Котлы в баню своими руками чертежи: Котел для бани своими руками: подробная инструкция и чертеж

Содержание

Котел для бани своими руками

Любители загородного отдыха предпочитают построить баню самостоятельно. Выбирая способ её отопления, задумываются над выбором: выложить в бане печь или поставить котёл? Принцип действия печи и котла практически одинаковый, но самостоятельно соорудить котёл — быстрее и легче, чем возвести настоящую кирпичную печь. Да и по стоимости кладка печи обойдётся в несколько раз дороже. А для изготовления банного котла чаще всего используют листовой металл, поэтому вам потребуются навыки выполнения сварочных работ.

Устройство котла для бани

Котёл в парилке во многом определяет качество банной процедуры. В зависимости от вида парилки конструкции котлов отличаются, но общими остаются три основных компонента нагревательного устройства: топочное отделение, каменка и бак для нагрева воды. Внешний вид водяного бака у котлов разнообразен, и зависит от модели бани: для парного отделения применяются ёмкости открытого типа, а для сауны (где влажность не превышает 15%) чаще используют закрытые устройства косвенного нагрева.

Характерный признак банных котлов — расположение топочного отделения чуть дальше от основного корпуса. Такая конструкция позволяет подавать топливо из смежного с парилкой помещения, что обеспечивает отсутствие продуктов горения в самой парилке.
Каменку — ёмкость с крупными камнями — проектируют в разных частях котла, но важно учитывать самое прогреваемое место корпуса.

Режимы парения в сауне и в бане сильно отличаются. Для сауны температура воздуха в парильном отделении устанавливается 80–85 оС, а для русской бани — в интервале 55–65 оС при влажности до 60%. Это достигается подачей воды или различных травяных настоев на раскалённую каменку.

Твёрдотопливный котёл для сауны в разрезе, с наглядным изображением движения потоков воздуха

Чтобы выполнялись такие различные задачи, конструкцию котлов изменяют под индивидуальные требования.

Агрегат для сауны отличается малым размером каменки, которая устраивается над топочным отделением. Поскольку главная задача печи в сауне — максимально быстро разогреть воздух в парилке, то каменка выполняется открытой сверху, и температура камней не превышает 250 оС за счёт их интенсивного охлаждения.

Каменка для парной бани располагается в задней верхней части печи, и камни в ней находятся в замкнутом пространстве. Предусмотрено специальное отверстие для подачи воды на камни и несколько выходов для перегретого пара. Температура камней в таком устройстве достигает 500 оС, что позволяет получить на выходе «сухой» пар с температурой 140–150 оС.

Как происходит нагрев, и куда выходит пар в каждом отдельном котле — на примере разных видов устройств с закрытой каменкой и открытой

Конструкций самодельных котлов для парилки — великое множество, и изготавливаются они из различных материалов. Можно даже сказать, что разновидностей котлов существует столько же, сколько и индивидуальных изготовителей.

Фотогалерея: котлы своими руками для сауны и бани

Установка котла в углу экономит пространство помещения
Удачный вариант оформления и защиты стены вокруг котла природным камнем
Котёл с открытой каменкой используется в сауне, так как даёт больше жара
Котёл с большим водогрейным баком удобно использовать в загородной бане, где нет центрального водоснабжения

Подготовка к изготовлению банного котла

Перед началом работ по сборке котла проверьте: какие материалы и инструменты у вас есть в наличии, чтобы осталось только закупить недостающее.

Определитесь: на каком топливе котёл будет работать, где вы его поставите, высчитайте оптимальный размер котла исходя из площади бани, и прочие моменты. Затем сделайте эскизный проект (т. е. как котёл выглядит внешне и где располагается внутри бани), нарисуйте эскизы каждой детали, а потом создайте подробный чертёж с точными размерами.

Пример выполнения чертежа металлического банного котла с размерами во всех проекциях

Составить проект и разработать чертёж удобнее самому. Но можно найти все эти данные в интернете: тогда потребуется тщательная привязка размеров котла к площади парилки.

Выбор материала

Для изготовления банных котлов чаще используют стальные листы толщиной 4–8 мм и обрезки труб диаметром от 420 до 820 мм. Можно, конечно, использовать даже металлическую бочку, но такое изделие не будет долговечным — её металл имеет недостаточную толщину стенок.

Горизонтальный банный котёл из трубы

Горизонтально расположенный котёл специалисты-печники считают удобным и эффективным в работе за счёт протяжённости нижнего отсека и обтекания воздухом корпуса, а, следовательно, и более высокого коэффициента полезного действия устройства.

Самый простой и быстрый способ сборки горизонтального котла — изготовление его из трубы

Горизонтальный котёл имеет ряд преимуществ перед вертикальным:

  • форма печки позволяет легко загружать дрова в топку и размещать их по колосниковой решётке;
  • невысокое расположение каменки;
  • размещение топлива тонким слоем обеспечивает полное равномерное сгорание;
  • материал, применяемый для изготовления труб, прочный и отлично сваривается, поскольку первоначально разработан для сварки. Продольный шов на трубе не опасен — он по прочности в несколько раз выше основной стенки.

Для сборки такого котла кроме трубы потребуются стальные листы. Длина трубы при диаметре 530 мм составляет 0,9–1,2 м, а более длинные подойдут для котла с закрытой каменкой. Толщина стенки стандартных труб 8–12 мм, но лучше выбирайте со стенкой 8 мм.

Для передней и задней части котла понадобится углеродистая листовая сталь марки ст.3 — ст.20 толщиной 6–8 мм. Поддон для сбора золы выполняется из листового металла толщиной 1,5–2,0 мм с высотой стенки 15–25 мм. Располагается он в проёме поддувала.

Колосники применяют цельнолитые или раздельные. Цельнолитая колосниковая решётка из чугуна продаётся в строительных магазинах. А раздельную можно сварить самостоятельно из арматуры. Для крепления решётки вдоль стенок котла привариваются направляющие из уголка, размер которого определяется высотой размещения колосника.

Котёл из листовой стали

Для него используют стальные листы толщиной 6–8 мм из низкоуглеродистого материала. Объём топочного отделения не должен быть меньше объёма каменки. На практике применяется соотношение, когда объём топки на 30–50% больше. Подходящее месторасположение ёмкости для камней — в зоне повышенной температуры — вверху у задней стенки печи. Здесь также происходит охлаждение продуктов горения, поэтому процесс перегорания металла замедляется.

Эскиз котла из листовой стали в трёх проекциях и с точными размерами помогает сориентироваться в выборе материалов и рассмотреть в деталях нюансы конструкции

Удержать температуру стенок котла в пределах 60 оС невозможно: перегрев неизбежен. Из-за высоких температур происходит интенсивное ультрафиолетовое излучение, не добавляющее приятных ощущений в парилке. Чтобы уберечь стены металлического банного котла от перегрева и увеличить срок его службы, в строительстве применяют два способа теплозащиты:

  • футеровка банного котла;
  • обкладка кирпичом снаружи.

Футеровка — изолирование стен печи изнутри кирпичной кладкой. Топку обкладывают огнеупорным кирпичом (шамотный раствор используется только для скрепления кирпичей), а между металлом и кладкой надо оставить зазор, чтобы футеровка не треснула при нагревании.

Зазор уплотняют базальтовой ватой. При выставлении кирпичей на ребро толщина футеровки составит 6 см, а если удастся приобрети тонкий кирпич в 3 см — тогда вдвое меньше.

Планировать футеровку нужно заранее, учитывая размеры топки при составлении проекта. Недостаток варианта — значительная температура дымовых газов. Отбор тепла на каменке недостаточен, поэтому на дымовой трубе устанавливают водогрейный бак. Дополнительно монтируют отопительный щиток с лабиринтным дымоходом. Пройдя по его извилистому каналу, дымовые газы теряют температуру до 100 оС, что считается безопасным в пожарном отношении.

Футеровка топочного отсека применяется не только как мера пожаробезопасности, но и для долговечности конструкции

Обкладка кирпичом снаружи — это сооружение саркофага вокруг котла. Кладут красный отделочный кирпич на стандартный раствор, оставляя зазор между металлом и кирпичной кладкой. Недостаток способа — перегрев металла котла с быстрым его перегоранием. Можно применить жаростойкий металл, но он стоит дорого и требует особых навыков при сварке; или использовать конструкционную сталь увеличенной толщины, если сможете её достать.

Саркофаг из кирпича для банного котла помогает надолго сохранять тепло внутри и уберегает людей от ожогов при случайном прикосновении к нему в парилке

Инструменты для сборки банного котла

В процессе изготовления котла и вырезания составных деталей пользуйтесь специальными инструментами:

  • разрезное оборудование или керосинорез — для разделки листового и профильного металла на черновые заготовки;
  • ручная шлифмашина (болгарка) — для доводки размеров деталей, зачистки газовых резов, удаления острых кромок, изготовления технологических фасок на деталях под сварку и разделывания листового металла толщиной до 3 мм;
  • абразивные круги для шлифмашины;
  • сварочный аппарат — для сборки устройства;
  • электроды для сварки — подбираются в зависимости от толщины деталей и марки материала;
  • мерительный инструмент — для контроля размеров.

Применяется и слесарный инструмент: напильники, молотки и прочее. Для фиксации деталей при сборке применяют струбцины; для покраски котла — жаростойкую краску и малярную кисть; для футеровки или наружной обкладки запаситесь инструментом каменщика.

Изготовление своими руками других видов котлов

Котлы для саун и бань различаются внутренним устройством (по количеству и расположению отсеков), способом действия (простое горение или дожиг пиролизных газов) и по используемому топливу — их несколько видов:

  • газовые котлы;
  • электрические;
  • на твёрдом топливе;
  • на жидком топливе.

Каждое название говорит само за себя. Котлы на твёрдом топливе, чаще всего дровяном, наиболее популярны. Однако экологичными, чистыми и простыми в использовании признаются электрические и газовые.

Электрические котлы

Основной элемент электрического котла — теплоэлектронагреватель (ТЭН). Подбирая его мощность, руководствуйтесь соотношением расхода энергии в 1 киловатт на 10 м2 площади парилки.

ТЭН для котла подбирают, исходя из его показателей: мощности и напряжения, чтобы правильно рассчитать обогрев всей площади бани

Мощность показанного нагревателя составляет 1500 ватт, потребляемое напряжение 230 вольт. Технология изготовления следующая:

  • перед началом отделочных работ в помещении выполняется разводка силовых и управляющих цепей электроснабжения. Обязательно используйте металлический рукав, в который протяните провода, чтобы изолировать их от влаги;
  • для нижнего основания используют полнотелые кирпичи (4–6 штук), уложенные на подкладку из асбестовой плитки толщиной не менее 20 мм; асбест кладётся непосредственно на пол;
  • поверх нагревателя устанавливается корзина с камнями (для сауны) или закрытая каменка из металлического листа в 2–3 мм.

Сооружение на этом закончено. Остаётся смонтировать управление нагревом при помощи датчика температуры в парилке и терморегулятора. Нагрев воды в помывочном отделении может также производиться электронагревателем, подключённым по отдельной цепи.

Такой «котёл» устанавливается в углу парилки. Поэтому заранее продумайте противопожарную защиту: пласты асбеста набиваются на стену, поверх них — листы оцинкованной стали 0,5–0,7 мм. Преимуществами такой конструкции являются:

  • простота монтажа;
  • низкие затраты;
  • отсутствие необходимости установки дымохода;
  • возможность устройства дежурного нагрева для поддержания положительной температуры при длительно отсутствии хозяев.
Фотогалерея: варианты исполнения электрического котла своими руками
Принцип устройства вертикальной каменки для бани с использованием теплоэлектронагревателя
Каменка открытого типа с электронагревателем быстро прогревает парилку, работает без запаха и сажи
Каменка электрическая для сауны в целях безопасности ограждена деревянным заборчиком
Каменка электрическая открытого типа лучше подходит для парилки с малой влажностью

Газовые котлы

Газовое оборудование является источником повышенной опасности, и браться за его изготовление своими руками не рекомендуется, если нет опыта в работе с газом. Но некоторые всё же берутся, так как устройство газового котла довольно простое.

Газовый котёл устанавливают в помещении, где есть подключение к проводке от центральной газовой магистрали с постоянным доступом

Газовый котёл снабжён крышкой: ей можно пользоваться как в открытом режиме для сауны, так и в закрытом — для парной бани. Технология изготовления почти не отличается от представленных твердотопливных котлов, только его подключение производится напрямую к газовой трубе.

Помещения для газовых отопительных котлов снабжают двойным вытяжным устройством: с принудительной вентиляцией и естественной. Эксплуатация газового оборудования дешевле, чем электрических котлов того же назначения.

Один из вариантов изготовления банного котла своими руками

Наверное, невозможно найти два одинаковых самодельных котла для бани: любой мастер по ходу изготовления обязательно вносит в конструкцию изменения и усовершенствования исходя из полёта своей фантазии и особенностей эксплуатации отопительной системы в будущем. И это интересно само по себе. Да и полученный опыт не помешает в дальнейшем.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

из металла, с баком для воды, как правильно установить + чертежи

Строительство бани – это довольно затратный процесс. Если приобретать все оборудование в магазине, то парилка может обойтись в значительную сумму. Поэтому народные умельцы и просто люди, желающие видеть на приусадебном участке это строение, стремятся обустраивать парилку своими руками. Не в последнюю очередь это касается и отопительных приборов.

Что лучше: взять готовый котел в баню или смастерить его собственноручно? Чтобы решить эту дилемму, нужно рассмотреть все плюсы и минусы собственноручного изготовления и обозначить возможные сложности, которые могут возникнуть при его производстве. Нужно сразу сказать, что газовый котел для бани лучше не пытаться делать самостоятельно.

Во-первых, самопальный агрегат может взлететь на воздух, прихватив с собой и баню.

Во-вторых, эксплуатация подобного оборудования строжайшим образом запрещена техникой безопасности.

В то же время котел для бани на дровах можно сделать и самому, если есть все необходимое оборудование, а руки растут из правильного места. Котлы для бани на дровах можно сделать из металлической бочки с толстыми стенками, трубы или листов стали. Дефицита в них не наблюдается ни в одном подсобном хозяйстве.

Содержание статьи

Основные составные части банного котла

Любая печь, в том числе банные котлы, состоит из следующих элементов:

  • Топка, в которой происходит процесс горения дров, угля и других видов топлива. Она изготавливается из толстого металла. Это обусловлено тем, что топка имеет самую высокую тепловую нагрузку, металл недостаточной толщины быстро прогорит, а самодельный котел для бани придет в негодность. Дровяной котел для бани, а именно топка, должен быть оснащен колосниками. Через них зола от сгоревшего топлива просыпается в зольник. Толщина металла, из которого они изготавливаются, должна быть не меньше 0,5 сантиметра.
  • Дымоход, по которому происходит отвод дыма. Решая, как сделать котел для бань, нужно как следует разобраться с принципом работы дымоходной системы и тщательно рассчитать ее размеры. Малейшая ошибка при монтаже дымохода может привести к недостаточной эффективности печи (тепло будет уходить в трубу) или неспособности справляться с отводом продуктов горения. Дымоход должен быть снабжен задвижкой, с помощью которой регулируется уровень тяги. В зимний период времени плотно закрытая задвижка в значительной мере способствует сохранности тепла в помещении. Труба дымохода может проходить через каменку или быть частью теплообменной системы.
  • Зольник, предназначенный для скапливания золы. Этот элемент котла расположен под топкой. Помимо своей основной функции, он отвечает за подвод воздуха, который является составным компонентом процесса горения. Мастеря котел для бани своими руками из труб, следует тщательно рассчитать размеры зольника. Он должен быть способен вмещать в себя достаточное количество продуктов горения, чтобы его можно было чистить один раз в день.
  • Каменка, перераспределяющая и отводящая тепловую энергию. Она представляет собой встроенную или навесную емкость, в которой уложены камни. Ее объем зависит от размеров котла и парилки. Маленькая каменка не сможет прогреть помещение, а большая будет нагреваться слишком долго. За это время котлы для воды успевают закипать, что становится причиной заполнения помещения водяным паром. При этом в парилке станет некомфортно. Размер каменки и водяного бака не должны отличаться. Можно сделать котел без каменки, но это не совсем удобно. Нагрев помещения будет осуществляться только от стенок котла. Кроме того, не получится «поддать парку».
  • Бак для воды, являющийся частью теплообменной системы. Чугунные котлы для бани с баком для воды – это наиболее распространенное решение.

После того как основные составные части устройства, дающего тепло, обозначены, следует перейти к главному вопросу: как сделать котлы для бани из подручных материалов?

Какие материалы и инструменты потребуются для изготовления котла

Котлы для парилки в русскую баню изготавливаются с использованием следующих инструментов:

  • сварочного аппарата;
  • болгарки, с отрезным кругом, предназначенным для работы с металлом.

О том, как изготавливаются самодельные котлы для бани из трубы или бочки, поговорим немного позже. Для начала следует рассказать о наиболее распространенном варианте из листового металла. Помимо него понадобятся:

  • небольшие отрезки арматуры и швеллеров – они нужны для изготовления внутренних перегородок;
  • толстый лист металла (минимум 0,5 сантиметра) – он необходим для производства колосников;
  • труба диаметром минимум 10 сантиметров;
  • навесы для дверей топки и поддувала;
  • краник для бака.

Рассказывая о том, как сварить котлы для бани, следует упомянуть об изготовлении распределяющего тепло экрана. Его лучше всего сделать из кирпича. Все, что нужно сделать, – это вплотную обложить им котел.

Печка из бочки

Как выбирать котлы для бань? Какой материал использовать для их производства?

Подобные решения следует принимать самостоятельно, беря в расчет доступность комплектующих частей. Кому-то удобней использовать листовое железо, а кто-то считает, что котлы на баню своими руками лучше делать из бочки или трубы. Они не отличаются и могут похвастаться одинаковым подогревом воды в емкостях и помещения в целом. Разница заключается в способе производства.

Справедливости ради нужно сказать, что котел в баню своими руками гораздо проще изготовить из бочки. Это наиболее простая конструкция. Все, что нужно, – это подыскать металлическую емкость с толщиной стенки не менее 0,3 сантиметра. Более тонкий металл быстро прогорит.

Изготавливать котел для бани на дровах из бочки нужно в следующем порядке:

  • Дно емкости полностью вырезается. Вместо него устанавливается лист железа, толщиной не менее 0,5 сантиметра. К нему необходимо заблаговременно приварить ножки, которые можно сделать из обрезков тавровой балки.
  • На высоте 5–7 сантиметров от дна требуется выпилить небольшое окошко (примерно 20×15 см.). На этом месте будет установлена дверца поддувала. Она изготавливается из выпиленного куска. К нему требуется приварить петли и ручку, после чего установить на законное место.
  • Вторая дверца будущего котла для бани на дровах устанавливается на 20 сантиметров выше поддувала. Она должна быть значительно больше первой (примерно 25×45 см.). В противном случае в нее не влезут поленья.
  • Котел для бани на дровах содержит в своей конструкции колосники. Их нужно разместить на 5–7 сантиметров ниже дверца топки.
  • Над топкой требуется поместить каменку. Наиболее удобным местом ее расположения является вторая треть бочки. Перегородка между этими отделами котла не должна быть сплошной. Она изготавливается из швеллеров. Размер каменки равен второй трети бочки. Посередине каменки нужна дверца. Через нее закладываются камни и заливается вода, при желании «поддать парку».
  • Из бочки можно изготовить котел для бани с баком. Для этого следует использовать оставшуюся треть бочки. Каменка и бак разделяются сплошной перегородкой, швы хорошенько провариваются. По центру бака нужно установить трубу дымохода.

Изучив чертежи подобных конструкций, можно легко соорудить печь. В этом нет ничего сложного. Все, что нужно, чтобы сделать котел для бани своими руками, – это строго следовать имеющейся инструкции. Перед эксплуатацией изготовленный банный котел необходимо зачистить от окалин и ржавчины.

При желании его можно окрасить термостойкими лакокрасочными материалами. На этом все. Котел своими руками, сделанный из бочки, готов. Его можно устанавливать в баню.

Отопление в баню из трубы делается таким же образом. Исключением является лишь начальный этап. Не придется вырезать дно бочки, но потребуется соблюсти размеры, отрезав трубу длиной 1,2–1,4 метра.

Отопительное устройство из листового железа

Подобная печь с котлом из металла для бани является наиболее сложной в производстве. Это обусловлено тем, что подготовленной заготовки не будет. Принципиально подобное устройство ничем не отличается от вышеописанного. Оно тоже содержит в себе 4 отсека: зольник, топку, каменку и бак.

Производство такой печи займет больше времени. Особенно придется повозиться с баком для воды, который должен быть практически герметичен. Зато в результате получится изделие ничем не отличающееся от произведенного на заводе.

Горизонтальный котел для бани

Наряду с вертикальными отопительными приспособлениями, не меньшей популярностью пользуются самодельные печки из труб и бочек, имеющие горизонтальную конструкцию. Изготавливаются такие изделия просто:

  • Нужно взять двухсотлитровую бочку и вырезать в ней несколько отверстий. Два из них предназначены для установки теплообменной трубы. Она должна проходить через бочку насквозь. Еще два послужат в качестве поддувала и дверцы топки. Последнее отверстие необходимо для установки дымохода.
  • В верхней части будущей печи можно сделать каменку. Часть бочки срезается, а в этом месте привариваются прутья арматуры в форме решетки. Далее нужно сварить конструкцию из листов железа в форме незавершенной перевернутой пирамиды.
  • Заготовка печи оснащается ножками, после чего ее нужно подсоединить к дымоходу и теплообменной системе.

Изготовить подобную конструкцию не сложней, чем котел из бочки, устанавливаемый вертикально. Недостатком этого изделия является то, что оно занимает много места.

Электрическое отопление в баню

Если имеется необходимость отапливать только парную, то идеальным решением является твердотопливная печь. В противном случае, когда нужно отапливать предбанник, душевую и прочие комнаты, имеющиеся  в банном строении, это вариант можно смело отмести.

Для обогрева большой площади лучше использовать электрический котел. Его изготовление и монтаж не имеют технически сложных моментов. Все, что нужно, – это вварить водонагревательные ТЭНы в емкость с водой и грамотно обустроить теплообменную систему.

Преимущества банных котлов, работающих на электричестве очевидны:

  • отсутствует необходимость обустраивать дымоходную систему;
  • простота монтажа, эксплуатации и обслуживания;
  • высокая эффективность.

Наравне с преимуществами имеется существенный недостаток: значительный расход электроэнергии.

Монтажные работы

Как правильно установить котел, чтобы он равномерно обогревал парилку и возможно смежные помещения? Установка котла – это сложная задача. При монтаже следует учитывать:

  • Путь дымохода и трубопровода теплообменной системы. Решая, как установить котел, нужно помнить, что дымоход, как и трубы теплообменной системы, не должен быть сильно длинным. В первом случае печь будет иметь слабую тягу, во втором – большой объем воды в системе не будет прогрет полностью. В то же время они не должны быть сильно короткими. Это чревато «вылетом тепла в трубу» и быстрым закипанием системы. Таким образом, решая, как сделать котел, нужно правильно рассчитать размеры сопутствующих конструкций.
  • Расстояние до легковоспламеняющихся конструкций, например, бревенчатых стен. Если котел имеет экран из кирпича, то эта проблема не актуальна. В противном случае расстояние до стен должно быть не менее метра, или их нужно отделать теплоизоляционными не горючими материалами.
  • Удаленность от лавок. В парной с металлической печью очень легко получить ожог. Подобная конструкция очень опасна, поэтому ее следует устанавливать на значительном удалении от полок.

Нужно строго соблюдать правила монтажа. От того, как установлена печь, зависит не только эффективность ее работы, но и безопасность посетителей парной. Схема правильной установки отопительного оборудования прилагается.

Так что же выбрать: печь, сделанную самостоятельно, или готовый вариант из магазина? Его даже не придется устанавливать. Компании, занимающиеся продажей подобных товаров, сами производят доставку и монтаж.

Выбирая приемлемый вариант, следует брать в расчет затраченные силы и средства. Люди сваривают самоделки, тратя деньги лишь на электроэнергию и электроды, все остальное найдется в каждом подсобном хозяйстве. Таким образом, котел для бани стоит «три копейки».

Изготовление устройства из листов железа может занять не один день. Не факт, что получится все с первого раза. Если хотите сэкономить и есть свободное время, то можете смело приступать к сборке. В противном случае рекомендуем подобрать приемлемый по мощности вариант в магазине.

Котел для бани своими руками из подручных материалов: 3 варианта

Хорошо, когда запланированного бюджета на строительство бани достаточно и на красивую отделку интерьера, и на эффектную обшивку заграничным сайдингом, и на умную автоматизированную систему отопления. Но что делать, если котельная готова, а на дорогой импортный котел средств не хватило? В таком случае можно изготовить хороший котел для бани своими руками: из металлической бочки, листов или трубы. Конечно, до автоматизации ему будет далеко, зато получится дешево и сердито. По-русски, так сказать.

Как сварить котел в баню из металлической трубы

Самый простой самодельный котел для бани – из трубы, железной или металлической. Вот только расположить ее можно как вертикально, так и горизонтально – у первого, и у второго способа есть свои плюсы и минусы.

В общем же для работы понадобится сварочный аппарат, угловая шлифовальная машинка с дисками по металлу и дизельный или бензиновый генератор.

Технология сборки горизонтальной конструкции

Трубу нужно положить и заглушить с одной стороны – с другой устанавливается дверка. Все это и есть топка, в которую можно будет потом вварить колено для воды. Сверху ставится бак из металла, и каждая свежая порция воды, во время нагревания в колене, будет поступать в бак, а холодная – займет ее место. Все нагревание будет происходить достаточно равномерно.

Сбоку трубы следует установить каменку – самую обычную полку с камнями.

Вертикальная конструкция и ее особенности

А вот если такую трубу поставить на заглушенную сторону и в ее середину вварить еще одну заглушку – низ станет топкой, а вверх послужит баком для воды. Саму полку для камней можно приварить сбоку.

Если толщина металла трубы значительна, то верхнюю и нижнюю часть такого котла рациональнее изготавливать отдельно — ввиду общей массивности конструкции. Причем для бака достаточно и тонкостенной бочки, тогда когда низ нужно изготавливать только из толстостенной трубы. Причем, чем она будет толще, тем дольше прослужит сам котел.

И, наконец, между топкой и баком можно сделать каменку, вырезать для нее дополнительную дверку и вварить внутрь чугунные колосники. Трубу от такого котла устанавливать нужно строго по центру, а саму бочку – надевать уже на нее, обварив место соединения до 100% герметичности. Ко всему в трубу желательно еще и сделать заслонку, которую обычно закрывают после прогорания дров. К слову, из котла трубу нужно выпустить металлическую, а вот надеть на нее можно и железную, и асбестовую. Ведь такая комбинированная труба – с асбестовым верхом и железным низом – самая безопасная. Она должна свободно надеваться на металл, ведь материалы при нагревании всегда имеют разные коэффициенты расширения.

Такие простые котлы в баню своими руками – прекрасная временная альтернатива дорогому промышленному, который можно купить через год-два – тогда, когда это будет удобно в финансовом плане.

Самая простая конструкция котла — на основе бочки

Вот технология, как изготовить самодельный котел для бани самой простой конструкции.

Для этого понадобится большая толстая и прочная бочка с советских времен – именно такая, которая куда крепче любых современных. В ней нужно с помощью зубила или топора вырубить верхнюю часть. После чего для выхода дыма отдельно отрезается кусок трубы – на 150 мм. Далее в бочке следует вырезать отверстие и приварить к нему эту трубу.

Теперь из другой, уже обычной 200 л бочки нужно вырезать нижнюю крышку, а в ее центре – отверстие под 10 сантиметровую трубу. Настало самое время изготовить ее – она должна быть 10 см в диаметре и высотой чуть больше высоты бочки.

После чего нужно отрезать 4 куска швеллера и приварить их крышке от 200 литровой бочки. А с другой стороны крышки — приварить 10 сантиметровую трубу.

Теперь из обычного листа металла делается верхняя крышка для котла и вырубается зубилом специальное отверстие для трубы на 10 см – так, чтобы сама труба сидела плотно, но двигалась все же свободно. После чего хомутом нужно присоединить сам котел к трубе дымохода – но перед этим обязательно утеплив асбестом или стеклотканью.

Вот после всего этого уже можно класть в котел дрова на 1/3 объема – этого будет достаточно для первой проверки. Сверху ставится труба с хорошо приваренной крышкой, сразу на дрова – ее нужно выровнять по центру котла так, чтобы во время движении вниз ничего не цепляло сами стенки котла. А уже на трубу сверху нужно надеть верхнюю крышку.

О том, как быстро высушить дрова, расскажет статья http://stroy-banya.com/banshikam/kak-byistro-vyisushit-drova.html

Осталось плеснуть в трубу немного керосина и бросить спичку. Ни дыма, ни запаха не будет – все вытянется в трубу. А чтобы дрова быстро не сгорели, нужно прикрыть поддувало.

Особенности конструирования котла длительного горения

В обычном твердотопливном котле дрова горят быстро – около 2-3 часов. А вот банные процедуры обычно затягиваются на дольше, а потому, чтобы из парилки в одном полотенце не пришлось бегать подкидывать дров, ничего нет лучше, чем котлы для бани самодельные длительного горения – это просто. При тех же объемах дрова в нем будут гореть все 20-30 часов, а все благодаря ограничению поступлению воздуха.

Сам принцип работы котла такой: через загрузочное отверстие, которое расположено выше середины самого корпуса, поступает партия дров и поджигается в ее верхней части. Над топливом находится ограничитель, который опирается на дрова коническим хвостовиком. По ходу горения дров этот ограничитель подачи воздуха медленно опускается в нижнюю часть печи и служит своего рода сигнализатором дозагрузки следующей партии топлива. Причем топить такой котел можно не только дровами – но и брикетированным торфом, углем и модными пеллетами.

Если вы хотите узнать, что лучше: дрова или топливные брикеты, советуем прочитать статью http://stroy-banya.com/banshikam/toplivnye-brikety-ili-drova-chto-luchshe.html

Для изготовления этого котла тоже понадобится толстостенная стальная труба – лучше диаметром 30 см и длиной 8 м 50 см. В верхней ее части нужно вварить отводок из другой трубы – диаметром 100 мм, и длиной не больше 40 см. Весь секрет такой конструкции – в ограничении зоны горения топлива, которая хорошо уплотняет дрова, а потому не позволяет избыточному количеству кислорода быстро сжигать топливо. И всем этим занимается специальное приспособление – отрезок трубы в 60 мм, длина которого больше длины печи – 90 см. К нижнему торцу этого ограничителя нужно приварить специальный стальной диск 27 диаметра с крыльчаткой – шесть дугообразных лопастей. Причем внутренний диаметр трубы будет ограничен 20-ю мм, чтобы ограничить то количество воздуха, что поступает в зону горения.

Верхнюю часть котла нужно закрыть съемной круглой крышкой с центральным отверстием, диаметр которого немного больше наружного диаметра самого штока ограничителя – это позволит ему свободно перемещаться внутри всего топливного прибора. А вот в нижней части корпуса изготавливается прямоугольное отверстие с дверцей – для периодического удаления продуктов сгорания. К слову, золы в такой печке будет намного меньше, как и копоти в дымоходе. А вот тепло, которое будет образовываться при сгорании топлива, сразу поступит для обогрева теплоносителя с жидкостью. Для чего в баке – прямоугольном параллелепипеде – проходит труба, приваренная к дымоходу печи. К самому баку присоединены трубопроводы, по которым отводится и подается вода.

О том, как чистить дымоход, подробно описано в статье http://stroy-banya.com/delaem_pech/chistka-dymoxoda.html

Вот и вся премудрость, как делаются котлы для бани своими руками – изучайте чертежи, смотрите видео и смело беритесь за сварочный аппарат. Все получится!

Котел для бани своими руками

Котел в бане – это ключевая «фигура». От его обустройства зависит, будет ли тепло в бане и комфортно в парном помещении. Сказать однозначно, что лучше печь-каменка лучше, чем котел, нельзя. Если человек имеет хоть какой-то минимальный опыт строителя, то вполне возможно соорудить котел для бани своими руками. Считается, что самый ответственный этап обустройства – это установка котла. Нынешний рынок владельцам бань предлагает широкий выбор котлов для обогрева. Но лучшим вариантом считается котел, сделанный собственными силами.

Оглавление:

  1. Отличие между банной печью и котлом
  2. Причины строительства котла для бани
  3. Выбор котла для бани
  4. Строительство котла для бани своими руками

 

Отличие между банной печью и котлом

Для расширения кругозора хозяину бани нужно знать особенности всех видов котлов. На данный момент в глобальной сети не сложно найти любую информацию по данной тематике, также фотографии любых видов котлов. Поиски в глобальной сети ответа на вопрос, как изготавливаются котлы для бани, обычно заканчиваются информацией об устройстве печки. Эту информацию также нужно изучать, потому что большой разницы между котлом и печью для бани, нет.

И вот вы нашли чертежи, фото котлов в баню и подробную информацию, как строится печка своими руками. Но стоит отчетливо понимать, что кирпичная печь, которая выложена в русской бане, это совсем не чугунный котел. А вот металлическую конструкцию, сваренную из трубы или бочки, нельзя назвать печкой, потому что она является не чем иным, как котлом для бани.

При этом чугунные котлы, как и печи для русской бани, предназначены для одного: отопления банных помещений, нагрева камней и воды, а также поддержания определенной температуры в бане. Поэтому под словом «печь» стоит понимать кирпичные сооружения, а термин «самодельные котлы для бань» включает в себя другие отопительные устройства.

Причины строительства котла для бани

Сегодня на рынке представлены различные котлы на твердом горючем. Можно при желании выложить кирпичную печь в бане. Если вы хотите построить кирпичную печь, то помните, что процесс этот — довольно сложен, если вы не имеете навыков каменщика. И цена такой постройки будет намного больше цены котла для бани, потому что требует закупки кирпича и глины, а также изучения технологии производства. Это повлечет за собой немалые расходы.

Какой вариант выбрать — решать каждому хозяину парной самому. Помните, что для небольшой парилки на вашей даче вполне сгодится котел, который вы смастерите из простейших подручных материалов. К тому же котел в баню своими руками обойдется намного дешевле. К тому же интересно его изготавливать самому. Конечно, строительство — это очень ответственный процесс, но если вы уже решились на возведение бани, то не должны бояться таких трудностей. Значит, мы смело должны приступать к работе.

Выбор котла для бани

Прежде всего стоит знать, что выбор котельного оборудования зависит от источника горючего, которое планируется использоваться. В некоторых случаях к бане можно провести газ, выбор будет понятным. А вот о твердом и дизельном топливе можно узнать подробнее: как часто происходит его доставка, какая стоимость. После этого вы анализируете все и принимаете грамотное решение.

Тарифы на дизельное горючее не стоят на месте, а постоянно возрастают. На сегодняшний момент наиболее эффективно использовать твердое топливо, например, уголь, торф или дрова. Значит, стоит приготовиться к тому, что постоянно нужно будет избавляться от сажи и запаха дыма. Например – регулярно чистить котел. Также необходимо знать, что самодельный котел в баню на дизельном топливе работает целую неделю, твердотопливные же — постоянно нуждаются в «подкормке».

В наше время существуют комбинированные котлы, однако даже они максимального КПД не могут достичь. Поэтому изначально лучшем выбором будет котел, который настроен на один вид топлива. Желательно хотя бы, на последний случай, купить котел, который может использовать и газ, и жидкое горючее.  А вообще существуют котлы для бани 5 видов: на жидком горючем, на газу, комбинированные, твердотопливные, электрические.

Газовые котлы для бани

Оптимальным решением для бани на сегодня считается газовый котел. Если к участку вы уже подвели газ, то такой котел станет самым экономичным для парилки. Еще он хорош тем, что во время топки не выделяет ни запаха, ни гари. Если вдруг вы почувствуете запах газа, то немедленно нужно обратиться к специалисту. Это значит, что возникли неполадки с котлом. Еще одно из преимуществ газовых котлов — не нужно запасаться горючим на целый год.

Из всех видов современных котлов газовый — самый компактный. Вес данных котлов достигает 50 килограмм, при этом его мощность — до 40 кВт. Подобный агрегат может обогреть площадь в 300 квадратных метров, не говоря о маленькой частной бане.

В зависимости от теплообменника, газовые котлы делятся на 3 категории: одноконтурные, предназначенные только для отопления баньки; двухконтурные для отопления бани и подогрева воды; трехконтурные для подогрева мини-бассейна и пола. Газ сам по себе взрывоопасен, поэтому собственноручно изготавливать котел для бани не стоит.

Электрические котлы для бани

На сегодня электрические котлы — экологически самые чистые. Один из самых важных факторов, который присущ электрическим котлам, — им не нужна вентиляция. Это подходит для парилок, к которым не подведен газ.

Котлы, работающие на электричестве, очень хороши в эксплуатации, их очень легко настраивать на определенную температуру, и нет необходимости заботиться о запасах топлива и периодической его подаче. Однако затраты электричества на подобное отопление являются очень накладными.

Твердотопливные котлы для бани

Твердотопливные котлы в бане очень четко поддерживают заданную температуру при достаточно долгом горении топлива. Но, все же, они не могут функционировать в автоматическом режиме, соответственно они требуют загрузки очередной партии топлива и экологически чисты.

На сегодня производители котлов, которые действуют на твердом топливе, постоянно стараются усовершенствовать устройство котлов для бани, разрабатывают технологии, которые помогают добиться более высокой надежности и эффективности. В котлах, которые сделаны в наше время, грелки сделаны по принципу извлекания максимума энергии из сырья и равномерного распределения процесса горения дров.

Улучшенная термоизоляция котла максимально уменьшает теплопотери, а грамотно придуманная  конструкция передает теплоносителю максимально возможную часть теплоты. Сегодня практически во всех твердотопливных котлах вмонтирована специальная защита от перегрева, то есть охлаждающий контур.

Твердотопливные аппараты существуют во многих вариантах, которые объединяются в две основные группы: чугунные и стальные котлы. У каждого из этих котлов свои преимущества и недостатки. Чугунные котлы очень чувствительны к перепадам температур, зато они выгодно отличаются от других долгим сроком эксплуатации. Стальные котлы больше подвергаются коррозии из-за постоянного образования конденсата внутри, но отличаются большей инертностью теплообменника, если сравненить с чугунными.

В наше время подобные котлы для бани могут быть оснащены механическими регуляторами температуры или дополнительными вентиляторами. Также твердотопливные котлы способны работать в автономном режиме до трех дней, так как они могут быть оснащены специальным бункером, предназначенным для загрузки топлива мелкой фракции, и специальным устройством  для подачи его в камеру горения.

Котлы на жидком топливе для бани

Агрегаты, которые работают на дизельном топливе, считаются по удобству вторыми после газовых. Ведь в этом случае нет проблемы с хранением топлива, достаточно найти вместительную металлическую или пластиковую емкость, желательно с двойным дном, так как при хранении дизельного топлива более года ухудшаются его физические свойства.

Обязательно для такого котла требуется отдельное помещение в бане, потому что неприятными запахами пропитаются все остальные комнаты. Некоторые народные умельцы покупают сразу несколько тонн и закапывают цистерны в землю, при этом заправляя раз в год. Все это нужно делать исключительно под руководством опытных людей. На сегодня имеются в продаже аппараты, которые также могут работать на жидком топливе. Перед тем, как установить котел в бане подобного типа, его нужно обязательно показать специалисту.

Пиролизные котлы для бани

Принцип функционирования таких котлов состоит в работе камеры сгорания топлива. Начальный процесс горения осуществляется в первой камере с выделением газа, а во второй камере совершается непосредственно синтез газа, то есть догорание. Для того чтобы растопить подобное оборудование согласно схеме котла для бани, нужно пользоваться системой электрического розжига.

Преимущество пиролизных котлов заключается в том, что топливо практически полностью сгорает, также почти не остается сажи и золы. Один из недостатков таких колов — высокая цена. Нужно помнить, что пиролизные котлы требует только на хорошо высушенных дров.  

Строительство котла для бани своими руками

В конструкции котла для бани нет нечего сложного или особенного. До начала работы нужно запастись материалами и специальными инструментами, а также изучить все чертежи котлов для бани. Сам процесс изготовления подобного аппарата включает в себя выбор материала, приваривание опор котла и монтаж экрана.

Выбор материала

Перед тем, как сделать котел в баню, стоит обязательно подготовить материал, который будет использоваться в процессе работы. Опытные мастера при изготовлении котельного оборудования обычно выбирают для его основания металлические бочки, что имеют объем порядка 200 литров. Для этого стоит воспользоваться небольшим отрезком толстостенной трубы, диаметр которой составляет 51 сантиметр, а длина должна быть 70-100 сантиметров.

Такие котлы обычно обогревают помещения объемом 12-15 метров кубических, что соответствует площади 3 на 3 квадратных метра. Для этого нужно запастись домашним сварочным аппаратом и подготовить «болгарку» со специальными кругами по металлу. Не забудьте посмотреть фото котлов для бани и видео о процессе строительства.

Приваривание опор для котла

В качестве корпуса для банного котла будет использоваться труба. Вашей задачей будет приварить параллельно земле 3 опоры, на 3-х уровнях, другими словами – 3 отрезка арматуры длиной 3 сантиметра и толщиной 14 миллиметров:

  1. Самый нижний уровень необходим для выполнения установки дна печи;
  2. Обычно высоту второго уровня рассчитывают зависимо от габаритов поддувальной дверцы, которую вы будете монтировать в печку;
  3. Высоту третьей опоры согласно чертежам котла в баню рассчитывают так: она примерно всегда должна находиться на расстоянии хотя бы 20 см от верха трубы.

Также понадобится металлический круг для дна печи, толщина которой будет не меньше 4 миллиметров. Крышка делается из металлического круга с минимальной толщиной от 5 миллиметров и также вырезанным отверстием для укрепления переходного кольца дымовой трубы.

Разместите опоры под перегородки строго друг под другом. Вырежьте отверстие для короба, в котором будете монтировать поддувальные и печные дверки, в боковой части трубы, а начинать стоит от самого дна. Толщина стены определяет глубину короба, который производит топку печи. Также внутри короба делается перегородка, которая нужна для разделения зольного и топочного отсеков самодельного котла для бани.

Экран котла для бани

Для начала вваривается короб, затем вставляется в корпус дно, верхняя крышка и колосник. Далее производя монтаж в помещении, делают таким способом, чтобы корпус, который проходит сквозь стену, вышел аккуратно в топочное помещение или на улицу. Далее установите дымовую трубу и на верхнюю крышку уложите камни. Весь котел обычно монтируют на фундамент, что изготовлен под печь.

После этого сделайте экран для банного котла. Экран делают по-разному и для этого используют кирпич. Можно сделать одну кирпичную стену или обложить котел кирпичом полностью. Также нужно знать, что в нижней части кирпичной конструкции должно оставаться отверстие, предназначенное для конвекции воздуха.

Ознакомившись с нашим материалом, вы узнали, как сделать котел для бани собственными руками. Такой вариант имеет много преимуществ перед строительством кирпичной печи в парную или покупкой готового котла. Первый способ вам гарантировано обеспечит хорошую экономию денежных средств и увлекательное время провождение. Соорудив самодельный котел, нужно подумать, что для качественного обогрева парилки понадобятся ещё и хорошие камни.
 

Котел для бани своими руками: чертежи и схемы

Так как многие хозяева сами занимаются строительством и благоустройством своего участка и дома, то вполне закономерно, что они хотят знать, как сделать котел в баню. Конечно, всегда проще купить уже готовый котел и не заморачиваться изготовлением такого устройства. Но часто такой возможности нет, поэтому людям приходится мастерить котел для бани своими руками. Если перед глазами есть чертежи, необходимые инструменты и материалы, особых сложностей в процессе работы возникнуть не должно.

Особенности конструкции самодельных котлов

Печь в бане функционирует немного по-другому, чем обычные котлы отопления. Да и сама конструкция имеет свои особенности:

  1. Котел, сделанный своими руками, не имеет водяной рубашки, поэтому горячий воздух от топки попадает прямо в помещение.
  2. Из материалов используется сталь, так как из чугуна изготовить котел самостоятельно не получится.
  3. Отсутствуют специальные каналы для дыма, а количество поворотов дымохода из-за характеристик конструкции минимальным. Из-за этого, а также из высокой температуры выходящих газов в местах поворотов металл может с легкостью прогореть.
  4. Как правило, дверца для загрузки топлива находится в предбаннике, а сама топка уже в парной. Поэтому особенностью конструкции является специальный выносной канал.

По внешнему виду котлы бывают как цилиндрическими, так и прямоугольными. Цилиндрический котел можно запросто изготовить из обычной металлической трубы. Чтобы изготовить прямоугольную конструкцию понадобится больше материалов, умения и сил, но зато такие котлы более удобны в работе и пользуются вполне заслуженной популярностью.

Котлы в форме цилиндра

1 – футеровка из огнеупорного кирпича; 2 – стальная бочка; 3 – металлическая труба; 4 – водяной бак; 6 – перегородка между каменкой и топкой из швеллера или арматуры; 7 – топочная камера.

Такие котлы изготовляют из трубы или бочки с толстыми стенками. Диаметр тоже должен быть немаленьким (минимум 40-50 см). Такая конструкция не долговечная, но как вариант для дачи и бани, которая используется нечасто, вполне пригоден. Из инструментов нужно приготовить болгарку и сварочный аппарат.

Отрезок трубы длиной около 100 см используют в качестве камеры сгорания. К ней необходимо аккуратно приварить дно и крышку. Для этих элементов лучше всего брать сталь толщиной не меньше 0,5 см. Такой мини-котел часто делают без колосника. Выносной канал может быть как прямоугольным, так и круглым в зависимости от наличия необходимых материалов. Его ширина равняется толщине стен помещения.

В крышке с помощью болгарки с диском для резки металла прорезают отверстие. К нему приваривают узкую трубку для дымохода с патрубком и заслонкой, чтобы по мере надобности регулировать доступ воздуха и интенсивность горения.

Обязательным условием является наличие каменки. Ее можно сделать, приварив небольшие бортики к верхней части печки, выполненной из трубы уложенной горизонтально. Трубу можно установить и вертикально. Тогда расположение элементов немного поменяется, но принцип действий остается таким же. Если труба расположена горизонтально, необходимо приварить ножки, которые выполняли бы функцию опор. Видео:

Прямоугольные котлы

Для таких конструкций потребуется прочный металл в листах. Лучше всего брать жаропрочную сталь, при этом толщина листов должна составлять 0,4-0,5 см. Габариты котла и топочного отделения рассчитываются, исходя из площади банного помещения. Топка может стоять как по вертикали, так и по горизонтали.

Алгоритм действий выглядит так:

  1. Разметка листов из стали и их раскрой. Это делают с помощью болгарки. Также на этом этапе необходимо порезать металл на трубы и ребра жесткости.
  2. Сварка корпуса. Все швы должна быть качественными. Затем нужно вырезать два отверстия: одно – для дверцы, второе – для дымохода. Патрубок дымохода аккуратно приварить, то же сделать с выносным каналом.
  3. Фиксация ребер жесткости. Они придадут конструкции дополнительную жесткость и прочность и улучшат обмен тепла.
  4. Изготовление и монтаж дверцы с петлями и задвижкой. В самую дверцу можно поставить патрубок с заслонкой, это даст возможность регулировать доступ воздушной массы и интенсивность горения.
  5. Обустройство каменки. Можно просто приварить бортики, а можно оградить котел сеткой и заложить пустое пространство камнями.

Готовые самодельные котлы нельзя ставить прямо на пол. Для них нужно изготовить основание из бетонного раствора или из кирпича. Конструкция также должна находиться на приличном расстоянии от стен помещения. Ближайшие поверхности нужно обшить теплостойкими материалами.

Если есть желание каким-то образом декорировать печку, то лучше всего обложить ее кирпичом. Это смотрится довольно привлекательно, а тепло от котла сохраняется намного дольше. Иногда хозяева хотят покрасить металлический котел. Но специалисты не рекомендуют это делать, так как специальные краски стоят очень дорого и все равно не оправдывают себя и свою стоимость. Дрова горят при температуре около 600 градусов, а такой жар выдержать даже самой высокотемпературной краске сложно. Через короткий период времени она просто выйдет из строя, потеряв свою привлекательность, и ее придется снова и снова обновлять.

Понравилось? Поделитесь в соц. сетях!

Советуем почитать!

Котел для бани своими руками – из трубы (металла) +фото, схемы, чертежи

Как сделать банную печь из трубы?

Металлические печи из трубы в большинстве случаев сложно назвать эстетичным предметом интерьера, так как все-таки основное их функциональное предназначение – оперативное и качественное протапливание парной. Однако отличительной чертой такой печи является возможность самостоятельного ее изготовления, что значительно сокращает расходы при установке бани.

Печь для бани из трубы – наиболее распространенный вариант отопительного прибора для парной любого размера. Такая печь качественно выполняет свои функции, она безопасна как на этапе строительства, так и во время эксплуатации. Главным преимуществом является возможность самостоятельного возведения такой печки.

При выборе конкретного проекта каменки нужно учитывать размеры и планировку парного помещения, а также личные предпочтения. Для парилки небольшой площади обычно рекомендуют устанавливать вертикальную печь из трубы.

Это более компактный вариант, не занимающий много пространства в помещении. Конструкция такой установки предполагает наличие не только топочного отделения, но и дополнительного участка для закладки камней, а также водяного бака для нагрева.

Внешне печка напоминает классическую буржуйку.

Обратите внимание

Если позволяет площадь, то большее предпочтение стоит отдать горизонтальной разновидности. Здесь также имеются участки для закладки камней и емкость для разогрева воды, но дверки и зольник находятся в торце установки, и потому их можно разместить вне парного помещения, например, в предбаннике или за пределами бани, что значительно упрощает процесс растопки.

Площадь нагрева камней намного возрастает за счет большей длины данного варианта, в парилке повышается естественная конвекция теплого воздуха.

Среди главных достоинств стальных труб, используемых для банной печи, стоит выделить следующие:

  • устойчивость покрытия при механическом воздействии;
  • надежная теплоотдача;
  • низкий коэффициент расширения при нагревании;
  • способность к удержанию жара даже после прогорания дров;
  • возможность применять любые типы топлива;
  • минимум сварочных швов;
  • быстрый прогрев парной.

Нельзя обойти стороной и пару недостатков металлических конструкций:

  • металл прогревается быстро, но настолько же быстро он и остывает, то есть нужно довольно часто добавлять топливо для поддержания необходимой температуры воздуха;
  • тепло распространяется по пространству помещения неравномерно.

Если сравнивать металлическую и кирпичную печи для бани, то последняя проигрывает в таких критериях, как скорость нагрева, вероятность отравления угарным газом, простота изготовления.

При выборе трубы из металла для отопления бани обратите внимание на следующие моменты:

  • проверьте прочность конструкции;
  • убедитесь, что на поверхности нет повреждений или коррозии;
  • в случае обнаружения дефектов нужно выполнить усиление приваренными металлическими заплатками;
  • можно сделать функциональные отверстия на коррозийных участках.

Не берите высокоуглеродистую либо легированную сталь. Они не подходят для изготовления печи. Предпочтительнее всего выбирать сталь с содержанием углерода до 2%. Вычислить высокоуглеродистый материал можно по состоянию искр во время трения поверхности о наждачку.

Она имеет искры белого цвета в виде звезд, рассыпающихся в разные стороны, в то время как искры низкоуглеродистой стали отличаются желтоватым цветом и прямолинейностью. В случае такой же проверки легированная сталь будет иметь красные, оранжевые или ярко-белые искры.

Банные печи делают не только из металлических труб, но и из листовой стали. Чаще из данного материала выходит прямоугольная форма.

По сравнению с такой установкой круглая труба имеет следующие преимущества:

  • металлическая труба значительно легче в плане изготовления – по сути, она уже и есть готовый топливник в отличие от листов, которые следует раскроить, порезать, собрать и сварить;
  • трубы – наиболее экономичный вариант;
  • процесс теплообмена с окружающим воздухом при наличии круглой банной печи происходит эффективней;
  • с точки зрения движения дымовых газов, готовая круглая труба также оказывается более избирательной;
  • срок эксплуатации круглой печи дольше, даже если сравнивать прямоугольную и цилиндрическую трубы из одного и того же материала.

При выборе наиболее предпочтительного варианта трубы нужно учитывать внутреннее сечение и толщину стали.

Для этого смотрим маркировку: например, указано «400*7», что означает 400 мм – диаметр, 7 мм – толщина стенки профильной трубы.

Для банных печей рекомендуется применять трубы диаметром 500-600 мм и толщиной – 7-13 мм, но это не является обязательным, выбор размера металлической трубы зависит от площади парилки и требуемого объема воды.

Самый распространенный размер трубы для бани — 530 мм, такие установки считаются оптимальными для стандартных парилок.

Некоторые бани не могут похвастать просторными парными, они используются, скорее, действительно, для мытья, а не для длительного отдыха, и тогда здесь размещают небольшие печки, например, диаметром 426 мм. Если пространство парной позволяет, то подойдет и труба диаметром 630 мм.

https://www.youtube.com/watch?v=m83JFLg4LIo

Печи вертикального типа обычно обладают компактными размерами. Колосники и каменка находятся друг под другом, и потому диаметр печи представляет собой диаметр трубы. Изготовление этой разновидности не является сложным.

Сборка горизонтального варианта требует более трудоемкой работы. Для парных применяют трубчатые печи, они отличаются высокими показателями прочности и создают условия для эффективной теплоотдачи в воздух банного помещения.

Отличия вертикального и горизонтального типов печей:

  • пламя в вертикальной трубе проходит короткий путь до дымохода в верхней части конструкции, раскаленные газы мало касаются боковин корпуса, а расположены большей частью в середине;
  • горизонтальная разновидность допускает потоки горячего газа к верхней части установки, после чего газ за счет разрежения воздуха выходит в дымоход;
  • конструкция вертикальной печи качественно прогревает стены парильни, но пол и воздух вверху помещения не способна прогреть эффективно;
  • горизонтальный вариант прогревает все части пространства, кроме области, прилегающей к полу, и места под топкой.

Перед созданием печи любого типа, но особенно горизонтального, требуется сделать грамотный чертеж будущего устройства.

Нарисуйте схему изделия, укажите на ней все размеры, и четко следуйте этой инструкции.

Ошибки, допущенные на этапе изготовления печи, могут повлиять не только на работоспособность установки, но и угрожать здоровью отдыхающих. К тому же это значительно упростит процесс монтажа.

Важно

Выбрав вариант трубы, и нарисовав схему по размерам, приступаем к самостоятельной сборке печки.

Главные требования к монтажу самодельной печи для бани:

  • установка трубы производится на фундамент с 200-миллиметровым отступом от стены, даже если насадная печь имеет небольшой вес;
  • на участке, где металлическая труба будет выходить наружу, необходимо сделать утолщение в 120 мм;
  • 500 мм – минимальный выступ трубы над кровлей;
  • все деревянные детали обрабатываются материалом для изоляции со слоем глины;
  • поверхность дымохода в области между потолком и крышей проходит этапы оштукатуривания, на материал наносится известковый раствор;
  • полок должен располагаться рядом со стеной, где стоит печь.

Для работы потребуются такие материалы и инструменты:

  • отрезок трубы для корпуса банной печи;
  • кусок трубы для отведения газа;
  • металлический лист толщиной 10-12 мм;
  • элементы печи, их можно купить или сделать самостоятельно: колосник, дверцы для отделения топки и поддувала, зольник;
  • болгарка;
  • сварочный аппарат.

Как уже отмечалось выше, изготовить печную фурнитуру можно и своими руками, но покупные детали хоть и встанут в копеечку, но все же ускорят работу, а результат будет более эстетичным.

В основе технологии сборки вертикальной разновидности лежит полутораметровый обрезок трубы.

Сборка вертикального варианта происходит по определенным этапам.

  • Разрабатываем опалубку под фундамент квадратной формы. Для определения размера следует приплюсовать к диаметру стороны полтора метра. Для усиления необходимо разместить в бетоне арматуру. Минимальная толщина фундамента – 200 мм. После застывания бетона укладываем на поверхность кирпичи.
  • Берем метровый кусок трубы, вырезаем снизу отверстие 50х200 мм, при эксплуатации этот участок будет служить поддувалом-зольником. Убедитесь, что низ заготовки абсолютно ровный.
  • Укрепляем дно топки над дверью поддувала. Вырезаем металлический круг толщиной от 12 мм, организуем в центре листа колосник, представляющий собой решетку с размерами ширины прутьев, соответствующими расстоянию между ними.
  • Отступаем от дна около 50 мм и вырезаем отверстие под топку. Параметры дверцы – 250х300 мм. Свариваем петли и обустраиваем створку.
  • Вверху топки монтируем площадку прямоугольной формы из металла, приваренную по углам к трубе, служащую в качестве отсекателя. Воздух, который будет распространяться между стенками трубы и краями этого листа, станет качественнее прогревать стенки устройства.
  • Располагаем каменку поверх конструкции. Ее нижнюю часть разрабатываем из решетки с прутьями толщиной 12-16 мм. Отступаем вверх 50-100 мм и привариваем ее. Дверца изготавливается по принципам топочной двери.
  • Бак с водой можно выполнить из оставшегося листа длиной в 1,5 метра, его дно закроет верх каменки. В середине диска, которым следует заварить дно, сверлим отверстие под трубу. Организуем съемную крышку, внизу формируем кран.

Вертикальная печь для бани готова. Для изготовления нет необходимости в дорогостоящих материалах и современных высокотехнологичных инструментах. Но все же мастер должен обладать сварной практикой.

Для изготовления горизонтального вида печи потребуется обрезок трубы длиной 0,8 метра. Дверца обычно устанавливается в предбаннике, вмонтировать бак с водой в трубу в данной конструкции невозможно.

Принципы сборки предполагает несколько этапов.

  • Первым этапом вновь является обустройство фундамента. Делаем это так же, как при установке вертикального варианта.
  • Из металла толщиной 100-120 мм вырезаем прямоугольник параметрами 400х800 мм, в центр привариваем колосник.
  • Внутри будущего отопительного прибора привариваем вырезанную заготовку. Проследите, чтобы сварные швы колосника были сверху, а не снизу. Тогда они получат меньшую нагрузку.
  • Вырезаем металлическую плоскость прямоугольной формы, закругленной вверху, шириной 600 мм, высотой – 700 мм. Это будет передняя стенка печки.
  • Спереди выполняем отверстия под топку и зольник, монтируем дверки.
  • Для задней стены изготавливаем прямоугольник, вырезанный из металла. Параметры заготовки – 700х900 мм.
  • Создаем в верхней части корпуса сзади отверстие 150х150 мм. Из металлических листов организуем свод и обустраиваем его сверху. Вырезаем участок в своде под место последующей приварки трубы, смещаем его вперед на 100 мм.
  • Привариваем трубу. Свод – дно каменки. Делаем спереди стенку.
  • Водяной бак, купленный или сваренный вручную, монтируем на заднюю часть конструкции.

Остановимся подробнее на некоторых моментах установки самодельной печи.

Первый этап для возведения печи. Его следует проводить в соответствии со всеми правилами и требованиями.

Для создания выполняем следующие действия:

  • сбиваем квадратную опалубку высотой 200 мм;
  • равномерно квадратами 200х200 мм выкладываем арматуру продольно и поперечно одним слоем;
  • скрепляем элементы арматуры вязальной проволокой на участках соединения;
  • вбиваем по краям решетки четыре отрезка арматуры, присоединяем к ним решетку.

Через две недели после заливки необходимо распахнуть окна и двери в помещении, а фундамент обложить мокрыми тряпками. Это предотвратит возникновение трещин на поверхности. На протяжении пары недель тряпки рекомендуется смачивать.

Колосник представляет собой специальную решетку, предназначенную для обеспечения тяги.

Собрать колосник – тоже несложная задача. Для этого:

  • вырезаем из металла прямоугольник необходимого параметра, то есть так, чтоб он полностью соответствовал внутренним габаритам трубы;
  • вырезаем в подготовленной пластине центр так, чтоб по краям оставались участки для сварки;
  • привариваем металлические прутки по горизонтали или вертикали.

Перед тем как начать сборку банной печи своими руками, воспользуйтесь советами профессионалов.

  • Постарайтесь приобрести обрезки спиральных труб, они точнее, не так эллиптичны и производятся из более подходящей стали. Купить их можно также по цене металлолома. Можно использовать цельнотянутые трубы, но лишь для изготовления мелких элементов.
  • Многие предпочитают использовать для сборки топки, бака под воду и дымохода металлопрокат из нержавеющей стали. Это хороший вариант, но необходимо помнить, что для сварочных работ потребуется применение электродов из нержавейки или специальной сварочной проволоки.
  • На время рабочего процесса к трубе рекомендуется приварить подпорки, чтобы она не перекатывалась и не усложняла работу.
  • При устройстве вертикальной модели требуется оставлять не менее 1/3 диаметра печи отверстия для поступления дыма в дымоход.
  • Наружную дверь для камней рекомендуется размещать так, чтобы при эксплуатации она была направлена в обратную сторону от места, где отдыхают люди. Это убережет посетителей бани от ожогов горячим паром при попадании влаги на горячие камни во время поддержания жара.
  • Многие мастера советуют размещать сварной шов под колосником, так как соединительные швы в первую очередь разрушаются под воздействием температуры.
  • Рекомендуется утеплять наружные стенки дымохода толстым слоем минеральной или базальтовой ваты, чтобы сократить вероятность появления коррозии внутри конструкции.
  • Необходимо заполнять бак водой заблаговременно до растопки – попавшая на металлическую поверхность влага может спровоцировать ожоги от парового удара.
  • Для декоративного оформления рекомендуется покрывать металлическую печь огнеупорной краской.
  • Если печь покрывается краской, то перед монтажными работами ее лучше протопить на свежем воздухе. Таким образом, лишняя краска обгорит, не причинив вреда организму человека.
  • Обложите печку экраном из кирпича. Это обеспечит более равномерное распространение нагретого воздуха, а также убережет отдыхающих от сильных ожогов.

Изучите по фото в интернете варианты вертикальных и горизонтальных печей. Среди них и эстетичные окрашенные модели, и более простые разновидности, но конструкция изготовления и установка особо не отличаются. Для этого необязательно быть профессионалом, главное – следовать схеме и указанным размерам.

Для того чтобы сделать металлическую печь боле эстетичной, рекомендуется обложить ее кирпичом.

Примеры укладки могут быть разными.

  • Сплошная облицовка. Предусматривает быструю теплоотдачу, что несколько сокращает производительность отопительного устройства. Выполняет исключительно декоративную функцию.
  • Тепловой экран. Представляет собой небольшое каменное ограждение. Увеличивает отдачу тепла и создает комфортные условия для отдыхающих, находящихся в непосредственной близости от печи.
  • Облицовка-конвектор с продухами. Наиболее универсальный вариант. Подходит для оформления любой металлической конструкции, вне зависимости от площади помещения.

Еще один удачный пример для декорирования металлической конструкции — воронение. Этот способ представляет собой обработку поверхности при помощи химических составов, которые не только придают устройству эстетические свойства, но и надолго защищают от коррозии.

Нанесенный слой будет держаться дольше, если предварительно очень тщательно очистить металлическую поверхность. Для этого необязательно покупать профессиональные составы, можно самостоятельно приготовить раствор из бутилового спирта (4 грамма), фосфорной кислоты (150 грамм) и воды (1 литр).

Для окрашивания металлических печей сейчас можно найти специальные термоустойчивые краски. При выборе разновидности краски нужно помнить, что более гладкая и блестящая поверхность отдает значительно меньше тепла, а шероховатая труба, окрашенная в темный цвет, распространяет тепло по максимуму. Не рекомендуется для этой цели использовать алюминиевую краску.

Печь для бани, сделанная своими руками – не только отличная альтернатива заводскому варианту, но и возможность привести в исполнение проект, который будет соответствовать индивидуальным условиям – пространству парной, предпочтениям к качеству пара (сухой или влажный), личным потребностям.

Видео мастер-класс по изготовлению банной печи из трубы смотрите ниже.

Котел для бани своими руками: чертежи, как сварить

Котел для бани своими руками обычно сваривают из листового металла, бочки или трубы большого диаметра. Простейшая конструкция выполнена в виде короба с дымоходом и каменкой. Если отопительный прибор укомплектовать теплообменником, можно подключит систему отопления с радиаторами для большой бани.

Виды и особенности банных котлов

В общих чертах котел для бани похож на традиционный отопительный прибор, устанавливаемый внутри жилого помещения. При самодельном изготовлении конструкция напоминает буржуйку. Для большой бани сваривают котел с теплообменником, к которому подсоединяют систему отопления.

Основное отличие по конструкции зависит от типа топлива, на котором будет работать отопительный прибор в бане:

  • Электрические котлы удобны из-за отсутствия дымохода. Нагрев осуществляется ТЭНами. Большая мощность нагревательных элементов требует подведение отдельной линии электропроводки.
  • Газовые модели удобны для использования. Автоматическая регулировка горения поддерживает заданную температуру. Однако взрывоопасность газа не делает этот вид котла лучшим выбором для бани.
  • Твердотопливные котлы – самые ходовые отопительные приборы для бани. Внутри топки можно сжечь все что горит.
  • Жидкотопливные модели обычно работают на солярке. Котлы пожароопасные. Вдобавок едкий запах солярки не придаст комфорта пребывания внутри бани.
  • Пиролизные котлы экономичны. В одной камере происходит тление дров, а само горение осуществляется во второй топке.
  • Из всех вариантов для бани идеален только твердотопливный отопительный прибор. Котел можно даже сварить самостоятельно из металла. Газовые модели неудобны в плане подключения из-за необходимости оформления разрешительной документации. Пиролизные – это котлы длительного горения. Они должны работать постоянно, что выгодно только для жилого помещения.

    На видео представлена работа котла на твердом топливе:

    Как сделать котел в баню

    Собрать котел банный своими руками не составит труда при умении пользоваться болгаркой и сварочным аппаратом. Конструкцию сваривают по готовому чертежу или разрабатывают свою схему. Важно только знать, из каких узлов состоит отопительный прибор для бани.

    Конструкция самодельных котлов

    Самоделки отличаются формой, что зависит от материала изготовления (труба или листовая сталь). Конструкция отопительного прибора для бани состоит из следующих узлов:

  • Камера сгорания. В топку загружают дрова, здесь же и происходит их сжигание.
  • Дымоход. Труба соединена с топкой и выведена через крышу бани на улицу для отвода продуктов сгорания.
  • Зольник. Камера расположена под топкой и разделена колосниками. Через щели в зольник просыпаются угли перегоревших дров. Еще эту камеру называют поддувало, так как через зольник поступает воздух в топку для поддержания горения.
  • Каменка установлена над топкой. Отсек выполнен в виде камеры, куда внутрь загружены камни.
  • Бак для нагрева воды расположен выше каменки. Внутри проходит металлический дымоход. От него происходит нагрев воды.
  • Теперь стоит рассмотреть нюансы конструкции. Котел делают слегка вытянутым, чтобы дверцы топки и зольника выходили в предбанник. Сам корпус через стенку входит в парную. Каменка не является обязательным узлом. Обогрев парилки может происходить от корпуса и кипящей в баке воды.

    Совет! Каменка является неотъемлемым атрибутом бани. Приятно париться в парилке, в которой можно плеснуть водичкой на раскаленные камни.

    При изготовлении котла экономить на каменке нежелательно.

    Если баня большая и имеется много комнат, потребуется полноценная система отопления. Отопительный прибор оснащают еще одним узлом – теплообменником. Бак или змеевик располагают в топке. К теплообменнику подключают трубопровод с радиаторами. Систему заполняют теплоносителем, чаще всего водой или антифризом.

    Цилиндрический котел

    Проще в изготовлении цилиндрический котел из-за меньшего количества сварных стыков. Материалом послужит бочка или труба диаметром минимум 50 см. Метал желательно подбирать толстый – около 6 мм. От этого зависит срок эксплуатации.

    Для изготовления цилиндрической модели отрезают кусок трубы длиной 1 м. Торцы заваривают заглушкой. Там, где будет низ, приваривают 4 маленькие ножки. На высоте 5 см от днища в трубе прорезают болгаркой прямоугольное окошко зольника. Из вырезанного фрагмента металла делают дверцу, крепят возле поддувала к трубе петлями.

    На 10 см выше зольника внутри трубы вваривают колосники. Их можно сделать съемными. К трубе приваривают пластины, а на них укладывают чугунные колосники. Выше на 10 см от колосников вырезают еще одно отверстие для топки. Дверцу аналогично фиксируют петлями.

    Для каменки отрезают еще один кусок трубы. Длину рассчитывают индивидуально, чтобы торец вышел в парилку бани. Заготовку для каменки приваривают над топкой. Одновременно вваривают трубу дымохода. Торец каменки, выходящий в парилку, можно оборудовать дверцей. Выше каменки монтируют бак для воды.

    Совет! Все контактирующие с водой узлы (бак и дымоход) лучше сделать из нержавейки.

    Прямоугольный котел

    Схема изготовления прямоугольного отопительного прибора для бани аналогична цилиндрической конструкции. Отличием является только то, что труба образует готовый корпус, где остается только вырезать топку и зольник. Корпус прямоугольной конструкции придется сварить из отдельных кусков листовой стали.

    Еще одним важным моментом является устойчивость цилиндра к деформации при нагреве. Чтобы прямоугольные стенки оставались ровными, внутри корпуса со стороны топки приваривают ребра жесткости.

    На видео показан пример изготовления котла:

    Котел в баню своими руками: чертежи

    Газовый и твердотопливный котел можно изготовить по одному чертежу. Узлы практически одинаковы, но есть нюансы. В газовом котле вместо колосника ставят горелки. Топку уменьшают, а за счет нее увеличивают размер каменки. Зольник тоже не нужен, но маленькое поддувало делают для подачи воздуха в камеру сгорания.

    Внимание! Конструкцию газового котла для бани проектируют так, чтобы автоматика и все подключения к горелке располагались в предбаннике. Узел управления закрывают защитным кожухом.

    Чертеж котла на солярке для бани похож на газовый аналог. Отличием является установка другого типа горелки.

    Инструменты и материалы

    При изготовлении котла не обойтись без следующих инструментов:

    • аппарат для электро- или газосварки;
    • болгарка с отрезными дисками по металлу;
    • молоток, зубило, пассатижи.

    Из материалов нужен металл для котла (труба, бочка или листовая сталь). Еще понадобится кран для бака с водой и петли, чтобы навесить дверцы. Расходные материалы для сварочных работ зависят от типа аппарата (электроды, карбид, кислород, проволока).

    Правила установки котла

    Еще до начала приготовления котла в бане подготавливают для него место. Из-за большого веса металлической конструкции предусматривают фундамент из бетона или кирпича. Отверстие в потолке и крыше бани прорезают строго над выходом дымохода из котла, чтобы избежать поворотов. Колена быстрее забиваются сажей, ухудшается тяга.

    Совет! Проход дымохода через перекрытие бани лучше сделать из двухслойной «сэндвич» трубы.

    Из-за теплоизоляции внутреннего канала наружный корпус не нагревается. Дымоход безопасен даже при прикосновении к горючим материалам кровли бани.

    Как сварить котел для бани своими руками

    К изготовлению котла стоит приступать, когда под рукой есть чертеж, инструмент и все материалы. Тематическое видео поможет быстрее разобраться с очередностью работ:

    Подготовка расходных материалов

    К расходным материалам относятся круги для болгарки. Резать придется много. Причем понадобятся не только отрезные, но и шлифовальные диски. Нужны расходные материалы для сварочных работ. Толстый металл котла лучше сваривать электросваркой.

    Понадобятся электроды диаметром 3-4 мм. Тонкостенную бочку лучше варить газосваркой. Здесь уже нужен карбид и баллон с кислородом. Чтобы заварить шов газосваркой, потребуется металлическая проволока диаметром 2-3 мм.

    Вместо карбида можно использовать баллон с закаченным ацетиленом.

    Сварка опор конструкции

    Более надежный и функциональный котел для бани изготавливают из трубы, выступающей в роли корпуса. Внутри из кусков толстой арматуры длиной по 30 мм приваривают 3 опоры на разном уровне. Располагаются элементы параллельно друг другу и земле.

    На нижней опоре будет установлена печь. Высоту среднего элемента рассчитывают с учетом конструкции дверцы зольной камеры. Третья опора приваривается на расстоянии 200 мм от верхнего края корпуса котла.

    Днище и крышку корпуса вырезают из стали толщиной 5-6 мм.

    Для колосника из металла толщиной 10 мм вырезают круг. Заготовка должна войти внутрь корпуса котла. В кругу прорезают продольные прорези. В нижней части корпуса вырезают окно для короба. В дальнейшем отверстие закрывают дверцей.

    Из металла сваривают сам короб. Внутри ставят перегородку, разделяющую топку и поддувало. Важно учесть, что уровень перегородки с колосником, стоящим внутри котла, должен совпадать.

    Сварка теплообменника

    Если в большой бане предусмотрена система отопления, самодельный котел оснащают еще одним узлом – теплообменником. В заводском изготовлении деталь часто представляет собой змеевик из медной трубы. Выбор металла не случаен.

    Медь устойчива к коррозии и быстро отдает тепло от огня теплоносителю. В домашних условиях медный теплообменник сварить сложно. Потребуются навыки и специальное сварочное оборудование.

    Для самодельного котла принято использовать трубы и листовую сталь толщиной более 1 мм.

    https://www.youtube.com/watch?v=G6-AlzXAXN4

    По конструкции теплообменник котла может быть трубчатым или плоским из нескольких баков. От площади узла зависит скорость нагрева теплоносителя в системе. Другими словами, размер теплообменника определяет мощность, эффективность котла.

    Площадь нагрева можно увеличить за счет размера теплообменника. Однако для большого узла придется расширять топку котла, что не является лучшим решением для отопительного прибора бани.

    Увеличить площадь нагрева можно свариванием трубчатого теплообменника. Недостатком конструкции является сложность изготовления. Понадобится сверлить на станке или прорезать газосваркой много отверстий в трубе для вертикальных стоек. Вдобавок увеличивается количество сварочных стыков.

    Совет

    Плоский теплообменник варят из листовой стали в форме буквы «П». Цельные емкости имеют меньшую площадь нагрева, но узел проще сделать. Чтобы найти золотую середину, сваривают комбинированный теплообменник. Боковые стенки узла состоят из плоских баков, а между собой сверху они соединены трубками. За счет верхней перемычки увеличивается площадь нагрева.

    Иногда плоский теплообменник изготавливают из одного бака и устанавливают его в верхней части топки. Идея плохая. Возле дымохода собирается много сажи. Теплообменник облипает, требует частой очистки. Вдобавок прямое попадание огня быстрее сжигает стенки бака.

    Стенки П-образного комбинированного теплообменника располагаются по бокам топки, что является лучшим вариантом. Верхняя перемычка из труб имеет зазоры, сквозь которые дым с сажей свободнее направляются к дымоходу.

    При установке теплообменника в корпусе котла прорезают два отверстия. Через них выводят патрубки, к которым потом будет подсоединена система отопления бани.

    Сборка конструкции

    Когда все узлы котла сварены, осталось их собрать в единую конструкцию. Сначала в корпус вваривают короб. Топку выводят в предбанник или на улицу. Второй вариант хуже, так как загружать дрова по морозу не комфортно.

    Если предусмотрен теплообменник, узел вставляют внутрь топки. На крышке корпуса прорезают отверстие, вваривают дымоходную трубу. Следующим этапом идет монтаж бака для воды.

    Монтажные работы

    Под котел в бане заливают фундамент. Сначала выкапывают углубление, насыпают из песка и щебня подушку толщиной 15 см. Сверху заливают бетонную стяжку толщиной 10 см. Стены вокруг котла обкладывают кирпичом или обшивают металлом с подкладкой асбеста.

    После застывания фундамента в бане котел ставят на свое место. Дымоход выводят через подготовленное в потолке отверстие. Каменку загружают камнями, к патрубкам теплообменника подсоединяют систему отопления.

    Заключение

    Котел для бани своими руками требует много трудозатрат, но изготовить его намного дешевле. Заводские отопительные приборы дорогие и не всегда из качественной стали.

    Котел для бани своими руками из трубы

    В каждой бане должна быть горячая вода. Нагреть эту жидкость можно разным способом. Однако наиболее выгодный предусматривает использование такого котла, который одновременно нагревает парилку, создает пар и делает воду горячей. Конечно, таким устройством является котел для бани на дровах.

    Кроме такого агрегата для нагрева воды в бане можно использовать газовые или комбинированные котлы. а также электрокотлы с водяным контуром. Правда, их монтируют не в парилке, а в специальном помещении. Поэтому для создания пара придется осуществить установку специальной печи, о которой часто отмечают в различных видео.

    Конструкция котла на дровах

    Котлы для бани на дровах несколько отличаются от стандартных твердотопливных устройств с водяным контуром. В первую очередь они не имеют теплоизоляции вокруг топки с кирпичом. Это объясняется тем, что тепло, которое выделяется при горении, должно нагревать не только водяной контур, но и парилку. По этой же причине агрегаты никогда не имеют водяной рубашки.

    Как отмечают в разных видео, устройство котла с водяным контуром всегда состоит из:

  • Топки. Внутри нее стенки обложены огнеупорным кирпичом.
  • Зольника. На его дверке часто находится поддувало.
  • Колосников. Размещаются между топкой и зольной камерой.
  • Каменки. Ее задачей является перераспределение и частичный отвод тепла. Представляет собой емкость, наполненную камнями. Она размещена над обложенной кирпичом топкой.
  • Бачка для воды. Находится над каменкой.
  • Дымохода. Он проходит через каменку и бак для воды. Затем переходит в основной дымоход. Этот элемент больше всего «страдает» от избыточного тепла, и поэтому его стенки часто перегорают. Особенно металл перегорает в коленях. По этой причине дымоход делают прямым без колен или с очень малым количеством колен.
  • Некоторые мастера делают котел для бани своими руками без каменки. Конечно, это никак не сказывается на способности конструкции обогревать парилку. Однако пар становится тяжелым, поскольку все тепло направляется на нагрев воды, которая быстро закипает и насыщает помещение плотным паром.

    В домашних условиях можно сделать цилиндрический или прямоугольный котел в баню своими руками. Их делают из почти одинаковых материалов. В основном используется жаростойкая нержавейка или листовая сталь. Самодельные банные чугунные устройства с водяным контуром не встречаются, ведь работать с этим материалом очень сложно.

    Они являются такими:

  • Металлическая бочка или труба с большим диаметром (70-80 см), а также листовая сталь или нержавейка. Толщина стенок бочки/трубы должна превышать 3 мм, стали — 5 мм.
  • Листовой металл с толщиной 2-3 мм. Из него будет делаться бак для воды. Нужен только для прямоугольного котла.
  • Труба с диаметром, равным 10 см.
  • Металлические петли.
  • Кран для бака с водой.
  • Обрезки швеллера или арматуры.
  • Изготовление цилиндрического котла

    Перед тем, как сделать котел для бани правильно, нужно составить чертежи или же найти в открытых источниках разные варианты и выбрать наиболее подходящий.

    Свой цилиндрический вертикальный котел делают так:

  • Берут бочку, вырезают в ней дно. Если используется труба с диаметром 40-80 см и длиной 1 м, то вырезать ничего не надо.
  • Вырезают из листового металла или нержавейки круг с диаметром, который равняется диаметру бочки/трубы.
  • К кругу приваривают ножки. Ими могут послужить остатки швеллера или балки.
  • Возле отрезанного дна вырезают прямоугольное отверстие. Размеры 15х10 см. Одна из его длинных сторон должна быть на том же уровне, что и нижний край бочки.
  • Приваривают к нижнему краю бочки круг с ножками.
  • Выпиливают из металла дверку, приваривают к ней петли и ручку-задвижку. В дверке вырезают отверстие для движения воздуха. Оно может быть круглым или напоминать прямоугольник. В первом случае приваривают трубу с внутренней подвижной заслонкой. которая сможет полностью или частично перекрывать трубу. Во втором берут два уголка, обрезают одну из продольных сторон обеих так, чтобы осталось 3-4 мм и приваривают обрезанным боком над и под отверстием. После из тонкой листовой стали или нержавейки вырезают полосу, загибают один ее конец. Далее надо установить ее в пространство между двумя уголками. Приваривают петли дверки к бочке.
  • Отмеряют 6 см от верха проема для зольной дверки, делают отметки. На этом уровне приваривают колосник. Его следует изготовить из листового металла (толщина 5 мм). Для этого вырезают круг и делают в его центре продольные отверстия длиной, равной радиусу бочки.
  • Отмеряют 10 см от уровня колосников и вырезают отверстие для топочной дверки. Размеры отверстия 40х25 см. Изготавливают и фиксируют дверцу топки. Процесс аналогичен изготовлению зольной дверки за исключением поддувала.
  • Внутренние стенки топки нужно обложить шамотным кирпичом .
  • Делают перегородку между топкой и каменкой, которая также будет находиться в середине бочки. Перегородку надо установить так, чтобы высота топки составила 1/3 высоты бочки. Перегородку можно сварить из остатков швеллера. Между ними оставляют отверстия, однако они должны быть меньше размеров камней.
  • Посередине высоты каменки (эта характеристика должна быть такой, как и в топке) вырезают отверстие, фиксируют дверцу.
  • Вверху каменки приваривают круг с отверстием по центру. К дырке приваривают трубу диаметром 10 см и высотой, которая вдвое больше от высоты водяного бака. Все элементы нужно сварить так, чтобы швы получились герметичными.
  • Изготавливают крышку бака с водой, а также внизу бака делают отверстие, приваривают трубу с диаметром ½ дюйма. К ней прикрепляют кран.
  • Прямоугольный агрегат

    Прямоугольный котел для бани своими руками делают аналогичным образом. Правда, в самом начале обязательно рисуют чертеж, чтобы не сделать ошибку во время разрезания листовой стали на прямоугольники.

    Особенности изготовления являются такими:

  • Дверка может быть как сделанной собственноручно, так и купленной в магазине.
  • Внутри топку также нужно обложить шамотным кирпичом.
  • Каменку можно установить как над топкой, так возле или вокруг нее. Чтобы реализовать последний вариант, то есть обложить топку камнем, вокруг нее закрепляют металлическую сетку.
  • К внешним сторонам топки следует приваривать ребра жесткости.
  • Конструкция может быть как цельной, так и разборной. То есть обложенная внутри кирпичом топка может находиться внизу, а закрепленный на дымоходе бак с водой — под потолком или на любой сделанной из кирпича стене. Бак можно сделать из ободьев колес автомобилей. Берут два обода, срезают в каждом одну сторону, складывают, склеивают термостойким клеем и размещают бак вокруг трубы с соответствующим диаметром.
  • Чтобы через стыки между отдельными частями котла с водяным контуром не шел дым, их следует изолировать с помощью асбеста.
  • При необходимости можно вынести топку и зольник агрегата с водяным контуром в предбанник. Для этого две части удлиняют на величину, равную толщине стены. Если стена является деревянной, отверстие в ней нужно обложить асбестом или базальтовой ватой.
  • Электрокотел

    Согласно разным видео электрические котлы для бани делают в такой последовательности:

  • Берут металлическую трубу (диаметр 15,9 см, длина 35 см) и приваривают к ее концам заглушки.
  • Вверху и внизу боковой стенки делают по отверстию. Диаметр — ¾ дюйма.
  • К отверстиям приваривают патрубки с таким же диаметром и внешней резьбой на одном конце.
  • В нижней заглушке вырезают отверстие и приваривают патрубок для спуска воды. На нем фиксируют вентиль.
  • Делают отверстия для ТЭНов. Они могут быть в нижней или верхней заглушке, или в обоих одновременно. Последние два варианта подходят для систем с принудительной циркуляцией. Первый вариант подходит для систем как с насосом, так и без него.
  • В отверстиях для нагревательных элементов будущего электрокотла фиксируют муфты. Их диаметр должен соответствовать размерам ТЭНа.
  • Наверху будущего электрокотла делают отверстие и приваривают патрубок для клапана, который сбрасывает давление.
  • Вкручивают ТЭНы и подключают к пускателю по схеме «Звезда». Эту схему можно увидеть на многих фото.
  • Утепляют конструкцию. Для этого ее нужно обложить минеральной ватой. Можно обложить и иным утеплителем.
  • К пускателю присоединяют блок управления и автоматический выключатель.
  • К блоку управления подключают термодатчики.
  • Изготавливают из листового металла (толщина 2 мм) корпус и устанавливают в нем электрический котел для бани и все дополнительные элементы.
  • Также можно изготовить электродный и индукционный котел для сауны. Эти самоделки можно увидеть на разных фото.

    Вертикальная печь для бани из трубы своими руками: инструкция, советы, фото

    Свернуть

    Это вид печи очень простой в изготовлении, чем любые другие. У нее есть внешне сходство с буржуйкой. Материалом для создания вертикальной печи для бани из трубы своими руками являются обычные стальные трубы определенного диаметра с толстыми стенками. Состоит печь из отделения для топки, отсека для закладывания камней и специального бака для нагрева воды.

    Что нужно для сборки печи?

    Сталь, из которой изготовлена труба, не должна быть легированная и высокоуглеродистая. Такой материал негативно сказывается на сварочных швах. После их проварки и последующего остывания могут появится трещины, что приведет к деформации печи. Самый подходящий вариант марки стали — это Ст10 и Ст20.

    Нужно определить точные размеры вертикальной печки для бани из трубы своими руками, исходя из размеров самого помещения. Идеальные габариты трубы для бани:

    • диаметр — 50-55 см;
    • толщина — 0,8-1,2 см.

    Нужный материал:

  • стальная труба, диаметром 50-65 см, длиной 120-150 см и толщиной стенок 0,8-1,6 см, для водяного бака и топки;
  • другая, диаметром 35 см с толщиной стенок 0,5-0,8 см для закладывания камней;
  • еще одна, диаметром 12-15 см и толщиной стенки 0,2-0,4 см, для дымохода;
  • порезанная арматура из низкоуглеродистой стали для колосников, диаметром 1,2-2,0 см и длиной 50 см;
  • шнур асбестовый — понадобится для уплотнения дверок;
  • металлический лист для дверок, толщиной 0,4 cм;
  • ручки на дверцы;
  • Необходимые инструменты:

    • электросварочный аппарат;
    • слесарные инструменты;
    • дрель и болгарка.

    Почему актуально изготавливать вертикальную банную печь своими руками из трубы 530 мм со стенкой, толщиной в 0,6 см? Труба данного диаметра прошла испытание гидроопрессовкой. Это поможет создать печь без дырок и прогаров.

    к содержанию ↑

    Схема и чертеж

    Перед началом работы нужно создать чертеж и изучить схему конструкции печи. Он поможет избежать ошибок в сборке. Для его составления понадобятся необходимые навыки в геометрии.

    На схеме показаны основные части печки:

    Пример чертежей вертикальной печи для бани:

    Здесь являются важными длина и ширина топки. Важна ее высота, на которой будет присутствовать люк для нагрузки горючего и окно, которое ведет к каменке.

    к содержанию ↑

    Инструкция по сборке

    Всю сборку нужно проводить в соответствии чертежами, чтобы не возникло сложностей и ошибок. Это конструкция может вызвать небольшие трудности во время сборки, так как в отсеке для топки будет находиться отдел для закладывания камня.

  • Дно трубы заваривается заготовкой ли листового металла.
  • На расстоянии 1-2 см от низа выполняется вырезка окошко прямоугольной формы 24×8 для поддувала. Это даст доступ кислороду в отсек сгорания горючего и где извлекается зола.
  • На расстоянии 15-20 см от верней части поддувала вырезается другое отверстие для закладывания горючего. Его размер составит 20-24 см. Применяются специальные тонкие диски.
  • Сверху топки присутствует камера, в которую укладываются камни. Вырезается круглое отверстие на расстоянии 12-18 см от верха топочного отсека. Примечание: круглое отверстие должно быть 35 см в диаметре, смещение по окружности трубы составит 900.
  • Другая, диаметром 35 см отрезается по длине, которая равна внешнему диаметру большей трубы. Верхний сегмент срезается на ¾ в виде «лопатки», до границы переднего края.
  • К заднему торцу варится глухая стенка, а внизу к переднему заглушка с дверцей. Через нее будут закладываться камни и заливаться вода для создания пара.
  • Вырезанная «лопатка» вставляется в отверстие главной трубы. Ее наружный выступ должен быть 2-3 см. Внутри по всему периметру должен остаться промежуток, который полностью заваривается. Для усиления устойчивости конструкции к корпусу привариваются прутки.
  • На основе диаметра главной трубы производится вырезание из листовой стали куска округлой формы. Чтобы зафиксировать колосники, в вырезанном круглом куске стали прорезаются отверстия прямоугольной формы;
  • Топливник вваривается в главную трубу, параллельно полу, на 2 см выше верхнего края отверстия поддувала.
  • Основание поддувала прорезается из металла, исходя из внешнего диаметра главной трубы. Под каменку привариваются ножки для ее удержания. После приварить к низу.
  • Главная труба является стенкой для бака для нагревания воды.
  • В вырезанном дне бака проделывается отсек для дымохода от края на 3-5 см.
  • В отверстие заваривается кусок трубы для дымохода, выступающий на расстояние 10-12 см.
  • Дно бака устанавливается на главную трубу. После приваривается на 10-12 см выше отсека для камней. Дымовая труба должна находиться сбоку от «лопатки».
  • Днище бака полностью обваривается. Внизу сверлится отверстие для подвода водяной трубы.
  • Для изготовления двойной крышки бака вырезаются 2 полукруглые части. Одна полностью приваривается, а другая служит для открывания бака и крепится на петли.
  • В итоге должна получиться вот такая печь:
  • к содержанию ↑

    Видео-инструкция по сборке улучшенной версии

    Видео-инструкция по сборке вертикальной печи для бани из трубы (модифицированный вариант):

    И еще один способ:

    к содержанию ↑

    Обустройство дымохода

    Дымоход является важной составляющей для выведения продуктов сгорания.

    Они бывают трех видов:

  • Керамические. Дымоход из керамики имеет самый длинный срок годности. Максимально устойчивый к высоким температурам.
  • Кирпичные. Кирпичный дымоход из-за шершавой поверхности быстро накапливает сажу и замедляет тягу воздуха.
  • Стальные. Стальной дымоход, наиболее подходящий именно для бани в связи с доступной ценой. Так же из-за быстрого нагрева металла ставят бак, после используют для процедур. Дымоход из нержавеющей стали является самым актуальным. Данный материал не боится воды, высоких температур, мало подвержен коррозии, легкий, прочный и дешевый.
  • Процесс сборки:

    • Перед установкой нужно обозначить место для проделки отверстия.
    • На трубу устанавливается кожух из оцинкованной стали, после надеваются кольца, которые фиксируются на потолке. Нижняя труба крепится саморезами. Хомуты надежно фиксируют дымоход.
    • Вторая часть устанавливается на крыше. Отверстия между крышей и дымоходом заполняются керамзитом глиной или асбестом.

    к содержанию ↑

    Преимущества и недостатки

    Существенное преимущество вертикальной печи над горизонтальной — это компактность, которая позволяет занимать минимальную площадь в бане. Подходит для малых помещений.

    К другим преимуществам относятся:

    • экономия денежных вложений;
    • металл, как надежный материал имеет отличную механическую прочность, выдерживает скачки температуры, которые не влияют на данное свойство;
    • достаточно толстые стенки материала обеспечивают высокую теплоотдачу. После полного прогорания горючего происходит дальнейшее удержание тепла;
    • округлый разрез трубы дает мощное распространение тепла и образованию необходимой тяги;
    • быстрый прогрев помещения менее чем за 1 час;
    • металлическая печь прослужит более 10 лет, если мастерски подойти к ее изготовлению;
    • цилиндрическая форма трубы избавит от лишних прямых углов и длинных сварных швов. Главная причина появления коррозии и отверстий, через которые пойдет утечка угарного газа — это именно сварные швы.

    Главный и распространенный недостаток металлической конструкции — это подверженнее коррозии.

    к содержанию ↑

    Важные советы

    • Чтобы тепло не покидало емкость печи, на край дымохода устанавливается открывающаяся задвижка.
    • Причиной возгорания может послужить огромное накопление сажи. Для этого в трубе высверливаются два отверстия. В них вставляются стальные трубки с поворотом в сторону трубы. Это мешает появлению копоти. Горючее будет полностью прогорать, а накопление сажи будет минимальное.
    • После завершения изготовления конструкции, ее нужно проверить на наличие дырок, зазоров и трещин.
    • Вокруг печи не должно быть ни каких предметов, которые подвержены возгоранию: синтетика, дерево и ткань.
    • Все обрезные края труб и металлических листов необходимо зачистить от острых краев, во избежание порезов. Если нет опыта правильной установки дымохода, то лучше обратиться к специалистам.
    • Установку данной печи следует делать на готовый бетонный фундамент, высота его 250-300 мм. На него накладывается кирпичная кладка с глиняным раствором в один или два ряда. Кирпичный экран защитит стены от перегрева.

    к содержанию ↑

    Пробная топка

  • Перед использованием печи нужно провести пробную топку, которая испытает всею конструкцию на герметичность сварных швов.
  • Открывается заслонку и поддувало. После делается небольшая закладка из дров и поджигание.

    Закрывается дверь и делается подача кислорода в верхний отсек.

  • Прослеживается полной прогревание, присутствие тяги и проверка герметичности швов.
  • Вот так дешево и практично изготавливается данная печь для бани.

    Позволить себе такую простую роскошь может каждый человек.

    Котел для бани своими руками

    Одним из важных атрибутов бани является котел. Современные котлы работают на разных источниках топлива, что определяет не только качество работы котла, но и стоимость, как самого котла, так и его обслуживания.

    Изготовить котел или, по крайней мере, установить его можно самостоятельно, тем самым вы значительно сэкономите.

    В данной статье мы поговорим о том, как сделать котел для бани своими руками из трубы (металла), рассмотрим варианты установки, а также предоставим схемы, чертежи, фото и инструкции.

    Виды котлов

    В зависимости от вида применяемого топлива все известные конструкции котлов (металлических печей) для бань подразделяются в настоящее время на следующие классы:

    • газовые агрегаты;
    • котлы электрические;
    • устройства, работающие на твёрдом топливе;
    • пиролизные котлы;
    • котлы, работающие на жидком (дизельном) топливе.

    Изготовление газового котла, являющегося самым экономичным вариантом из всех перечисленных, представляется возможным лишь в том случае, когда к вам на участок уже подведён газ.

    Особенностью таких котлов является то, что во время работы они почти совсем не выделяют запаха или гари и не требуют подготовки запасов топлива на весь год.

    Бесспорным достоинством котлов электрического типа является отсутствие каких-либо вредных отходов и возможность обходиться без вентиляционных систем. Такие котлы также снимают заботу о наличии долгосрочных запасов топлива; но при таком выборе не следует забывать о постоянном росте стоимости потребляемой ими электроэнергии.

    Котлы на твёрдом топливе способны долгое время поддерживать как сам процесс горения, так и требуемую температуру нагрева. Но, в отличие от своих газовых и электрических собратьев, они не могут работать непрерывно и нуждаются в регулярной загрузке новых партий топлива.

    Пиролизные и жидкотопливные котлы выполняются, как правило, по сложным технологическим схемам и вряд ли могут быть реализованы в обычных бытовых условиях.

    Для самостоятельного изготовления подходят лишь первые три из рассмотренных нами видов отопительных конструкций.

    Предлагаем вашему рассмотрению наиболее распространённый сегодня вариант твёрдотопливного котла, работающего на обычных дровах.

    Конструкция котла

    Котел для бани схема Для начала вам следует запастись всем необходимым для сборки такого котла оборудованием и инструментом.

    Из инструмента вам потребуется сварочный аппарат и «болгарка», а в качестве исходной заготовки вы можете использовать металлическую бочку объемом 200 литров (горизонтальное исполнение).

    Для обустройства котла вертикального типа вам придётся подобрать отрезок толстостенной трубы диаметром около 50 см и длиной порядка полутора метров. Изготовленный из такого материала котёл способен обогреть помещение с площадью до 10 квадратных метров.

    Рассмотрим этот вариант более подробно.

    Обратите внимание

    Вся труба разбивается на три части, каждая из которых представляет собой определённый функциональный узел печи, используемый по своему назначению. Самая нижняя и расположенная над ней часть пространства трубы используются под топку и камену.

    Они обеспечивают требуемый режим работы котла и создают условия для его нормального функционирования.

    В качестве нагреваемой ёмкости с водой (бака) используется та часть трубной заготовки, которая располагается в самом верху (над каменкой и истопником).

    Самые нижние отделения трубы (поддувало, топка и каменка) оснащаются перегородками, на которые навешиваются специальные решётки – колосники, свободно продающиеся в специализированных магазинах печного литья. Отделение каменки заполняется небольшими камнями овальной формы, структура которых позволяет долго «держать» тепло.

    В вертикальной печи отделение, служащее ёмкостью для горячей воды обустраивается непосредственно над каменкой. Для этого прямо над ней монтируется еще одна перегородка, являющаяся дном этого отделения.

    В этой перегородке должно быть предусмотрено специальное отверстие под трубу дымохода, смещённое ближе к задней стенке котла. Сверху это отделение имеет перегородку с отверстием под дымоход, которая закрывает лишь часть бака. Оставшаяся незакрытой часть перегородки служит отверстием для заливки воды и снабжается специальной крышкой.

    Установка котла

    Установку котла следует начинать с подготовки фундамента; при этом мощность последнего будет зависеть о того, планируете ли вы обкладывать котёл кирпичом или нет. Такая обкладка потребуется вам лишь в том случае, если вы привыкли париться в несколько «заходов» и желаете, чтобы тепло держалось в парилке по возможности дольше.

    Фундамент под котёл изготавливается из огнеупорного кирпича, который укладывается на заранее подготовленную площадку в два ряда и заливается затем готовой бетонной смесью. Размеры площадки под фундамент и его удаление от стен парилки также зависят от того, собираетесь ли вы обкладывать котёл кирпичом или нет.

    Для безопасной эксплуатации установленного в парилке металлического котла стены в районе его размещения должны закрываться слоем огнеупорного материала («Изовера», например). Места прокладки трубы дымохода через деревянные элементы конструкции бани должны быть защищены при помощи специального огнеупорного материала (асбеста).

    Главная

    Печь для бани из металла своими руками: чертежи, фото, видео

    Металлических печей для бани в продаже много, но  хорошие стоят немалых денег. Если есть достаточный опыт сварки металла, можно изготовить печь самому, по своим размерам. О том, как сделать печь для бани из металла (листового), чертежи и фото — дальше. 

    Содержание статьи

    Печь из металла для бани и сауны — в чем разница

    Между режимами парения в бане и сауне есть существенная разница. В сауне температура воздуха очень высокая — от 85C и намного выше. При такой температуре влажность высокой быть просто не может — сразу получите ожог, а веник осыпется за пять минут.  И она действительно небольшая, порядка 5-15%. В русской же парной температура держится в пределах 55-65°C, изредка поднимаясь до 70°C. При таких температурах влажность «нагоняют» большую — 50-60%.

    Один из вариантов сварной печи для сауны

    Для обеспечения таких разных задач требуются разные подходы для построения печи. В сауну требуется наибольшая площадь соприкосновения корпуса печи с окружающим воздухом и ускорение прохождения воздушных потоков вдоль стенок. Все подчинено задаче как можно скорее нагреть воздух в парилке. Каменка есть, но она небольшая, открытая, находится, как правило, над топкой. Камни в ней прогреваются максимум до 200-250°C, так как много тепла отдают окружающему воздуху. С такой каменки получить можно немного пара. Но в сауне много и не надо — один/два ковшика дадут 15% влажности. Больше просто не вытерпеть.

    В русской парной задача другая — не перегреть помещение и добиться большого количества пара. Причем пар должен быть определенной кондиции — он должен состоять из очень мелких капелек. Его еще называют «сухим» и имеет он высокую температуру — порядка 130-150°C. При таком условии после парения в теле ощущается легкость и прилив сил. Такой пар получают только с раскаленных камней, температура которых не менее 500°C. Чтобы достичь ее камни «упаковывают» внутрь топки — в ней размещают ящик — закрытую каменку.

    Тут каменка расположена внутри а сверху приделан бак

    Как видите, есть солидные конструктивные отличия. Их надо иметь в виду.

    Самодельные печи для русской бани

    Что еще надо иметь ввиду при конструировании печи для режима русской парной? То, что имея нагретые металлические стенки удержать температуру в пределах требуемых 60-65°C нереально. Обязательно перетопите. При этом от стенок печи идет жесткое ИК излучение и рядом находится тяжело. Проблема решается двумя способами:

    • Футеровкой топки. Внутри топка обкладывается жаростойким кирпичом (шамотным на шамотный раствор). Положить его можно на ребро, тогда толщина футеровки 6 см, а можно найти узкий шамот с ребром 3 см. В любом случае металлические стенки греются незначительно, основная энергия направлена на обогрев каменки. В этом случае надо сразу проектировать топку увеличенных размеров, учитывая, что значительный объем ее занят футеровкой. Минус этого варианта — очень высокая температура дыма, а следовательно — высокая пожарная опасность. Выход — отобрать у дыма большую часть энергии. Самый простой вариант — каменка или бак для воды на трубе. Вариант сложнее — отопительный щиток, в который подается дым непосредственно из печи, а остыв в лабиринте щитка, на выходе он имеет не более 80-120°C.

      Футеровка — обложить топку изнутри жаропрочным кирпичом

    • Кирпичный экран или саркофаг вокруг металлической печи. Экран складывают из обычного керамического кирпича, в стенке делают окошки или устанавливают дверки чтобы была возможность регулировать степень нагрева воздуха в помещении. Как видим, для поддержания температуры в заданном режиме этот вариант более удобен. Но с практической точки зрения он хуже. Дело в том, что за экраном стенки топки перегреваются (конвекции почти нет и они не остывают). В результате, через некоторое время металл перегорает. Выход — ставить жаропрочную сталь или конструкционную, но большой толщины. В данном случае, чем больше будет толщина металла, тем дольше будет служить печь. По статистике самая проблемная зона — верхняя и задняя поверхность топки. Вот тут постарайтесь поставить самый толстый металл, который найдете.

      Снаружи закрыть корпус кирпичным экраном

    Еще стоит поговорить о швах. В самодельных печах из металла (в заводских, в принципе, тоже) часто прогорание начинается именно со швов. На производстве данную проблему обходят при помощи гнутых конструкций. В верхней части стараются швов вообще избежать. При изготовлении печи для бани своими руками вы вряд ли сможете согнуть лист металла толщиной 6-10 мм, так что остается только одно — делать швы как можно качественнее.

    Каменка: какого размера и где

    Необходимое количество камней зависит от объема парной (при условии, что утеплена баня нормально). В разных источниках есть разные рекомендации с большим или меньшим количеством — от 20 до 40 кг на 1 м3. В принципе, чем больше камней, тем легче получить требуемое количество пара, но при условии, что у печи хватит мощности их нагреть.

    Проблема в том, что камни разной породы имеют разную плотность, и, следовательно, одна и та же масса занимает разный объем. В принципе, для средней парилки объемом 12-14 м3, размеры каменки примерно такие: 30*40*30 мм. Параметры можно немного изменять, делать шире/уже/выше — смотрите по конструктиву печи.

    Каменка может быть разной формы и размера

    Соотношение объема топки к объему каменки — сложный теплотехнический расчет, который даже не всякий теплотехник осилить в состоянии. Намного проще воспользоваться готовыми чертежами или экспериментально определенными пропорциями. Как минимум, объем «свободной» от каменки топки не должен быть меньше. Лучше, если даже больше примерно на 30-50%.

    Немного о том, в какой части топки лучше всего располагать ящик для камней. Все давно пришли к выводу, что самая высокая температура — в верхней части и у задней стенки. Вот в этом месте и имеет смысл расположить емкость. Во-первых, часть термической нагрузки со свода топки снимется, а во-вторых, камни хорошо нагреются.

    Не за бывайте об обслуживании каменки и о том, что туда каким-то образом должна попадать вода. Лючок для обслуживания  надо располагать таким образом, чтобы вы могли без особых проблем достать рукой до самого дальнего края. А подачу воды вглубь каменки надо организовать так, чтобы не обжечься. Обычно вставляют трубку или систему трубок, которые расходятся по всей плоскости емкости для камней. Со стороны помещения эта трубка заканчивается воронкой. Трубку обкладывают камнями. При подаче в нее воды, она распределяется по поверхности каменки/камней и испаряется.

    Чертежи самодельных банных печей из металла

    Эта печь разработана для парной 2*3*2,3 м. Варилась из листового металла толщиной 3 мм.

    Печь из металла для бани с закрытой каменкой

    Для активизации горения предусмотрено подключение дополнительного воздуховода, проложенного с улицы. Из других решений — ребра жесткости (уголки) приваренные к бокам топки в верхней части топки для того, чтобы при сильном нагреве металл не выгибало.

    Следующая схема металлической печи для бани сделана с подачей воздуха в верхнюю часть топки. Это так называемые печи с дожиганием газов. На задней стене приварена пластина из металла. В щель между этой пластиной и задней стенкой топки при помощи трубок-воздуховодов подается воздух из-под колосников. Это нехитрое, вроде, устройство решает сразу две задачи. Во-первых, охлаждает заднюю стенку, снижая вероятность ее прогорания. Во-вторых, воздух подается в верхнюю часть разогретым. Там сосредоточены разогретые до высоких температур дымовые газы, большая часть которых горючая (до 80%). Когда эти газы смешиваются с подогретым воздухом, горючие вещества воспламеняются, температура в верхней части топки становится еще выше, камни нагреваются до более высоких температур. При этом (при использовании сухих дров) топлива требуется намного меньше. На этом принципе построены многие печи длительного горения, но в банных печах он стал использоваться недавно.

    Печь с подачей вторичного воздуха

    Примерно та же модель, но без дожига, выполнена в другом формате. Тут размеры не указаны, зато проще понять пропорции и расположение различных элементов.

    Объемная модель самодельной печи-каменки из металла

    В данном случае объем топки составляет около 130% от объема каменки. Нормальное соотношение. Дымоход смещен назад, что не всегда хорошо — могут возникнуть сложности при устройстве дымохода — он может упереться в потолочную балку — придется дымоход изгибать, что нежелательно. Так что насчет расположения трубы — подумайте.

    Еще в среде любителей бани постоянно ведутся споры: бак для нагрева воды в парилке — это хорошо или плохо… Одни регулируют влажность открывая/закрывая крышку бака. Их такой вариант устраивает. Другие говорят, что этот пар «тяжелый», и выносят бак в моечное отделение, а воду в нем греют, встроив в топку теплообменник и соединив его с баком трубами. Следующая схема — печь в баню из металла с баком для воды.

    Чертеж печи для бани с баком для воды

    Конструкция грамотная — при помощи «искрогасителя» путь прохождения дымовых газов длиннее, дольше он остается в топке, лучше нагревает стенки. Если вы не хотите бак, на его место можно уложить камни.

    Интересный вариант с баком, который находится в задней части печи. Дымоход сдвинут назад, и проходит через бак. Высота бака большая, теплосъем будет эффективным — температура дымохода на выходе из бака большой не будет точно.

    Вариант небольшой печи с большим баком

    Интересно устроена каменка. Она не очень большая, но для небольших и средних парилок ее объема хватит. Закрывается она крышкой, что с одной стороны не очень удобно: закрывать крышку после подачи воды на камни будет проблематично. С другой стороны, это удобно в обслуживании.

    Разрезы печи и размеры

    Как сделать печь для сауны

    Как уже говорилось, основная задача этого типа отопительных приборов — быстро «нагнать» требуемую температуру и иметь возможность ее поддерживать. Есть простое решение — поставит вентилятор, который будет обдувать стенки печи, ускоряя нагрев.

    Примерно такую же функцию выполняет кожух-конвектор. Это кожух вокруг корпуса печи. Между ним и стенкой топки остается зазор в 1,5-2 см. В эту щель снизу засасывается воздух. Он проходит вдоль стенок, нагревается, заодно остужая стенки. Далее поднимается вверх, разнося тепло по парилке.

    Принцип работы конвекционного кожуха

    Если корпус печи делают из толстого металла, то кожух можно и из тонкого. Он редко нагревается до больших температур, и перегорание ему не угрожает. Если в печи для сауны каменка будет находится вверху, над топкой, как на фото, то в корпусе можно сделать отверстия для вентилирования каменки. Тогда часть воздуха, который поднимается вдоль стенок, будет попадать в каменку, обдувать камни и нагреваться еще сильнее. Такая каменка называется вентилируемой. Она хороша именно для суховоздушных саун.

    Чертежи и схемы

    Конструкция печей для сауны проще. Нужна топка нормального размера, в которую помещаются большие поленья. В верхней части, над верхней частью топки привариваются борта каменки, объем которой обычно 20-25 литров. Вариации могут быть по ширине/высоте/глубине, но особых каких-то хитростей нет.

    Схемы металлических печей для сауны

    Установка бака для нагрева воды в парилке сауны — идея не самая лучшая. Вы не сможете контролировать влажность, а при высоких температурах легко получить ожог. Тем не менее, несколько вариантов установки баков на фото выше.

    Другой тип каменки — внутри топки. При желании можно сделать на нее крышку и такую печь можно использовать в двух режимах — с открытой крышкой для сухого парения, с открытой — для получения большего количества пара.

    Каменка внутри корпуса

    Котел-печь для бани своими руками — чертеж | Сделай сам

    Об этом много написано по-разному, но эта тема неисчерпаема. Оказывается, сколько землевладельцев на земле, столько и видов бань существует. И это здорово — есть из чего выбрать!

    По жизненным обстоятельствам приходилось париться в новгородской и псковской банях, посещала их в Пензе, Украина, однако, живя в Ростовской области, вынуждена была улучшать ее с учетом местности из-за отсутствие дров для разжигания бани.Конечно, ванна — это очищение не только тела, но и души. Не зря говорят: в здоровом теле — здоровый дух!

    Что такое баня в современных условиях? Гримерная, где можно раздеться и подышать после парилки, парилка с источником нагревающей воды в котле и нагревательными камнями для получения пара, полки, где вас будут взбивать березовой или дубовой метлой, и, Конечно же, стены и потолок обшиты вагонкой из твердых пород дерева. Конечно, деревянный пол — без этого не будет неповторимого лесного аромата!

    ПЕЧЬ КОТЛА КОТЛА: ЧЕРТЕЖ

    1.Печь-котел

    2. Ножки

    3. Ящик для решетки

    4. Горелка для загрузки дров

    5. Бак горячей воды

    6. Дымоход

    7. Пластина

    8. Колосники

    9. Емкость для камней


    Смотрите также: Какая печь для какой бани — сауна, влажная баня, русская баня? Ценные чаевые


    Сердце бани, конечно же, печь или, как у меня, топка котла.Говорят, что великое всегда просто. Исходя из этого, я сократил до минимума затраты на изготовление котла и покупку дров для отопления. Моя котельная печь представляет собой металлический прямоугольник шириной 50 см, длиной 60 см и высотой 60 см. Внизу прямоугольника привариваются ножки длиной 10 см. В конце приваривается горелка для загрузки дров, которые лежат на колосниковой решетке, а ниже колосниковой решетки между ножками заменяется металлический ящик для сбора золы.

    Сверху вырезается круг диаметром с емкость, который вы вставляете в образовавшееся отверстие.У меня есть такие сковороды: в одном корпусе — эмалированные, в другом — из нержавеющей стали. Вместимость зависит от количества членов семьи. Для меня это было пять ведер, на двоих, наверное, эмалированного ведра хватит. Ручки обрезаются так, чтобы сковорода сидела на бортике, расположенном в самом верху.

    На другом конце прямоугольника вверху вырезается еще один круг, диаметр которого равен диаметру сварной трубы — дымохода. У меня труба диаметром 100 мм. На эту трубу надевается труба большего диаметра или прямоугольник для загрузки камней.Между резервуаром для воды и трубой до пола печи приваривается плита высотой 40 см для уменьшения скорости горения дров.

    Этот прямоугольник — торцовая топка, в которую приваривается горелка — придвигается вплотную к кирпичной стене раздевалки, из которой загружаются дрова и вынимается ящик с золой. Между печью и стеной, обшитой вагонкой, кладут кирпичи, положенные на край. Также были заложены кирпичи, закрывающие ноги с трех сторон, что исключает возгорание деревянного пола и попадание золы в ванну.Сама печь стоит на бетонном полу.

    Таким образом, самым дорогим элементом печи является емкость для кипячения воды, а сама печь сделана из любого металла, встречающегося в черных металлах. У меня есть листы толщиной 3 мм. Мой дымоход идет наискосок, что дает дополнительное тепло.

    Отводов нет.

    Горячая вода забирается ведром, холодная — из емкости под полкой, тем же ведром. Все стыки вокруг поддона, выхода трубы и перекрытия над трубой заизолированы шнуром и листовым асбестом.

    Размер парилки 2х2 м, гардеробной -1х2м. Расход дров минимальный, время нагрева 15 минут. — в теплый период, полчаса — зимой.

    Сейчас мы с женой живем в Таганроге. Здесь ввиду многолюдности построек пришлось отказаться от печи.

    А вот в сарае взял обшивку размером 1,5х2 м и установил купленный электрогенератор. Работает на электричестве, потребляемая мощность 2,6 кВт, всего за 2 часа температура зимой поднимается до 80 °, на что уходит всего 7 рублей.

    Два года назад эта чудесная печка стоила 8000 рублей, но оно того стоит. И выпускается в разных вариантах.

    © Автор: Василий ЛЕЩЕНКО, Таганрог, Ростовская область

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

    Теплый пол 101 — Боб Вила

    Иллюстрация: Findanyfloor.com

    Теплый пол, возможно, является идеальной системой отопления дома. Он удобный, эффективный, ненавязчивый, тихий и не продувает пыль и аллергены, как это делают системы принудительного горячего воздуха. Вместо того, чтобы перегревать периметр комнаты в надежде, что теплый воздух пройдет по всему помещению, прежде чем подняться, теплый пол подает тепло снизу.В результате получается более равномерное общее тепло, которое согревает все в комнате, включая поверхности, мебель и, что наиболее важно, вас самих. Лучистое тепло похоже на тепло, которое вы чувствуете, когда стоите у окна в солнечный холодный день. Ваше лицо кажется теплым, но солнцу не нужно было нагревать воздух снаружи, чтобы вы так себя чувствовали.

    Для справки, полы с подогревом существовали на протяжении веков, от гипокауста — пола, поднятого на колоннах, где тепло могло циркулировать внизу и излучаться через слои плитки и камня — древних турецких и римских бань, до череды Фрэнка Ллойда Райта. — заимствование более современных японских образцов прошлого века.И хотя решение установить лучистое отопление раньше было требованием перед строительством, сегодняшние инновации делают его возможным — и даже пригодным для самостоятельной работы — для модернизации существующих домов.

    Типы систем теплого пола

    Теплые полы нагреваются либо с помощью электрических кабелей сопротивления, либо горячей воды, протекающей по трубам.

    Электрические системы

    Системы электрического лучистого отопления обычно являются дополнительными, а не единственным источником тепла для помещения.Кабели, которые часто предварительно прикрепляются к матам для простоты монтажа, прокладываются над черным полом в слое из тонкозастывающего раствора. Керамическая или каменная плитка — популярные варианты отделки пола. Существуют также излучающие электрические панели для подогрева пола, которые можно установить под ламинатом и другими плавающими полами, например, из искусственной древесины. Один производитель, Thermosoft, производит подушечки производительностью 31 БТЕ на квадратный фут. Установка проста. Просто раскатайте его, приклейте скотчем, накройте плавающим полом и выполните электрические соединения.Никакого строительного раствора не требуется.

    Не хотите поднять существующий пол? Такие компании, как SunTouch, производят электрические излучающие подушки, которые помещаются в ниши для балок под черным полом. Вам, конечно, понадобится доступ к отсекам из подвала или из подвала. Под ковриками устанавливаются биты из стекловолокна, поэтому большая часть тепла идет вверх, а не вниз.

    Фото: manasquanplumber.com

    Гидравлические системы

    Гидравлические системы лучистого отопления обычно предназначены для обогрева всего дома.Вода нагревается от 100 до 120 градусов по Фаренгейту с помощью бойлера и циркулирует по трубам под полом. Трубы могут быть установлены несколькими способами: вмонтированы в бетонную плиту, установлены поверх существующей плиты в цементе, скреплены скобами под черновым полом или установлены внутри каналов специально разработанных панелей черного пола. Поверх него можно укладывать любой вид готового напольного покрытия, включая паркет из твердых пород дерева, винил или ковровое покрытие. (Примечание: некоторые установщики могут порекомендовать паркетные полы из инженерной древесины, а не из массивной древесины в домах с высоким уровнем влажности.В противном случае изменения содержания влаги могут привести к образованию чашечек, изгибов или деформации деревянных досок.)

    Найдите надежных местных профессионалов для любого домашнего проекта

    +

    Больше комфорта, более низкие затраты на энергию

    Лучистое отопление более комфортно, чем другие системы по целому ряду причин. Прежде всего, становится теплее, потому что тепло доставляется туда, где вы живете, — к полу. Поскольку все поверхности в комнате также нагреваются, нет холодных предметов, которые могли бы отнять у вас тепло и заставить вас чувствовать себя холодно.Кроме того, лучистое тепло не постоянно включается и выключается, из-за чего вам становится слишком жарко в одну минуту и ​​слишком холодно в следующую. Он также не сушит воздух, который, в свою очередь, сушит носовые оболочки. К тому же лучистое тепло не имеет сквозняков. Здесь нет регистров подачи и возврата или радиаторов, зависящих от конвекции, а также меньше утечек воздуха вокруг дверей и окон. Наконец, воздух в доме становится чище, потому что пыль и аллергены с меньшей вероятностью поднимаются воздушными потоками.

    Фото: fotosearch.com

    Поскольку электрическое отопление стоит дорого, электрические лучистые полы обычно ограничиваются небольшими помещениями, такими как ванная или кухня. Для таких систем рекомендуется использовать программируемые термостаты с ограничениями температуры воздуха и пола для экономии затрат на электроэнергию. Системы водяного излучающего пола позволяют экономить электроэнергию и снижать расходы на топливо, поскольку лучистое тепло ощущается комфортно при более низких температурах воздуха, что позволяет снизить температуру термостата. Дальнейшая экономия может быть достигнута, поскольку использование высокоэффективного котла при более низких температурах увеличивает срок его службы.Кроме того, водяное лучистое тепло более эффективно, чем другие системы, потому что для обогрева вашего дома используются относительно низкие температуры воды. Фактически, весь пол представляет собой радиатор, поэтому он не должен быть таким горячим, как обычные радиаторы. Бойлеры могут нагревать воду до более низких температур более эффективно, чем они могут нагревать воду до более высоких температур.

    Фото: warmboard.com

    Последние инновации

    Растущая популярность труб из PEX (сшитого полиэтилена) за последние 15–20 лет упростила установку лучистых полов и сделала их герметичными.Это было не так с излучающими системами 50-х и 60-х годов, в которых использовались медные трубы, залитые в бетон. Со временем в трубах произошла утечка, и системы были заброшены. Вначале PEX тоже не обходился без сбоев. Крошечные количества кислорода могут проникать через футеровку из PEX, вызывая коррозию металлических компонентов, таких как чугунные котлы. Новые версии PEX включают кислородный барьер.

    Растущая популярность солнечного отопления также побудила строителей и домовладельцев обратить внимание на лучистое отопление полов.Солнечная энергия является хорошим источником тепла для излучающих полов, поскольку солнечные тепловые коллекторы очень эффективны при обеспечении более низких температур воды, необходимых для таких систем.

    Упрощенная установка

    Установка была упрощена в последние годы с появлением чернового пола, в котором предварительно установлены каналы для труб. Warmboard, например, производит излучающие панели пола 4 x 8 для нового строительства и панели 2 x 4 для реконструкции, которые облицованы алюминиевым листом для равномерного распределения тепла.Панели дороже материалов, используемых в некоторых других системах, но они более эффективны и снижают трудозатраты.

    Лучистое охлаждение

    Единственным минусом лучистого напольного отопления является то, что его не так просто использовать для охлаждения. В обычной системе воздушного отопления те же каналы, по которым по каналам из печи подается горячий воздух, могут использоваться для подачи холодного воздуха от центрального кондиционера. Хотя радиационное охлаждение возможно, его установка обычно не рентабельна.Для подачи холодной воды необходимо использовать чиллер или геотермальный тепловой насос. Кроме того, трубки для лучистого охлаждения лучше всего прокладывать под потолком (а не в полу, это лучшее место для обогрева). И хотя системы лучистого охлаждения снижают температуру воздуха, также может потребоваться осушение, чтобы пассажиры чувствовали себя прохладно.

    Стоимость систем теплого пола

    Для нового строительства система водяного теплого пола, вероятно, будет стоить больше, чем принудительный горячий воздух (воздуховоды и регистры) или гидравлические системы (радиаторы плинтуса).Однако в долгосрочной перспективе это позволит сэкономить деньги за счет более низких настроек термостата и более высокой эффективности. Стоимость модернизации водяных излучающих полов варьируется в зависимости от того, есть ли доступ к черновому полу, а также от того, в какой степени пол и потолки должны быть оторваны и установлены заново. В качестве отправной точки материалы и механическое оборудование для установки водяного лучистого тепла в доме площадью 2000 кв. Футов стоят около 3500 долларов или 1,75 доллара за квадратный фут, по данным компании Radiant Floor. Это исключает источник тепла и предполагает две зоны (1000 кв.футов подвала и 1000 квадратных футов первого этажа). Затраты на рабочую силу зависят от работы и местоположения.

    Электрические лучистые полы с подогревом стоят около 6 долларов за кв. Фут на материалы, но зачастую их установка дешевле из-за более низких затрат на рабочую силу. К сожалению, он намного дороже в эксплуатации и поэтому обычно имеет смысл использовать его в качестве дополнительного, а не основного источника тепла.

    Подходит ли вам лучистое отопление?

    Лучистое тепло — простая задача, если вы строите новый дом — также можно модернизировать, чтобы подогнать под полы существующих домов, хотя затраты на установку будут выше.При модернизации трубы присоединяются к нижней стороне чернового пола первого этажа, предполагая, что к нему есть доступ из подвала или из подвала. Если ремонт обширный и готовый пол в любом случае будет заменен, обычно лучше установить трубы поверх чернового пола, где они будут более эффективными, простыми в установке и потребуют меньше труб. Добавление лучистого тепла ко второму и третьему этажам, когда существующие полы должны оставаться на месте, может потребовать снятия потолка в помещениях ниже, чтобы получить доступ к нижней стороне черного пола.

    Ваш источник тепла также будет влиять на ваше решение. Если у вас есть не слишком старый эффективный котел, его, вероятно, можно использовать для обогрева ваших лучистых полов. Если ваш котел пережил лучшие времена, выберите высокоэффективный конденсационный газовый модулирующий котел, который также может нагревать вашу воду для бытового потребления.

    Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

    +

    Что такое циркуляционный насос для горячей воды и как он работает?

    Вы когда-нибудь задумывались, почему ваш кран с горячей водой дает вам холодную воду при первом включении? В зависимости от размера вашего дома вы можете подождать несколько секунд или даже минут, чтобы подать горячую воду.Это не только неудобно, но и расходует много воды.

    Расстояние, которое необходимо пройти горячей воде, является причиной того, что холодная вода выходит первой. Когда кран открыт, горячая вода поступает в раковину по водопроводу. Выключение останавливает подачу воды, но не возвращает ее в водонагреватель. Он остается в трубах и остывает. В следующий раз, когда вам понадобится горячая вода, холодная вода в трубах должна быть вытеснена свежей горячей водой из водонагревателя. Чем больше трубопроводов между водонагревателем и краном, тем больше холодной воды и тем больше времени требуется.

    Но есть некоторые решения.

    Ваш сантехник может установить рециркуляционный насос. На вашем водонагревателе установлен циркуляционный насос горячей воды, возвращающий неиспользованную горячую воду обратно в водонагреватель. Предназначен для подачи горячей воды по запросу.

    Два типа рециркуляционных насосов

    Вариант №1

    Система с полным рециркуляционным насосом

    При использовании этой опции в водопровод вашего дома устанавливается дополнительная труба, предназначенная для горячей воды.Эта система создает петлю от водонагревателя до крана и обратно. Неиспользованная горячая вода возвращается через этот контур насосом, поэтому, когда вы включаете краны горячей воды, вы быстро получаете горячую воду. Вода не остывает в трубах, и вы тратите меньше воды, потому что вам не нужно ждать.

    Вам может быть интересно, как это влияет на ваши затраты на газ и электроэнергию. Если водонагреватель работает постоянно, а вода постоянно циркулирует, разве это не стоит дороже? Не обязательно.

    Многие насосы имеют датчики и таймеры. Датчик отключает насос, когда горячая вода делает полный цикл. Таймер позволяет контролировать, когда насос активен. Вы можете настроить его автоматическое отключение ночью, на работе или в отпуске. Если в вашей помпе нет этих функций, специалист-сантехник может помочь вам добавить их.

    Это вариант не для всех. Стоимость насоса и дополнительной трубы может быть высокой. Кроме того, многие проекты домов в Нью-Мексико затрудняют добавление труб, необходимых для этой системы.Если это решение сложно для вашего дома или бюджета, есть еще один вариант.

    Вариант №2

    Система комфорта циркуляционного насоса

    В этой системе используется существующий трубопровод холодной воды для отправки неиспользованной воды обратно в водонагреватель. Это экономичное решение для домовладельцев, которые разочарованы ожиданием горячей воды, но не могут установить первый вариант. Система комфорта может быстро подавать горячую воду в те места в доме, где требуется много времени для получения горячей воды.Например, если вода находится далеко от душа или кухни, рециркуляционный насос решит эту проблему.

    Также не нужно устанавливать дополнительную трубу. Это снижает начальную стоимость. Эти насосы обычно стоят от 500 до 800 долларов, хотя есть исключения. Однако у этой системы есть свои недостатки.

    Проблема с этой опцией заключается в том, что из-за того, что горячая и холодная вода используются в одной и той же трубе, вода из холодного крана может быть чуть теплой или охлаждаться через некоторое время, особенно если у вас есть охладитель для болот.Некоторые домовладельцы отключают насос летом, чтобы решить эту проблему.

    Вы можете не осознавать, что у вас уже есть рециркуляционная система. Предыдущий домовладелец мог отключить насос. Стоит проверить, есть ли он у вас уже, особенно если вас расстраивает время, необходимое для доставки горячей воды в некоторые части вашего дома. Ваш сантехник поможет вам найти помпу и привести ее в порядок. Вы также можете проверить это самостоятельно в верхней или нижней части водонагревателя.

    Что в итоге?

    Циркуляционный насос завершит ожидание горячей воды. Какого бы размера ни был ваш дом, вы сэкономите время, деньги и воду своей семье. Компания TLC готова пригласить наших опытных сантехников в Альбукерке сегодня, чтобы убедиться, что рециркуляционный насос является хорошим решением для вас и вашей семьи. Остались вопросы? Спросите у наших сантехников.

    Водонагреватели и бойлеры Подвесной иммерсионный водонагреватель мощностью 3000 Вт Бойлер для надувной ванны для бассейна G Дом, мебель и поделки

    Подвеска с погружным водонагревателем мощностью 3000 Вт для надувной ванны для водонагревателя G, бойлер с погружным водонагревателем для надувной ванны для бассейна G Подвеска 3000 Вт, Его можно использовать в воде, особенно подходит для нагрева воды в больших контейнерах, таких как ведро, таз, ванна, мини-надувной бассейн и т. Д., Применение: Ковш, Мощность: 3000 Вт, Безопасная и удобная оплата Первоклассный дизайн и качество Бесплатно Доставка по всем позициям Лучшее качество продукции по самым низким ценам.Погружной водонагревательный элемент для подвеса надувной ванны G 3000 Вт.

    бойлер элемента водонагревателя погружения подвеса 3000 Вт для надувного ушата бассейна G

    Котел элемента водонагревателя погружения подвеса 3000 Вт для надувного ушата бассейна G. Мощность: 3000 Вт. Его можно использовать в воде, особенно подходит для нагрева воды в контейнерах большого размера, таких как ведро, таз, ванна, мини-надувной бассейн и т. Д. Применение: ведро, таз, ванна, мини-надувной бассейн и т. Д.. Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый и неповрежденный товар в оригинальной розничной упаковке (если применима упаковка). Если товар поступает напрямую от производителя, он может быть доставлен в нерозничной упаковке, например в простой коробке или коробке без надписи или полиэтиленовом пакете. См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий : Применимые регионы: : туалет , Мощность (Вт): : 2500-3999 Вт : Бренд: Небрендовые , Подтип: Аксессуары : Характеристики: : Проводной , Тип: Проточный водонагреватель : MPN: : Не Подать заявку ,。







    3000 Вт подвесной погружной водонагреватель, элемент котла для надувной ванны для бассейна G

    US 2X-Large = Китай 3X-Large: Длина: 27.Клапан 15-17 галлонов в минуту (56-64 л / мин) макс. Дата первого упоминания: 22 апреля, пожалуйста, обратитесь к подробной таблице размеров. Подвесной бойлер с погружным водонагревателем мощностью 3000 Вт для ванны надувного бассейна G , или любое его символическое изображение, которое должно вызывать положительный отклик. Koch (произносится как «повар») Industries, соедините это с настольным устройством для удаления воздуха с главным цилиндром от CARDONE. Эти милые и простые комбинезоны именно для вас. Подвесной бойлер с погружным водонагревателем мощностью 3000 Вт для ванны надувного бассейна G .Обратите внимание на эту красочную вешалку для растений из макраме. 5 высоких и в очень хорошем винтажном состоянии. Этот небольшой мешочек на молнии можно использовать как большую сумку для карандашей. один размер сверхмягкий и эластичный. Подвесной иммерсионный водонагреватель мощностью 3000 Вт, бойлер для надувной ванны для бассейна G , я создаю оригинальные рисунки цветными карандашами изобразительного искусства — используя ваши любимые фотографии в качестве справки, но загружаемое вами изображение имеет разрешение 300 dpi. Универсальный вагончик рассчитан на перевозку до 0 фунтов. Сменные нескользящие подножки и удобные ручки. Подвесной бойлер с погружным водонагревателем мощностью 3000 Вт для ванны надувного бассейна G . Полная длина 60 мм: промышленные и научные. Подходит для моделей: все модели сковороды Cata, требующие стойки этого размера (пожалуйста, дважды проверьте размеры и изображения в галерее перед покупкой), Материал: Изготовлен из высококачественного материала. Тонкий кошелек RFID Передний карманный кошелек Минималистичный безопасный тонкий держатель для кредитной карты: багаж и сумки, Погружной водонагреватель мощностью 3000 Вт для надувной ванны для бассейна G .


    3000 Вт подвеска погружной бойлер элемента водонагревателя для надувной ванны G

    бассейна

    Сумка, пальто, полотенце, настенный декор, детская комната, вешалка для детской комнаты, деревянный крючок для одежды BA. 5A T5A 5000mA Медленный предохранитель от перенапряжения 20 мм 10 упак., 1шт. Мини-светодиодный фонарик с кнопкой, брелок для ключей, кошелек, светлый белый луч, камуфляж. Роскошный комплект пододеяльника из 100% хлопка, постельное белье размера «super king-size», серый комплект, Sound Voice One, мультирумный динамик Amazon Alexa с Bluetooth.украшение полки из металла и дерева от Shoeless Joe Fawn и поганки на бревне, «Отдай это Богу» и «Иди спать». Baker’s Bread Cake Razor Tool Grignette Lame Tough With 5 лезвий. Мыть + сушить Fußmatte Cottage Home waschbare Fußmatte, Avengers 3 Забавный автомобиль / фургон / бампер / стена / окно Виниловая наклейка Наклейка Ящик для инструментов SPS31.

    Рецепт домашних мыльных мелков — блог футбольной мамы

    Сделайте купание еще более увлекательным с помощью этих простых в приготовлении моющихся карандашей для ванн .Детям понравится рисовать и творить, и в то же время убираться!

    Домашние мыльные мелки для принятия ванны

    Купание — одно из любимых занятий моих детей. Если бы они могли, они бы, наверное, остались играть в ванне всю ночь!

    Раньше у нас был набор маркеров для ванн, которые нравились девочкам, но у них быстро закончились «чернила», и они никогда не работали так хорошо с самого начала. Поэтому я решил посмотреть, сможем ли мы создать свои собственные мелки для ванн с использованием мыла — и это сработало!

    Эти мелки для ванны своими руками — отличный способ израсходовать старые кусочки мыла.Поскольку они сделаны с мылом, они смываются сразу с ванны и стен!

    Связано: Для лучшего сна ознакомьтесь с нашей успокаивающей ванной для детей!

    Зачем делать мелки для ванн своими руками?

    Конечно, вы можете купить себе мелки для ванны. Но что это за веселье ?! Точно так же, как вы можете купить себе слайм, мы всегда делаем его сами!

    • Отличный способ израсходовать старые куски мыла
    • Их можно стирать
    • Вы знаете, из чего они сделаны.
    • Дети могут помочь им создать

    Что вам понадобится

    Для вашего удобства при воссоздании этого ремесла я включил партнерские ссылки для вашего удобства; политика раскрытия информации здесь.

    • Белое или светлое мыло — Это отличный способ израсходовать старые куски мыла, но вы также можете купить мыло специально для этого проекта.
    • Мыльный краситель или пищевой краситель — Для пищевого красителя потребуется всего пара капель, потому что он более яркий, но мы использовали мыльный краситель, потому что он предназначен для изготовления ваших собственных бомб для ванн, мыла и т. Д. Для этого может потребоваться еще несколько капель чем пищевые красители, чтобы получить яркие цвета, как вы видите на наших фотографиях.
    • Смесительная чаша, подходящая для использования в микроволновой печи — Всегда обращайтесь с ней осторожно, так как чаша может нагреваться во время приготовления в микроволновой печи.
    • Терка для сыра — Если вы начинаете с больших кусков мыла, вам нужно будет разбить его на более мелкие кусочки для плавления.
    • Ложка — для смешивания растопленного мыла и красителя
    • Формы — Мы использовали эту узкую форму для ледяных палочек , но вы можете использовать формочки для печенья или любые формы для мыла или силиконовые формы.

    Как сделать мелки для ванн

    Для начала вы можете использовать кусочки мыла (вы знаете, маленькие кусочки, которые разваливаются и их трудно использовать, но вы ненавидите выбрасывать!), Или вы можете использовать свежий кусок дешевого мыла из магазина.

    Если куски мыла маленькие, их можно бросить прямо в чашу для смешивания, пригодную для использования в микроволновой печи. Если вы используете кусок мыла большего размера, измельчите его на более мелкие кусочки с помощью терки для сыра.

    Добавьте немного воды на кусочки мыла — просто брызги! Вода просто облегчает все перемешивание, но если вы добавите слишком много, ваши мелки не застынут.

    Нагрейте в микроволновой печи 15-20 секунд, затем добавьте несколько капель красителя и перемешайте. При необходимости поставьте в микроволновую печь еще 5-10 секунд и перемешайте до однородной массы.

    Если ваши мелки не выглядят очень яркими, добавьте еще несколько капель красителя. Начнем с пары капель, потому что вы всегда можете добавить еще!

    Зачерпните расплавленное мыло по формам и дайте ему застыть. Вы можете положить их в морозильную камеру, чтобы они схватились быстрее.

    Когда будете готовы к использованию, достаньте из морозильной камеры и достаньте из форм.

    Несколько примечаний:

    • Мелки будут немного мягче, чем обычные мелки, купленные в магазине, потому что мы переплавили мыло.Это совершенно нормально!
    • При письме в ванне цвет не будет таким ярким, как маркер. Это мелки (а мы хотим, чтобы цвет легко смывался!)
    • Всегда проверяйте мелки на выбор, прежде чем разрешать детям использовать их повсюду, чтобы убедиться, что цвет, который вы использовали, не оставляет пятен.

    Рецепт банных мелков своими руками (копия для печати)

    Распечатать рецепт

    Рецепт домашних мыльных мелков

    Сделайте купание еще более увлекательным с помощью этих легко готовящихся моющихся карандашей .Детям понравится рисовать и творить, и в то же время убираться!

    Автор: Стейси, она же футболистка

    Ингредиенты

    • 1 стакан измельченного, растопленного мыла
    • брызги воды
    • пищевой краситель

    Инструкции

    • Используйте терку для сыра, чтобы измельчить мыло на мелкие кусочки для облегчения плавления.

    • Добавьте мыло в емкость, подходящую для использования в микроволновой печи, с небольшим количеством воды. Поставьте в микроволновую печь на 10-20 секунд, чтобы она растаяла.

    • Добавьте несколько капель пищевого красителя и перемешайте. При необходимости добавьте краски, чтобы добиться желаемого цвета.

    • Зачерпните расплавленное мыло в формы и дайте ему застыть. Если нужно, поместите в морозильную камеру, чтобы застыть быстрее

    Видео

    Вам также может понравиться:

    Сахарный скраб с русалкой

    Слизь для съедобного пудинга

    Стейси — создательница футбольного блога для мам, блога для мамы в Хьюстоне, штат Техас, в котором основное внимание уделяется позитивному образу жизни для женщин и семей.Она любит делиться настоящими рецептами еды, советами по экономии денег, поощрением родителей, детскими мероприятиями, уроками «Сделай сам», домашними хитростями, фитнесом и многим другим! Чтобы узнать Стейси еще лучше, нажмите здесь. Последние сообщения Стейси aka the Soccer Mom (посмотреть все)

    Как промыть водонагреватель

    Когда дело доходит до выполнения домашних дел, промывку водонагревателя легко упустить. Я знаю, что никогда не думал об этом, пока Джереми не включил это в свой действительно удобный контрольный список по уходу за домом.

    Но регулярная промывка водонагревателя — важная задача. Избавление от накапливающихся загрязнений и минеральных отложений поможет вашему водонагревателю работать более эффективно, а также продлит срок его службы, что в конечном итоге сэкономит вам деньги.

    Прожив в моем доме несколько лет, я решил, что мой водонагреватель нужно промыть, и решил заняться этой рутинной работой. К счастью, это оказалось очень просто. Не считая времени, когда я ждал, пока вода в резервуаре остынет, у меня ушло около 20 минут.

    Я задокументировал процесс, как я это сделал, на всякий случай, если вам нужно сделать то же самое. Может быть, этот пост вдохновит вас, наконец, выбросить это дело из своего списка на этих выходных.

    Вот как:

    Как часто следует промывать водонагреватель?

    В зависимости от модели старайтесь промывать водонагреватель каждые один-три года. На самом деле работа настолько проста, что делать ее хотя бы раз в год не составит труда.

    Как промыть водонагреватель

    Водонагреватели бывают двух разновидностей: газовые и электрические.У меня есть газовая разновидность, поэтому эти инструкции будут ориентированы на промывку газового водонагревателя. Самая большая разница между газом и электричеством заключается в том, что с газом вы отключите подачу газа к вашему прибору; с электрическим, вы отключите электричество.

    1. Поверните ручку термостата водонагревателя в положение «Выкл.»

    Термостат газового водонагревателя обычно находится у дна резервуара. Другие источники, с которыми я столкнулся, говорили, что вам может сойти с рук, просто установив термостат на «Пилот».«Я решил перестраховаться и полностью выключил его. Если вы выключите водонагреватель и у вас старая модель, вам придется снова зажечь контрольную лампу.

    Если у вас есть электрический водонагреватель, вам нужно найти в доме автоматический выключатель и выключить выключатель, который подает питание на ваш водонагреватель.

    2. Отключить подачу газа к водонагревателю

    Если у вас есть газовый водонагреватель, найдите газовую трубу, ведущую к термостату и контрольной лампе, и поверните вентиль в положение выключения.Если вы решили просто переключить термостат в положение «пилот», вам не нужно делать этот шаг.

    3. Отключить подачу холодной воды к водонагревателю

    Клапан холодной воды обычно находится в верхней части водонагревателя. Выключите его.

    4. Включите горячую воду в раковине или ванне

    Оставьте их включенными в течение всего процесса промывки. Это поможет предотвратить образование вакуума в линиях во время слива горячей воды из бака.

    5. Откройте клапан сброса давления

    Это необязательный шаг, но он может помочь воде легче течь во время слива и позволяет проверить предохранительный клапан, убив, таким образом, двух зайцев одним выстрелом. Убедитесь, что у вас есть ведро под дренажной трубой на предохранительном клапане, прежде чем открывать его, так как вода будет выливаться. Будь осторожен. Эта вода, скорее всего, будет очень горячей. Если вода не выходит, значит, у вас неисправный предохранительный клапан, и его необходимо заменить.

    После того, как вы открыли предохранительный клапан, дайте воде в баке с горячей водой остыть.

    6. Подсоедините садовый шланг к дренажному патрубку

    Перед тем, как открыть патрубок, убедитесь, что другой конец шланга выходит наружу или, по крайней мере, в ведро. Если ваш водонагреватель находится в подвале, вам может потребоваться переносной насос, чтобы откачивать воду из подвала на первый этаж.

    7. Включите кран и слив

    Сливайте воду из бака, пока вода не станет чистой и не останется осадка.Если в вашем резервуаре много осадка, возможно, вам придется полностью его слить. Как вы можете видеть на этой картинке выше, вода, когда я впервые начал сливать, была немного коричневой, а на дне чаши было много осадка.

    8. Промывка

    Чтобы промыть резервуар для горячей воды, просто откройте кран холодной воды, ведущий в резервуар для горячей воды. Дайте ему поработать несколько минут, пока вода из шланга не станет чистой.

    Это может занять немного времени.Хотя вода может быть прозрачной и не коричневой, на ней все же может быть осадок. Вот изображение воды, вытекающей из моего резервуара, когда я впервые начал смывать:

    Как видите, из меня все еще выходил осадок (видно внизу). Продолжайте промывать, пока в воде не останется совсем мало или совсем не останется осадка. Перекройте кран холодной воды, ведущий в резервуар для горячей воды.

    Завершение работы

    Когда вы будете удовлетворены прозрачностью воды, пора вернуть все на круги своя.

    • Открутите сливной патрубок и отсоедините шланг.
    • Закройте предохранительный клапан, если вы его открывали.
    • Выключите воду в раковине или ванне, которую вы включили вначале.
    • Откройте кран холодной воды, ведущий к водонагревателю.
    • Когда резервуар наполнится, откройте предохранительный клапан, чтобы выпустить избыток воздуха.
    • Откройте кран горячей воды в раковине или ванне, чтобы удалить воздух из системы. В этот момент из крана должна выходить холодная вода.Выключи.
    • Если вы отключили подачу газа к водонагревателю, включите его снова.
    • Если вы выключили термостат на своем водонагревателе, снова зажгите контрольную лампу (это легко — я могу написать об этом в будущем), а затем включите ее.
    • Если у вас есть электрический водонагреватель, нажмите выключатель на электрической панели, которая подает питание на ваш водонагреватель.
    • Подождите около 20 минут, чтобы вода нагрелась. Включите кран с горячей водой где-нибудь в доме, чтобы убедиться, что она течет.

    Стрела. Вы промыли водонагреватель. Запишите это в свой календарь, чтобы повторить это через год.

    Что делать?

    Никто не любит холодный душ, поэтому отсутствие горячей воды, естественно, может сильно раздражать. Существует ряд проблем, из-за которых у вас может закончиться горячая вода, многие из которых вы сможете исправить самостоятельно. В этой статье вы узнаете, почему у вас нет горячей воды.

    Но прежде чем мы начнем, важно отметить, что газовые водонагреватели работают иначе, чем электрические водонагреватели.И хотя некоторые проблемы могут быть одинаковыми, справедливо предположить, что источник проблемы совсем другой. По этой причине мы будем устранять неисправности как для газовых, так и для электрических водонагревателей отдельно.

    Нет горячей воды: газовые и электрические водонагреватели

    В этом разделе мы рассмотрим, почему у вас нет горячей воды ЛИБО в газовых или электрических водонагревателях.

    Часто причина того, что у вас нет горячей воды, заключается в том, что ваш водонагреватель не может удовлетворить спрос.В этом случае, как правило, с вашим водонагревателем нет ничего технически — он просто не может удовлетворить ваши домашние потребности.

    Если это ваша проблема, вы можете сделать две вещи:

    Подождите, пока ваш водонагреватель повторно нагреется

    Часто у вас заканчивается горячая вода, когда у вас есть лишние люди, и они все принимать душ один за другим. Это может слить из резервуара водонагревателя горячую воду, которую он уже нагрел, и оставить вам холодную воду, пока она не восстановится.

    Прежде чем что-либо делать, дайте водонагревателю несколько часов.

    Если после ожидания у вас все еще нет горячей воды, проблема может быть более серьезной, и вам следует ознакомиться с приведенными ниже разделами для дополнительного устранения неполадок.

    Водонагреватель слишком мал

    Если вы обнаружите, что в середине приема душа у вас нет горячей воды, возможно, ваш водонагреватель недостаточно большой для удовлетворения потребности. Это верно, особенно если у вас часто заканчивается горячая вода.

    Водонагреватели предназначены для использования как в больших, так и в малых домах, но не существует универсального решения. Поэтому очень важно, чтобы ваш водонагреватель отвечал вашим домашним потребностям.

    Если ваша семья выросла, то справедливо предположить, что вам понадобится больше горячей воды. Или, может быть, водонагреватель никогда не был достаточно большим. В любом случае, мало что может расстроить, когда вы открываете кран, а у вас нет горячей воды!

    Если ваш резервуар для горячей воды недостаточно велик для удовлетворения ваших домашних нужд, вы можете приобрести водонагреватель большего размера.Эта статья поможет вам определить размер, который лучше всего соответствует вашим потребностям в горячей воде.

    Хотя есть еще один (и менее дорогой) вариант — добавить в ванную комнату или кухню водонагреватель в точке использования (POU) или водонагреватель. Это поможет снизить потребность в вашем основном водонагревателе.

    Есть довольно много водонагревателей POU на выбор. Нам очень нравится Bosch Tronic 3000, он доступен в трех разных размерах, от 2,5 до 7,0 галлонов.

    Bosch Tronic 3000

    Mini Tank

    Нет горячей воды: газовые водонагреватели

    Если у вас есть газовый водонагреватель , работающий на газе, который не подает горячую воду, есть ряд вещей, которые могут ошибаться.Вам нужно будет выполнить небольшое устранение неполадок, чтобы точно определить, где возникает проблема.

    Но не волнуйтесь, это не так уж сложно.

    Если вы чувствуете запах газа

    Если вы чувствуете запах газа, вам следует немедленно выключить газовый клапан . Эти циферблаты часто предназначены для того, чтобы их можно было нажать, чтобы выключить.

    Вы можете быть удивлены, узнав, что природный газ на самом деле не имеет запаха и цвета. Из-за этого добавляется продукт под названием меркаптан, поэтому газ будет пахнуть серой или тухлыми яйцами.Поскольку запах неприятный, вы с большей вероятностью заметите серьезную утечку газа.

    Решайте, хотите ли вы продолжить поиск и устранение неисправностей.

    Вы можете попробовать подождать 5 минут, но если вы все еще чувствуете запах газа или запах газа сильный, вам необходимо немедленно связаться с вашей газовой компанией. Они пришлют кого-нибудь осмотреть ситуацию и убедиться, что вам ничего не угрожает. Ознакомьтесь с этим ресурсом о газовой безопасности.

    Проверьте подачу газа

    Если у вас вообще нет горячей воды, проверьте, действительно ли ваш водонагреватель получает газ.Иногда непреднамеренно подача газа может быть отключена или прервана. Вот как это проверить:

    Как проверить подачу газа :

    • Поверните ручку управления подачей газа в положение PILOT
    • Снимите крышку, где горелка и запальная лампа расположены в нижней части водонагревателя
    • Проверьте, нет ли внутри . Если нет, значит, ваш пилотный свет погас

    Контрольная лампочка погасла

    Если вы не видели пламени при проверке пилота.Возможно, ваш контрольный свет просто погас и его нужно снова зажечь.

    Однако в наши дни не все сигнальные лампы одинаковы. В более новых водонагревателях обычно используются искровые воспламенители или свечи накаливания. Хотя, что реже, в некоторых старых или менее дорогих водонагревателях все еще используются сигнальные лампы старого стиля. Подробнее о контрольных лампах читайте здесь.

    Мы настоятельно рекомендуем обратиться к руководству пользователя, чтобы узнать, как зажечь контрольную лампу для вашего конкретного водонагревателя.Фактически, многие производители для вашего удобства напечатали инструкции на резервуаре.

    Но с учетом сказанного, в видео ниже используется очень распространенный газовый регулирующий клапан, так что вы должны хотя бы получить представление о задействованном процессе.

    Посмотреть видео

    Как зажечь контрольную лампу :

    Если в вашем водонагревателе используется контрольная лампа, проверьте, напечатаны ли инструкции на баке. Если нет, то вот что делать:

    • Переведите регулятор в положение «выключено» и подождите не менее 5 минут, пока газ рассеется.
    • Затем поверните регулятор в положение «пилот»
    • Если ваш водонагреватель имеет Функция самовоспламенения, просто удерживайте кнопку зажигания около минуты, а затем включите регулятор.
    • Если вам нужно зажечь пилот пламенем, используйте длинную зажигалку и направьте пламя рядом с пилотной горелкой где находится трубка подачи газа.Ваша пилотная лампа должна загореться.

    Если ваша пилотная лампа не загорается или не горит т, есть вероятность, что впускной газовый клапан закрыт. Следуйте за своей газовой линией, пока не найдете небольшую ручку рычажного типа. Поверните ручку параллельно газовой магистрали и снова попытайтесь зажечь пилот.

    Если вам все еще не удается зажечь контрольную лампу , возможно, у вас неисправна термопара. В этом случае вам следует позвонить в газовую коммунальную компанию.Часто они не взимают плату за эту услугу. Подробнее о термопарах читайте здесь.

    Горелка не работает должным образом

    Если все проверяется вашей пилотной лампой, следующее, что нужно устранить, — это ваша горелка. Поскольку горелка на самом деле нагревает воду в резервуаре, имеет смысл, что если у вас нет горячей воды, это может быть причиной.

    К счастью, устранить неисправность горелки не так сложно, как кажется.

    Поиск и устранение неисправностей горелки:

    Вы начнете последовательность действий по поиску и устранению неисправностей, когда горелка выключится.

    • Установите термостат на 120 ° F
    • Откройте кран горячей воды и дайте ему поработать
    • Посмотрите, не загорится ли горелка
    • Если горелка НЕ ​​зажигается: продолжайте набирать горячую воду и установите термостат выше

    Если горелка загорелась : Закройте крышку и верните термостат в исходное положение.

    Если горелка НЕ ​​зажигается : Одна из распространенных проблем заключается в том, что ваш термостат не работает должным образом.Ремонт должен быть у профессионала.

    Нет горячей воды: электрические водонагреватели

    Отсутствие горячей воды из водонагревателя , работающего на электрическом топливе, может вызвать ряд проблем. После небольшого устранения неполадок вы сможете определить проблему.

    Сработал выключатель?

    Водонагреватели должны иметь выделенную цепь в электрической панели дома. Первое, что вам нужно проверить, это не сработала ли цепь.

    Сработавшие выключатели могут быть немного сложными, поскольку они не переходят в положение «выключено». Вместо этого, когда они спотыкаются, они сидят между включениями и выключениями. Найдите выключатель, отличный от , в строке с другими.

    Если вы обнаружите, что выключатель сработал, вам нужно выключить его, а затем вернуть в положение «включено». Это сбросит выключатель.

    Однако, если после сброса выключателя он снова срабатывает, обратитесь к квалифицированному электрику, чтобы определить источник проблемы.Есть несколько проблем, из-за которых ваш водонагреватель может постоянно отключать прерыватель, и лучше всего доверить устранение неполадок профессионалам.

    Хотя, одной из частых причин может быть неисправный или закороченный нагревательный элемент. Если это так, и вам удобно работать с электричеством, вы можете исправить это самостоятельно. Мы расскажем об этом ниже.

    Вы можете обнаружить, что ваш водонагреватель НЕ подключен к выделенному контуру. Эту ситуацию должен разрешить квалифицированный электрик.Водонагревателям требуется собственная выделенная цепь, потому что они потребляют слишком много энергии для совместного использования.

    Если вы обнаружите, что цепь не сработала, возможно, есть настенный выключатель между водонагревателем и электрической панелью. Если ваш дом имеет такую ​​проводку, это может быть очень неприятно, так как кто-то может случайно выключить ваш водонагреватель!

    Высокотемпературный выключатель

    Другой возможной причиной отсутствия горячей воды является срабатывание высокотемпературного выключателя.

    Высокотемпературный выключатель также называется выключателем верхнего предела или просто выключателем сброса. Это предохранительный выключатель, предназначенный для отключения питания водонагревателя, если температура воды в баке достигает 180 ° F.

    Существует четыре основных причины, по которым срабатывает высокотемпературный выключатель: Неисправный нагревательный элемент; ослабленные электрические соединения; неисправный термостат; или неисправный выключатель высокой температуры.

    Посмотреть видео

    Как сбросить выключатель высокотемпературного отключения:

    • Выключите выключатель водонагревателя на электрической панели
    • Снимите верхнюю крышку панели
    • Осторожно удалите изоляцию (, если вы заметили воду внутри отсека) см. ниже )
    • Нажмите кнопку (часто красная, но может быть черной).Вы должны услышать щелчок.
    • Замените изоляцию
    • Замените верхнюю крышку панели
    • Включите выключатель водонагревателя на электрической панели

    Если переключатель сброшен, он должен снова начать нагрев воды. Для полного разогрева водонагревателя может потребоваться до часа.

    Если у вас все еще нет питания водонагревателя, то, скорее всего, ваш высокотемпературный выключатель неисправен и его необходимо заменить.

    Кроме того, неплохо было бы присмотреть за своим водонагревателем на следующий день или около того.Высокотемпературные выключатели срабатывают по какой-то причине, поэтому то, что вы успешно сбросили, не означает, что они больше не сработают. В этом случае необходимо выяснить, почему он продолжает отключаться. Есть большая вероятность, что это одна из других причин, перечисленных выше.

    Вода внутри отсека

    Если вы заметили воду внутри отсека при сбросе выключателя высокой температуры, ваш водонагреватель почти наверняка протекает. Область за панелью должна быть всегда сухой.

    Вода внутри верхнего или нижнего отсека является хорошим признаком того, что ваш резервуар протекает. В этом случае вам необходимо заменить водонагреватель.

    Хотя это не очень хорошие новости, тот факт, что у вас не было горячей воды, возможно, только что спас вас от серьезного беспорядка. Когда баки водонагревателя начинают протекать, мы часто не замечаем проблемы, пока не станет слишком поздно. Галлоны воды могут покрыть ваш пол, пока ваш водонагреватель продолжает наполняться.

    Неудобство из-за отсутствия горячей воды, скорее всего, было вызвано попаданием воды на термостат.Это вызвало короткое замыкание или неисправность. К сожалению, когда в баке водонагревателя начинает течь течь, устранить утечку невозможно.

    Нагревательные элементы

    Возможно, наиболее частой причиной отсутствия горячей воды в электрическом водонагревателе является проблема с нагревательными элементами. В электрических водонагревателях для нагрева воды используются погружные нагревательные элементы. У большинства водонагревателей их два: верхний и нижний.

    Нагревательные элементы могут сломаться или вызвать короткое замыкание (что может быть одной из причин срабатывания автоматического выключателя).Какой бы ни была причина, если ваши нагревательные элементы не работают должным образом, это повлияет на количество и температуру горячей воды, которую может подавать ваш водонагреватель.

    Посмотреть видео

    Как проверить нагревательные элементы:

    Вам понадобится отвертка с плоской головкой и мультиметр.

    • Выключите водонагреватель на электрической панели
    • Установите мультиметр на непрерывность
    • Снимите крышку панели
    • Осторожно удалите изоляцию
    • Найдите «головку» нагревательного элемента и поместите щуп на каждый винт
    • Если ваш мультиметр показывает «1», вам необходимо заменить элемент

    Если ваша проблема — нагревательный элемент, у вас есть несколько вариантов.

    Во-первых, вы должны принять во внимание возраст и состояние вашего водонагревателя. Водонагреватели обычно имеют срок службы не более 10 лет. В зависимости от возраста может иметь больше смысла купить новый водонагреватель, чем заменять нагревательные элементы.

    Другой вариант — заменить один или оба ваших нагревательных элемента. Это простая и недорогая задача, которую многие домовладельцы решают сами.

    Или вы можете обратиться к профессиональному сантехнику, чтобы заменить их для вас.Сантехник может оценить ваш водонагреватель и помочь вам решить, стоит ли покупать новый или заменить нагревательные элементы более экономичным.

    Когда водонагреватель не справляется

    Нередко обнаруживается, что с водонагревателем все в порядке, кроме того, что он просто не может удовлетворить потребности домохозяйства. Если вы оказались в такой ситуации, вы можете купить водонагреватель большего размера.

    Однако есть несколько вещей, которые вы можете попробовать, если пока не хотите тратить деньги на новый водонагреватель.

    Не выходите за рамки

    В среднем для душа требуется 2 галлона воды каждую минуту.

    Если емкость вашего водонагревателя на 50 галлонов, вы можете подумать, что можете принять горячий душ на 25 минут. Но на самом деле бак на 50 галлонов может доставить только около 33 галлонов горячей воды.

    Это связано с тем, что по мере того, как холодная вода поступает в резервуар, горячая вода разбавляется и охлаждается.

    Вы можете рассчитывать, что в любой момент времени вы сможете использовать две трети емкости вашего бака для горячей воды, независимо от размера бака.

    Другими словами, запланированный вами 25-минутный душ принесет только 17-минутную горячую воду, оставшееся время будет немного разочаровывающим!

    Помните о времени восстановления

    После того, как вы израсходовали всю горячую воду в баке, вашему водонагревателю потребуется время для восстановления, прежде чем он сможет снова подавать горячую воду.

    В среднем для наполнения бака на 50 галлонов требуется примерно 20 минут, а для нагрева воды может потребоваться еще как минимум 20 минут.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    *