Обратка отопления холодная: что это такое, почему холодная при горячей подаче?

Нет циркуляции, поломка отопления – почему

Поломка в системе отопления, недоделки, недоработка, все приводит к холодным радиаторам. Если отсутствует циркуляция теплоносителя, то нужно определить причину. Чаще всего ответ, почему не работает отопление, — находится на поверхности, очевиден.

Разберем по порядку основные причины неисправностей отопления, почему не циркулирует вода по трубам, и что нужно делать в первую очередь.

Начнем с самых простых и очевидных причин.

Забилось, засорилось.

В каждой системе отопления должен присутствовать фильтр грубой очистки. Совсем не большое приспособление с мелкой сеткой и отстойником (устанавливается вниз! в крайнем случае в сторону) спасает оборудование, насосы, котел от загрязнения теплоносителя, которые будут присутствовать в любой системе. Стружка, обрывки нитей, ржавчина, осадок с воды…. все задерживает сеточка в фильтре.

Отстойник нужно периодически раскручивать, сеточку очищать.

Если в системе отопления частного дома нарушилась циркуляция, то первым делом нужно проверить фильтр, который должен быть установлен на обратке перед котлом.

Воздух в системе, завоздушивание

Завоздушивание может произойти в любой схеме замкнутого трубопровода, где не приняты меры по удалению воздуха. Воздух присутствует в теплоносителе всегда, в том числе в растворенном состоянии, выделяется при перепадах давления, скапливается в самых верхних точках. В том числе и в котле.

Воздухоотводчики автоматического действия устанавливаются в характерных, высших точках системы, а также на коллекторах, и на специальных сепараторах, — нормальную схему снабжают специальным воздухоулавливающим устройством, в котором из теплоносителя выделяются пузырьки воздуха.

Кроме того, краны Маевского (ручные воздухоотводчики) должны быть на каждом радиаторе, а также возможно и в других возвышенных местах.

Проверить завоздушивание, спустить воздух, установить воздухоотводчики — обычные действия, если прекращается циркуляция и батареи холодные.

Не работает циркуляционный насос

В частных домах причиной прекращения работы системы отопления становится поломка электротехнического оборудования, которое управляло движением теплоносителя по трубам.

Если отопление вдруг перестало работать, то нужно проверить работоспособность циркуляционного насоса возле твердотопливного котла или же насоса в автоматизированном котле. Кроме того, в каждом контуре может быть установлен такой же агрегат, который должен работать исправно.

Плохие полипропиленовые трубы

Зачастую потребитель (заказчик) полагает, что полипропиленовые трубы являются абсолютно надежными и не могут быть причиной неполадок с отоплением, прохладных батарей.

Но полипропилен куда более коварен, чем старые стальные или металлопластиковые трубопроводы. Каждое место пайки (сварки) является потенциальным повышенным сопротивлением в системе или причиной прекращения циркуляции (ослабленного движения воды по батареям), из-за наплавлений материала внутри.

Проконтролировать качество соединений снаружи невозможно, остается только вырезать куски, перепаивать, переделывать полипропиленовые трубы заново.

Неправильная работа системы из полипропилена — настоящая проблема для домашнего монтажника. Хорошие профессионалы за этот материал не берутся вообще.

Плохой проект

Не редко плохая циркуляция там, где плохое проектирование. Типично — не правильное включение батарей, по некой последовательной схеме, где последняя в схеме батарея получает теплоносителя намного меньше.

Другой плохой проект — однотрубные схемы, где также сложно наладить нужную циркуляцию теплоносителя через каждую батарею.

Если радиаторы нагреваются не равномерно, на отдельных приборах отопления плохая циркуляция теплоносителя, в первую очередь нужно рассмотреть, насколько соответствует подключение классическим схемам — плечевой, попутной, лучевой. Нужно привести домашнее отопление к обычным нормам проектирования, а затем уже ждать от него хорошей циркуляции и одинакового нагрева радиаторов.

Малый диаметр, заросшие трубы

Старые стальные трубы изнутри зарастают ржавчиной, отложениями, их пропускная способлность со временем значительно уменьшается, а решение одно – нужно менять на современные.

Но и при монтаже, ради экономии, могут быть допущены ошибки с выбором диаметра трубопровода, — на магистралях, на группы отопительных приборов, могут быть установлены диаметры 16 или 20 мм. В результате – шум в трубах, перерасход электроэнергии, недостача расхода теплоносителя.
Какие диаметры труб стоит выбирать

Сложная система

Разновидностью плохого проекта является неправильно сделанная сложная система отопления, состоящая из множества отопительных контуров и нескольких котлов. Здесь уже будут неправильно работать целые контура, если работа одного будет влиять на соседний.

Как правило, один котел (резервный не в счет) и три контура — бойлер, радиаторы, теплый пол со своими насосами согласовываются нормально, и вопросов не возникает. Но если подключить еще один работающий котел плюс контур (например, обогрева гаража и теплицы), то система станет сложной. Как в ней будет циркулировать теплоноситель без выравнивания давлений в точках подключений сказать сложно.

В сложных системах важен грамотный проект, установка гидрострелки или кольца равных давлений, подробнее о гидроразделителе можно узнать здесь

Нет балансировки

Многие схемы домашнего отопления подразумевают балансировку, в них установлены балансировочные, регулировочные краны. Например, между этажами, между плечами, и для каждого радиатора. Кранами прикрывается направление с меньшим гидравлическим сопротивлением, соответственно, в другие точки теплоносителя пойдет больше.

Кранами могут баловаться дети. Или изначально система не отбалансирована. Настроить, как правило, — нет проблем, нужно только найти этот кран…. Как настроить домашнее отопление

Соседи не дают тепла

Но сложные схемы отопительных проектов мало волнуют жителей многоэтажек, у которых на каждый радиатор в квартире отдельный стояк. И если какой-либо радиатор перестает нормально нагреваться, значит нет циркуляции по стояку, следовательно…

Нужно обращаться в теплосеть, ЖЭК (обслуживающую организацию), чтобы отрегулировали мощность по стоякам, а если это не помогает — то с требованием проверять соседей.

Зачастую самовольное подключение, замена радиаторов, труб в системах центрального отопления приводит к перераспределению давления, циркуляция по отдельным батареям уменьшается, пропадает.

Нет циркуляции в самотечной системе

В самотечных системах разница давлений низкая, они особенно чувствительны к воздушным пробкам, к диаметрам труб, просветах в радиаторах.

В старых схемах в радиаторах и трубах происходят постепенные отложения, циркуляция со временем может уменьшаться, а лечение этому только замена всего на более современное.

Также нужно обратить внимание на правильность самой схемы — средняя линия нагрева — ниже лини остывания (теплообменник котла ниже радиаторов), а также — горяча подача поднимается вверх в высшую точку, а оттуда опускается к радиаторам… Подробней о самотечных схемах далее

Различные поломки в системах отопления

• Закрыты, краны вентили — проверьте все ли открыто, чтобы обеспечивалась циркуляция.
• Течь в системе — теплоносителя мало, проверьте давление, устраните течь.
• Монтаж гибкими трубами – пережата труба.
• Поломка автоматического оборудования — термоголовки на смесительных узлах, радиаторах, сами смесительные узлы – заиливание, выход со строя, необходимо проверять корректность работы. Тоже – поломка электроники.
• Неправильная балансировка на распред-коллекторе, — в лучевых схемах, сложных системах, коллекторы с балансировочно-настроечной аппаратурой могут являться причиной отсутствия циркуляции где либо, из-за поломок и неправильной настройки.
• Низкое давление, нет воздуха в расширительном бачке – проверьте давление в трубах и накачку бака, автоматизированные агрегаты вовсе не будут работать без нужного давления.
• Нарушение схемы, лишний байпас – проверьте соответствие монтажа проекту, логичность схемы, нет ли закорачиваний струи, параллельных ветвей к радиаторам и контурам.

Большая разница температуры между подачей и обраткой

Оптимальная разница температуры между подачей и обраткой. Изменения в конструкции обогрева

Постепенно температура теплоносителя увеличивается до необходимой, нагревая радиаторы.

Циркуляция жидкости может быть естественной, называемой гравитационной, и принудительной – с помощью насоса.Обратка – это теплоноситель, который, пройдя через все отопительные приборы, входящие в контур, отдает свое тепло и, охлажденный, поступает снова в котел для очередного подогрева. Батареи можно подключить тремя способами:

• 2. Диагональное подключение.
• 3. Боковое подключение.
• 1. Нижнее подключение.

При первом способе подвод теплоносителя и отвод обратки осуществляется в нижней части батареи.

Подача и обратка в системе отопления

Двухтрубная система более продумана – параллельно подключены две трубы (подача и обратка).

Для того, чтобы продлить срок службы котла, систему отопления стараются изначально продумать так, чтобы «роса» не выпадала, т.е. стараются снизить разницу температур между двумя трубами. Чаще всего, этого добиваются включением бойлера горячего водоснабжения в систему отопления или подогревом теплоносителя обратки.

Бойлер устанавливают рядом с котлом.

Оптимальная разница температуры между подачей и обраткой.

Нормы и оптимальные значения температуры теплоносителя

При нагреве свыше 90 °С начинают разлагаться пыль и лакокрасочное покрытие.

По этим причинам санитарные нормы запрещают осуществлять больший нагрев.

Для расчета оптимальных показателей могут быть использованы специальные графики и таблицы, в которых определены нормы в зависимости от сезона:

1. При -40 °С за окном для всех приборов отопления ставят максимально допустимые значения. На подаче это – от 95 до 105 °С, а на обратке – 70 °С.
2. При среднем показателе за окном 0 °С подача для радиаторов с различной разводкой устанавливается на уровне от 40 до 45 °С, а температура обратки – от 35 до 38 °С;
3. При -20 °С на подачу осуществляется нагрев от 67 до 77 °С, а норма обратки при этом должна быть от 53 до 55 °С;

h3_2 Автономное отопление помогает избегать многих проблем, которые возникают с централизованной сетью, а оптимальная температура теплоносителя может регулироваться в соответствии к сезону.

Оптимальная разница температуры между подачей и обраткой. Защита котла от холодной обратки

При нагреве свыше 90 °С начинают разлагаться пыль и лакокрасочное покрытие.

По этим причинам санитарные нормы запрещают осуществлять больший нагрев. Для расчета оптимальных показателей могут быть использованы специальные графики и таблицы, в которых определены нормы в зависимости от сезона:

1. При -40 °С за окном для всех приборов отопления ставят максимально допустимые значения. На подаче это – от 95 до 105 °С, а на обратке – 70 °С.
2. При -20 °С на подачу осуществляется нагрев от 67 до 77 °С, а норма обратки при этом должна быть от 53 до 55 °С;
3. При среднем показателе за окном 0 °С подача для радиаторов с различной разводкой устанавливается на уровне от 40 до 45 °С, а температура обратки – от 35 до 38 °С;

h3_2 Автономное отопление помогает избегать многих проблем, которые возникают с централизованной сетью, а оптимальная температура теплоносителя может регулироваться в соответствии к сезону.

Норматив разницы температуры в подаче и обратке.

В чем разница между подачей и обраткой отопления

Также должна быть установлена по правилам максимальная температура в системе отопления во избежание дальнейших неисправностей. Радиаторы к системе отопления подключают одним из трех способов: нижним, боковым или диагональным. Также нижнее подключение еще называют по-разному: « », седельное.

По такой схеме обратка и подвод устанавливаются в нижней части батареи.

В большинстве случаев ее применяют, когда трубы проложены под плинтусом либо под поверхностью пола.

Подачу воды в качестве теплового носителя осуществляют в верхней части, а обратка подключается снизу, чтобы температура обратки в системе отопления считалась равнозначной.

Температура обратки в системе отопления.

В чем разница между подачей и обраткой отопления

Подача носителя тепла регулируется вводными задвижками, после которых вода попадает в грязевики, а оттуда раздается по стоякам, а с них подаётся в батареи и радиаторы, обогревающие жильё.Количество задвижек коррелирует с количеством стояков. При выполнении ремонтных работ в отдельно взятой квартире существует возможность отключения одной вертикали, а не всего дома.Отработавшая жидкость частично уходит по обратной трубе, а частично подаётся в сеть горячего водоснабжения.Воду для обогревательной конфигурации готовят на ТЭЦ или в котельной.

Нормы температуры воды в системе отопления прописаны в строительных правилах: компонент должен быть разогрет до 130-150 °С.Подачи рассчитывается с учетом параметров наружного воздуха.

Так, для региона Южный Урал принимается к расчету минус 32 градуса.Чтобы жидкость не закипела, её надо в сеть подавать под давлением 6-10 кгс.

Но это теория. Фактически большинство

Как понизить температуру обратки в системе отопления. В чем разница между подачей и обраткой отопления

Подача носителя тепла регулируется вводными задвижками, после которых вода попадает в грязевики, а оттуда раздается по стоякам, а с них подаётся в батареи и радиаторы, обогревающие жильё.Количество задвижек коррелирует с количеством стояков.

При выполнении ремонтных работ в отдельно взятой квартире существует возможность отключения одной вертикали, а не всего дома.Отработавшая жидкость частично уходит по обратной трубе, а частично подаётся в сеть горячего водоснабжения.Воду для обогревательной конфигурации готовят на ТЭЦ или в котельной. Нормы температуры воды в системе отопления прописаны в строительных правилах: компонент должен быть разогрет до 130-150 °С.Подачи рассчитывается с учетом параметров наружного воздуха.

Так, для региона Южный Урал принимается к расчету минус 32 градуса.Чтобы жидкость не закипела, её надо в сеть подавать под давлением 6-10 кгс.

Но это теория. Фактически большинство

Часто задаваемые вопросы

При образовании нагара ухудшается теплопередача и повышается температура дымовых газов.

Если при той же вырабатываемой мощности котла температура дымовых газов увеличилась, значит необходимо уменьшить время между чистками. По окончании отопительного сезона перед полным выключением котла рекомендуется с пульта включить чистку теплообменника в ручном режиме.Генератор выбирается в зависимости от типа циркуляционного насоса: если насос однофазный, то и генератор можно однофазный.

Допустимая разница температур между подачей и обраткой.

Обратка батареи отопления холодная – устройство, причины, способы устранения

Так же имеют высокую безопасность эксплуатации, продуктивность и оптимальное использование всего оборудования в целом. Затем теплоноситель, то есть вода или антифриз, пройдя по всем имеющимся радиаторам, теряет свою температуру и подается обратно для нагрева.

Самая незамысловатая структура отопления представляет собой нагреватель, две магистрали, расширительный бак и набор радиаторов.

Сантехнический вопрос. точнее отопительный. Для знающих. :)) Какая, именно по вашему мнению, лучше разница температур между подачей и обраткой?
Говорим про индивидуальные системы отопления.
10 или 20 градусов.
Понятно, что при 10-ти ументшается расход энергии, расходуемой котлом на нагрев.. вроде экономия.. Но так же при этиом увеличивается подача насоса, а значит снижается напор, и как следствие уменьшается производительность (фактически мощность) насоса.
При 20-ти значительно уменьшается подача, а соответственно увеличивается напор, что ведет к увеличению производительности насоса и системы, но ведет к бОльшим затратам энергии на котле на нагрев.

Так вот, что по вашему мнению все же предпочтительней, насос большей производительности, но меньше затрат на нагрев теплоносителя, или насос меньшей производительности, но больше затрат на нагрев?

Золотую середину тут не придумать, так что о ней не говорим. :)))
О золотой середине не говорим. 8 лет Еще раз. Ни о каких датчиках не говорим.. . Это совсем другая тема.. . И уточню.. . я не ломаю голову.. . Мне интересно мнение дргух по этому вопросу.. . Дополнен 8 лет назад

Надёжность и производительность отопительной системы зависит от эффективной работы всех частей, входящих в неё.

К ним относятся: котёл для подогрева теплоносителя, определённым образом подсоединённые к нему и между собой радиаторы, расширительный бак, циркуляционный насос, запорная и регулирующая арматура, трубопровод необходимого диаметра.

Создание высокоэффективной системы отопления возможно, благодаря специальным знаниям и опыту в этой сфере деятельности. Немаловажную роль в рабочем процессе отопления помещения играет трубопровод обратки.

Обратка в системе отопления, что это такое

Обратка представляет собой часть трубопровода контура отопления, осуществляющая передачу охлаждённого теплоносителя, после его прохождения по системе через подключённые радиаторы, в котёл для повышения температуры. Теплоносителем в основном является вода, иногда антифриз.

Фото 1. Схема отопления с использованием твердотопливного котла. Обратка обозначена синим цветом.

Виды отопительных схем

Для многоэтажных зданий часто применяют однотрубную прямую систему разводки. Она не имеет чёткого разделения труб на подвод жидкости в радиаторы и обратку, поэтому полный контур условно делят на две равные части. Стояк, выходящий из котла, называют подача, а трубы, выходящие из последнего радиатора — обраткой. Преимущества этой схемы:

• экономия времени и материальных затрат;
• удобство и простота монтажных работ;
• эстетичный вид;
• отсутствие стояка обратки и последовательное расположение радиаторов (теплоноситель подаётся на 1-й, затем 2-й, 3-й и так далее).

Для однотрубной системы распространена вертикальная разводка с вертикальным контуром и подводом тепла сверху.

При двухтрубной системе разводки подразумевается установка двух замкнутых, параллельно подключённых, контуров, один из них обеспечивает функцию подвода теплоносителя к отопительному прибору (радиатору), второй — функцию его отвода (обратка).

Радиаторы подключаются несколькими способами:

• Нижний (или седельный, серповидный). Предусматривает подключение подвода и обратки к нижним соединительным отверстиям радиатора. На верхние отверстия устанавливают кран Маевского и заглушку. Применяют для систем, в которых трубы скрыты под полом или плинтусом. Целесообразны для многосекционных радиаторов, при небольшом числе секций потери тепла доходят до 15%.
• Боковой способ, пользуется популярностью. Трубы подсоединяют к радиатору с одной стороны: подвод теплоносителя через верх, обратку — через низ. Не подходит для приборов с большим числом секций.

Фото 2. Двухтрубная схема отопления с боковым типом подключения. Указана температура подачи и обратки.

• Диагональный (или боковой перекрёстный) способ подразумевает подачу горячей воды сверху, подключение обратки — снизу и с другой стороны. Подходит для радиаторов с числом секций не менее 14 шт.
• Третьим вариантом организации схемы отопления является гибридный способ, основанный на одновременном использовании однотрубной и двухтрубной систем. Например, коллекторная схема предполагает подачу теплоносителя через одиночный стояк, дальнейшая разводка на месте осуществляется по индивидуальному плану.

Принцип работы, как повысить производительность

Одиночный контур не обеспечивает равномерного прогревания отопительных приборов, теплоотдача уменьшается по мере удаления от котла (в последние радиаторы поступает теплоноситель холоднее, чем на первые). Недостаток подобной системы — большие значения давления теплоносителя.

Справка. производительность однотрубной системы повышается при наличии циркулярного насоса или байпасов, сформированных на каждом этаже.

Преимущества двухтрубного варианта отопления:

• прогрев достаточного числа приборов в равной степени, вне зависимости от их расстояния до источника тепла;
• корректирование температурного режима, проведение ремонтных мероприятий на отдельном приборе не оказывает влияние на работу других.

Недостатки:

• сложность схемы разводки;
• трудоёмкость установки и подключения.

Оптимальным выбором для частного строительства является самая производительная двухтрубная система, которую также часто выбирают для отопления элитного жилья.

Монтаж двухтрубной системы целесообразно проводить с установкой циркуляционного насоса, который позволяет использовать трубы меньшего диаметра.

После него, с целью предохранения контура рециркуляции от продавливания, ставят обратный клапан.

При монтаже системы без циркулярного насоса соблюдается правило: подача возможна если есть уклон от или к котлу. Теплоноситель с более высокой температурой через подвод (наклон от котла к отопительному прибору) поступает в радиатор и прогревает его, а затем выходит через обратку (наклон от радиатора к котлу), но с уже меньшей температурой. Опытные мастера нередко прибегают к замене рециркуляционного насосного кольца на систему 3-х или 4-х ходовых смесителей.

Важно! При естественной циркуляции, весь трубопровод от стояка к радиаторам не должна иметь большую длину.

Особенности

Продолжительная работа котельного оборудования возможна при правильно спроектированной системе разводки труб, которая обеспечивает определённую разницу температур между трубами, выводящими и подводящими теплоноситель.

Внимание! Наличие существенной разницы температурных значений является причиной образования на камере сгорания обильного конденсата.

Капли воды, особенно в соединении с образующимся при горении оксидом углерода (в случае твердотопливного оборудования), быстро разъедают стенки камеры, нарушается герметичность важного элемента, и котёл выходит из строя.

Приемлемым решением в данной ситуации является подсоединение дополнительного водонагревающего устройства — бойлера. Он устанавливается рядом с котлом специальным образом, чтобы теплоноситель, пройдя по всем приборам системы, попал в него, а затем в котёл.

Фото 3. Система отопления с бойлером для нагрева воды. Прибор установлен рядом с газовым котлом.

Таблица температуры в трубопроводе отопления

Температура отопления, включая трубы обратки, напрямую зависит от показателей уличных термометров. Чем холоднее воздух на улице и выше скорость ветра, тем больше затрат на тепло.

Разработана нормативная таблица, отражающая значения температур на входе, подаче и выходе теплового носителя в системе отопления. Представленные в таблице показатели обеспечивают комфортные условия для человека в жилом помещении:

Важно! разница между температурами значениями подачи и обратки зависит от направления движения теплоносителя. Если разводка сверху, перепады составляют не больше 20°С, если снизу — 30°С.

Норма давления

Эффективная передача и равномерное распределение теплоносителя, для производительности всей системы с минимальными потерями тепла возможны при нормальном рабочем давлении в трубных магистралях.

Давление теплоносителя в системе подразделяется по способу действия на в виды:

• Статическое. Сила воздействия неподвижного теплоносителя на единицу площади.
• Динамическое. Сила действия при движении.
• Предельный напор. Соответствует оптимальному значению давления жидкости в трубах и способному поддержать работу всех обогревательных приборов на нормальном уровне.

Согласно СНиП оптимальный показатель равен 8—9,5 атм, снижение давления до 5—5,5 атм. нередко приводит к перебоям отопления.

Для каждого конкретного дома показатель нормального давления индивидуален. На его значение влияют факторы:

• мощность насосной системы, подающей теплоноситель;
• диаметр трубопровода;
• отдалённость помещения от котельного оборудования;
• износ частей;
• напор.

Контролировать давление позволяют манометры, монтирующиеся непосредственно в трубопровод.

Почему не работает обратка

Существует множество проблем, связанных с обраткой в отопительной системе.

Передавливает подачу

Температура воды в трубопроводе обратки определяется устройством системы отопления, соответствует значению в графике температур, утверждённому обслуживающей организацией.

Нередко жильцы квартир сталкиваются с проблемой, когда обратка передавливает подачу.

Распространённая причина — переход горячего теплоносителя из магистрали подачи в контур обратки через всевозможные части (например, перемычки) трубопровода горячего водоснабжения или вентиляцию. При автоматическом приборе регулирования, как правило, достаточно его правильно настроить.

Теплоноситель плохо сходит

При нарушении циркуляции жидкости в тепловом контуре, вода в трубах обратки плохо сходит. Первоначально проверяют соответствие мощности циркуляционного насоса требованиям. Причина может скрываться в банальной протечке трубопровода. Ситуация с плохой циркуляцией типична для многоквартирных домов, расположенных на конечном участке теплотрассы с недостаточным перепадом давления.

Обратка холодная, забиты трубы

Низкая температура обратки — серьёзная проблема, мешающая обеспечить комфорт в помещении. Причины холодной обратки:

• неправильная разводка отопления;
• воздушный пузырь в системе или стояке;
• недостаточный расход воды по сети;
• заниженная температура в подводных трубах;
• увеличенные объёмы теплопотерь;
• неэффективность насосного оборудования, результат: слабая циркуляция и недостаточный перепад температур между подачей тепла и обраткой;
• пониженное давление;
• забитые трубы и радиаторы.

Применение кранов Маевского позволяет ликвидировать воздушные пробки, препятствующие движению теплоносителя.

Фото 4. Кран Маевского, установленный на радиаторе отопления. При помощи него можно спустить лишний воздух из системы.

Важно правильно спускать воздух:

• запорной арматурой остановить подачу тепла;
• открыть кран Маевского, спускать теплоноситель с воздухом;
• восстановить перемещение тепла, открыв запор.

Узкий проход регулировочного крана нередко объясняет заниженную температуру обратки, это повод заменить его на новый.

Периодически проверяют трубопровод на засорённость, которая мешает движению теплоносителя. Грязь и отложения удаляют. Если восстановить проходимость труб не получается, участок заменяют новым трубопроводом.

Внимание! Установить точную причину неполадки можно после проверки всей отопительной системы.

Как заполнить систему отопления | Частный дом

После того как была проложена новое отопление в доме или после проведения ремонтных работ, обычно ставится вопрос как заполнить систему отопления. В частном доме отопление открытое с естественной (Рис.1) или с принудительной циркуляцией (Рис.2, с установленным насосом на обратной магистрали), всегда заполняется с нижней  точки системы. Перед началом работы, надо проверить, чтобы кран (вентиль) для слива отопления [2] и краны Маевского [4] на приборах отопления (если они есть) были закрыты. Наполнение открытой системы производится через кран наполнения [1] (если установлены два крана: для слива [2] и наполнения [1]) водопроводной водой под небольшим давлением, для равномерного удаления воздуха из отопления. Во время заполнения, надо вытравить (спустить) воздух из радиаторов. Весь процесс продолжается, пока вода не начнет вытекать из перелива воздухозборного бака. Теперь воду можно перекрыть.

Как заполнить систему отопления закрытую с котлом со встроенным циркуляционным насосом (Рис. 3).

1) Так же, как и вышеперечисленные системы, все начинается с того, что должны быть закрыты краны для слива [2] и краны Маевского [4] на приборах отопления. Надо  удостовериться, чтобы краны [3] на магистралях перед котлом были открыты (флажок, ручка в положении параллельно крану).

2) Открываем кран холодной воды [1] — вода пошла в котел. Теперь надо открыть кран на перемычке между холодной водой и обратной магистралью отопления. Он находится в корпусе котла, а его ручка выступает вертикально вниз рядом с выходом отопления. Вращать требуется против часовой стрелки (открывание). Определить, что вода заполняет систему можно по характерному звуку протекания жидкости по трубам. Дожидаемся пока манометр или дисплей не покажет 1,5 — 2 бар (больше не надо, чтобы не сработал предохранительный клапан) и перекрываем кран [1].

3) Следующим действием будет удаление воздуха с приборов при помощи кранов Маевского, пока не потечет вода.

4) Давление в закрытой системе в это время будет падать, поэтому требуется периодически подпитывать водой.

5) После того, как все приборы заполнились жидкостью, перекрываем кран перемычки до упора и можно открыть кран [1] для  дальнейшего пользования горячей водой.

Давление в холодном отоплении должно быть приблизительно 1,5 бар, после запуска отопления, оно повысится.

Надеюсь, что теперь вы теперь имеете представление как заполнить систему отопления и сможете воспользоваться данными рекомендациями.

Холодная обратка в системе отопления. Воздух в системе отопления

способы удаления воздушных пробок, удаление воздушной пробки из радиатора, удаление воздуха из системы, причины возникновения воздушных пробок, определение места воздушной пробки, порядок запуска системы отопления

Воздушные пробки частая причина нарушения работы системы отопления. Они могут появляться в системах центрального отопления и индивидуального. Холодные стояки или радиаторы отопления, шум в трубах все это вызвано воздухом в системе отопления. О причинах появления и о том, как удалить воздух из системы отопления пойдет речь в этом материале.

Причины завоздушивания системы

Воздух в системе отопления — это довольно частое явление в начале отопительного сезона. Даже в хорошо спроектированной и грамотно смонтированной системе могут возникать воздушные пробки. Причин появления воздуха в системе отопления может быть несколько.

• При проведении ремонта системы отопления необходимо слить воду, что и делают. В этот момент система заполняется воздухом. По окончании ремонта системы заполняют в новь, но воздух в ней остается.
• При замене отопительных приборов, как и при ремонте сливают часть воды. При этом в систему попадает воздух.
• После ремонта или замены радиаторов необходимо правильно запустить систему отопления и удалить весь воздух. Работа эта длительная. Часто торопятся и нарушают технологию. После запуска благодаря остаткам воздуха нарушается работа системы отопления.
• Часто причиной появления воздуха становятся алюминиевые радиаторы отопления. Этот тип радиаторов склонен к газообразованию. Газы, образовавшиеся при коррозии радиатора, создают воздушную пробку.
• Коррозия труб системы отопления — это неизбежный процесс. При коррозии в теплоноситель выделяются различные газы, которые могут стать причиной воздушных пробок.
• В холодной воде содержится большое количество воздуха, который при нагревании высвобождается и образует воздушные пробки.
• Причиной завоздушивания системы отопления могут быть неправильно работающие клапаны автоматического сброса воздуха. Загрязненность теплоносителя может вызвать закупорку клапанов. В результате чего нарушится их работа и воздух не сможет выйти из системы.

Определение мест образования воздушной пробки

Важной частью удаления воздуха из системы является правильное определение места образования воздушной пробки. В зависимости от места расположения воздуха применяются разные способы его удаления.

В системе отопления любого типа воздушные пробки могут образовываться в двух местах: в трубах и радиаторах. В трубах воздушная пробка образуется, как правило, в крайних стояках, в них разница давления подачи и обратки минимальна. В радиаторах воздух скапливается в верхнем углу расположенном напротив подключения подачи.

Первое с чего следует начать это убедиться в том, что все краны на стояках и радиаторах отопления открыты.

Если на стояке рядом с радиатором отопления имеется перемычка (байпас) соединяющая подачу и обратку в обход радиатора, то сначала проверяем ее. Если она горячая, а радиатор холодный, то воздушная пробка в радиаторе. Если холодная это означает, что не работает весь стояк.

Если перемычки нет, то сравниваем температуру подачи и обратки. Если обе трубы имеют одинаковую температуру, то проблема может быть, как в стояке, так и в радиаторе. В этом случае сначала делаем попытку сбросить воздух из радиатора. Если подача теплее обратки, то воздушная пробка в радиаторе. Из-за нее не работает весь стояк.

Удаление воздушной пробки из радиатора отопления

Радиаторы отопления подвержены завоздушиванию больше, чем остальные элементы системы. В большинстве случаев достаточно спустить воздух из радиатора, и система отопления начинает функционировать исправно.

Удалить воздух из радиатора можно двумя способами:

• через воздухоотводчик или клапан;
• перезапустить систему отопления.

Если радиатор отопления оборудован клапаном (кран маевского), то удалить воздух из радиатора можно своими руками. Воздухоотводчиком или клапаном оснащаются все современные радиаторы отопления. Воздухоотводчик установлен на верхней пробке радиатора со стороны противоположной трубе подачи.

Чтобы спустить воздух необходимо специальным ключом, продается вместе с клапаном, открыть ниппель. Если в радиаторе был воздух, то услышите шипение. Перед открытием клапана следует под него подставить тару для приема воды. Воды будет не много, поэтому достаточно будет литровой банки.

Как шипение закончится это говорит о том, что воздух вышел. Далее следует дождаться появления воды из ниппеля. Как только напор воды из ниппеля станет постоянным, его можно закрывать. Воздуха в радиаторе больше нет.

Если воздухоотводчик отсутствует, то необходимо перезапустить систему отопления. В случае городской центральной системе отопления, перезапустить ее самостоятельно сложно и следует вызвать специалистов. Индивидуальную систему отопления перезапустить можно своими руками.

Запуск / перезапуск системы отопления

Запуск системы отопления это простой, но длительный и ответственный процесс. Его главная задача заполнить систему и одновременно удалить из нее весь воздух. Порядок запуска системы следующий.

Начинают с подготовительных работ. У каждой системы отопления есть воздухоотводчик. Ручной или автоматический. Он находится в самой верхней точки системы, и должен быть исправен. В случае ручного воздухоотводчика открыт.

Далее перекрывают трубу подачи. Систему заполняют через обратку. Под действием воды воздух стремиться подняться в самую верхнюю точку системы, туда, где расположен вооздухоотводчик. Если не спешить, то весь воздух выйдет с первого раза.

Если речь идет о перезапуске системы, то поступают точно также. Перекрывают подачу, открывают воздухоотводчик и открывают обратку. Вода, поднимаясь по трубам вверх, выдавливает воздух из системы через воздухоотводчик. Определить остался воздух или весь вышел можно по равномерности напора воды из воздухоотводчика. Если напор равномерный, то воздух удален. Воздухоотводчик можно перекрыть, и включить систему на циркуляцию.

Обычно ручной воздухоотводчик представляет собой кран. Через этот кран вместе с воздухом будет вытекать и вода. Для системы городской центральной системы отопления потери нескольких сот литров воды не является проблемой. Для частного дома, где вместо воды используется антифриз — это недопустимо. Поэтому в индивидуальной системе отопления устанавливают автоматические воздухоотводчики. Они пропускают воздух, но не пропускают антифриз.

Как не допустить завоздушивания системы?

Как говорилось ранее завоздушивание системы это неизбежность. Не допустить попадание воздуха в систему можно только правильно выполнив ее пуск. Однако остальных факторов, описанных в начале статьи, достаточно, чтобы в системе появились воздушные пробки. Поэтому целесообразнее дать несколько советов, как облегчить устранения воздушных пробок.

На каждом радиаторе отопления необходимо предусмотреть воздухоотводчик. Тоже относится к водяным теплым полам.

На каждом стояке необходимо предусматривать краны для его отключения от системы.

В самой верхней и нижней части стояка следует устанавливать отводы с кранами. Это позволит слить стояк или выпустить из него воздух не нарушая работу всей системы.

Следует выбирать трубы и радиаторы отопления не склонные к газообразованию. Газ появляется в результате процессов коррозии металлов. Если коррозии нет, то и газообразование будет сведено к минимуму, а, следовательно, и завоздушивание.

mhremont.ru

Холодно: Проблема с отоплением дома

вопрос:У нас проблема с отоплением, уже совсем замучались… Построили двухэтажный дом, каждый этаж площадью около 100 кв.м. Подключились к центральному отоплению («ленинградка»), в нашем городе специалистов нет. Выкинули кучу денег, а радиаторы еле дышат, и это с насосом на обратке, без него вообще мертво… если первый этаж еще как-то греет, то второй… тепленький, и греет везде только верхняя часть радиаторов. Еще у нас конечный дом, подключенный к отоплению, давления видимо не хватает. Что можно сделать??? Мерзнем, а еще зима не началась! Может насос еще на обратку воткнуть, или клапан обратный поможет???

Отопление не работает!

«Пояснения для иностранцев о московских жилищных терминах» находятся в конце статьи.

«и греет везде только верхняя часть радиаторов»,»… это с насосом на обратке,без него вообще мертво…».

Это явные признаки недостаточного потока воды в отопительной системе, а разобраться почему, через отопительную систему проходит мало воды… если в городе специалисты по отоплению отсутствуют:гаечный ключ в одну руку, контактный термометр — в другую (измерять температуру в отоплении проще контактной термопарой — на металлических гайках и пр., не покрытых пластмассой-краской поверхностях), а манометр для горячей воды на 10-25 атмосфер — в третью.

В зависимости от отопительной схемы для поиска причин проблемы с отоплением потребуются тройники, вентили, заглушки, отрезки труб и прочая и прочая (а также лом и какая-то матерь).

Схема центрального отопления индивидуального дома, частного дома

На вход подается отопительной системы подаётся от public (как это по-руски: общественной? городской? в общем, не своей) котельной или бойлерной горячая вода и после прохождения по отопительной системе вода, частично отдав тепло, уходит обратно в теплоцентраль.

Как установить, достаточно ли тепла подаётся в отопительную систему дома?

Самый простой и самый приблизительный способ определить достаточно ли отопительного тепла подается в дом

Замерить температуры входящей в дом горячей отопительной воды и выходящей из дома в обратку. На входе температура может быть и 40 градусов, и 65 — в зависимости от установленных таблиц по температуре на улице, а на выходе в обратный трубопровод (обратку) может быть сколько угодно градусов — сколько тепла домашнее отопление отберет тепла, столько и будет.

Тепловая энергия равна:Разницу температур воды между входом и выходом домашнего отопления умножаем на удельную теплоемкость воды и на массу воды…Стоп. Масса прошедшей через отопление воды нам как раз не известна.Ставить расходомер горячей воды?

Правильнее поставить аттестованный счетчик полученной тепловой энергии по «Правила учета тепловой энергии и теплоносителя» и оплачивать конкретные калории потому, что последний дом по теплотрассе при халтурной теплоизоляции труб и систематических поползновениях поставщика тепла компенсировать (плюс — во имя увеличения серой прибыли) огромные теплопотери на теплотрассе за счёт потребителей — это прямая предпосылка к хроническому конфликту между поставщиком и потребителем тепла.

Но до того момента, когда в доме будет нормальное, сильное отопление может проити не один месяц (тем более зимой), а дом хоть как-то отапливать необходимо. Поэтому советую прочитать и действовать — Как усилить отопление.Обратите внимание на статью «Быстро усилить отопление батареей без замены и наращивания рёбер» — Способ увеличения тепла от батареи водяного, центрального отопления без замены, наращивания батареи.И еще:300% зависимость в своем доме в северных странах от ненадежных сетей жизнеобеспечения (теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение) — это не есть правильно. Обитатели почти всех квартир в многоквартирных городских домах находятся в практически безвыходной из зависимости ситуации, но владельцы собственных индивидуальных домов могут устроить аварийное абсолютно автономное водяное гравитационное отопление:Описание и устройство индивидуального водяного отопленияЕсли нет электричества, то радиаторы всё равно горячие.Отмечу, что центральное отопление можно включать в описанную домовую отопительную автономную отопительную систему, но не наоборот. Предусмотреть 2 переключающих вентиля в автономном отоплении дома, вот и все изменения.

Иметь абсолютно автономное теплоснабжение — это важно, тем более, что над Россией начал развиваться сильный зимний холодный антициклон, причём очень рано, аж в начале декабря 2012 — а это является предупреждениеме к нормальной для России холодной зиме, а не к аномально теплой зиме, какие случались последние 20 лет.ЧитайтеАномальный холод: Сибирский антициклон от Прибалтики до Владивостока.Как это было:Новый год, прогноз и мороз

Но пока вернемся к экспресс-диагностике отопительной системы потому, что причина недостаточного отопления может быть как внешней (низкая температура теплоносителя, низкая разность давления на входе в дом между прямой трубой и обраткой), так и внутренней — в дефектах отопления самого дома (высоком гидравлическом сопротивлении отопления). А второе вызывает остывание теплоносителя, пока он дойдет до дома.

Экспресс-проверка отопительной системы дома

В одну отопительную трубу втекает горячая вода (подающий трубопровод), из другой вытекает (обратный трубопровод, обратка) остывшая, отдавшая тепло в домашнее отопление вода. Что проще?

Замерил тепло на входящей трубе и выходящей, и всё ясно. Ан нет: если через эту пару труб проходит очень мало воды, то вода попросту может успеть остыть по пути по отводу от теплотрассы до дома, и что имеет еще большее значение — по теплотрассе от отвода к предыдущему потребителю тепловой энергии.

Обратите внимание, что дом автора вопроса — последний, самый дальний по линии теплоснабжения. Если пара труб теплотрассы не закольцованы или не соединены в конце перемычкой-байпасом, то на входе в дом отопительная труба будет холодной. Малое количество тепла приносится малым объемом воды — тепло просто рассеивается в системе уличного отопления — в плох теплоизолированной теплотрассе.

Что делать, как проверить, что тепло просто не доходит до дома?

Что делать, как проверить, что тепло просто не доходит до дома, а успевает остыть по дороге?Есть два варианта проверки:а) Сделать собственный тестовый байпас — «накоротко» соединить трубой достойного диаметра (лучше с краном) подающий и обратный трубопроводы на входе в дом и прогнать воду.б) Сливать воду из подающей трубы в систему отопления в канализацию — прикиньте объем воды в трубах до первой горячей соседки, и умножьте объем раз в несколько. Вот столько воды и нужно слить, чтобы «докопаться» до горячей отопительной воды и прогреть трубы теплотрассы.(А если счётчик горячей воды из отопления каким-то образом включён в систему оплаты? Обидно.)

И измерять температуру горячей воды до слива и после слива каждой пары кубометров.Если разница будет велика, с десяток градусов по Цельсию, и температура будет расти, тогда ищите причину плохого отопления в доме — почему вода с должной скоростью не течёт из подающего трубопровода — через отопительную систему дома — в обратный трубопровод.

Возможно, что причина и во внешнем трубопроводе (недостаточная разность давлений между подающей и обратной трубой — замерить манометром), так и во внутридомовой отопительной системе.

Проверить — исключить из виновников плохого отопления отопительную систему дома — оно просто. Подать на прямую линию (на вход) водопроводную воду (отрегулировать краном давление так, чтобы оно было примерно равно разнице давлений между подающей и обратной трубой, от теплотрассы). А обратку пустите в канализацию.

Если вода бодро побежала, то проблема в остывании воды в теплотрассе по дороге к дому из-за недостаточности разницы давлений между прямой и обратной трубами теплотрассы для данной системы водяного отопления дома.В вопросе: «и это с насосом на обратке,без него вообще мертво…если первый этаж еще как то греет».То есть, если насильно пропихивать воду через отопительную систему, то батареи теплеют.

А если вода из водопровода под давлением* из водпровода на выходе из отопления льется еле-еле? Тогда проблема внутри дома, а остывшая вода до подачи в дом — следствие большого гидравлического сопротивления домашнего отопления. Как это ни печально, но придется заглушать и шунтировать ветви, и искать узкие места. Хуже, когда узкое место не одно… Или все радиаторы включены последовательно, да еще без байпассов-шунтов с регулировочными вентилями.

* Только не раздуйте батареи и прочее! Проводите опыт, измеряя давление на входе в отопление манометром, чтобы не превысить максимальное давление, на которое расчитана отопительная система.

«…может насос еще на обратку воткнуть,или клапан обратный поможет???»

Если поставите насос мощнее/производительнее, чем в бойлерной/котельной, то создадите разряжение в своей отопительной системе, что чревато подсосом воздуха в систему, а также нарушением отопления у соседей. 🙂

Обратный клапан (иногда называют «возвратный») наоборот создаст потерю давления.

А каково положение с отоплением у «вышележащих по трубопроводу» соседей? Может быть, проблема с отоплением просто в экономии электроэнергии на насос в бойлерной?

Похожая ситуация с проблемой в отоплении, и решение, или как найти непроходимость, найти место, где засорилось отопление:Один стояк холодный. Устранение причины

Читайте также:сайт — самодельный хайтек Самодом

См. Википедия:Теплосчётчик иSmart meter

Немного пояснений для иностранцев о московских жилищных терминах

Центральное отопление — в переводе с русского толкования, это что-то вроде district heating или teleheating, горячая вода подается от местной бойлерной или котельной.

«Ленинградка» — Ленинградское шоссе в Москве, Россия.

В России вполне возможно, что потребители тепловой энергии для отопления платят по нормам-тарифам, а не за полученные тепловые калории по счётчику.

Частный дом — обычно односемейный дом, с «одной квартирой».

 13дек2012

holodno.netnotebook.net

Ремонт системы отопления — строительство

Ремонт системы отопления

В этой статье перечислены основные неисправности, которые могут случиться с системой отопления частного дома, а также приведены способы их устранения. Устранение неисправностей системы отопления можно разделить на два вида. Ремонт системы отопления своими руками можно производить в части разводки системы отопления: радиаторах и арматуре. Все неполадки, которые возникают в части котельной и оборудовании требуют специальных знаний и опыта, поэтому ремонт системы отопления. связанный с оборудованием, лучше доверить специалистам.

Те вопросы, которые хозяин дома может решить сам, приведены ниже.

Внимание! Если запуск системы отопления производится первый раз после монтажа или первый раз после долгого простоя, то ей необходимо дать выровняться. На это может уйти от пары дней до нескольких недель. Это время системе понадобится для того, чтоб нагреть дом и полностью освободиться от воздуха, пока это не сделано, говорить о нормальной работе не приходится. В это время Вам необходимо время от времени спускать воздух с радиаторов и подпитывать систему в случае необходимости.

Если система отопления выровнялась и остались неполадки, то можно приступить к выяснению причин и устранению.

Неполадки, которые можно устранить своими руками:

Не греет батарея

Если не греет или плохо греет один или несколько радиаторов, то первым делом необходимо проверить, нет ли в них воздуха с помощью воздухоотводчиков. Если из спускников идет вода, а радиатор все равно не греет, то нужно убедиться, что оба крана этого радиатора открыты (такая невнимательность может часто иметь место). Следующим шагом нужно проверить, не забит ли радиатор. Для этого другие радиаторы отопления, которые греют и находятся на одной ветке с неработающим, нужно перекрыть, чтоб вся вода пошла через этот радиатор. Если он стал греть, значит он не забит. В этом случае необходимо провести гидравлическое выравнивание ветки. Простым языком, необходимо прикрыть остальные радиаторы на ветке, чтоб больше досталось неработающему. Нужно быть готовым, что выравнивание займет не один день, потому что система отопления может медленно реагировать на изменение настроек. Если краны перед радиатором полностью открыты, а он холодный, то он забит (крайне низкая вероятность). В основном, могут не греть последние радиаторы на ветке. Но это всегда можно устранить гидравлическим выравниванием. Если кто-то вам скажет, что «туда не докачивает» или «недостаточная мощность насоса», не спешите верить и трогать насос или трубы. Для того, чтоб насос «не докачал» нужно при монтаже системы отопления сильно «постараться». Если один или несколько последних радиаторов не греют даже после работы с кранами, то может иметь место воздушная пробка в трубах (см. нарушение циркуляции в системе отопления ).

Падает давление в системе отопления

Еще раз акцентируем внимание на том, что система отопления после запуска должна поработать несколько дней или даже недель. В системе растворен воздух, он постепенно выходит на автоматических воздухоотводчиках и при ручном обезвоздушивании радиаторов. Это приводит к потере давления. На первых порах частая подпитка системы отопления — нормальное явление. Если система работает больше месяца, а давление падает, то можно проверить такую версию. При неправильном расчете объема расширительного бака возможны скачки давления в системе отопления, в результате чего может срабатывать предохранительный клапан и сбрасывать воду, как результат при остывании — падение давления. Если с этим все в порядке, то тогда имеет место негерметичность системы, что мало приятно, нужно искать течь.

Скачет давление в системе отопления

За компенсацию изменения объема системы отопления отвечает расширительный бак. Поэтому, если давление при изменении температуры изменяется в большом диапазоне, то причина в расширительном бачке: либо он сломался, либо имеет место неправильный расчет объема расширительного бака. Это может привести к срабатыванию предохранительного клапана или к остановке котла по причине недостаточного давления. см. давление, объем системы отопления и подбор расширительного бака .

Обратка горячая, а подача холодная

Почему обратка горячая, а подача холодная? Это явление редкое. Его можно наблюдать, когда насос установлен наоборот и без обратного клапана. Также такое возможно вследствие работы насоса теплого пола. Когда пол только запущен и нагревает конструкцию, он работает на полную мощность и может при определенных обстоятельствах изменить циркуляцию в контуре радиаторов. Когда пол нагреется, это может самоустраниться. Если трубы спрятаны, то нужно проверить, не перепутаны ли трубы (подача с обраткой). Можно разными способами: водой или просто дунуть.

Нет циркуляции или плохая циркуляция в системе отопления

Котел работает, точно работает насос, а циркуляции в системе отопления нет. Опять таки первым делом проверяем воздух в радиаторах. Затем, проверяем запорную арматуру (краны), которые где-нибудь могут быть закрыты по невнимательности. Следующий шаг — прочистка фильтра перед котлом и в других местах, если имеются. Это в 90% случаев решит вопрос, даже если система отопления недавно смонтирована. Если нет — то проверяем трубы отопления на возможность появления воздушных пробок в трубах (см. монтаж системы отопления ). Если в разводке отопления имеются такие участки, то временно решить проблему можно, слив под напором воду из радиатора. который находится за петлей, поток воды выгонит воздух из петли. По возможности на большие петли нужно врезать автоматический воздухоотводчик. Это исключит проблему в будущем. Если в результате вышеперечисленных мер циркуляция не восстановится, то нужно обратиться к специалистам.

По материалам сайта: http://teplo-info.com

fix-builder.ru

Обратный трубопровод котла холодный? Вот почему [и что делать дальше]

HeatingForce поддерживается считывателем. Когда вы совершаете покупку по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать партнерскую комиссию. Узнать больше

В нашем 5-минутном руководстве по температурам подающей и обратной линии котла содержится все, что вам нужно знать о подающей и обратной трубах котла.

Также объясняется, почему температура подающей и обратной линии различается, а также правильный размер подающей и обратной трубы и почему подающая труба горячая, а обратная холодная.

Когда ваш бойлер нагревает воду, она откачивается и циркулирует по вашей системе центрального отопления; эта горячая вода выходит из подающей трубы.

Затем вода перемещается по вашей отопительной системе и возвращается в котел по обратной трубе.

Вы заметите, что поток быстро нагревается и обычно горячее, чем возвратный трубопровод.

Это потому, что все трубопроводы и радиаторы остаются холодными, когда вы запускаете котел. Они поглощают часть тепла из воды, поэтому вода, возвращающаяся через возврат, более прохладная.

По мере того, как центральное отопление медленно нагревается, разница температур между двумя трубами становится ближе.

Для быстрой циркуляции горячей воды бойлер должен быть оборудован медной подающей и обратной трубой диаметром не менее 22 мм.Он может увеличиваться до 28 мм и более для больших объектов или коммерческих котлов.

Проблемы с возвратной трубой котла

Это наиболее распространенная проблема, связанная с проблемами, связанными с температурами подающего и обратного трубопроводов; холодный обратный трубопровод котла, даже если поток горячий.

Естественно, поток нагревается быстрее обратного. Но если обратная труба не нагревается (или, по крайней мере, не нагревается), есть несколько потенциальных виновников.

После того, как ваш бойлер нагрел воду, задача насоса — обеспечить циркуляцию этой воды по системе.

Если насос неисправен, велика вероятность, что не обеспечивает достаточную циркуляцию этой воды в . К тому времени, когда вода вернется в котел по обратной линии, она значительно остынет.

Значит, обратная труба будет намного холоднее, чем подающая.

Это могло произойти из-за:

• Грязная отопительная вода блокирует насос
• Неправильная настройка скорости насоса
• Вал на насосе заклинило
• PCB неправильно обменивается данными с насосом.

Мы создали подробное руководство по проблемам с тепловым насосом и их устранению.

Воздушные шлюзы любого типа могут вызвать прерывистую работу системы отопления.

Шлюзы могут быть в:

• Насосы
• Вешалка для полотенец
• Радиаторы

Необходимо удалить весь воздух из системы. Радиаторы и полотенцесушители имеют спускной клапан, который пропускает воздух.Их можно прокачать с помощью ключа для прокачки.

Если обратная труба все еще холодная, проблема может заключаться в насосе с воздушной пробкой.

Если это так, велика вероятность, что вы слышали стук и стук при неисправности насоса.

Поскольку для удаления воздуха из насоса необходимо снять внешний кожух, вам необходимо вызвать специалиста по газобезопасности.

Когда обратные трубы холодные, но подающая к котлу подача горячая, наиболее распространенной причиной является засорение.

Засорение обычно происходит от:

Накипь образуется из минералов, содержащихся в воде, и прикрепляется практически к любому месту.

Нагревательный шлам, с другой стороны, возникает из-за внутренней ржавчины радиаторов и трубопроводов. Когда он сломается, он может заблокировать радиаторы и даже обратную трубу вашего котла.

Это ограничивает поток горячей воды, поэтому радиаторы не нагреваются и, конечно же, температура воды в обратном трубопроводе в лучшем случае Лука-теплая.

Во-первых, вам необходимо произвести горячую промывку системы с помощью чистящих химикатов. Это позволит избавиться от большинства отложений и накипи.

Затем вам понадобится:

• Редуктор накипи для улавливания накипи
• Фильтр котла для улавливания теплового шлама

Стоит отметить, что оба вышеуказанных устройства необходимо чистить при каждом обслуживании. В противном случае они заполнятся мусором и не смогут уловить что-либо еще, циркулирующее в системе.

Далее у нас есть микроканальный трубопровод.

Если у вас есть радиаторы с трубчатым питанием 8 или 10 мм и полотенцесушители, есть вероятность, что поток либо ограничен, либо заблокирован (см. № 3).

Когда к вам приедет инженер-теплотехник, чтобы диагностировать и устранить проблему, убедитесь, что вы показываете им все микроканальные трубопроводы.

В зависимости от расположения вашего трубопровода, возможно, потребуется его замена.Есть вероятность, что он установлен неправильно.

Системы отопления указаны в BTU. Это измерение тепла.

Трубопроводы, радиаторы, ваш котел и даже насос котла будут спроектированы с учетом BTU вашей собственности.

Добавляя радиаторы или полотенцесушители, вы заставляете бойлер нагреть дополнительную воду, а насос — циркулировать больше воды.

Это не очень распространено, но если вы добавили полотенцесушители или радиаторы (особенно большие, например, 1600 мм +), есть вероятность, что система отопления выйдет из строя, и это приведет к холодной обратной трубе на бойлере.

Без осмотра размера собственности, котла, насоса котла, количества полотенцесушителей и радиаторов трудно понять, является ли это проблемой.

Пригласите квалифицированного инженера-теплотехника и проверьте вашу систему отопления.

Спасибо за прочтение нашего 5-минутного руководства по температурам подающей и обратной линии центрального отопления и котла. Надеюсь, это указывает на то, почему обратная труба котла не нагревается, а подающая труба нагревается.

Избегайте дорогостоящих поломок

Обещание замены бойлера: если ему меньше 7 лет и мы не можем его отремонтировать, мы заменим его.

Попробуйте YourRepair . От £ 9 / мес

Все планы включают: годовое обслуживание котла, все запчасти и ремонт, неограниченную поддержку и круглосуточную службу поддержки.

Подача и возврат горячие, а радиаторы холодные ??

Температура обратного потока — обзор

21.4 Требования к проекту

Коэффициенты, которые следует применять на этапе проектирования, включают расход воды, расчетное значение по влажному термометру, требуемую температуру обратного потока в расчетной точке, стоимость электроэнергии и земли , и анализ воды.Расход воды обычно определяется оборудованием, которое обслуживает градирня (например, теплообменниками). Исторически сложилось так, что разработчики процессов оставляют градирню напоследок (в конце концов, это последний радиатор). Когда затраты на воду были незначительными, это было приемлемо, но с увеличением затрат и, в некоторых случаях, ограничениями на доступность воды, этот подход пришлось изменить. Больше внимания следует уделять всей системе. Опыт последних десяти лет показал, что экономическая оптимизация может привести к более эффективной градирне с соответствующим снижением стоимости теплообменника.Это особенно верно в отношении производства электроэнергии и промышленных процессов.

Расчетные влажные луковицы могут быть определены на основе опубликованных метеорологических данных для рассматриваемой территории. Сложность состоит в том, чтобы решить, как связать годовой охват с производительностью градирни в любой момент времени.

В течение нескольких лет было обычной практикой указывать три разные цифры, основанные на производительности башни в процентах от года. Например. в области кондиционирования воздуха можно было показать, что башня будет достигать своей проектной цели в течение 95% года.В качестве альтернативы, башня, стоящая на 15% меньше, может получить свой расчетный параметр в течение 85–90% в год. Только оператор будет знать, приемлемы ли 85–90% или меньше, в то время как экономисты приветствовали бы экономию финансового капитала.

В настоящее время наблюдается тенденция к прямому проектированию для трех самых теплых месяцев в году или в соответствии с указаниями запрашивающего покупателя, или в соответствии с требованиями, предъявляемыми к требованиям поставщика оборудования. Выбор градирни больше не дает 3 альтернативы по влажному термометру, поскольку выбор окончательной спецификации может повлиять на получение неправильно подходящей градирни.Таким образом, экономический аргумент больше не учитывается при выборе.

Частые неудачи в достижении даже указанных сокращенных процентных показателей привели к переоценке, и нынешний проект стал более точным. В некотором отношении это также связано с улучшением конструкции упаковки, особенно на европейском и американском рынках. Однако следует еще раз сказать, что при оптимизации выбора градирни проектировщик должен быть проинформирован обо всех соответствующих факторах. Обсуждения с проектировщиками градирни в самом начале могут сэкономить время и деньги в будущем.

Качество воды важно не только с экологической точки зрения, но и по отношению к типу упаковки, которую необходимо указать. Анализ оборотной воды получить просто, но проектировщику градирни предлагается его очень редко. Качество или его отсутствие будут определять тип используемой упаковки, выбор конструкционных материалов и то, должна ли башня быть с принудительной или принудительной тягой, противотоком или поперечным потоком. Обработка воды в виде химикатов для контроля pH и действия противокоррозионных агентов или биоцидов — все это имеет отношение к выбору градирни.

Современные упаковки из пленки могут предлагаться для различных уровней «общего содержания взвешенных веществ» (TSS) в циркулирующей воде, то есть обычно с использованием наиболее эффективных конструкций упаковки. Концентрация TSS не должна превышать 50 мг / л.

Альтернативные конструкции пленочного потока могут быть поставлены для уровней концентрации до 100 мг / л и 180 мг / л. Очевидно, что другие факторы могут изменять эти параметры, но этого достаточно для общего правила. Потребуются конструкции брызговиков с концентрацией более 180 мг / л. И такие конструкции потребуются, и такие конструкции теперь основаны на пластиковых решетках для брызг, а не на деревянных планках / планках.

Синдром «Легионелла » привел к тому, что органы здравоохранения Великобритании применили законодательные нормы, которые напрямую отражаются в капитальных затратах и ​​выборе материала башни. Чтобы избежать этого, ответственные проектировщики уже разработали конструкции градирен, которые не только соответствуют нормам, но и предусматривают более строгие законы в будущем.

Следующий список информационных факторов должен быть доступен любому поставщику, чтобы можно было обсудить технические требования до оптимизации (см. Приложения 21.1 и 21.2).

Вот причины, по которым не следует блокировать возврат холодного воздуха

Вы, вероятно, совершаете один из главных грехов эффективности HVAC, даже не осознавая этого. Хотя может возникнуть соблазн заблокировать возврат холодного воздуха в комнаты, которые вы не используете для экономии энергии, или поставить мебель напротив них, чтобы обустроить комнату, блокирование этих регистров — один из наиболее распространенных способов подорвать вашу систему охлаждения и обогрева.

Блокирование подачи рециркуляционного воздуха в отсек обработчика воздуха или нагнетателя снижает количество воздуха, который легко проходит в систему.Скорость вентилятора больше не снижается, когда вы закрываете возврат, и он создает положительное давление воздуха.

Вместо того, чтобы легко вытягивать воздух из закрытого возвратного патрубка, он будет всасывать его через любые щели и щели вокруг окон, наружных стен и дверей. Это приносит свежий, некондиционный воздух, для охлаждения или нагрева которого потребуется больше времени, что приведет к увеличению ваших счетов за электроэнергию.

Ограничение воздушного потока в устройстве обработки воздуха или воздуходувке способствует преждевременным системным проблемам, которые могут быть серьезными.Когда система настроена на охлаждение, через змеевик испарителя, часть, которая поглощает тепло из воздуха, проходит слишком мало воздуха.

Хладагент внутри него будет оставаться холодным дольше, чем должен, и змеевик может замерзнуть. Помимо потери комфорта, который обеспечивает кондиционер, замерзший змеевик может привести к повреждению водой области вокруг воздухообрабатывающего агрегата. Если система не отключится вовремя, наружный компрессор может выйти из строя, что приведет к замене этой дорогостоящей детали.

В цикле нагрева заблокированный возврат холодного воздуха может привести к тому, что теплообменник внутри отсека вентилятора будет накапливать слишком много тепла и, в конечном итоге, потрескается.Если трещины слишком велики, печь может выделять окись углерода в воздух вашего дома. Такое состояние обычно требует полной замены системы. Обнаружение трещин в теплообменнике является серьезной проблемой и требует немедленной его замены.

Возврат холодного воздуха является неотъемлемой частью эффективной и надежной системы HVAC. Рекомендуется периодически проверять их, чтобы убедиться, что они не заблокированы и чисты. Для получения дополнительной информации свяжитесь с Arpi’s Industries, предоставляющей услуги HVAC домовладельцам из Калгари.

Наша цель — помочь обучить наших клиентов в Калгари, Альберта, вопросам энергоснабжения и домашнего комфорта (особенно для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха). Для получения дополнительной информации о возврате холодного воздуха и других темах, связанных с HVAC, поговорите с техническим специалистом Arpi сегодня.

Авторские права и авторские права Авторство: «Имя»

Избегайте этих 4 распространенных ошибок отопления, поскольку холодная погода возвращается | Блог Шиптона

Согласно The Weather Network, эти последние несколько недель умеренных температур были тем, что они называют «аномалией».”

Зима снова возвращается в Канаду, подкрепляемая арктическими ветрами и приносящими то, что эксперты называют «ниже сезонными» температурами, вместе с дождем, мокрым снегом, снегом и прочими обычными подозрениями. Весело, правда?

Зима, помимо морозов, часто доставляет домашнему термостату особые проблемы. Эти своевременные советы помогут вам избежать некоторых из наиболее распространенных ошибок в отоплении.

Как работает термостат

В течение многих месяцев в году вы не прикасаетесь к термостату для обогрева.Но вот наступает зима, в доме становится холодно, и первое, о чем вы думаете, — это термостат.

Когда вы находитесь в очень маленьком замкнутом пространстве, таком как автомобиль, легко предположить, что шкала нагрева работает почти мгновенно, как средний автомобильный ускоритель. Нажмите кнопку, включите ее и ПРЕСТО! Жара наполняет пространство, и вы чувствуете, как тепло, как быстро.

По данным Telegraph, до 35 процентов домовладельцев признают, что используют тот же подход при отоплении своего дома.Просто установите термостат повыше, чтобы пространство нагревается быстрее.

Но у этого подхода есть проблема: ваш термостат не может регулировать, насколько быстро он нагревает пространство, независимо от его размера. Он может только гарантировать, что своим медленным и устойчивым способом он в конечном итоге достигнет отметки с точки зрения вашего первоначального запроса температуры.

Как только вы отрегулируете настройку термостата, ваш термостат должен

Затем он сообщает печи:

Независимо от того, настроите ли вы термостат на желаемую температуру или на пять градусов выше, ваш воздух будет нагреваться с той же скоростью.

Но если вы установите более высокий уровень нагрева, чем это действительно комфортно, к тому времени, когда он достигнет отметки, вы уже будете жарить его и побежите, чтобы снова выключить его, теряя при этом деньги и комфорт.

4 распространенных ошибки при отоплении, которые вы не хотите совершать

Эти четыре распространенные ошибки в отоплении сделаны из лучших побуждений, но в конечном итоге они будут стоить вам денег и увеличивать нагрузку на вашу и без того работающую систему отопления.

Ошибка 1: Ночью в вашем доме становится слишком холодно

Экстремальные температуры не друзья вашего термостата.Да, вы можете потенциально сэкономить немного денег, выключив термостат ночью, когда все спят.

Но что тогда происходит, когда вы просыпаетесь? Очень холодно! Итак, вы поворачиваете термостат, и ваша печь начинает работать — намного усерднее, чем нужно, — пытаясь снова согреть ваше пространство.

Что делать: ночью нацельтесь на 1 или 2 градуса ниже. Это по-прежнему поможет вам сэкономить деньги, а также не потребует в дальнейшем затрат на изношенный ремонт нагревателя, вызванный перегрузкой.

Вы также можете запрограммировать свой термостат так, чтобы он начал нагреваться до желаемой дневной температуры примерно за полчаса до того, как вам нужно будет вставать.

Ошибка 2: Вы просите обогреватель делать больше, чем он может

Когда наружная температура достигает крайне низких значений, это может оказать чрезмерную нагрузку на вашу систему отопления. Это связано с тем, что в большинстве случаев определенные типы систем отопления предназначены для эффективного нагрева только тогда, когда температура наружного воздуха остается выше нуля градусов.

Некоторые более новые высокоэффективные системы отопления справляются с этой задачей лучше, но в целом, если вы обнаружите, что продолжаете регулировать свой термостат для достижения более высоких температур, и на самом деле ничего не меняется, это может указывать на необходимость ремонта или просто на необходимость ремонта. система отопления уже делает все возможное, чтобы согреться в очень холодную погоду.

Ошибка 3: Постоянно оставлять тепло

Если у вас нет программируемого термостата и у вас старая система отопления, которая не требует дополнительного оборудования, у вас может не быть выбора, кроме как постоянно поддерживать тепло, иначе вы рискуете вернуться домой в морозильный дом.

Но если у вас есть программируемый термостат или система, которая может его использовать, вам будет дороже оставить обогреватель работающим непрерывно, чем выключить его и включить стратегически.Фактически, задача программируемого термостата состоит в том, чтобы включать или выключать вашу систему отопления по мере необходимости для поддержания постоянной температуры в соответствии с вашими потребностями.

Может потребоваться несколько проб и ошибок, чтобы составить удобный и рентабельный график программирования, но как только вы это сделаете, периоды, когда ваш обогреватель не работает, дадут ему столь необходимое R&R, а когда он действительно работает, вы можете знать, что это помогает контролировать ваши коммунальные расходы, поддерживая постоянную температуру.

Ошибка 4: Отсутствие герметизации утечек воздуха и неиспользуемых пространств во время отопительного сезона

Когда температура резко падает, пора серьезно задуматься о том, чтобы теплый воздух не выходил, а теплый.

Герметизация утечек воздуха (закройте и заприте все окна и двери, уплотнитель и пластырь по мере необходимости) может гарантировать, что теплый воздух не проникает в холод.

А изоляция неиспользуемых пространств (закрытие вентиляционных отверстий, регулировка термостатов для зонирования) может гарантировать, что теплый воздух будет использоваться исключительно для обогрева ваших реальных жилых помещений.

Свяжитесь с Shipton’s сегодня

Наша небольшая семейная компания растет семимильными шагами, и мы должны ВАС за это благодарить! Недавно мы расширили зону обслуживания от Гамильтона до Оквилла и Св.Катарин и мальчик, мы в восторге от этого!

Свяжитесь с нами для получения помощи в проверках и техническом обслуживании систем отопления, вентиляции и кондиционирования, обогревателя.

Почему из моих вентиляционных отверстий выходит холодный воздух?

Если вентиляционная система вашего дома дует холодным воздухом, когда у вас работает отопление, в вашем доме может никогда не быть тепла, и ваши счета за отопление, вероятно, будут продолжать расти. Так почему из вентиляционных отверстий выходит холодный воздух? Скорее всего, это негерметичная система воздуховодов, но вам следует проверить эффективность отопления вашего дома у специалиста по HVAC.

Причины выхода холодного воздуха из вентиляционных отверстий

Непостоянная температура, исходящая из ваших вентиляционных отверстий, свидетельствует о том, что, скорее всего, виноваты ваши воздуховоды. Сертифицированный специалист по отоплению сможет диагностировать вашу проблему. Если ваши воздуховоды не герметизированы должным образом, холодный воздух Огайо может проникнуть внутрь и охладить ваш дом, заставляя вашу печь работать интенсивнее, чем когда-либо.

Исправление для выхода холодного воздуха из вентиляционных отверстий: услуги по изоляции и герметизации воздуховодов

Воздуховоды должны быть плотно закрыты и изолированы , чтобы воздух в них оставался теплым зимой.Если холодный воздух просачивается в ваш воздуховод, он должен выйти из регистров воздуховода до того, как сможет проникнуть теплый воздух печи — таким образом, создается ощущение, что кондиционированный воздух проходит через ваш дом, несмотря на то, что термостат установлен на температуру 72 градуса.

Позвонив в профессиональную компанию для герметизации воздуховодов, вы не только решите проблему с выходом холодного воздуха из вентиляционных отверстий, но и получите следующие преимущества:

• Повышение общего комфорта — когда воздуховоды содержатся в надлежащем состоянии и герметизированы, они улучшают воздушный поток по всему дому и позволяют системе отопления эффективно выполнять свою работу.
• Снижение счетов за электроэнергию — уплотнение воздуховодов может помочь снизить ваши счета за электроэнергию и повысить производительность ваших систем отопления, так что вам не придется платить более высокие ежемесячные счета за электроэнергию за тепло, которое вы не чувствуете.
• Улучшение качества воздуха в помещении — если в ваших воздуховодах есть утечки и зазоры, есть вероятность, что пары бытовой химии, частицы изоляции, пыль и т. Д. — вещи, которые обычно задерживаются воздушными фильтрами, — могут попасть в ваши воздуховоды. и циркулирует по воздуху в вашем доме.Герметизация воздуховодов закроет эти зазоры в воздуховодах и снизит вероятность попадания загрязняющих веществ в воздух.
• Экологический вклад — проще говоря, когда вы потребляете меньше энергии, вы помогаете окружающей среде. Уменьшение количества энергии, необходимой для обогрева вашего дома, помогает уменьшить количество образующегося загрязнения воздуха.

Кому обращаться по вопросам герметизации воздуховодов в районе Цинциннати, штат Огайо,

Если вы хотите, чтобы из ваших вентиляционных отверстий не выходил холодный воздух во время работы печи, и сэкономить на ежемесячных счетах за коммунальные услуги, свяжитесь с Rick’s Heating & Cooling сегодня.Мы можем запланировать оценку из расчета для герметизации вашего воздуховода в Цинциннати, Морроу, Ливан или прилегающих районах в Огайо. Мы предоставляем исключительные услуги HVAC жителям Огайо с 1986 года, и у нас есть опыт и знания, необходимые для ремонта ваших протекающих воздуховодов.

3 вещи, которые вы можете сделать сегодня, чтобы более равномерно обогреть свой дом

В зимние месяцы нам часто звонят домовладельцы, которые задаются вопросом, почему в их двухэтажных домах внизу заметно холоднее, чем наверху.Это частая жалоба людей, у которых есть системы вентиляции и кондиционирования воздуха с одним термостатом, расположенным на первом этаже. Чтобы понять, почему может быть разница в температуре, полезно иметь общее представление о том, как работает система с принудительной подачей воздуха. Затем вы можете попробовать несколько полезных советов, которые помогут более равномерно распределять тепло по всему дому.

Как работает система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительной подачей воздуха?

Система вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительной подачей воздуха начинается с термостата. Вы устанавливаете термостат на желаемую температуру, и когда температура в комнате падает ниже установленной, печь включается.Когда ваша печь работает, она всасывает воздух через возвратные вентиляционные отверстия, нагревает воздух, а затем вытесняет воздух через приточные каналы в жилое пространство. Когда воздух в жилом помещении достигает заданной температуры, термостат отключает систему. После цикла нагрева теплый воздух поднимается вверх по дому, а температура в жилом помещении вокруг термостата падает, заставляя систему снова включиться. Этот цикл нагрева и охлаждения является одной из основных причин, по которой в домах с принудительным воздушным отоплением никогда не бывает постоянной температуры, но есть некоторые вещи, которые вы можете сделать, чтобы минимизировать разницу между верхним и нижним этажами.

Что можно сделать для более равномерного обогрева дома?

Многих домовладельцев удивляет количество самостоятельных настроек, которые они могут внести в свои дома, которые не только помогают выровнять нестабильные температуры, но и делают их дома более энергоэффективными. Вот список простых модификаций, которые вы можете внести самостоятельно, но если это не так удобно или вы просто не чувствуете себя комфортно, обратитесь к местному поставщику услуг HVAC. Квалифицированный специалист легко покажет вам, как это сделать.

1. Отрегулируйте амортизаторы. Если у ваших вентиляционных отверстий есть рычаги или регуляторы, это означает, что вы можете контролировать воздушный поток, регулируя заслонки (маленькие жалюзи внутри, которые перемещаются вверх и вниз, чтобы ограничить или открыть воздушный поток). Если на первом этаже вашего дома в зимние месяцы холоднее, держите заслонки на вентиляционных отверстиях первого этажа полностью открытыми и только частично открывайте вентиляционные отверстия на втором этаже, чтобы больше теплого воздуха попадало в области первого этажа. (Подсказка: если летом у вас наверху жарче, чем внизу, ограничьте поток воздуха на первом этаже и полностью откройте вентиляционные отверстия на втором этаже, чтобы направить больше прохладного воздуха вверх).

2. Закройте верхние возвратные вентиляционные отверстия. Если у вас установлен верхний / нижний возвратный вентиляционный канал, закройте верхние вентиляционные отверстия в зимние месяцы. Закрыв верхние вентиляционные отверстия, ваша система будет всасывать воздух из нижних вентиляционных отверстий, которые находятся в нижней точке комнаты, где оседает холодный воздух. (Подсказка: в летние месяцы открывайте верхние вентиляционные отверстия и закрывайте нижние, чтобы вытягивать воздух из более высокой точки в комнате, где жарче).

3. Эффективно используйте потолочные вентиляторы. Если у вас дома есть потолочные вентиляторы, знайте, что они предназначены не только для охлаждения.Найдите переключатель на основании потолочного вентилятора и установите его так, чтобы лопасти вентилятора двигались по часовой стрелке. Затем установите вентилятор на минимальную мощность. Во время отопительных месяцев эта настройка позволит вентилятору втягивать теплый воздух, который собирается под потолком, и отталкивать его от потолка и вниз по стенам, чтобы нижняя часть комнаты оставалась теплее.

Если вы выполнили все эти регулировки, но температура по-прежнему нестабильна, возможно, размер вашей системы отопления не соответствует требованиям вашего дома.Слишком маленькие системы работают дольше и чаще, а слишком большие системы работают с короткими циклами, что отрицательно сказывается на двигателе. Неправильный подбор размеров приводит к увеличению счетов за электроэнергию и увеличению ремонтов из-за износа механических частей. Если вы подозреваете, что ваша система имеет неправильный размер, обратитесь к надежному подрядчику HVAC для оценки. Вы также должны ежегодно обслуживать свою систему HVAC. Регулярная настройка даст вам уверенность в том, что ваша система готова к еще одному году нагрева и охлаждения, и обеспечит правильную работу всех компонентов и максимальную эффективность.

Чтобы узнать больше, позвоните HB McClure по телефону 717-232-HEAT (4328) или запишитесь на прием через Интернет.