печка отлично подойдет для просторных бань. Для удобства чистки, растопки, загрузки топлива, топку рекомендуется выносить в предбанник.

Готовая конструкция отличается сложным процессом сборки, но получается прочной, с высокими показателями теплоотдачи.

Основное преимущество горизонтального типа ‒ равномерный прогрев всех уголков помещения, чем вертикальная печка похвастаться не может.

Вертикальная

Этот вид ‒ экономичный вариант для небольшой бани. По виду очень схожа со стандартной буржуйкой. Такую печку ставят не только в баню, но и в гараж, летнюю кухню. Она не занимает много места. Загрузка дров выполняется вертикально. Вся конструкция печи располагается в парилке, что вызывает неудобства при растопке и чистке зольника.

Диаметр вертикальной печи равен диаметру используемой для ее изготовления трубы. Сразу под каменкой идут колосники, сверху каменки ‒ площадка под закладку камней, возможно присоединение бака для нагрева воды. Такая самоделку изготовить гораздо проще, чем горизонтальную, и займет это меньше времени.

Минус вертикального типа ‒ хороший прогрев стен помещения, а вот пол и воздух вверху парной прогреваются плохо.

Но этот недостаток не касается оригинальной «ракетной печи». Конструкция с боевой ракетой не имеет ничего общего, кроме внешнего вида. Отличается высоким КПД, экономичным расходом дров и хорошей теплоотдачей. Бывает с открытой и закрытой топкой. Для бани предпочтительнее второй вариант.

В «ракете» в горизонтальный отсек загружаются дрова, в вертикальной части поджигаются. Подойдет она только для небольшой сезонной баньки.

Какой металл подойдет

При подборе и осмотре металлических труб для будущей печи важно обращать внимание на такие детали:

прочность металлической заготовки;
толщину трубы;
отсутствие дефектов, сильной коррозии металла.

Чтобы устранить дефекты, нужно в проблемных местах наварить заплатки подходящего размера с небольшим запасом.

Что касается состава металла, то не рекомендуется брать легированную или сталь с высоким содержанием углерода. Допустимое содержание углерода в стали не должно превышать 2%.

Определить, высокоуглеродистый металл или нет, можно по виду искр при шлифовке наждачной бумагой или насадкой на болгарке, дрели. Про высокое содержание углерода говорят белые искры звездочками, которые сыпятся в разные стороны. На низкое содержание углерода указывают желтые искры, которые падают прямолинейно. Легированная сталь ‒ это оранжевые, ярко-красные искры.

Изготавливать печь можно как из круглой трубы для бани, так и из листового металла. Если в первом случае форма будет приближенной к цилиндрической, то во втором печной агрегат получится прямоугольным.

Выбирая в качестве заготовки круглую трубу, владельцы бань получают ряд преимуществ:

С трубой проще работать. По сути в распоряжении готовый топливник, который не нужно кроить.
Экономный расход материала позволяет сократить денежные траты.
В круглой печи процесс тепло и воздухообмена в разы эффективнее.
Срок службы круглой печки получается большим, чем прямоугольной из листового металла.

Помимо подбора материала важно разработать чертеж, схему будущего изделия, указать расположение, способ крепления всех конструктивных элементов.

Это упростит процесс сборки агрегата.

Подходящие размеры труб

Стальная труба как основное сырье для печи ‒ это целый ряд плюсов. Среди них:

устойчивость к повреждениям;
хороший уровень теплоотдачи;
быстрый нагрев помещения;
минимальное расширение при нагреве;
использование любого типа топлива;
минимальное количество сварных швов.

Недостатки металлической печи ‒ такое же быстрое остывание помещения, как и нагрев, неравномерное распределение тепла в помещении. Для их устранения печь часто обкладывают кирпичом.

530 мм

Для парной стандартных размеров хорошо подойдет труба размером 530 миллиметров. Изготовленная из нее печь получится достаточно мощной, дрова будут гореть долго, обеспечивая хорошую производительность. Бывает в горизонтальном, вертикальном исполнении.

640 мм

Хороший вариант материала для большой парилки в банном комплексе. Габаритная топка позволяет сразу размещать много дров, увеличивая перерыв между загрузками до 8 часов.

426 мм

Этого диаметра хватит для небольшой парилки в сезонной постройке, где в одном помещении прием банных процедур совмещен с мытьем или обливанием холодной водой.

Важно отметить, что литые трубы без швов ‒ отличный вариант для мелких деталей печи, их диаметр не превышает 250 мм. Для изготовления основной части печи лучше брать куски спиральных труб ‒ они надежные, а стоить будут как лом металла. Если такие не найдутся, стоит взять прямошовные.

Читаем маркировку труб правильно

Делать выбор в пользу определенного типа труб нужно с учетом толщины стали, диаметра. Когда, к примеру, на маркировке указано «500*7», то 500 ‒ это диаметр в миллиметрах, 7 ‒ толщина стенок в миллиметрах.

Для банных печей допустимо использовать толщину металла от 7 до 13 мм.

Выбор оптимального размера печи

Первый шаг ‒ рассчитать объем отапливаемого помещения. Поэтому измеряем ширину, длину, высоту парной и перемножаем между собой. Результат нужно поделить на два. Полученная цифра ‒ приблизительное количество киловатт, которое потребуется на обогрев помещения. Но нужно учитывать, что сверху еще будут лежать камни, которые придется нагреть, воду, чтобы мыться. То есть количество киловатт умножаем еще 3. Полученная цифра подойдет для утепленной парной, в которой душевая находится отдельно. Для неутепленной бани это значение умножается еще на 1,5.

Чтобы понять, какой понадобится объем топки, конечную мощность делят на 0,5‒0,6. Результат получают в литрах. Для вычисления линейных размеров объем топки возводят в кубический корень.

В размерах банной печки важно придерживаться следующих пропорций:

Объем топки к сечению дымоходной трубы должен находиться в соотношении 1 к 10.
Габариты топки к площади помещения ‒ 1:50, 1:70.
Глубина топки к общим размерам печи ‒ 1:2, 2:3.

Самыми популярными размерами печей считаются следующие:

Размер топочной части 55*55 см. Высота печи 90‒143 см. Средняя мощность 16 кВт. Может помещать от 60 до 150 кг лежачих камней. Хватит для обогрева помещения до 22 куб. м в объеме.

Габариты топки 63*63 см. Высота печки от 98 до 158 см. Получится выполнить загрузку камней на 70‒170 кг. Чтобы нагреть за час парную, хватит объема 35 куб. м. Средняя мощность 28 кВт.
Большая топка 73*73 см имеет вместительность до 250 кг камней. Как правило, при полной загрузке такой печи хватит жара минимум на 6 часов в помещении объемом до 50 куб. м.

Если с определением габаритов печи возникают трудности, то лучше взять консультацию у опытного печника или найти проекты печей из труб подходящих размеров в интернете.

Схемы и чертежи самодельных печей

Правильно составленный чертеж ‒ это сокращение времени монтажа, минимизация ошибок. На бумаге важно изобразить не просто подробную конструкцию печки с разных ракурсов, но и способ крепления деталей, размеры каждого элемента.

На фото выше наглядный пример горизонтальной печки. Схема топки с выносным водяным баком изображены отдельно. Под готовое изделие предусматривается фундамент. Нужно сделать отступ от стены 20 см.

Здесь схематично показана работа горизонтальной печи, ход огня и дымовых газов. Водяной бак подключен и закреплен к верху стены.

Вот чертеж печки из трубы с разных ракурсов с выведенной дымоходной трубой. В части потолка, стены, где дымоход будет выходить на улицу нужно провести утолщение в 12 см. Выступ трубы над крышей ‒ минимум 50 см.

Вот печка с горизонтальной загрузкой топлива. Общая высота ‒ 800 мм, длина ‒ 900 мм, ширина ‒ 600 мм. Для устойчивого положения снизу приварены металлические ножки. Камни укладываются сверху на решетке. К такой конструкции допустимо подключать теплообменник.

Вот схематичный принцип работы вертикальной печки из металлической трубы с присоединенным баком масла (отработки). Довольно сложный вариант для изготовления в домашних условиях. Без опыта браться за его сборку не стоит.

Вариант банного котла с горизонтальной загрузкой дров. Стрелками показано направление движения горячих газов. Для повышения теплоотдачи мастера рекомендуют обкладывать агрегат кирпичом. В этом случае прогрев помещения выйдет более равномерным.

Трубная печка из толстой стали. На схеме отмечены общие размеры прибора, отдельно вынесены ключевые элементы и принцип их соединения.

Печка из трубы своими руками: пошаговая инструкция

Ниже разберем поэтапно, как самому сделать печь дома, как сваривать между собой отдельные ее детали, как установить и отделать ее.

Необходимые материалы и инструменты

В процессе работы понадобится следующий набор:

Для топки, водяного резервуара ‒ кусок трубы 500‒550 мм в диаметре, толщиной 8‒15 мм, длиной 1,5 м.
Для каменки ‒ кусок трубы толщиной до 8 мм, диаметром 310‒340 мм.

Для дымохода ‒ кусок трубы толщиной 2‒5 мм, диаметром 150 мм.
Кусок листовой стали толщиной до 12 мм.
Колосник заводской или прутья арматуры, чтобы сварить самостоятельно.
Дверцы для топки, зольника, петли.
Дуговой сварочный аппарат с электродами или полуавтомат.
Болгарка с кругами по металлу, шлифовальными насадками.
Электрическая дрель, другие слесарные инструменты.

После подготовки инструментов можно приступать к основной части работы.

Сборка и сварка

Вертикальные, горизонтальные печи имеют различия при соединении деталей. Поэтому разберем создание каждого типа по отдельности.

Печи вертикального типа

Для небольшой печки хватит куски трубы длиной в 1,5 м.

Порядок действий следующий:

Обустраиваем фундамент под печь. Он должен быть больше размеров печи с каждой стороны хотя бы на 20‒30 см. Обязательно усиление арматурой. Рекомендуемая высота фундамента над полом 20 см (можно больше). Сверху укладываем кирпичи.

Берем кусок трубы длиной 1 м. Внизу аккуратно болгаркой вырезаем отверстие 50*200 мм. Низ должен быть полностью ровным. Эта часть послужит поддувалом, зольником.
Теперь нужно усилить дно топки, что будет над дверцей поддувала. Из листа металла режем круг толщиной минимум 12 мм. По центру будет колосник.
От дна печи делаем отступ 50 мм. Режем проем под топку. Средние размеры дверки – 250*300 мм. Проще купить готовую и приварить петли.
Сверху топки привариваем по углам кусок металла прямоугольной формы. Получится своеобразный отсекатель. Горячий воздух, который будет проходить между стенками трубы и отсекателя, лучше прогревает стенки печки.
Сверху топки размещаем каменку. Низом будет решетка из прутьев. Толщина прутьев ‒ от 12 до 16 мм. Делаем отступ до 1 м и сваркой крепим каменку к топке. Дверцу к ней также можно купить готовой.
Верх каменки закрываем железным баком для воды. Его можно сварить из куска металла, который остался. Хватит длины 1,5 м. Оставляем отверстие под трубу, делаем крышку, крепим кран.

Мастера рекомендуют не браться за сварочный аппарат, болгарку, не имея навыков работы с ними.

Печи горизонтального типа

Фото: банная печь в виде паровоза

Для сборки горизонтальной печки берется кусок трубы длиной 0,8 м. Важно учесть, что в такой конструкции водяной бак в трубу не монтируется. Топку удобно сделать выносной.

В остальном порядок работ следующий:

Заливаем фундамент под будущую печь.
Из листа металла толщиной 1‒1,2 м вырезаем прямоугольник 40*80 см. По центру привариваем колосник.
Полученную заготовку привариваем к будущей печи. Швы от сварки на колоснике должны быть сверху, тогда на них будет меньше приходиться нагрузки.
Переднюю стенку печки делаем шириной 60 см, высотой 70 см прямоугольной формы.
Спереди болгаркой вырезаем проемы под топку, зольник. Фиксируем на петлях дверцы.
Задняя стенка 70*90 см вырезается болгаркой также в форме прямоугольника.
Вверху корпуса печки в задней части вырезаем проем 150*150 мм. Из кусков металла формируем свод. Вырезаем место для приваривания трубы.
Сваркой ввариваем трубу. Свод послужит дном каменки. Впереди проделываем стенку.

Все швы зачищаем. Водяной бак допустимо прикрепить к задней части печи.

Колосник

Колосник ‒ это решетка, что выставляется внутри печи, чтобы была хорошая тяга при горении топлива. Его можно купить готовым нужных размеров или сделать самому.

Для самостоятельной сборки:

Из куска металла вырезаем заготовку по размерам трубы.
В этой пластине отрезаем центр. Важно, чтобы по краям остались места под сварку.
Привариваем по горизонтали, вертикали металлические прутки.

Швы зачищаем. Колосниковая решетка готова.

Варианты отделки

Для придания металлической печи аккуратного вида необходимо провести наружную отделку. Один из вариантов ‒ воронение металла. Поверхность покрывают специальным химическим составом. Печь приобретает красивый блеск и надежную защиту от коррозии.

Статья по теме: «Как правильно обложить железную печь кирпичом в бане»

Чтобы увеличить теплоотдачу печи и сделать ее красивее, часто печь обкладывают кирпичом.

Кирпичная облицовка бывает трех видов:

Сплошная. Основное назначение ‒ быстрая теплоотдача. Стенки печки вокруг обкладываются кирпичом.
Экран. Формируется как стенка из кирпича, перегородка. Тепловой экран увеличивает теплоотдачу, повышает безопасность, комфорт отдыха людей, сидящих рядом с печкой.

Конвектор с продухами. Отличный вариант для любой по площади парной. В кирпичной перегородке оставляют отверстия, в которые встраиваются дверцы. Для улучшения воздухообмена их открывают.

Допустимо проводить и окрашивание печи. В продаже есть специальные термостойкие составы. Брать лучше темные оттенки, которые придают поверхности шероховатости, тогда тепло будет распространяться по помещению с максимальной отдачей. От алюминиевых красок лучше отказаться.

Пользователи часто ищут:

Печка из кирпича для бани своими руками
Как оштукатурить печь

Монтаж фундамента

В зависимости от габаритов печи нагрузка на фундамент будет разной. Правильно определить, собрать подходящий тип фундамента под печку поможет статья (перейдите по ссылке).

Установка печи

При установке печи важно строго соблюдать требования пожарной безопасности.

В деревянной бане расстояние от стен до корпуса печи должно быть минимум 1 м. Перед дверью топки пол на дистанции 1,5 м должен быть защищен огнеупорным материалом, листом железа. Ставить печь лучше на бетонный пол или невысокий (от 20 см) фундамент из кирпича.

Обустройство дымохода

Все нюансы монтажа дымоходной трубы разных видов (металл, кирпич, керамика, сэндвич-панели).

Собрать печь-самоделку умелыми руками не составит труда. Если придерживаться основных правил техники безопасности, можно сделать надежную конструкцию, которая обогреет банные помещения, сделает отдых комфортным, атмосферу уютнее.

Печи для бани из трубы своими руками: чертежи, видео

Печь из трубы – один из наиболее легких и доступных способов организации качественного обогрева бани любого размера. Здесь вам не нужно будет задействовать большие финансовые, рабочие или временные ресурсы – при наличии чертежей и опыта работы со сваркой, вы сможете своими руками соорудить функциональную топку буквально за несколько часов. В безопасности такой затеи можете быть уверены – герметичный корпус печи надежно защищает человека от угарного газа. Конечно же, эти преимущества могут стать реальностью только при грамотном изготовлении топки, так что перед тем, как непосредственно приступить к делу, предлагаем ознакомиться с пошаговой инструкцией и видео сварки печи.

Содержание

Подготовительные работы

Прежде всего, позаботьтесь об инструментах и расходных материалах. Вам понадобится:

стальная труба: диаметр – 50 см, высота – 1,5 м;
металлический лист толщиной не меньше 1 см;
дымовая труба: длина – 50 см, диаметр – 30-35 см;
пруты для колосников;

стальные листы для дверок;
металлические петли;
кирпичи;
цемент;
песок;
болгарка;
сварочный аппарат.

Горизонтальная печь для бани

Далее нужно выбрать, какую именно печь вы будете мастерить. Вариантов два:

Вертикальная – компактная модель, в которой топка и колосники размещаются друг над другом. Идеальный вариант для маленьких парных.
Горизонтальная – более традиционная модель с увеличенным топочным отсеком. Последний часто выносится в предбанник для упрощения процесса растопки. Используется преимущественно в больших банях.

Определившись с видом печи, приступайте к составлению рабочего чертежа. В нем нужно указать расположение, размеры и конфигурацию всех составных частей будущего устройства.

Совет. Если вы занимаетесь подобной работой впервые, лучше обратитесь к готовому чертежу и изготавливайте типовую модель, иначе есть риск допустить ошибки, которые могут спровоцировать неправильное функционирование печи.

Обустройство места для печи

Следующий шаг – подготовка места для установки печи из трубы. Сначала делаем крепкий фундамент:

На участке, где планируется расположение печи, выкопайте яму: глубина – 50 см, длина – 70 см, ширина – 70 см.
Засыпьте дно полученной ямы мелким щебнем высотой 30 см и тщательно утрамбуйте слой.
На щебень залейте слой цементного состава: 1 часть сухого цемента, 4-5 частей песка + вода. Оставьте основание застывать на сутки.
На застывший цемент уложите несколько листов рубероида – он будет выполнять функцию гидроизоляции.
Залейте рубероид бетонным составом: 1 часть сухого цемента, 2 части песка, 4-5 частей мелкого гравия + вода. Выровняйте залитое основание уровнем.

Подготовка площадки для установки печи

Когда фундамент высохнет, обустройте на нем кирпичную площадку 70 х 70 см. Выкладывайте кирпич в один или в два ряда на стандартный глиняный состав.

После этого соорудите защитный экран для стен бани в зоне монтажа печи: укладывайте кирпич в один ряд «на ребро», сцепляя глиняным составом. Оптимальная высота такого экрана – 120 см. Печь нужно будет располагать на расстоянии не меньше 20 см от защиты.

Совет. Для выполнения подушки и экрана используйте огнеупорный или красный кирпич.

Изготовление горизонтальной печи

Горизонтальную печь для бани собирают по следующей схеме:

Из трубы вырежьте рабочий кусок длиной 70-90 см и тщательно зачистите его края.
Сформируйте площадку для колосников: из металлического листа вырежьте прямоугольник 80 х 40 см. Затем вырежьте середину изделия и к полученному проему приварите прутья в вертикальном или горизонтальном положении. В нижней части трубы внутри ее корпуса приварите готовый колосник.
Из металлического листа изготовьте выносную топку, то есть фасад печи, в форме прямоугольника с активно закругленным верхом. Оптимальная ширина – 60 см, высота – 70 см. Сделайте в изделии два выреза – под дверки для топочного отсека и поддувала. Приварите фасад к трубе.
Самодельная печь для бани из трубы
Изготовьте заднюю стенку – вырежьте круглый элемент, соответствующий диаметру трубы, и приварите его к основной конструкции.
В верхней части трубы вырежьте отверстие 15 х 15 см для дымохода. Сверху приварите свод печи, предварительно выполненный из металлического листа. В своде оставьте отверстие под дымоход. Затем приварите к нему непосредственно дымоходную трубу.
Установите дверцы топки и поддувала.
Зачистите и отшлифуйте корпус печи и покройте его термостойкой полимерной краской.

Совет. Первый раз печь нужно протапливать не в бане, а на улице, дабы краска обгорела без вреда для человека.

После того как печь будет готова, можете зафиксировать на ее задней части платформу для емкости с водой.

Изготовление вертикальной печи

Последовательность сварки вертикальной печи из трубы:

Отрежьте от трубы кусок высотой 90 см – это будет ваша рабочая основа.
Обустройте дно печи – приварите к нижней части трубы металлический круг, соответствующий ей по диаметру.
В нижней части трубы выполните вырез прямоугольной формы под поддувало: ширина – 18-20 см, высота – 50 см.
Сверху над поддувалом установите колосник: над прямоугольным отверстием приварите круглую металлическую пластину – ее диаметр должен точно соответствовать диаметру основной трубы, вырежьте середину круга и наварите на полученное отверстие пруты.
Над колосником выполните отверстие прямоугольной формы – это будет топочная камера. Далее вырежьте из металлического листа дверку, соответствующую своими размерами отверстию топочного отсека.
Основа для металлической печи
Обустройте каменку: немного выше топки вырежьте отверстие прямоугольной формы, по уже упомянутой схеме установите в нем колосник, а затем смонтируйте на прямоугольник дверку.
Сверху заварите корпус трубы круглой заготовкой из металлического листа, предварительно выполнив в ней отверстие для дымоходной трубы. Приварите к отверстию саму трубу.
Установите дверцы топочного отсека и поддувала.

Как и в случае с горизонтальной моделью, зачистите корпус печи и покройте готовую конструкцию термостойкой краской. Из остатка трубы можете смастерить бак для воды.

Таким образом, в изготовлении печи из трубы в действительности нет ничего нереального. Ознакомившись с инструкцией, изучив особенности сварки и имея необходимые инструменты, вы сможете успешно справиться с задачей даже без посторонней помощи. А наградой за усилия будет надежная и безопасная топка, способная обогревать любую баню, независимо от ее габаритов.

Печь для бани из трубы: видео

Печь для бани: фото

Как провести водопровод в доме: практическое руководство

, потому что мы вас поддержим.

Это не просто несбыточная мечта, потому что вы все еще можете сделать это самостоятельно! Прокладка водопроводных линий в вашем доме сводится к знанию того, какие инструменты вам понадобятся и как их использовать для ремонта или установки новых труб. Узнав это, вы будете готовы начать или вернуться к работе со всем, что связано с установкой и ремонтом ваших водопроводных линий.

Независимо от того, учитесь ли вы ремонтировать существующие трубы или устанавливать новые, установка сантехники своими руками предназначена не только для специалистов в этой области. Вы можете починить или установить трубы, если знаете, какие материалы вам нужны и что с ними делать.

Если вы считаете какую-либо часть процесса слишком сложной и живете в Миссуле, не стесняйтесь обращаться к нам в Plumb-Tech!

Как работают водопроводы?

Во-первых, вода поступает в ваш дом по магистральному водопроводу, который находится под землей. Далее в доме магистральная вода подключается к водонагревателю. В водонагревателе водопровод разделяется на две части. Один разветвляется на холодную воду, а другой остается подключенным на горячую воду.

Линия холодной воды отделяется от водонагревателя и напрямую подключается к каждому водонагревателю. Так как вода из водопровода уже холодная, она может сразу поступать в приборы для холодной воды.

С другой стороны, вода в вашей линии горячей воды нагревается водонагревателем перед подключением к водонагревателям. Для полного объяснения этого процесса нажмите здесь.

Прежде чем вы продолжите изучение этого руководства по сантехнике, напоминаем вам о необходимости перекрыть водопровод с помощью запорного клапана, который, скорее всего, находится в вашем подвале, прежде чем начинать какие-либо сантехнические работы внизу.

Ремонт существующих труб

Прежде всего, давайте углубимся в руководство по существующим трубам. Особенно, когда ваши проблемы с сантехникой настолько незначительны, что вы не хотите вызывать сантехника и платить деньги. Вы можете сделать это сами! Есть несколько быстрых и простых решений для небольших проблем с вашими трубами, которые снова вернут воду в ваш дом.

Временные исправления:

Если вы обнаружите такую проблему, как небольшие отверстия, также называемые «проколами», вы можете просто заклеить отверстие клейкой лентой или изолентой . Что касается того, какую марку купить, не имеет значения, главное, чтобы это была качественная и прочная лента. Вы не хотите экономить и покупать ленту в магазине за доллар, потому что это может привести к более серьезным проблемам, если она отклеится. Кроме того, настоятельно рекомендуется изучить постоянные решения. Это то, что задержит вас на несколько дней или недель, пока вы не решите проблему более безопасным способом.

Вы также можете приобрести зажим для ремонта труб , который предназначен для таких целей. Он работает путем затягивания хомута на трубе с помощью винтов. Это исправление, которое займет у вас не более 5 минут! Подробнее об использовании ремонтного хомута смотрите в этом видео.

Крупные ремонтные работы:

Более надежное решение для поврежденных труб — установка компрессионного фитинга . Купите размер фитинга в соответствии с размером вашей трубы.

Вам нужно будет отрезать поврежденный участок трубы, где будет проходить компрессионный фитинг. Вы можете измерить компрессионный фитинг на трубе и отметить линии разреза маркером, прежде чем делать разрез. Для медных труб вы можете приобрести труборез в любом хозяйственном магазине. Что касается труб из ПВХ, вы можете использовать ручную пилу или труборез с трещоткой.

Установить светильник очень просто. Вам придется скрутить оба конца трубы, где вы сделали надрезы. Как только фитинг будет включен, вы снова сможете без проблем провести воду в своем доме.

Установка сантехники своими руками: установка водопровода

В этом разделе мы расскажем, как установить водопровод. После прочтения вы поймете, какие материалы вам понадобятся для начала работы и как провести водопровод в доме. Но сначала, как и при ремонте водопровода, обязательно нужно перекрыть водопровод от запорной арматуры.

Шаг 1. Приобретите необходимые материалы

Прежде чем приступить к установке водопроводных труб, необходимо приобрести все необходимые детали. Мы собираемся установить PEX, потому что медные трубы становятся все более устаревшими, поскольку трубы PEX оказываются более простыми в установке и более долговечными. Кроме того, вы сможете избежать пайки, если используете трубы PEX, что может быть сложно для неопытного сантехника.

Вот основные материалы, которые вам понадобятся для установки водопровода:

Трубы PEX. Определите сумму покупки в соответствии с вашими потребностями. Проконсультируйтесь с источниками по установке водопровода для нового дома на сумму покупки. Кроме того, размер трубы, которую вы получаете, должен соответствовать тому, что у вас есть в настоящее время. Возьмите достаточное количество синих, красных и белых трубок, обозначающих теплую или холодную воду.
Обжимные кольца. Это то, что удерживает ваши материалы на трубе.
Труборез PEX. Для обрезки трубы до нужной длины.
Колено для труб. « Отводы» — это соединительные детали для двух труб.
Латунные вставные фитинги. Это простые в использовании прямые фитинги.
Обжимной инструмент PEX. Этот инструмент будет обжимать латунные кольца.
Инструмент для снятия заусенцев. Этот удобный инструмент имеет двойное назначение: для удаления шероховатостей с обрезанных труб и для определения глубины установки фитингов.
Индикатор прохода/непрохода. Необходимый инструмент, определяющий, сработала ли установка.
Инструмент для снятия обжима.
Отсоедините зажим.
Маркер.
Рулетка (дополнительно).

Шаг 2. Разрежьте трубы

Теперь, когда у вас есть все материалы, вы готовы сделать первый разрез. При резке труб PEX вам потребуется инструмент для резки труб . Есть и другие инструменты, которые могут работать, но они более опасны, поскольку не предназначены для материала PEX.

Труборезы снабжены лезвиями ножниц, поэтому вы будете использовать их так же, как и обычные ножницы. Прежде чем резать, вы можете использовать рулетку и отметить, где резать, если вы не чувствуете себя так уверенно, глядя на это. После того, как вы обрежете трубы до необходимой длины, вы готовы начать устанавливать трубы на свои места.

Шаг 3: Сборка труб

С «коленами»:

Сначала возьмите трубу , которую вы хотите установить, и сдвиньте сбоку латунное обжимное кольцо , и это не будет иметь значения. с какой стороны. Это должно быть от четверти до восьмого дюйма от края.
Затем вставьте коленчатый фитинг в отверстие трубы.
Используйте инструмент для обжима труб на латунном кольце . Вы поймете, что закончили, когда услышите «хлопок». Ваше кольцо должно быть плотно закреплено на трубе.
И, наконец, используйте калибр «проход/непроход» : вы будете использовать этот небольшой механизм, чтобы определить, годится ли ваше обжимное кольцо. Поместите сторону «идти» для соответствующего размера на кольцо, и если оно идеально подходит, то все в порядке. Затем поверните его в «непроходимую» сторону. С этой стороны, если это не подходит, тогда все в порядке.

Удаление колец:

Если вы допустили ошибку или хотите переделать то, что вы сделали, для этого есть простое решение. Возьмите труборез и отрежьте трубу близко к кольцу. Затем с помощью инструмента для удаления вставьте его в снятую трубу и разрежьте кольцо. Это должно позволить локтю легко отрываться.

С вставными фитингами:

Если вы используете вставной фитинг , это еще проще, чем колена!

У этого есть пластиковая вставка внутри, которая войдет в отверстие трубы.
Возьмите инструмент для снятия заусенцев и вставьте трубу соответствующего размера до упора.
Маркером отметьте, где заканчивается ограничитель глубины. Эта отметка — это то, на что хватит вашего приспособления для укуса акулы.

И все! Вы можете идти.

Снятие вставных фитингов:

Возьмите разъединяющую скобу и закрепите ее на трубе позади соединителя. Используйте его, чтобы отсоединить разъем. Он должен легко сняться.

Соединение PEX с медными трубами:

Часть установки водопровода может включать соединение трубы PEX с медной трубой. Многие люди избавляются от медных труб, потому что они не так долговечны и нуждаются в обслуживании. Если вы устанавливаете новые водопроводные линии, возможно, вам придется соединить трубы с уже существующими медными трубами. Для этого вам придется сделать то, что называется пайкой или «запотеванием стыков».

«Проплавление стыков» — это процесс пайки труб горелкой, которая соединяет их вместе, создавая металлический сплав. Полное пошаговое руководство по пайке смотрите в этом видео.

Правила конденсатопровода котла | Living by HomeServe

Если вы являетесь домовладельцем или арендодателем, вы можете подумать: «С какой стати мне нужно знать о правилах конденсатоотвода котла?» Причина в том, что неправильно установленные конденсатопроводы котла были источником несоразмерного количество аварий котлов за последние 10 лет.

Если у вас есть конденсационный котел, то было бы неплохо узнать, установлена ли ваша конденсатная труба в соответствии с действующими нормами, чтобы она не замерзала зимой и не останавливала ваш котел. Это руководство расскажет вам все, что вам нужно знать, чтобы избежать поломки.

Почему действуют правила конденсатопровода котла?

В апреле 2005 года в строительные нормы и правила были внесены изменения, в соответствии с которыми все новые масляные или газовые котлы должны быть конденсационными, чтобы уменьшить углеродный след Великобритании. Это означало, что с этого момента можно было устанавливать только высокоэффективные конденсационные котлы, и это стало значительным прорывом в снижении углеродного следа страны.

Почему конденсационные котлы выходят из строя в холодную погоду?

С 2005 года такие погодные явления, как продолжительные периоды заморозков, привели к увеличению количества поломок конденсационных газовых котлов. Эти поломки происходят, когда труба для отвода конденсата замерзает, в результате чего домовладельцам приходится размораживать трубу для конденсата.

Как работает конденсационный котел?

Конденсационный котел — это любой котел, в котором используется технология конденсации для повторного использования тепла, которое они вырабатывают при сжигании топлива, такого как газ или нефть.

До 2005 года старые неконденсационные котлы теряли от 30 до 50% тепла из-за выхода продуктов сгорания через дымоход. Для сравнения, конденсационный котел может иметь КПД до 92%.

Это связано с тем, что в конденсационном котле дымовые газы со скрытой теплотой могут быть повторно использованы для предварительного нагрева холодной воды, поступающей в котел. Во время этого процесса температура дымовых газов быстро снижается примерно со 130℃ до 90℃.

При охлаждении газов образуется конденсат. Конденсационный котел будет производить около 2 литров конденсата в час при средней температуре 30-40℃. Этот конденсат должен стекать в выпускное отверстие для сточных вод или в дренаж через трубу для конденсата.

Но у меня есть пароконвектомат!

Комбинированный котел также может быть конденсационным. Если ваш котел был установлен после 2005 года, то с вероятностью 99% это конденсационный котел из-за правил.

Что вызывает замерзание конденсатной трубы?

Итак, вернемся к обсуждаемому вопросу. В большинстве поломок котлов, вызванных замерзанием трубы для конденсата, труба для отвода конденсата была установлена снаружи помещения. Это может быть только часть его длины или все.

Этот внешний фитинг подвергает трубу воздействию экстремальных зимних температур и напрямую влияет на то, замерзнет ли она и приведет к выходу из строя котла или нет.

По этой причине Британский совет по отоплению и горячему водоснабжению (HHIC) опубликовал руководство по трубам для конденсата для монтажников, ссылаясь на действующий британский стандарт BS6798, в котором говорится, что «по возможности труба для отвода конденсата должна заканчиваться на внутренний слив грязной воды».

Они добавляют, что: «Если нет другого варианта, кроме как проложить трубу снаружи, трубу необходимо увеличить до внутреннего диаметра не менее 30 мм и изолировать, чтобы предотвратить замерзание».

Если вам нужно разморозить трубу для конденсата, следуйте нашему пошаговому руководству, которое поможет вам быстро и легко запустить бойлер. Если это не поможет, и у вас все еще есть проблемы, свяжитесь с нами, и мы будем рады помочь.

Куда выходит ваша труба для отвода конденсата?

Очень полезно знать, куда отводится конденсатная труба вашего котла. Если это внешняя труба, то, если она не соответствует рекомендуемому внутреннему диаметру и имеет адекватную изоляцию, вы можете столкнуться с риском того, что ваш конденсационный котел замерзнет и выйдет из строя этой зимой.

Если вы собираетесь купить новый конденсационный котел или ремонтируете кухню или квартиру в целом. Важно осознавать это. Итак, давайте рассмотрим руководство HHIC более подробно.

Направляющая трубы для конденсата HHIC при установке нового котла

В HHIC указано, что: «Если установщик устанавливает новый или заменяемый котел, труба для слива конденсата должна быть подключена к внутренней «точке слива самотеком», например, к внутренней канализационная труба (предпочтительный метод), внутренняя канализационная труба кухни или ванной комнаты, такая как слив раковины, раковины, ванны или душа.

Внешние трубы от стока раковины или стиральной машины должны быть:

Внутренний диаметр не менее 30 мм
С изоляцией из водонепроницаемого материала, устойчивого к ультрафиолетовому излучению
Окончание под решеткой, но выше ватерлинии с установленным подходящим сливом/защитой от листьев
Конец канализационной трубы должен быть обрезан под углом 45 градусов в том месте, где он заканчивается в сетке, чтобы уменьшить вероятность замерзания трубы

HomeServe предоставляет сеть местных инженеров по газовой безопасности по всей Великобритании, специализирующихся на установке котлов и всех аспектах вашего центрального газового отопления, а также на установке в соответствии со всеми действующими строительными нормами.

Когда вы застраховали его через HomeServe, вы также застрахованы в случае чрезвычайной ситуации. Получите бесплатную и ни к чему не обязывающую оценку стоимости установки вашего нового котла прямо сейчас.