Котел шахтный своими руками: Шахтный котел длительного горения своими руками, чертежи

Содержание

Шахтный котел длительного горения своими руками, чертежи

При установке твердотопливного котла важно учитывать 3 параметра: количество выдаваемого тепла, стоимость и продолжительность горения. Результаты связаны между собой: чем выше мощность, длительность работы, тем будет больше стоить устройство. Можно значительно понизить затраты, если сделать все собственноручно. Шахтный котел длительного горения своими руками выполнить реально, если есть чертежи и небольшая сноровка в подобных делах.

Увеличение продолжительности горения твердого топлива

Каждый домовладелец желал бы установить котел, который не потребует подбрасывания дров каждые 6 часов. Некоторые теплогенераторы держат тепло до недели. Но увеличение длительности не всегда рационально, ведь понижается КПД установки. Причины в следующем:

  1. КПД дровяных котлов составляет около 70%. Если заменить процесс тлением, увеличив тем самым продолжительность процесса, КПД уменьшится примерно до 40%, примерно как у простой печки.
  2. Дрова, которые тлеют, выделяют мало тепла. Потому дом нагреваться будет значительно дольше.
  3. Не получится сжечь сырые дрова, если котел использует только режим тления.

Котлы, работающие с одной подачей дров на протяжении 8 и выше часов, бывают следующих видов:

  • классические, где подача воздуха осуществляется принудительно;
  • с верхним горением. Подобные установки можно сделать самостоятельно, если имеется подходящий инструмент и опыт работы со сваркой.

Можно найти схемы котлов, работающих на опилках, но подобные установки сложно изготовить самостоятельно, плюс, они очень большие.

Изготовление котла продолжительного горения

Чтобы собственноручно сделать установку, потребуется сталь Ст 20. Выполненная из нее установке прослужит не менее 15 лет. При большем количестве углерода в стали, материал может прикаливаться от высоких температур, потому для изготовления он не подходит.

Если есть возможность, купить можно жаропрочную сталь, легированную молибденом или хромом. Из таблицы можно узнать, какие размеры заготовок потребуются для изготовления устройства. Размеры заготовок

Чтобы разрезать материал, лучше обратиться в мастерскую, где имеются гильотинные ножницы. В частях не будет заусенцев, будет сэкономлено много времени. Также будут нужны следующие детали:

  1. Равнополочный уголок 50х4 мм. Нужен будет, чтобы изготовить колосники.
  2. 2 трубы: DN50 и DN Первая для теплообменника и патрубков, к которым будут подключаться системы отопления. Вторая – для дымохода.
  3. Труба 60х40 мм для канала воздуховода.
  4. Стальная полоска 20х3 мм.
  5. Утеплитель из базальта.
  6. Ручки.
  7. Асбестовый картон и шнур.

Также понадобятся инструменты для сварки металла, резки и некоторые другие, имеющиеся в каждом жилище. Вентилятор и блок управления

В шахтном котле будет использован блок управления, вентилятора, температурного датчика. Стоит найти польские изделия, которые очень похожи на китайские, но значительно отличаются по качеству сборки, сроку службы. Маркировка блока управления — KG Elektronik SP-05, вентилятора — DP-02.

Отопительный агрегат

Первым делом для изготовления шахтного котла следует собрать корпус топливника. Делается он из металлических частей, толщина которых 4 мм. Их требуется прихватить сваркой. Начать стоит с нижней части, где будут крепиться боковые части, крышка свода, отверстия для дверец. Должно получиться примерно так же, как на фотографии: Сварка стенок

Следовать нужно чертежу. Лист на днище должен быть выпущен в каждую сторону. Он же будет служить нижней частью дверец отдела для золы. В камере сваркой необходимо будет закрепить полки. В материалах были указаны уголки. Там будет ложиться колосниковая решетка. Важно после сварки проверить на герметичность каждый отсек, тщательно проварив все стыки. Сварка стенок

Далее нужно вставить водяную шубу. Материал – 3-х миллиметровый металл. Толщина у боковых стен ее должна быть 2 см, потому к топливнику приваривается стальная полоска, выпускаемая на 20 мм. К стенкам нужно прихватить листы стали – обшивку. Стенки бака

Важно учитывать, что водяная шуба должна брать начало на уровне решетки. Она не должна омывать отдел для золы.

Далее, как видно на фотографии, нужно в шахматном порядке установить клипсы. К топке он должен привариваться встык одним концом, а другим – обварить вокруг отверстия. По фото можно определить, где разместить низ водяной шубы.

Далее выполняется установка труб, через которые будет выходить жар. Ставятся они в верхней части бака шахтного котла. Как показано на чертеже, сзади и спереди нужно прорезать отверстия, где эти трубы должны будут размещаться. Торцы их необходимо хорошо обварить, как и остальные места соединений водяной шубы. Расходиться эти трубы должны в форме веера

Следующий этап – установка дверец и колосниковой решетки. Нужно приварить к дверце во внутренней части полосу в 2 ряда. Между частями вставляется асбестовый шнур, который станет уплотнителем притвора. Наружный угол колосников должен быть приварен вниз. Таким образом будет рассеиваться воздух, который подается с помощью вентилятора в отделение для золы. Колосниковая решетка

После выполнения всех мероприятий, нужно врезать штуцеры в стены шахтного котла. К ним будут присоединяться трубопроводы: подающий и обратный. Воздухопровод должен входить в отделение для золы около средней части задней стены. Находится он сразу под водяной шубой. Установка трубопроводов

После необходимо приварить дверные петли и закладные детали, которые помогут установить декоративную обшивку. Петли

Бак котла длительного горения необходимо с каждой стороны обложить утеплителем. Зафиксировать его можно шнуром. Остается немного: прикрутить аккуратные металлические листы к деталям и поставить дверцу. Не нужно использовать стекловату или другие материалы. Базальтовый утеплитель отлично справляется со своей ролью.

К фланцу воздуховода нужно прикрепить вентилятор, установить приобретенный блок управления. Температурный датчик должен располагаться под базальтовым утеплителем возле задней части установки. Можно в котел, по-другому называемый «брагман», установить дополнительные агрегаты, которые будут полезны:

  1. Можно установить дополнительный водяной бак, где будет подогреваться вода.
  2. При отключении тока можно установить погружную гильзу для термометра.
  3. Поставить ТЭН, который сможет разогреть воду после полного сгорания дров.

Ножки для агрегата привариваются на любом этапе работы. Для этого используются подходящие металлические отрезки. Ниже приложены схемы шахтного котла.



Чертежи шахтного твердотопливного котла 9 кВт

Запускаю новую тему: как сварить твердотопливный котел самому. Сразу предупреждаю, купить чертежи твердотопливного котла 10 кВт тут не получится, внизу будет ссылка на: скачать бесплатно без смс и регистрации. Кто чувствует в себе силы, может брать и делать. А теперь подробней о конструкции этого шахтного котла с нижним горением.

Нашел я этот котел на одном из форумов, большое спасибо Кононенко Анатолию Ивановичу, непосредственному автору этого котла, и пользователям форума, которые активно обсуждают и повторяют в металле.

Конструкция чем-то похожа на известный котел Холмова, чертежи которого так любят продавать все, кому не лень.

Давайте по порядку.

Шахта котла позволяет уложить довольно большую порцию дров за один раз. Мощность котла 10 кВт.

Особенностью является принцип горения закладки топлива. Дрова не горят все одновременно, а только небольшой слой на колосниках, вся же остальная часть ждет своей очереди. За это время подсыхает верхняя часть закладки, готовится к более эффективному горению. Время именно интенсивного горения растягивается.

Если в обычных котлах, где горит вся закладка с низу до верха в один момент, можно добиться длительного горения только за счет уменьшения количества воздуха, подающегося под колосник, и перевести работу котла в тлеющий режим. Тление — это уже процесс, который неэффективно расходует топливо, способствует образованию отложений на стенках котла и дымохода. Оно вам надо?

Обратите внимание на трубу, которая проходит сквозь весь котел, над так называемым газовым окном. В неё естественной тягой попадает воздух, нужный для дожигания пиролизного газа. Это и есть основное отличие от котла Холмова. Конструкция позволяет независимо регулировать соотношение первичного и вторичного воздуха. Это функция полезна при использовании разных видов топлива, можно добиться полного бездымного сгорания.

Труба подачи вторичного воздуха

Труба подачи вторичного воздуха работает в зоне самых высоких температур. Рекомендуется использовать трубу с толщиной стенки не менее 5 мм. К тому же большая часть трубы не имеет контакта с водой. В этом есть свои плюсы: подогрев вторичного воздуха, реакция окисления пиролизного газа протекает более интенсивно.

Толщина металла топки котла 5 мм из стали 09Г2С. Эта часть котла взаимодействует с высокой температурой и агрессивной средой продуктов горения. Лучше постараться найти именно эту марку стали — для себя делаем.

Условия для обшивки рубашки котла не настолько жесткие. Ее толщина 4 мм, сталь марки Ст3пс.

Котел твердотопливный 9кВт

В чертежах отсутствуют дверки котла, тут уж каждый сделает в меру своих возможностей. Дверки должны плотно закрываться для исключения неконтролируемого попадания воздуха. Используйте специальный шнур для уплотнения. В нижней дверке предусмотрите окошко подачи первичного воздуха под колосники. Удобно, когда за количество воздуха, в зависимости от температуры теплоносителя (воды в котле), отвечает регулятор тяги. Это уже совсем отдельная история, думаю разберетесь.

Котел имеет патрубок дымохода под трубу 120 мм. Длина дымохода для создания необходимой тяги — не менее 6 метров.

Если коротко, то как-то так. Что не понятно — в комментарии, будем дополнять. Показываем чертежи друзьям через кнопки соцсетей ниже. Если тема окажется интересной, будем развивать. Можно будет сделать чертежи котла 20 кВт или 30 кВт.

Уважаемый читатель!
Копируя и сохраняя файлы на сайте, Вы принимаете на себя всю  ответственность, согласно действующему международному законодательству. Все авторские права на предоставленные файлы  сохраняются за правообладателем.  Любое коммерческое и иное использование,  кроме предварительного ознакомления, запрещено. Публикация данного документа не преследует  никакой коммерческой выгоды. Но такие документы  способствуют быстрейшему профессиональному и  духовному росту пользователей сайта.

Все авторские права сохраняются за правообладателем. Если Вы являетесь автором материалов, книг и хотите  дополнить его или изменить,удалить, уточнить реквизиты автора  или опубликовать другие документы, пожалуйста,  свяжитесь с нами. Мы будем рады услышать Ваши пожелания.

 

Твердотопливный шахтный котел Холмова своими руками (чертежи, размеры)

Сделать своими руками котел не всегда возможно. Некоторые виды отопительного оборудования требуют особых знаний и умений. Но котел Холмова изготовить может практически каждый умелец. Его конструкция его совершенно понятна, и сам процесс довольно простой. Что представляет собой прибор для отопления Холмова и как его собрать самостоятельно?

Что такое котел Холмова?

Агрегат Холмова – это теплогенератор, функционирующий на твердом топливе. Устройство имеет вертикально установленные шахты. В топливную камеру можно закладывать уголь, дрова, пеллеты или брикеты. Также не менее эффективно котел работает на сыпучем сырье таком как опилки, щепа. В конструкции допускается использование дров с влажностью более 30%.

При одной закладке топлива котел Холмова способен работать более десяти часов. За счет такого свойства оборудование относится к категории отопительных приборов длительного горения. Мощность таких агрегатов бывает 10, 12 и 25 киловатт.

Устройство котла

Отопительный агрегат Холмова имеет строение шахтного образца. Такие котлы разделяют на два вида:

  • зависимый от электрического питания;
  • работающий без подключения к электрической сети.

Все котлы Холмова имеют одну конструкцию, которая состоит из таких элементов:

  • металлический корпус;
  • две камеры – топливная и шахта с теплообменником;
  • терморегулятор;
  • колосники;
  • патрубок, к которому подсоединяется дымоходная труба;
  • компенсаторы теплового расширения;
  • входы и выходы для слива, подачи и выводы и установки клапана предохранительного;
  • дверки;
  • выдвижной лоток для сбора золы.

Дверки агрегата изготовлены из двух металлических листов, между которыми заложен слой теплоизоляционного материала. Края их по контуру оклеены термостойким уплотнителем из асбеста. Такая конструкция позволяет дверкам сильно не накаляться – максимальная температура их прогрева достигает 80 градусов.

Крышки закрепляются специальными запорами, только задняя закрывающая панель крепится на съемные винты. Дверца зольного отсека охлаждается непрерывными воздушными потоками, поэтому она содержит менее 50 процентов термоизоляции.

На фото котел Холмова с увеличеным бункером

Дно агрегата представляет собой специальную пластину покрытую материалом уменьшающим передачу тепла. Сверху расположена камера, а с нижней две длинные устойчивые ножки.

Энергозависимые конструкции котлов Холмова оснащены вентилятором и прибором контролирующим процесс. Агрегаты, функционирующие независимо от электричества имею на фронтальной стенке терморегулятор, с помощью которого осуществляется автоматическая регулировка теплоотдачи отопительного оборудования. Устройство с поддувальной дверцей соединено специальной цепочкой.
Зольник устроен сразу под колесником. При открытой дверке зольник легко вынимается. Снизу котла расположен патрубок для слив рабочей жидкости. Отводы для входа устроены сверху, а обратки – в нижней части.

Компенсаторы расширения располагаются по периметру агрегата, а также в виде стержней и перегородок находятся самом корпусе. Они защищают корпус от увеличения до критических объемов во время прогрева. Благодаря этому теплообменник также не деформируется. Разделительные стенки находятся на расстоянии 24 сантиметров друг от друга.

Достоинства и недостатки

Твердотопливный котел Холмова достаточно популярен. Немаловажным считается то, что он является отопительным прибором длительного горения. Кроме этого положительных характеристик у агрегата не мало:

  1. Высокий уровень коэффициента полезного действия. Котлы обладают высокой производительностью и способны эффективно обогревать коттеджи, дачи или складские помещения.
  2. Простота использования. Конструкция оснащена удобными люками, через которые без особых усилий можно загрузить топливо или произвести прочистку камер. Зольник легко снимается для удаления продуктов горения.
  3. Универсальность использования. Отопительный агрегат может функционировать на любом виде твердого топлива. Также могут использоваться поленья в влажностью до 45%.
  4. Безопасность эксплуатации. В процессе работы котла в помещение не выделяются угарные газы и дым.

Энергонезависимые котлы Холмова могут работать в автономном режиме до 16 часов при одной закладке топлива в камеру.

К недостаткам относят возможность оседания смолы и сажи на стенах загрузочного отсека.

Как сделать своими руками?

Благодаря простой конструкции котел Холмова можно изготовить самостоятельно. Схема устройства и поэтапное описание поможет изучить весь процесс сборки поэтапно. На примере рассматривается самая простая модель с мощностью до 10 киловатт.

Размеры котла будут соответствовать таким параметрам:

  • глубина с учетом дверки и горловины – 63 сантиметра;
  • высота корпуса – 80 сантиметров;
  • ширина – 47 сантиметров.
Как сделать котел Холмова своими руками

Для сборки отопительного агрегата следует приобрести материалы:

  • толстостенные стальные листы толщиной не менее 3 миллиметров;
  • шнур асбестовый с параметрами 15 х15 миллиметров;
  • патрубок металлический длиной 47 миллиметров и поперечником 1 сантиметр;
  • трубы разного диаметра – 15, 20, 40 и 115 миллиметров.

Сделать твердотопливный котел своими руками можно выполнить в такой последовательности:

  1. Изготавливается внутренняя часть конструкции. Изначально сооружается водяное заграждение. Оно состоит из двух вертикальных стенок с дном и крышкой приваренным к ним. В центре, с помощью сварки, закрепляется металлический П-образный компенсатор. Торцы конструкции остаются незакрытыми. Водяная перегородка должна быть шириной 403 миллиметра, в глубину – 60 миллиметров, а ширина – 485 миллиметров.
  2. Внутренние боковые стены котла вырезают из металлических листов шириной 540 миллиметров и высотой 770 миллиметров. Прямоугольник должен получиться не совсем правильным – в нижнем углу спереди получится вертикальная фигура величиной 80х208 миллиметров, а сверху на этой же стороне формируется горизонтальная прямоугольная конструкция с параметрами 387х30 миллиметров. На расстоянии 10,2 сантиметра от задней стенки и 2 сантиметра от передней с двух сторон проделывают для водяной перегородки отверстия.
  3. Вырезается задняя сторона – 770х403 миллиметров и передняя – 562х403 миллиметров.
  4. Все подготовленные детали с помощью точечной сварки соединяются в одну конструкцию.
  5. Приваривается первая цельная рамка к верху собранного корпуса котла. Вторая должна иметь П-образную форму и крепится снизу. Между рамками и сторонами должен соблюдаться прямой угол.
  6. Подготавливается третья рамка в виде буквы «П», которая должна поместиться внутри корпуса под водяным заграждением. Расстояние между ними должно быть 9 сантиметров.
  7. К выступающим на переднем плане конструкции прямоугольникам горизонтально приваривают полосу из металла длиной 103 миллиметра и шириной 80 миллиметров.
  8. С тыльной стороны вверху проделывается отверстие размером 115 миллиметров.
  9. Из листов металла вырезаются наружные стенки. Они имеют простую прямоугольную форму и соответствуют размерам, передняя – 562х463 миллиметра, тыльная -77х463 миллиметра и боковые -77х546 миллиметров.
  10. В передней стенке на одной вертикальной линии проделываются отверстия для компенсаторов. Их достаточно пару штук диаметром по 1 сантиметру. В углу с правой стороны вырезается круглый проем для термометра.
  11. В задней панели корпуса добавляют два компенсационных отверстия, и по одному – для подачи, сливного клапана и дымохода.
  12. В боковых стенках делают два отверстия на одной линии с подготовленным компенсатором водяной преграды. Далее сбоку конструкции в левой стенке проделываются круглые проемы для терморегулятора и обратной подачи теплоносителя.
Схема твердотопливного котла Холмова

После этого к специально подготовленным отверстиям приваривают компенсаторы. Все внешние стены привариваются к внутренней части. С помощью сварки подсоединяются патрубки, трубы дымовые, а сверху корпус по периметру камеры мс теплообменником четыре болта.

В собранный прибор заливается вода и нагнетается давление до 2,2 бар для проверки герметичности конструкции. При этом все патрубки должны быть заглушены. В конце приваривается днище котла.

Из металлического листа изготавливают порожек, размером 400х160х550 миллиметров с о 14 отверстиями. Он устанавливается на дне конструкции под водяной перегородкой. После этого вырезается конструкция двухслойной дверцы и ящика для золы. В конце изготавливается крышка, закрывающая камеры котла.

Отопительное оборудование шахтного типа, работающее на твердом топливе, обладает простыми эксплуатационными особенностями и достаточно эффективно. Соорудить такое устройство для обогрева загородного дома или коттеджа можно своими руками по принципу схемы сборки котла Холмова.

Котёл Холмова длительного горения на дровах и угле с нижним горением

В настоящее время существует множество моделей котлов на твёрдом топливе. Интерес вызывают шахтные котлы длительного горения, так называемые котлы Холмова.

Котёл Холмова шахтного типа

Что такое — котёл Холмова?

Котлы Холмова – это твердотопливные устройства длительного горения. Их конструкция имеет две вертикальные камеры. Первая шахта, побольше, необходима для топливной закладки и процесса горения. Сжигание топлива осуществляется только в закрытом пространстве в нижней части закладки, из-за этого агрегат ещё называют котлом шахтного типа с нижним горением. Вторая шахта, что поменьше, дожигает топливные газы. К тому же в ней находится теплообменник, и именно здесь вода для отопительной системы подогревается с наибольшей силой.

Шахтный котёл функционирует на различном твёрдом топливе. Производится котёл мощностью 10, 12, 25 кВт. Полная загрузка топки обеспечивает обогрев помещения агрегатом в среднем 12-16 часов. Изготавливаются зависимые и независимые агрегаты.

Устройство котла на дровах и угле шахтного типа

Устройство котла Холмова

Котёл данного типа в своей структуре имеет следующие основные элементы:

  • корпус;
  • камера для закладки топлива;
  • камера с теплообменником;
  • колосники;
  • двери;
  • зольник;
  • расширительные компенсаторы;
  • патрубок для дымохода;
  • выходы и входы для слива, подачи и обратки, для крепления группы безопасности либо клапана предохранения;
  • термостат.

Твердотопливный котёл Холмова мощностью 12 кВт весит почти 255 кг. Его габариты: высота – 124 см, ширина – 48,5 см, длина – 66 см. Перенести данный агрегат через дверной проём не доставит трудностей. Котлы мощностью 10 кВт по внешнему оформлению и размерам аналогичны предыдущей модели, разница лишь в конструкции изнутри.

Верхние двери агрегата двойные, внутри располагается тепловой изолятор, из-за которого температура не поднимается выше отметки 80 °С. Края обклеены уплотнителем. Окрашены стойкой к температурам краской. Крышка сзади закрывается четырьмя быстросъёмными винтами, а другие – специальными запорами. Дверь зольной камеры внизу закрыта теплоизолятором только на 40 %, причём температура не поднимается выше 90 °С из-за охлаждения постоянными воздушными потоками.

Самая нижняя часть отопительного агрегата – это именно специальная пластина с внутренним тепловым изолятором и парой длинных ножек, а не дно шахты котла.

Такое устройство повышает коэффициент полезного действия котла Холмова и защищает систему обогрева и помещение от пожара. Таким образом, шахтный котёл можно монтировать даже на пол из дерева.

Зависящие от энергии агрегаты дополнительно в своей конструкции имеют дымосос либо вентилятор, контроллер для регулировки процесса горения. Однако всё же большей популярностью пользуются котлы, для работы которых энергия не нужна. В энергонезависимых устройствах контроль производится термостатом типа RT3. Находится он на стенке спереди. С использованием цепочки термостат и небольшую дверцу поддува соединяют через специальное ушко.

Дверца поддува нужна для кислородной подачи в агрегат, чтобы держать на должном уровне горение топлива в нём. Находится она на большой двери зольной камеры. Полностью не бывает закрытой никогда, потому что предусмотрен специальный зазор для минимального прохода кислорода.

Сзади, в верхней части, располагается патрубок. К нему присоединяется дымоход. За счёт патрубка осуществляется естественная тяга. Через дверь поддува в отопительный агрегат начинает поступать воздух, который проходит в подколосниковую камеру с парой колосников из чугуна. За ними находится резервный сварной колосник (горбик), что располагается выше предыдущих.

Под колосниками располагается ёмкость для сбора золы. При очистке её можно с лёгкостью достать. Для слива жидкости в нижней части котла есть полудюймовый патрубок, аналогичный предназначен и для группы безопасности либо клапана предохранения.

Расширительные компенсаторы предназначены для того, чтобы исключить расширение котла Холмова до аварийных размеров и разрыв сварных швов.

Расширительные компенсаторы находятся по всему периметру котла. Есть они и во внутренней части корпуса.

Принцип работы котла

Тепло в котле Холмова получается путём двух видов теплогенерации:

  • прямого топливного сжигания;
  • дожигания твердотопливных газов.

Пиролизный котёл сконструирован таким образом, что входящий воздушный поток не даёт достаточного объёма воздуха для хорошего горения. Поэтому некоторое количество топлива просто горит, а часть попросту тлеет. Из-за тления появляется много дыма с большим содержанием сажи и смолы. Газы дыма, когда проходят через горячие угли, дополнительно обогащаются веществами и создают ещё более активные газы.

Пиролизный котел шахтного типа Холмова

Такой котёл шахтного типа на дровах может стабильно функционировать около 12 часов на единичной закладке, что в несколько раз дольше, чем у стандартных агрегатов на угле или дровах. Как раз из-за этого котёл Холмова и называется котлом длительного горения. Топка устройства очень большая и вмещает намного больше топлива, чем камера классических твердотопливных котлов.

Агрегат с мощностной характеристикой 15 кВт имеет топочную камеру на 180 л топлива. Горение осуществляется лишь в нижних 20 см всей закладки. «Резервное» топливо сверху в то время ждёт, пока топливо снизу догорит и постепенно занимает его место. Газы дыма скапливаются на высоте 30 см над тлеющими углями. Больший объём входящего воздуха движется под колосники и проходит под ними в другую топку пиролизного дожига. Данный воздух притягивает газы дыма, которые находятся над слоем горения. Дым движется через угли и обогащается, тем самым повышая качество пирогазов.

Вторую и первую шахты отделяет вертикальная перегородка. Лишь снизу данной стенки есть маленький просвет. Через это отверстие при помощи тяги огонь засасывается из одной камеры в другую. Здесь внизу происходит полный дожиг древесных газов, а вверху находится конвекционный тепловой обменник. Наиболее высокий нагрев достигается в нижней части второй камеры (температура до +800 °С). Большая часть теплоэнергии в данной области переходит в водяную рубашку отопительного агрегата как радиационное излучение. Остальное тепло от газов горения собирается водотрубным тепловым обменником конвекционного типа.

Шахтные котлы могут работать как на дровах, так и на угле, пеллетных гранулах, брикетах, щепках, опилках. Чтобы повысить коэффициент полезного действия отопительного агрегата, использование угольного топлива лучше сделать минимальным. Дело в том, что уголь – это продукт органического разложения и при его сжигании пирогазов почти не появляется.

Более подробно про газогенераторный котёл Попова можно прочитать в этой статье.

Достоинства и недостатки

Твердотопливные котлы шахтного типа имеют следующие положительные характеристики:

  1. Универсальность. Котёл Холмова может функционировать почти на любом типе твёрдого топлива. Можно топить конструкцию даже влажными дровами (не более 45 %).
  2. Высокий КПД. Отопительные котлы отличаются высокой производительностью и, в зависимости от модели, предназначены для загородных домов, коттеджей, помещений под склад и т.д.
  3. Автономность. Этот параметр относится к энергонезависимым котлам обогрева. Модели могут работать без электричества, в экономном режиме, на одной закладке топлива 12-16 часов.
  4. Простота эксплуатации. Работы по загрузке топлива и чистке шахты производятся через разные люки. Для обслуживания топочных камер не нужно выключать котёл. Зола выбрасывается в специальную ёмкость, откуда её можно удалить.
  5. Безопасность. Для пользования агрегатом не нужно устанавливать сложную автоматику. Попадание в помещение дыма и отравление угарным газом практически невозможно.

Что касается недостатков, можно выделить следующий пункт.

Оседание сажи и смолы. Отходы появляются в процессе топливного горения. И не всё количество газов пиролиза удаляется во вторую камеру для сжигания. Поэтому часть газов дыма постоянно есть в загрузочной камере, что приводит к скапливанию смолы на её стенках.

Отзыв на котёл Холмова производства ТеплоПром

Чертежи котла длительного горения Холмова

Отличные технические характеристики твердотопливного котла Холмова и его простая конструкция поспособствовали тому, что появились различные чертежи и схемы, которые указывают на то, как правильно сделать агрегат такого типа самостоятельно.

Однако в полной мере и качественно выполнить дома такой котёл практически нереально. К тому же работы могут стать причиной несчастных случаев. Безопасность могут гарантировать лишь обогревательные котлы, выполненные в заводских условиях и имеющие сертификаты.

Как свидетельствуют отзывы пользователей, котлы на твёрдом топливе шахтного типа из всего модельного ряда устройств нагрева являются наиболее удобными, эффективными и простыми в обслуживании. Цена на них сравнительно невысокая, а наличие сложных элементов и механизмов в конструкции сведено к минимуму. Для тех, кто хочет иметь автономное отопление, котлы Холмова обеспечат много свободного времени и достаточный уровень комфорта.

Шахтные котлы длительного нижнего горения: преимущества и недостатки

Котлы шахтного типа с нижним горением — это теплогенераторы, работающие на твёрдом топливе. Сжигание материала в таких устройствах происходит только в ограниченной области снизу камеры загрузки, большая часть топлива не горит. Такое название они получили благодаря своей конструкции, в основе которой две объёмные вертикальные камеры. Первая служит для закладки топлива, в ней протекает нижнее горение материала с выделением пиролизных газов. Во второй камере проходит дожигание пирогазов, температура здесь может доходить до 800 °С. В области максимального нагрева размещается теплообменник, который эффективно собирает тепло и передаёт его на теплоноситель для дальнейшего прогрева системы отопления.

Что такое нижнее горение?

Отличительной особенностью шахтных котлов длительного нижнего горения является ограниченное пространство сжигания топлива. Процесс горения в них не распространяется на всю камеру загрузки. Классические твердотопливные теплогенераторы устроены таким образом, что весь материал, который попал в топку, горит одновременно. А это, по понятным причинам, заметно сокращает срок работы котла от одной закладки материала.

Шахтные агрегаты специально сконструированы так, чтобы в камеру загрузки можно было вместить большой объём топлива. Но, как во время старта котла, так и на протяжении всего периода его работы, гореть будет только небольшой нижний слой. Остальная масса материала в это время просто находится над горящими углями и ждёт своей очереди на сжигание. Когда топливо снизу полностью прогорит, а остатки просыпятся через колосники в зольный ящик, на его место сверху спустится новая порция.

В результате локализации процесса переработки топлива на одном небольшом участке, появляется возможность значительно продлить период работы котла от одной закладки. Шахтный котёл способен обеспечить гораздо большую продолжительность одного полного цикла сгорания материала в камере загрузки, чем это доступно у классических твердотопливных теплогенераторов. Для сравнения, дрова в обычном котле прогорят за 3-4 часа, а в хорошем шахтном агрегате этот период достигает 12-24 часов.

Что лучше верхнее горение или нижнее?

Среди котлов длительного горения, работающих на твёрдом топливе, есть также устройства, в которых горение протекает в верхнем слое. Время активного производства тепла в котле удаётся продлить, как и в шахтных конструкциях, за счёт локализации области сгорания топлива. Но в данном случае, это горящее пространство находится наверху закладки.

Описанный принцип реализован в цилиндрических котлах, типа Стропува (Stropuva). Они выполнены в виде вертикально стоящего цилиндра (как вытянутая бочка). Через боковое окно в устройство закладывается топливо, после чего дверца закрывается, а закладку сверху прижимают плоским металлическим диском с отверстием посередине. Этот диск называется распределитель тепла, к отверстию в центре крепится вертикальная металлическая труба. Она служит для подачи воздуха и имеет телескопическую конструкцию, чтобы опускаться вместе с распределителем вниз, по мере прогорания топлива.

Как следует из описания, горение протекает в верхнем слое, который постоянно движется вниз. В результате такого решения, с одной стороны, гарантируется частичное сжигание ограниченного количества топлива, но с другой — пропадает возможность докладки дров во время работы теплогенератора. Данная особенность приводит к необходимости каждый раз ждать, пока весь материал в камере загрузки прогорит, и только после этого обновлять закладку.

Для сравнения, в шахтных теплогенераторах с нижним горением этой проблемы нет. В любой момент камера загрузки может быть открыта и заполнена доверху новым топливом. Это обстоятельство позволяет эксплуатировать систему отопления без перерывов и остановок. В цилиндрических конструкциях на период догорания остатков и разгорания новой порции топлива уходит от одного до двух часов. За такой промежуток времени, при сильных морозах, частный дом может быстро остыть, и находится в нём станет некомфортно.

Второй недостаток цилиндрических котлов с верхним горением — это более примитивная конструкция теплообменника. Теплоноситель по сути нагревается только за счёт прогрева корпуса теплогенератора. Именно внутри его стенок и находится вода, которая циркулирует по системе отопления. В шахтных котлах, кроме стенок, теплосъём осуществляется специальным водотрубным теплообменником. Он установлен во второй камере на пути движения дымовых газов и заставляет их перемещаться по сложным траекториям, чтобы дымогазы отдавали тепло металлическим поверхностями максимально эффективно.

После рассмотрения особенностей устройств, работающих по принципам нижнего и верхнего горения, следует отдельно сказать про правильный выбор шахтного котла. Его преимущества перед агрегатами типа Стропувы не только делает шахтники более удобными в эксплуатации, но и обеспечивает им больший КПД, чем у цилиндрических котлов с верхним горением. Поэтому, при выборе теплогенератора длительного горения, оптимальным решением будет приобретение именно шахтного котла.

Какой котёл нижнего горения лучше выбрать?

Можно долго рассматривать различные модели от зарубежных и отечественных производителей, но для экономии времени, перейдём сразу к наиболее совершенной на данный момент конструкции. Речь пойдёт о шахтном котле Термико (Termico). Его принципиальное преимущество перед аналогами в более высоком КПД. Эффективность работы теплогенератора достигается за счёт решения двух важных проблем, свойственных большинству шахтных котлов других производителей.

Первая сложность связана с тем, что в процессе горения нижнего слоя, из топлива выделяются дымовые газы. В них содержатся пиролизные газы, которые образуются во время разложения тлеющего материала. Топливо в нижней части камеры загрузки наполовину горит, и наполовину тлеет. Именно во время тления и возникает процесс пиролиза. Он заключается в разложении материала вследствие его нагрева, с выделением пиролизных газов.

Большая часть этих газов по специальному каналу уходит во вторую камеру, где интенсивно сгорает при высоких температурах. Но какой-то процент дымовых газов поднимается вверх и со временем начинает оседать на стенках котла, образуя твёрдый налёт. В шахтных теплогенераторах Термико специально для устранения этой проблемы была внедрена система раздельной подачи воздуха.

На входе в котёл, воздух разбивается на два потока. Основное количество идёт в нижнюю камеру горения, под колосники, а также непосредственно в область сжигания топлива. Оставшееся небольшое количество, в пределах 10%, поступает по каналам в камеру тепообменна.

Ещё одно слабое место шахтных котлов — это недостаток воздуха во второй камере. Так как здесь происходит интенсивное сжигание пиролизных газов, потребность в кислороде очень высокая. Не все устройства способны обеспечить качественный приток свежего воздуха и производительность котла в результате снижается. У теплогенераторов Termico для устранения данной трудности предусмотрен жаропрочный керамический катализатор.

Первичная подача — это основной поток воздуха, идущий на горение топлива и пиролизных газов. А вторичная подача является ответвлением этого главного потока. Она не расходуется на сжигания топлива, а проходит под колосниками, и движется дальше, попадая по каналам возле керамического катализатора непосредственно в нижнюю часть второй камеры. В этом месте активно горят пиролизные газы и, благодаря подпитке свежим воздухом, процесс протекает максимально эффективно.

Внедрение данных конструктивных решений ставит котлы длительного нижнего горения от Термико на первое место по производительности. Что касается долговечности и надёжности, то здесь также всё на высоком уровне. Для защиты металлических поверхностей от постоянного контакта с высокими температурами, в камерах выполнена шамотная футеровка из жаропрочного керамического материала.

Несмотря на применение дорогостоящих материалов и высокое качество сборки, цена на котлы Термико сопоставима с ценами на лучшие модели отечественных конкурентов. Стоимость устройств, произведённых за границей, в связи с разницей курсов сейчас неоправданно высокая. Поэтому, шахтный котёл Термико на 2020 год является оптимальным выбором по соотношению цены и качества.

Твердотопливный котел своими руками: самостоятельное изготовление и монтаж

Долгие годы дрова, уголь и торф были единственными доступными источниками топлива. Именно поэтому использование самодельных твердотопливных печей имеет богатую историю. Однако недавно, на смену печам, стали приходить котлы на твердых видах топлива. Многие умельцы самостоятельно разрабатывают конструкцию таких устройств и изготавливают их в домашних условиях своими руками.

В данной статье мы рассмотрим что из себя представляет самодельный твердотопливный котел, каковы особенности его конструкции, какие материалы и инструменты необходимы его для самостоятельного изготовления, а также какие имеются нюансы установки и монтажа.

Чем так хорош котел на твердом топливе?

Твердотопливный котел – один из самых популярных отопительных приборов. Они используются повсеместно не только в России, но и по всему миру. Причин такой популярности несколько:

  • твердое топливо дешевле других видов топлива;
  • дрова и уголь доступнее газа или электричества;
  • простота конструкции котлов;
Фото 1: Растопка самодельного котла на дровах

Незамысловатость конструкции позволяет без особых проблем собрать твердотопливный котел своими руками. С этой задачей может справится любой человек мало-мальски владеющий сваркой. Достаточно подобрать необходимые инструменты, подготовить материалы, разобрать схемы и чертежи и можно приступать к работе.

Основные узлы твердотопливного котла

Если вы твердо решили собрать котел для своего дачного дома своими руками, то для начала ознакомимся со схемой его устройства. Классический водогрейный котел это очень простой прибор. Конструктивно он состоит из следующих основных узлов и агрегатов:

  • топка

    Конструктивно представляет собой отсек в котором сгорает топливо.

  • зольник

    Секция прямо под топкой в которой скапливается зола.

  • колосник (или колосниковая решетка)

    Чаще всего выполняется из чугуна, как например у отопительного котла на твердом топливе «Бобер DLO» от компании Protherm, но встречаются также и стальные. Через отверстия в колоснике, зола попадает в зольник, откуда затем удаляется вручную.

  • дверцы топки и зольника

    Служат для запирания соответствующих камер.

  • дымоход

    Труба для отвода дыма и газов возникающих в процессе горения.

  • теплообменник

    Устройство передающее энергию сгорающего топлива теплоносителю, например воде. Конструктивно, представляет собой емкость. В верхней и нижней части теплообменника предусмотрены патрубки для подключения к отопительной системе. В процессе горения топлива, теплоноситель нагревается, поднимаясь при этом в верхнюю часть емкости, откуда уже через патрубок поступает в систему отопления. Пройдя круг по системе отопления, он возвращается в теплообменник через нижний патрубок. Такой замкнутый цикл и обеспечивает обогрев помещения.

Фото 2: Котел на твердом топливе из газового баллона

Как видите, конструкция твердотопливного котла довольно проста и даже без особых навыков, его вполне можно собрать своими руками. Для этого нам понадобится чертеж, а также некоторый набор инструментов и материалов.

Инструменты и материалы для самостоятельного изготовления

Прежде чем приступать к созданию самодельного твердотопливного котла, нужно подготовить все необходимые материалы и инструменты. В процессе работы нам понадобятся:

Материалы

Для изготовления бытового отопительного устройства на твердом топливе на потребуются следующие материалы:

  • стальные листы толщиной от 5 мм

    Использование толстых стальных листов позволяет избежать прогорания стенок котла и добиться прочности и долговечности конструкции.

  • металлические уголки разных размеров

    Уголки используются для формирования ребер жесткости и соединения стальных листов между собой.

  • дверцы топки и зольника

    Чугунные дверцы для самодельного котла лучше приобрести в специализированных магазинах.

  • трубы разного диаметра круглого и прямоугольного сечения

    Стальные трубы понадобятся в процессе изготовления теплообменника.

  • колосниковая решетка

    Колосник также как и дверцы для топки и зольника лучше приобрести в магазине.

Фото 3: Изготовление самодельного твердотопливного котла

Инструменты

Для того чтобы изготовить твердотопливный котел самостоятельно, необходимо иметь под рукой следующие инструменты:

  • сварочный аппарат

    При изготовлении котла своими руками, львиную долю всего процесса занимают сварочные работы. Необходимо иметь опыт сварки или доверить эту задачу профессионалам.

  • болгарка

    Болгарка пригодится для нарезки стальных листов, и подготовки отверстий в различных частях котла.

  • приспособления для измерения и разметки

    Чтобы правильно вырезать необходимые заготовки для будущего твердотопливного котла, необходимо их промерить и разметить. Для проведения этого этапа работ вам понадобятся рулетка, уголки, уровень и мелок.

  • инструменты для работы с металлом

    Нам понадобятся: плоскогубцы, молоток, шлифовальные круги различных размеров, электродрель и т.д.

Важно! Работая с металлом и сварочным аппаратом надо быть предельно осторожным и соблюдать технику безопасности. Все работы необходимо проводить в перчатках, защищающих от порезов, а при проведении сварки использовать защитный экран для глаз.

Изготавливаем и запускаем самодельный котел

Для того чтобы начать изготавливать самодельный котел на твердом топливе своими руками нам не хватает только его схемы. Существует множество вариантов конструкций. Есть даже разновидность бытового водогрейного котла отопления Куппер с варочной панелью. На рисунке ниже представлен чертеж простейшего устройства отопления, работающего на твердом топливе:

Фото 4: Чертеж самодельного твердотопливного котла

Как видите все довольно просто и вам будет под силу сделать такой котел самостоятельно. В качестве основы используем газовый баллон, который идеально подходит для этой цели. Итак все подготовительные работы проведены и можно приступать непосредственно к разметке и нарезке деталей, а следом и к сборке самого котла.

Разметка

Маркером прямо на нижней части корпуса пропанового баллона размечаем прямоугольное отверстие для установки дверцы зольника. По периметру верхней части корпуса прочерчиваем линию среза верхушки.

Изготавливаем крышку котла

По ранее намеченной линии срезаем верхушку баллона. По линии среза привариваем полоски из листового металла толщиной 3-5 мм таким образом, чтобы образовался паз, в который плотно садится верхняя крышка. Срезаем вентиль баллона, и на его месте прорезаем отверстие диаметром 150 мм. Крышку необходимо оборудовать ручками для удобства установки и снятия, а также зажимами для крепления на основной части котла.

Фото 5: Газовый баллон со срезанной верхушкой

Делаем патрубок дымохода

С торца баллона, в верхней его части, вырезаем отверстие для крепления газоотводного патрубка. В последствии к нему будет крепиться дымовая труба.

Подготовка камеры зольника

В нижней части баллона вырезаем прямоугольный проем. Затем в этот проем мы смонтируем дверцу, плотно закрывающую зольник.

Фото 6: Вырезаем в заготовке котла отверстие под зольник

Делаем систему для подачи воздуха

Из стального листа, толщиной 5 мм вырезаем круглый диск с отверстием посередине. Диаметр диска должен быть чуть меньше диаметра внутренней части баллона. К поверхности диска привариваем несколько направляющих из уголков.

Фото 7: Самостоятельно изготавливаем систему подачи воздуха

Конструируем теплообменник

Существует довольно много различных вариантов конструкции теплообменника. Объединяет их то, что все они представляют собой проточный контур. Мы изготовим теплообменник по принципу водяной рубашки. Конструктивно он будет представлять собой прямоугольный бак, внутрь которого мы поместим нашу топку из пропанового баллона. Сверху и снизу теплообменника сделаем патрубки для подключения подающей и обратной линии.

Фото 8: Самостоятельно изготавливаем корпус ТТ котла

Сборка котла

Собираем вместе все части топки и помещаем ее внутрь бака. В корпусе теплообменника необходимо сделать проем для доступа к зольнику. Бак сверху заваривается и получается герметичный котел с топкой по его центру.

Более подробно о том как своими руками сделать твердотопливный котел смотрите в видео:

Принцип работы такого твердотопливного котла довольно прост. Бак-теплообменник заполняется водой и подключается к системе отопления. Через верхнюю крышку топка наполняется дровами. Закладка сверху поджигается и в котел вставляется устройство подачи воздуха, а следом закрывается крышка. Дрова горят сверху вниз, благодаря чему отопительное устройство функционирует на одной закладке длительное время. По мере прогорания дров приспособление для подачи воздуха опускается все ниже и ниже к зольнику. После прогорания дров котел очищается от золы через нижнюю дверцу.

Особенности установки котла своими руками

Монтаж котла также может быть выполнен самостоятельно. Для использования твердотопливного отопительного устройства в загородном доме не требуется никаких согласований со стороны коммунальных служб. Если у вас модель, работающая по принципу пиролиза, то такие устройствао чаще всего требуют наличия электропитания для осуществления принудительной тяги, за исключением разве что пиролизного котла длительного горения «Гейзер» у которого тяга естественная. Выполняя подключение и обвязку необходимо учитывать следующие моменты:

  1. Так как твердотопливные котлы имеют большой вес, их необходимо устанавливать на специальный фундамент. Ни в коем случае не стоит монтировать котел на деревянный пол.
  2. При использовании устройства, его корпус значительно нагревается, поэтому его рекомендуется размещать на расстоянии 1.5м от ближайших стен. Если у вас деревянный или каркасный дом, рекомендуется защитить его стены листами оцинкованной стали и асбестом.
  3. Дымоход котла также необходимо размещать на расстоянии не менее 25 см от горючих перекрытий.
  4. Устанавливая котел, следует учитывать приведенные выше меры пожарной безопасности, так как цена неправильного подключения отопительного устройства может быть очень высока.

В заключении хочется отметить, что несмотря на внешнюю простоту конструкции и кажущуюся легкость изготовления, самостоятельное создание котла на твердом топливе – это достаточно трудоемкий процесс. Перед началом работ следует адекватно оценивать свои силы и в некоторых случаях будет проще и дешевле купить твердотопливный котел промышленного производства.

Котлы отопительные своими руками. Виды отопительных котлов

Котлы отопительные своими руками. Виды отопительных котлов

В первую очередь необходимо определиться, какой котел нужен для вашего дома. Это будет зависеть от того топлива, которое будет использовано для растопки. Отсюда и классификация:

  • газовые;
  • электрические;
  • твердотопливные;
  • жидкотопливные.

Электрические

Любой из этих котлов можно изготовить своими руками. Самый простой из них – электрический. По сути, это бак, в который вмонтирован ТЭН. Из бака еще выходят два патрубка, соединяемые с контурами подачи и обратки. Нет ни дымохода, ни камеры сгорания, все просто.

Электрические котлы всем хороши, но есть у них два недостатка. Первый: электроэнергия – самое дорогое топливо. Второй: при падении напряжения в сети (а это случается с завидным постоянством) котел перестает работать корректно. Снижается его мощность, падает температура теплоносителя.

Газовые

Конструкции остальных видов более сложные. И они все практически схожи между собой с некоторыми отличиями. Что касается газового котла, то для его установки потребуется разрешение газовой службы.

Представители этой организации могут такой отопительный агрегат не принять к установке. В первую очередь потребуют провести его опрессовку в своей лаборатории.

Наличие акта – это гарантия, что разрешение вам все-таки дадут.

Котлы на жидком топливе

Эксплуатация этого варианта связана с большими трудностями. Во-первых, придется строить отдельно стоящий склад около дома, где будет храниться топливо. В нем все должно соответствовать требованиям пожарной безопасности.

Во-вторых, от склада до котельной придется тянуть трубопровод. Его обязательно утепляют. В-третьих, в котле этого типа устанавливается специальная горелка, которую надо отрегулировать. Сделать это не так просто в плане настройки.

Твердотопливные

Именно этот вид котлов сегодня своими руками чаще всего производят домашние мастера. Для небольших дач и коттеджей это оптимальный вариант. Тем более дрова на сегодняшний день самый дешевый вид топлива.

О том, как сделать котел, работающий на твердых видах топлива, для отопления дома и будем говорить ниже.

Котлы на твердом топливе длительного горения своими руками чертежи. Чертежи твердотопливных котлов длительного горения

Продолжительную работу устройства с теплообменником на одной партии дров обеспечивает специальная конструкция:

  • увеличенная емкость топливной камеры – вмещает в 2 раза больший объем закладки;
  • нестандартное направление разжигания – дрова прогорают вертикально вниз.

Огонь охватывает верхний слой топлива. За счет дозированной подачи воздушного потока образуется ровное, несильное пламя. Нижний объем закладки постепенно нагреваются по мере прогорания дров.

Классический

В стандартных чертежах устанавливают тепловой генератор в форме цилиндра . Прямоугольный корпус для классических котлов длительного горения не подходит.

Оборудование работает следующим образом:

  • топочную камеру наполняют дровами и разжигают сверху;
  • в процессе прогорания топлива посредством телескопической трубы на него опускается груз с отверстием для циркуляции воздуха;
  • кислород через дымоход поступает в топку под воздействием естественной тяги или вентилятора;
  • теплообменника в классической схеме нет , вода для отопления нагревается напрямую.

Помимо дров для растопки используют торф или кокс.

Фото 1. Классический твердотопливный котел длительного горения с дровами в топочной камере и отсутствием теплообменника.

Пиролизный

В газогенераторных приборах дрова тлеют медленнее. Происходит выделение горючего дыма, который поступает в отдельную зону и вырабатывает дополнительную тепловую энергию. Конструкция включает:

  • Загрузочную камеру. В ней происходит процесс пиролизного сжигания топлива.
  • Отсек дожига. Здесь сгорает газ.
  • Теплообменник. Выполняют в виде «рубашки». Внутри теплообменника нагревается вода для последующего выхода в сеть.
  • Устройство подачи воздуха. Обеспечивает поступление первичного (в топку) и вторичного (в камеру дожига) потока.
  • Дроссельная заслонка. Для регулировки скорости и объема кислорода на этапе первого розжига топлива.
  • Приспособления для управления температурой и мощностью оборудования.

Две камеры разделяет огнестойкое перекрытие с форсункой и отверстиями. От вторичного воздушного потока зависит скорость нагрева воды внутри теплообменника.

Фото 2. Пиролизный котел, оснащенный загрузочной камерой, теплообменником, камеры разделены огнестойким перекрытием.

Шахтный

Устройства, работающие по принципу обычного сжигания топлива , проще пиролизных. Конструкция включает:

  • Топку. Эта зона занимает от 50% объема оборудования и чаще имеет прямоугольную форму. Ее высота незначительно меньше длины целой конструкции.
  • Люк для загрузки топлива. Его устанавливают сверху или сбоку относительно топки.
  • Зольник. Камера, куда естественным путем попадает зола с остатками углей. Ее оборудуют под топкой.
  • Колосник. Выполняет функцию разделительной решетки между внутренними секциями котла.
  • Дверца. Размеры подбирают с учетом возможности одновременного доступа и к зольной, и к нижней части топочной камеры. Чтобы регулировать объем воздуха, на дверцу устанавливают шибер.
  • Секция с теплообменником. В проектах шахтных котлов используют конструкции водяного или жаротрубного типов. В камере теплообменника выполняют отверстие для поступления угарных газов.
  • Дымоходная труба из металла или кирпича с заслонкой.

После загрузки и розжига топливо выделяет горючие газы. Через отверстие они поступают в камеру с теплообменником, нагревая последний. Дым отдает энергию и выходит наружу через трубу, а горячая вода поступает в отопительную сеть.

Фото 3. Котел длительного горения шахтного типа с теплообменником, в котором топливо выделяет горючие газы после розжига.

Котел из трубы. Чертеж простого котла длительного горения

Такая конструкция твердотопливного котла довольно проста. Теплообменник может быть выполнен из листовой стали в виде «водяной рубашки». Для максимальной эффективности теплоотдачи и увеличения площади контакта с пламенем и горячими газами ее конструкция предусматривает наличие двух отражателей (выступов вовнутрь).

Чертеж простого твердотоплевного котла

В данной конструкции теплообменник представляет собой комбинирование «водяной рубашки» вокруг камеры сгорания и дополнительного щелевидного регистра из листового металла в верхней ее части.

Схема-чертеж котла с теплообменником щелевого типа

1 — дымовая труба; 2 — водяная рубашка; 3 — щелевой теплообменник; 4 — загрузочная дверка; 5 — дрова; 6 — нижняя дверка для поджига и чистки; 7 — колосники; 8 — дверка для регулирования подачи воздуха и чистки зольника.

  • Как подключить котел длительного горения своими руками
  • Сбросной клапан для отопления
  • Термодатчики для котлов отопления

В данных вариантах «водяная рубашка» дополнена теплообменными регистрами из труб в верхней части камеры сгорания. Кроме того, такие агрегаты рассчитаны на приготовление на них пищи. Вариант 4 большей мощности и с верхней загрузочной дверкой.

Рис. 3 Конструкции твердотопливных котлов с дополнительными регистрами и варочной поверхностью

1 — топливник; 2 — регистр из труб; 5 — труба обратки; 6 — подающая труба; 7 -верхняя загрузочная дверка; 8 — нижняя дверка для поджига и подачи воздуха; 9 — загрузочная дверка; 10 — дымовая труба; 13 — колосниковая решетка; 14,15,16 — отражатели; 17 — заслонка; 19 — водяная рубашка; 20 — зольник; 21 — варочная поверхность.

Видео простой котёл отопления своими руками для дома в 100 кв. м. (simple stove)

Как заменить свою печь

Эгадс! Это печь, которая была в старом викторианском доме, который я сейчас помогаю друзьям отремонтировать.

Кажется, в каждом доме, который у меня когда-либо был, требовалась новая печь. Я имею в виду, конечно, старая печь все еще грохотала и выделяла тепло, но это всегда была какая-то досадно старая вещь, установленная кем-то, кто явно не заботился об энергоэффективности (или она полностью предшествовала изобретению эффективных печей).

Но, как и все владельцы тех же домов до меня, я позволил этому скользить, а проекты, которые на первый взгляд казались более важными, отнимали мое время. Я отремонтировал кухни и ванные комнаты или заменил крыши. Промедление было легко оправдать с финансовой точки зрения: счета за отопление типичного дома в моем районе составляют менее 1000 долларов в год, но если вы сдадите в аренду установку новой печи, вы получите около пяти тысяч долларов. Даже больше, если вы одновременно заменяете систему кондиционирования воздуха.Даже если вы найдете тот, который работает на бесплатной волшебной пыли единорога , у вас будет шестилетняя окупаемость, а, что более реалистично, на это потребуются десятилетия.

Так что я позволял медленной утечке продолжаться и всегда чувствовал маленькую дыру в моем сердце каждый раз, когда включалась эта машина, потому что для мистера Мани Уса энергоэффективность является моральной проблемой даже в большей степени, чем финансовой.

Я подумал, что цифры будут намного лучше, если я действительно смогу выполнить замену самостоятельно, потому что топовая газовая печь сегодня стоит всего около 1200 долларов онлайн.Но я точно не знал, как это делать, и, похоже, никогда не было подходящего времени для обучения *. Никто из моих знакомых никогда не заменял свою печь, а магазины стройматериалов их даже не продают — все говорят, что для этого нужно нанять профессионала.

Но, наконец, здесь, в 2015 году, в смущающе позднем возрасте 41 года, я, наконец, изучил необходимые приемы, успешно установил две красивые высокоэффективные газовые печи вместе с друзьями, и я здесь, чтобы сказать вам, что это в конце концов, вполне разумный проект своими руками **.Итак, приступим.

Шаг 1: Как, черт возьми, работает печь?

Если разобраться, газовая печь представляет собой нагреватель коробчатой ​​формы, соединенный с несколькими трубками. В наши дни они увеличили внутреннюю сложность, чтобы сделать их более эффективными, но все, что вам действительно нужно знать установщику, это следующее: Холодный воздух на входе, Теплый воздух на выходе, Газ и электричество на входе, Воздух для горения и на выходе. Будет еще проще, если вы напишете то же самое на изображении ящика (или печи).

Рисунок 1: Печи простые

Шаг 2. Какой мне нужен и где его купить?

Как правило, вам потребуется высокоэффективная (94% или выше) конденсационная печь с вентилятором с регулируемой скоростью и примерно такой же общей теплопроизводительностью, как у той, которую вы заменяете. Он может быть меньше по физическому размеру (они сильно уменьшились с годами), но, вероятно, не намного больше, так как вам нужно разместить его в том же пространстве.

На самом деле Найти место, где продаются печи, может быть непросто.Подобно сантехнике несколько десятилетий назад, индустрия отопления и охлаждения по-прежнему остается игрой для инсайдеров: скромные магазины продают товары только подрядчикам, а подрядчики утверждают, что их сфера деятельности слишком опасна и требовательна для любого домовладельца. Если ваш тип личности хоть сколько-нибудь похож на мой, то сами слова «проконсультируйтесь с квалифицированным установщиком» немного раздражают вас и заставляют захотеть изучить торговлю.

Ввод «где купить газовую печь» в Google приводит к неоднозначной сумме, которую вы можете проанализировать, но в итоге я нашел лучшие результаты для моей ситуации в месте под названием Alpine Home Air.В частности, для обеих недавних установок мои друзья просто выбрали первоклассный 96% -ный аппарат Goodman.

Для получения дополнительной информации о полевых условиях в Consumer Reports есть бесплатное руководство по покупке печи.

Шаг 3: ОК, печь есть. Какие еще запчасти мне нужны?

Вспоминая диаграмму выше, вы подключаете воздух, газ, воздухозаборник, выхлоп и электричество. Все будет доступно в вашем местном магазине строительных материалов, за исключением, возможно, конденсатного насоса.

Если вы устанавливаете печь с нуля или заменяете чудовище Crazy Spaghetti Octopus и хотите полностью переделать воздуховод в подвале, вы также можете взять:

  • ящик для возвратного воздуха: это просто большой ящик из листового металла, на который вы устанавливаете свою печь. Он служит большим воздухозаборником, к которому вы можете подсоединить все воздуховоды возвратного воздуха, а также имеет удобный паз для крепления воздушного фильтра.
  • — приточный воздухозаборник для выхода нагретого воздуха.Вы прорежете в нем отверстия, чтобы подсоединить приточные воздуховоды к остальной части вашего дома.

Шаг 4. Давайте зацепим эту присоску

Прочтите руководство:

Кого-то действительно волновало, когда они писали это руководство по эксплуатации.

Я был приятно удивлен, обнаружив, что печь Goodman, которую мы использовали, поставлялась с полностью подробным руководством по установке — ничего из этого ориентированного на потребителя подхода «беги с криком и консультируйся с профессионалом». Каждое подключение и спецификация, вплоть до того, как далеко отводить вентиляционные трубы от наружных окон, были четко описаны с помощью изображений.Я провел неспешный час дома, читая его от корки до корки в ночь с до , когда началась установка, что позволило мне иметь в виду общую картину этого важного дня.

Бытовой воздух:

Холодный воздух (также называемый «возвратным воздухом») всасывается через нижнюю часть печи, нагревается и выдувается через верх («подача»). Если вы заменяете существующую печь, вам просто нужно аккуратно извлечь старую печь из больших металлических ящиков, а затем запечатать новый блок в тех же ящиках.При необходимости вы можете изменить или расширить их.

Если у вас есть центральное кондиционирование воздуха, там будет отдельный металлический ящик со всем остальным. Просто оставьте его на месте, будьте осторожны, чтобы не сломать трубки и провода, и он продолжит работать с вашей новой установкой.

Инструменты и подсказки: Вы режете металл ножницами по металлу или шлифовальной машиной с отрезным кругом по металлу. Красиво складывайте детали с помощью металлического тормоза. Скрепите вещи саморезами для листового металла. Создавайте герметичные и термостойкие швы с помощью ленты из серебряной фольги (не изоленты).Нанесите кистью герметик для каналов на все возможные воздушные стыки, чтобы обеспечить лучшее уплотнение. И, прежде всего, мгновенно справьтесь с работой с воздуховодами из листового металла с несколькими видеороликами на YouTube по этой теме.

Воздух для горения и выхлоп:

Здесь мы просто проводим два отрезка 3-дюймовой трубы из ПВХ (вы можете даже использовать 2 дюйма для более коротких участков) от печи до незаметного места снаружи вашего дома. Это забавная дизайнерская головоломка, в которой нужно решить, как проложить трубу, и выяснить, какие фитинги использовать для этого.Ваша цель — шикарно выглядящая работа. Вы режете его торцовочной пилой или пилой и приклеиваете фиолетовой грунтовкой для ПВХ и клеем для ПВХ. Опять же, посмотрите несколько видео, если вам нужно научиться справляться с этим.

В качестве огромного бонуса эти же навыки работы с пластиковыми трубами позволят вам прокладывать сливные трубы, что позволит вам построить собственную ванную комнату с нуля (будущая статья?).

Газоснабжение:

Мой друг Майк с помощью трубного ключа откручивает кусок черной трубы.

Хотя люди склонны бояться работать с газопроводом (в конце концов, вы можете взорвать весь свой дом, если получите только идеальную утечку газа и зажечь его), это проще, чем когда-либо, и довольно полезно сделать самостоятельно.

Существующая печь уже будет иметь газовую линию с перекрытием. Так что в большинстве случаев вы можете просто подключить новую печь с помощью стандартного гибкого газового разъема.

Но если вам нужно изменить маршрут, вы можете отключить подачу газа на внешнем счетчике, использовать большой гаечный ключ, чтобы открутить существующую черную газовую трубу, и купить новые отрезки и фитинги в магазине, чтобы создать новую планировку. Они даже нарежут трубу и нарежут резьбу по индивидуальному заказу, или вы можете сделать это самостоятельно, если у вас есть инструмент для нарезания резьбы.Когда у вас есть нужные детали, скрутите все вместе с большим количеством герметика для трубной резьбы (также известного как «смазка для труб»), чтобы создать газонепроницаемые соединения.

Три части CSST собираются вместе в одном традиционном тройнике, где мы отделяем ответвление для питания существующего водонагревателя.

В наши дни я обычно полностью обхожу черную газовую трубу и вместо нее использую более новую гибкую гофрированную трубку из нержавеющей стали (сокращенно CSST). Это экономит время и позволяет протянуть трубки прямо через балки и огибать углы, сохраняя их вне поля зрения — особенно полезно, если вы устанавливаете в подвале, который в конечном итоге может быть завершен.Фитинги поставляются с подробными инструкциями, и вы, конечно же, можете посмотреть видео по установке CSST.

Когда все выглядит идеально, вы включаете газ и тщательно проверяете утечки с помощью мыльного раствора, носа и детектора утечки газа.

Электричество:

Печь использует электричество для работы управляющей электроники, запальника и воздуходувки. Но вам просто нужно подключить его к одной нормальной (15 ампер) бытовой цепи. Черный провод горячий, белый — нейтральный, а зеленый / медный — земля.Вы выполняете подключение прямо внутри распределительной коробки, встроенной в печь, хотя вам нужно установить переключатель где-нибудь в цепи, чтобы вы могли выключить печь.

Другой вариант (если ваш инспектор позволяет это) — подключить шнур и просто подключить печь к ближайшей электрической розетке. Это проще и позволяет подключить печь к резервному источнику питания (генератору или большой батарее), чтобы восстановить нагрев в случае сбоя питания.

Конденсат (он же капающая вода):

Когда эффективная печь работает, она конденсирует немного воды из горячих дымовых газов.Она медленно капает из печи через небольшой пластиковый носик, и вам нужно подсоединить его к гибкой пластиковой трубке, по которой вода будет отводить воду в безопасное место. Если у вас есть слив в полу в подвале, направьте туда воду. Если вам нужно поднять воду выше, вы сливаете ее в конденсатный насос, а выходящий поток направляется в ближайший водосток.

Электропроводка термостата:

Теперь вы приступили к действительно легким вещам! Вы можете следовать инструкциям для печи и термостата, но в моем случае я просто подключил красный, зеленый, желтый и белый провода с обеих сторон.Вот руководство для более подробного объяснения того, что делают провода.

Если вы одновременно хотите модернизировать свой термостат, я поклонник термостата Ecobee Lite с поддержкой Wi-Fi . У него разумная цена, но он также имеет красивую физическую форму и действительно приятный, надежный пользовательский интерфейс (и приложение для телефона). Операция по умолчанию до смешного проста, но вы также можете копаться и настраивать множество подробных настроек, если вы инженер, как я.

Готово!

Потребуется некоторая работа, и вы узнаете несколько вещей, но в конце проекта у вас будет новая красивая печь, которая обеспечит значительную окупаемость ваших вложений времени и денег.

Вот фотография одной из готовых инсталляций в доме друга. Снизу вверх, обратите внимание на изготовленную по индивидуальному заказу нагнетательную камеру возврата, топку, существующую коробку кондиционера, трубопровод воздуха для горения из ПВХ и мою самодельную нагнетательную камеру, которая направляет воздух в старые воздуховоды.

Успех!

Успешный менталитет DIY

Два местных друга обмениваются остроумными подшучиваниями, даже когда строят индивидуальные воздуховоды для дома, в котором сейчас находится проект. Это была большая работа, поскольку в оригинальном доме 1910 года вообще не было воздуховодов — нам пришлось открыть стены и провести трубы в каждую комнату в доме.Обновить вашу печь станет проще.

Когда я впервые начал ремонт дома своими руками, по крайней мере, отчасти мотивацией было желание сэкономить серьезные деньги. Но в последние годы необходимость экономить деньги полностью исчезла, и все же я с большим энтузиазмом отношусь к созданию и ремонту вещей, чем когда-либо. Это потому, что изучение новых навыков, решение головоломок и создание готовой продукции, которой вы можете гордиться, — это не просто то, что вы делаете за деньги, это цель самой жизни.

Итак, когда вы сталкиваетесь с выбором между починкой чего-либо самостоятельно или сдачей внаем, вы преуспеете, если будете каждый раз немного расширять свою зону комфорта. Просто запомните мантру: «Этот возможен , и множество людей с меньшими преимуществами, чем я , совершали то же самое много раз в прошлом»

Затем вы приступите к работе, прочтете инструкции, возитесь, сделаете ошибки, научитесь и добьетесь успеха. И продолжайте развивать этот успех навсегда.

Дополнительная литература: Вы можете найти множество других моих статей на тему «Сделай сам» с помощью ярлыка https://www.mrmoneymustache.com/tag/diy/

* Когда я купил свой нынешний дом, я полностью отказался от печи с горячим воздухом и построил вместо нее систему лучистого отопления под полом. Сейчас, когда наступила вторая зима, мы все еще любим его.

** Вам нужно разрешение и осмотр?
В общем, да — замена печи — это то, на что ваш город хочет, чтобы вы получили разрешение.Но в этом нет ничего страшного — прохождение этого процесса — хорошая недорогая проверка безопасности, чтобы убедиться, что вы правильно поняли детали. А наличие проверенного и утвержденного разрешения облегчит продажу вашего дома в будущем.

Печь — Minecraft Wiki

Печь — это накопительный блок, используемый для плавки блоков и предметов, превращая их в другие блоки или предметы.

Получение [править]

Естественное поколение [править]

В каждом иглу образуется одна печь.

Печи можно найти на равнинах, в пустынях и у оружейников в некоторых деревнях саванн. Печи также образуются в некоторых домах в заснеженных тундровых деревнях и в одной из таежных / заснеженных тайг [ BE только ] деревенских домов.

Breaking [править]

Печь можно добыть любой киркой. Кроме того, если печь разбита, все ее содержимое падает. Добыча без кирки занимает 17,5 секунд.

В Java Edition печь, добытая без кирки, ничего не роняет.В Bedrock Edition печь падает при добыче вручную или любым инструментом.

Блок Печь
Твердость 3,5
Инструмент
Время отключения [A]
По умолчанию 17,5
деревянный 2,65
Камень 1,35
Утюг 0.9
Алмаз 0,7
Нетерит 0,6
Золотой 0,45
  1. ↑ Время для незачарованных инструментов, используемых игроками без эффектов статуса, измеряется в секундах. Для получения дополнительной информации см. Нарушение § Скорость.

Добыча сущностей [править]

В версии Java Edition при разрыве вагонетки с печью падает и печь, и тележка.

Сундук с добычей [править]

Ремесло [править]

Зажженную печь можно получить в версии Java Edition только с помощью таких команд, как / give @s minecraft: cabin {BlockStateTag: {lit: "true"}} , хотя в инвентаре он не отображается горящим. В Bedrock Edition зажженный блок печи можно получить только при редактировании инвентаря. Он всегда горит, несмотря на то, что в нем нет никаких предметов.

Печи не могут толкаться поршнями в Java Edition .

Плавка [править]

Основное назначение печей — плавка. Его интерфейс можно открыть, нажав на нем кнопку использования элемента.

Источник света [править]

Печи излучают уровень света 13 в активном состоянии, а также частицы дыма и пламени.

ингредиент для крафта [править]

Пользовательское имя [редактировать]

По умолчанию графический интерфейс печи помечен как «Печь», но это имя можно настроить, присвоив ей имя на наковальне перед ее размещением или изменив тег CustomName с помощью команды / data [ Java Только издание ] .

Замок [править]

В Java Edition печь можно «заблокировать», установив ее тег Lock с помощью команды / data . Если тег Lock печи не пуст, печь не может быть открыта, если игрок не держит предмет с тем же именем, что и текст тега Lock . Например, чтобы заблокировать печь на (0,64,0), чтобы печь не могла быть открыта, если игрок не держит предмет под названием «Ключ от печи», используйте / блок слияния данных 0 64 0 {Блокировка: «Ключ от печи» "} .

Блоки нот [править]

Печь может быть размещена под нотными блоками для воспроизведения звука «большого барабана».

Generic [править]

Java Edition :

Bedrock Edition:

Уникальный [править]

Java Edition :

Значения данных [править]

ID [править]

Java Edition :

Имя ID пространства имен Форма Ключ перевода
Печь печь Блок и деталь блок.minecraft.furnace

Bedrock Edition:

Имя Пространство имен ID Числовой идентификатор Форма Ключ перевода
Печь печь 61 Элемент Блок и имя
Lit Furnace lit_furnace 62 Блок плитка.lit_furnace.name
Имя ID сохранения
Объект блока Печь

Метаданные [редактировать]

В Bedrock Edition печи используют следующие значения данных:

бит Ценности
0x1
0x2
0x4

Трехбитовое поле, хранящее значение от 2 до 5:

  • 2: Печь обращена на север
  • 3: Печь на юг
  • 4: Печь, выходящая на запад
  • 5: Печь обращена на восток

Недопустимые значения, по умолчанию 2.

0x8 Не используется.

Состояния блока [править]

Java Edition :

Имя Значение по умолчанию Допустимые значения Описание
облицовка север восток
север
юг
запад
Направление выхода печи.
Сторона, противоположная направлению, в котором смотрит игрок при установке печи.
горит ложь ложь
правда
Если топка горит.

Bedrock Edition:

Имя Значение по умолчанию Допустимые значения Описание
face_direction 2 0
1
2
3
4
5 Направление открытия печи.
Противоположно направлению, которым смотрит игрок при установке печи.

Данные блока [редактировать]

Печь имеет связанный с ней объект блока, который содержит дополнительные данные о блоке.

  • Блок данных объекта
    • BurnTime: количество тактов, оставшихся до того, как закончится текущее топливо.
    • CookTime: количество тиков, в течение которых плавился предмет. Изделие завершает плавление, когда это значение достигает 200 (10 секунд).Сбрасывается на 0, если BurnTime достигает 0.
    • CookTimeTotal: Количество тиков, необходимое для плавления предмета.
    • CustomName: Необязательно. Имя этого контейнера в текстовом компоненте JSON, которое отображается в его графическом интерфейсе, где обычно отображается имя по умолчанию.
    • Предметы: Список предметов в этом контейнере.
      • : предмет в печи, включая метку слота:
        Слот 0: плавящийся предмет (ы).
        Слот 1: Предмет (ы) для использования в качестве следующего источника топлива.
        Слот 2: элемент (ы) в слоте результата.
    • Замок: опционально. Если не пусто, предотвращает открытие контейнера, если открывающее устройство не удерживает элемент, имя которого совпадает с этой строкой.
    • RecipesUsed: какие рецепты использовались с момента последнего удаления элемента результата рецепта вручную из графического интерфейса. Используется для расчета опыта, полученного игроком при извлечении получившегося предмета.
      • ID рецепта : Сколько раз использовался этот конкретный рецепт.Идентификатор рецепта — это идентификатор рецепта плавки в пространстве имен, используемый в команде / recipe .

Достижения [править]

Значок Достижение Описание в игре Фактические потребности (если разные) Gamerscore заработали Трофейный тип (ПС)
Hot Topic Постройте печь из восьми блоков булыжника. Возьмите печь с рабочего стола. 15G Бронза
Все корю! Подключите 3 сундука к одной печи, используя 3 бункера. Находиться в пределах досягаемости трех сундуков, подключенных к печи с 3 бункерами. 15G Бронза
Super Fuel Зарядите печь лавой 20G Бронза

Достижения [править]

Иконка Продвижение Описание в игре Родительский Фактические потребности (если разные) ID в пространстве имен
Получить оборудование
Выплавить железный слиток Получение обновления Получите железный слиток. story / smelt_iron

История [править]

Java Edition Indev
0,31 20100129 До добавления печей предметы можно было плавить, бросая их на землю, а затем обжигая их кремнем и сталью. Это был единственный способ плавить руду.
Minecraft Indev 20100219 Добавлены печи.
20100223 Булыжник теперь можно переплавить в камень.
Java Edition Infdev
Minecraft Infdev 20100227-1 Печи больше не имеют лица.
20100313 У печей снова есть торцы.
20100325 Печи теперь полностью работоспособны.
20100327 Время плавки в печах уменьшено с 8 до 4 секунд.
20100330 Время плавки печей увеличено с 4 до 8 секунд на единицу.
Java Edition Alpha
v1.0.14 Печи теперь используются для изготовления вагонеток с печами.
версия 1.2.0 ? Печи теперь обращены к игроку при размещении, [1] , а не в сторону.
Java Edition Beta
1.2 Изменены модели печей. Теперь используйте их собственную верхнюю текстуру на верхней грани.
Java Edition
1.0.0 Beta 1.9 Prerelease 6 Для разрушения печей требуется гораздо меньше времени, а время разрушения зависит от материала кирки.
1.2.4 релиз Кошки теперь пытаются сесть на активные печи.
1.2.5 до ⇧ Shift + щелчок теперь можно использовать для более легкого помещения предметов в печь.
1.3.1 12w18a Деревянные инструменты теперь работают в печах как одно полноценное использование печи.
12w22a Выплавка различных руд в печах теперь награждает игроков очками опыта.
При использовании лавы в качестве топлива внутри печи игрок теперь восстанавливает ведро.
1.4.2 12w39a Раньше печи освещали блоки вокруг себя, на этом снимке печи зажигаются блоки только перед собой. [2] (изображения, показывающие разницу) Его показатель освещенности остался равным 13, но свет излучается только с передней поверхности блока.
12w40a Предыдущее изменение печей было отменено до тех пор, пока не будет оптимизирована новая система освещения.
1.4.6 12w49a Удерживая подкрадывание, игрок теперь может размещать блоки и предметы (например, красный камень, повторители и рычаги) прямо на печи.
1,5 13w02a Печи, переименованные с помощью наковальни, теперь отображают новое имя в своем графическом интерфейсе, где раньше отображалось обычное имя.
1,8 14w02a Когда в печи заканчивается топливо, процесс плавки теперь приостанавливается, а не сбрасывается.
14w04a Когда в печи заканчивается топливо, процесс плавки меняется в два раза быстрее, чем плавка.
14w25a Верхняя текстура печи теперь вращается в соответствии с направлением, в котором она обращена.
14w26a Печи теперь позволяют вставлять только топливо или одну пустую емкость в топливный отсек.
1,9 15w43a Теперь печь генерируется внутри иглу.
15w50a Добавлен звук для печей: block.furnace.fire_crackle
1.13 17w47a Различные идентификаторы блоков для печи были объединены в один идентификатор.
Добавлено состояние горящей блокировки для печей.
До The Flattening числовые идентификаторы этих блоков были 61 и 62.
18w06a Добавлена ​​книга рецептов для плавки с использованием печей. Его можно использовать только для входного слота.
1.14 18w43a Изменена текстура печей.
18w50a Печи теперь можно использовать для изготовления доменных печей и коптильни.
1,16 20w15a Blackstone теперь можно использовать для создания печей вместо булыжника.
20w17a В печах теперь выпадает опыт из обработанных предметов. [3]
Предстоящая версия Java Edition
1,17 21w07a Печи теперь можно создавать из мрачного камня.
21w08a Печи теперь изготавливаются из мощеного глубокого сланца вместо мрачного камня.
Pocket Edition Alpha
v0.3.2 Добавлены печи.
С добавлением печей каждый доступный блок и предмет теперь можно собирать, обрабатывать или переплавлять (больше не будет неограниченного количества предметов).
v0.9.0 build 1 Печи теперь естественным образом появляются в деревнях.
v0.11.0 build 3 Печи теперь сбрасывают по одному стеку для каждого предмета, а не разделяют их.
v0.15.0 build 1 Печи теперь можно перемещать с помощью поршней.
v0.16.0 build 1 В печи для устройств, не использующих контроллер, добавлено лучшее описание (Вход, Топливо, Результат).
Pocket Edition
1.0.0 alpha 0.17.0.1 Теперь печь генерируется внутри иглу.
Bedrock Edition
1.10.0 beta 1.10.0.3 Изменена текстура печей.
Печи теперь можно использовать для изготовления коптильни и доменных печей.
Печи теперь создаются в новых деревнях.
1.11.0 beta 1.11.0.1 Печи теперь можно найти в сундуках заснеженных тундровых деревенских домов.
1.16.20 beta 1.16.20.50 В печах теперь выпадает опыт из обработанных предметов. [4]
Устаревшая консольная версия
TU1 CU1 1.0 Патч 1 1.0.1 Добавлены печи.
ТУ12 Кошки теперь пытаются сесть на активные печи, что делает их непригодными для использования. Это сделано для того, чтобы раздражать игрока.
TU14 1.04 Деревянные инструменты теперь работают в печах как одно целое использование печи.
При использовании лавы в качестве топлива внутри печи игрок теперь восстанавливает ведро.
ТУ31 ТУ19 1.22 Patch 3 Когда в печи заканчивается топливо, процесс плавки меняется на обратный с удвоенной скоростью плавки.
Печи теперь позволяют вставлять только топливо или одно пустое ведро в топливный отсек.
TU53 CU43 1,49 Патч 23 1.0.3 Больше предметов теперь можно использовать в качестве топлива в печи.
1,90 Изменена текстура печей.
New Nintendo 3DS Edition
0.1.0 Добавлены печи.

Зажженная печь «предмет» [править]

Java Edition Indev
Minecraft Indev 20100219 Горные печи имеют недоступную форму элемента, соответствующую идентификатору блока, который использует обычный внешний вид печи. Его можно получить через редакторы инвентаря с числовым идентификатором 62.
Горящие в настоящее время печи можно получить как предметы, просто добыв горную печь, когда она зажжена.
Java Edition Infdev
Minecraft Infdev 20100611 Освещение блоков в инвентаре изменилось, в результате изменился внешний вид горящей печи.
Java Edition Alpha
v1.0.1 Левая сторона блочных элементов была затемнена, что привело к изменению освещенного элемента печи.
Горящие печи больше нельзя получить как предметы, разбив горящую печь.
Java Edition Beta
1.0 Элемент называется Печь.
1,2 Изменение модели печи коснулось зажженного элемента печи.
1.6 Тестовая сборка 3 Блочные элементы были изменены в этой версии, чтобы они стали ярче и зеркально отображены по сравнению с их предыдущим внешним видом.
Горящие предметы можно получить из недавно добавленных сундуков отладки, в основном из 4-го слота 3-го сундука слева и 15-го слота 6-го сундука слева.
release Отладочные сундуки больше не появляются, что не позволяет получить зажженные предметы печи таким образом.
1,8 Предварительная версия Блочные элементы теперь намного ярче, чем раньше.
Добавлены эндермены, которые могут забрать любой блок, включая зажженные печи. Таких эндерменов можно было убить с 15w31a до 15w47c, чтобы уронить зажженную печь как блок.
Предварительная версия 2;) Добавлена ​​функциональность блока выбора.Это изменит текущий выбранный слот на любой, содержащий горящую печь, но не позволит получить его, если он еще не находится на панели быстрого доступа.
релиз Эндермены больше не поднимают горящие печи.
Java Edition
1.0.0 Beta 1.9 Prerelease 4 Зажженные печи можно получить с помощью чар Silk Touch, разбив блок соответствующим зачарованным инструментом.
Бета 1.9 Пререлиз 5 Печи с подсветкой больше нельзя получить через Silk Touch.
RC2 Блочные элементы теперь снова более затенены.
1.2.5 pre Pick Block теперь всегда будет возвращать обычную печь.
1.3.1 12w16a Горящие предметы теперь можно получить в однопользовательских мирах с помощью команды / give с использованием соответствующего числового идентификатора.
12w22a Блочные элементы возвращены в их состояние, предшествующее бета-версии 1.6 ориентаций.
1.4.2 12w34a Блочные элементы стали ярче до почти незаметной степени.
1,5 13w02a Форма элемента зажженной печи теперь не имеет лицевой стороны из-за реформ хранения текстур.
1,8 14w06a Форма предмета зажженной печи теперь правильно отображает ее лицо как горящее.
14w10a Форма предмета зажженной печи теперь отображает ее верхнюю / нижнюю текстуру.
14w18a Форма предмета зажженной печи теперь правильно отображает ее лицо, как снова освещенное.
14w25a Форма предмета зажженной печи теперь имеет недостающие текстуры.
1,9 15w31a Модель формы элемента блока зажженной печи теперь отсутствует.
Эндермены теперь сбрасывают удерживаемый блок, позволяя тем, кто держит зажженные печи, сбрасывать зажженные печи как предметы.
15w49a Прямая форма горящих печей была удалена из игры. [5] Он больше не может существовать как элемент, только как размещенный блок.
Карманное издание Alpha
? Печи с подсветкой существуют как товар.
Неизвестно
? Горящий элемент печи называется tile.lit_furnace.name.
Bedrock Edition
? Горящие предметы печи теперь выглядят так.

Проблемы, относящиеся к «Печи», отслеживаются в системе отслеживания ошибок.Сообщайте о проблемах здесь.

  • Печи функционируют как несколько реальных устройств, объединенных в один блок: брикетные и доменные печи (для плавки руды), печи (для выпечки и приготовления пищи), угольные шахты (для обжига древесины) и печи (для обжига глины) .
  • Прирученные кошки часто сидят на топках топок.
  • Ведро лавы — самое эффективное топливо для плавления, плавящее 100 предметов, хотя уголь — лучшее возобновляемое топливо , плавящее 80 предметов.
  • Блок Lit Furnace был законно доступен в добавлении коренной породы, добывая печь, которая плавит предмет, в то время как кирка имеет шелковистое прикосновение. Когда он был выделен в инвентаре, его имя было «lit_furnace».

См. Также [править]

Галерея

[править]

  • Природные печи в деревне.

  • Графический интерфейс печи для Java Edition.

Ссылки [править]

Электрические, геотермальные и дровяные котлы | | Теплый пол своими руками

Radiant Floor Компания впервые применила водонагреватели без бака для лучистого теплого пола по запросу почти 20 лет назад, когда многие в отопительной отрасли считали, что «водонагреватели по запросу никогда не будут работать на лучистое тепло» … мы не согласен! Мы занимаемся этим дольше, чем кто-либо, и с большим успехом!

КАЖДЫЙ нагревательный элемент, который рекомендует и предлагает компания Radiant Floor, «РАЗРАБОТАН И НАЗНАЧЕН ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ»! Эти устройства не являются вашими «типичными» водонагревателями, так что пусть вас не вводит в заблуждение компактный размер! Все наши нагревательные элементы производятся в соответствии с отраслевыми стандартами качества и надежности.

Эти высокоэффективные обогреватели созданы для лучистого отопления. Мы предлагаем устройства, которые будут нагревать как вашу лучистую (отопление), так и горячую воду.

Независимо от того, какую систему лучистого отопления вы выберете, будь то открытая, закрытая или теплообменник, или тип необходимого вам источника топлива, пропан, природный газ, электрическая или масляная … Компания Radiant Floor позаботится о вас !!!

«Шокирующий» факт: Электрические блоки (обычно) рассчитываются в киловаттах, киловатт (1000 ватт) равен 3 413 БТЕ.

Электроэнергия

Когда цены на ископаемое топливо высоки, электричество часто можно использовать для лучистого тепла. Стандартные электрические водонагреватели страдают от медленной регенерации, а электрические котлы — нет. В больших излучающих системах для котла выделяется сервисная панель на 100-200 А, что увеличивает затраты на установку. Но если тарифы в вашем районе ниже 0,07 кВт / ч, электрическое водонагревание может быть дешевле, чем газ или нефть. Поскольку электрокотлы не требуют вентиляции, в дымовую трубу не сбрасываются БТЕ.Это может привести к 100% эффективности. Мы предлагаем Electro-Boiler для CLOSED излучающих систем и Rheem электрические водонагреватели по запросу для OPEN излучающих систем! Эти «настенные» блоки компактны и чрезвычайно эффективны!

RHEEM

Электрические обогреватели по запросу также могут использоваться в системах OPEN , обеспечивая как напольное отопление, так и горячее водоснабжение.

Эффективность источника тепла рассчитывается путем умножения входного БТЕ теплового блока на его КПД,… Это равняется выходному БТЕ блока. Пример : Устройство на 100 000 БТЕ с КПД 98% дает выход 98 000 БТЕ. (100 000 X 98% = 98 000) За подробностями обращайтесь к техническому специалисту.

Внутренние дровяные котлы

Thermo-Control 400

В топках этих агрегатов используется внутренний змеевик из нержавеющей стали, сертифицированный ASME, в котором вода нагревается и направляется в накопительный бак (для бытового горячего водоснабжения) или непосредственно в открытый (бытовой и теплый пол) или закрытый (только теплый пол) система лучистого пола.Во время нормальной работы эти агрегаты также нагревают комнату, как обычная доильная печь. Наши клиенты сообщают, что тепловая мощность составляет примерно 50/50, то есть половина БТЕ от печи идет на змеевик для нагрева воды, а другая половина напрямую нагревает комнату.

Мы продаем котлы Thermo-Control моделей 200, 400 и 500 с плоской верхней поверхностью, которую можно использовать даже для приготовления пищи. См. Их веб-сайт по адресу: http://nationalstoveworks.com/


Хотя мы не продаем перечисленные ниже источники тепла, мы получили много положительных отзывов от клиентов, которые их используют.Конечно, вы захотите провести небольшое исследование, чтобы убедиться, что следующие блоки подходят для вашей ситуации.

Геотермальная энергия

Геотермальные тепловые насосы становятся все более популярным методом нагрева воды. Зимой они передают тепло земли в ваш дом. Они довольно успешно использовались в сочетании с теплыми полами и, как и солнечные батареи, очень экологически чисты и эффективны. Посетите www.ecrtech.com, если вас интересует этот метод нагрева воды.

Наружные дровяные котлы

Газификационный котел — это уникальный подход к проектированию дровяных котлов внутри и снаружи помещений. Существуют различные конфигурации, но в большинстве используются специальные конвертеры, огнеупорные камеры и высокотемпературный пиролиз с вентилятором (около 2000 градусов по Фаренгейту) для преобразования древесины в газ. Это позволяет извлечь максимальное количество БТЕ из твердого топлива. Все, что остается, — это мелкодисперсная зола, а во время этого эффективного процесса сгорания выделяется очень мало твердых частиц.

В мире котлов на дровах есть поговорка: «Каждый домовладелец любит свой котел, а каждый сосед его ненавидит.”

С новыми котлами для газификации древесины, сертифицированными Агентством по охране окружающей среды, каждый может полюбить их. Они значительно снижают выбросы дыма и используют на 50% меньше древесины для обогрева вашего дома, офиса, горячего водоснабжения, теплицы, гидромассажной ванны… вы называете это. Моя даже водяная кровать нагревает.

В настоящее время этот тип дровяного котла требуется в VT, NY, NH, MA, ME, MD, RI, IN и PA. Но из-за высокого уровня дымовыделения и неэффективности старых дровяных котлов многие другие штаты, вероятно, потребуют установки газификационного типа для всех будущих дровяных котельных.

Конечно, само собой разумеется, что использование внутреннего или внешнего дровяного котла с лучистым теплом очень энергоэффективно.

Подробности можно узнать на сайте www.woodgasificationfurnace.com

Найдите сокровища в этой шахте кристаллов и драгоценных камней в Южной Каролине

Опубликовано в Южной Каролине 9 августа 2019 г. Робин Джарвис

В Южной Каролине есть множество необычных способов выйти на улицу и поиграть, но копаться в грязи весь день должно быть одним из самых необычных способов провести день на свежем воздухе.А этот кристалл и драгоценный камень в штате Пальметто — развлечение для всей семьи! В то время как большинство «туристических» рудников драгоценных камней в соседней Северной Каролине обычно включают в себя покупку ведра с землей, которое вы понемногу прогоните через заполненный водой шлюз, в Южной Каролине есть шахта драгоценных камней, которая доставит вас к источнику — где вы действительно можете выкопать свое сокровище.

Мы осознаем, что эти времена неопределенности ограничивают многие аспекты жизни. Хотя мы по-прежнему показываем направления, которые делают наш штат прекрасным, пожалуйста, примите соответствующие меры или добавьте их в свой список желаний, чтобы увидеть их позже.Если вам известен местный бизнес, которому в это время может потребоваться дополнительная поддержка, укажите его здесь: onlyinyourstate.com/nominate Не ожидайте, что все ваши сокровища будут такими же огромными или великолепными, как этот эпический аметист, найденный в этой шахте, но вы, , можете ожидать, что сохранит все, что вы найдете. Фактически, на шахте Даймонд-Хилл, расположенной недалеко от Аббевилля, вы можете сохранять до ГРУЗОВОЙ ЗАГРУЗКИ драгоценных камней каждый раз, когда копаете. И есть акры и акры участков, на которых можно заработать! Не вся земля сама по себе является рыхлой грязью.Некоторые из них содержат смывы, которые идеально подходят для открытий — если вы знаете, что искать. Возьмите тот неясный камень, который торчит из грязи рядом с лопатой на этой фотографии … Вероятно, это жеода — а внутри он выглядит примерно так и заполнен кристаллами. В эту самодельную шахту вам нужно принести все необходимое для добычи драгоценных камней. К ним относятся: перчатки (лучше тоньше), отвертка, лопата, кирка и грабли.Поскольку почва иногда может немного затвердеть, кувалда также пригодится. Не забудьте взять с собой что-нибудь плоское, чтобы нести свои находки, и что-нибудь вроде газеты, чтобы обернуть более деликатные предметы, чтобы безопасно доставить их домой! Хотите приехать накануне вечером со своим кемпером, чтобы начать работу пораньше? Можно … но копать ночью категорически запрещено.

По этой ссылке на официальном сайте Diamond Hill Mine вы найдете ответы на большинство своих вопросов о раскопках в этой шахте по добыче кристаллов и драгоценных камней в Южной Каролине.Стоимость составляет 20 долларов для детей от 18 лет, 10 долларов для детей от 13 до 17 лет и пожилых людей старше 65 лет, 5 долларов для детей от 7 до 12 лет. Дети до 6 лет — бесплатно. Вы также можете следить за их страницей в Facebook, чтобы быть в курсе последних новостей.

Если вы хотите еще одного приключения в Южной Каролине, попробуйте поискать золото на этом старом золотом руднике в Маккормике!

Адрес: 100 Diamond Mine Road, Abbeville, SC, Abbeville, SC 29620, USA

Проблемы с котлом: время ремонтировать или заменять?

Мы все были в этом: покупать новую машину или потратить деньги на ремонт той, которая у меня есть? Куплю ли я последний мобильный телефон или мне починят разбитый экран на моем? Что ж, вы должны задавать себе эти вопросы, когда дело касается вашего котла.

Мы знаем, что это может быть непростая задача. Решение, куда вложить деньги, может быть трудным, но мы здесь, чтобы помочь! Назначение визита одного из наших дружелюбных специалистов поможет вам сделать правильный выбор для вашего дома.

А пока мы дали несколько подсказок о том, что может вам сказать ваш котел:

Срок службы котла обычно составляет от 15 до 20 лет. Однако фактический срок службы вашего котла зависит от типа вашего котла, его размера и от того, регулярно ли он обслуживается.

Возможно, стоит подумать о новом котле, если…

  • Ему больше 15 лет.
  • Вы тратите слишком много денег на счета за топливо.
  • Нуждается в постоянном ремонте.
  • Имеет стоячий пилот, а не электрозажигание.
  • Имеет рейтинг AFUE ниже 80%.

Мы также рекомендуем вам внимательно следить за своими счетами за отопление. Внезапный рост затрат на отопление может быть хорошим индикатором работы вашего котла в целом.Возможно, вы не почувствуете никаких изменений в тепле или комфорте, но если возникнет проблема, ваш перегруженный котел постепенно станет менее эффективным.

Наша команда обеспечивает отличное обслуживание котлов в Чикаго, штат Иллинойс. Мы можем помочь вам, если вы столкнулись с такими вещами, как потеря тепла или горячей воды в доме , странные шумы и протечки.

Однако не все котлы нуждаются в замене. Во многих случаях их просто нужно как следует отремонтировать. Профилактическое обслуживание предотвращает необходимость ремонта и продлевает срок службы оборудования, поэтому настоятельно рекомендуется поговорить с местными специалистами по обслуживанию систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха об их плане обслуживания.Регулярное техническое обслуживание может снизить затраты на электроэнергию на 20% и предотвратить поломки на 95%, так почему бы не инвестировать? В наш тарифный план MAX Comfort входят:

  • Скидки до 25%
  • Купоны экономии
  • Специальное финансирование
  • Приоритетное обслуживание
  • Бесплатные звонки в службу поддержки
  • Напоминания по электронной почте
  • Выборка фильтра
  • Ежегодные осмотры

Во время посещения мы проверим утечку газа, проверим теплообменник, осмотрим регулирующие клапаны и байпас, очистим горелки и средства управления, отрегулируем эффективность горелки, смажем движущиеся части и многое другое.Все эти услуги являются стандартными и улучшат общую работу вашего котла и уменьшат сумму денег, которую вы тратите на услуги по ремонту. Большей части ремонта можно избежать, если за вашей системой регулярно ухаживать.

Имея отличный план обслуживания, вам не нужно помнить о расписании важного регулярного обслуживания. Ваш провайдер HVAC должен вам напомнить! Если вы хотите, чтобы ваш котел работал эффективно на долгие годы, за ним должен должным образом ухаживать профессионал.

Если вам нужна помощь в принятии решения, что делать с котлом, свяжитесь с ServiceMax сегодня. Мы открыты 24 часа в сутки, 7 дней в неделю — весь день, каждый день!

Теги: Котлы, Ремонт систем отопления, Замена системы отопления
Понедельник, 3 декабря 2018 г., 11:00 | Категории: Отопление |

Стоит ли заменять бойлер?

Стоит ли заменить котел на новую энергоэффективную модель?

Это вопрос, который мы все время получаем от клиентов.В этом блоге я хочу показать вам, как вычислить, стоит ли тратить деньги на новый блестящий энергоэффективный котел!

Для этого вам понадобятся два бита информации. Во-первых, количество газа в киловатт-часах, которое вы используете в год. Ваш поставщик коммунальных услуг должен быть в состоянии предоставить вам эту цифру, или она может даже быть в вашем счете за газ (хотя, честно говоря, энергетические компании делают это немного затруднительным для чтения!).

Еще вам необходимо определить энергоэффективность существующего котла.Это относительно простой процесс, если вы можете узнать марку и номер модели вашего котла (обычно это указано в инструкции или где-нибудь на корпусе котла).

Когда у вас есть это — нажмите на ссылку ниже:

>>> Проверьте КПД вашего котла — нажмите здесь

<<<

Рядом с вашим котлом вы увидите годовой рейтинг эффективности SAP2009, который дает вам рейтинг эффективности вашего котла.

Вы можете быть удивлены, узнав, что Европейский Союз все еще пытается создать некий общеевропейский контрольный механизм для измерения эффективности котлов, поэтому мы должны ссылаться на рейтинги эффективности котлов SEDBUK (которые в любом случае гораздо более разумны, потому что они просто идут в AG, а не имеют A +, A ++ и A +++).

Стол находится справа, и ваш котел должен находиться где-то на этой шкале. Итак, теперь, когда кто-то упоминает о замене котла с рейтингом «G», вы действительно знаете, что он или она делает.

Следует ли мне заменить бойлер сейчас?

Итак, теперь вы знаете рейтинг энергоэффективности (номер и букву в полосе) и использование, вы можете выполнить простые математические вычисления, чтобы увидеть, какую экономию вы бы получили, установив новый котел. Я собираюсь провести вас через рабочий пример, используя следующие 3 предположения:

    • Годовое потребление газа: 15 000 кВтч (немного ниже, чем в среднем по стране)
    • Старый котел: Baxi Combi Instant 80e — D с номинальной мощностью 78.КПД 6%
    • Новый котел: Baxi Avanta Plus 39c Combi — номинальная мощность 90,8%

Посмотрите ниже, подходят ли вам числа!

Шаг 1: Подсчитайте, сколько единиц полезного тепла производит мой текущий котел в год

Таким образом, мой нынешний котел превратит 15 000 кВт / ч газа в 11790 единиц полезного тепла (это можно просто вычислить, умножив 15 000 на 0,786).

Шаг 2: Узнайте, сколько эквивалентных киловатт-часов газа мой новый котел должен будет сжечь, чтобы произвести такое же количество единиц полезного тепла

11790 разделить на 0.908 = 12 984 кВт-ч газа.

Шаг 3: Подсчитайте, на сколько меньше газа вы потребляете, установив новый котел

15000 минус 12 984 = 2016 кВт / ч меньше необходимых единиц газа

Шаг 4: Умножьте сэкономленные единицы газа на среднюю стоимость газа (4,5 фунта / кВт · ч)

2016 кВтч x 0,045 фунта стерлингов = 90,72 фунта стерлингов в год экономии

В настоящее время средний котел стоит около 2500 фунтов стерлингов, а расчетный срок службы котла составляет 12-15 лет. Таким образом, даже если вы замените его сегодня, вы рассчитываете сэкономить 1088 фунтов стерлингов за 15 лет от его замены, исходя из этого потребления энергии.

Что делать, если вы израсходовали 27 000 кВт / ч газа — оправдывает ли это замену котла?

Старый котел вырабатывает 21 222 единицы полезного тепла

Новому котлу требуется 23 372 кВт / ч газа для производства того же количества тепла

Новый котел экономит 3627 кВт / ч газа в год.

3627 кВтч x 0,045 = 164,24 фунта стерлингов в год экономии

Помните, что замена котла в среднем стоит 2500 фунтов стерлингов, а замена котла с рейтингом D на котел с рейтингом A, описанным выше, обойдется примерно в 1970 фунтов стерлингов.88 сбережений в течение следующих 12 лет (без учета увеличения цен на энергию за это время). Вы можете начать понимать, что на самом деле это стоит рассмотреть!

Проблема становится более заметной, если вам приходится платить ежегодную сумму, чтобы поддерживать ваш котел в рабочем состоянии. Очевидно, что если вы платите 200 фунтов стерлингов в год, чтобы нанять сантехника, который, по сути, наложил штукатурку на ваш котел, чтобы пережить еще одну зиму, это становится еще более привлекательным предложением.

Ключевым моментом является выполнение этих расчетов для себя, чтобы увидеть, стоит ли это делать.

В итоговой таблице ниже вы можете видеть, что я взял среднюю эффективность для каждого диапазона и провел расчеты среднего годового потребления газа в Великобритании — 17 000 кВт · ч, так что вы должны увидеть это при обновлении диапазона ‘ Котел D на группу A сэкономит вам 85 фунтов стерлингов в год, переход с группы G на группу A сэкономит вам 170 фунтов стерлингов в год.

Надеюсь, что вышеприведенный блог дал вам возможность решить, стоит ли заменять котел на новый, более энергоэффективный.Как я упоминал ранее, мы не учли при этом рост цен на топливо, поэтому, если газ продолжит расти со скоростью 10% в год, то экономия значительно возрастет.

Если вы хотите дать себе представление о том, сколько стоит замена котла, возможно, вам будет интересно прочитать этот блог.

Если вы подумываете о замене котла, заполните форму ниже, и мы отправим одного из наших партнеров по газовой безопасности для расчета стоимости работы.

Отопление с помощью старой печи Octopus

Я живу в Детройте, и у меня есть две гравитационные печи Sunbeam в моем двухэтажном здании, построенном в 1914 году.Эти печи были переведены с угля на газ где-то после середины 1920-х годов. В городе много таких зданий с идентичным дизайном печей. В отличие от всего, что я читал в Интернете, эти топочные системы работают без возврата холодного воздуха. В них используется большой воздуховод диаметром 16 или 18 дюймов, по которому воздух подается снаружи непосредственно в основание печи, а наружный воздух подается для горения и обогрева. Горячий воздух поднимается вверх и нагнетает давление в комнатах квартир, просачиваясь сквозь все трещины в жилищном строительстве той эпохи — но с массивными оштукатуренными стенами и хорошо продуманной оригинальной защитой от атмосферных воздействий на окнах с прорезями, которая не такая большая утечка, как я изначально бы подумал.Я никогда не испытывал такой комфортной системы отопления. Отсутствие шума, мало пыли и постоянный нагрев с очень незначительными колебаниями температуры. При полностью открытых регистрах сквозняков в комнатах квартир почти нет. Комнаты просто полностью нагнетаются теплым воздухом, и он медленно выходит наружу, где только может. Воздух в комнатах всегда свежий.

Когда я купил недвижимость 26 лет назад, подрядчики сразу сказали мне заменить печи, но городская инспекция показала, что они функционируют нормально.Для меня было странно, что мне нужно было заменить печные системы, которые тогда работали нормально в течение 78 лет, но мне сказали, что 50% тепла уходит в дымоход и что новые печи приведут к значительной экономии затрат. Я исследовал это в нашей впечатляющей городской библиотеке и обнаружил, что действительно значение 50% в задней части гравитационной печи против 95% в задней части современной печи оказалось правильным. Однако исследования показали, что ценность печи с самотечным воздухом в верхней части дымохода также составляла 95%.Стоимость, указанная для каменного дымохода в сочетании с гравитационной печью, почти точно соответствует моей ситуации — печи в подвале с большим каменным дымоходом, идущим прямо через середину здания, примерно 35 футов высотой. Дымоход нагревает обе квартиры вместе с сжатым воздухом, оставляя тепловую ценность в пределах структуры. Учитывая стоимость замены печи и возврат холодного воздуха как из верхнего, так и из нижнего блоков, что намного больше, чем я хотел заплатить, я думал, что мало что потеряю, попробовав первую зиму и увидев то, с чем я столкнулся.Оказалось, что старые конструкции этой системы отопления, найденные в нашей библиотеке, кажутся правильными с точки зрения конкурентоспособных цен. При обсуждении с соседями замененных систем отопления их стоимость отопления была в основном такой же, как и у меня, а комфорт комнаты от этой старой системы был значительно выше.

Единственная проблема, с которой я сейчас сталкиваюсь, — это необходимость найти некоторые из огнеупорных теплоотводов, которые входят в блоки преобразования газа и отводят пламя от кольца возгорания вверх по внутренним стенкам печи.Кажется, что огнеупорные детали и направляют тепло непосредственно на стенку печи, а затем удерживают и излучают тепло, когда термостат отключает подачу газа. Я могу в конечном итоге использовать их, но я надеюсь найти некоторых.

Я жил в зданиях с гравитационными печами и возвратным потоком холодного воздуха, а также в конструкциях, которые были преобразованы в печи с принудительной циркуляцией воздуха с возвратом холодного воздуха, и ни один из этих типов систем не может сравниться с комфортом подхода с использованием сжатого воздуха под давлением. Системы горячего водоснабжения, которые я испытал, обеспечивают многие из удобств сжатого воздуха под давлением, но не постоянную теплую свежесть в середине зимы.

Возможно, это был дизайн Детройта, но он часто использовался здесь в то время.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*