Котел на отработке с водяным контуром своими руками: Котел на отработке с водяным контуром своими руками: инструкция по сборке

Печь на отработке с водяным контуром. Как сделать своими руками правильно

Печь универсальная «Тагаз»

Идея, найти способ сэкономить на обогреве подсобных помещений, гаражей и теплиц подвигла многих домашних умельцев к созданию экономичных печей и котлов. На создание таких отопительных приборов, которые отличаются потреблением недорого топлива, а в некоторых случаях и вовсе бесплатного. Примером таких устройств может служить разнообразие печей на отработке с водяным контуром или без такового.

Отработка представляет собой техническое масло, которое уже не может использоваться по первоначальному назначению и по всем правилам подлежит утилизации. Однако наши умельцы решили вместо утилизации использовать отработку в экономических целях. Онии изобрели простые отопительные устройства, в которых вместо традиционного топлива (газ, дизтопливо, уголь) используется техническое отработанное масло.

Естественно, что для отопления жилого дома такие устройства не применяются, но для создания комфортной температуры в гараже, строительной бытовке, теплице или в бане они вполне подходят.

Содержание

1. Принцип работы и конструкция печки на отработке
2. Разновидности печей на отработке
3. Преимущества и недостатки печек на отработке
4. Какие требования предъявляются к печам на отработке
5. Заключение

Принцип работы и конструкция печки на отработке

Принцип действия подобной печи заключается в том, что топливо, а именно отработанное масло, сгорает в двух камерах. В первой горит непосредственно сама отработка, во второй догорают, образовавшиеся в процессе первоначального горения топочные пары и газы. Именно во второй камере происходит выделение тепла, температура которого существенно превышает температуру горения самой отработки.

Конструкция печи представляет собой два резервуара, соединяемых трубой, через которую подается необходимый для процесса горения воздух.

Отработка заливается в нижний резервуар, который оснащается заслонкой, позволяющей регулировать подачу воздуха. Соединительная труба для лучшего поступления воздуха в верхний резервуар делается с многочисленными отверстиями диаметром около 8–10 мм.

При поджоге масла, находящегося в нижнем резервуаре, начинают выделяться пары, которые поступают в соединительную трубу.

Там смешиваясь с кислородом, которого много в воздухе, пары продолжают свое горение с большей интенсивностью, поскольку поступление кислорода не ограничивается заслонкой, как в нижнем резервуаре. Остатки продуктов сгорания выводятся при помощи дымоходной трубы, которая должна располагаться наверху второго резервуара.

Это всего лишь общая схема, как работает печка на отработке даже с водяным контуром. Сама же конструкция в каждом отдельном случае может видоизменяться в зависимости от выбранного материала для изготовления частей печки, ее функциональности и прочих условий.

Разновидности печей на отработке

Соорудить подобные отопительные устройства можно, используя:

• листовую сталь;
• бывшие в употреблении баллоны из-под газа;
• металлические бочки и прочие емкости из металла, при условии, что толщина их стенок не будет меньше 5 мм.

Если используется листовая сталь, то соединение отдельных частей устройства необходимо производить при помощи электродуговой сварки. Печь должна разбираться на составные части для того, чтобы очищать ее от скопления золы, шлаков и прочих продуктов сгорания масла.

Печь сделанная из газового баллона по своей конструкции, практически, ничем не отличается от той, которая производится из листовой стали. Здесь лишь отсутствуют сварочные работы по сооружению корпуса самой печи, поскольку баллон является герметичным резервуаром.

Однако если печь сделанная из стали может служить в качестве варочной плиты, так как верхняя плоскость горизонтальная, то устройство, произведенное из баллона такую возможность исключает.

Котел в работе

Более эффективной будет печь на отработке, в конструкцию которой входит такая функция как наддув. Для этого может использоваться бытовой вентилятор или автомобильный. Водяной контур в этом случае необходимо укомплектовать циркуляционным насосом, который будет в принудительном режиме прогонять теплоноситель по трубопроводу и далее через радиаторы отопления.

При таком решении угол наклона труб не будет играть такой существенной роли, как при естественной циркуляции теплоносителя. Такой котел в состоянии обогревать довольно значительные площади. Экономичность подобного устройства выражается в потреблении всего одного литра отработанного масла за час непрерывной работы печки. При таком расходе в помещении стабильно поддерживается температура равная 14–15 градусам выше нуля.

Если требуется повысить температуру в помещении, стоит лишь увеличить зазор для поступления большего количества воздуха в первую камеру сгорания или увеличить мощность наддувного устройства.

Самым главным достоинством подобных устройств является их низкая себестоимость и экономичность, вследствие использования бросового топлива. Кроме этого такие отопительные приборы обладают следующими преимуществами:

Подножье устройства

• Простота конструкции, которая исключает какие-либо поломки. Здесь практически нечему выходить из строя.
• Печь можно эксплуатировать при любых минусовых температурах.
• Помещение площадью до 20 квадратных метров нагревается буквально через полчаса после начала горения отработанного масла.
• Существует реальная возможность обогревать большие помещения путем устройства водяного контура. Для этого в верхней части отопительного прибора монтируется теплообменник, который подсоединяется к системе отопления помещения либо здания в целом.
• Печи на отработке не зависят от наличия электроэнергии, газа. Для них не требуется составления проекта подключения и регистрации в соответствующих службах.
• Печь может использоваться не только для обогрева, но и в качестве варочной плиты.
• Для их изготовления можно воспользоваться материалами, которые не требуется покупать.
• Небольшие габариты и компактность всех узлов дает возможность транспортировать печку даже в легковой машине.
• В достаточной мере пожаробезопасное сооружение, благодаря отсутствию открытого огня.

Но, несмотря на все достоинства, подобные обогреватели не лишены и своих недостатков.

Простая конструкция такого обогревателя не освобождает от устройства дымохода в любом помещении – гараже, теплице. При этом дымоход необходимо сделать таким, чтобы ни одна его часть не была горизонтальной, а общая длина составляла не менее 4 метров, в противном случае естественная тяга будет недостаточной для полноценного функционирования обогревателя на отработанном масле.

Котел на отработке требует частого очищения. В очистке нуждается резервуар, куда наливается отработка, а также должен очищаться дымоход.

Какие требования предъявляются к печам на отработке

Схема работы

Отопительное устройство должно располагаться на абсолютно ровной горизонтальной поверхности, чтобы уровень масла в нижнем резервуаре относительно верха его бортиков находился на равном расстоянии.

Комплектующие подобного обогревателя должны выполняться из термостойких и качественных материалов. Уклон дымохода в самом начале необходимо сделать под углом в 30 градусов, после этого придать ему строго вертикальное положение и вывести его за пределы отапливаемого помещения. Для изготовления дымохода требуется сталь толщиной не менее 3 мм, и только наружная его часть может быть сделана из оцинкованной жести или асбестоцементной трубы. Диаметр дымоотводящей конструкции либо его внутреннее сечение не должно быть менее 10 см в поперечнике.

Конструкция нижнего резервуара должна оборудоваться заслонкой, которая легко поворачивается. Это позволит регулировать мощность печки и контролировать расход масла. Толщина стенок резервуара, куда наливается отработка, не должна быть меньше 3 мм.

Отверстия в соединительной трубе, как и она сама, могут иметь разный размер, но они должны быть пропорциональными. Диаметр отверстий должен иметь размер соответствующий 1/10 диаметра самой трубы.

Заключение

Печи на отработке в большинстве простые и экономичные конструкции. Однако при их изготовлении и эксплуатации не следует забывать о мерах противопожарной безопасности, даже в гараже. Прежде, чем приступить к изготовлению печки, необходимо иметь перед собой четкий и ясный чертеж и материал для изготовления обогревателя.

Читайте далее:

Печка на отработанном масле (отработка) своими руками: чертежи самоделок

Сокращение затрат на отопление жилого дома или подсобных помещений является целью практически каждого владельца дачи или загородной усадьбы. Поэтому сегодня популярностью пользуется печка на отработанном масле, для функционирования которой необходимо уже непригодное к использованию машинное масло, скапливающееся в существенных количествах в авторемонтных мастерских и других подобных предприятиях. Чтобы отработка обеспечила достаточный нагрев, предусматривается особенная конструкция печного оборудования.

Самодельная установка на отработанном масле позволяет существенно экономить на обогреве жилья

Содержание

• Как устроена самодельная печка на отработанном масле
• Горелка
• Дымоходная труба по чертежам и размерам
• Особенности розжига в гараже
• Нюансы безопасной эксплуатации: самодельный вариант из газового баллона
• Выбираем место для установки
• Изготовление и эксплуатация котлов на отработке своими руками: вариант с водяным контуром
• Варианты модернизации

Как устроена самодельная печка на отработанном масле

Котлы на отработанном масле изготавливаются в виде пары емкостей, для соединения которых друг с другом используется металлическая труба. Дополнительными элементами являются дымоход, необходимый для отвода продуктов горения в атмосферу, и горелка. Схема печи на отработке используется специализированными фирмами, поставляющими на рынок отопительное оборудование. Имея соответствующие чертежи, можно собрать такую конструкцию в домашних условиях.

Для изготовления оборудования, обеспечивающего масляное отопление, необходим листовой металл толщиной 4 мм и лист стали толщиной 6 мм, из которого изготавливается крышка для второй емкости. За счет такого сочетания материалов предупреждается прогорание конструкции, благодаря чему заметно увеличивается срок ее службы.

Обогреватель на отработке создается с использованием соединительной трубы, диаметр которой составляет минимум 10 см. По длине труба должна превышать размер каждого блока в 4 раза. Соединительную трубу перфорируют полностью по боковым поверхностям, делая посредством сверления отверстия, диаметр которых равен 9 мм. В итоге печка на отработке в области соединительного элемента должна содержит 48 отверстий, которые удобно расположить по три ряда с каждой стороны.

Горелка

Устройство печи на отработанном масле – это наличие такого обязательного элемента, как горелка, являющаяся достаточно сложным в конструктивном исполнении изделием и самостоятельным рабочим узлом. В стандартных промышленных котлах для горелки предусмотрено специальное посадочное место, и присутствует возможность замены элемента в зависимости от вида топлива (устанавливается мазутная горелка своими руками или вариант для газа). Изготавливая котлы на отработанном масле самостоятельно, необходимо помнить о том, что основной сложностью при работе становится изменение вязкости топлива со сменой сезонов. Для исключения проблемы при работе котел на мазуте или масле собирают, встраивая в горелку нагревательный элемент, который разогреет топливо до температуры впрыска порядка 71 градуса.

Используйте жидкотопливные горелки CAEQ на отработанном масле

Превышение указанной температуры нецелесообразно, так как происходит недопустимое увеличение количества испарений и снижение КПД вследствие неэффективного сгорания топлива. Поэтому для управления системой подогрева отопление на отработанном масле оснащается автоматическим узлом.

Дымоходная труба по чертежам и размерам

Изготовленный из жаростойкой стали элемент размещается над верхним блоком отопительной системы. Самый верх дымохода часто делают из оцинковки своими руками, что обусловлено контактом с газами пониженной температуры. Обогреватели на отработанном масле имеют высоту дымохода, равную минимум 4 метрам. Допускается увеличение размера до 7 метров.

Чтобы теплоотдача была максимальной, трубу располагают под наклоном, придавая вертикальное положение только конечному участку для предупреждения задувания отопительной системы ветром. Дополнительно печь своими руками оснащается козырьком или зонтиком, который станет преградой для снега и дождевой воды.

Собирая дымоходную трубу, важно делать конструкцию легкой для разборки, чтобы иметь доступ к стенкам, на которых оседает сажа и копоть, когда они существенно загрязнятся.

Снизу печь на отработанном масле оснащается ножками, которые присоединяют посредством сварки. Для изготовления опорных элементов используют части труб или уголок из металла. Нижняя емкость закрывается крышкой с отверстием, через которое поступает воздух и подается масляная смесь. Прилегание должно быть очень герметичным, любые зазоры недопустимы. Соединительную трубу приваривают к крышке, а с другой стороны соединяют с верхней емкостью. К расположенному вверху блоку подводят и дымоход. Для регулировки мощности горения, когда работает печь на отработанном масле, используют установленную на крышке заслонку, корректируя зазор. Также функцией заслонки становится уменьшение выделения из дымовой трубы копоти, если сильно дымит печь при растопке.

Компактная и удобная в обращении самодельная печь на отработанном масле легко перевозится и устанавливается в нужном помещении. Нагреть воздух с ее помощью удается до 95 градусов, поэтому, помимо традиционного использования для отопления дома, такие устройства широко применяют в теплицах.

Самая распространенная система дымохода из стальных труб

Особенности розжига в гараже

Чтобы запустить отопление на отработке, нужно предварительно осмотреть дымоход и нижнюю емкость, исключая присутствие в них воды. Затем предпринимают следующие действия :

1. Через имеющееся в крышке отверстие заливается отработка масла в количестве 2-3 литров.
2. Для розжига масляной смеси используется зажженный фитиль (в качестве материала используется промасленная ветошь), вкладываемый в отверстие крышки.
3. Растопка печи длится максимум 5 минут. Для повышения скорости процесса отработку смешивают с керосином в количестве не более половины стакана.
4. В процессе розжига предусмотренное для тяги отверстие приоткрывается на пару сантиметров. Если есть необходимость, зазор корректируется.

Нюансы безопасной эксплуатации: самодельный вариант из газового баллона

Отопление отработанным маслом выполняется в соответствии со следующими требованиями:

• Нельзя заменять отработку легковоспламеняющимися веществами в виде ацетона, бензина;
• Если осуществляется обогрев гаража, поблизости с печью исключено присутствие канистр с ЛВЖ, так как повышается взрывоопасность;
• Не допускается контакт емкости с маслом и воды во избежание выброса пламени;
• Работающая печка на отработанном масле исправно функционирует только при открытой вентиляции, иначе в помещении накопится угарный газ.

Соблюдайте правила пожарной безопасности при эксплуатации котла на отработке

Выбираем место для установки

Отопитель на отработанном масле устанавливается с обеспечением вокруг него достаточного пространства с каждой стороны, свободного от каких-либо предметов. Основание под котел должно быть ровным и прочным для устойчивого положения масляной конструкции.

Изготовление и эксплуатация котлов на отработке своими руками: вариант с водяным контуром

Отопление своими руками на отработке собирается по имеющимся в сети чертежам, используемым для изготовления заводской продукции. Принцип функционирования таких устройств схож с конструкциями, в которых используется дизельное топливо. Проектируя самодельный котел, необходимо определять размеры по габаритам помещения, которое планируется отапливать. Особенно важна высота потолков.

Чтобы отопление на отработанном масле своими руками обеспечило комфортный микролимат на протяжении всего сезона, желательно заблаговременно запастись жидким топливом.

Для расчета принимают, что величина мощности котла, обогревающего помещение, составляет 10% от числа, которым выражается площадь обогрева. От мощности непосредственно зависит расход топлива, составляющий десятую часть вычисленного значения.

Рассчитанное значение подразумевает круглогодичное использование котла на полную мощность, поэтому вводят коэффициент в размере 0,6, уменьшая расход на эту величину.

Варианты модернизации

Самоделки в виде отопительного котла на отработанной масляной смеси можно дополнительно усовершенствовать, делая конструкцию максимально функциональной и производительной. Возможны следующие варианты:

• Использование вентилятора, наличие которого обеспечит получение печи с наддувом. Устанавливая вентилятор, нужно предусмотреть обтекание воздушными потоками всей конструкции. Наддув влияет на активность горения и способствует повышению скорости теплообмена в помещении.
• Труба дымохода совмещается с кирпичной кладкой, благодаря чему улучшается прогрев помещения. Такая особенность связана со способностью кирпича долго сохранять тепло, чего нельзя сказать о железе;
• Сделать печку на отработке своими руками целесообразно, дополняя конструкцию емкостью с водой. Бак с прогреваемой жидкостью посредством трубопровода подсоединяется к радиаторам, используемым в системе отопления.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Можно отметить и еще одну возможность применения конструкции на отработке. Речь идет об использовании раскаленной верхней емкости в качестве своеобразной плиты, на которой удается кипятить воду и готовить пищу, что особенно удобно в условиях гаража.

Таким образом, экономичное отопительное устройство на масляной отработке удается применять для различных целей. Главное – строго соблюдать технику безопасности и тогда применение котла принесет только пользу.  Печка на отработанном масле — это отличное устройство для обогрева небольших помещений.

Как запустить зону горячей воды на паровом котле

Опубликовано: 18 июня 2014 г. — Дэн Холохан

Категории: Пар, Горячая вода

В: Могу ли я использовать конденсат в паре? котел сделать зону ГВС?
А: Конечно! Профессионалы по отоплению годами занимаются этим в таких районах, как Нью-Йорк, где до сих пор существует избыток парового тепла.

В: Нужен ли для этого водоводяной теплообменник?
A: Вы можете использовать водо-водяной теплообменник или безбаковый змеевик котла, если хотите, это даст вам первоклассную установку. Однако, если вы будете следовать нескольким простым правилам трубопровода, вы сможете обойтись без теплообменника.

A: Вы настраиваете его почти так же, как любую систему горячего водоснабжения. Теплообменник вода-вода станет «котлом» для вашей зоны горячего водоснабжения.

Создайте давление в новой зоне с помощью автоматического клапана подачи и компрессионного бака подходящего размера.

Подключите циркуляционный насос, чтобы он включался по сигналу комнатного термостата. Откачивайте его от компрессионного бака к излучению. Вам также понадобится второй циркуляционный насос для перемещения воды из котла в теплообменник. Подсоедините его так, чтобы он работал одновременно с зональным циркулятором.

В: Обязательно ли мне иметь этот второй циркулятор между котлом и теплообменником?
A: Система работает лучше всего, если вы это сделаете, но вы также можете позволить горячей котловой воде циркулировать через теплообменник исключительно самотеком. Однако, если вы сделаете это таким образом, реакция системы на потребность в тепле будет не такой быстрой, как если бы вы использовали второй циркуляционный насос. Этот второй циркулятор мгновенно окупается за счет производительности системы.

В: Есть ли другие недостатки циркуляции котловой воды через теплообменник строго самотеком?

A: Основные недостатки — нужны полноразмерные врезки в котле. Размер, который вам нужен, обычно составляет 2 дюйма, и проблема в том, что большинство современных паровых котлов не дают вам много дополнительных отводов, не говоря уже о 2-дюймовых.

В: Что произойдет, если я использую врезку бойлера меньшего размера?
A: Сопротивление потоку через теплообменник будет больше, поэтому через теплообменник будет проходить меньше горячей котловой воды. Меньший поток означает меньший теплообмен. Возможно, вы не сможете получить достаточно тепла для этой новой зоны.

В: Кто производит хороший теплообменник для этой цели?
A: Everhot (191 Arlington Street, Watertown MA 02172) делает один, который, как я видел, хорошо работает на многих работах. Их устройство очень похоже на старые нагреватели резервуарного типа времен паровой эры.

Модель Everhot RH-8 будет обрабатывать радиационную нагрузку горячей воды около 45 000 БТЕ, что больше, чем вы можете ожидать от линии 3/4 дюйма в зону горячей воды.

нагретая вода, выходящая в зону расхода через змеевик или через бак?
A: Зональная вода проходит через змеевик. Котловая вода проходит через бак.

В: Должна ли мощность излучения горячей воды быть ниже уровня воды в паровом котле?
A: Нет. Если вы используете теплообменник, ваш компрессионный бак будет поддерживать давление в системе. Давление наполнения и размер резервуара определяют, насколько высоко вы можете разместить излучение над линией воды котла. Единственным ограничением является рабочее давление оборудования, которое вы используете. Чтобы поднять воду на высоту 2,31 фута, требуется давление воды в 1 фунт на квадратный дюйм. Итак, если у вас есть оборудование, рассчитанное, скажем, на 100 фунтов на кв. ты?). Скажу по-другому — этот двух-трехэтажный дом не будет проблемой.

В: Предположим, я решу, что не хочу использовать теплообменник, должен ли мой уровень излучения быть ниже уровня воды в паровом котле?
A: Нет, если вы используете 3/4-дюймовый подающий и обратный трубопровод и убедитесь, что вы не используете какие-либо вентиляционные отверстия в зональном трубопроводе, излучение может достигать 30 футов над линией воды парового котла.

В: Что удерживает воду в зональном трубопроводе, если нет автоматического наливного клапана или компрессионного бака?0008
А: Атмосферное давление. Это то же самое явление, которое удерживает воду в соломинке, когда вы кладете палец на верхний конец и вынимаете ее из стакана с водой.

 

Вода пытается выпасть из соломинки, но атмосферное давление (вес воздуха) выталкивает ее обратно. Поскольку давление воздуха не может проникнуть в верхнюю часть соломинки, чтобы уравновесить давление воздуха в нижней части соломинки, вода просто висит там.

В: Но труба 3/4 дюйма шире соломинки. Не будет ли из нее вытекать вода?
A: Нет, если в зону не попадает воздух. Принцип тот же, независимо от ширины трубы. На уровне моря атмосфера давит на все с давлением 14,7 фунтов на квадратный дюйм. Один фунт на квадратный дюйм может поднять воду на 2,31 фута прямо вверх, поэтому, если у вас есть труба, которая запечатана сверху и полностью заполнена водой, атмосферное давление сможет поддерживать столб воды высотой около 34 футов (14,7 фунтов на квадратный дюйм). х 2,31 фута = 33,957). Дело в давлении, а не в ширине трубы. Возьми?

В: Я не уверен. Можете ли вы привести мне другой пример?
A: Вот, подумай об этом. Предположим, вам нужно вынуть перевернутый стакан из ведра с водой.

Вода остается в стакане, потому что атмосферное давление выталкивает ее туда. Стакан, конечно, шире соломинки, но поскольку воздух не может попасть в верхнюю часть стакана, чтобы компенсировать давление на дно, вода остается там, где она есть. Для практических целей в вашей зоне горячей воды вы можете поднять воду на 30 футов (или примерно на три этажа) и заставить ее оставаться там.

В: Предположим, я живу в Денвере, штат Колорадо? Будет ли это работать?
A: Да, вы просто не сможете поддерживать такой высокий уровень воды, потому что атмосферное давление в Денвере меньше, чем, скажем, в Нью-Йорке. Атмосферное давление в Денвере составляет около 12 фунтов на квадратный дюйм. Один фунт на квадратный дюйм по-прежнему поднимает воду на 2,31 фута, так что давайте посмотрим. .. 12 фунтов на квадратный дюйм X 2,31 фута = 27,72. В Денвере ваша зона может быть, скажем, на 25 футов выше линии подачи воды в котельную. Этого достаточно, чтобы без проблем подняться на второй этаж дома. Переход к третьему означал бы сокращение его близко.

В: Но я не могу использовать вентиляционные отверстия в верхней части зоны, где бы я ни жил, верно?
A: Верно, вентиляционное отверстие будет подавать воздух в верхнюю часть системы. Как только это произойдет, вода попадет обратно в паровой котел.

В: Это относится как к ручным, так и к автоматическим воздухоотводчикам?
О: Да, это так. Вы хотите иметь как можно более плотные соединения, которые вы можете получить над водопроводной линией этого парового котла. По этой причине также следует избегать использования любых клапанов с сальниковыми уплотнениями. Они тоже могут подсасывать воздух в систему и вызывать выпадение воды из зоны. Просто плотно припаяйте соединения и на этом остановитесь.

В: Так как я могу заполнить зону водой, если я не могу вентилировать верх?
A: Настройте его как петлевую систему и наполните садовым шлангом.

Труба в двух шаровых кранах (или задвижках) и двух сливах котла ниже линии котловой воды. Закройте оба шаровых крана (или задвижки). Теперь подсоедините садовый шланг к одному из стоков котла, а другой дайте свободно течь в сток. Заполняйте трубопровод зоны под давлением городской воды до тех пор, пока не выйдет весь воздух. Затем перекрыть слив нагнетательного котла и слив на входе котла (именно в таком порядке). Теперь откройте два шаровых крана (или задвижки). Если вы хорошо паяли, атмосферное давление будет удерживать воду в зоне.

В: Вы в этом уверены?
А: Да! Давайте еще раз пройдемся по этому основному принципу.

Вода остается в стакане, потому что атмосферное давление выталкивает ее туда. Стакан, конечно, шире соломинки, но поскольку воздух не может попасть в верхнюю часть стакана, чтобы компенсировать давление на дно, вода остается там, где она есть. Для практических целей в вашей зоне горячей воды вы можете поднять воду на 30 футов (или примерно на три этажа) и заставить ее оставаться там.

В: Если я не использую теплообменник с компрессионным баком, будет ли давление на воду в зоне?

О: В верхней части системы не будет давления. Однако дальше в зоне будет оказываться давление на воду.

В: Откуда берется это давление?
A: Это статическое давление, о котором мы говорили ранее. Это происходит от веса воды. Чем выше столб воды, тем больше будет статическое давление на дне.

Хотите еще один пример статического давления? Подумайте о воде в океане. На уровне моря нет давления, но по мере того, как вы погружаетесь все глубже и глубже, давление увеличивается, потому что над вами находится больше воды. В нашей зоне «уровень моря» является наивысшей точкой.

В: Насколько горячей обычно будет вода в моем паровом бойлере?
О: Зависит от давления пара. Температура кипения воды увеличивается по мере увеличения давления на поверхность воды. Например, если ваш паровой котел работает при давлении 2 фунта на кв. дюйм, вода в нем будет кипеть при 219градусов по Фаренгейту. Если вы повысите давление в котле до 5 фунтов на квадратный дюйм, вода не превратится в пар, пока температура не достигнет 227 градусов по Фаренгейту. 212 градусов по Фаренгейту.

В: Как это повлияет на работу моей зоны горячего водоснабжения?
A: Если вы не используете теплообменник и компрессионный бак, вода в верхней части вашей зоны может закипеть, если станет слишком горячей.

В: Будет ли это проблемой?
A: Обязательно! При кипении вода «вспыхивает» в пар и увеличивается в объеме примерно в 1700 раз. Он делает это мгновенно и в герметичном «контейнере», таком как система трубопроводов, с большой силой. «Вспышка» пара потенциально очень опасна. Это может фактически разорвать паяные соединения.

В: Когда это может произойти в моей зоне горячего водоснабжения?
A: При отключении зонального циркуляционного насоса.

В: Почему?
A: Вода обычно не может превратиться в пар при включенном циркуляционном насосе, потому что циркуляционный насос добавляет к воде определенное давление. Это дополнительное давление может удерживать воду в жидком состоянии. Однако, когда циркуляционный насос отключается, его давление исчезает, и тогда вода в верхней части зоны может мгновенно превратиться в пар.

В: Может ли это произойти, если зона находится ниже линии котловой воды?
О: Возможно, но маловероятно, потому что более высокий уровень воды в котле создает определенное статическое давление в зоне.

В: Тогда как я могу убедиться, что вода в верхней части моей системы никогда не превратится в пар?
A: Убедитесь, что вода, поступающая в зону, никогда не приближается к температуре 212 градусов по Фаренгейту. Самый простой способ сделать это – смешать часть воды, которая уже прошла через зону, с горячей водой, выходящей из котла.

В: Нужны ли мне специальные клапаны для смешивания?
О: Вовсе нет. Все, что вам нужно, это медная линия 3/4 дюйма между возвратом зоны и входной стороной циркуляционного насоса, полнопроходной шаровой кран 3/4 дюйма и термометр. Вставьте шаровой кран в байпасную линию и оставьте его полностью открытым при первом запуске парового котла. Затем дайте котлу подняться до давления пара, а затем запустите циркуляционный насос. При полностью открытом байпасном шаровом кране почти вся вода в зоне будет проходить в обход котла, потому что легче пройти через байпас, чем через котел. Это путь наименьшего сопротивления. Теперь, чтобы сделать воду, поступающую в зону, более горячей, все, что вам нужно сделать, это немного придушить перепускной шаровой кран. При этом следите за термометром. Вы увидите, как температура поднимется очень быстро.

В: Почему повышается температура?
A: Когда вы дросселируете байпасный шаровой кран, часть возвращающейся воды легче проходит через котел, чем через байпас.

Когда эта горячая вода выходит с другой стороны, она смешивается с водой, прошедшей через котел, и получается смесь, более горячая, чем обратная вода, но более холодная, чем вода из котла.

В: Сколько воды я должен пропустить через котел?
A: Расход в галлонах в минуту здесь не важен. Просто следите за термометром на линии, питающей зону. Прекратите смешивание, когда температура достигнет 180 градусов по Фаренгейту. Затем снимите ручку с шарового крана, чтобы никто другой не мог с ним связываться. Это будет самая горячая вода, которую когда-либо видела зона.

В: Значит, пока вода, подаваемая в мою зону горячей воды, никогда не достигает точки кипения, она не может испариться?
А: Верно. Вы установили фиксированный предел температуры, смешивая обратную воду с водой подачи, в то время как котел производил пар при заданном давлении.

В: Есть ли что-нибудь, что может изменить эту температуру?
A: Ну, если бы кто-то поднял давление в паровом котле, температура воды в котле тоже пошла бы вверх. Но, установив температуру смешанной воды на 180 градусов по Фаренгейту, вы оставили себе удобный запас прочности.

В: Имеет ли значение, качает циркуляционный насос от котла или к котлу?
A: Лучше откачивать подальше от котла.

В: Почему?
A: Так как это не напорная система, всегда есть вероятность того, что вода может испариться внутри циркулятора, если давление упадет слишком низко, когда циркулятор включается. Технически это называется «кавитацией», и она может мгновенно разрушить циркулятор.

В: Почему падает давление при включении циркуляционного насоса?
A: Потому что циркулятор выбрасывает то, что у него внутри. Это вызывает немедленное падение давления на его всасывании. Это центробежное действие в первую очередь заставляет воду течь в циркуляционный насос. Проблемы начинаются, когда за водой, поступающей в циркуляционный насос, недостаточно давления, чтобы поддерживать ее в жидком состоянии.

В: Значит, сам циркуляционный насос может изменять температуру кипения воды в системе?
О: Фактически да. Он может изменить точку кипения воды, поступающей в циркуляционный насос. И имейте в виду, что на этих работах у вас нет большого давления — только высота воды в котле над циркуляционным насосом. Кроме того, необходимо учитывать падение давления в трубопроводе между котлом и циркуляционным насосом. Если вы начинаете с ограниченного статического давления (высота воды в котле), а затем теряете его часть из-за трения в подводящем трубопроводе, может быть трудно что-то контролировать. Поэтому лучше откачивать от котла. Удерживая циркуляционный насос рядом с источником давления (водой в бойлере), вы уменьшаете вероятность возникновения проблем.

В: Это относится к одному делу больше, чем к другому?
A: Это особенно важно для тех зон, где все радиационные и трубопроводные системы находятся ниже линии котловой воды. Если у вас есть циркуляционный насос на возврате, падение давления в трубопроводе может привести к падению температуры кипения. Объедините это с высокой начальной температурой (которая была бы, если бы давление пара было высоким и если бы вы решили не использовать этот перепускной смесительный клапан), и вы напрашиваетесь на неприятности. В случае, когда у вас есть зона излучения и трубопровод выше уровня воды, расположение циркуляционного насоса не так критично, потому что статическое давление воды в зоне работает в вашу пользу. Тем не менее, хорошо иметь привычку ставить циркуляционный насос на стороне нагнетания котла. Таким образом, вы всегда будете в хорошей форме, независимо от того, подключаете ли вы зону конденсата или любую зону горячей воды. Циркуляторы всегда работают лучше всего, когда они «откачивают».

В: Где я могу забрать свой источник питания?
A: Это зависит от котла к котлу. Современные паровые котлы не имеют большого количества дополнительных отводов. Конечно, всегда хочется подобрать отводы ниже линии воды котла. И не забывайте держать циркуляционный насос как можно ниже, чтобы использовать статический вес воды в бойлере. Если у вас есть пустая безрезервуарная пластина теплообменника, вы можете просверлить ее и нарезать резьбу для подачи на 3/4 дюйма. Это работает хорошо.

В: Могу ли я использовать отвод нижнего мерного стекла парового котла?
А: Нет! Если вы прокачиваете воду через это соединение, вы никогда не узнаете, где находится водопровод в котле. Вы также повлияете на отсечку при низком уровне воды, если она зацепится за мерное стекло на быстроразъемных фитингах.

В: Как насчет обратной стороны зонального трубопровода. Куда идет этот стук?
A: Опять же, используйте любой доступный отвод котла ниже уровня воды (никогда не возвращайте воду выше уровня воды). Если вы не можете найти обратку, вернитесь в мокрую обратку системы рядом с котлом.

В: Имеет ли значение, с какой стороны Hartford Loop я подключаюсь?
A: Нет, обе стороны в порядке, просто держите обратку ниже линии воды котла.

В: Могу ли я подавать и возвращать с одной стороны котла?
О: Не следует входить и выходить через одну и ту же секцию, т. к. зональная вода может не успеть набрать необходимое количество тепла в котле. В идеале вы должны отводить трубы с противоположных сторон по диагонали. Так.

В: Могу ли я прокладывать трубы прямо через шламовую опору котла?
О: Нет, потому что вода слишком быстро проходит через бойлер. Он не будет набирать достаточно тепла, и вам обязательно перезвонят.

В: Допустим, я никак не могу подключиться напрямую к котлу. Означает ли это, что я не могу зонировать с конденсатом?
О: Вы все еще можете это сделать, но вам придется проявить немного творчества. Здесь просто следуйте этой схеме.

Так как вы не можете подключиться непосредственно к котлу, вы будете использовать тройник 1-1/4″ в нижней части линии уравнителя пара как точку подачи и возврата. Возьмите 1-1/4 Тройник X 3/4 дюйма и вкрутите в него втулку 1-1/4 дюйма X 1/2 дюйма с двойной резьбой. Затем припаяйте медную трубку длиной 1/2 дюйма к переходнику C X M и ввинтите его в со стороны котла втулки. Теперь прикрутите еще один переходник C X M к другой стороне втулки. Это ваше ответное постукивание. Медная трубка уходит глубоко в грязевую опору котла и отводит более холодную возвратную воду на сторону, противоположную той, из которой вы будете получать горячую воду. Вы возьмете горячую поставку от быка тройника. Делая это таким образом, вы получите необходимую циркуляцию через котел, чтобы забрать тепло для зоны.

В: Нужна ли мне байпасная линия, если я прокладываю ее таким образом?
О: Да, байпас позволяет регулировать температуру воды на выходе из котла. Байпас не дает воде выплескиваться паром, когда циркуляционный насос отключается.

Q: Как мне запустить это?
A: Заполните зону водой, используя два дренажа котла. Наденьте шланг на №1 и продуйте обратно через №2. Дайте котлу пропариться, а затем запустите циркуляционный насос. Используйте два шаровых крана, чтобы смешивать воду через байпас, пока температура подачи не достигнет 180 градусов по Фаренгейту. Снимите ручки с шаровых кранов, и все готово.

В: Раньше вы говорили, что мне не следует прокладывать трубы прямо через шламовую ветвь котла, потому что я не буду получать достаточно тепла при каждом проходе. С этой системой такое бывает?
A: Нет, это не так, потому что медная трубка впрыскивает воду глубоко в котел и заставляет ее двигаться в обратном направлении, прежде чем она сможет покинуть котел. Это действие делает возвратную воду на дне котла очень турбулентной. Он смешивает вещи, позволяя вам подобрать тепло, необходимое для этой зоны.

В: Следует ли в любой из этих систем установить сетчатый фильтр на входе в циркуляционный насос, чтобы грязь не всасывалась из котла в циркуляционный насос?
A: Нет, потому что фильтр может создавать очень большой перепад давления на входе в циркуляционный насос, особенно когда он загрязняется. Падение давления может вызвать кавитацию в циркуляторе.

В: Ну и что, что тогда циркуляционный насос не засорится?
A: Если вы выберете правильный циркуляционный насос для этого приложения, у вас не возникнет проблем. Мне нравится использовать для этих зон трехкомпонентный циркуляционный насос со скоростью вращения 1750 об/мин, потому что у них более крупные и широкие крыльчатки, чем у их меньших высокоскоростных собратьев с мокрым ротором. Циркуляционный насос большего размера лучше справляется с этой задачей, потому что он может пропускать больше мусора через свое рабочее колесо.

В: Должен ли я использовать циркуляционный насос в железном корпусе?
О: Можно, но бронзовый циркулятор здесь прослужит намного дольше. К конденсату обычно примешивается большое количество угольной кислоты. Бронза гораздо лучший материал для этой службы, чем железо.

В: Как мне управлять зоной?
A: Самый простой способ — использовать комнатный термостат для управления циркуляционным насосом через двухполюсное однопозиционное реле, такое как Honeywell R845A. Вам также понадобится однополюсный одноходовой аквастат погружного типа (например, Honeywell L4006A), чтобы установить максимальную температуру котла, когда вы не производите пар. Соедините элементы управления так, чтобы циркуляционный насос и горелка включались одновременно. Горелка доводит воду котла до 180 градусов по Фаренгейту и не выше. Аквастат следит за этим. Он выключит горелку, но реле будет поддерживать работу циркуляционного насоса до тех пор, пока комнатный термостат продолжает звонить. Настроив его таким образом, вы сможете подавать горячую воду в зону без образования пара. Что касается людей наверху, паровая система и зона горячей воды полностью независимы.

В: Что делать, если паровая система только что отключилась, и внезапно включилась зона горячей воды. Что происходит тогда?
A: Температура воды в котле будет выше 180 градусов по Фаренгейту аквастата, поэтому зональный термостат (работающий через реле) запустит циркуляционный насос, но не зажжет горелку. Просто, не так ли?

В: Могу ли я отсоединить косвенный нагреватель воды для бытовых нужд от парового котла, используя ту же технику трубопроводов, что и для зоны нагрева?
А: Да. Просто относитесь к косвенному нагревателю так же, как к радиатору. Убедитесь, что вы смешиваете возвратную воду с горячей водой котла, чтобы ограничить подачу к нагревателю до 180 градусов по Фаренгейту. Вот набросок.

В: Сколько зон горячей воды или косвенных нагревателей можно снять с парового котла?
О: Это зависит от мощности котла. Вы не можете взять больше БТЕ, чем вложили. Я видел, как люди пытались добавить слишком много зон с горячей водой, и когда пришло время производить пар, им не повезло.

В: Каков практический предел для дома?
О: Опять же, многое зависит от размера котла. Как правило, вы можете обойтись линией диаметром 3/4 дюйма с расходом около 4 галлонов в минуту. Это доставит 40 000 BTUH или около того в зону. Этого достаточно для обогрева зоны хорошего размера.

В: Буду ли я всегда
О: Да, если полезная нагрузка котла превышает 120 000 БТЕ/ч

В: Почему
О: Потому что вы играете с Коэффициент подхвата котла. Нагрузка подхвата обычно составляет около трети полезной нагрузки, в зависимости, конечно, от того, как установщик выбрал размер парового котла. равно 4 галлонам в минуту, что примерно соответствует медной линии диаметром 3/4 дюйма.

В: Какова цель подъема груза?
A: Всасывающая нагрузка дает вам «дополнительную» мощность, необходимую котлу для нагрева труб, когда пар направляется к радиаторам.

В: Всегда ли доступен пикап?
О: Нет, она становится доступной для вашей зоны горячего водоснабжения только после того, как прогреются паровые трубы.

В: А если я не делаю пар?
A: Если вы не производите пар, очевидно, что нагрузка на всасывание (и остальная часть нагрузки на котел) доступна для вашей зоны горячего водоснабжения.

В: Значит, грузоподъемность устанавливает предел того, что я могу делать с этой зоной?
О: Да.

В: Допустим, я подбираю новый паровой котел и хочу использовать одну или две зоны горячей воды. Должен ли я добавить БТЕ/час зоны горячей воды в нагрузку БТЕ/час, которая мне нужна для паровой системы, а затем выбрать котел для комбинированной суммы?
А: Нет! Никогда не добавляйте нагрузку зоны горячей воды к паровой нагрузке, когда вы выбираете новый паровой котел. Это игра на вычитание, а не на сложение. Сначала определите размеры парового котла. Основывайтесь на подключенной паровой радиационной нагрузке плюс подходящий коэффициент теплопередачи, а не на тепловых потерях здания. Затем поработайте с доступной загрузкой, чтобы определить размер зоны или зон горячей воды. Вы не можете взять больше, чем есть.

В: Что произойдет, если я увеличу размер своего парового котла?
О: У вас будут проблемы с паровой частью системы: скачки воды в трубопроводах, гидравлический удар, неравномерный нагрев, высокие счета за топливо.

В: Могу ли я подключить котел для приоритета. Вы знаете, либо производить пар, либо включать зоны горячей воды, но не то и другое одновременно?
О: Да, но это ограничивает полезность зон с горячей водой. Предположим, вам нужно немного тепла, но вы не можете его получить, потому что зовет паровая зона? Или наоборот.

 

Включите JavaScript, чтобы просматривать комментарии на базе Vanilla.

Комментарии от Vanilla

Бойлер не работает? Узнайте, почему и как это исправить

Котел должен прослужить вам 15–20 лет, поэтому, если он относительно новый и вы выполняли план ежегодного обслуживания, его внезапная остановка может сбивать с толку и раздражать. Вашим первым побуждением, вероятно, будет вызвать инженера по газовой безопасности, и если вы не чувствуете себя уверенно, устраняя проверки, которые мы даем вам ниже, пожалуйста, сделайте это. Хотя вы, вероятно, будете платить, это даст вам душевное спокойствие.

Проблемы, которые вы можете проверить и, возможно, исправить

Это относительно рутинные проблемы, которые вы, ваш друг или родственник можете решить.

Блок питания

Если нет электричества, котел не будет работать вообще. Если у вас не работает свет, это может быть вызвано несколькими причинами: дорожными работами на улице (хотя вы должны были быть проинформированы об этом), общим отключением электроэнергии или проблемой с электроснабжением вашего дома. Если у вас есть счетчик предоплаты, проверьте, пополнен ли он.

Если у вас определенно есть питание, проверьте ваш потребительский блок, более известный как блок предохранителей. Если один из автоматических выключателей находится в положении, отличном от других, он мог сработать. Переверните его обратно. Хотя это время от времени происходит в случае перенапряжения или перегорания лампы, вероятно, стоит обратиться к электрику для поиска неисправностей.

Водо- или газоснабжение

Центральное отопление вашего котла будет продолжать работать, если отключат воду, но это повлияет на горячее водоснабжение. Если у вас пароконвектомат, вы сразу это заметите. С системным или обычным бойлером вы заметите, когда бак опустеет. Если у вас нет холодной воды из кранов, это ваша проблема. Возможно, его отключили на строительные работы или труба замерзла.

Если у вас есть газовая плита, включите ее на несколько секунд. Если пламя быстро гаснет, газ необходимо выключить. Если у вас есть счетчик предоплаты, проверьте, пополнен ли он. Если вы подозреваете, что газа нет, значит, проблема более серьезная, поэтому позвоните поставщику газа. Если ваш котел является вашим единственным газовым прибором, проверить это немного сложнее, но посмотрите на панель на наличие сообщений об ошибках. Возможно, вы могли бы спросить у соседей, работает ли у них подача газа.

Слишком низкое давление воды

Проверьте манометры на котле. Они могут быть циферблатными или цифровыми. Если они ниже 1 бар, ваш котел, вероятно, отключится автоматически. Долейте воду, используя петлю для заполнения. Обратитесь к руководству вашего котла за инструкциями, но это довольно легко сделать любому. Если это повторяется неоднократно, проблема в системе – вызовите инженера по газовой безопасности.

Слишком высокое давление

С другой стороны, давление может быть слишком высоким. Это также отключит систему в целях безопасности. Быстрое повышение давления необычно, если только оно не было случайно переполнено, поэтому может возникнуть проблема с вашим насосом или расширительным баком. Однако на данный момент вы можете понизить давление, прокачав или спустив радиатор, в зависимости от того, насколько высокое давление. Мы писали об этом здесь.

Замерзла труба для конденсата

Если на улице минусовая температура, возможно, труба для конденсата замерзла. Часто это небольшая труба размером с палец (не ваш основной дымоход), которая торчит из стены и обычно складывается сама по себе, но иногда это длинная труба, ведущая в канализацию. Если таковой замерзнет, ​​конденсату будет некуда деваться, и котел выключится. Аккуратно прогрейте трубку теплой водой – не используйте кипящую воду. Вы можете помочь предотвратить замерзание в будущем, изолируя трубу.

Шлам в системе

Накопление шлама могло стать настолько сильным, что он блокирует главный трубопровод, насос или теплообменник, что может привести к отключению котла. Об удалении шлама мы писали в нашей статье про радиаторы, у которых низ холодный.

Радиаторы выключены

Если у вас есть горячая вода, но нет центрального отопления, проверьте, включены ли ваши радиаторы по отдельности. Некоторые люди выключают их летом, хотя всегда лучше, чтобы вокруг них циркулировала хотя бы немного воды.

Термостат установлен слишком низко или неисправен

Ваш термостат настроен на слишком низкое значение? Ваше отопление никогда не включится, если установка температуры вашего термостата ниже, чем температура в доме. Включите его примерно до 20 ° C, убедитесь, что ваш таймер не отключает нагрев, и посмотрите, включается ли нагрев. В противном случае у вас может быть неисправный термостат.

Сбой системы

В современных котлах есть компьютер, который контролирует и контролирует все системы. Это относительно простые системы, которые не особенно подвержены сбоям, но время от времени им может помочь сброс системы. Часто это достигается путем тыка кончиком ручки в кнопку, утопленную в панели управления (проверьте инструкцию), но если вы не можете найти такую ​​кнопку сброса, попробуйте выключить и снова включить котел. Это перезагрузит систему и может сгладить любые ошибки.

Проблемы, требующие профессиональной помощи

Если вы изучили все вышеперечисленное, проблема, вероятно, больше, чем может решить средний домовладелец. Вам нужно будет связаться с инженером, зарегистрированным в Gas Safe, чтобы он мог диагностировать и починить котел или очистить систему.

На панели управления могут появляться сообщения об ошибках. В вашем руководстве пользователя должно быть указано, к чему они относятся. Если это одна из проблем, перечисленных выше, вы можете исправить ее, но в противном случае запишите сообщение или его значение и сообщите инженеру, что это такое, когда вы позвоните.