Почему плохо греют батареи в многоэтажном доме: почему это происходит и куда обращаться при плохом отоплении

почему это происходит и куда обращаться при плохом отоплении

Одна из самых частых коммунальных жалоб в зимний период звучит так: «У нас в квартире не греет батарея!». Но что с этим делать, куда пожаловаться и можно ли получить какую-то компенсацию, многие не знают. Чтобы помочь разобраться в нюансах ЖКХ, «Комсомолка» подготовила инструкцию. Рассказываем, как быть, если не греет батарея в квартире.

Почему батареи могут не греть в квартире

— В своей практике мы часто сталкиваемся с человеческим фактором, который становится первопричиной неработающих батарей. Проще говоря, люди не знают или забывают, что у них закрыт клапан подачи теплоносителя — ходовой кран. Ими часто балуются маленькие дети. Или взрослые по весне, когда пришла оттепель, закрыли его и забыли, — объясняет сотрудник управляющей компанииВиктор Власов.

Если вы живете в новом доме или у вас новый радиатор, то достаточно поэкспериментировать с вращающимся механизмом. Если он идет хорошо, то пораскручивайте его в разную сторону и понаблюдайте через пару часов, изменилась ли температура.

Старые батареи также оборудуют трехходовым краном: гайка-шток, на которой надет рычаг. Но иногда он утрачивается и повернуть его можно лишь сантехническим ключом. Плоскогубцами лучше не лезть — механизм хрупкий, можно запросто смять. Перед началом работ постелите на пол тряпку, так как может начать капать вода. Нужно найти баланс: открутить так, чтобы ничего не лилось на пол.

Однако если механизм проржавел и ни в какую не хочет вращаться, то стоит вызвать мастера. Лучше всего если это будет специалист из вашей управляющей компании, поскольку он наверняка знаком с отопительной системой в доме и таким типом батарей.

— Часто проблемы возникают и после установки новых радиаторов. Жильцы монтируют их сами или зовут некомпетентных специалистов. В итоге монтаж произведен неправильно — батарея не работает, — поделился собеседник «КП».

Если монтаж в норме, кран повернут правильно, то хоть какая-то часть радиатора все же должна нагреваться. Исправный прибор греется целиком. А вот если горячая лишь одна его часть, значит у вас засор или воздушная пробка. Выпустить воздух можно через специальный кран. Его достаточно осторожно повернуть пальцами, если есть рычаг. Или отверткой — если там стоит винт. Подсказать часто могут даже диспетчеры вашей аварийки по телефону.

— Однако зачастую в таком случае приходится вызывать аварийную бригаду, которая диагностирует проблему и займется устранением. Не исключено, что радиатор вышел из строя и его придется менять. Но в отопительный сезон это можно проводить лишь когда стоит хорошая погода, так как нужно подавать заявку на отключение отопления. В этом плане повезло жильцам новостроек с горизонтальной разводкой отопления. В них не нужно отключать весь стояк сверху до низу, — говорит Виктор Власов.

Куда обращаться при плохом отоплении в квартире

1. Выясните, с кем вы производите расчеты за отопление. Иными словами, кто исполнитель услуги: управляющая компания или ресурсоснабжающая организация. Чтобы это узнать, проще всего позвонить в приемную своей УК и спросить.

2. Звоните в диспетчерскую компании-исполнителя и оставляйте жалобу. К вам пришлют аварийную бригаду. Она осмотрит ваши радиаторы. Если они неисправны, то посоветует ремонт. Если все нормально, но в квартире недостаточно тепло, должны провести замер температуры воздуха. После этого составляется акт.

3. Если проблема не с батареями, а в некачественной услуге, то на устранение недостатков есть 14 дней, по итогам которых вновь должны прийти с замерами.

4. Если ничего не сделали, тогда пишите обращения в прокуратуру, Госжилинспекцию и Роспотребнадзор. Текст в свободной форме, однако постарайтесь поменьше лирики, побольше фактов: точный адрес, даты вызова аварийной бригады, время, температура в квартире, копию акта замера температуры. Все можно отправить в электронном виде на почту ведомства или через интернет-приемную на официальном сайте.

Популярные вопросы и ответы

Сколько градусов должно быть в квартире?

Существует ГОСТ Р 51617-2000, в котором указаны все нормативы. В ночные часы они могут отклоняться в меньшую сторону, но не более чем на три градуса Цельсия. Превышать их можно, но не более чем на четыре градуса Цельсия.

В жилой комнате: +18 градусов Цельсия.
В жилой комнате на углу дома: + 20 градусов Цельсия.
На кухне и в туалете: +18 градусов Цельсия.
В ванной, в том числе совмещенный санузел: + 25 градусов Цельсия.
В жилой комнате в северных регионах, когда дольше пяти суток температура за окном -31 градус Цельсия и ниже: +20 градусов Цельсия (+22 градусов Цельсия для угловой).

Как получить перерасчет?

Добросовестный исполнитель услуги отопления сам сделает перерасчет. Иногда они забывают и достаточно звонка в отдел начислений. В Москве подать заявление на перерасчет можно в офисах МФЦ «Мои документы». В регионах может быть своя практика. Вам обязательно понадобится акт замера температуры в помещении, который проводила аварийная бригада.

Перерасчет высчитывается так: 0,15% Х каждый час отклонений Х на каждый градус ниже нормы. Он производится отдельно за ночные и дневные часы, так как днем отклонения в меньшую стороны недопустимы вовсе, а ночью могут достигать трех градусов Цельсия.

Отметим, что подать на перерасчет за отопление можно только один раз в год. Но перерасчет могут и отказаться делать. Если вы уверены в своей правоте, то придется добиваться изменения платежа через суд.

Как уменьшить платежи за отопление?

— Еще раз повторюсь, что повезло людям, которые живут в новостройках с горизонтальной разводкой отопления. Там устанавливают индивидуальные счетчики для каждой квартиры. Подачу теплоносителя можно убавить или отключить вовсе и не платить. Всем остальным жителям старых домов рекомендация одна: установить автоматизированную систему учета отопления с единым счетчиком. Решение об этом принимается на общем собрании собственников жилья. Такая система регулирует температуру батарей сама, исходя из температуры воздуха за окном, — говорит сотрудник управляющей компании Виктор Власов.

причины неработающих радиаторов, устранение неполадок

Пожалуй, каждый жилец сталкивался с проблемой, когда в квартире плохо греет батарея. Ситуация экстренная и довольно неприятная, которую необходимо срочно исправлять.

Естественно, серьезные неполадки сможет устранить только специалист, но существуют поломки, с которыми вполне можно справиться самостоятельно. Но для начала нужно выявить причину.

Содержание

1. Сведения об устройстве
2. Неполадки и способы их устранения
3. Воздушная пробка
4. Различные засоры
5. Проблемы в частном доме
6. Полезные советы

Сведения об устройстве

Прежде чем разбираться в причинах, почему не греет батарея отопления, нужно сначала понять ее устройство. Отопительная система бывает двух видов, а именно:

1. 1. Однотрубный вариант чаще всего используется в многоэтажных домах. Теплоноситель имеет только один стояк, собственно от него вода и распределяется по батареям. При этом подача может осуществляться как снизу, так и сверху, этот фактор принципиального значения не имеет. Чтобы горячая жидкость распределялась равномерно, используются специальные байпасы, именно они отвечают за необходимое количество воды, поступающей в радиатор, все остальное уходит в другие отделы.
2. 2. Двухтрубный вид обладает независимым подключением каждой батареи к двум стоякам. Один служит для подачи горячей жидкости, а другой, наоборот, для отвода охлажденной.

Именно незнание этих конструктивных особенностей чаще всего приводит к тому, что батарея отопления не работает. Особенно если монтаж производят малоквалифицированные работники.

Неполадки и способы их устранения

Если в квартире не греет радиатор отопления, то причин может быть несколько. Стоит рассмотреть каждую проблему и способ решения более подробно.

Воздушная пробка

Наличие пробки не дает теплоносителю нормально циркулировать, что мешает батарее хорошо прогреваться, поэтому она и остается холодной. Устранить такую неприятность достаточно легко, нужно просто удалить из системы лишний воздух.

Сделать это можно при помощи специального крана, который отвечает за спуск воздуха. Его нужно повернуть, используя отвертку или специальный переходник. Если при повороте слышно шипение, то, значит, проблема в этом. Оставляют вентиль на некоторое время в открытом положении, пока из системы не выйдет теплоноситель. Удалять теплоноситель полностью нельзя. В его отсутствие может произойти потеря давления.

Когда пробка большая, то за один прием удалить ее не получится. Поэтому придется проводить несколько таких мероприятий с промежутком в полчаса или час. Как только радиатор станет горячим, значит, поломка устранена.

На старых чугунных радиаторах такой вентиль отсутствует, и, казалось бы, простая работа по стравливанию воздуха может превратиться в очень сложную проблему. В этом случае можно действовать двумя способами:

• удалить воздух с помощью соединительной муфты на подводе теплоносителя в батарее;
• устранить пробку ослаблением заглушки в радиаторе.

В обоих вариантах нет необходимости откручивать заглушку полностью, будет вполне достаточно слегка ее повернуть, пока не появится характерное шипение.

Очень важно разобраться, в какую именно сторону необходимо отворачивать вентиль, так как на нем может быть установлена и левая и правая резьба. Необходимо осмотреть муфту и выступающую часть резьбы. Если на ней имеется буква «Л», значит, крутить нужно вправо. Главное, не делать это слишком сильно, так как трубы старые, ржавые и они легко могут разрушиться. Перед закручиванием нужно обмотать резьбу паклей, чтобы вода не просачивалась через нарушенное соединение.

Различные засоры

Вторая часто встречаемая проблема слабого теплоснабжения — это засорения.

Причин появления засоров может быть две:

• система износилась физически вследствие длительной эксплуатации;
• в радиатор попала грязная вода, которая не подвергалась фильтрации.

На внутренних стенках батарей откладываются соли, что и приводит к тому, что они начинают слабо греться. При наличии очень больших отложений теплоноситель просто не может пройти в узкие щели. В этом случае решить проблему можно только заменой батарей, а в совсем запущенных случаях придется менять даже трубы.

Притом в такой ситуации спуск воды нужного результата не даст, а может даже навредить. Дело в том, что новая вода добавит отложений и засорит систему еще больше.

Если засор незначительный, то можно просто промыть систему, но лучше делать это при выключенном отоплении. Если требуется провести процедуру в зимнее время, то предварительно отключают радиаторы, поворачивают краны и снимают их. Но нужно быть крайне осторожными, так как в них остается очень горячая вода.

Прочистка осуществляется под высоким давлением, лучше всего производить эти действия на улице при помощи шланга, который герметично соединен с радиатором. Промывка под краном нужного эффекта не даст, некоторая часть мусора все равно останется.

Проблемы в частном доме

Причин, почему плохо греет батарея в частном доме, гораздо больше. И помимо вышеперечисленных неполадок, встречаются и другие. Так как в основном жилища имеют автономное отопление, то часто проблема возникает именно из-за котла. Это может быть неправильно подобранная мощность, когда ее недостаточно для нагрева теплоносителя. Если прибор с автоматикой, и он не отключается, то это признак того, что недостаточно мощности.

Рабочий котел, так или иначе, будет прогревать жидкость, а вот когда алюминиевые радиаторы холодные, то это свидетельствует о неисправности отопительной установки. Современные котлы устроены таким образом, что они включаются даже при минимальном давлении в системе. Кроме этого, они имеют систему безопасности, и при любой неисправности или ошибке они просто не включатся, пока неполадка не будет устранена.

Существует и ряд других причин, например, слишком низкое давление, вследствие чего нарушается циркуляция. Хотя такая неисправность редко встречается в старых батареях, обычно двух атмосфер им вполне хватает. А вот новые модели нуждаются в довольно высоком показателе, поэтому перед установкой необходимо ознакомиться с техническими характеристиками.

Чтобы система стала работать лучше, необходимо повысить давление, сделать это можно при помощи циркуляционного насоса. Но приобретать прибор нужно только от соответствующего системе производителя. В обратном случае радиаторы могут вовсе перестать топить.

Проблема может крыться в неправильно произведенных монтажных работах, особенно если подключение проводилось самостоятельно. Многие считают, что применения однотрубной схемы вполне достаточно. На самом деле это не так. Дело в том, что у такой системы есть свои особенности прогрева: чем дальше радиатор от котла, тех хуже он прогревается, то есть последний будет совсем холодным.

К тому же удаленные элементы требуется устанавливать с большим количеством секций, чтобы они смогли отопить комнату.

Именно поэтому в загородном доме рекомендовано устанавливать двухтрубный вариант, но делать это правильно. Чаще всего при монтаже допускаются следующие ошибки:

• некорректно произведена установка запорной арматуры;
• радиаторы подключены неправильно;
• диаметры труб имеют несоответствия.

Такая установка не позволяет системе циркулировать в нормальном режиме, поэтому радиаторы прогреваются не в полную силу. Исправить ситуацию сможет только специалист, поэтому не имея опыта, не стоит проводить сборку и подключение самостоятельно, иначе придется платить дважды.

Полезные советы

Многих неприятностей можно избежать, если еще на начальном этапе произвести нужные действия. Дело в том, что автономное отопления оснащается специальным расширительным баком для системы. Если к трубке, которая расположена в нижней части, приварить кран и уже через него подавать воду, то воздушная пробка будет выходить через этот бачок. Но при проведении таких мероприятий необходимо следить за уровнем воды в баке.

Чтобы удалить пробку в чугунных радиаторах, нужно установить на верхней заглушке кран Маевского. Для этого в летний сезон нужно открутить муфту и просверлить в центре при помощи дрели отверстие необходимого диаметра. Затем нужно нарезать резьбу, сделав на ней нужный шаг. Так как такие заглушки изготавливаются из чугуна, то обработать их труда не составит.

В случае когда на радиаторе нет видимых поломок, а система прогревается плохо, то причина может крыться в неправильном положении. Возможно, она слишком близко расположена к стене. Чем больше площадь соприкосновения, тем меньше тепла она будет отдавать. Чтобы устранить проблему, нужно просто подальше отодвинуть батарею. Не стоит в декоративных целях вешать решетки, так как они также снижают теплоотдачу, а вот фольга, размещенная сзади устройства, наоборот, усиливает действие.

Почему литий-ионные батареи представляют угрозу пожарной безопасности для зданий

Литий-ионные батареи (LIB) стали доминирующей технологией в телефонах, ноутбуках, скутерах, электровелосипедах, электромобилях, а также в крупномасштабных аккумуляторных хранилищах энергии. Таким образом, важно систематически учитывать их влияние на пожарную безопасность внутри зданий, особенно с учетом того, что электрификация является важной частью усилий по ограничению изменения климата.

Корень проблемы пожарной безопасности — тепловой разгон в ЛИА. Это процесс, при котором перегрев, неправильная зарядка, дефекты конструкции, механические повреждения, износ из-за возраста и использования и подобные причины могут запустить нестабильный процесс, приводящий к внезапному выделению опасных горючих и взрывоопасных газов и возгоранию.

Различные системы LIB могут варьироваться от высоконадежных до менее надежных в зависимости от того, как они спроектированы, сконструированы и используются, а также от их функций безопасности. Однако экспоненциальный рост количества батарей и большая вариативность их типов и условий использования означает, что пожаров, связанных с этой технологией, будет больше. Поэтому нам необходимо понять проблему в разных масштабах и то, как она должна привести к изменениям в проектировании и строительстве.

Вопросы пожарной безопасности при малом, среднем и крупномасштабном применении литий-ионных аккумуляторов в зданиях   

Что касается мелкомасштабного применения этой технологии, широко используются электромобильные устройства, такие как скутеры и велосипеды, особенно в условиях плотной застройки. городские районы, как удобное, недорогое и быстрое средство передвижения. Часто они хранятся рядом или сразу за дверью квартиры и могут использоваться с нестандартными зарядными устройствами. Эти устройства могут инициировать быстрый и яростный пожар без предупреждения. Поскольку эти пожары часто имеют компонент струйного пламени и иногда отбрасывают легковоспламеняющиеся части, они могут быстро распространяться. При хранении рядом с дверями эти устройства могут предотвратить побег людей, находящихся в здании, и усложнить реагирование и спасение пожарных служб.

Напротив, типичные пожары в зданиях начинаются локально и распространяются медленно, давая жильцам время, чтобы отреагировать или спастись. Этот риск не является теоретическим. В Нью-Йорке уже наблюдается резкий рост числа пожаров, вызванных электрическими транспортными средствами. Часто неправильная зарядка или размещение этих устройств увеличивает риск. В этом масштабе улучшение стандартов производителей, просвещение населения и строительные правила в отношении того, где и как можно хранить или заряжать электрические мобильные устройства, могут помочь повысить пожарную безопасность.

На среднем уровне индивидуальные электромобили и небольшие аккумуляторные системы хранения энергии (BESS) для жилых домов на одну семью могут иметь значительный потенциал возгорания и требуют особого внимания для снижения риска. В дополнение к стандартам производителя, стратегии, включающие надлежащее использование систем противопожарной защиты, а также создание расстояния между системой LIB и занятыми помещениями здания (например, разделение парковочных мест, установка BESS за пределами занятых мест), могут помочь уменьшить угроза пожара.

В крупномасштабных приложениях большие BESS или гаражи с несколькими электромобилями внутри здания могут представлять серьезную проблему пожарной безопасности. Природа опасностей, связанных с этими системами, отличается от обычных пожаров. Эти различия могут сильно изменить профиль риска для зданий, их обитателей и лиц, оказывающих первую помощь. Проблема обусловлена ​​комбинированным риском пожара, взрыва и опасного материала этих событий. Суммарное тепловыделение автомобиля, работающего на газе, и автомобиля с электродвигателем может не сильно отличаться. Тем не менее, огонь из электромобиля может начаться быстро и яростно, с струями пламени, которые также облегчают поджог следующего автомобиля.

На тушение пожара из электромобиля уходит гораздо больше воды и времени. Кроме того, любая часть горючих газов, выпущенных из электромобиля, которая не сгорает, может способствовать неожиданному взрыву. На парковке с несколькими электромобилями, расположенными рядом друг с другом, может возникнуть пожар, который распространяется намного быстрее, его труднее потушить (из-за проблем с безопасностью и тушением для пожарной службы) и, следовательно, он может гореть дольше. Крупномасштабная LIB BESS внутри здания может создать аналогичные проблемы.

Для решения этой крупномасштабной задачи необходимо повышение осведомленности, а также расширение сотрудничества между заинтересованными сторонами (включая регулирующие органы, службы экстренного реагирования, технические ассоциации, владельцев и разработчиков, а также специалистов по проектированию) для полного определения масштабов ставить задачи и разрабатывать схемы решений. Это быстрорастущая и быстро меняющаяся среда, и нам необходимо активное и позитивное участие всех участников.

Меры по снижению риска для электромобилей, аккумуляторных систем хранения энергии в зданиях

К счастью, как для электромобилей на крытых парковках, так и для крупномасштабных BESS-зон внутри зданий есть четкие рекомендации по снижению рисков. Полезно, чтобы местоположение риска для обоих сценариев было известно, что позволяет использовать целевые подходы к проектированию и смягчению последствий для этих пространств. Конструктивно здание может быть спроектировано таким образом, чтобы выдерживать более продолжительные пожары, и можно рассмотреть возможность упрочнения конструкции, если существует вероятность взрыва.

Для пожаротушения доступны различные системы на водной и неводной основе, каждая из которых имеет свои плюсы и минусы при использовании в данном контексте.

Инфраструктура пожаротушения в здании также может быть улучшена, чтобы обеспечить достаточное количество воды через стояки, а также безопасный доступ для пожарной службы, учитывая уникальные риски пожаров, вызванных LIB.

Наконец, существуют различные варианты повышения безопасности людей, находящихся в здании, за счет проектирования, будь то увеличение количества средств эвакуации в зонах повышенного риска, укрепление или изменение местоположения средств эвакуации по мере необходимости или проектирование безопасных стратегия укрытия на месте внутри здания.

Нам необходимо позитивное взаимодействие и сотрудничество между всеми заинтересованными сторонами, включая уполномоченные органы и регулирующие органы, чтобы признать проблему и обеспечить успешную разработку и применение творческих решений, соответствующих контексту каждого здания. Это необходимо для обеспечения устойчивого, безопасного и расширенного внедрения технологий, которые важны для нашей борьбы с изменением климата.

Об авторах
Али Ашрафи, доктор философии, PE, является директором, а Элиза Паоне, PE, CFEI, является вице-президентом Thornton Tomasetti.

BU-701: Как заправить батареи

Во многих отношениях батарея ведет себя как человек. Он чувствует оказанную доброту и выполняет оказанную заботу. Это как если бы у батареи были чувства и она отплатила бы за дарованную благосклонность. Но есть исключения, как знает любой родитель, воспитывающий семью; и дарованная щедрость не всегда может приносить ожидаемую прибыль.

Чтобы стать хорошим хранителем, вы должны понимать основные потребности батареи, предмет, который не преподается в школе. В этом разделе рассказывается, что делать, когда батарея новая, как кормить ее правильной «едой» и что делать, если отложить аккумулятор на некоторое время в сторону. В главе 7 также рассматриваются ограничения при перевозке аккумуляторов по воздуху и способы их утилизации по истечении срока их полезного использования.

Точно так же, как ожидаемая продолжительность жизни человека не может быть предсказана при рождении, мы не можем поставить дату на батарейке. Некоторые стаи доживают до глубокой старости, а другие умирают молодыми. Неправильная зарядка, резкие разрядные нагрузки и воздействие тепла — злейшие враги аккумулятора. Хотя есть способы защитить батарею, идеальная ситуация не всегда достижима. В этой главе обсуждается, как получить максимальную отдачу от наших аккумуляторов.

Заправка новой батареи

Не все перезаряжаемые батареи в новом состоянии обеспечивают номинальную емкость, и они требуют форматирования. Хотя это относится к большинству аккумуляторных систем, производители литий-ионных аккумуляторов с этим не согласны. Говорят, что Li-ion готов к рождению и не нуждается в заправке. Хотя это может быть правдой, пользователи сообщают о некотором увеличении емкости за счет циклов после длительного хранения.

«В чем разница между форматированием и грунтованием?» люди спрашивают. Обе адресные емкости не оптимизированы и могут быть улучшены за счет циклирования. Форматирование завершает процесс изготовления, который происходит естественным образом во время использования, когда аккумулятор перезаряжается. Типичным примером являются батареи на основе свинца и никеля, которые улучшаются по мере использования до полного форматирования. Заполнение , с другой стороны, представляет собой цикл кондиционирования, который применяется в качестве услуги для повышения производительности батареи во время использования или после длительного хранения. Заправка относится в основном к батареям на основе никеля.

Свинцово-кислотный

Форматирование свинцово-кислотного аккумулятора происходит путем подачи заряда с последующим разрядом и перезарядом. Это делается на заводе и завершается в полевых условиях в рамках регулярного использования. Эксперты советуют не напрягать новый аккумулятор, сначала сильно разряжая его, а постепенно приводить в действие умеренными разрядами, как спортсмен тренируется для поднятия тяжестей или бега на длинные дистанции. Это, однако, может оказаться невозможным при использовании стартерной батареи в автомобиле и других целях. Свинцово-кислотные аккумуляторы обычно достигают полной емкости после 50–100 циклов. На рис. 1 показан срок службы свинцово-кислотных аккумуляторов.

Рис. 1. Срок службы свинцово-кислотной батареи

Новая свинцово-кислотная батарея может быть не полностью отформатирована и достигает полной производительности только после 50 или более циклов. Форматирование происходит во время использования; преднамеренное циклирование не рекомендуется, так как это приведет к ненужному износу батареи.

Аккумуляторы глубокого разряда имеют емкость около 85 процентов, когда они новые, и увеличиваются до 100 процентов или почти до полной емкости после полного форматирования. Есть некоторые выбросы, которые составляют всего 65 процентов при тестировании с помощью анализатора аккумуляторов. Задается вопрос: «Смогут ли эти низкоэффективные устройства восстановиться и противостоять своим более сильным братьям после форматирования?» Опытный эксперт по батареям сказал, что «эти батареи будут улучшаться, но они первыми выходят из строя».

Функция стартерной батареи заключается в подаче высоких токов нагрузки для запуска двигателя, и эта характеристика присутствует с самого начала без необходимости форматирования и заливки. К удивлению многих автомобилистов, емкость стартерной батареи может снизиться до 30 процентов, и двигатель все равно будет заводиться; однако дальнейшее падение может привести к тому, что однажды утром водитель застрянет. См. также BU-904: Как измерить емкость)

Никелевая батарея

Производители рекомендуют подзаряжать никелевую батарею в течение 16–24 часов, если она новая и после длительного хранения. Это позволяет ячейкам приспосабливаться друг к другу и доводить их до одинакового уровня заряда. Медленная зарядка также помогает перераспределить электролит, чтобы устранить сухие пятна на сепараторе, которые могли образоваться под действием силы тяжести.

Аккумуляторы на основе никеля не всегда полностью форматируются при отправке с завода. Применение нескольких циклов зарядки/разрядки при обычном использовании или с помощью анализатора батареи завершает процесс форматирования. Количество циклов, необходимых для достижения полной емкости, зависит от производителя элементов. Качественные элементы работают в соответствии со спецификацией после 5–7 циклов, в то время как более дешевым альтернативам может потребоваться 50 или более циклов для достижения приемлемого уровня емкости.

Отсутствие форматирования вызывает проблему, когда пользователь ожидает, что новый аккумулятор будет работать на полную мощность из коробки. Организации, использующие батареи для критически важных приложений, должны проверять производительность посредством цикла разрядки/зарядки в рамках контроля качества. «Основная» программа автоматических анализаторов батарей (Cadex) использует столько циклов, сколько необходимо для достижения полной емкости.

Велосипед также восстанавливает утраченную емкость, если батарея на основе никеля хранилась в течение нескольких месяцев. Время хранения, уровень заряда и температура, при которой хранится аккумулятор, определяют легкость восстановления. Чем дольше хранится и чем выше температура, тем больше циклов потребуется для восстановления полной емкости. Анализаторы аккумуляторов помогают выполнять функции заливки и обеспечивают достижение желаемой емкости.

Литий-ионный

Некоторые пользователи аккумуляторов утверждают, что пассивирующий слой образуется на катоде литий-ионного элемента после хранения. Этот слой, также известный как межфазная защитная пленка (IPF), ограничивает поток ионов, вызывает увеличение внутреннего сопротивления и, в худшем случае, приводит к литию. Известно, что зарядка и более эффективное циклирование растворяют слой, и некоторые пользователи аккумуляторов утверждают, что увеличили время работы после второго или третьего цикла на смартфоне, хотя и на небольшую величину.

Ученые не до конца понимают природу этого слоя, а немногочисленные опубликованные ресурсы на эту тему лишь предполагают, что восстановление работоспособности при циклировании связано со снятием пассивирующего слоя. Некоторые ученые прямо отрицают существование IPF, говоря, что эта идея весьма спекулятивна и не согласуется с существующими исследованиями. Каким бы ни был результат пассивации литий-ионных аккумуляторов, эффект «памяти» для никель-кадмиевых аккумуляторов не имеет аналогов, которые требуют периодических циклов для предотвращения потери емкости. Симптомы могут казаться похожими, но механика различна. Эффект нельзя сравнить с сульфатированием свинцово-кислотных аккумуляторов.

Хорошо известным слоем, который образуется на аноде, является твердый электролит интерфейс твердого электролита (SEI) . SEI представляет собой электрическую изоляцию, но имеет достаточную ионную проводимость, чтобы батарея могла нормально функционировать. Хотя слой SEI снижает емкость, он также защищает батарею. Без SEI литий-ионные аккумуляторы могут не прослужить так долго, как сейчас. (См. BU-307: Как работает электролит?)

Слой SEI образуется как часть процесса формования, и производители очень тщательно следят за тем, чтобы сделать это правильно, так как групповая работа может привести к необратимой потере емкости и увеличению внутреннего сопротивления. Процесс включает в себя несколько циклов, поплавковую зарядку при повышенных температурах и периоды отдыха, которые могут занять несколько недель. Этот период формирования также обеспечивает контроль качества и помогает в подборе элементов, а также в наблюдении за саморазрядом путем измерения напряжения элемента после простоя. Высокий саморазряд намекает на примеси как часть потенциального производственного брака.

Окисление электролита (ЭО) также происходит на катоде. Это вызывает постоянную потерю емкости и увеличивает внутреннее сопротивление. Не существует средства для удаления однажды образовавшегося слоя, но добавки к электролиту уменьшают воздействие. Хранение Li-ion при напряжении выше 4,10 В на элемент при повышенной температуре способствует окислению электролита. Наблюдения в полевых условиях показывают, что сочетание тепла и высокого напряжения может вызвать большую нагрузку на литий-ионный аккумулятор, чем резкие циклы.

Литий-ионная батарея — это очень чистая система, которая не требует дополнительной заливки после выпуска с завода и не требует такого уровня обслуживания, как батареи на основе никеля. Дополнительное форматирование мало что меняет, потому что максимальная емкость доступна с самого начала (исключением может быть небольшой прирост емкости после длительного хранения). Полная разрядка не увеличивает емкость после разрядки батареи — низкая емкость сигнализирует об окончании срока службы. Разрядка/зарядка может откалибровать «умную» батарею, но это мало что дает для улучшения химической батареи. (См. BU-601: Внутренняя работа смарт-батареи.) Инструкции, рекомендующие заряжать новый литий-ионный аккумулятор в течение 8 часов, списаны со счетов как «старая школа», пережиток времен старых никелевых аккумуляторов.

Неперезаряжаемые литиевые

Первичные литиевые батареи, такие как литий-тионилхлорид (LTC), пассивируются при хранении. Пассивация представляет собой тонкий слой, образующийся в результате реакции между электролитом, литиевым анодом и углеродным катодом. (Обратите внимание, что анодом основной литиевой батареи является литий, а катодом — графит, обратная сторона литий-ионной. )

Без этого слоя большинство литиевых батарей не могут работать, поскольку литий вызывает быстрый саморазряд и ухудшение характеристик. аккумулятор быстро. Ученые-аккумуляторы даже говорят, что батарея взорвется без образования слоев хлорида лития и что пассивирующий слой отвечает за существование батареи и способность храниться в течение 10 лет.

Температура и уровень заряда способствуют образованию пассивирующего слоя. Полностью заряженный LTC труднее депассивировать после длительного хранения, чем тот, который хранился при низком заряде. В то время как LTC следует хранить при низких температурах, депассивация лучше работает в тепле, поскольку в этом процессе помогают повышенная теплопроводность и подвижность ионов.

ОСТОРОЖНО

Не подвергайте батарею физическому напряжению или чрезмерному нагреванию. Взрывы из-за неосторожного обращения привели к серьезным травмам рабочих. .

Пассивирующий слой вызывает задержку напряжения при первом приложении нагрузки к батарее, и Рисунок 2 иллюстрирует падение и восстановление для батарей, подверженных различным уровням пассивации. Батарея А демонстрирует минимальное падение напряжения, в то время как батарее С требуется время для восстановления.

Рис. 2. Поведение напряжения при подаче нагрузки на пассивированную батарею ^[1]
Аккумулятор A имеет умеренную пассивацию, для восстановления B требуется больше времени, а C подвержен большему воздействию.

LTC в устройствах, потребляющих очень низкий ток, таких как датчик платы за проезд или счетчик, может образовывать пассивирующий слой, который может привести к неисправности, а нагрев способствует такому росту. Эту проблему часто можно решить, добавив большой конденсатор параллельно батарее. Батарея с высоким внутренним сопротивлением все еще способна заряжать конденсатор, чтобы время от времени подавать высокие импульсы; время ожидания между ними посвящено перезарядке конденсатора.

Для предотвращения сульфатации во время хранения некоторые литиевые батареи поставляются с резистором 36 кОм, который служит в качестве паразитной нагрузки. Стабильно низкий ток разряда предотвращает слишком толстый слой, но это снижает срок хранения. Говорят, что после 2-летнего хранения с резистором 36 кОм батареи все еще имеют 90 процентов емкости. Другим средством защиты является подключение устройства, которое применяет периодические разрядные импульсы во время хранения.

Не все первичные литиевые батареи восстанавливаются при установке в устройство и при приложении нагрузки. Ток может быть слишком низким, чтобы отменить пассивацию. Также возможно, что оборудование отклоняет пассивированный аккумулятор как имеющий низкий уровень заряда или дефектный. Многие из этих аккумуляторов можно подготовить с помощью анализатора аккумуляторов (Cadex) путем приложения контролируемой нагрузки. Затем анализатор проверяет правильность функционирования, прежде чем подключать батарею в полевых условиях.

Требуемый ток разряда для депассивации составляет от 1C до 3C (в 1-3 раза больше номинальной емкости). Напряжение ячейки должно восстановиться до 3,2 В при подаче нагрузки; время обслуживания обычно составляет 20 секунд. Процесс можно повторить, но он не должен занимать более 5 минут. При нагрузке 1С напряжение исправно работающей ячейки должно оставаться выше 3,0В. Падение ниже 2,7 В означает конец срока службы. (См. BU-106: Первичные батареи)

Эти литий-металлические батареи имеют высокое содержание лития и должны соответствовать более строгим требованиям к транспортировке, чем литий-ионные те же Ач. (См. BU-704a: Транспортировка литиевых аккумуляторов по воздуху.) Из-за высокой удельной энергии при обращении с этими элементами следует соблюдать особую осторожность.

ОСТОРОЖНО

Серная кислота может вызвать серьезные повреждения при попадании на кожу и привести к необратимой слепоте при попадании в глаза. Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Comment Your Name * Your Email * Your Website