Делаем печи длительного горения своими руками по чертежам
В обычных печах, работающих на твердом топливе, процесс сгорания происходит очень интенсивно. Это обеспечивает быстрый нагрев помещения во время функционирования печи. Но сразу после прекращения работы оборудования, воздух в помещении остывает с такой же скоростью, как прогревался до этого.
Топливо к такой печи необходимо подкладывать приблизительно каждые 2-3 часа, особенно, если вы используете дрова. Этот процесс занимает большое количество времени, создавая неудобства, особенно, в ночные часы.
Топливо при быстром сгорании отдает свою энергию не в полной мере, т.к. в процессе используется огромный приток кислорода. Некоторая часть тепла уходит из помещения в дымоход, потому что печь забирает кислород из помещения.
Получается, что обычные печи, работающие на твердом топливе, имеют низкий коэффициент полезного действия, а также предусматривают постоянное нахождения человека рядом и отсутствие возможности автоматизации таких устройств.
Поговорим о том, как собрать такую печку своими руками по чертежам и схемам, заранее подготовленными для этого, а в конце посмотрим видео.
Самодельная печь длительного горения
Принципом работы этой печи является уменьшение притока объема кислорода в камеру сгорания и его подвод не с нижней, а с верхней стороны топлива.
Данный метод гарантирует существенное понижение скорости горения, осуществляя его перевод в режим тления. А также сохраняется топливо и увеличивается само время его горения, при использовании данной печи.
Еще один момент в работе печи длительного горения — это возможность осуществлять подачу кислорода с улицы, а не из помещения.
Выработка тепла увеличивается на 15-20 часов, а в качестве топлива в таком оборудовании используются не только дрова и уголь, но и опилки,щепки или стружка. Что же касается процесса автоматизации, то при увеличившемся времени горения, этот момент теряет свою актуальность.
Печи длительного горения можно приобрести в магазине, а можно и собрать своими руками. Единственным минусом такого агрегата, отличающим его от промышленных моделей, будет его не слишком эстетичный внешний вид.
Но для обогрева дачи, гаража, мастерской и любого другого подсобного помещения такая печь подойдет. К тому же, подсчитайте вашу экономическую выгоду и приступайте к работе.
Заранее выберите место на улице, учитывая то, что процесс изготовления печи будет шумным и грязным. Рядом с местом монтажа должен быть источник электроэнергии для обеспечения работы сварочного агрегата.
Сделайте простые чертежи будущей печки длительного горения, где будет обозначена верхняя крышка и место для врезания трубы.
Обеспечьте себя необходимым инструментом и подсобным материалом для работы
Этапы работ по сборке печи
1. Понадобится большая стальная бочка емкостью около 150-250 литров
2. Вместо бочки можно взять кусок трубы диаметром 300-600 мм
3.
Швеллер
4. Киянка, топор и молоток
5. Ножовка по металлу
6. Рулетка и уровень
7. Кирпич керамический 50 штук
8. Лист стали
9. Цементный раствор для укладки кирпича
Порядок действий по сборке печи
1.Сначала приготовьте бочку. Срезаете болгарской или автогеном верхнюю часть. Делайте это очень аккуратно, чтобы оставить в целости кусок верха бочки. Если же вместо бочки вы взяли трубу, то к ней нужно приварить дно с помощью электросварки.
Некоторые мастера не видят смысла приваривать круглое дно, вырезанное ровно по диаметру трубы. Они приваривают обычный квадрат, который служит в дальнейшем устойчивым основанием печки. Смотрим на фото выше.
2. Из металлического листа необходимо вырезать при помощи ножовки круг диаметром немного меньше, чем величина диаметра вашей бочки или трубы. Внутри него нужно вырезать еще один кружок для еще одной трубы. Эффективней взять трубу диаметром 100 мм. Затем часть маленькой трубы привариваете к остальному кругу.
3. Далее, к нижней части этого, так называемого, стального «блина» привариваете куски швеллера, которые вы должны приготовить до этого. Вымеряйте их таким способом, чтобы они беспрепятственно прошли во внутрь бочки. В процессе работы эти отрезки будут давить на дрова или опилки по мере их сгорания, когда «блин» начнет двигаться по направлению вниз.
4. Соорудите верхнюю часть вашего отопительного аппарата, используя отрезанную деталь бочки.
5. Сделайте в крышке отверстие для трубы меньшего диаметра.
6. Вырежьте люк для закладки топлива, к которому затем приварите дверцу, которую можно приобрести уже готовую в магазине или сделать самим.
7. Привариваете ручку к дверце для удобства при открывании и закрывании печки.
8. Чуть ниже соорудите еще одну — прочистную, меньшего размера, для прочистки от золы и сажи.
Чертеж для сборки печи длительного горения
Фундамент для печи длительного горения
Многие начинающие мастера интересуются, нужен ли такой печи специальный фундамент.
Ответ однозначный — конечно, нужен, т.к. в процессе работы печь будет заметно раскаляться. Хотя масса такого сооружения не очень велика, ставить сделанное своими руками оборудование на не надежное или не огнеупорное основание недопустимо.
Фундамент выполняется в виде плиты, соорудить которую по силам даже новичку.
Удельная масса печи длительного горения совсем небольшая, поэтому углублений делать не надо. Можете просто выполнить кладку в 1-2 кирпича, а сверху залить цементом.
Дымоход для печи
Для печи длительного горения, собранной своими руками для дома, нужен и дымоход для отведения из помещения продуктов сгорания. Сделайте его из обычной стальной трубы или из нержавейки d= 115-120 мм . Приварите эту трубу сверху и чуть сбоку конструкции.
Не забывайте о том, что высота дымохода по своей длине должна быть больше, чем диаметр бочки. Допускаются повороты дымохода, но не более, чем на 45 градусов. Вообще, старайтесь составить дымоход таким образом, чтобы в нем было, как можно меньше колен прямо до выхода из помещения.
Ваша печь при эксплуатации будет сильно накаляться, поэтому придется ставить отражатель, особенно, если печка будет установлена в маленьком помещении. Свойство любого отражателя — перераспределение тепловых потоков и регулирование подачи тепловой энергии. Поэтому печи с отражателями будут работать гораздо дольше и эффективнее.
Теперь, когда основная работа по самостоятельной установке печи длительного горения по чертежам для дома или других помещений выполнена, определитесь, стоит ли обкладывать ее кирпичом. Нужно ли утруждать себя этой работой, если ваш обогревательный аппарат будет установлен в производственном помещении, даче или гараже? Решайте сами.
При сборке печи своими руками помните,
что существуют строгие правила ее установки, содержания и эксплуатации:
1. При возведении дымохода все участки трубы стыкуются друг с другом в направлении, обратном движению дыма.
2. По всему периметру печи необходимо оставить свободное пространство, учитывая высокую температуру ее нагрева.
3. Нельзя оставлять горючие и легковоспламеняющиеся жидкости и материалы.
4. Дымоход необходимо монтировать так, чтобы была возможность его демонтажа в любой момент для визуального контроля и периодической чистки.
5. Перед тем, как запустить оборудование, проверьте его в нескольких режимах работы с целью определения необходимой температуры нагрева и режима горения топлива.
Если вы будете соблюдать все эти правила, чертежи печи длительного горения, то ваша печка обеспечит высокую эффективность и простоту в обслуживании, и это несмотря на то, что собрана она своими руками, а не приобретена в магазине.
nomortogelku.xyz
Читайте также:
чертежи, 38 фото пошагового изготовления
Сделал печь длительного горения для отопления дачного домика, подробные фото пошагового изготовления печки.
Этим летом я построил себе небольшой легкий дачный домик-прицеп.
Земля не моя, поэтому критична была возможность передвинуть его при необходимости трактором, хотя бы в пределах участка. Поэтому кирпичная печь не вариант, только железо. Бываю я там наездами по 4-5 дней, в т.ч. зимой, но проживание в сильные морозы не планируется. Поэтому теплоизоляция каменной ватой всего 100 мм, но по всему кругу, стены — пол — мансардный потолок. Площадь жилой зоны небольшая, 15 кв. м., но высотой в полтора этажа. Поэтому печка изначально планировалась вертикальной архитектуры. С необходимостью делать короткие 20-26 см дрова я заранее смиряюсь.
Теперь, собственно, про печку:
Были вдумчиво выкурены все темы этого форума про сварные отопительные печи, и ряд других материалов про теорию печей длительного горения. Попытался реализовать разом все интересные фишки, о которых узнал.
- 1. Толстый корпус из трубы 430 мм.
- 2. «Райзер».
- 3. Колпак из баллона, с двумя патрубками выхода.
- 4. Выходной короб.
- 5.
Труба, соединяющаяся с дымоходом. - 6. Загрузочная дверца.
- 7. Шамотный «под».
- 8. Основное поддувало.
- 9. Вход и регулятор вторичного воздуха.
- 10. Трубы вторичного воздуха.
- 11. Отверстия.
- 12. Заборчик, ограничивающий дрова от сваливания в щель между подом и корпусом.
- 13. Верхняя заслонка-шибер.
- 14. Нижняя заслонка-шибер.
Труба, соединяющаяся с дымоходом.Выход дымовых газов по короткому и по длинному пути
Изготовление печи
На металлоприемке была найдена и выкуплена удачная (как мне на тот момент казалось) заготовка, отрезок спирально-шовной трубы 430 мм, с уже вваренной заглушкой на одном торце. То есть, грубо говоря, «стаканчик», весом 65 кг:
Из старого газового баллона делается дверца, а из кольца-основания — ответная часть с желобом, в который будет вклеен уплотнительный шнур из базальтового волокна.
На дверце будет стеклянное окошко, из крышки от маленькой сковородки.
И регулятор воздуха малых расходов, для экономичного режима горения.
Запор дверцы скопировал с Булерьяна, с той разницей, что у меня и петли дверцы, и запор можно регулировать на наилучшее примыкание.
Но изнутри перед стеклом, я на всякий случай ставлю съемную сеточку, для защиты стекла от стреляющих угольков.
Впрочем, как показала эксплуатация, в режиме длительного горения стекло наглухо зарастает копотью буквально с одной протопки. Но пока оно чистое, смотреть на огонь кайф.
Тепловой колпак из баллона, с возможностью переключения потока. По короткому пути для розжига, и по длинному для лучшего съема тепла.
Заслонки дисково-поршневого типа. В закрытом положении, диск просто прижимается к торцу выходящего из колпака патрубка.
Для экономии листового металла, коробка выхода газов из колпака, частично сварена из боковой цилиндрической стенки баллона.
Сложный этап, конический переход с квадратного на круглое.
Варится из узких сегментов, прилаживаемых по месту.
И со всех сторон колпака, наваривается ежик-радиатор из полосы
Сопряжение печи с трубой дымохода. Сварена манжета, которая будет и «по дыму», и «по конденсату» одновременно.
Заслонка большого потока воздуха. Открывается для быстрого розжига.
Следующая деталь, условно назовем под со стенками. Здесь будут лежать сгорающие дрова.
Трубы подачи вторичного воздуха.
Заслонка-регулятор подачи вторичного воздуха.
Оба дисковых регулятора воздуха, работают одинаково. Диск наварен на шпильку, отворачивая регулируем зазор, начиная от самого тонкого. А запирается практически герметично.
Поверхность пода выстлана шамотом. Выпросил у знакомого скульптора пару килограм настоящего шамота, вылепил блин. Разрезал его на секции (иначе все равно потрескается), высушил:
Теперь начинаем кромсать базовую заготовку, трубу 430:
А вот при попытке вырезать отверстие в допышке-заглушке, которое у меня будет верхней стенкой камеры сгорания, наш плазморез резать отказался.
Кое-как прожгли кислородом, и тут ждал сюрприз. Толщина этой заглушки… 25 мм!
Вварил трубу-«райзер». Пришлось перейти на электроды, т.к. мой полуавтомат металл такой толщины хорошо проваривать тоже отказался.
Из профильной трубы 60х40, навариваются четыре ноги и еще два колодца-воздухонагревателя. Ноги тоже работают как воздухонагреватели, для этого в самом низу каждой ноги сделаны вырезы для забора воздуха от самого пола.
Пробная протопка на улице
Даже не пришлось ничего переделывать, печь сразу продемонстрирована ровную устойчивую работу и регулируемость горения.
Покраска термостойкой краской «CERTA». Печи по частям занесена в дом. Вес нижней части более 80 кг, верхней 40+. В желоб термостойким герметиком вклеен базальтовый шнур, для плотного прилегания дверцы. Под вымощен шамотом
Сопряжение с дымоходом. Пол метра простой трубы, а потом угол, и дальше сэндвич до самого верха.
Стена напротив печки прокрашена противопожарным составом, и обшита «Минеритом».
Плита пришита к стене на брусочках, с 20-мм зазором. Но по результатам эксплуатации, вижу что это вышла существенная перестраховка. На самом деле, нагрев стены далек от опасного.
Вид как у камина
Интересный момент, который я не мог ожидать, и который оказался приятным бонусом: печь дает очень мало золы. У меня был опыт длительной эксплуатации дачной буржуйки горизонтального дизайна. И я хорошо помню, что зольник надо было чистить перед каждым вторым протопом, через день. А у эту печь, я попробовал почистить после полутора десятков протопов. Причем, без реальной необходимости, просто на интерес. И наскреб всего неполную мисочку
Итог: доволен, просто не описать как. Легко разжигается, никаких «пробок холодного воздуха» в дымоходе. Быстро греет домик. Одна протопка, это всего 3-5 поленьев. Если больше, на полатях становится жарко. В планах система принудительной вентиляции, с подачей верхнего воздуха из-под свода крыши — вниз. Причем, пока я жгу даже не настоящие правильные дрова нормального сечения, а в основном обрезки от строительства.
Режим тления до 5 часов, до утра тепла в домике хватает. Эстетически тоже греет, реальный стимпанк получился.
Автор: Алексей.
Как построить и использовать печь на опилках – Новости Матери-Земли
Поскольку мы, живущие в промышленно развитых странах мира, все чаще вынуждены затягивать пояса и вести менее энергоемкий образ жизни, нам стоит изучить более мягкие технологии так называемых «слаборазвитых» стран для «новой» переработки и подпитки идей. Поэтому я в долгу перед Б.Р. Saubolle, S.J. из Катманду, Непал, за рассказ моим читателям о том, как некоторые жители Индийского субконтинента извлекают полезное тепло из того, что обычно считается отходами в США и Канаде. Возможно, нам нужно больше этой «обратной» работы Корпуса мира. – НОВОСТИ МАТЕРИ-ЗЕМЛИ.
Одним из самых простых видов топлива для приготовления пищи и отопления дома зимой являются опилки, отходы, которые обычно выбрасываются, и поэтому их можно получить бесплатно или по символической цене.
(Правда, не всем удобно жить рядом с лесопилкой или лесопилкой, но то же самое возражение применимо и ко многим другим альтернативным источникам энергии. Не у каждого есть ручей, протекающий через его собственность, чтобы производить электричество, или держит скот для производства навоза для метана. Мы должны использовать любые доступные нам ресурсы.)
Опилки будут нормально гореть только в специально сконструированной печи для опилок, которую очень просто сделать и она практически ничего не стоит. Топливо всегда загорается от одной спички в такой установке, и его можно поддерживать в течение длительного времени — шесть, восемь или даже двенадцать часов, если это необходимо — абсолютно без дыма, без продувки, продувки и без дозаправки.
После зажигания такая печь горит до тех пор, пока не будет израсходовано все содержащееся в ней топливо. Затем его можно перезарядить и снова зажечь. Такое устройство идеально подходит там, где требуется устойчивое тепло в течение нескольких часов подряд (например, для обеспечения горячей водой в течение дня или для поддержания уюта и тепла в комнате больного в холодные зимние ночи).
Чтобы сделать печь из опилок, возьмите большую банку из-под краски, снимите верхнюю часть и прорежьте двухдюймовое отверстие посередине нижней части. Ставим емкость на три ножки, и печь готова. Единственный «инструмент», который вам понадобится, чтобы заставить горелку работать, — это гладкая круглая палка или отрезок водопроводной трубы, который проходит через отверстие в дне банки. Он должен быть достаточно длинным, чтобы выступать на четыре дюйма над верхним краем банки, когда стержень проходит вертикально через печь, а его нижний конец опирается на землю.
Совершенно необходимо, чтобы топливо для этой печи было абсолютно сухим. Если немного влажно, то будет дымить, а если очень влажно, то вообще не загорится. Сухие опилки прекрасно горят, иногда даже синим пламенем, и совершенно бездымны. Однако он выделяет некоторые пары, и помещение, в котором используется печь, должно хорошо проветриваться.
Чтобы зарядить горелку, вставьте палку или трубку в отверстие на дне банки и держите стержень прямо вверх, пока вы насыпаете вокруг него опилки.
Время от времени, заполняя контейнер, надавливайте на топливо – чем сильнее, тем лучше, – чтобы оно стало плотным и компактным. Когда банка наполнится, полностью покройте верх опилок тонким ровным слоем песка или золы. Затем покрутите трубку вперед-назад и осторожно вытащите ее из заправленного топлива. У вас будет аккуратное отверстие, которое будет действовать как дымоход, прямо через массу.
Печь на опилках легко разжечь. Просто скомкайте лист газеты на манер аккордеона и осторожно протолкните его вниз по дымоходу, пока он не будет торчать внизу. Поднесите спичку к нижнему концу, и самодельный отопительный агрегат не потребует никакого дальнейшего внимания, пока топливо полностью не израсходуется.
Измельченная древесина горит от центра к краям, отверстие постепенно увеличивается в диаметре, пока не останется опилок и пламя не угаснет. Скорость потребления составляет около полутора-двух дюймов в час (цифра немного меняется в зависимости от качества топлива и степени его набивки).
Печь в один фут в диаметре будет гореть около шести часов, а в восемь дюймов в диаметре будет работать достаточно долго, чтобы приготовить еду и произвести немного горячей воды для мытья кастрюль и сковородок.
Количество производимого тепла регулируется глубиной контейнера: чем длиннее дымоход, тем горячее пламя. Высокая узкая печь будет очень горячей в течение относительно короткого времени, широкая приземистая модель будет давать более мягкий жар в течение более длительного периода, а высокий широкий барабан будет гореть долго и горячо. Рассчитайте размеры в соответствии с вашими требованиями.
Базовая конструкция может быть адаптирована для специальных целей. Например, хорошая кухонная плита, работающая на опилках, может быть построена одним из двух способов: [1] Две или более барабанные печи без ножек могут быть заложены кирпичом, с небольшими отверстиями под каждой для поступления воздуха и удаления золы. [2] Печь можно построить из одной кирпичной кладки, без барабанов и двухдюймового круглого отверстия, проделанного в стене в днище топки.
Эта вторая модель заполняется с помощью две палки или трубы . Один сначала проталкивают через переднее отверстие, по крайней мере, до центра печи, а другой держат в вертикальном положении так, чтобы он опирался на горизонтальный стержень. Затем узел заправляется топливом и обе палки вытягиваются.
Обычную горелку для опилок можно превратить в обогреватель для стирки в дождливый день или для обогрева гостиной в холодную ночь. Чтобы приспособить для этой цели баночную печь, второй контейнер (со снятой крышкой) перевернули вверх дном и плотно прилегали к верхнему краю нагревателя. Это излучает тепло в комнату. В верхней камере у верха делается отверстие для дымохода, выводящего дым через стену или окно. При желании в верхней части можно было вырезать отверстие со съемной крышкой, чтобы сделать открытую горелку для нагревания чайника.
Независимо от того, решите ли вы модифицировать базовую горелку для опилок, которую я описал, или нет, я думаю, вы обнаружите, что это устройство представляет собой наиболее эффективное средство использования обычных отходов.
Я знаю, что вы также обнаружите, что он производит стабильное, надежное тепло для приготовления пищи и/или тепла.
Эффективное и действенное использование дровяной печи
Введение
Каждую зиму тысячи жителей Пенсильвании отапливают свои дома, используя возобновляемое недорогое древесное тепло местного производства. Однако очень немногие из нас задумываются над тем, правильно ли мы его используем. Для большинства ископаемых видов топлива не требуется никаких усилий, кроме настройки термостата, но это не относится к древесине. То, как вы используете дровяную печь, котел или каминную топку, может существенно повлиять на ее работу.
Ключевой принцип
Эффективная эксплуатация печи не только увеличит количество получаемого полезного тепла, но и сделает воздух чище. Почему? Все сводится к одному простому принципу: Эффективное тепло — это чистое тепло.
Полное, 100-процентное эффективное сгорание древесины означает, что весь горючий материал в древесине преобразуется в тепло, CO 2 (двуокись углерода) и водяной пар.
Все, что остается, — это зола, минеральная составляющая древесины. С другой стороны, неполное сгорание означает, что часть углерода и водорода остается несгоревшей; как правило, это соответствует выбросам таких веществ, как углеродные частицы, монооксид углерода и полициклические ароматические углеводороды. Как правило, это не те вещи, которыми мы хотим дышать, и при этом мы не хотим выдувать их на наших соседей с подветренной стороны.
Таким образом, вы можете сэкономить топливо и в то же время поддерживать чистоту воздуха, используя дровяную печь, топку или котел с максимальной эффективностью. Как? Вот несколько простых советов.
Используйте высокоэффективную печь
Внутренние дровяные печи и топки, продаваемые в США с 1988 г., требуют от Агентства по охране окружающей среды США (EPA) использования высокоэффективных конструкций, обеспечивающих более полное сгорание древесины. На наружные дровяные котлы этот регламент не распространяется, но существуют программы добровольной сертификации.
Посетите веб-сайт Агентства по охране окружающей среды США по охране окружающей среды, чтобы найти списки производителей, а также печей и котлов, которые соответствуют стандартам высокой эффективности. Печи и котлы, построенные до 19 века.88 или котлы, не имеющие сертификата EPA, как правило, не так эффективны.
Наиболее распространенный метод, используемый для высокоэффективных печей, заключается в добавлении предварительно подогретого воздуха для горения над огнем. Многие люди не понимают, что около половины энергии древесного топлива приходится на «летучие» газы, которые выделяются из древесины и сгорают в окружающей смеси газов и воздуха. Если эти газы не имеют доступного кислорода или не остаются достаточно горячими, они не будут гореть. В высокоэффективных печах также используются «полки» или другие перегородки, чтобы заставить горячие газы проходить более длинный путь, прежде чем они покинут горячую печь, что дает им больше времени для полного сгорания. Каталитические устройства также иногда используются; они используют специальные химические материалы для расщепления большего количества несгоревших углеводородов, дальнейшего повышения теплоотдачи и сокращения выбросов.
Если у вас старая плита или плита, не сертифицированная EPA, подумайте о ее замене. Может показаться сумасшествием избавляться от старой печи, которая все еще работает «идеально хорошо», но если вы это сделаете, повышение эффективности и сокращение выбросов будут значительными. Кроме того, в конечном итоге вы будете использовать меньше древесины — 30-процентная экономия не является чем-то необычным.
Типичное поперечное сечение, показывающее пронумерованные части старых и новых дровяных печей.
Старая печь слева:
1. Воздухозаборник, без предварительного подогрева, уменьшает горение
2. Первичная камера сгорания
3. Газы охлаждаются в дымоходе до полного сгорания, образуя дым и креозот
Новая печь справа:
1. Камера предварительного нагрева нагревает воздух для горения
2. Первичное сжигание камера
3. Вторичный воздух для горения подается над топкой
4. Дополнительная камера увеличивает время сгорания газов
5.
Каталитический нейтрализатор расщепляет оставшиеся углеводороды, выделяя больше тепла
Использование сухой древесины
Конечно, мы знаем, что сухую древесину легче сжигать, но знаете ли вы, что она дает гораздо больше тепла? Правильно высушенная и выдержанная древесина с влажностью около 20 процентов по весу содержит примерно на 12 процентов больше доступной энергии, чем если бы вы использовали ее, когда она была свежесрубленной с влажностью 45 процентов. Кроме того, бытовые дровяные печи имеют тенденцию гореть более эффективно при использовании сухих дров. Если это вообще возможно, держите дрова хорошо сложенными и под навесом в солнечном месте (подойдет брезент, но лучше сплошная крыша). Если вы рубите собственное дерево, дайте ему высохнуть перед использованием; многие рекомендации предполагают минимум шесть месяцев сушки, но лучше один полный год или даже два. В то время как поставщики древесины обычно говорят вам, что их древесина «полностью выдержана», многие пользователи заметили, что хранение ее в течение дополнительного года сильно влияет на влажность и горючесть древесины.
Держите его горячим
Одним из ключей к высокоэффективному сгоранию является поддержание температуры зоны горения не ниже 600°C (1100°F). Если она холоднее, древесина будет иметь тенденцию «тлеть» (достаточно горячая, чтобы горючие газы могли выйти из древесины, но недостаточно горячая, чтобы эти газы сгорели). Если вы поддерживаете печь горячей, используя сухие дрова и заправляя печь топливом до того, как она остынет, вы можете обеспечить максимально полное сгорание топлива, сводя к минимуму выбросы, а также накопление креозота в дымоходе.
Не тушите огонь голодом
Многих из нас учили, что мы можем «управлять теплом», закрывая заслонки и ограничивая количество воздуха, поступающего в дровяную печь. Хотя это может быть технически возможно, у этого есть отрицательный побочный эффект, препятствующий полному сгоранию древесины — кислород в воздухе, в конце концов, является необходимым ингредиентом для горения (кислород + топливо при правильной температуре = сгорание).
Теплоотдачу от дровяных печей, как известно, трудно контролировать. Лучше всего менять скорость подачи огня, а не пытаться контролировать поток воздуха.
Если вы хотите, чтобы ваша печь работала чисто и эффективно, не поддавайтесь желанию заглушить печь, за исключением одного важного случая: когда огонь сгорит до тлеющих углей и вы не планируете добавлять больше топлива (например, в конце дня перед сном) можно один раз частично закрыть заслонку, чтобы ограничить поток воздуха через печь. По мере того, как огонь догорает, количество необходимого воздуха уменьшается, поэтому «запирание огня» путем частичного закрытия заслонки на слое углей снижает количество тепла, отводимого из дома за ночь.
Заключение
Дровяные печи, котлы и каминные топки являются популярным вариантом отопления дома в Пенсильвании, но, как и в случае с большинством оборудования, то, как вы их используете, оказывает большое влияние на их работу. К счастью, хорошо эксплуатировать дровяное отопительное оборудование не так уж сложно.