Печь шведка с лежанкой своими руками: Отопительно-варочная печь Шведка с лежанкой: порядовка

Содержание

Печь шведка с лежанкой — тепло, уют и комфорт вашего дома

Уютно и комфортно

Люди с давних времен использовали печи для отопления своего жилища и приготовления пищи. По истечении времени конструкция их постепенно изменялась, но предназначение оставалось тем же. Весьма эффективной и практичной в настоящее время является отопительно варочная печь с лежанкой под названием «шведка». Впервые ее разработал конструктор Г. Резник и представил в 2010 году в журнале «Дом».

Достоинства и недостатки печи

Данная конструкция имеет массу положительных сторон:

  • Небольшой размер, что дает возможность ее установить в малом доме.
  • Мощность устройства позволяет отапливать площадь до 35 м2. Имеет «летний» и «зимний» режимы.
  • Для увеличения надежности печи топливник и каналы имеют футеровку из огнеупорного кирпича.
  • Печь шведка рассчитана на расположение в стенке между кухней и комнатой. Таким образом, идет быстрый подогрев помещения кухни и столовой, и постепенно прогревается жилая комната.
  • Материалы и оборудование для монтажа изделия достаточно просты и стоят недорого.
  • Есть возможность к печи пристроить уютную и комфортную лежанку.
  • Всю конструкцию печи можно сделать декоративной, и она отлично впишется в интерьер дома.

При массе достоинств печь обладает и некоторыми недостатками:

  • Топка изделия выполнена в ширину печи, а это очень неудобно в плане укладывания дров в такое длинное пространство.
  • Требуется достаточно много времени для монтажа и высыхания кирпичной кладки.

Устройство и принцип действия

Шведка имеет большую духовку, до которой не доходит пламя. Она предназначается не только для выпечки, так как топочная часть в печи необходима для химического дожигания топлива. Духовка из металла при появлении первого жара быстро раскаляется. После растопки при открывании ее дверцы через 3 минуты слышно, как от нее исходит теплый воздух, потому что печка начинает греть от пола, а не сверху.

Дымовые газы идут сверху из топки вниз для обогрева духовки.

Устройство для обогрева имеет верхнюю нишу достаточно большого размера — здесь можно поместить зимнюю одежду двух человек. Подогрев ниши идет от первого жара и второго. Также шведка предусматривает нишу над плитой. Она прикрывается крышкой из дерева. И за счет этого пища, оставленная в печи, долгое время остается теплой.

Выходное отверстие между дымооборотом и топкой конструкторы делать не стали, так как это усложняет изделие, и цена его увеличивается. Они вышли из положения, сделав переток внизу под духовкой.

При применении такого устройства, если не закрыть вьюшку, печка быстро остынет. Поэтому необходимо следить за состоянием топлива в печи, чтобы вовремя закрыть вьюшку, не допустив попадания угарного дыма в помещение, что может привести к печальным результатам.

Дизайн со вкусом

Обогрев всей печи идет по всем известной канальной схеме. То есть прогрев осуществляется вторым жаром и теплом тлеющих углей. При применении вертикальных каналов подогрев снизу происходит хуже, но при этом меньше накапливается сажи. А это достаточно важно при применении различного топлива. Также возможно применение горизонтальных каналов. При этом лучше печь греет снизу, но необходимо часто ее чистить.

В изделии канальный дымооборот сделан просто, поэтому порядовка печи может изменяться в зависимости от требований, и при этом качество изделия не ухудшается. Печь отопительно-варочная в 3-м ряду ложится так, как указывает порядовка. Обратная часть печи выходит в жилую комнату, где можно пристроить лежанку. Она получается достаточно большой — 180×66 см, и на ней вполне разместится человек высокого роста.

Разработка шведки — это очень хорошее решение. Она имеет КПД чуть меньше, чем в русской печи, но превышает теплоотдачу голландки. Из материала, который необходимо затратить на постройку голландки с мощностью 2500 Ккал/час, можно соорудить шведку, мощность которой будет 3500 Ккал/час, и при этом необходимо ее топить 2 раза в сутки. В шведской печи очень удобно готовить пищу. При этом не надо наклоняться, и не нужен ухват.

Для изготовления шведки необходимо применять материал высокого качества и выполнять работу аккуратно, соблюдая при постройке порядовку, все размеры и правила.

Тонкости постройки печки

Качество обогрева определяется пропорциями топливной части. Все ее размеры должны строго соответствовать чертежам, иначе будут нарушения при использовании устройства. Конструкторы утвердили следующие размеры:

  • Плита — 710×410 мм.
  • Топочное отделение — 330x356x506 мм.
  • Духовка — 305x381x506 мм.
  • Толщина металлических стенок духовки в пределах 4–6 мм. Этот размер имеет большое значение, так как при его уменьшении произойдет быстрое прогорание стенок. А толстые стены будут быстро отводить тепло, и время их прогрева увеличится. Эти моменты приведут к недосжиганию топлива и осаждению сажи, и при этом упадет КПД. Эти моменты касаются и плиты, поэтому оптимальным вариантом для нее является литой чугун или специальная сталь.
Планирование конструкции

Если вы хотите построить своими руками такую эффективно работающую печку, то необходимо соблюдать рекомендованные пропорции. Духовка со всех сторон обогревается раскаленными газами. Поэтому от задней ее части до стенки топки необходимо сделать зазор в полтора кирпича. Сделать вплотную топку к духовке можно при изоляции ближней стенки от огня асбестом.

Важным элементом топочного приспособления считается дверца. Она же является и слабым его местом. Если она сделана из тонкого некачественного материала, то от тепловых нагрузок она расшатывается и может выпасть. Целесообразно сразу вставлять дверцу чугунную литую с усами, замурованными в кладку. Если в покупной дверце нет усов, не расстраивайтесь — их можно сделать самостоятельно, приварив к углам дверцы проволоку длиной в 60 мм. И не забудьте развести ее в виде буквы V, а также замуровать. Чтобы готовая дверца с усами держалась долго, ее необходимо подкрепить стальной полосой или уголком.

Выполнить постройку шведки не так уж и просто. При нагревании все тепло идет в сторону пола, поэтому необходимо сделать хорошую его изоляцию. В нынешнее время есть достаточно много материалов высокого качества. Одним из них мы и воспользуемся — это базальтовый картон. Его укладывают в три слоя. Получается изоляция в 15 мм. Также укладывают фольгированный лист в средний и верхний слой.

Подножье печи кладут с широкими швами — 6–13 мм. За счет этого получается выступ в виде постамента. Все кирпичи перед укладкой нужно вымочить в воде. При этом удаляется пыль, и повышается их адгезия. Это необходимо, поскольку у печки большое тепловое напряжение, и применение сухого и пыльного материала приведет к непрочности конструкции. Раствор для кладки тоже необходимо применять отличного качества на мергельной глине.

При постройке топки необходимо применять кирпич желтого цвета. Это шамотный строительный материал, который выдерживает очень высокую температуру. Раствор тоже применяют с использованием шамотной глины. Наименьшая ширина шва между шамотной и обычной кладкой составляет 6 мм. Из шамота выкладывают только топку, хотя в идеале нужно бы выложить всю печь. Но это дорогой материал, поэтому его экономят.

Уют в деревянном доме

При выкладывании конструкции печи-шведки необходимо ровно разрезать кирпичи до нужного размера. Это можно сделать при помощи болгарки. В чертеже можно увидеть, что некоторые углы скруглены. Это делать обязательно, так как углы ослабят тягу за счет образующихся завихрений дымовых газов.

Обычно нежелательно применение в печи металла. Но в шведке решили его применить изначально для уменьшения стоимости изделия. На металлические детали со всех сторон накладывают слой раствора в 6 мм.

Пуск печи

Мокрое сооружение в эксплуатацию пускать категорически запрещено. Нужно, чтобы печка высохла окончательно. Это длится примерно 4 недели. Две недели «холодной сушки» и остальное время «теплой». Во время «теплой» сушки в прочистные дверцы кладут помятые сухие газеты. Показателем высохшей печи является прекращение отсыревания бумаги.

Необходимо также провести «горячую» сушку, при которой протапливают печь с постепенным увеличением количества топочного материала.

Заключение

Печь с лежанкой своими руками построить не так уж сложно, как может показаться на первый взгляд. Тем более что такая конструкция необходима для жилища небольшой площади, где люди живут круглый год. Ведь при нерегулярном протапливании происходит отсыревание устройства, и оно требует длительной просушки. Если постоянно топить печь, то она по качеству и размерам становится хорошей отопительно-варочным бытовым прибором, экономным и удобным.

Печь голландка с лежанкой — Всё об отоплении

Порядовка печи с лежанкой

Печь с лежанкой в своем уникальном сочетании обогрева помещения и приготовления пищи придаст необыкновенный дух русских традиций. Печь работает на дровах, ее часто устанавливают в загородных домах, на дачах.

По своей конструкции печь с лежанкой в основном бывает нескольких видов: традиционная русская, теплушка, Кузнецова. В строении всех этих моделей выделяются такие элементы:

  • лежанка;
  • печь для отопления;
  • варочная поверхность;
  • духовка;
  • зольник;
  • дровник;
  • место для кухонной утвари.

Процесс формирования

Такую конструкцию можно сделать своими руками, используя подготовленные чертежи. В качестве материала используется огнестойкий керамический кирпич высокой пробы. Все чертежи и схемы выполняются заранее. Выполнив порядовку. можно определить требуемое количество кирпичей. Как разработать план строительства печки – предлагаем посмотреть в представленном видео.

Фундамент и основа

Смесь для раствора можно купить готовую в мешках или замесить раствор своими руками из цемента, песка и глины. В соответствии с конструкцией заранее приобретают чугунные плиту для варки, дверки для топки, задвижки, колосник.

Как и все печи, агрегат требует отдельного фундамента. ведь общий вес достигает 10 тонн. Его можно сделать своими руками, проведя расчет глубины котлована, при условии, что каждые 5 см соответствуют 1 тонне веса, а площадь фундамента должна быть на 15 процентов больше основания печи. На дно ямы насыпают слой песка, утрамбовывают его, слой щебня, устанавливают арматуру и заливают бетоном ниже уровня пола. Застывание фундамента требует не менее двух недель, после чего делается гидроизоляция для предотвращения попадания влаги в печь. Наглядный пример создания фундамента в видео инструкции.

Опираясь на разработанную порядовку, сначала выкладывается основа печки. Она должна быть из нескольких рядов кирпича, горизонтально выравненных, с прямыми углами. Расстояние от кладки до стены должно быть не менее 15 см. В следующем ряду закладывается поддувало и воздуховоды.

Основные элементы конструкции

За счет змеевидного извилистого воздуховода, прогретый в топке воздух, поднимается, проходит через все тело печи и нагревает лежанку. На восьмом – девятом ряду делают перекрытие на лежанке и топке. Затем докладываются ряды для духового шкафа и варочной поверхности, а также ряд, отделяющий варочную поверхность от стены. После, выкладываются перемычки. Над духовым шкафом применяется простая или фигурная кладка (аркой, клином), а над кожухом плиты используются металлические уголки, делается декоративная полочка.

Следующие ряды объединяют все дымоходы в один. а на стенках делаются окошки, рядом с духовкой — «летник», для поддержания горения в теплое время года, а расположенные выше – для более сильного отопления помещения в холодное время года. Труба выкладывается выше, имеет квадратное сечение, лучший размер кладки 2,5 кирпича. Перекрытия, через которые проходит дымовая труба, изолируются базальтовыми плитами в несколько слоев.

Завершение работы

Внешнюю часть дымохода лучше выкладывать из силикатного кирпича. он более стойкий к колебаниям температур и атмосферным осадкам. После того как дымоход построен, устанавливаются вся чугунная и иная фурнитура. Для точности работы каждый слой кирпича сверяется с чертежами порядовки, которую можно повесить вблизи стройки. Пример создания простой печи с лежанкой своими руками представлен в видео.

Если планируется простая кирпичная кладка, то достаточно будет просто очистить поверхность печи жесткой щеткой и выровнять швы. Кирпичную печь можно покрасить термостойкой краской в нужный цвет и добавить русских традиционных орнаментов и рисунков, выполненных своими руками.

Печь с лежанкой украшенная изразцами имеет очень богатый вид и станет главным украшением дома. Стоимость такой отделки зависит от качества плитки. Помимо декоративной функции изразцы хорошо удерживают тепло, и ухаживать за ними легче, чем за другими покрытиями.

Печь обладает высоким уровнем КПД (до 60 процентов), она равномерно прогревает одно или несколько помещений, безопасна в эксплуатации, имеет долгий срок службы, производит оздоровительный эффект.

Приступая к работе, необходимо оценить свои силы. ведь строительство печки с лежанкой обходится недешево. Хороший домашний мастер может проделать много этапов в строительстве своими руками, но профессиональный печник скорректирует работу или, основываясь на своем опыте, поможет исправить допущенные ошибки.

Похожие статьи:

Банные печи Кузнецова: чертежи и порядовка Порядовка печи 3 на 3 кирпича и другие варианты Порядовка, схемы и чертежи русской печи Печи каменки для бани. Порядовка

Как изготавливается печь «шведка» с лежанкой своими руками

Уютно и комфортно

Люди с давних времен использовали печи для отопления своего жилища и приготовления пищи. По истечении времени конструкция их постепенно изменялась, но предназначение оставалось тем же. Весьма эффективной и практичной в настоящее время является отопительно варочная печь с лежанкой под названием «шведка». Впервые ее разработал конструктор Г. Резник и представил в 2010 году в журнале «Дом».

Достоинства и недостатки печи

Данная конструкция имеет массу положительных сторон:

  • Небольшой размер, что дает возможность ее установить в малом доме.
  • Мощность устройства позволяет отапливать площадь до 35 м 2. Имеет «летний» и «зимний» режимы.
  • Для увеличения надежности печи топливник и каналы имеют футеровку из огнеупорного кирпича.
  • Печь шведка рассчитана на расположение в стенке между кухней и комнатой. Таким образом, идет быстрый подогрев помещения кухни и столовой, и постепенно прогревается жилая комната.
  • Материалы и оборудование для монтажа изделия достаточно просты и стоят недорого.
  • Есть возможность к печи пристроить уютную и комфортную лежанку.
  • Всю конструкцию печи можно сделать декоративной, и она отлично впишется в интерьер дома.

При массе достоинств печь обладает и некоторыми недостатками:

  • Топка изделия выполнена в ширину печи, а это очень неудобно в плане укладывания дров в такое длинное пространство.
  • Требуется достаточно много времени для монтажа и высыхания кирпичной кладки.

Устройство и принцип действия

Шведка имеет большую духовку, до которой не доходит пламя. Она предназначается не только для выпечки, так как топочная часть в печи необходима для химического дожигания топлива. Духовка из металла при появлении первого жара быстро раскаляется. После растопки при открывании ее дверцы через 3 минуты слышно, как от нее исходит теплый воздух, потому что печка начинает греть от пола, а не сверху. Дымовые газы идут сверху из топки вниз для обогрева духовки.

Устройство для обогрева имеет верхнюю нишу достаточно большого размера — здесь можно поместить зимнюю одежду двух человек. Подогрев ниши идет от первого жара и второго. Также шведка предусматривает нишу над плитой. Она прикрывается крышкой из дерева. И за счет этого пища, оставленная в печи, долгое время остается теплой.

Выходное отверстие между дымооборотом и топкой конструкторы делать не стали, так как это усложняет изделие, и цена его увеличивается. Они вышли из положения, сделав переток внизу под духовкой.

При применении такого устройства, если не закрыть вьюшку, печка быстро остынет. Поэтому необходимо следить за состоянием топлива в печи, чтобы вовремя закрыть вьюшку, не допустив попадания угарного дыма в помещение, что может привести к печальным результатам.

Дизайн со вкусом

Обогрев всей печи идет по всем известной канальной схеме. То есть прогрев осуществляется вторым жаром и теплом тлеющих углей. При применении вертикальных каналов подогрев снизу происходит хуже, но при этом меньше накапливается сажи. А это достаточно важно при применении различного топлива. Также возможно применение горизонтальных каналов. При этом лучше печь греет снизу, но необходимо часто ее чистить.

В изделии канальный дымооборот сделан просто, поэтому порядовка печи может изменяться в зависимости от требований, и при этом качество изделия не ухудшается. Печь отопительно-варочная в 3-м ряду ложится так, как указывает порядовка. Обратная часть печи выходит в жилую комнату, где можно пристроить лежанку. Она получается достаточно большой — 180×66 см, и на ней вполне разместится человек высокого роста.

Разработка шведки — это очень хорошее решение. Она имеет КПД чуть меньше, чем в русской печи, но превышает теплоотдачу голландки. Из материала, который необходимо затратить на постройку голландки с мощностью 2500 Ккал/час, можно соорудить шведку, мощность которой будет 3500 Ккал/час, и при этом необходимо ее топить 2 раза в сутки. В шведской печи очень удобно готовить пищу. При этом не надо наклоняться, и не нужен ухват.

Для изготовления шведки необходимо применять материал высокого качества и выполнять работу аккуратно, соблюдая при постройке порядовку, все размеры и правила.

Тонкости постройки печки

Качество обогрева определяется пропорциями топливной части. Все ее размеры должны строго соответствовать чертежам, иначе будут нарушения при использовании устройства. Конструкторы утвердили следующие размеры:

  • Плита — 710×410 мм.
  • Топочное отделение — 330x356x506 мм.
  • Духовка — 305x381x506 мм.
  • Толщина металлических стенок духовки в пределах 4–6 мм. Этот размер имеет большое значение, так как при его уменьшении произойдет быстрое прогорание стенок. А толстые стены будут быстро отводить тепло, и время их прогрева увеличится. Эти моменты приведут к недосжиганию топлива и осаждению сажи, и при этом упадет КПД. Эти моменты касаются и плиты, поэтому оптимальным вариантом для нее является литой чугун или специальная сталь.

Если вы хотите построить своими руками такую эффективно работающую печку, то необходимо соблюдать рекомендованные пропорции. Духовка со всех сторон обогревается раскаленными газами. Поэтому от задней ее части до стенки топки необходимо сделать зазор в полтора кирпича. Сделать вплотную топку к духовке можно при изоляции ближней стенки от огня асбестом.

Важным элементом топочного приспособления считается дверца. Она же является и слабым его местом. Если она сделана из тонкого некачественного материала, то от тепловых нагрузок она расшатывается и может выпасть. Целесообразно сразу вставлять дверцу чугунную литую с усами, замурованными в кладку. Если в покупной дверце нет усов, не расстраивайтесь — их можно сделать самостоятельно, приварив к углам дверцы проволоку длиной в 60 мм. И не забудьте развести ее в виде буквы V, а также замуровать. Чтобы готовая дверца с усами держалась долго, ее необходимо подкрепить стальной полосой или уголком.

Выполнить постройку шведки не так уж и просто. При нагревании все тепло идет в сторону пола, поэтому необходимо сделать хорошую его изоляцию. В нынешнее время есть достаточно много материалов высокого качества. Одним из них мы и воспользуемся — это базальтовый картон. Его укладывают в три слоя. Получается изоляция в 15 мм. Также укладывают фольгированный лист в средний и верхний слой.

Подножье печи кладут с широкими швами — 6–13 мм. За счет этого получается выступ в виде постамента. Все кирпичи перед укладкой нужно вымочить в воде. При этом удаляется пыль, и повышается их адгезия. Это необходимо, поскольку у печки большое тепловое напряжение, и применение сухого и пыльного материала приведет к непрочности конструкции. Раствор для кладки тоже необходимо применять отличного качества на мергельной глине.

При постройке топки необходимо применять кирпич желтого цвета. Это шамотный строительный материал, который выдерживает очень высокую температуру. Раствор тоже применяют с использованием шамотной глины. Наименьшая ширина шва между шамотной и обычной кладкой составляет 6 мм. Из шамота выкладывают только топку, хотя в идеале нужно бы выложить всю печь. Но это дорогой материал, поэтому его экономят.

Уют в деревянном доме

При выкладывании конструкции печи-шведки необходимо ровно разрезать кирпичи до нужного размера. Это можно сделать при помощи болгарки. В чертеже можно увидеть, что некоторые углы скруглены. Это делать обязательно, так как углы ослабят тягу за счет образующихся завихрений дымовых газов.

Обычно нежелательно применение в печи металла. Но в шведке решили его применить изначально для уменьшения стоимости изделия. На металлические детали со всех сторон накладывают слой раствора в 6 мм.

Мокрое сооружение в эксплуатацию пускать категорически запрещено. Нужно, чтобы печка высохла окончательно. Это длится примерно 4 недели. Две недели «холодной сушки» и остальное время «теплой». Во время «теплой» сушки в прочистные дверцы кладут помятые сухие газеты. Показателем высохшей печи является прекращение отсыревания бумаги.

Необходимо также провести «горячую» сушку, при которой протапливают печь с постепенным увеличением количества топочного материала.

Заключение

Печь с лежанкой своими руками построить не так уж сложно, как может показаться на первый взгляд. Тем более что такая конструкция необходима для жилища небольшой площади, где люди живут круглый год. Ведь при нерегулярном протапливании происходит отсыревание устройства, и оно требует длительной просушки. Если постоянно топить печь, то она по качеству и размерам становится хорошей отопительно-варочным бытовым прибором, экономным и удобным.

Печь шведка с тремя режимами топки своими руками

Печи-шведки отличаются от других отопительно-варочных печей наличием в задней части отопительного щитка. В этом кирпичном щитке устроена система газоходных каналов: с вертикальных или горизонтальных. Проходящий по ним дым разогревает сооружение, а от него уже греются помещения. Система получается эффективной и экономичной: то тепло, которое в традиционной русской печи уходило в трубу, используется на обогрев помещений. Но у обоих систем построения щитка (вертикальной и горизонтальной) недостатки.

При горизонтальном расположении газоходных каналов, весь щиток разогревается равномерно. Но, такая система нуждается в наличии большого количества прочистных отверстий и, соотвественно, дверок на них. Если учесть, что печное литье стоит сегодня совсем недешево, то эти дверки значительно влияют на конечную стоимость.

Отопительный щиток печи-шведки с горизонтальными и вертикальными газоходными каналами

При вертикальном расположении газоходных каналов в шведке, прочистной люк может быть один. Но тут есть другая проблема: пока топится печь, в первом канале, с той стороны, куда входят горячие газы из топки, щиток будет ощутимо горячее, чем в третьем — на выходе. Так как щиток обычно располагается в двух комнатах, то в одной из них будет намного теплее, чем в другой.

Есть еще третий тип устройства щитка: колпаковый. Он объединяет в себе достоинства обеих систем: прочистное окошко требуется одно, прогревается вся поверхность равномерно, еще и на строительство требуется меньше кирпича. Причем, при таком построении остывает печь медленнее: в верхушках колпаков долго держится самый теплый воздух, а «сквозняк» из дверец проходит только по центру.

При использовании колпакового принципа построения щитка тепло сохраняется дольше

Из всего сказанного выше следует, что наиболее экономичны и эффективный шведки со щитками, построенными по колпаковому принципу. Ими же легче управлять: есть возможность организовать «летний» и «зимний» режим функционирования, в которых в работу включается или только малая часть щитка (летом) или веся отопительная мощь: зимой. Есть даже вариант печи-шведки с тремя режимами топки: добавляется еще «осенний» режим, при котором в дымообороте участвует чуть больше половины дымоходных каналов.

Печь шведка с тремя режимами топки

Печь шведка с тремя режимами топки: внешний вид

Традиционные варианты постройки печи-шведки не предусматривают никаких режимов. В связи с этим, особенно зимой, ее сложно бывает растопить: пока нагреется длиннющий дымоходный канал, дым может попадать в помещение. Если имеется хотя-бы «летний» режим, прогревание происходит быстрее. При закрытой задвижке (в летнем режиме) растапливают шведку и зимой, открывая ее после того, как работавший кусок дымохода прогреется. За это время (минут пять с момента растопки) создается достаточный для нормальной тяги перепад температур и можно подключать весь щиток в работу.

Хотя два режима — это лучше чем один, но три — еще лучше. На случай осенне-весенней погоды в печи шведке В. Григорьева предусмотрено три режима топки, включая и «осенний». Порядовку этой печи мы и выложим ниже.

Материалы и запчасти

Эта шведка с духовкой не очень большая: порядовка содержит 30 рядов (31-й и 32-1 — это формирование трубы). Размеры описываемой печи 1140*760 мм и в высоту 210 см (плюс труба). Для кладки без учета трубы нужны:

  • красный полнотелый печной кирпич — 480 шт;
  • для кладки топки используется ША-8 — огнеупорный кирпич — 129 шт;
  • духовой шкаф 280*370*310 мм;
  • плита на чугунная две конфорки 410*710 мм;
  • колосниковая решетка — 250*300 мм;
  • чугунная дверка для загрузки топлива 210*250 мм;
  • дверка поддувала — 140*250 мм;
  • дверка на прочистное отверстие — 70*130 мм;
  • задвижки:
    • на дымоход, «летнего» и «зимнего» режима — 130*250 мм — 3 шт;
    • «осеннего» режима — 205*250 мм;
  • уголок стальной — на укрепление «висячих» рядов — толщина 5 мм, размер 50*50 мм, длинной 730 мм — 2 шт.
  • полоса листового металла 5 мм толщины, шириной 50 мм, длинной
    • 1020 мм,
    • 730 мм — 2 шт,
    • 500 мм — 2 шт;
    • 320 мм — 2 шт;
    • 250 мм.
  • лист стальной предтопочный — 500*700 мм.

Компактная печь шведка в разрезе

Печь шведка с тремя режимами: порядовка и изготовление своими руками

На рисунках керамический кирпич имеет коричневый цвет, шамотный обозначен желтым. Есть также графические изображения (смотрите фото).

Условные обозначения на схеме порядовки печи-шведки

Первые два ряда кладут сплошными. Очень важно выдержать правильную геометрию: угля строго 90°, диагонали одинаковые. ряды кладутся с перевязкой.

Первые два ряда порядовки печи-шведки

Для кладки третьего ряда используют шамотный кирпич (14 +1/2) и один красный. Начинается формирование зольной камеры и отсека, куда устанавливаться будет духовка. Формируется нижний колпак и вертикальный канал, подходящий к нему. Кирпичи, формующие проход между колпаком печи и камерой духового шкафа подпилены примерно под углом 30-40°.

Третий ряд кладки

Обратите внимание! На боковых стенках оставляют прочистные отверстия — в них вставляются четвертушки кирпича — они выступают за пределы стенок на 100 мм. В этом же ряду устанавливается дверца зольника.

Четвертый ряд — полосы металла перекрывают дверцу зольника

Четвертый ряд похож на предыдущий. С той разницей, что проход между духовой камерой и колпаком делают меньше — он составляет 180 мм. Над установленной дверцей зольника (на рисунке ее нет) устанавливаются две металлические полосы по 320 мм длиной (кирпичи чуть подпиливаются, чтобы полоски ложились в углубления и до краев выемки оставались еще 2-3 мм на компенсацию теплового расширения). Чтобы дверцы хорошо держались, опытные печники эти пластинки соединяют с рамкой дверки, просверлив сквозные отверстия (если литье чугунное, делать это не стоит).

В пятом ряду на полоски укладываются кирпичи — дверца зольника перекрыта. В этом же ряду укладывается колосниковая решетка. Под нее кирпичи тоже обтачиваются, причем так, чтобы размер «лежанки» был по всему периметру больше на 3-4 мм — на тепловое расширение чугуна (стали).

В пятом ряду устанавливается колосниковая решетка

В этом и нескольких следующих рядах кладка полностью ведется шамотным кирпичом. Обратите внимание, что проход между духовой камерой и колпаком стал еще меньше: он равен 100 мм.

Шестой ряд начинает формирование топки. Обратите внимание, что два кирпича на входе в нее до половины срезаны (под 45°). На схеме подрезанные кирпичи обозначены оранжевым цветом. В этом же ряду перекрывается проход между колпаком и камерой духовки и устанавливается сама духовая камера (на следующих рисунках ее не будет, чтобы не перекрывала рисунок кирпичей).

Шестой ряд порядовки — формирование топки печи-шведки

В седьмом ряду продолжается формирование топки, устанавливается дверка.

Установка дверки для загрузки топлива

Следующие три ряда с восьмого по десятый продолжается формирование топливной камеры, обкладывается кирпичом духовой шкаф. Обратите внимание, все больше становится красного кирпича.

Порядовка печи-шведки, формирование топки

В десятом ряду перекрывается установленный духовой шкаф и дверца топки. Стенка между ними в этом ряду не ставится: обе камеры объединяются.

В одиннадцатом ряду слева над духовкой два кирпича кладут так, чтобы они на несколько сантиметров выступали внутрь: на них потом будет опираться канал «летнего» режима.

В одиннадцатом ряду в печь-шведку укладывается двухконфорочная чугунная варочная плита

В шамотных кирпичах этого ряда выпиливается ложе для чугунной варочной плиты. Размеры ложа — не менее чем на 5 мм больше, чем ее размеры на компенсацию теплового расширения. Глубина пропила такая, чтобы от верхнего ряда до плиты тоже было расстояние не менее 5 мм.

В зазоры по периметру укладывают асбестовый шнур. Чтобы он не забился раствором при кладке, его можно прикрыть упаковочным картоном (он выгорит при протопке).

После того, как уложили чугунную плиту, ее наружный край перекрывается металлическим уголком. Это необходимо для того, чтобы кирпичи не повреждались при эксплуатации.

В 12-м ряду формируется область над плитой — варочная камера. Также формуется канал, в котором будет проходить дым при работе в «летнем» режиме (слева от плиты). Чтобы в дальнейшем ширина канала была ровно в кирпич, грань одного из кирпичей обрезают наискосок.

Формирование варочной камеры печи-шведки

В 13-м ряду заканчивается формирование нижнего колпака: его перекрывают керамическим кирпичом. Обратите внимание, что устанавливаются там распиленные вдоль кирпичи — чтобы было место уложить те, которые формируют свод колпака. В четырнадцатом ряду один кирпич вертикального канала (справа) спиливается наискось. В остальном — по схеме порядовки.

В пятнадцатом и шестнадцатом ряду формуется первый горизонтальный канал. В 15-м справа выступает половинка кирпича, закрывающего прочистное отверстие для этого канала.

Формирование горизонтального дымоходного канала

В 17-м ряду кроме формирования канала устанавливается металлический уголок. и две полосы длиной 730 мм. Они будут служить опорой для свода варочной камеры.

В семнадцатом ряду порядовки перекрывается варочная камера в печи-шведке

В следующем, 18-м, ряду на опоры укладываются керамические кирпичи, перекрывающие свод, слева оставляя выход из «летнего» канала. Кирпич на выходе снизу подрезается под углом 45° (на схеме обозначен серым цветом).

Установка задвижки «летнего» режима

В девятнадцатом ряду кладку ведут согласно порядовки. Некоторые кирпичи подрезают для установки задвижки на «летний» канал в печи-шведке, которая работать может в трех режимах.

В двадцатом ряду начинаем выводит стенки сушильного шкафа над варочной камерой. Тут же начинает формироваться второй горизонтальный канал и устанавливается задвижка «осеннего» режима работы шведки. Эта зидвижка ставится вертикально (под нее тоже подпиливаются кирпичи).

Установка задвижки «осеннего» режима печи-шведки

Двадцать первый ряд порядовки печи-шведки готовит «летний» канал к перекрытию в следующем ряду. В этом ряду кирпичи спереди и сзади канала выпускаются на четверть внутрь и снизу подрезаются наискосок, чтобы не было ступеньки. На фронтальной стороне остается небольшой проем — для установки прочистной дверцы.

Эту дверцу проще изготовить своими руками: это должна быть рамка глубиной около 70 мм, внутри которой закрепляется металлическая дверца. Чтобы она не перегревалась, ее изнутри закладывают вырезанным по размерам кирпичом, который укладывают в дверцу на глиняный раствор.

Формируется второй горизонтальный канал, устанавливается прочистная дверца

В двадцать втором ряду правый «летний» канал разделяется на два. Разделяющий кирпич снизу подтесывается так, чтобы скос к правому дымовому каналу подымался (смотрите на рисунке).

Разделение летнего канала

В следующем, 23 ряду перекрывается «летний» и второй горизонтальный каналы. Горизонтальный канал справа имеет выход, крайний кирпич снизу подрезан под углом 45°. Слевой стороны подрезаются кирпичи под установку заслонки «зимнего» режима, после чего устанавливается эта заслонка.

23-й ряд порядовки печи-шведки с тремя режимами. Своими руками сделать по подробной инструкции несложно

В двадцать четвертом ряду выкладываются стенки малой сушильной камеры слева. В имеющихся вертикальных каналах кирпичи немного подрезаются наискосок, угол 45° (на схеме обозначено оранжевым цветом).

Формирование дымовых каналов в верхней части печи-шведки

В 25-м ряду третий горизонтальный канал объединяется с имеющимися двумя вертикальными. Справа из стенки торчит кирпич, перекрывающий прочистное отверстие этого канала.

В 26-м ряду продолжается формование горизонтального канала, также кирпичи подтачиваются под установку заслонки.

Установка задвижки дымового канала

В двадцать седьмом ряду кирпич, который укладывается позади заслонки, срезается с углом 45°. Сверху на уложенные кирпичи выкладывают металлические полоски для поддержки перекрытия. Впереди закрепляют полосу 1020 мм, две полосы по 500 мм перекрывают большую сушильную камеру, одна короткая на 250 мм — малую сушильную камеру.

Готовим перекрытие сушильных камер

Следующий ряд 28-й, перекрывает почти все каналы. Мало того, он больше предыдущего: кирпичи со всех сторон выступают на 3 см. В том месте, где проходит основной дымовой канал, кирпичи спереди и сзади подрезают под углом 45°. Спереди подрез находится внизу, сзади — вверху (серый и оранжевый цвет на схеме порядовки).

29-й ряд иеет еще большие размеры: кирпичи тоже выступают со всех сторон на 3 см. Также подрезаются кирпичи в районе дымового канала, но он теперь смещен на 60 мм ближе к задней стенке.

В 30-м ряду перекрытие возвращается к первоначальным размерам. Канал выкладывается подрезанными кирпичами, за счет чего еще смещается еще на 60 мм.

Выкладывается основание дымовой трубы

Печь шведка своими руками почти закончена. Далее идет кладка дымовой трубы. Схема ее кладки показана в 31-м и 32 рядах. Далее она поднимается на требуемую высоту.

Надеемся, эта порядовка поможет сложить вам печь-шведку своими руками. Есть вариант еще более компактной швдки: печи-малютки. Она описана в видео.

Источники: http://poluchi-teplo.ru/pch/dlya-doma-i-dachi/pech-s-lezhankoy-poryadovka.html, http://gidotopleniya.ru/pechi-kaminy/pech-shvedka-s-lezhankoj-kak-izgotavlivaetsya-7626, http://teplowood.ru/pech-shvedka-svoimi-rukami.html

Отопительно-варочная печь шведка с лежанкой и плитой без духовки: порядовка, чертеж, инструкция, фото

Кирпичная печь шведка несколько уступает по эффективности русской, но намного компактнее по габаритам, расходует меньше дров и быстрее нагревается. Печь шведка с лежанкой обладает более сложной конструкцией, но зато в зимнее время может служить тёплой кроватью, местом для сушки овощей, трав, фруктов и других даров леса и садово — огородного участка.

Принцип работы печи

Как и любой другой модели, более сложной или упрощённой, в печи шведка твёрдое топливо загружается в топочный отдел, где и происходит его горение. Только в отличие от других отопительных приборов, в этой печи при зимнем режиме топки дым не сразу уходит вверх по вертикальной дымоотводной трубе, а устремляется к горизонтальному выводному каналу в основание конструкции.

Там находится сплошная система зигзагообразных каналов, проходя через которую горячий дым отдаёт тепло корпусу и прогревает лежанку. Затем дымовые газы выходят по вертикальным ходам в дымоотводную трубу.

Дымоходы в такой печи длиннее из-за горизонтальных участков внутри лежанки. Поэтому в ней не устанавливается духовой шкаф, увеличивающий теплоотдачу, и не рекомендуется делать дымоходы в той части, которая располагается над варочной плитой.

Летняя топка проходит при открытых обеих задвижках и древесные газы из топки, пройдя под плитой, нагревают её, а затем уходят напрямую в трубу.

Подача воздуха в топку печи шведка из кирпича осуществляется через поддувало и регулируется с помощью поддувальной дверцы.

Внешний вид печи

к содержанию ↑

Строительные материалы

Для строительства шведской печи своими руками, не считая возведения трубы, потребуются материалы и печная фурнитура в следующем количестве:

№ п/п Наименование материалов и фасонных деталей Ед. измерения Количество
1 Красный печной кирпич Тыс. шт. 0,92
2 Шамотный кирпич шт. 215
3 Песок кг 200
4 Глина жирная кг 250
5 Мертель шамотный кг 160
4 Дверца поддувальная 14х25 см шт. 1
6 Дверца топочная 21х25 см шт. 1
7 Дверца прочистная 7х13 см шт. 3
8 Задвижка для дымоотводного канала 13х26 см шт. 2
9 Плита варочная 31х61 см шт. 1
10 Решётка колосниковая 25х40 см шт. 1
11 Полоса стали 50х5 мм м 5
12 Угловая сталь 60х60х5 мм м 0,8
13 Листовая сталь 50х70 см м² 0,35
к содержанию ↑

Инструменты

Набор инструментов для кладки печи шведка своими руками, как опытного, так и начинающего печника, должен состоять из:

  • мастерка(кельмы) — основного инструмента, которым осуществляется забор кладочной смеси из емкости и нанесение её на поверхности кирпича, а также очистка рядов кладки от излишка выступившего между швов раствора;
  • молотка(кирки) — узким носиком этого молотка обтёсывают и раскалывают кирпичи для кладки углов и криволинейных элементов;
  • расшивки — используют для оформления горизонтальных и вертикальных швов;
  • отвеса — контролируют вертикальность тех или иных деталей;
  • правила — проверяют качество свежей кладки и выравнивают поверхность фундамента;
  • угольника — для проверки прямых углов конструкции;
  • шнура — причалки или строительного уровня — для проверки ровности каждого ряда:
  • линейки, рулетки;
  • лопата;
  • ёмкости – для приготовления кладочного раствора;

Для заливки монолитной опоры потребуется трамбовка – её уплотняют бетон, а также ещё одна ёмкость, лопата, щуп и металлическое сито для просеивания нерудных материалов: песка, щебня и глины.

к содержанию ↑

Пошаговая инструкция по изготовлению

Кладка печей шведка начинается со схематичного нанесения конструкции на бумагу, расчёта размеров, изучения особенностей кладочных работ и ввода готового прибора в эксплуатацию. Даже опытные печники иногда заглядывают в порядовку, а уж начинающий строитель печи шведка с плитой и лежанкой всегда должен иметь её под рукой.

к содержанию ↑

Схема и размеры

Эффективность работы такого отопительного прибора зависеть от правильного подбора пропорций топки. Если её размеры рассчитаны не верно, то ни один её элемент не сможет правильно функционировать. Наиболее подходящими для шведской печи считаются топки:

  • высотой — 281 — 333 мм;
  • шириной — 305 — 356 мм;
  • глубиной — 406 — 506 мм.

А общие размеры корпуса печи шведка без духовки, включая лежанку, следующие:

  • длина со стороны лежанки — 1,781м;
  • длина со стороны варочной плиты — 1,28 м;
  • общая ширина конструкции— 1,2м;
  • ширина лежанки -0,63 м;
  • высота – 2,3 м.

Чертёж отопительно варочной печи шведка в трёх проекциях с разрезом для изучения  будущим владельцем, который привык всё делать своими руками, представлен на рисунке 1.

Рисунок 1. Схема печи шведка с плитой и лежанкой без духовки

к содержанию ↑

Выбор места

Удобнее всего, если печь шведка с плитой и лежанкой устанавливается в простенке, отделяющим кухню от жилых комнат. При чём, сторона с плитой должна находиться в кухонном помещении, а другая, с лежанкой располагаться со стороны спальни или гостиной. Очень важно, чтобы в этой перегородке не было разводок электросети, водопровода и линий подача газа.

Ну это не единственный вариант выбора места для установки современной модели печи шведка с варочной поверхностью. Например, оригинально будет смотреться такой отопительный прибор, установленный по центру комнаты.

к содержанию ↑

Обустройство фундамента

Опору под отопительное устройство такого типа рекомендуется возводить ещё при строительстве фундаментной конструкции под весь дом. Если этот момент упущен, то придётся его устраивать в готовом строении. Но в любом случае, его отделяют от опоры всего дома.

Заглубляют ориентировочно на 70 — 80 см в обычных грунтах в регионах, где глубина сезонного промерзания почвенных слоёв не превышает 50 — 60 см. Если грунт промерзает на большую глубину, фундамент также следует углубить.

Сам процесс заливки своими руками основания под отопительно варочную печь шведка состоит из следующих видов работ:

  • отрывки котлована глубже отметки подошвы основания на 30 — 35 см и тщательного уплотнения его дна;
  • устройства песчаной подушки толщиной 10 — 15 см. Песок засыпается слоями, каждый из них проливается водой и утрамбовывается;
  • на песок укладывают слой щебня в 15 — 20 см, который также уплотняют;
  • установки опалубки. Её сбивают из необрезной доски, стараясь максимально уменьшить размеры зазоров между отдельными элементами. Если щели большие, то на внутренние стенки опалубки степплером крепят полиэтиленовую плёнку;
  • армирования монолитной конструкции. В дно котлована вбивают прутья арматуры той же длины, что высота фундамента. К ним прикрепить верхнюю и нижнюю армированную сетку или установить горизонтальные прутья арматуры с шагом в 20 см в двух уровнях и связать их тонкой проволокой в единый каркас;
  • заливки бетонной смеси в опалубку и разравнивания верхнего слоя.

Примерно через неделю, после того, как бетон схватится опалубку снимают. К последующим работам можно будет приступать не ранее, чем 25 — 28 дней, когда раствор наберёт необходимую прочность.

к содержанию ↑

Создаем гидроизоляционный слой

Без надёжной гидроизоляции влага от высоко пролегающих почвенных вод через фундамент может дойти до кирпича, который отсыревая, начнёт постепенно разрушаться. При нагреве кирпича излишняя влага будет испаряться, создавая условия для образования плесени и грибка.

Поэтому, перед тем, как сложить печь шведку своими руками фундаментную плиту для гидроизоляции  сверху покрывают двумя слоями рубероида. Его наклеивают на битумной мастике, ею же нужно дважды обмазать боковые стенки опоры.

к содержанию ↑

Выкладываем печь

Если фундамент готов, грамотно выполнена гидроизоляция можно приступать к кладке отопительно варочной печи шведка по схеме — порядовке.

Порядовка печи шведка с лежанкой и плиткой без духовки

№ ряда Порядовка печи шведка с плитой и лежанкой без духовки
1; 2 Кладка сплошного основания печи. Между рядами обязательно соблюдается перевязка элементов
3 Начало формирования дымоотводных каналов, камеры поддувала. Одновременно на своё место ставится поддувальная дверца, которую закрепляют отрезками проволоки: один конец крепится к дверце, а другой укладывается в шов между рядами
4 Конфигурация кладки такая же, что и у третьего ряда, только кирпичи кладут в перевязку.
5 Перекрытие короба дверки поддувала, установка прочистных дверок. Начало формирования топки, установка её дверцы и  футеровка, а также закладка основания горизонтальных ходов.
6 Монтаж колосниковой решётки. Продолжение кладки топочного отдела и футеровки.
7 Перекрытие коробок прочистных дверц, продолжение футеровки. Окончание кладки лежанки.
8; 9; 10 Продолжение кладки топочного отдела
11 Установка варочной панели
12; 13; 14; 15; 16 Кладка стенок ниши для плиты
17 Перекрытие ниши стальной полосой и обрамление её уголком. Установка первой задвижки на дымоход
18 – 26 Кладка ведётся по порядовке
27 Установка второй задвижки

Далее порядовка печи шведка с плитой предусматривает возведение дымоотводной трубы. Длина её может разниться для разных типов крыш.

Собранная печь в готовом виде

к содержанию ↑

Установка плиты

Порядовка печи шведка предусматривает установку плиты на шамотные кирпичи футеровочного слоя. Для этого в них выпиливают углубление, размеры которого должны быть минимум на 5 мм больше, чем габариты плиты в сумме с размерами зазора, оставленного для компенсации теплового расширения. В этот промежуток по периметру укладывают асбестовый шнур.

Наружные края плиты, после её монтажа обрамляют угловой сталью.

к содержанию ↑

Кладка трубы дымохода

Дымоход проходит через перекрытие, чердак и выводится на крышу, поднимаясь на кровельным покрытием не менее, чем 1,5 м. Зоны с близко расположенными легковоспламеняющимися материалами нужно обезопасить от возгорания таким образом:

  • сварить металлический короб с отверстием для дымовой трубы посередине;
  • установить в месте прохождения трубы;
  • засыпать керамзитом.

Есть и другой вариант — установка асбестовой прокладки.

Зазоры между стенками дымохода и материалом кровельного покрытия герметизируют ондубандом

к содержанию ↑

Просушка печи

Топить печь на полную мощность сразу после кладки запрещено. Совершенно необходимо, чтобы хорошо просохли все элементы конструкции. Причём если её возводили в осенний период дождей, то следует дождаться тёплой и сухой погоды.

Топку нужно осуществлять маленькими порциями дров в течение нескольких дней, пока на её стенах не останется следов сырости. Убедится в том, что печь хорошо просохла и готова к длительной эксплуатации можно простым способом: поместить в прочистные дверцы смятую газету. Пока печь находится на просушке бумага в них не загорится. А, если она остаётся сухой и больше не сыреет, то просушку можно заканчивать и топить печь на полную мощность.

к содержанию ↑

Советы по эксплуатации

Перед началом отопительного сезона следует:

  • произвести осмотр печи на наличие потрескавшихся швов и лопнувших кирпичей. Если дефекты обнаружены, то швы нужно заполнить глинопесчаной смесью, выполнить замену элементов кладки;
  • очистить от сажи все камеры и каналы, к которым есть доступ. Очистку труднодоступны ходов можно выполнить старым способом — протопить печь дровами из осины и очистками картофеля или воспользоваться современными средствами, которых достаточно в продаже.

Дрова нужно готовить заранее, чтобы они были сухими, и складировать их в хорошо проветриваемом помещении или под навесом.

к содержанию ↑

Вывод

Печь шведка с лежанкой и плитой идеально подходит для отопления дачи или частного дома небольшой площади. Она нетребовательна к топливу, достаточно долго держит тепло. Красива сама по себе, но при необходимости, подлежит отделки негорючими материалами.

Печь шведка своими руками — два интересных варианта с порядовками

Печь шведка своими руками может быть возведена лишь в том случае, если у домашнего мастера уже есть устойчивые навыки каменщика и, хотя бы небольшой, опыт работы с печами. Сама по себе шведка является достаточно сложной конструкцией, явно непредназначенной для первичного обучения подобным технологиям.

Печь шведка своими руками

Существует несколько моделей печи типа «Шведка»:

— отопительно-варочная печь, имеющая только плиту, а также при желании — оснащенная дополнительно духовкой, водогрейным баком и нишей для сушки;

— печь-камин, который может быть расположен таким образом, что отопительно-варочная часть сооружения будет выходить в кухню, а декоративная каминная сторона — в спальню или гостиную;

— «Шведка», имеющая лежанку – такая печь имеет более сложную конструкцию, но зато она может выполнять в зимнее время функцию теплой кровати.

Модель выбирается в зависимости от площади, которая может быть под нее использована, так как некоторые из разновидностей — достаточно массивны, а другие, наоборот, имеют компактные формы.

При выборе печи, кроме площади, конечно же, учитываются предъявляемые к ней требования по функциональности. Например, если «Шведка» устанавливается в кухне и место ее расположения не граничит с другими комнатами, то выбор обычно падает на компактную отопительно-варочную печь. Если же необходимо обогреть весь дом, то для печи выбирается соответствующее место, где она будет обогревать сразу две комнаты, или же вариант с лежанкой, от которой исходит также достаточно большое количество тепла.

«Шведка» с камином отлично подойдет для романтического интерьера – ее обычно выбирают те хозяева, которые любят проводить вечера около огня. Если кладка каминного отдела произведена правильно, то он также вполне сможет обогреть комнату, в которую выходит его топка.

Какая бы модель печи ни была выбрана, работу все равно начинают с устройства основы-фундамента.

Фундамент под печь

Фундамент под печь рекомендовано устраивать еще при закладке фундамента дома, если конечно, это возможно. Если нет – то придется его возводить в уже готовой постройке. Но и в том, и в другом случае нужно обязательно отделить фундамент печи от бетонного основания всего здания. Это необходимо для того, чтобы при неудачной усадке одной из конструкций, она не «потянула» бы за собой другую, и не создала тем самым деформации кладки.

  • Для массивного строения печи устраивается надежный фундамент, который должен уходить вглубь грунта на 700 ÷ 800 мм.

При условии промерзания грунта на большие глубины, котлован тоже углубляют — этот параметр должен быть известен заранее, еще до начала строительства.

Немаловажно для надежности конструкции узнать и особенности грунтов в регионе строительства, так как от этого тоже зависит заглубление основы и ее укрепление. Всеми этими данными можно «разжиться» в любой местной строительной организации.

  • Если кладка печи будет осуществляться в уже возведенном доме с устроенным полом, то разметку производят прямо на покрытии, так, чтобы вырезать нужный его фрагмент и добраться до уровня грунта. Отверстие в полу должно иметь размеры, которые превышают на 100 ÷ 150 мм основание печи в каждую из сторон.
Примерная схема фундамента для массивной кирпичной печи
  • Далее, размечается грунт и роется котлован нужной глубины.
  • Дно готового котлована утрамбовывается, и на него засыпается песок, который смачивается водой, и также тщательно утрамбовывается. Толщина песчаной подушки в утрамбованном виде должна составлять не менее 100 ÷ 200 мм, в зависимости от глубины котлована.
  • Затем следует щебень – он засыпается на подушку из песка слоем толщиной в 150 ÷ 170 мм. Его также нужно хорошенько уплотнить.
  • Следующим этапом идет установка опалубки под фундамент. Как правило, ее борта сбивают из низкосортных досок. Если между досок образуются зазоры, то внутри опалубку выстилают полиэтиленовой пленкой, которую закрепляют на дощатых стенках с помощью степлера.
Гидроизоляция котлована под фундамент рубероидом

Кроме пленки, для гидроизоляции фундамента можно использовать рубероид, который также нужно закрепить на стенках.

  • Опалубку поднимают над грунтом на высоту фундамента, который может не доходить до уровня пола на один слой кирпича или же подниматься над ним на 80 ÷ 100 мм.

Вторым вариантом может быть установка опалубки только вокруг котлована, но гидроизоляционный материал нужно закрепить обязательно.

  • Затем заливается грубый раствор бетона, который изготавливают из крупно-фракционного щебня и цемента, с небольшой добавкой песка. Толщина этого слоя должна составлять около 150 мм.
  • Далее, устанавливается арматурная конструкция из металлических прутьев, которую вжимают в свежий раствор.
Установка нижнего армирующего пояса
  • Следующим слоем заливается более тонкий цементный раствор, на высоту грунта — он разравнивается и оставляется для схватывания.
  • После того, как он схватится и немного отвердеет, сверху него укладывается арматурная сетка.
Верхняя армирующая сетка фундамента
  • Уложив сетку, ее заливают бетонным раствором на высоту опалубки. Залитый раствор разравнивается, а после этого фундамент должен полностью схватиться, отвердеть и набрать необходимую прочность. Эти процессы займут достаточно много времени, и обычно к последующим операциям переходят не ранее, чем через 25 ÷ 28 дней.
Фундамент залит и оставлен до набора прочности
  • После этого верхняя часть опалубки снимается, и на ровную поверхность фундамента настилается гидроизоляционный слой, состоящий из 2-3 прослоек рубероида, склеенных между собой в толщину.

По завершению этого этапа подготовки фундамента, можно приступать непосредственно к кладке печи.

«Шведка» с камином

Эта модель печи вполне удовлетворит тех, кто предпочитает и практический подход к вещам, и ценит настроения романтических вечеров. Ее устанавливают так, чтобы варочная сторона сооружения выходила на кухню, а камин — в одно из жилых помещений, предназначенных для отдыха.

Вид со стороны варочной части

Печь становится частью стены или же разделителем двух зон в большой комнате, что характерно для дачных или небольших частных домов.

«Шведка» со стороны камина

Внутреннее строение печи-камина можно рассмотреть на ее изображениях в разрезе, где хорошо видно, как устанавливаются металлические элементы.

Проекции в разрезе дадут более полное представление об устройстве печки
Материалы

Для постройки этой печи необходимо приобрести высококачественные строительные материалы — только в этом случае можно получить надежное, прочное, долговечное и красивое внешне сооружение. Кирпич и строительные смеси покупаются с запасом, примерно на 15% больше необходимого для постройки материала. Кроме этого потребуются некоторые металлические (чугунные и стальные) элементы.

Итак, для данной модели «Шведки» нужно приобрести:

  • Красный, желательно — клинкерный кирпич, из которого легче сделать аккуратную ровную кладку. Его понадобится 717 штук, не считая возведения трубы.
  • Силикатный или шамотный кирпич для кладки топочных камер — 154 штуки.
  • Песок, глина и цемент или же готовые жаростойкие смеси для раствора.
  • Проволока стальная, диаметром в 4 ÷ 5 мм — для закрепления чугунных деталей.
  • Асбестовый лист и такой же шнур — для противопожарной защиты стены дома, и для предохранения металлических элементов от преждевременного прогорания.
  • Стальной уголок 50×50×5×1020 ÷ 1030 мм — 2 шт., он нужен для укрепления поверхности варочной панели.
  • Стальные полосы 50×5×920мм — 3 шт., 50×5×54 мм — 2шт., 50×5×48 мм — 2шт. Эти детали потребуются для создания основы для кладки очередного кирпичного ряда над варочной камерой.
  • Колосник, размером 200×300 мм — 1 шт.
  • Топочная дверца 210×250 мм -1 шт.
  • Дверцы для очистных камер 140×140 мм — 8 шт.
  • Дверца для поддувала 140×140 мм -1 шт.
  • Духовой шкаф 450×360×300 мм -1 шт.
  • Задвижки для дымоходных каналов 130×250 мм — 3 шт.
  • Варочная плита 410×710 мм -1 шт.
  • Каминная решетка, длиной 690 ÷ 700 мм — ее можно приобрести в готовом виде или же изготовить самостоятельно из стального прута.
  • Металлический лист, размером 500×700 мм, в количестве 2 шт. Он понадобится, если будет выбран такой вариант настила на полу перед топкой. Вместо него для этой цели может быть использована керамическая плитка.

Эта модель печи имеет размер 1020×890×2170 мм. Кроме этого, каминная топка выступает вперед всей конструкции на 130 мм.

Цены на клинкерный кирпич

Огнеупорный кирпич

Кладка печи

Чтобы иметь представление, как отводится дым внутри конструкции по дымоотводным каналам, и как располагаются остальные элементы, необходимо тщательно изучить план-схему. Она поможет разобраться во внутренних полостях и камерах, а также определиться, как укладываются кирпичи в том или ином отделе возводимой печи.

Схема «шведки» с камином, пути движения продуктов сгорания — рисунок первый …… и второй

Имея такую схему, по ней можно провести предварительную кладку всей конструкции «насухо» — это поможет окончательно внести ясность в конфигурацию каждого из рядов.

Кроме этого, опытные мастера советуют при работе по возведению кирпичных печей уже на раствор, каждый из рядов также сначала попробовать выложить «насухо». Это делается для того, чтобы заранее подогнать кирпичи по размеру для каждого ряда. Только проведя эти предварительные процессы, можно будет приступать к окончательной кладке на раствор.

Благодаря составленным схемам-порядовкам будет намного проще попробовать свои силы в возведении «Шведки».

Порядовка с 1 по 6 ряды кладки

Прежде чем начать выкладывать первый ряд, необходимо на рубероиде, настеленном на фундамент, сделать его точную разметку — расчертить с помощью мела края будущей основы.

По сделанной разметке выкладывается первый ряд печи. Он должен быть смонтирован идеально точно, так как от его ровности будет зависеть то, насколько стройной и надежной будет вся конструкция.

1 ряд — сплошной. Должен получиться идеально ровным

Первый ряд, как и во всех моделях печи, выкладывается сплошным.

Второй ряд — установка каминной решетки

Второй ряд кладут по несколько другой раскладке, но он тоже полностью заполняется кирпичом. Область, где будет располагаться каминная топка, выкладывается силикатным кирпичом. Выложив ряд, сверху него устанавливают держатели, а на них сваркой закрепляется каминная решетка.

3 ряд — начало формирование внутренних полостей и каналов

В третьем ряду начинают оформлять поддувальную камеру и прочистные каналы, а также место для установки духового шкафа. Кроме этого, начинают устраивать вертикальный дымоотводный канал. С другой стороны конструкции начинает формироваться топливная камера камина.

Одновременно с кладкой этого ряда, в него встраиваются в нужных местах дверцы, которые закрепляются с помощью подготовленных отрезков проволоки.

Так обычно устанавливаются все чугунные дверцы

С задней части камеры для установки духового шкафа оставляют соединённый с камерами очистки проход. Для этого угол кирпича, устанавливаемого в этом месте, срезается.

4 ряд

Четвертый ряд полностью повторяет третий по конфигурации, только что кирпичи идут «в перевязку».

5 ряд — готовятся места под колосник и топочную камеру

На пятом ряду сверху поддувальной камеры оформляется место для установки колосника, а в остальном — он полностью повторяет предыдущие ряды. Ряд выкладывается силикатным кирпичом, в областях, которые будут непосредственно соприкасаться с огнем — это зоны, где будет производиться укладка колосниковой решетки.

Далее, на пятом же ряду устанавливается духовой шкаф, который предварительно обматывается асбестовой веревкой.

«Примерка» духового шкафа

Затем, устанавливается решетка — ее необходимо закрепить на раствор.

На этом же ряду можно установить дверцу топки, обвязав ее по бокам веревкой, а можно перенести ее установку на шестой ряд, оставив для нее проем между кирпичами.

6 ряд — установка дверцы топочной камеры

На шестом ряду, устанавливается дверца (если ее не установили на пятом) и закрепляется с помощью проволоки, которую вмуровывают в швы между рядами.

Силикатные кирпичи, которые будут создавать стенку между топкой и шкафом духовки, устанавливаются на ребро. Благодаря такой конструкции духовка будет быстрее прогреваться.

На шестом же ряду перекрывается оставляемый в нижних рядах зазор сзади духовки — между ней и выкладываемым вертикальным каналом.

Порядовка с 7 по 12 рядыСедьмой ряд — металлические полоски для перекрытия камеры камина

Седьмой ряд не отличается от шестого практически ничем, кроме того, что сверху него укладывается металлическая полоса, которая станет опорой для укладки следующего ряда кирпичей.

На восьмом ряду работа идет, согласно схеме.

8 ряд — духовка полностью установлена на свое место

Девятый ряд имеет такое же строение, как и предыдущий, кроме той особенности, что над духовым шкафом размещают две металлические полосы, на которые будет укладываться следующий ряд. Эти полоски помогут снять нагрузку с точек опоры камеры.

9 ряд

На десятом ряду сначала подготавливается место для укладки варочной плиты. Край над топочной дверцей и духовым шкафом укрепляется уголком. Под края варочной плиты укладываются асбестовые полоски. С левого края печи, в стене, оставляется зазор для установки дверцы.

Кладка 10 ряда с установкой варочной панели

Далее на подготовленные места устанавливается варочная панель и дверца для прочистки канала.

11 ряд — начало выкладывания ниши для варочной части

На одиннадцатом ряду начинается формирование варочной ниши. Кирпичи, уложенные с правой стороны от плиты, перекрывают отверстие между стеной печи и плитой, которое осталось незакрытым на предыдущем ряду. Остальные элементы укладываются согласно схеме.

12 ряд — особое внимание скошенной части кирпичей

На этом уровне кирпичи, перекрывающие топочную камеру, срезаются наискосок. Это необходимо для правильного направления дыма в сторону дымохода.

Порядовка с 13 по 24 ряды13 ряд

13 ряд выкладывается точно по схеме-порядовке.

14 ряд — начало формирования каминной полки

На четырнадцатом ряду формируется каминная полка, с помощью выступа кирпича вперед кладки и по бокам, примерно на 25 мм.

15 ряд — расширение каминной полки

На этом ряду продолжает формироваться полка над топким камином — кирпичи теперь укладываются перпендикулярно нижнему ряду. Их выдвигают вперед и в боковые стороны еще на 25 мм.

16 ряд — полосы и уголок для кладки перекрытия ниши

На шестнадцатом ряду ниша над варочной плитой перекрывается стальными полосами, а на передний край укладывается уголок.

18 — 17 ряды — полное перекрытие варочной ниши

17 и 18 ряды выполняются согласно порядовке. При их укладке варочная ниша перекрывается двумя сплошными рядами кирпича.

19 ряд — система внутренних каналов и прочистные дверцы

На 19 ряду оформляются отверстия дымоотводов. Кирпич, разделяющий каминный и вертикальный печной канал, срезается наискосок с двух сторон. Кроме этого, устанавливаются дверцы на прочистные каналы.

20 ряд выкладывается по схеме. При его укладке не устанавливается никаких дополнительных элементов.

21 ряд — еще одна ревизионная дверца

На 21 ряду устанавливается еще одна дверца — на прочистной канал.

Кладка 22 ряда

На 22 ряду также производится установка дверцы — на еще один прочистной канал.

23 ряд

23 ряд выкладывается строго по схеме.

24 ряд — установка задвижки

На 24 ряду на дымоотводный канал камина устанавливается задвижка

Порядовка с 25 ряда и выше25 ряд — еще одна задвижка

На 25 ряду устанавливается вторая задвижка дымохода.

26 ряд с последней ревизионной дверцей

На 26 ряду монтируется последняя дверца на канал для очистки, а также проходит объединение вертикального канала с газоотводом.

27 и 28 ряды

27 ÷ 28 ряды  монтируются по схеме, и практически идентичны между собой.

29 и 30 ряды полностью закрывают верхнюю часть печки. Здесь требуется полнейшая герметичность швов

29 ÷ 30 ряды закрывают все каналы сплошным покрытием, оставляется только одно отверстие для дымоходной трубы, кирпичи в котором выкладываются со скосом.

31 ряд — устанавливается последняя, общая задвижка

На тридцатом первом ряду на дымоход устанавливается общая задвижка.

Начиная от 32 ряда и выше идет кладка дымоходной трубы

С 32 ряда начинается кладка трубы. Ее высота будет зависеть от высоты потолка в помещении. Толщина стенок дымохода должна составлять, как минимум полкирпича.

Если решено возводить именно такую модель печки, то хорошим подспорьем станет и прилагаемый к статье видеоролик:

Видео: Печь-шведка с каминной частью

«Шведка» с лежанкой

Эта модель «шведки» получается весьма массивной, так как имеет достаточно большую лежанку, которая расположена в задней части конструкции.

Весьма практичная модель «шведки» с подогреваемой лежанкой

Подобный вариант отопительного сооружения особенно удачен для дачных домиков, так как, несмотря на массивность, эта печь поможет сэкономит место, потому что, имея ее, можно не устанавливать кровать.

Кроме этого, не всегда летние ночи бывают теплыми, а с вечера протопленная печь способна сохранить тепло лежанки до самого утра.

Размер печи составляет 1781×1280 мм, лежанка имеет длину в 1781 мм, а ширину в 630 мм. Такое отопительное строение способно обеспечить теплом жилую площадь в 30 кв. м.

Узнайте, как построить печь голландку своими руками, а также рассмотрите порядовку и инструкцию, из нашей новой статьи.

Материалы

Для того чтобы возвести такую печь, придется приобрести следующие материалы:

Наименование материалов и элементовКоличество в шт.Размеры элементов в мм
Красный кирпич М-200900-920
Шамотный кирпич Ш-8200-215
Дверца для топки1210×250
Дверцы для очистных каналов370×130
Дверца для поддувала1140×250
Задвижки для дымохода2130×260
Колосник1250×400
Варочная панель1310×610
Стальная полоса50×5
Стальной уголок80 см60×60×5
Глина, песок
Мертель шамотный (мелкоизмельчённая неупорная смесь, отлично подходящая для подготовки кладочного раствора) 160 кг
Духовой шкаф1450×360×300

Выкладывается печь с лежанкой также по схеме-порядовке на подготовленный описанным выше способом фундамент.

Порядовка печки с лежанкой

В соответствии с имеющейся схемой-порядовкой, работу проводят следующим образом:

  • Первые два ряда выкладываются сплошными массивами — ими задают направление всей будущей кладки строения.
  • С третьего ряда начинается формирование внутренних газоотводных каналов и поддувальной камеры, а также на нее устанавливается дверца. Правила установки дверцы – точно такие же, как рассказывалось в описании предыдущей модели печи.
  • На четвертом ряду дверцы устанавливают на камеры очистки, и подготавливается место для колосниковой решетки.
  • На пятом ряду идет установка дверцы топки и укладка колосника.
  • На шестом ряду монтируется духовой шкаф. Между ним и топкой кирпич устанавливается на ребро.
  • Седьмой ряд является последним для кладки лежанки — далее идет кладка непосредственно варочной части печи.
  • Восьмой, девятый и десятый ряд монтируются согласно схеме — поднимаются стенки топки и камеры вокруг духовки.
  • На одиннадцатом ряду на подготовленное место укладывается варочная панель, под края которой настилаются полоски асбеста. Передний край этого ряда укрепляется стальным уголком.
  • С 12 по 16 ряд поднимаются стенки ниши, окружающей варочную плиту.
  • На 17 ряду ниша перекрывается металлическими полосами и укрепляется уголком, а также устанавливается первая дымоходная задвижка. Ее раму вначале монтируют на раствор, а затем в нее устанавливают подвижную часть.
Так устанавливаются металлические задвижки
  • С 18 по 26 ряд кладка идет строго по схеме порядовки, без каких бы то ни было особенностей.
  • На 27 ряду устанавливается вторая задвижка дымохода.
  • Далее идет кладка дымовой трубы.

Если сравнить две модели, то можно видеть, что вторая не сложнее в монтаже, чем первая. Поэтому, если выбирать конструкцию по сложности возведения, то их можно назвать равноценными. Остается сделать выбор только по функциональным особенностям.

Установка металлических элементов печей проходит по одной схеме с использованием стальной проволоки, которая вмуровывается в швы между кирпичами. Обязательно нужно использовать асбестовые защитные обмотки, которые помогут герметизировать швы вокруг топочных дверок и защитят тонкий металл коробки духовки от быстрого прогорания.

Видео: пример строительства печки-«шведки» с лежанкой

Немного стоит сказать и о кладке дымоходной трубы. При ее монтаже особое внимание нужно уделить изоляции от легко возгорающихся материалов при прохождении конструкции через потолочное перекрытие.

Перекрытие можно обезопасить с помощью устройства между ним и трубой асбестовой прокладки или же засыпки слоя керамзита, для которого изготавливается металлический короб с квадратным отверстием для дымохода в середине его дна.

После прохождения через чердак, труба выводится на крышу и поднимается над ней не меньше, чем на полтора метра. Зазоры между кровельным материалом и кирпичной кладкой трубы должны быть хорошо герметизированы.

Для подобных целей можно использовать специальный материал — ондубанд, который производится в виде ленты, и уже имеет клеящийся слой.

Ондубанд — удобный материал для герметизации прохода трубы через кровлюПримерная схема использования ондубанда

На оголовок трубы сверху надевается металлический зонтик, который защитит дымоход от прямого попадания атмосферных осадков и грязи.

Вообще, устройство дымоходов для печей или твёрдотопливных котлов – это вопрос, требующий особого рассмотрения. В частности, с некоторыми вариантами их обустройства можно ознакомиться на страницах нашего портала.

Полностью сложенную печь, прежде чем топить на полную мощность, необходимо обязательно просушить, примерно в течение 10 ÷ 12 дней. Это можно делать естественным путем, открыв все задвижки и дверцы, а можно помочь в этом вопросе и «искусственным» способом, в котором применяется обычная электрическая лампочка большой мощности. Ее помещают в топку, затем закрывают дверцу, включают электропитание и оставляют так на весь период сушки.

После этого первоначальную топку проводят с маленькой закладкой дров в течение трех-четырех дней. Затем количество топлива постепенно увеличивают. Такая сушка хорошо укрепит и закалит раствор в швах.

Если планируется произвести внешнюю отделку сооружения, то этот процесс проводится только после полной просушки печи, а лучше даже —  после одного сезона полноценной эксплуатации.

Самостоятельно возвести печь — не так просто, как кажется, поэтому перед тем, как браться за дело, рекомендовано реально оценить свои силы. Можно провести несколько пробных тренировок, произведя обычную кладку кирпича на раствор.  Обязательно надо досконально, до мелочей, разобраться в нюансах порядовок. Только после удачных завершений процессов такого «обучения» можно будет приступать к самостоятельной работе над печью. И все равно – было бы не лишним обезопасить свою работу, изыскав возможность пригласить для контроля и руководства знающего человека.

Печь «шведка» в интерьере: особенности конструкции (23 фото)

Все владельцы загородных участков и дач при постройке и обустройстве дома задумываются об отоплении и поддержании тепла в нем. В настоящее время существует немалый выбор печей и печных конструкций для дачи. Существуют и варианты печей с котлом для водяного отопления, и на отоплении дровами. Современные модели отопительного оборудования позволяют повысить комфортность дома и даже стать украшением интерьера помещения.

Печь-шведкаПечь «шведка» с баварской кладкой

Несмотря на популярность каминов, многие желают возвести в доме печь. И это неудивительно, поскольку кирпичная печь:

  • Является экономичным источником тепла;
  • Природные материалы конструкции обеспечивают экологическую безопасность жилья;
  • Создаст уют в доме и изысканность в интерьере.

Отопительно-варочная печь «шведка» на сегодняшнее время является популярным, удобным и безопасным теплогенератором помещения.

Печь «шведка» в домеИзразцовая печь «шведка»

Историческая справка

Подобный вид печки пришел к нам из Швеции – страны с довольно суровым климатом и без больших запасов топлива. Кроме того, большинство шведских жилищ достаточно маленькой площади, в которых сооружение массивных и больших конструкций печей не представляло возможным. К тому же, Швеция знаменита месторождениями шамотной глины, которая используется для изготовления подобных конструкций.
Поэтому совсем неудивительно, что именно в этой стране появились первые модели подобной печи, когда требовалось отопление маленьких по площади домах и приготовление пищи.

Печь «шведка» в стиле кантри

Оснащение печи варочной поверхностью и компактность всей конструкции обеспечили обогрев помещения в достаточно короткие сроки и приготовление еды для всей семьи, при этом экономно расходуя топливо.

Печь «шведка» из кирпича

Преимущества печи «шведки»

Среди основных особенностей печи «шведки» выделяют следующие.

Комбинированная структура

Может использоваться не только в качестве обогрева помещения, но и для приготовления еды. Конструкция печи позволяет оснастить ее дополнительными функциями, например, оборудовать место под духовой шкаф или для хранения приготовленной пищи. Кроме того, печку можно разнообразить местом для отдыха: лежаком или другими дополнительными конструкциями. Таким образом, многофункциональность печи типа «шведка» обеспечивает возможность собрать конструкцию разного типа с добавлением дополнительных функций по желанию.

Печь «шведка» с мангалом

Компактная по габаритам

Компактность габаритов не съедает слишком много пространства, а наоборот гармонично дополняет любой интерьер, являясь интересным акцентом дизайна помещения. При желании печь можно украсить отделкой из декоративных материалов.

Высокий уровень коэффициента полезного действия

Печь «шведка» является экономичным вариантом в плане расхода топлива. В качестве топлива могут быть использованы дрова, торф и другие варианты твердого топлива.

Простая кладка

Установить подобную печь «шведку» можно самостоятельно, не прибегая к помощи специалиста. Ознакомиться с проектом, пошаговой инструкцией и порядовкой можно в сети Интернет. Очень важно разобраться в чертежах, в которых указывается порядковый номер выкладки каждого ряда конструкции и выполнять все по инструкции. Безусловно, подобную печь можно купить и в готовом варианте, зато самостоятельный вариант поможет сэкономить бюджет.

Печь «шведка» из сталиПечь «шведка» с плиткой под кирпич

Материалы

Следует учитывать, что важным моментом изготовления печи «шведки» является качественный материал. Чтобы обеспечить долговечное использование печи, необходимы материалы высокого качества.
Для установки печи понадобятся следующие материалы:

  • Шамотный кирпич. Данный вид кирпича содержит в себе 80% огнеупорной глины, благодаря чему способен выдерживать нагрузку очень высокой температуры. Конструкция, выполненная из обыкновенного кирпича, при достижении очень высоких температурных показателей может не выдержать, раскрошиться и разрушиться.
  • Глина. Необходим для кладки кирпичей качественный глиняный раствор, который обеспечит надежность и долговечность всей конструкции. Чтобы верно подобрать глину и самостоятельно приготовить из нее раствор, желательно проконсультироваться по данному вопросу с печниками.
  • Металлические детали: заслонки, задвижки, дверцы. Как правило, выполняются из литого чугуна. С помощью декоративных подобных деталей печи можно придать определенный стиль. При кладке следует учитывать, что кирпич и металл обладают различными структурами в плане расширения тепла.
  • Отделочные материалы. Подбираются по желанию и вкусу, учитывая финансовые возможности и стиль помещения. Как правило, используется штукатурка, известь или плитка. Именно завершающий отделочный этап в создании печи придаст всей конструкции законченный вид.
Встроенная печь «шведка»Печь «шведка» с варочной панелью

Кладка

Кирпичная печь «шведка» устанавливается по проекту, определенной схеме, порядовке. Каждая часть конструкции обладает своими особенностями и назначением.

«Шведку» необходимо укладывать на заранее подготовленный фундамент. Для фундамента берется за основу щебень и битый кирпич, которые послойно необходимо заливать бетоном. Следует учитывать, что его размер должен быть больше размеров самой печки. Последний слой фундамента подлежит гидроизоляции, после чего осуществляется кладка кирпичей.

При кладке необходимо следить за ровностью конструкции. Также обращать внимание на швы печи, чтобы они не содержали пустоты или излишки раствора. При этом важно, чтобы швы не были слишком большой толщины, допускается от 0,3 до 0,5 см. контролировать ровность швов поможет применение строительного уровня.

Белая изразцовая печь-голландкаПечь-голландка с черными изразцами

Перед тем как приступить к выкладке печи, необходимо выполнить следующие действия:

  • Замочить кирпичи в воде на сутки, чтобы поры материала заполнились водой, благодаря чему он не будет в дальнейшем впитывать воду из глиняного раствора.
  • Подготовить глиняный раствор из молотой глины, песка и воды. Пропорции компонентов подбираются под качество и особенности глины, чтобы получился раствор однородной пластичности и структуры.

Выкладка будущей печки выполняется в соответствии со специальной схемой. Имеются стандартные проекты и схемы выкладки, без навыков и опыта строительства печей желательно использовать одну из них. Как правило, стандартные порядовки просты и понятны, в них указываются необходимые материалы и этапы их использования.

1-2 ряды кладки печи очень важны, поскольку они отвечают за надежность и прочность всей будущей конструкции. Поэтому кладку первого и второго рядов необходимо выполнять с максимальной точностью и ровностью.

На 3-4 рядах необходимо сформировать зольную камеру с дверцей, а также установить дверцу для поддувала и прочистных люков. С обратной стороны «шведки» необходимо выложить дымообороты в вертикальном положении.

Изразцовая голландская печьГолландская печь-камин

С 5 по 10 ряд размещаются топка и духовка, между которыми выкладывается перегородка из огнеупорного кирпича. При этом следует учитывать, что кирпич укладывается на ребро.

На 10 (11) ряд укладывается с лицевой части конструкции стальной уголок, который крепится с помощью проволоки и глиняного раствора, а также дополнительная плита из чугуна.

С 12 по 16 ряды выкладываются отделения для варки и вертикальные газоходы с дымовыми отверстиями.

17-18 ряды занимает перекрытие над отделением для варки, выполненное из листовой стали и уголка.

Печь-голландка в комнате отдыха

На 19-20 рядах располагаются дверцы люков для чистки газоотводящих каналов.

21-28 ряды занимают дымоходные каналы с задвижкой на 27 ряду. Над дымовой задвижкой необходимо оставить технологическое отверстие, через которое газоходы будут сопрягаться с воздуховодами.

На 29-30 рядах выкладывается перекрытие дымоходных каналов. На этих этапах следует учитывать, что ширину кладки по периметру необходимо увеличить.

На 31-32 рядах выкладывается дымоход. Это заключительный этап выкладки, при желании можно отделать конструкцию отделочными материалами.

Правильно выполненная кладка печи «шведки» позволит отапливать одновременно несколько комнат с минимальными затратами дров.

Голландская печь на кухне

Варочная поверхность и духовка

Металлическая духовка должна находиться в непосредственной близости от пламени. Это обеспечит подачу максимальной температуры внутри. Многих хозяек радует тот факт, что исключается пригорание и порча блюд, поскольку внутрь духовки огонь не проникает, а приготовление происходит за счет высокой температуры, поддерживаемой стенками печи.

Если рассматривается печь «шведка» с духовкой, следует учитывать толщину стенок. Духовка, выполненная из тонкого железа, может быстро прогореть, а слишком массивная будет слишком быстро отводить тепло и медленно прогреваться, что негативно влияет на КПД. То же самое относится и к плите, она должна быть выполнена из чугуна.

Металлическая печь-голландкаДровяная печь

В каком месте установить печку?

Печь «шведка» с плитой хорошо впишется между двумя смежными комнатами, например, в качестве разделения кухни и гостиной. Часть, где будет находиться плита и духовой шкаф, выходит на кухню, а задняя, на которой можно оборудовать место для отдыха и даже камин, в зал. Таким образом, получится печь «шведка» с лежанкой.

В принципе, печь «шведку» можно установить в любом месте помещения, где требуется отопление, приготовление пищи, а также внесение декоративного элемента. В случаях когда функция приготовления еды не требуется, можно рассматривать вариант печи в качестве декоративного момента и соорудить конструкцию, например, совместно с камином и украсить отделочным материалом, например, природным камнем.

Таким образом, данная конструкция является достаточно практичным вариантом, поскольку, используя плиту для приготовления еды, выработанное тепло не будет пропадать зря, а будет тратиться на обогрев помещения.

Полукруглая печь-голландкаШведская печь из бетона в загородном доме

Печь «шведка» с камином

Можно двумя способами объединить печь шведку с камином: просто пристроить к тылу печи, дымоходы в таком случае раздельные, тогда топить печь и камин можно по отдельности. Либо соединить дымоход печи с камином и вывести в один дымник. Топить в таком случае печь и камин необходимо раздельно, чтобы не было угара.

Использование печки

Возводить печку желательно в теплое время года, в летний период, чтобы кладка смогла высохнуть естественным путем. В случае выполнения строительных работ в зимний период, просушить кладку возможно с помощью различных приспособлений, например, тепловых пушек.

Угловая печь-голландка

Таким образом, следует учитывать, что использовать печь «шведку» возможно только после того, как кладка полностью высохнет, иначе она может преждевременно разрушиться.

Пробный запуск включается в себя следующие действия:

  • Огневую сушку. Необходимо протопить печку мелко нарубленными дровами два раза в сутки. Наиболее подходящим вариантом для первичной топки будет древесина, не выделяющая сажу при горении, например, осина.
  • Осмотр дымовых задвижек. Необходимо удостовериться, что на дымовых задвижках отсутствует влага.

Следует учитывать, что печь-шведку желательно регулярно топить. В случаях длительного простоя желательно заново просушить предварительными топками.

Белая изразцовая печь-голландка

Печь «шведку» вполне возможно построить самостоятельно, своими руками в домашних условиях, ориентируясь на проект и инструкцию чертежей. Если учитывать, что крепкий мороз держится не весь зимний период, то по КПД печи типа «шведки» в среднем за отопительный сезон немного уступает русским печам, но зато быстрее разогревается и компактнее смотрится.

Отопительно варочная печь шведка с лежанкой и духовкой, порядовка своими руками

Если рассматривать отопительно-варочные печи с удобной лежанкой, которые и сегодня остаются популярными в частном строительстве, то наиболее подходящим вариантом будет шведка. Она гораздо проще русской конструкции по своему исполнению, а ее эффективность и многофункциональность ничуть не уступает аналогичным обогревательным элементам.

Отличительные особенности

Пришедшие к нам от древних скандинавских народов, печные устройства прекрасно справляются с функцией отопления дома, приготовлением еды, сушкой белья и хранением предметов быта.

Шведка может быть доукомплектована лежанкой, духовкой или полноценным камином. Ни одна из печей не может показать большую многофункциональность, нежели данный образец.

Преимущества

К преимуществам, которыми обладает отопительно-варочная установка с лежанкой, можно отнести:

  • универсальность и многофункциональность;
  • компактные размеры при высоком КПД, характерном для массивных конструкций;
  • простота эксплуатации и монтажа, для которого подойдет любой имеющийся проект и порядовка.

Материал

Главное правило, которым руководствуются при кладке скандинавской печи – это использование только высококачественных материалов и комплектующих. Для возведения конструкции подойдет хорошо просушенный керамический кирпич. Поверхность около топки очень часто выкладывают шамотом, но это на усмотрение хозяев.

Также не обойтись и без высококачественных металлических элементов:

  • дверцы в топку и поддувало;
  • колосники из чугуна;
  • набор задвижек;
  • варочная плита из чугуна;
  • стальные уголки и полосы.

Растворную массу, которую применяют для кирпичной кладки, можно сделать своими руками из смеси речного песка и глины.

Вид конструкции

В зависимости от назначения шведка может быть выполнена в одном из нескольких вариантов. Самая простая отопительно-варочная печь может иметь только плиту или доукомплектовываться духовкой. Также можно дополнить конструкцию баком для подогрева воды или нишей-сушкой для белья.

Обогревательная установка с камином обычно устанавливается таким образом, чтобы ее варочная часть с духовкой выходила в кухню, а декоративная – в гостиную или комнату для отдыха.

Если есть желание холодными зимними вечерами отдыхать на теплой поверхности, стоит смастерить своими руками печь с лежанкой, которая вполне может заменить кровать.

Оптимальный выбор

Какую из моделей конструкции вы бы не выбрали, необходимо брать во внимание площадь помещения, в котором она будет установлена, так как некоторые варианты отличаются массивными габаритами и могут просто не поместиться в небольшой комнате.

Естественно, когда выбирается проект и порядовка, учитывается желаемый функционал установки для обогрева. Если шведка будет расположена в кухне, и ее стенки не смогут граничить со смежными помещениями, обычно останавливают свой выбор на компактной модели.

При необходимости обеспечения обогревом всего дома выбирают место для более массивной печи, желательно с лежанкой, от которой хорошо идет тепловая отдача.

Фундамент

Монтажные работы, как и положено, начинают с устройства фундамента. Обычно это делают одновременно с заливкой основы для дома. Если по каким-либо причинам такой процесс был упущен, придется проводить работу в готовом помещении.

В любом случае фундаменты дома и печной конструкции должны быть отделены друг от друга. Чем массивнее обогревательный элемент, тем мощнее должна быть основа и глубже ее залегание.

Подушка

В самом начале проводят подробную разметку, роют котлован необходимой глубины и хорошенько утрамбовывают грунт на его дне. Затем засыпают песок, смоченный водой, и также плотно трамбуют.

Песчаная подушка должна быть не менее 100 – 200 мм по толщине в уплотненном состоянии. Далее на песчаный слой закладывают щебень, толщиной в 150 мм. Каменную подложку тоже необходимо хорошенько утрамбовать.

Опалубка

Следующий этап заключается в создании опалубки для заливки раствора. Ее боковые стенки собираются из деревянного материала, а зазоры герметизируются полиэтиленовой пленкой, устеленной поверх опалубки и зафиксированной степлером.

Пленку можно заменить обычным рубероидом, так же прибитым скобами к деревянным доскам. Опалубочную конструкцию необходимо поднять над уровнем грунта на высоту фундамента. Допускается монтаж опалубки по краю котлована.

Грубый бетон и армирование

Когда опалубка готова, можно приступать к заливке грубого раствора, состоящего из крупнокалиберного гравия, цемента и небольшой части песка. Этот слой должен быть не менее 150 мм.

В свежезалитый первый слой бетона вдавливают металлическую конструкцию из вертикально закрепленных прутьев арматуры. Она послужит связующим элементом для более легкого цементного раствора.

Легкий бетон

Поверх арматуры заливают легкий бетон до уровня грунта. Затем строительную смесь аккуратно разравнивают и оставляют схватываться.

После небольшого отвердения сверху размещают металлическую армирующую сетку или решетку, которая также заливается бетоном на высоту опалубочных стенок. Стяжку разравнивают и оставляют до полного высыхания, на которое в среднем уйдет до 28 дней.

Гидроизоляция

После того как стяжка полностью высохла, можно переходить к следующим этапам работы. Пришло время снять опалубку, а ровную поверхность основы выстелить гидроизоляционным слоем, который состоит из нескольких слоев рубероида, проклеенных между собой. Все готово для укладки кирпичных стен печи.

Подготовка кирпича

Как говорилось ранее, высокосортный керамический кирпич укладывается на глиняный раствор. При монтаже шведки порядовка должна соблюдаться точно, а перед установкой каждого слоя кирпич необходимо подвергнуть обработке. Для этого необходимо его тщательно промыть и промочить в воде около 15 секунд.

Такой процесс нельзя выполнять ранее, чем за 15 минут до укладки, иначе керамические изделия высохнут, и в дальнейшем будут тянуть влагу из раствора, что повлияет на прочность сцепления кирпичиков между собой.

Также необходимо следить за тем, чтобы материал не был передержан в воде, иначе он станет рыхлым и отопительно-варочная конструкция будет некачественной.

Кирпичная кладка

Выполняя данную схему строительства, у вас получится отличная отопительно-варочная установка, выполненная своими руками.

Основание

Первый ряд должен быть идеально ровным, ведь от этого зависит вся стройность будущей обогревательной установки. Как и в других моделях печей, здесь выполняется сплошная кладка, без зазоров и отверстий.

Во втором ряду все повторяется, и он также полностью заполняется керамическим материалом. Место каминной топки выкладывают силикатным кирпичом, а после окончания монтажа этого ряда крепятся держатели и вваривается каминная решетка.

Поддувальная камера

В 3 ряду оформляют поддувальную камеру, каналы прочистки и место для духового шкафа (если шведка будет с духовкой). Здесь же начинают формировать вертикальный дымоотвод. С обратной стороны конструкции монтируют каминную топливную камеру. Также одновременно с кладкой фиксируют дверцы, перевязанные проволокой.

В тыльной стороне от места установки духовки срезают уголок кирпича, чтобы обеспечить связь с очистительной камерой. 4 ряд полностью повторяет предыдущий, но ложится в перевязку.

Духовка

В 5 ряду над поддувалом формируют место для колосника, а в остальном отличий от предыдущих этапов нет. В зоне контакта с открытым огнем (колосниковая решетка) применяется силикатный материал. Здесь же устанавливается духовка, перемотанная асбестовым канатом, и решетка.

На следующем этапе ставится дверь топки. Силикатный кирпич между топкой и духовкой необходимо ставить на реберную часть, что будет способствовать лучшему прогреву духового шкафа (канал между ним и вертикальным здесь нужно перекрыть).

7 ряд ничем не отличается от предыдущего, а поверх него укладываются две полоски металла, которые будут служить опорой для дальнейшей кладки.

8 и 9 этапы выполняются по заданной схеме, однако на последнем над духовкой укладываются две металлические полосы. Это поможет снять нагрузку с опорных участков камеры.

Варочная поверхность

10 ряд отличается формированием места для варочной поверхности, под которую укладываются полосы асбеста. Уголком укрепляем место над духовкой и дверкой топки. Слева нужно предусмотреть зазор для дверки очистителя, в который тут же ее и установить.

11 этап предусматривает варочную нишу. Кирпичи справа от плиты должны перекрыть зазор между нею и стеной печи. На 12 уровне кирпичи, которые перекрывают топку, срезаются наискось, что способствует направлению дыма в нужное русло. 13 ряд – по схеме.

14 и 15 уровень предполагают монтаж каминной полки. Шестнадцатый – это перекрытие варочной ниши полосками стали с укладкой уголка на переднем крае.

Дымоход

До 19 этапа все выполняется по схеме, а затем формируются отверстия дымоходов. Также ставятся дверцы на каналы очистки. Далее все по схеме, а в 21 и 22 рядах монтируются дверцы на очистители.

23 – по схеме, 24 и 25 – установка задвижек на дымоход камина. 26 ряд предусматривает установку последней дверки на очиститель и объединение газоотвода с вертикальным каналом. Далее два следующих ряда – по схеме.

29 и 30 уровень – сплошная кладка с перекрытием всех каналов, исключая дымоход, на который в следующем ряду ставится задвижка. С 32 ряда формируется дымоход, высота которого зависит от высоты потолка, а толщина должна составлять не менее полкирпича.

порядовка, расположение, размеры и ввод в эксплуатацию

Эта печь была разработана в 18 веке в Швеции.

Король поручил академии наук разработать печь более экономичную, чем голландка, поскольку вырубка лесов привела к дефициту топлива.

В модель голландки внесли изменения и всё тщательно рассчитали. Рассмотрим подробно, что это за печь, какие есть модификации и правила её установки. Проект и инструкции, как делается печь-шведка своими руками.

Отопительно-варочная печь-шведка: принцип работы

Главная особенность шведок – максимальное использование первого жара.

В канальных печах он практически весь вылетает в трубу, в русских печах нагревает свод, а в шведке весь этот жар моментально раскаляет варочную плиту и духовку.

Вертикальные каналы расположены за печкой.

Печь не слишком прогревается внизу, но сажи меньше, чем при горизонтальной схеме.

Духовка в шведке – это средоточие жара. Если её открыть, уже через пару минут комнату обогреет тёплая волна, которая начинается от самого пола.

Преимущества

У печи-шведки очень «гибкая» конструкция – её можно подстраивать под условия и желания хозяина, видоизменять и импровизировать с функциями. Печью не только обогревают помещения, её можно сложить так, чтобы:

  • готовить на ней пищу,
  • сушить травы;
  • запекать в духовке;
  • просушивать верхнюю одежду, а также обувь;
  • оборудовать тёплый лежак;
  • дополнительные полочки;
  • любоваться открытым пламенем.

Но это не все. Печь-шведка:

  • Имеет высокий уровень КПД.
  • При хорошем КПД имеет небольшие размеры.
  • Довольно быстро греется.
  • Регулируется процесс горения (заслонками).
  • Может быть сделана с «зимним» и «летним» ходом.

Печь-шведка будет отдавать на 20 % больше тепла, чем голландка, построенная из того же количества материалов. И на ней удобнее готовить, чем на русской – не нужно наклоняться и пользоваться ухватом.

В варочную нишу над плитой можно ставить приготовленную с вечера еду и закрывать её заслонкой. Тогда утром можно сэкономить время на разогреве завтрака – он будет ещё тёплым.

Расположение

Шведку часто устанавливают так, чтобы её лицевая сторона выходила на кухню, а обратная сторона – в комнату. Такое расположение придаёт печи более компактный вид.

Кроме того, шведка может быть:

  • пристенной;
  • угловой;
  • в центре комнаты;
  • встроенной в стену.

Расположение шведки в центре комнаты

Чтобы не было проблем с тягой, печь не должна быть вблизи, сбоку, напротив окон.

Размеры

Размеры шведки зависят от:

  • габаритов помещения;
  • роста хозяйки;
  • предпочтений и возможностей владельца.

Рассмотрим подробно проект варочно-отопительной печи-шведки.

Её размеры (без учёта трубы):

  • Длина – 1м.20см.
  • Ширина – 885см.
  • Высота – 2м.30см.
  • Мощность = 5,2 кВт.
  • Может обогреть дом до 30 м2.

Нюансы установки

Фундамент. Должен располагаться ниже уровня пола. Это два ряда кирпича со слегка расширенными швами (но не более 13мм). Гидро- и теплоизоляцией. Хорошо подойдёт базальтовый картон (в 3 слоя).

Пожаробезопасность. Расстояние от дымового канала до стен из горючих материалов – не менее 37 см. И в этой стене не должно быть:

  • коммуникаций;
  • электропроводки;
  • газопровода;
  • водопровода.

Чтобы не делать такой отступ, можно между печью и стеной сделать кирпичную стену. Кладка печей шведка должна заканчиваться на 35 см. не доходя до потолка. Та сторона, на которой располагаются топочные дверки, должна быть не менее чем в 120 см от ближайшей стены.

Печь шведка с пристенной установкой

Топливник. Его стенки обязательно делают из шамотного кирпича.

Перекрытия. Между трубой и перекрытиями лучше оставить небольшой зазор. Чтобы на кладку печи не было давления, если вдруг дом даст усадку. Получившаяся щель закрывается утеплителем.

Многие дачники не решаются облагородить дачный домик печкой, ссылаясь на то, что зимой там никто не живет. Тем не менее, в межсезонье нередко возникают проблемы с обогревом дома. Кирпичная печь для дачи своими руками — вполне реальный вариант сэкономить и получить полный комфорт.

О том, как собрать печь длительного горения своими руками, смотрите тут. Чертежи и технические нюансы при постройке.

Компактная печь Булерьян вполне подойдет для отопления загородного дома. В этой статье https://microklimat.pro/otopitelnoe-oborudovanie/pechi/buleryan-svoimi-rukami.html вы найдете пошаговую инструкцию по сборке, а также узнаете о разновидностях ее исполнения.

Необходимые материалы

Для кладки варочно-отопительной шведки понадобятся (+ по 1-2 кирпича на случай отбраковки):
  1. Кирпич красный (только на саму печь) 553 шт.
  2. Огнеупорный кирпич ША-8 = 32 шт.
  3. Глиняный раствор.

Дверки:

  • 21 х 25 см (топочная). Она должна быть литая, с усами.
  • 14 х 25 см.
  • 14 х 14 см (для чистки) = 3 шт.

Уголок стальной:

  • 4,5 х 4,5 х 1м.20см. = 1шт.
  • 4,5 х 4,5 х 70см. = 1 шт.
  • 4,5 х 4,5 х 90,5 см. = 5 шт.

Другие материалы:

Шкаф духовой для шведки

  1. Стальные полоски 5 х 65 см (толщина 5 мм.) — 2шт.
  2. Задвижка 25 х 13 см.
  3. Задвижка для вытяжки пара 13 х 13 см.
  4. Колосниковая решётка 20 х 30 см.
  5. Духовой шкаф 45 х 25 х 29 см.
  6. Плита (чугун) 41 х 71 см.
  7. Лист для перекрытия сушильных камер 80 х 90,5 см.
  8. Стальная пластина для малой сушилки 19 х 34 см.
  9. Лист перед топкой 50 х 70 см.

Проект отопительно-варочной печи-шведки

Прежде, чем приступать к работам, несколько советов от печника по кладке печей шведка своими руками:

  1. Перед началом работ распечатайте на принтере порядовку и, чтобы не запутаться, выложив очередной ряд, обводите или зачёркивайте его на плане.
  2. Выкладывая фундамент, очень важно проверять по уровню его горизонтальность. Впрочем, с уровнем периодически нужно сверять все дальнейшие ряды.
  3. Каждый кирпич, прежде чем уложить, опускают в воду на 15 секунд. Но замачивать кирпичи нельзя!
  4. Начиная новый ряд, выложите все его кирпичи на место без раствора, уточните размеры, подгоните, а уж потом выкладывайте ряд.
  5. Болгарка очень ровно режет кирпичи нужной формы, но от этого много пыли, поэтому лучше все половинки и четвертинки подготовить заранее на открытом воздухе.

Схема порядовки отопительно-варочной печи шведки с духовкой

Порядовка

Рассмотрим порядовку кирпичной печи-шведки с духовкой своими руками.

  • 1 ряд. Сплошной (28 красных кирпичей).
  • 2 ряд. Дублирующий (если в предыдущем ряду все кирпичи были целые, то здесь много половинок и ¾).
  • 3 ряд. Размечаются кирпичом: слева зольная камера, справа пространство под духовкой (здесь укладывается четвертинка огнеупорного кирпича) и на заднем плане вертикальные каналы. Устанавливаются дверки: зольника (25 х 14 см), три для прочистки (14 х 14). Несколько кирпичей устанавливаются на ребро. Красного кирпича — 19 шт.
  • 4 ряд. Вертикальные каналы пока объединены. Наращивается зольная камера. В пространстве под духовкой укладывается половинка огнеупорного кирпича. 14,5 красных кирпичей в ряду.
  • 5 ряд. Перекрываются дверки всех каналов и камер. Зольная камера выкладывается огнеупорным кирпичом (это будет низ топливника). Оставляется проём под колосники (вырезается уголок по периметру отверстия, в который и укладывается решётка). 16 красных + 8 шамотных кирпичей.
  • 6 ряд. Устанавливается дверка топливника, разделяются вертикальные каналы. Между топливником и духовкой стенка в четверть огнеупорного кирпича. Устанавливается духовка. 13 красных + 3,5 огнеупорных.
  • 7 ряд. Дублирующий.
  • 8 ряд. Огнеупорным перекрывается вход в канал за духовкой. 13 красных + 5 огнеупорных.
  • 9 ряд. Над дверкой топливника укладываются два кирпича, один из которых срезан наискосок снизу, а другой – сверху. 13,5 красных + 5 огнеупорных.
  • 10 ряд. По подобию предыдущего ряда перекрывается дверка духовки. Не выкладывается стенка между топливником и духовкой. В кирпичах выбирается уголок, для установки плиты. На фронтальную часть печки устанавливается уголок (длиной 1м 20см). 15 красных, 4,5 огнеупорных.
  • 11 ряд. Формируется варочная камера. 16,5 красных.
  • 12 — 15 ряд. Дублирующие.
  • 16 ряд. Подготовка к перекрытию варочной камеры. В переднюю часть кладётся 70-см. уголок, а над камерой – три уголка по 90,5 см. 14,5 красных.
  • 17 ряд. Наглухо перекрывается варочная камера, оставляется только вытяжное отверстие в полкирпича. 25,5 красных.
  • 18 ряд. Дублирующий. Устанавливается ещё один уголок. 25 красных.
  • 19 ряд. Наращиваются: вытяжной канал, сушильные камеры, вертикальные каналы. 16 красных.
  • 20, 21 ряд. Дублирующие.
  • 22 ряд. Меньшая сушильная камера перекрывается стальной пластиной 19 х 34 см. 16 красных.
  • 23 ряд. Над вентиляционным отверстием вырезается место для задвижки. Задвижка 13 х 13 см. 17 красных.
  • 24 ряд. Объединяются два вертикальных канала за духовкой. 15,5 красных.
  • 25 ряд. Объединяется паровытяжной канал с вертикальным каналом за ним. 15,5 красных.
  • 26 ряд. Наращиваются все камеры и каналы. Во фронтальной части устанавливается 90,5-см. уголок. Над сушильной камерой укладываются две полоски по 65 см. В большом стальном листе (80 х 90,5) вырезается угол по размеру углового вертикального канала. Укладывается лист, перекрывая всю поверхность печки, включая два канала за духовкой. Со всех сторон оставляется не закрытым расстояние в полкирпича.
  • 27 ряд. Сплошной, перекрывающий всю площадь, кроме вертикального канала. Со всех сторон кирпич теперь «нависает» над предыдущими рядами на 2,5 см. 32 красных.
  • 28 ряд. Ещё один сплошной ряд, кирпичи ещё больше «нависают» со всех сторон (ещё на 2,5 см). 37 красных.
  • 29 ряд. Сплошной ряд, первоначального размера печи. 26,5 красных. Тело печи завершено.
  • 30 ряд. Формируется основание трубы. В кирпичах вырезается уголок по размеру дымовой задвижки. Устанавливается задвижка. 5 красных.
  • 31 ряд и далее. Наращивание трубы.

Отработанное масло — отличный вид топлива, к тому же на отработке можно отлично сэкономить при обогреве помещения. Печь на отработанном масле своими руками: изготовление печей, правила эксплуатации, а также плюсы и минусы использования.

Об использовании индукционной печи для обогрева помещения читайте в этой статье.

Печь-шведка с камином

Есть две модификации шведки с камином:

  1. С раздельными дымоходами, когда камин просто пристраивается к тыльной стороне печи.
  2. Дымоходы печи и камина соединяются в один дымник.

Первый вариант удобен тем, что топить печь и камин можно порознь и одновременно. Во втором же случае экономится стройматериалы при создании, но в дальнейшем топить камин с печью можно будет только раздельно, иначе в дом пойдёт угарный газ.

Печь шведка с лежанкой

Лежанка с подогревом, на которой может спать человек среднего роста, пристраивается непосредственно к печи на небольшом расстоянии от пола.

Тепло в неё направляется открытием одной задвижки.

Когда задвижка закрыта, лежанка не отапливается и лишнее топливо на неё не расходуется.

Духовка в такой печи не предусмотрена.

Под лежанкой можно устроить ящики для хранения белья. Оно всегда будет просохшим.

Ввод в эксплуатацию

Ни в коем случае нельзя сразу начинать топить печь-шведку. Сырого кирпича она не простит!

Обязательное условие: 2 недели обычной сушки (без дополнительных ухищрений, просто дать отстояться). Затем 2 недели «горячей» сушки.

Нужно следующее:

  • Либо подгадать, чтобы окончание строительных работ пришлось на период хорошей, сухой погоды.
  • Либо две недели «протапливать» помещение электрообогревателями (если холодно).
  • Потом печь подтапливают небольшими порциями дров, чтобы она только слегка прогревалась. Хорошо бы непрерывно, но если не получается, просто регулярно (в течение 2 недель).
  • Во время таких протопок, через прочистные дверцы накладывают смятую бумагу (газетную или обёрточную). Когда бумага перестанет отсыревать — можно прекращать топить.

Для периода «горячей» сушки нельзя применять берёзовые и сосновые дрова (от них много жара и сажи). Лучше использовать осиновые полешки или антрацит.

В самом конце нужно три дня топить печь по утрам и вечерам, наращивая интенсивность жара (загружая сначала мало дров, затем подкладывая и доводя до максимума). Теперь печь готова к каждодневной эксплуатации.

Итак. Шведка подходит для небольшого жилого дама. Если помещение нерегулярно отапливается или дом многокомнатный – больше подойдёт голландка. Для регулярной же протопки можно сказать, что шведка идеальна!

Видео на тему

Духовка шведская. Сомнения прочь

Печь с лежанкой в ​​своем неповторимом сочетании отопления и приготовления пищи передаст необычный дух русских традиций. Печь работает на дровах, ее часто устанавливают в загородных домах, в коттеджах.

По конструкции печь с лежанкой в ​​основном бывает нескольких видов: традиционная русская, теплушка, кузнецова. В составе всех этих моделей выделяют следующие элементы:

  • кушетка;
  • печь для отопления;
  • варочная панель;
  • духовка;
  • зольник;
  • лесоруб;
  • место для кухонной утвари.

Процесс формирования

Эту конструкцию можно сделать своими руками, используя подготовленные чертежи. Используемый материал — высокого образца. Все чертежи и схемы выполняются заранее. Выполнив заказ , вы сможете определить необходимое количество кирпичей. Как разработать план строительства печи — предлагаем посмотреть в представленном видео.

Фундамент и фундамент

Растворную смесь можно купить готовой в пакетиках или замесить раствор своими руками из цемента, песка и глины.В соответствии с дизайном, предварительно куплен

Как и все печи, агрегат требует отдельного, т.к. общий вес достигает 10 тонн. Вы можете сделать это самостоятельно, посчитав глубину котлована, при условии, что каждые 5 см соответствует 1 тонне веса, и фундамент должен быть на 15 процентов больше, чем основание печи. На дно котлована насыпается слой песка, утрамбовывается его, устанавливается слой щебня, арматура и заливается бетон ниже уровня пола.Для замораживания фундамента требуется не менее двух недель , после чего проводится гидроизоляция, чтобы влага не попала в духовку. Хороший пример создания основы в видео-инструкции.


Исходя из разработанного заказа, в первую очередь выкладывается основание печи. Он должен быть из нескольких рядов кирпичей, выровненных по горизонтали, с прямыми углами. Расстояние от кладки до стены должно быть не менее 15 см. В следующем ряду прокладывают нагнетатель и воздуховоды.

Основные элементы конструкции


Благодаря извилистому извилистому каналу воздух, нагретый в печи, поднимается вверх, проходит через весь корпус печи и нагревает слой. На восьмой — девятый ряд производят перекрытие на лежанке и топке. Затем ряды для духовки и варочной поверхности, а также ряд, отделяющий варочную поверхность от стены. После выкладываются перемычки. Над духовкой используется простая или фигурная кладка (арка, клин), а над крышкой печки — металлические уголки, делается декоративная полочка.

Следующие ряды объединяют все дымоходы в один , причем на стенах делаются окна, рядом с духовкой «лето», для поддержания горения в теплое время года, а расположенные выше — для более сильного обогрева помещения в холодное время года. Труба проложена повыше, имеет квадратное сечение, лучше всего кладка размером 2,5 кирпича. Полы, через которые проходит дымоход, утеплены несколькими слоями базальтовых плит.

Выключение

Наружную часть дымохода лучше выложить силикатным кирпичом , он более устойчив к перепадам температур и атмосферным осадкам.После того, как дымоход построен, монтируется вся чугунная и прочая фурнитура. На точность каждый слой кирпича сверяется с чертежами заказа, которые можно развесить возле строительной площадки. Пример создания простой духовки с лежанкой своими руками представлен на видео.

Если планируется простая кладка, то будет достаточно просто Очистить поверхность духового шкафа жесткой щеткой и совместить швы. Кирпичную печь можно покрасить термостойкой краской в ​​желаемый цвет, а также добавить традиционные русские орнаменты и рисунки ручной работы.

Печь с лежанкой имеет очень богатый вид и станет главным украшением дома. Стоимость такой отделки зависит от качества плитки. Помимо декоративной функции, плитка хорошо сохраняет тепло, и за ней проще ухаживать, чем за другими покрытиями.

Печь имеет высокий КПД (до 60 процентов), равномерно прогревает одно или несколько помещений, безопасна в эксплуатации, имеет длительный срок службы, оказывает лечебное действие.

Приступая к работе оцените свою силу , ведь строительство печи с лежанкой стоит недешево.Хороший домашний мастер своими руками может пройти многие этапы в процессе строительства, но профессиональный печник скорректирует работу или, исходя из своего опыта, поможет исправить допущенные ошибки.

1.
2.
3.
4.

На сегодняшний день создано большое количество печей, которые имеют множество функций и характеристик. Но на фоне бани, отопительных или кухонных плит выделяется особый вид — печь с лежанкой. Такая печь у большинства людей прочно ассоциируется со старинным русским укладом жизни.Печь-печь своими руками построена для обогрева дома и комфортного пребывания в тепле.

Полезные свойства печки с лежанкой

Печь, оборудованная лежанкой, считается очень полезной для здоровья. Недаром их раньше использовали как пассивный метод лечения самых разных заболеваний. Основными лекарствами в то время были отвары и ванны, но только теплая печь должна была обеспечить успех. Выспавшись на такой духовке несколько ночей подряд, можно было избавиться от простуды или боли в суставах, и даже серьезные болезни часто отступали, не преодолевая спасительную жару.Печка с лежанкой по-прежнему пользуется спросом, особенно у владельцев загородных домов.

Современная отопительная печь с лежанкой

Если у кого-то в те времена была отопительно-варочная печь с лежанкой, то ее обладатель пользовался большим уважением в народе. Это естественно, ведь такая печь значительно упростила выполнение повседневных домашних работ и обеспечила дом теплом, создав тем самым максимально комфортные условия проживания.

На сегодняшний день существует множество вариаций печей.Появление высоких технологий и сложной бытовой техники в каждом доме побудило людей переложить на них свои заботы и, наконец, позаботиться о своем здоровье. Печка с лежанкой помогает заботиться о здоровье, принося своему хозяину много пользы. Полезные свойства такой печи обусловлены тем, что кирпич, из которого она изготовлена, очень хорошо аккумулирует тепло, а затем равномерно и надолго его возвращает.

Аналогов печам практически нет, а существующие устройства слишком дороги и высокотехнологичны, и эксплуатировать их могут только квалифицированные специалисты.


Печь с лежанкой своими руками

Строительство печи с лежанкой своими руками — довольно простой процесс, который потребует минимум знаний и опыта выполнения строительных работ. К тому же удовольствие, которое может доставить такая конструкция, полностью покрывает любые работы, связанные со строительством печи.

Начать строительство печи стоит с подготовки инструментов и материалов. Их номенклатура известна давно и ничем не отличается от средств, необходимых для строительства обычной кирпичной печи, поэтому вопрос выбора глины или устройства фундамента здесь не затрагивается.При желании вы можете обратиться к предыдущим статьям, в которых описываются эти процедуры. На фото схематический алгоритм подбора инструментов и материалов.

Самое главное, что может сделать строитель при возведении печи, — это изучить схему заказа и постоянно держать ее под рукой, чтобы выполнять все работы в соответствии с инструкцией. Опытные печники мгновенно разберутся с порядком, и часто держат в уме самые распространенные схемы, но новичкам в этом деле будет намного сложнее, так как нужно будет сверять каждый шаг с инструкцией.

Чтобы понять, как осуществляется конструкция печи, запомнить название всех ее элементов и порядок работы, стоит обратить внимание на алгоритм, который будет описан ниже. Кроме того, при необходимости вы можете посмотреть фото, на котором подробно и наглядно изображен порядок строительства печи-каменки.

За исходные данные принимаем то, что фундамент готов, гидроизоляционный слой уложен, все строительные материалы и инструменты есть в наличии.


Далее можно переходить непосредственно к постройке печи:


Печь-печь — уют и комфорт

Такая печь своими руками не только согреет всех жителей дома, но и поможет поправить здоровье, если возникнет такая необходимость (читайте также: «»). Представленная модель печи одна из самых простых, и ее укладка не потребует больших усилий. Конечно, вместо этой схемы можно использовать и другие, но возведение сложной конструкции должен проводить опытный печник, а для новичков такой вариант неприемлем.Та же шведская печь с лежанкой была бы намного дороже, да и строить ее пришлось бы дольше, так как в ее конструкции предусмотрены печь и плита (подробнее: «»).


Представленная печь по своим характеристикам очень похожа на настоящие старинные русские печи (читай: «»). Благотворное влияние печи с печкой на человеческий организм неоспоримо: сон или отдых на такой плите могут привести в порядок шаткое здоровье. К тому же удовольствие, полученное от теплой печки, поднимет настроение, особенно зимой, когда тепло особенно необходимо.Отопительная печь с лежанкой должна стать неотъемлемым элементом любого дома, ведь полностью согреть холодное помещение может только настоящий огонь. Смотрите также: ».

Готовые печи для печки своими руками показаны на видео:

Традиционная русская печь имеет большие размеры и выполняет множество функций. Она обогревает дом, в нем готовят, запекают, сушат пищу, на ней можно отдыхать самому, греться и лечить организм. Русская печь с лежанкой укладывается различными способами, ее конструкция постоянно совершенствуется с целью повышения экономичности и удобства.Если вы решили стелить такой заполнитель, приготовьтесь выделить для него не менее 3 м2 площади помещения.

Устройство печи: расположение ложа

В старину лежак располагался в верхней части печи, подниматься на него приходилось по лестнице. Позже конструкция изменилась: лежанка располагалась на высоте 0,7-1 м от пола, она стала пристройкой к постройке. Тогда же была изобретена система свободного движения газа (технология Подгорникова).Такое устройство повысило эффективность конструкции, позволило отапливать весь дом, а не только комнату и прилегающую к ней комнату.

Габаритные размеры агрегата

Выгодное расположение печи — в углу комнаты при входе. Так что занимает наименее полезную площадь. Стандартные размеры такой сборки следующие:

  • ширина 1,40 м;
  • длина 2,20 м;
  • высота 0,7-1,8 м.

Высота измеряется перед сном, поэтому этот параметр имеет такой диапазон.По принципу СДГ (свободное движение газов) устройство агрегата имеет отличия от стандартного:

  • колпак совмещен с топкой;
  • Кровать является продолжением нижней вытяжки.


Особенности конструкции русской печи

Конструкция предусматривает приготовление пищи в топливной камере на углях и в духовке. В духовке русской печи можно приготовить всевозможные блюда. Раньше дымовые каналы не предусматривались, а в современной печи с лежанкой устраивается дополнительный щит с дымовыми каналами.Такое устройство имеет следующие преимущества:

  • блок быстро нагревается;
  • прогрев до уровня пола;
  • уменьшен расход топлива (дрова).

Кладка печи своими руками

Фундамент

Кладку печи с лежанкой своими руками начинаем с устройства фундамента. Он должен быть независимым от основания дома, а его глубина должна быть ниже уровня промерзания почвы. Глубина котлована обычно равна 0.5 мес. Из них 30 см занимает песчано-гравийная подушка (10 см песка и 20 см щебня). Толщина бетона 20 см.

Рубероид (2 слоя) укладывается на щебень перед заливкой бетона. Это гидроизоляция фундамента. Обязательно установите съемную опалубку (доски предварительно нужно намочить) и армирующую сетку. Устройство фундамента завершается укладкой листа асбеста, на который укладывается лист кровельной стали.

Кладочный раствор

Кладку печи проводят раствором, который замешивают из глины и мелкого песка (зернистость до 1.5 мм). Глину можно получить самостоятельно или купить шамотную глину. Пропорции раствора определяются при замесе пробного количества: шарик не должен трескаться, консистенция густая, эластичная. Глина предварительно замачивается водой на сутки. Готовый раствор должен медленно соскользнуть с лопаты и не оставить на нем следов.

Печь с лежанкой — многофункциональная конструкция. Он не только обогревает дом, но и может применяться для лечения простуды, заболеваний опорно-двигательного аппарата и приготовления пищи.Для предков такое отопительное оборудование было настоящим сердцем дома, выступало универсальным помощником.

Такие печи делались достаточно большими, их размеры были следующие: 1,8 х 3 м. Конструкции постоянно нагревались. На сегодняшний день известно множество разновидностей русской печи, если вы тоже хотите предпочесть ее для своего дома, то можете рассмотреть варианты выбора конструкции в зависимости от потребностей семьи.

Некоторые особенности печи с лежанкой

Печь с лежанкой должна иметь ширину 1.5 м и более, при этом длина конструкции превышает 2 м. Расставить платье необходимо на высоте 1,8 м. Очаг ставят на 45 см от пола.

Фундамент может быть каменным, кирпичным бойцом или совмещен с общим цоколем дома. Сегодня можно встретить железобетонные, кирпичные и бетонные фундаменты. Материал для печи — обожженный кирпич, а дымоходы изначально были деревянными, позже стали каменными и кирпичными.

Когда выполняется духовка с лежанкой и варочной панелью, ящик ставится на 80 или 100 см от пола.В нижнем белье можно хранить домашнюю утварь. Подпеченье и по сей день можно встретить в русских печах. Этот вариант подвергается большим нагрузкам, поэтому при возведении кладки следует выполнять особенно тщательно. Для этого нужно подготовить специальный кирпич.

По окончании работы поверхность пода следует отшлифовать, чтобы добиться идеальной гладкости. Ниже вам нужно разместить шесть горшков. Вместо этого иногда оборудуют варочную панель.

Русская печь проекты

Печь с лежанкой должна иметь ограждение.В такой конструкции нижняя часть не будет нагреваться. Шезлонг следует использовать для отдыха, сбора фруктов или сушки одежды. Когда кушетку делают двухъярусной, то на ней может отдыхать вся семья.

Дополнительная функция конструкции выражается в том, что вы можете мыться даже на пляже, для этого вода нагревается в ванне. При необходимости печь можно дополнить другими конструкциями. Например, сегодня они сочетаются с чугунными варочными поверхностями.


Для оснащения небольшой печи можно использовать следующие размеры: 1500 x 1750 мм.Если нужна печь большего размера, то последний параметр можно увеличить до 2300 мм. Дополнительным элементом может стать духовка или камин. Рассматривая конструкции печей, можно обратить внимание на то, что иногда варочная панель устанавливается в том месте, где должна располагаться шестиконечная, которая раньше была глухой.

Иногда в конструкции есть топчан, в этом случае можно увеличить площадь грядки. Некоторые конструкции печей включают камин в соседней комнате. Это удобно тем, что нет необходимости возводить отдельный фундамент, как для системы дымоудаления.Если в комнате нет такой большой площади, то конструкция с камином в соседней комнате не займет много места.

Выбор материала

Чтобы духовой шкаф прослужил как можно дольше, необходимо правильно выбрать тот, который в процессе работы будет подвергаться постоянному воздействию высоких температур. Необходимо отказаться от той продукции, которая не соответствует реальным размерам. На их поверхности не должно быть трещин, заусенцев и заусенцев, важно обращать внимание на внешний вид, связанный с составом.Посторонние включения могут снизить качественные характеристики кирпича.

Откажитесь от покупки слишком темных, покоробленных, опухших изделий с пятнами по краям. Не подходят те кирпичи, у которых есть следы газовыделения при обжиге, они выглядят как округлые гильзы с гладкой внутренней поверхностью. А вот дачные печи можно строить из шамотных кирпичей, на поверхности которых могут быть раковины, но не более четырех. На одной грани может быть только одна такая раковина.

Особенности конструкции фундамента

Кирпичные печи имеют внушительный вес, который может достигать 8 тонн.Поэтому фундамент должен быть надежным и армированным. Заливается основание таким образом, чтобы оно находилось на расстоянии 5 см от основного фундамента дома, при этом необходимо углубить конструкцию на 80 см.

На дно насыпается 10-сантиметровый слой песка, которое уплотняется. Далее идет слой щебня, который также требует уплотнения. В получившееся пространство кладется армирующий каркас, армированный проволокой. Бетон следует заливать так, чтобы уровень фундамента был немного выше чистового перекрытия.


Русская печь строительная

Если вы решили построить печь с лежанкой, то необходимо будет подготовить:

  • кирпич красный одинарный в количестве 1600 штук;
  • кирпич шамотный клиновидный — 100 шт .;
  • шамот — 250 штук;
  • глина шамотная;
  • листовая сталь;
  • уг.

Под строительство потребуется прочный фундамент, чтобы топка не провисала.Ниша под печь закрывается, а также дополняется деревянными столбами. Перед использованием их необходимо покрыть антисептиком.

Летние печи не всегда облицованы снаружи. Их можно покрыть штукатуркой или плиткой. Глина может быть гипсом. Альтернативным решением является гипсовая термостойкая смесь, которая реализуется в готовом виде.


Особенности кладочной печи

Духовка с печью своими руками должна быть абсолютно герметичной, это обеспечит безопасную эксплуатацию.Поэтому следует отказаться от использования треснувшего кирпича. Швы между изделиями должны иметь толщину от 5 до 8 мм. Для этого лучше всего использовать пластилин, намазав им стены изнутри.

Керамический кирпич перед кладкой необходимо замочить, чтобы он не впитывал влагу из раствора. Наружные стены выкладываются в пол-кирпич, а внутренние — в полкирпича. Если для формирования внутренних стен использовать толщину в 1 кирпич, конструкция будет прогреваться намного дольше, и вы не сможете сэкономить топливо.


Заказ печи

Русскую печь с лежанкой следует укладывать в соответствии с заказом. Во втором ряду формируются внутренние каналы для очистки, а в третьем ряду нужно установить дверцы для камер очистки и продувки. В четвертом ряду формируются входы во внутренние каналы, кладка перекрывается, образуя перекрытие канала очага. В пятом ряду следует установить решетку, а в шестом ряду монтировать емкость для нагрева воды.

В следующем ряду будет образована небольшая топка, а восьмой и девятый ряды будут служить местом для крепления дверцы и маленькой топки. Десятый ряд станет местом дна тигля и соединения большой и малой топки. Далее устанавливается задвижка в горизонтальном положении, делается вход для дымохода, кладка начинает сужаться, перекрывая варочную камеру.

В 17 ряду можно установить стяжку на заднюю стену. На дно топки устанавливается шаблон, а на следующем этапе можно закрепить стену над входом в варочную камеру.На 22-м ряду следует сузить перепускную трубу, а затем установить дверцу для над-трубы, на 27-м и 29-м рядах необходимо будет соединить с дымоходом. Далее выкладываются дымоходы для печей, после чего формируется пропил. Трубу следует вывести через чердак, проложив между кровельным материалом и трубой гидроизоляцию.


Основные компоненты дымохода русской печи

Русская печь должна иметь кирпичный дымоход, который устанавливается на самой конструкции.За 6 рядов до межэтажного перекрытия заканчивается накладная часть, начинается горловина пуха. Этот узел является продолжением дымохода, но его поперечное сечение остается таким же, как и у всей трубы. Внешняя часть расширяется на 40 см.

Часть дымохода, которая будет выходить на чердак, называется стояком, она идет до крыши. Дымоходы для печей имеют еще один вырез, который называется выдра, это пристройка с 4-х сторон. Благодаря этому осадки не попадают в щели между дымоходом и кровлей.

После выдры можно переходить к укладке горловины, она будет иметь такие же размеры, как и сам дымоход. Кладка заканчивается пристройкой, образующей голову. На него можно установить дефлектор или металлический колпак, чтобы защитить дымоход от дождя, мусора и снега, и это хорошо для тяги.

Заключение

Не стоит думать, что традиционная русская печь с лежанкой канула в лету. Даже сегодня такие конструкции устанавливают в загородных и загородных домах, где используют для отопления и приготовления пищи.Наличие эстакады увеличивает расход топлива, но незначительно, а топочное оборудование более экономично. Именно поэтому он почти так же популярен, как и потому, что при работе использует другие виды топлива. К тому же дрова всегда в наличии, особенно за городом, где чаще всего строят такие печи.

Не думайте, что отопительно-варочная печь с лежанкой — это вчера, ведь на электроплите можно готовить, а спать на диване.Наличие эстакады немного увеличивает расход топлива, но значительно увеличивает КПД топочного оборудования. Варочная панель — практичное решение, зачем отказываться от возможности готовить еду на плите, не тратя деньги на энергию? Шезлонг можно использовать как для отдыха, так и для различных хозяйственных нужд. Ничего лишнего!

Конструкция многофункциональной печи

Комбинированная конструкция массивнее компактного «голландца» и требует большего количества кирпича для постройки, но более эффективна, в будущем вам не придется сожалеть о лишних расходах и работа сделана.Современные модели очагов с печью и лежанкой отличаются от традиционных громоздких русских печей.

Особенности конструкции и важные правила

Сегодня многофункциональные печи экономно расходуют топливо, обладают высокой теплоотдачей, стильно выглядят и служат долго. Чтобы построить очаг своими руками, достаточно иметь базовые знания кладки печей, строго следовать рекомендациям и процедурам, составленным профессионалами.

  1. Высота кровати не должна превышать 90 см от пола — это способствует более эффективному обогреву нижней части комнаты и делает место отдыха удобным для людей любого роста.№
  2. Под топкой рекомендуется не делать вытяжную трубу, а отдать предпочтение вытяжке — такая конструкция увеличивает время охлаждения топки.
  3. Отопительно-варочные печи с лежанкой весят от трех тонн и более, поэтому для них требуется мощный фундамент — бетонная плита углубления, армированная металлической арматурой.
  4. Для использования печи в теплое время года нужно выбирать модели с летним режимом, в которых продумана конструкция дымохода и есть заслонки, перекрывающие движение газов.
  5. При строительстве печи для двухэтажного дома лежанка и печь всегда планируются на нижнем этаже.

Необходимые материалы и схема кладки

Предлагаемая схема отопительно-варочной печи подходит для небольших домов, дач и летних кухонь площадью не более 28 квадратных метров. метров. Размеры постройки: 178 * 128 см, площадь кровати — 178 * 63 см. Чугунная печь расположена на удобном уровне — во время работы не нужно нагибаться и пользоваться рукояткой.

Модель с зимним и летним режимом эксплуатации. Клапан летнего режима расположен на 17-м ряду, зимой закрывается через 5-10 минут после растопки, чтобы выпустить горячие газы за счет полной циркуляции дыма. В холодное время года требуется две печи в сутки.

Нагрев топчана занимает около 2,5 часов, он долго сохраняет тепло и помогает решить проблему холодного пола. Помимо своего прямого назначения, приставку используют для сушки фруктов и грибов, обуви, одежды, белья, установив сверху складную металлическую сушилку.

Для работы потребуются такие материалы и печные устройства:

  • кирпич керамический одинарный красный — 800 шт .;
  • кирпич шамотный для футеровки топки;
  • топочная дверца толстостенная;
  • выдувная дверь;
  • пластина чугунная 41 * 71 см;
  • решетка;
  • духовой шкаф с толщиной стенки 4-6 мм;
  • уголки стальные 45 * 45, 50 * 50 см.

Схема отопительно-варочной печи с лежанкой

Современные решения для печного отопления

Основой современных отопительно-варочных плит с лежанкой чаще всего является компактная «шведка» — она ​​занимает меньше места, чем Русская печка отлично работает и в летнем режиме.Часто в проектах можно встретить каминные топки со стеклянными дверцами — такой вариант декоративный и отлично вписывается в любой дизайн.

Идеи для дома и дачи

Модель с топчаном и застекленной печью

Небольшая настенная печь с каминной топкой и печка со стеклянными дверцами. На невысоком топчане удобно сидеть и взрослым, и детям.


Многофункциональный печной комплекс для летней кухни

В этом комплексе есть все необходимое для летней кухни и беседки: печь, плита, сушилка, хлебная камера.Для варочной панели предусмотрена отдельная топка. Шезлонг можно использовать как рабочий стол.


Русская печь модернизированная изразцовая


Самонная печь с горелкой и лежанкой

На последнем фото — современная глиняная струйная печь, работающая по принципу газогенераторных печей, в которой не только топливо. горят, а также газы, которые образуются при сжигании дров. Конструкция отличается высоким тепловым КПД, экономичным расходом топлива и минимальным количеством сажи в дымоходе.Главное преимущество — быстрый обогрев помещения.

Проекты кирпичных печей для дома

Колокольня с лежанкой и плитой

Конструкция многофункционального очага включает двухконфорочную варочную поверхность, духовой шкаф и сушильную камеру. Рабочая камера закрывается стеклянными огнеупорными дверцами, что ускоряет приготовление блюд и создает эффект русской печи.


Комбинированная конструкция для дачи и загородного дома

Еще одна модернизированная модель с печью и топчаном.Внизу лежанки сделаны печки, увеличивающие теплоотдачу и обогрев в районе пола.

Необходимо заказывать индивидуальные чертежи отопительных и варочных плит у профессионалов, которые могут похвастаться готовой работой. Если у вас нет собственного опыта печного дела, то лучше доверить весь процесс специалистам — от строительства фундамента до прокладки конька трубы.

Как сделать шведский факел

Шведский факел (или бревно с пламенем), также известный как канадская свеча, восходит к Тридцатилетней войне 17 века.Шведским солдатам нужен был способ эффективно использовать дрова, сохраняя при этом надежный источник света, тепла и тепла для приготовления пищи. Шведский факел был их ответом.

Изготовленный из цельного бревна, шведская горелка может гореть в течение 2-5 часов, в зависимости от размера бревна (используйте минимум около 16 дюймов в длину и 6-8 дюймов в поперечнике) и условий окружающей среды. Сделать один легко; Кроме растопки и источника воспламенения, вам понадобится бензопила. Как и любой хороший огонь, вы всегда должны начинать с хорошо выдержанных дров.Сезон древесины обычно составляет около 6 месяцев, если хранить ее в сухом, хорошо циркулирующем месте. После того, как вы разбили бревно, самое время приступить к резке.

Выполнение пропилов

Шведский резак имеет несколько глубоких резов, которые проходят почти по всей длине бревна. Когда бревно стоит на конце, надрезы придают ему вид нарезанной пиццы или пирога. Когда огонь горит, угли и угли падают на эти вырезанные участки и поддерживают огонь. Порезы также способствуют циркуляции воздуха.

Начните процесс резки, поставив бревно на конец.Если у вашего бревна скошенные концы, воспользуйтесь бензопилой, чтобы сделать обе стороны плоскими. Плоское дно гарантирует, что ваше бревно стоит прямо, а плоский верх дает вам хорошую поверхность для установки сковород и кастрюль, если вы решите готовить на шведской горелке.

Когда бревно стоит прямо вверх, сделайте первый пропил прямо поперек лицевой стороны бревна. Обрежьте ¾ снизу, а не до конца. Вытяните бензопилу, поверните бревно на 90 градусов и сделайте второй пропил перпендикулярно первому.

Теперь вы должны увидеть 4 равных сектора в форме пирога. Если ваше бревно достаточно велико, сделайте 2 дополнительных разреза, чтобы снова разделить куски, так что у вас будет 8 секций вместо 4.

Зажигание огня

Зажигание шведского факела происходит так же, как и зажигание традиционного костра. . Начните с трута, которым можно засовывать надрезы в верхней части бревна. Сушилка для ворса, стружка и бумага — хорошие кандидаты. Оттуда добавьте небольшие растопки и веточки на верхушку бревна и держите под рукой дополнительные растопки, чтобы добавить их позже.

Сначала зажгите трут, который вы засунули в трещины. Пламя должно воспламенить растопку на бревне и вызвать огонь. Когда растопка горит, угольки падают в центр бревна. Оттуда бревно должно начать гореть изнутри. Имейте в виду, что вам, возможно, придется некоторое время кормить растопку сверху, прежде чем внутренняя часть шведского факела действительно заработает. Наберитесь терпения, и у вас в мгновение ока будет гореть стабильный факел.

Дополнительное использование: кулинария

Помимо базовой эффективности, шведский фонарик также является отличной походной печью.Плоская верхняя часть бревна и расположенный по центру источник тепла делают его идеальным местом для отдыха на чугунной сковороде. А поскольку он горит так долго, у вас будет достаточно времени, чтобы использовать его для запекания зефира после ужина.

Как построить собственную сауну

Сначала мы жарили сосиски на открытом огне у озера. С наступлением сумерек пришло время сауны (единственное финское слово в английском словаре). Я понятия не имел, что делаю, поэтому пошел за финнами. Мне было 18, я только что окончил среднюю школу и вылетел в Финляндию, чтобы навестить Ханну, студентку по обмену, которая несколько лет назад жила с моей семьей в Калифорнии.

Мы забились в деревянную хижину, отапливаемую дровами, слишком много людей голые под полотенцами. По моему лицу начал капать пот, и я почувствовал, как все мое тело расслабляется от сухого зноя. Вскоре мы выскочили на улицу и бросились к озеру, чтобы окунуться в холод. Затем вернемся к теплу. Это повторялось часами. И это было мое официальное знакомство с саунами. С тех пор я их люблю.

Для меня сауны приносят наибольшее удовольствие, когда вы проводите весь день на улице. После катания на лыжах или велосипеде на морозе ничто не сравнится с горячим сухим потом.О медицинских преимуществах саун спорят, но я считаю, что это скорее социальный повод. Совершите поездку в загородную хижину в Канаде или посетите нестандартный домик в Биг-Суре, Калифорния, и вы ощутите ту странную роскошь, которая царит в замкнутом пространстве вместе с другими. Но можно ли воссоздать это дома? Вы делаете ставку. Я позвонил нескольким друзьям, у которых принесли любимые финские традиции к себе на задние дворы, чтобы узнать, как это можно сделать, тоже.

Комплект против DIY

Намного проще купить готовый комплект для сауны, чем собрать его с нуля.Вы можете найти комплекты для переоборудования свободной комнаты или большого туалета в вашем доме, или вы можете установить сборную отдельно стоящую сауну на заднем дворе. У Североамериканского общества саун (да, это так) есть хороший список местных розничных продавцов саун в США и Канаде. Вы даже можете купить простые в установке варианты в Costco или Home Depot всего за 1000 долларов. В Redwood Outdoors есть бочковые сауны в скандинавском стиле на открытом воздухе (от 4099 долларов), которые можно собрать за четыре часа, или ознакомьтесь с предложениями кабины и бочковой сауны от компании «Почти Небеса».Если хотите чего-то более эксцентричного, Sauna Stoke, которым управляет канадец по имени Мика Сихво , чья семья родом из Финляндии, строит индивидуальные сауны (от 11 290 долларов) на трейлерах, чтобы вы могли брать их с собой в дорогу.

Но, допустим, вы хотите сделать это самостоятельно и создать уникальное, индивидуальное пространство сауны. С чего начать?

Выберите место и размер

Просто сауну никуда не поставишь. Вам понадобится ровная площадка и достаточно места, чтобы построить ящик высотой около семи футов и шириной не менее шести футов.«Для меня вид был важнее всего остального», — говорит Бен Кристенсен, который занимается ловлей рыбы нахлыстом и построил сауну в своем доме в Бозмане, штат Монтана. «Хорошее расстояние от дома также удобно, если вы используете дровяную печь в качестве источника тепла. Это предотвращает возгорание от основной конструкции ».

Планируйте сделать здание размером не менее четырех на шесть футов, чтобы вместить двух или трех человек, или больше, если хотите больше компании. «Я хотел, чтобы моя сауна была местом для общения, поэтому у меня получилось довольно большое — около 10 на 12 футов», — говорит Эбен Монд, лыжный тренер из Сильвер Плум, штат Колорадо, который построил сауну во дворе своего дома.«Однажды мы достигли максимума с 17 людьми».

Выберите материалы

Большинство людей строят сауны из кедра — поскольку он выдерживает влагу, он прослужит дольше. Но это также довольно дорого. Монд пошел с тем, что у него было. «В Колорадо сосна — самая дешевая древесина, которую вы можете получить на месте», — говорит он. Он нашел немного грубо обрезанной сосны и размолол ее.

Вам нужно будет залить бетонный фундамент, затем обрамить стены и крышу — наймите строителя, если вам здесь нужна помощь.Пол может быть кафельным, бетонным или деревянным. Североамериканское общество саун предлагает построить слив для облегчения очистки. Для утепления советует использовать стандартное стекловолокно и алюминиевый пароизоляционный слой вдоль стен и потолка.

«Не экономьте на изоляции, — говорит Кристенсен. Он использовал кедровую обшивку снаружи и кедровый паз с внутренней стороны. «Древесина немного дороже, но она прекрасно пахнет и, естественно, устойчива к гниению. Для других строительных материалов мы использовали много древесины, оставшейся от других проектов, включая весь настил.”

Для дерева в интерьере Кристенсен советует отдавать предпочтение древесине со 100-процентной прозрачной текстурой, т. Е. Без сучков. «Когда в сауне нагревается, сучки на дровах становятся особенно горячими и могут причинять неудобство вашей коже», — говорит он.

Ознакомьтесь с этой электронной книгой «Сделай сам» для сауны (20 долларов), чтобы получить конкретные рекомендации по строительству.

Добавьте собственные элементы дизайна

Монд хотел окна, чтобы он мог наслаждаться видом: «Каждый, кто приходит в мою сауну, говорит:« Приятно смотреть на улицу.«Используйте стекло с двойным остеклением, — говорит он, — и держите его подальше от источников тепла. (Окна Монда находятся в 24 дюймах от его печи.) Он также добавил две двери — по одной с каждой стороны — для хорошей вентиляции и легкого доступа, и — просторную скамью вдоль одной стороны сауны, на которой с комфортом поместятся восемь человек.

«Мы спроектировали уклон потолка таким образом, чтобы он был ниже у источника тепла и выше у места, где мы сидим», — говорит Кристенсен. «Это заставляет теплый воздух циркулировать к нам, и когда вы поливаете водой горячие камни, это вызывает сильный жар прямо в лицо, что хорошо.”

Иметь поблизости источник холодной воды — неплохо. «У нас была старая ванна на ножках, которую мы установили на склоне холма рядом с сауной», — говорит Кристенсен. «Мы наполняем его из шланга и используем как небольшой резервуар для промокания».

Выберите источник тепла

Вы можете выбирать между деревянным, газовым, электрическим или инфракрасным. Большинство пуристов сауны скажут, что сжигание дров — лучший способ. Кристенсен забил у местного жителя старую бочковую дровяную печь; Монд купил дровяную печь на Craigslist.«Для меня все было связано с той атмосферой, которую я хотел в сауне», — говорит Монд. «Я собирался почувствовать, что« мы едем в хижину в горы », а это означает сжигание дров». Становится действительно жарко — около 150 градусов, но ему требуется несколько часов, чтобы нагреть помещение, и ему приходится вручную разжигать огонь, пока он там.

Электрические и газовые сауны проще в обслуживании и быстрее нагреваются, но они не так очаровательны. Инфракрасные обогреватели наиболее эффективны, так как они быстро нагреваются и потребляют значительно меньше электроэнергии.Почти Небо продает электрические и дровяные каменки, предназначенные для саун.

Общая стоимость

По оценкам Монд, он построил сауну из переработанных материалов и местного дерева примерно за 2000 долларов. Кристенсен нашел окна с двойным остеклением и массивную дубовую дверь в магазине Habitat for Humanity ReStore, и его сборка стоила около 10 000 долларов, включая наем подрядчика для создания платформы.

После того, как ваша сауна заработала, ничего не остается делать, кроме как запустить ее, пригласить друзей и попотеть.

Низкий уровень производительности моей ракетной печи

Последние несколько недель стали первым настоящим испытанием моей ракетной печи с температурами наружного воздуха, опускающимися по ночам ниже нуля, и дневными температурами в диапазоне 30-40 ° С. (На этой неделе днем ​​ниже нуля, с холодным ветром в минусе — но я с семьей в Нью-Джерси, и Эйприл дома ухаживает за плитой, так что я продолжаю надеяться, что она хорошо работает…) Я изрядно топил печь. регулярно, и я многое узнал о его производительности — или, к сожалению, о ее отсутствии в критические моменты!

Прежде всего, ракетная печь не тянет 100% времени.Когда воздух неподвижен или когда ветер дует с юга (иногда), печь вообще почти не втягивает. Как вы, возможно, знаете, дымовая труба выходит на уровне земли на южной стороне дома, но я добавил вертикальную трубу (6-дюймовая труба, не изолированная), чтобы труба располагалась над карнизом (но не выше самый пик крыши). Печь очень чувствительна к ветру. Порой тяга настолько слабая, что печь дымит в дом, и мы не можем ею пользоваться. Притяжка наиболее сильна, когда дует ветер с севера или северо-запада.Очевидно, не идеально полагаться на ветер, чтобы иметь возможность использовать печь, потому что дом требует много энергии, чтобы согреться, что приводит меня к…

Печь нагревается часами. Я совершенно уверен, что этого не должно быть — что должно быть теплее с меньшим количеством времени (и древесины). После нескольких часов работы печи ствол просто не так сильно нагревается! Я убежден, что стояк, построенный из огнеупорного кирпича, отбирает часть первоначального тепла еще до того, как он попадет в ствол… это мое предположение.Хотя я не уверен. Поскольку сама бочка нагревается часами, у меня мало надежды на то, что мы сможем разогреть массу почвы. Это просто не представляется возможным с таким количеством времени и энергии, которые требуются, чтобы все это заработало по-настоящему. Поднять температуру воздуха в доме очень сложно — она ​​держится на отметке ниже 50, а после четырех часов топки печи обычно удается повысить температуру воздуха только на 3-4 градуса. В доме довольно холодно. Мы разогрели дом до 63 градусов внутри, но это было после двух дней довольно постоянного горения печки в дневное время (при сильном северном ветре).

Я не уверен, что делать, чтобы улучшить жеребьевку. Ракетные печи очень привередливы, и здесь нужно учитывать множество факторов. Это просто из-за двух поворотов на 180 градусов дымовой трубы в массе кровати? Причина в том, что стек выходит горизонтально и находится только вертикально за пределами дома? Достаточно ли высота уличного стека? Что-то в кишках ствола, где-то узкая щель, где газы замедляются? Очевидно, печь способна хорошо рисовать (например, в дни с северным ветром).Но почему он не так хорошо рисует, когда воздух неподвижен?

И чтобы нагреваться быстрее, отключение стояка тепла из огнеупорного кирпича — это только моя теория. Это могло быть потому, что я использую 6-дюймовую систему, и у печи тоже есть небольшая топка. Мы можем сжечь за раз столько дров. (Кстати, это хорошие дрова — в основном высушенные в печи дубовые обрезки с мебели. Очень маленькие габаритные куски.) Но эта бочка должна нагреваться намного быстрее!

Ракетные печи — это огромный опыт обучения.Ясно, что эта печь не идеальна, и было бы наивно думать, что она будет работать без сучка и задоринки в первой итерации (и я никогда раньше не строил ни одной из этих вещей). Но я действительно надеюсь, что какое-то решение может быть достигнуто, потому что в него можно было бы внести некоторые улучшения! Брр….

Шведский заказ своими руками. Печь Шведка

Большой ассортимент современного высокотехнологичного отопительного оборудования позволяет значительно улучшить качество жизни в доме. В связи с этим традиционная печь, казалось бы, должна полностью потерять актуальность и использоваться только как музейный экспонат.Но на практике наблюдается совершенно иная ситуация.

Владельцы частных загородных домов очень часто выбирают печь. Самый распространенный вид такого отопительного прибора для частных домов — шведская печь. Обладает массой положительных свойств. Компактный по размеру, он способен хорошо обогреть сразу несколько комнат, а еще на нем можно готовить еду.

История шведской печи

Первые шведские печи появились в начале двадцатого века и благодаря тому, что зарекомендовали себя только с положительной стороны, шведские печи быстро завоевали популярность среди потребителей.

Важно отметить, что обозначение «шведский» довольно условно. Из некоторых, не полностью проверенных источников, есть информация, что конструкция этой печи была разработана шведскими дизайнерами по заказу Королевской академии наук. Данное устройство было привезено в Россию Петром 1.

Популярные модели шведских печей

Этот вид обогревателя имеет ряд разновидностей. Способ установки зависит от того, какой вариант выбран.

Рассмотрим подробнее основные варианты шведской печи:

  1. Современная версия духовки.Он отличается компактными размерами, стильным дизайном и высокой производительностью работы. Конструкция печи по-своему внешне напоминает печь, в которой в качестве источника тепла используются варочная поверхность и духовка. Наличие последних очень удобно, ведь еда, приготовленная в духовке, намного вкуснее обычной еды, приготовленной на электричестве или газе. Современная шведская печь сочетает в себе духовку, плиту и вытяжку, которая простирается до потолка комнаты. Традиционно такой нагревательный прибор изготавливают из магнезита или титана.Это самостоятельные устройства, не требующие особых инженерных решений.
  2. Традиционный шведский … Как правило, такое изделие изготавливают на заказ или своими руками. При его производстве используется специальный огнеупорный кирпич. Им облицована и духовка.
  3. Декоративный вид на шведскую печь. Это компактный декоративный вид для классической версии каменки. Традиционно его устанавливают как декор для комнаты, в некоторых случаях используют как место для приготовления пищи, либо дополнительный обогревательный прибор.Например, на кухне, оформленной в деревенском стиле, такой нагревательный прибор станет изюминкой, элементом, который объединит все предметы декора. Печь построена из кирпича и облицована декоративной плиткой.


При строительстве той или иной шведской печи очень важно придерживаться основных рекомендаций специалистов. Важно помнить, что духовка имеет прямой контакт с пламенем, и поэтому она должна быть не только функциональной, но и безопасной в использовании.

Совет! Еще по первым наброскам стоит определиться, где именно будет располагаться плита, духовка, камин и другие элементы. Только так можно получить не только качественное и полезное, но и безопасное устройство.


Основные элементы и принцип работы печи

Общая схема данной каменки — традиционная конструкция, с вместительной духовкой. Духовка состоит из нескольких основных элементов. Рассмотрим их подробнее.

Духовка — один из основных элементов прибора. Шведская печь сконструирована таким образом, что при приготовлении пищи выделяемое тепло не уходит в дымоход, а используется для обогрева дома. Так же работает и традиционная печь, тепло которой аккумулируется под крышей. Поскольку шведские дома не отличаются высокими потолками и просторными комнатами, сделать что-то вроде русской печи не удалось. Поэтому шведская версия была немного изменена.Деталь сгорания имеет вид колокола, отвечающего за процесс дожигания топлива. При сжигании дров пламя не касается духовки, она нагревается под воздействием первого тепла. Уже в первые минуты после того, как пламя разгорелось, в духовке накапливается такое количество тепла, которое при открытии дверцы способно нагреть комнату и всех присутствующих в ней. Дым при горении идет не вверх, как в традиционных печах, а вниз, это позволяет ему нагреваться от самого основания.


Еще один элемент шведской печи — ниша наверху. У этого элемента очень просторное пространство, которое можно обогревать как от первого, так и от второго тепла. Тлеющие угли также дают дополнительное тепло. В шведских домах хозяйка использовала верхние ниши для сушки белья. За очень короткое время все полностью высохло.

Ниша над плитой — еще одна часть печи. Он закрывался специальной деревянной заслонкой на ночь, и внутрь можно было класть еду.Его держали в тепле всю ночь. А с первым теплом утром можно было разогреть еду до горячего стоя.


Дымоход шведской печи представляет собой полую конструкцию в форме окна, расположенную в нижней части духовки. Чтобы печь не остыла очень быстро, очень важно после растопки закрывать заслонку. Тепло накапливается в фанере и долго сохраняется. Он исходит от первого тепла и тлеющих углей, и очень важно сохранить его как можно дольше.Вентиляционные каналы в обогревателях этого типа расположены вертикально, поэтому печь у основания не сильно нагревается, и сажи в ней накапливается гораздо меньше. Иногда шведскую печь монтируют еще и с горизонтальными вентилируемыми каналами, только в этом случае ее придется чистить гораздо чаще.

Эффективность использования шведской печи аналогична эффективности использования традиционной русской печи. По своей стоимости шведский отопительный прибор несколько дороже, но это полностью компенсируется высокой теплоотдачей агрегата.

Внимание! При установке шведской печи необходимо использовать только качественные материалы и комплектующие.

Также следует строго придерживаться аккуратности и аккуратности в работе, а также соблюдать все правила и рекомендации специалистов.


Технические характеристики печи

Если частный, загородный дом имеет площадь более 40 м², то лучше будет монтировать не обычный швед, а его улучшенный вариант, рассчитанный на просторные помещения.Например, двухэтажный дом будет крайне сложно отапливать обычной печью.

Не бойтесь, что более мощная модель обогревателя окажется громоздкой. Компактность агрегата, экономия расхода топлива — вот основные характеристики современной модели … В качестве топлива можно использовать следующие материалы:

  • дерево;
  • пеллет;
  • торф;
  • уголь и прочие виды топлива.

Выбор полностью зависит от конструкции печи.

Традиционно шведская печь устанавливается у стены, разделяющей гостиную и кухню. Часто на кухне монтируется часть конструкции, отвечающая за приготовление пищи, а тыльная сторона — в комнате. Из задней части шведской печи можно сделать камин.


Правила эксплуатации духовки

Как и любая другая печь, шведка перед запуском требует соблюдения основных требований:

  1. Не топить плиту сразу после установки.Нужно время, чтобы все как следует застыло и высохло. Очень важно учитывать погодные условия. Если за окном идет дождь, следует подождать, пока он не прекратится.
  2. Первые четырнадцать дней топят небольшими порциями. Это необходимо для полного высыхания всей конструкции.
  3. Положив в дверь мятые газеты, можно поддерживать необходимую степень. Высохшую структуру можно рассматривать только тогда, когда бумага перестала тлеть и полностью высохла.


Заключение

Помимо технических характеристик, важно отметить, что шведская печь — очень красивый декоративный элемент помещения. Единственное, что нужно знать: для отделки печи подходят только огнеупорные, особо прочные материалы.

Шведскую печь с лежанкой соорудить даже начинающий мастер. Кроме того, в следующем видео мы узнаем, как правильно выполнять каждый этап строительства.

Если рассматривать отопительно-варочные плиты с удобной лежанкой, которые сегодня остаются популярными в частном строительстве, то наиболее подходящим вариантом будет швед. По исполнению он намного проще российской конструкции, а по эффективности и универсальности ничем не уступает аналогичным ТЭНам.

Отличительные особенности

Придя к нам у древних скандинавских народов, печные устройства отлично справляются с функцией обогрева дома, приготовления пищи, сушки одежды и хранения предметов домашнего обихода.

Швед можно оборудовать лежанкой, духовкой или полноценным камином. Ни одна из духовок не может показать большей универсальности, чем этот образец.

Преимущества

К преимуществам отопительно-варочной установки с лежанкой можно отнести:


  • универсальность и универсальность;
  • компактных размеров с высоким КПД, характерным для массивных конструкций;
  • простота эксплуатации и монтажа, для чего подойдет любой существующий проект и заказ.

Материал

Главное правило, которого придерживаются при кладке скандинавской печи, — это использование только качественных материалов и комплектующих. Для возведения конструкции подойдет хорошо просушенный керамический кирпич. Поверхность возле топки очень часто выкладывают шамотом, но это на усмотрение хозяев.


Также не обойтись без качественных металлических элементов:

  • двери в топку и взорвано;
  • решеток чугунных;
  • комплект клапанов;
  • Печь варочная чугунная
  • ;
  • стальные уголки и полосы.

Растворную массу, которую используют для кирпичной кладки, можно сделать своими руками из смеси речного песка и глины.

Тип конструкции

В зависимости от назначения швед может быть выполнен в одном из нескольких вариантов. Самая простая отопительно-варочная печь может иметь только плиту или быть оборудована духовкой. Также можно дополнить конструкцию баком для нагрева воды или нишей-сушилкой для белья.


Отопительный агрегат с камином обычно устанавливают таким образом, чтобы его плита с духовкой уходила в кухню, а декоративная — в гостиную или гостиную.

Если вы хотите расслабиться на теплой поверхности холодными зимними вечерами, стоит своими руками сделать печь с лежанкой, которая легко заменит кровать.

Оптимальный выбор

Какую из моделей конструкции вы бы не выбрали, необходимо учитывать площадь помещения, в котором она будет установлена, так как некоторые варианты имеют массивные размеры и могут просто не поместиться в небольшом помещении.


Естественно, что при выборе проекта и заказа учитывается желаемый функционал отопительной установки.Если швед будет располагаться на кухне, а ее стены не могут примыкать к соседним комнатам, обычно выбирают компактную модель.

Если необходимо обеспечить отопление всего дома, выбирается место для более массивной печи, желательно с лежанкой, от которой хорошо идет теплоотдача.

Монтажные работы, как положено, начинаются с фундамента. Обычно это делается одновременно с заливкой основания для дома. Если по каким-то причинам такой процесс был упущен, вам придется проводить работы в готовом помещении.


В любом случае фундамент дома и конструкция печи должны быть отделены друг от друга. Чем массивнее ТЭН, тем мощнее должно быть основание и тем глубже его засыпка.

Подушка

В самом начале проводят детальную разметку, выкапывают яму необходимой глубины и тщательно утрамбовывают почву на ее дне. Затем насыпают смоченный водой песок и также плотно утрамбовывают.


Песочная подушка в уплотненном состоянии должна иметь толщину не менее 100-200 мм.Далее на песчаный слой укладывается щебень толщиной 150 мм. Каменное основание также необходимо хорошенько утрамбовать.

Опалубка

Следующим шагом будет создание опалубки для заливки раствора. Его боковые стенки собраны из деревянного материала, а зазоры заделаны полиэтиленовой пленкой, наложенной поверх опалубки и закрепленной степлером.


Пленку можно заменить обычным рубероидом, также прибиваемым скобами к деревянным доскам. Опалубку необходимо поднять над уровнем земли на высоту фундамента.Допускается установка опалубки по краю котлована.

Грубый бетон и арматура

Когда опалубка готова, можно приступать к заливке крупнозернистого раствора, состоящего из крупного щебня, цемента и небольшой части песка. Этот слой должен быть не менее 150 мм.


Металлическая конструкция из вертикально закрепленных арматурных стержней вдавливается в только что залитый первый слой бетона. Он послужит связующим элементом для более легкого цементного раствора.

Легкий бетон

Легкий бетон заливается арматурой до уровня земли. Затем раствор тщательно разравнивают и оставляют для схватывания.


После небольшого застывания сверху кладется металлическая арматурная сетка или решетка, которая также заливается бетоном на высоту стен опалубки. Стяжку разравнивают и оставляют для полного высыхания, на что в среднем уходит до 28 дней.

Гидроизоляция

После полного высыхания стяжки можно переходить к следующим этапам работ.Пора снять опалубку, а ровную поверхность основания покрыть гидроизоляционным слоем, который состоит из нескольких слоев рубероида, склеенных между собой. Все готово для кладки кирпичных стен печи.

Как было сказано ранее, на глиняный раствор кладут высококачественный керамический кирпич. При установке шведки необходимо точно соблюдать порядок, а перед установкой каждого слоя кирпич необходимо обработать. Для этого тщательно промойте и замочите в воде примерно на 15 секунд.


Такой процесс нельзя проводить раньше, чем за 15 минут до укладки, иначе керамические изделия высохнут, и в дальнейшем они будут вытягивать влагу из раствора, что скажется на сцеплении кирпичей между собой.

Также необходимо следить за тем, чтобы материал не подвергался передержке в воде, иначе он станет рыхлым и конструкция нагрева и приготовления пищи будет некачественной.

Кирпичная кладка

Следуя этой схеме строительства, вы получите отличную установку для отопления и приготовления пищи своими руками.

База

Первый ряд должен быть идеально ровным, ведь от этого зависит вся гармония будущей отопительной установки. Как и в других моделях печей, здесь выполняется сплошная кладка, без зазоров и отверстий.


Во втором ряду все повторяется, и он тоже полностью залит керамическим материалом. Место каминной топки выкладывается силикатным кирпичом, а после завершения монтажа этого ряда крепятся держатели и вваривается каминная решетка.

В 3-м ряду оформляют нагнетательную камеру, чистящие каналы и место для духовки (если швед будет с духовкой). Здесь начинают образовывать вертикальный дымоход. С обратной стороны конструкции смонтирована топочная камера камина. Также одновременно с кладкой фиксируются двери, обвязанные проволокой.


В задней части места установки печи срезан угол кирпича, чтобы обеспечить сообщение с камерой очистки.4-й ряд полностью повторяет предыдущий, но ложится на перевязку.

Духовка

В 5-м ряду над воздуходувкой формируется место для решетки, но в остальном отличий от предыдущих ступеней нет. В зоне контакта с открытым огнем (решеткой) используется силикатный материал. Здесь же установлена ​​печь, перемотанная асбестовой веревкой, и колосниковая решетка.

На следующем этапе устанавливается дверца топки. Силикатный кирпич между топкой и духовкой необходимо класть на ребристую часть, что будет способствовать лучшему прогреву духовки (канал между ней и вертикальной здесь необходимо закрыть).


7-й ряд ничем не отличается от предыдущего, а поверх него укладываются две полосы металла, которые будут служить опорой для дальнейшей кладки.

Шаги 8 и 9 выполняются по заданному шаблону, однако в последнем над духовкой укладываются две металлические полосы. Это поможет снять нагрузку с опорных поверхностей камеры.

Варочная панель

10-й ряд отличается образованием места для варочной панели, под которой укладываются асбестовые полосы.Место над духовкой и дверцу топки укрепляем уголком. Слева нужно предусмотреть щель под дверцу стеклоочистителя, в которую вы сразу его устанавливаете.

Этап 11 предусматривает пивоваренную нишу. Кирпичи справа от печи должны закрывать щель между ней и стеной печи. На уровне 12 кирпичи, закрывающие топку, обрезаются наискосок, что помогает направить дым в нужном направлении. 13 ряд — по схеме.


14 и 15 уровни предполагают установку камина.Шестнадцатый — перекрытие кухонной ниши стальными полосами с укладкой уголка по переднему краю.

Дымоход

До 19 этапа все выполняется по схеме, затем формируются дымоходные отверстия. Двери также ставятся на очистные каналы. Далее все по схеме, а в 21 и 22 рядах двери монтируются на очистители.

23 — по схеме, 24 и 25 — установка вентилей на дымоход камина.26-й ряд предусматривает установку последней дверцы на очистителе и совмещение выхода газа с вертикальным каналом. Далее следующие два ряда — по схеме.

Уровень 29 и 30 — сплошная кладка с перекрытием всех каналов, кроме дымохода, на котором в следующем ряду ставится задвижка. Дымоход формируется из 32 рядов, высота которых зависит от высоты потолка, а толщина должна быть не менее половины кирпича.

В последнее время все более популярными становятся печи-камины.Этому есть вполне логичное объяснение: еда, приготовленная на живом огне, всегда считалась более полезной и вкусной. Одна из самых известных печей — Шведка.

Несмотря на небольшие размеры, эта конструкция отличается довольно высокой мощностью. Его хорошо установить между двумя комнатами, тогда на кухне устроят печь и топку, а задняя часть будет направлена ​​в сторону комнаты. Таким образом, порядок шведской печи с камином можно немного сократить.Если не считать трубы, размер такой конструкции составит 1020х885х2030 мм.

Заказ

Материалы (править)

Для строительства «Шведки» использовано 890 штук кирпича. Необходимое духовое оборудование:

  • одна дверца топки 21х25 см;
  • одна дверца для надувания, размер 14х14 см;
  • четыре дверцы для чистки, размер 14×14 см;

Шведский с кушеткой

  • одна дверца для уборки, размер 7×14 см;
  • одна чугунная пластина размером 41х71 см;
  • решетка одна чугунная, на решетку, 17.5х25,5 см;
  • одна духовка, размерами 46x36x30 см.

Еще нужно соорудить уголок, для которого понадобится:

  • Кирпичей 550 штук,
  • демпфер один, 24х13 см.,
  • одна каминная сетка.

Для каменной полки и перекрытия устья необходимо будет изготовить железобетонные плиты своими руками. При укладке каминной полки необходимо следить за тем, чтобы швы образовывали четкие вертикали.Все кирпичи должны быть одинаковой длины.


Строительство

Заказ шведской печи состоит из 31 ряда:

  1. Первый ряд должен быть сплошным. Для него понадобятся целые кирпичи, в количестве 28 штук. Кладка этого ряда бывает двух видов: прямоугольная или горизонтальная.
  2. Второй ряд в порядке шведов, как видно на фото, такой же, как и первый.
  3. Строительство зольной камеры, нижнего подогрева и опор вертикального канала начинается с третьего ряда.Этот ряд предполагает установку дверцы зольной камеры и трех дверок для чистки. Вам понадобится 19 кирпичей и половина шамота.
  4. На четвертом ряду нужно подключить вертикальные каналы.
  5. На пятом ряду в порядке печи перекрываются дверцы всех каналов и камер. Зольную камеру необходимо облицевать огнеупорным кирпичом. В основании необходимо оставить место для решетки, чтобы впоследствии ее установить. Для этого ряда потребуется 8 огнеупорных и 16 керамических кирпичей.
  6. Шестой ряд предполагает формирование топливной части, а также установку дверцы духовки. Вам понадобится 3 огнеупорных кирпича и 13 керамических кирпичей.
  7. В седьмом ряду шведского приказа продолжается формирование топливной камеры. Требуется 4 огнеупорных кирпича и 13 керамических кирпичей.
  8. В восьмом ряду вход в первый вертикальный канал закрыт. Вам понадобится 5 огнеупорных кирпичей и 13 керамических кирпичей.
  9. В девятом ряду, как показано на видео, закрываем дверцу топливной камеры.Вам понадобится 13,5 красных и 5 огнеупорных кирпичей.
  10. В десятом ряду перекрываются дверцы духовки, для чего потребуется 15 керамических кирпичей и 4,5 огнеупорных кирпича.
  11. В одиннадцатом ряду заказа духовки рабочая камера образована из 16,5 красных керамических кирпичей.
  12. Двенадцатый ряд займет 15 цельнокерамических кирпичей.
  13. Тринадцатого числа — 15.5.
  14. Четырнадцатого — 14.5.
  15. Пятнадцатого — 16. Укладка в этом месте производится в соответствии с фото.
  16. На шестнадцатом ряду из 14,5 красных кирпичей вручную устанавливают один угол размером 45x45x700 и три угла размером 45x45x905 см, чтобы закрыть варочную камеру.
  17. На семнадцатом ряду из 25,5 керамических кирпичей делаем перекрытие для варочной камеры.
  18. В 18 ряду кладут уголок размером 45х45х905 см, на который потребуется 25 керамических кирпичей.
  19. В девятнадцатом ряду — сушильные камеры, а также вытяжной и вентиляционный канал из 16 кирпичей.
  20. В этом ряду, как показано на фото, требуется 16 кирпичей.
  21. Для 21 ряда используйте 16,5, как показано на фото.
  22. В 22-м ряду небольшая сушильная камера закрыта стальной пластиной размером 19×34 см. Требуется 16 кирпичей.
  23. В этой серии конструкций печи продолжается формирование большой и малой сушильных камер из 17 кирпичей.
  24. Сюда подключаются первый и второй вертикальные каналы. Требуется 15,5 кирпича.
  25. В двадцать пятом соединены между собой пароотвод и трехметровый вертикальный канал.
  26. В 26 ряду Шведа с камином, как показано на видео, устанавливают уголок размером 45х45х905 и две планки 50х5х605, чтобы перекрыть сушильную камеру. Требуется 16,5 красных кирпичей.
  27. В двадцать седьмом ряду устанавливается перекрытие всей печи из 32 целых красных кирпичей.
  28. В двадцать восьмом ряду длина и ширина кладки увеличены на 2,5 см, при этом использовано 37 красных кирпичей.
  29. В двадцать девятом ряду кладка будет возвращена к первоначальным размерам печи.Требуется 26,5 красных кирпичей.
  30. В тридцатом ряду делается основание трубы. Вам понадобится 5 керамических кирпичей.
  31. И в последнем ряду приказа шведки формовка трубы продолжается своими руками. Требуется 5 целых красных кирпичей.

Подведем итоги

Шведская печь очень удобна, так как сочетает в себе систему отопления и плиту для приготовления пищи в одной конструкции. Благодаря встроенной вытяжке все запахи от готовящейся еды уходят в дымоход и не задерживаются в помещении.И руководствуясь заказом, вы сможете построить такую ​​конструкцию самостоятельно.

Среди традиционных источников тепла, пришедших в наше время из прошлого и активно используемых по сей день, особое место занимает шведская печь. Считается, что она была разработана в 1767 году шведскими учеными по приказу короля, именно тогда концепция этой печи сформировалась в том виде, в каком мы ее знаем. Ученым действительно удалось изобрести обогреватель, который может эффективно сжигать различные виды твердого топлива и наделен несколькими функциями, о которых пойдет речь ниже.

Устройство и особенности шведской духовки

При разработке «шведского» за основу был взят «голландский», последний на тот момент был уже достаточно распространен и показал себя с хорошей стороны. Но поскольку климат Скандинавского полуострова суровее европейского, а запасы топлива меньше, голландка была основательно видоизменена и адаптирована к их условиям, в результате чего на свет появилась шведская печь для обогрева и приготовления пищи.

Она частично сохранила принцип работы голландки, но при этом были добавлены элементы, позволяющие готовить еду и сушить одежду, а в разных типах печей есть еще и лежанка.Речь идет о разных типах, так как шведскую печь можно доработать и изменить конструктивно, сохранив общую концепцию. Причем концепция предусматривает канальный принцип работы, как у голландки, но с дополнительными устройствами для отвода тепла:

  1. Духовка металлическая.
  2. Варочная панель с нишей.
  3. Ниша верхняя.

На фото ниже представлена ​​схема шведской печи, на которой перечисленные элементы обозначены соответствующими цифрами.

Металлическая печь расположена сбоку от камеры сгорания и предназначена для отвода тепла непосредственно от нее и передачи его в комнату. Выпечка — не основная функция духовки, буквально через 5 минут после растопки она уже светится жаром, остается только открыть дверцу. На схеме показано, почему это происходит. Продукты сгорания перед тем, как опускаться на пол и уходить, нагревают корпус духовки сверху и сбоку, а с другой стороны — топкой.Такая конструкция делает возможным использование любого небольшого топлива для отопления дома и приготовления пищи.

Ниша над плитой нагревается прямо от камеры сгорания, распределяя теплый воздух на кухне. Верхняя ниша, изначально задуманная для сушки вещей, нагревается снизу от плиты и с тыльной стороны каналов, по которым проходят продукты сгорания. Последние, огибая духовку, выходят в систему вертикальных каналов и там передают свое тепло корпусу духовки, после чего выбрасываются через дымоход.

Из-за особой конструкции дымовых каналов швед будет интенсивно нагревать полы и почву под ними, что нерационально. По этой причине монтаж печи для нагрева и приготовления пищи необходимо производить на основании с теплоизоляцией. Для этого отлично подойдут листы базальтового картона толщиной 5 мм; их нужно будет уложить в три слоя с прослойкой из алюминиевой фольги в качестве отражающего экрана.

Размещение шведской печи в частном доме

Поскольку основное тепло дымовых газов отдается задней стенке печи, ее принято устанавливать в стене между кухней и спальней (или гостиной).У некоторых разновидностей шведов сзади устраивают камин или относительно небольшой лежак. Размеры лежака в шведском варианте — 1800 х 660 мм, что недостаточно для комфортного отдыха и сна.


Шведская отопительно-варочная плита с лежаком отличается от обычной конструкции наличием горизонтальных каналов и режимами работы зима / лето. Это реализуется с помощью дополнительного клапана, установленного в прямом вертикальном канале. Зимой клапан закрывается и продукты сгорания движутся по большому кругу, по горизонтальным газоходам слоя, после чего возвращаются в дымоход.Летом заслонка открыта и свободен прямой путь к вертикальной трубе, по которой просто уходят дымовые газы. Таким образом, нагревается только варочная поверхность.

Шведская, в отличие от голландской, не может быть построена из отходов или использованных материалов, так как печь тщательно спроектирована и рассчитана на эффективную работу … Здесь рекомендуется использовать качественный шамот и красный кирпич. При этом для кладки топки раствор нужно замешивать из шамотной глины, простой из оврага не подойдет.

Остальной раствор для кладки тоже нужен качественный, из хорошей глины средней жирности. Тщательно перемешайте, чтобы не осталось мелких комочков, до консистенции сметаны. Проверить качество раствора можно, уронив его со шпателя; на поверхности инструмента должен оставаться тонкий слой материала.

Ни для кого не будет секретом, что шведская кирпичная печь из-за своего веса требует для строительства хорошего фундамента. Таким основанием может быть железобетонная плита или фундамент, отлитый из тяжелого бетона на утрамбованном грунте с утрамбованной засыпкой.Перед началом строительства печи новому монолиту требуется не менее 3 недель для полного застывания. Затем на него укладывается гидроизоляционный материал (можно использовать рубероид), а сверху — описанный выше теплоизоляционный материал.

Схема заказа классической шведской духовки представлена ​​ниже.


Построив такую ​​печь, вы получите отопление дома мощностью 5 кВт, чего хватит на 50 м2.По сравнению с голландкой этот показатель на 20-25% выше. В этом случае потребуется такое количество изделий и материалов:

  • Кирпич керамический красный марка 200 — 540 шт;
  • кирпича огнеупорного — 30 шт .;
  • вентиляционная дверь — 1 шт .;
  • Уголок равнопроходной 40 х 40 мм — 5,5 м;
  • Полоса стальная
  • 50 х 5 мм — 1,4 м;
  • лист стальной оцинкованный толщиной 0,6 мм — 2 м2;
  • дверца топочная — 1 шт.

Для домовладельцев, заинтересованных в шведском солярии и двух режимах работы, ниже представлена ​​диаграмма заказа.



План кладки печи с лежанкой

Здесь работа намного сложнее и доверять ее никому нельзя, нужен хотя бы опыт профессионального каменщика, в идеале печника. Подробно разобраться в процессе выкладки шведки кушеткой поможет видео.

Почему шведка такая хорошая?

Что привлекает в этих печах, так это эффективность сгорания и низкая потребность в топливе.В камеру сгорания загружаются дрова, уголь, мелкие дрова или камыш — все это успешно горит и выделяет в доме много тепловой энергии, благодаря удачной конструкции. Очень удобно, что горячий воздух из духовки начинает поступать в комнату практически сразу после растопки. В то же время тыльная сторона, нагретая дымовыми газами, надолго сохраняет тепло. Главное, после того, как топка погаснет, не забудьте закрыть вентиль, иначе печь быстро остынет.

Как и голландка, шведка занимает в доме мало места, к тому же ее устанавливают в перегородке между комнатами, что еще больше помогает экономить место. Плита для приготовления пищи и ниша для сушки вещей создают дополнительный комфорт при использовании таких источников тепла.

Выводы о недостатках можно сделать из вышеизложенного. Изделие требует качественных строительных материалов и скрупулезного подхода при выполнении работ и вводе в эксплуатацию, исправить ошибки в дальнейшем будет очень сложно.

Заключение

Все шведские печи спроектированы с серьезным расчетом и являются продуктом, близким к совершенству. Если вы решили установить такой источник тепла в своем небольшом доме, то сожалеть об этом не придется.

Эта выпечка , пожалуй, одна из самых распространенных по своей конструкции. По своим габаритам он довольно компактен, но при этом может обогревать помещение площадью до 30м2.

Размеры печи 1020х885х2030мм. Мощность печи не менее 5.2 кВт или 4470 ккал / час.

Конструкция духовки такова, что ее удобно разместить в двух смежных комнатах. В этом случае топочная часть с плитой и духовкой будет обращена в кухню, а задняя — на

.

, где проходят основные отопительные каналы, в сторону жилых помещений. Такое разделение позволяет сделать всю конструкцию печи визуально еще более компактной.

Bake имеет размеры 1020 x 885 x 2030 мм без учета трубы.

Мощность печи не менее 5,2 кВт или 4470 ккал / час.

Для кладки требуются следующие материалы и приспособления:

Кирпич огнеупорный марки ША-8 — 31 шт .;

Дверь топочная 210 х 250 мм — 1 шт .;

Дверца выдувная 140 х 250 мм — 1 шт .;

Дверца для чистки 140 x 140 мм — 3 шт;

Решетка-решетка 200 х 300 мм — 1 шт .;

Печь чугунная 410 х 710 — 1 шт;

Духовка 450 х 250 х 290 — 1 шт;

Клапан дымовой 250 х 130 — 1 шт;

Клапан выпускной паровой 130 х 130 — 1 шт .;

Уголок стальной 45 х 45 х 1020 — 1 шт;

Уголок стальной 45 х 45 х 700 — 1 шт;

Уголок стальной 45 х 45 х 905 — 5 шт;

Полоса стальная 50 х 5 х 650 — 2 шт;

Полка сушильная 190 х 340 — 1 шт .;

Лист внахлест для сушильных камер 800 х 905 — 1 шт.

Печной лист 500 х 700 мм — 1 шт.

Для постройки печи лучше всего использовать глиняный раствор.

Заказ духового шкафа «Шведка».

1 ряд — сплошной. На этом этапе важно соблюдать прямоугольность и горизонтальность кладки и выдерживать размеры, указанные на чертеже. Количество кирпичей в ряду — 28 (красные).

2 ряд. Укладывается так же, как и предыдущая.Количество кирпичей в ряду — 28 и ½ (красных).

3 ряд. Начинаем формировать зольную камеру, нижнюю нагревательную камеру и основание вертикальных каналов. Установлены дверца зольной камеры (140×250) и три дверцы для чистки (140×140). В этом ряду по краю устанавливаются два целых кирпича и два трехчетвертных кирпича. У входа в первый вертикальный канал устанавливают четверть огнеупорного кирпича. Количество кирпичей — 19 (красный) и ¼ (шамотный).

4 ряд. Продолжаем формировать зольную камеру, нижнюю нагревательную камеру и вертикальные каналы. В этом ряду и в предыдущем совмещены второй и третий вертикальные каналы. Количество кирпичей — 14 и ½ (красный), ½ (шамотный).


5 ряд. Закрываем двери всех камер и каналов. Зольную камеру застилаем огнеупорным кирпичом, получая основание топливной камеры. В этом основании оставляется проем, в котором вырезается посадочное место для решетки размером 200 на 300 мм.Решетка устанавливается. Количество кирпичей в ряду — 16 (красный), 8 (шамотный).

6 ряд. Формируем топливную камеру. Установить дверцу топливной камеры и печь. Между топливной камерой и печью находится стена из огнеупорного кирпича толщиной в четверть. Духовка показана на следующем рисунке. Второй и третий вертикальные каналы отделены друг от друга. Количество кирпичей — 13 (красный), 3 и ½ (шамотный).

6-1 ряд. Показана установленная духовка.

7 ряд. Продолжаем формировать топливную камеру топки. Количество кирпичей — 13 (красный), 4 (шамотный).


8 ряд. Перекрываем вход в первый вертикальный канал. Количество кирпичей — 13 (красный), 5 (шамотный).

9 ряд. Закрываем дверцу топливной камеры. Обратите внимание на кирпичи над дверью. Один из них срезан наискосок сверху, другой снизу. Количество кирпичей — 13 и ½ (красный), 5 (шамотный).

10 ряд. Дверца духовки закрывается. Здесь тоже один кирпич на перекрытии срезается сверху, а другой снизу. Стенка между топливной камерой и печью не выкладывается. В кирпиче делается вырез с запасом 10 мм для плиты размером 410 на 710 мм. Количество кирпичей — 15 (красный), 4 и ½ (шамотный).

10-1 ряд. Установлена ​​двухконфорочная печь и уголок 45 х 45 х 1020мм. Торцы уголка должны быть на одном уровне с боковыми стенками духовки.


11 ряд. Начинаем формировать варочную камеру. Отверстие с правой стороны, где плита не доходит до боковой стены, закладывают кирпичом. Количество кирпичей — 16 и ½ (красные).

12 ряд. Уложен по схеме. Количество кирпичей — 15 (красные).

13 ряд. Уложен по схеме. Количество кирпичей — 15 и ½ (красные).

14 ряд. Уложен по схеме.Количество кирпичей — 14 и ½ (красные).


15 ряд.

16 ряд. Уложен по схеме. Количество кирпичей — 14 и ½ (красные). Для перекрытия варочной камеры устанавливают один угол 45 х 45 х 700 и три угла 45 х 45 х 905.

17 ряд. Перекрываем варочную камеру. Оставляем отверстие в вытяжке варочной камеры размером в полкирпича. Количество кирпичей — 25 и ½ (красные).

Ряд 18. Уложен по схеме. Количество кирпичей — 25 (красный). Устанавливается уголок 45 х 45 х 905. Этот уголок защитит кирпичи нижней части сушильных камер от возможных повреждений в процессе работы печи.


19 ряд. Формируем большие и малые сушильные камеры, а также пароотводящий вентиляционный канал из варочной камеры. Количество кирпичей — 16 (красные).

20 ряд. Уложен по схеме.Количество кирпичей — 16 (красные).

21 ряд. Уложен по схеме. Количество кирпичей –16 и ½ (красные).

Ряд 22. Укладывается по схеме. Количество кирпичей — 16 (красные). Маленькая сушильная камера покрыта стальной пластиной размером 190 х 340 мм.


23 ряд. Продолжаем формировать большую и малую верхние сушильные камеры. Вырезаем в кирпичах посадочное место для клапана пароотводящего канала варочной камеры.Устанавливаем вентиль 140 х 140 мм. Количество кирпичей — 17 (красный).

24 ряд. Совмещаем первый и второй вертикальные каналы, для чего между ними не устанавливаем кирпичную перегородку. Количество кирпичей — 15 и ½ (красные).

25 ряд … Отвод пара совмещаем с третьим вертикальным каналом. Количество кирпичей — 15 и ½ (красные).

26 ряд. Уложен по схеме. Количество кирпичей — 16 и ½ (красные).


26-1 ряд. Для перекрытия сушильных камер устанавливают уголок 45 х 45 х 905 и две планки 50 х 5 х 650.

26-2 ряд. Поверх установленной арматуры кладется стальной лист 800 х 905 с вырезом для третьего вертикального канала. Этим листом перекрываются первый и второй вертикальные каналы.

27 ряд. Этим рядом полностью закрываем всю площадь топки, оставляя только третий вертикальный канал.Длина и ширина кладки увеличиваются на 25 мм с каждой стороны. Количество кирпичей — 32 (красный).

Ряд 28. В этом ряду длина и ширина кладки увеличиваются еще на 25 мм. Количество кирпичей 37 (красные).


Ряд 29. Возвращаем размеры кладки к первоначальным размерам духовки. Количество кирпичей — 26 и ½ (красные).

30 ряд. Начинаем формировать основу трубы. В кирпиче делаем вырез под дымовую заслонку размером 250 на 130 мм.Устанавливаем дымовую заслонку. Количество кирпичей 5 (красные).

31 ряд. Продолжаем формировать трубу. Количество кирпичей 5 (красные).

Как построить деревянную гидромассажную ванну (Сделай сам)

Ищете несколько советов, как построить деревянную гидромассажную ванну?

Мы хотим поделиться некоторыми из основных шагов по созданию деревянной гидромассажной ванны DIY .

Нет ничего более радостного, чем удачная поделка своими руками. И нет ничего более расслабляющего, чем полежать в дровяной гидромассажной ванне.Почему бы не собрать их вместе, и построить свою собственную деревянную гидромассажную ванну ? Мы покажем вам, как это сделать.

В то время как некоторые, кто строят свои собственные джакузи, используют большой пластиковый контейнер и добавляют деревянную облицовку, мы хотим пройти весь путь. Итак, мы покажем вам, как сделать полностью деревянную гидромассажную ванну. Поехали.

Примечание: гидромассажная ванна, которую мы описываем, имеет диаметр пять футов. Ваш может быть меньше или больше. Так что измените размеры соответствующим образом.

1. В поисках дерева

Ваша первая задача — найти кедровые доски.Хотя кедровая древесина — лучший выбор для гидромассажных ванн , она может быть очень дорогой, поэтому вот вам идея — попробуйте найти склад, который позволит вам сортировать пиломатериалы. Вам нужно найти прозрачную доску из кедра без слишком большого количества сучков.

Часто на складах есть кедровые доски с чистыми участками, достаточно большими, чтобы вы могли вырезать клепки для вашей ванны , но недостаточно большие, чтобы их можно было классифицировать как пиломатериалы более высокого качества. Итак, исследует пиломатериалы более низкого сорта , чтобы найти доски с чистыми секциями, достаточно большими, чтобы вырезать из них клепки (вот почему так важно, чтобы вы нашли склад, который позволит вам сортировать их пиломатериалы).

2. Распил

Затем вам нужно распилить эту древесину на клепки . Ищите чистые секции в досках, которые вы купили, и вырежьте их с помощью торцовочной пилы или начните с настольной пилы, чтобы разрезать доски пополам перед уборкой чистых секций — в зависимости от того, что вам больше подходит.

У вас, конечно, останется немного дерева, но вы все равно сэкономите , поскольку эти доски намного дешевле, чем полностью прозрачные кедровые доски, и если у вас есть другие проекты, вы можете использовать эти дополнительные кусочки дерево для тех.Эти лишние кусочки дерева также можно использовать для того, чтобы сделать скамейку внутри ванны или забор, чтобы обогнуть печь — мы вернемся к ним позже.

Для гидромассажной ванны высотой три фута вам понадобятся стойки шириной три с половиной дюйма и длиной три фута, которые совершенно прозрачны.

3. Столярные изделия

Теперь пришло время соединить посохи вместе так, чтобы они образовали круг вокруг пола и могли удерживаться в воде. Для этого вам понадобятся два фрезы и роутер.Мы использовали фрезу с радиусом в полдюйма.

Соединение, которое вам нужно будет сделать, называется швартовкой и бухтой, а иногда и шарниром для каноэ, как показано на рисунке ниже:

Как видите, выпуклая часть входит в вогнутую часть, образуя соединение.

Вам нужно будет пропустить плату через маршрутизатор всего четыре раза. Кроме того, может потребоваться пропустить его через строгальный станок. Вы можете получить некоторую выемку на лицевой стороне выпуклого носика — удалите его с помощью небольшого формообразующего инструмента.

4. Наращивание этажа

Для пола вам также понадобятся доски из кедрового дерева, нарезанные шпунтованным соединением. Хорошая идея — иметь толстый пол: вам нужно будет надежно закрепить скамейки на месте более длинными винтами, так как иногда они могут плавать в воде и оторваться от пола, всплыв наверх.

Используйте кедровые балки размером четыре на четыре под полом, чтобы поддержать его, две пятифутовые в длину и две трехфутовые на внешних концах, каждая из которых размещена на одинаковом расстоянии друг от друга под полом.

Теперь отметьте пятиметровый круг на полу и вырежьте его лобзиком. Вы можете сделать это, прикрепив плотницкий карандаш к концу наклейки с грузом, поместив винт на расстоянии двух с половиной футов от карандаша и намотав его, чтобы нарисовать круг. Теперь склейте клепки столярным клеем. Клей расширится, и вы сможете соскрести его шейпером.

5. Сборка клепок

Чтобы прикрепить планки к полу, вам нужно создать шов дадо , как показано на рисунке ниже.

Как только это будет сделано, вставьте посохи в пол. Держите под рукой кусок материала, который вы использовали для пола, чтобы тестировать швы на швах.

Теперь вам нужно будет привязать несколько тросов к боковой стороне ванны.

Не забудьте взять с собой дополнительный кабель на всякий случай! Под давлением воды они должны раздуваться и плотно прилегать друг к другу, делая гидромассажную ванну водонепроницаемой. Если это не так, возможно, вам придется использовать некоторые герметики.
Может, сделаю еще несколько шестов на всякий случай и сделаю на них столярные изделия.

6. Добавление сливного отверстия в полу

Мы использовали слив кнопочный , как в ванне. Убедитесь, что он не установлен там, где находятся опоры, и что у него есть зазор над землей. Мы также добавили шаровой кран в линию, чтобы в случае случайного нажатия кнопки мы не потеряли всю воду. Используйте 2-дюймовую кольцевую пилу, чтобы сделать отверстие для слива в полу.

А теперь наденьте ванну на опорные балки и прикрепите ремень с храповым механизмом к верхней части ванны.

7. Добавление скамейки

Используйте оставшиеся посохи с пятнами и сучками, чтобы сделать скамейки с четырех сторон шестиугольника — печь будет размещена там, где нет скамеек. Он должен вмещать четырех человек.

8. Добавление воды

Теперь пора добавить воды! Важно, чтобы он оставался заполненным большую часть времени, чтобы давление воды на стыки сохраняло все герметичность. Крышка может помочь предотвратить испарение.Конечно, вам может понадобиться использовать герметик, если утечка слишком велика.

9. Установка печки

Теперь пора установить печь . Вот часть, где вам, вероятно, нужно купить дровяную печь — печь для снорклинга, то есть такую, которую можно погрузить в воду. Попробуйте Craigslist для подержанных погружных дровяных печей / шноркелей — надеюсь, вы сможете найти их подержанные дешевле, чем новые.

Используйте болты из нержавеющей стали , чтобы прикрепить его фланцами к боковой стороне ванны.Вы же не хотите, чтобы плита плавно двигалась в воде, поэтому вам нужно, чтобы она была прочно закреплена. Используйте резиновые шайбы там, где болты проникают в стойку, чтобы загерметизировать отверстие. Лучше просверлить небольшое отверстие и проработать его, чтобы избежать слишком большой утечки. Попробуйте поставить печь на кирпичную кладку над полом.

Верх должен стоять чуть выше самого высокого уровня воды, но не слишком высоко, чтобы в топке не накапливалось тепло.
Постройте вокруг забор, чтобы случайно не прикоснуться к плите ногами и не обжечься.Лучше всего оставить небольшую щель внизу забора для улучшения циркуляции воды, но при этом должны оставаться открытыми только кирпичи, а не сама печь, так что ваши ноги будут в порядке. Остатки кедра могут пригодиться для строительства забора.

Теперь установите оставшуюся часть дымоходной трубы , если вы еще этого не сделали.

10. Пробуем

Момент истины наконец настал. Пришло время положить дров в печь, зажечь ее и проверить свою горячую ванну ! Вам может понадобиться «весло», чтобы перемешать воду, поддерживая равномерное нагревание всей ванны.Здесь пригодится лишний кусок кедра.

Мы надеемся, что этот пост вдохновил некоторых из вас попробовать построить свою собственную деревянную гидромассажную ванну. Удачи!

А если он рухнет, всегда можно купить готовый от Wooden Spa Solutions.

http://woodenspasolutions.co.uk

Кухни и бытовая техника — Обновите свою кухню

Сделайте кухню своей мечты реальностью

Независимо от того, выполняете ли вы полный ремонт кухни или делаете небольшие улучшения, в IKEA есть все необходимое, чтобы превратить кухню вашей мечты в реальность.С IKEA Kitchens вы найдете вдохновение и решения на каждом этапе модернизации или модернизации вашей кухни.

Ваша новая кухня ИКЕА

Независимо от того, большая ваша кухня или мала, мы можем предложить вам широкий ассортимент хорошо продуманных и согласованных кухонных принадлежностей, которые удовлетворят все ваши потребности, стиль и индивидуальность. Кроме того, мы готовы помочь вам в планировании, доставке, установке или финансировании. Узнайте больше о наших кухонных системах.

Бюджетное освежение на кухне

Просто хотите обновить свою кухню с ограниченным бюджетом? Изменить внешний вид кухни и создать что-то новое легко, не изменяя при этом все пространство.Просто ознакомьтесь с нашим огромным выбором кухонных раковин и смесителей, столешниц, фартуков, ручек и ручек разных стилей, узоров и цветов. Небольшие изменения на кухне действительно могут иметь большое значение.

Качественная бытовая техника по доступной цене

Мы предлагаем стильную и недорогую технику, которая облегчит вашу повседневную жизнь. Наши кухонные приборы оснащены интеллектуальными функциями и созданы для удовлетворения повседневных требований — сейчас и на долгие годы.Приобретайте широкий ассортимент энергоэффективной техники, включая холодильники и морозильники, плиты, духовки, микроволновые печи, варочные панели, посудомоечные машины и многое другое.

Кухонные шкафы во всех стилях

Как выглядит кухня вашей мечты? Сколько времени вы проведете в нем и чем будете там заниматься? Подходит или не подходит для большего стиля и контраста? Что касается кухонь, мы все разные. Итак, чтобы соответствовать этому разнообразию, что может быть лучше гибкой кухонной системы со шкафами, которые могут подойти всем и которые могут быть спланированы так, чтобы вписаться почти везде? Независимо от размера вашего дома или семьи, с шкафами разных размеров, ящиками с бесконечными возможностями и внутренними органайзерами, изготовленными по индивидуальному заказу, вы можете превратить кухню своей мечты в кухню в своем доме.

Имея на выбор множество различных серий кухонных шкафов, вы можете быть уверены, что найдете цвет, стиль и посмотрите на любые предпочтения и бюджет. Наслаждайтесь современным качеством, которому вы можете доверять, благодаря 25-летней ограниченной гарантии на все кухонные шкафы IKEA.

50 лет опыта работы на кухне

Мы разрабатываем кухни уже полвека. На протяжении десятилетий мы прислушиваемся к мнению людей со всего мира, чтобы спроектировать кухни, которые будут отвечать вашим повседневным потребностям на долгие годы.Наш многолетний опыт позволил создать стильные, функциональные и трудолюбивые кухни, на которых вы будете любить проводить бесчисленные часы. Так что будьте уверены — у нас есть опыт и знания, необходимые для того, чтобы направлять вас на каждом этапе пути к кухне вашей мечты.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*