При спуске воздуха из батареи нужно перекрывать краны: Инструкция по спуску воздуха в батареях отопления – Патрокл

Спускной кран на отопление

Кран Маевского

Кран Маевского, строго говоря, радиаторный игольчатый воздушный клапан, предназначен для спуска воздуха из системы отопления. Изначально его назначение было в пресечении незаконного и  опасного забора теплоносителя жильцами для бытовых нужд. С учетом отсутствия нормального централизованного горячего водоснабжения это была повальная проблема, как в начале прошлого века, так и сейчас, к сожалению. Сейчас кран Маевского больше востребован за счет удобства использования и своих компактных размеров.

Спустить воздух из радиаторов и других частей системы отопления можно с помощью любого запорного вентиля, однако обычный шаровой кран попросту слишком большой и его наличие на каждом радиаторе в доме будет смотреться неказисто, а затраты на их установку слишком велики. Крошечный клапан, только для спуска воздуха, спрятанный в небольшой заглушке, обычно не более одного дюйма в диаметре, куда эстетичнее и практичнее.

Безопасность стоит тоже не на последнем месте.

Любой полноценный вентиль обладает слишком высокой пропускной способностью. Оставив вентиль открытым с прошлого сезона, можно серьезно подпортить ремонт в квартире, залив ее водой. С краном Маевского все проще. Его нельзя случайно открыть, так дети не смогут, просто пробегая мимо, устроить потоп. Малое сечение канала ограничит объем вытекаемой воды.

Устройство и принцип работы

Конструкция и принцип работы почти полностью описываются в официальном названии крана Маевского. Это игольчатый клапан со штоком в виде конуса, который перекрывает сквозной канал в устройстве. Внутри клапана имеется тонкое отверстие для спуска воздуха, которое открывается, только если начать откручивать шток.

Чтобы открыть воздухоотводчик, потребуется специальный ключ или обычная шлицевая (плоская) отвертка. Выполнив половину или полный оборот, открывается тонкий канал между содержимым радиатора или трубы и внешней средой. За счет высокого давления внутри системы отопления воздух и теплоноситель выпускаются наружу, а не на оборот. Если в месте установки скопился воздух, то в первую очередь выйдет он, а далее уже вода.

Изготавливается кран Маевского из латуни, устойчивой к коррозии, что обеспечивает  долгий срок службы. Чаще это заглушка, выполненная с внешней резьбой на ½ или ¾ дюйма, оборудованная игольчатым клапаном.

Схема работы автоматического крана

Как пользоваться и как спустить воздух из батареи

Кран Маевского в зависимости от конструкции отопления устанавливается в тех местах, где воздух может скапливаться и создавать препятствие току воды. Во время заполнения отопления новой порцией теплоносителя или в ходе эксплуатации при необходимости следует спускать воздух. Для этого необходимо:

1. Подготовить любую емкость от 2 литров и более или тряпку, губку, что угодно впитывающее воду. Расположить их непосредственно под выпуском крана Маевского.
2. Открыть кран так, чтобы было слышно шипение выходящего воздуха.
3. По выходу всего воздуха, когда пойдет уже только вода, закрыть кран.

Частая ошибка, встречающаяся на практике – постепенно при спуске воздуха начинает подсасываться теплоноситель, и он порциями выходит. Однако это еще не значит, что пора закрывать кран. Определить, что воздуха не осталось, можно лишь, если вода выходит равномерно и без всплесков. Емкость или тряпка помогут как раз справиться с этим незначительным количеством воды, прежде чем можно будет закрывать кран.

Повторить процедуру по спуску воздуха необходимо на всех точках, где установлен кран Маевского. В домах с двумя и более этажами воздух спускается сначала с нижних радиаторов, а после уже с верхних.

Автоматический

Сам по себе кран Маевского не может автоматически выводить воздух, это устройство исключительно для ручного отвода газов. Однако с этим же принципом разрабатываются и выпускаются автоматические воздухоотводчики, чей принцип действия схож с краном Маевского, и они большую часть работы проделывают самостоятельно.

Автоматический воздухоотводчик RVC

В автоматическом воздушном клапане имеется небольшая камера, ориентированная строго вертикально, для накопления воздуха. Внутри камеры имеется поплавок, соединенный жесткой связью с игольчатым клапаном, расположенным в верхней части устройства. Как только уровень воздушного слоя превысит допустимый предел, кратковременно открывается клапан и стравливается воздух. Так как при этом поднимается и поплавок, то клапан быстро возвращается в свое седло и не дает вытекать теплоносителю.

Автоматический газоотвод – обязательный элемент в автономной закрытой системе отопления. В ходе неизбежного процесса коррозии, выделении пузырьков воздуха из воды или в ходе реакции алюминия с водой, если между ними есть прямой контакт, накапливаются газовые карманы, способные перекрыть путь теплоносителю, или стать причиной превышения допустимого давления. Отвод воздуха решает эти проблемы притом без участия жильцов.

Технические характеристики

В продаже имеются краны Маевского под резьбу ¼, ½, ¾ дюйма. Необходимо заранее определить тип посадочного гнезда, которым оборудованы радиаторы, чтобы определить оптимальный размер. Для чугунных радиаторов, а также сварных трубных регистров придется дополнительно просверливать в боковой заглушке или непосредственно в трубе отверстие и нарезать резьбу. Отдельно от крана Маевского продаются готовые заглушки для типовых чугунных радиаторов.

Для удобства пользования современные модели крана Маевского оборудованы ручкой с боковым выпускным отверстием.

Обычный клапан с ручным спуском воздуха устанавливается обычно в горизонтальном положении, автоматический воздушный клапан – строго вертикально, или определяется производителем в случае угловой конструкции.

Установка

Кран Маевского устанавливается только на верхних этажах и верхних радиаторах в случае с вертикальной схемой подключения радиаторов, как в большинстве многоквартирных домов. Воздух с нижних этажей при достаточном напоре теплоносителя самостоятельно выводится из радиаторов, скапливаясь в верхней части всей системы.

Для горизонтальной разводки оборудовать воздухоотводными кранами следует все радиаторы, так как самостоятельный вывод воздуха затруднен. Если какой-то радиатор станет меньше греть при высокой температуре теплоносителя, значит, пора стравливать воздух.

Обязательным является установка крана Маевского на полотенцесушителе, так как большая его часть находится выше уровня радиаторов.

Для системы теплого пола спуск воздуха лучше организовать на коллекторной группе, поднятой над уровнем пола и с помощью автоматического воздухоотводчика, так как подгадать или диагностировать наличие воздуха в данном случае сложно.

Установка крана Маевского выполняется в межсезонье. Необходимо слить теплоноситель с системы и только после этого приступать к монтажу. У современных радиаторов достаточно открутить заглушку у крайней от точки подключения подачи воды секции и вместо нее прикрутить кран. Для чугунных радиаторов  предварительно следует вкрутить заглушку с подготовленным отверстием и резьбой.

Для полотенцесушителя и регистровых радиаторов проще всего использовать кран Маевского, выполненный в виде тройника, одним из отводов которого является воздухоотводчик. Его врезают или вкручивают в верхней точке подключения полотенцесушителя.

udobnovdome.ru

Как спустить воздух из батареи, если нет крана Маевского

Чаще всего с отопительной системой в доме не возникает никаких проблем. Но иногда внезапно в доме становится холодно или в радиаторе отопления возникают странные звуки. Что же это может быть? К сожалению, в данном случае налицо наличие воздуха в системе отопления, а значит, необходимо спустить оттуда воздух. Сегодня вы узнаете, как это сделать без крана Маевского.

Завоздушенность в батарее: что это и как определить

Что же такое завоздушенность в отопительной батарее? Под данным понятием подразумевается скопление воздуха, причем чаще всего в верхней части отопительного радиатора. Подобная ситуация становится проблемой и довольно-таки частой для тех, кто живет в многоэтажных домах на одном из последних этажей. Причин возникновения подобной неприятности может быть несколько:

• Проведение ремонтных работ на участке/на соседних этажах. В случае если в жилом квадрате проводились работы с отопительными трубами, велика вероятность попадания в систему небольшого потока воздуха.
• Произошла утечка теплоносителя на каком-то из участков (а значит требуется немедленная проверка системы для устранения утечки).
• Особенность системы теплых полов. Проблема завоздушенности системы – действительно является частой картиной при наличии системы теплого пола, особенно, если она имеет сложную схему и много ответвлений.

• В воде, имеющей высокую температуру, содержится воздух и чем чаще теплоноситель обновляется в системе, тем выше вероятность возникновения неполадки.
• Если появление воздушной «пробки» по времени совпадает с пуском общей отопительной магистрали – с большей долей вероятности можно говорить о том, что именно пуск системы стал причиной завоздушенности.

Совет. Если вы проживаете в частном доме, то, в принципе, не стоит сильно волноваться по поводу завоздушенности системы (если она небольшая), Дело в том, что в частных отопительных системах чаще всего теплоноситель меняется крайне редко, а, значит, воздух должен самостоятельно стравиться в течение нескольких дней.

Определить наличие воздушной «пробки» достаточно просто. Например, если температура воды в батарее резко понизилась или батарея стала холодной лишь частично, может даже начала булькать – все это является признаками завоздушенности.

Спуск воздуха без крана Маевского

На большинстве домашних отопительных батарей стоит специальное приспособление, которое помогает максимально упростить задачу стравливания воздуха – кран Маевского или автоматический клапан.

Но вот вопрос: что делать, если подобное приспособление на батарее просто отсутствует? Если у вас именно такая картина предстала перед глазами – скорее всего, в вашем доме установлены чугунные батареи. На таких батареях довольно часто устанавливается простая заглушка, которая была закручена на пакле, покрытой краской. Кроме того, еще и была залита слоем краски во время окрашивания отопительных батарей.

Убрать ее для того, чтобы получить доступ к теплоносителю, расположенному в системе, представляется затруднительным. По этой причине простейшим выходом из ситуации можно считать обращение к соседям с последнего этажа дома (у них наверняка на батарее будет кран Маевского). Но если соседи, к примеру, уехали или вы сами являетесь жильцом последнего этажа и крана нет? В этом случае придется прибегнуть к «дедовскому» способу стравливания воздуха из системы отопления.

Итак, вам необходимо запастись тазиком, ведром и большим количеством тряпок. Кроме того (голыми руками ведь не взять сей «барьер»), вам понадобится разводной ключ для откручивания пробки и какой-нибудь растворитель для краски. Иначе вы просто не сможете сдвинуть заглушку с «мертвой» точки.

Итак, сначала нанесите на место, где установлена заглушка, растворитель и подождите минут 15. После этого аккуратно начинайте движение разводным ключом по резьбе, пока заглушка не начнет подаваться. Вы услышите, как начнет стравливаться воздух. Когда звук затихнет (признак отсутствия воздуха), обязательно намотайте на заглушку слой «фумки» и вставьте ее на место. При желании можно слегка закрасить место стыка заглушки с батареей.

Совет. Перед началом работы желательно перекрыть стояк для безопасности работы, иначе при достаточно резком рывке вы полностью выкрутите заглушку и воду из батареи уже не остановить.

Вы узнали о том, как быстро и достаточно просто можно справиться с задачей спуска воздуха из радиатора отопления при отсутствии крана Маевского. Удачи!

Установка крана на батарею: видео

sandizain.ru

Установка крана для батареи (радиатора) отопления: как поставить самому

Централизованная или индивидуальная система отопления нуждается в регулировке. Погода имеет приятное свойство изменяться, а вот температура теплоносителя в системе чаще всего остается неизменной. В результате наблюдается печальная картина: за окном — мороз, а в комнатах — тропическая жара. Владельцы частных домов с индивидуальным отоплением могут полностью контролировать температуру воздуха в каждой комнате благодаря современным системам автоматизации. Но существует и менее затратный способ регулировать интенсивность потока теплоносителя — установка кранов на батареи отопления. Наличие этих простых, но полезных устройств позволяет также более эффективно проводить ремонт и техническое обслуживание радиаторов, поскольку в помощью таких кранов можно в любой момент отключить радиатор от системы, а затем так же просто снова его подключить.

При монтаже современной системы отопления, еще на этапе ее разработки, мастер обязательно порекомендует заказчику установить краны на радиаторы. В результате владелец объекта получает целый ряд преимуществ:

1. Это уже упомянутая ранее возможность отключить/подключить батарею, независимо от времени года и отопительного сезона. Батарея может забиться, сломаться, дать течь, а простой поворот крана прекратит подачу теплоносителя и позволит сразу же провести необходимые манипуляции с устройством.
2. Если в квартире или доме становится слишком жарко из-за внезапного потепления, на которые поставщики тепла не успели своевременно отреагировать, достаточно просто отключить батарею. Когда температура достигнет комфортного уровня, батарею снова включают.
3. Установленный внизу радиатора кран позволяет перед демонтажом быстро и аккуратно слить теплоноситель в отдельную емкость или даже сразу в канализацию. Это значительно сэкономит время и силы на уборку после ремонта или замены радиатора.
4. Наличие кранов позволяет проводить регулярное техническое обслуживание радиатора, чтобы удалить из системы загрязнения и попавший в трубы воздух. В результате батарея прослужит дольше, а качество отопления повысится.

Иногда владельцы квартир беспокоятся о том, что кран может легко дать течь или сломаться. Чтобы этого не случилось, следует выбрать качественное оборудование, а также тщательно соблюдать технологию монтажа.

На фото представлено изображение обычного шарового крана, установленного на батарее отопления, и обозначены основные элементы такой конструкции

Устройство шарового крана и их виды

Для установки на радиаторы обычно используют шаровые краны. Это относительно простое устройство, которое состоит из следующих элементов:

• затвор;
• шток с уплотнителем;
• уплотнительная шайба;
• уплотнительные седла;
• корпусная и регулировочная гайки;
• ручка управления;
• корпус.

Затвор представляет собой металлический шар, по центру которого сделано отверстие. Ручка позволяет переместить затвор в одно из двух положений: “закрыто” или “открыто” — поворотом на 90 градусов. Такое простое устройство обеспечивает надежность конструкции и относительно невысокую цену.

Чаще всего шаровые краны изготавливают из прочной латуни или подобных сплавов, используют в их производстве также прочные современные пластики и эффективные смазочные материалы. Еще одно преимущество шарового крана — компактные размеры. Для небольшого устройства проще подобрать подходящее место в системе.

На схеме подробно представлено устройство шарового крана, которое позволяет понять принципы работы этой простой и надежной конструкции

В зависимости от пропускной способности различают:

• полнопроходные;
• стандартные;
• неполнопроходные шаровые краны.

Первые пропускают 90-100% потока теплоносителя, вторые — около 70-80%, а третьи — всего лишь 40-50%. Для монтажа на радиаторе рекомендуется устанавливать полнопроходные конструкции, которые обеспечат отсутствие значительных препятствий для теплоносителя, что благоприятно сказывается на эффективности отопления помещения.

В продаже можно встретить шаровые краны, выполненные из пластика, но для трубопроводов горячего водоснабжения или отопления они не подходят, поскольку плохо переносят высокие температуры. Латунные шаровые краны для радиаторов различают также по способу монтажа:

• муфтовые;
• фланцевые;
• приварные;
• комбинированные.

Муфтовые краны обычно рекомендуются для использования при монтаже отопительных систем, подходят они также для водопроводов и газопроводов. Применяются как в жилых помещениях, так и при обустройстве общественных зданий. Это небольшие устройства, простые в эксплуатации и очень надежные. Их легко установить, при этом специальное сложное оборудование обычно не требуется. Такие конструкции монтируют на трубы с сечением не более 40-45 мм.

Выбирая краны для трубопроводов большего диаметра, рекомендуется обратить внимание на фланцевые конструкции. Они рассчитаны на трубопроводы диаметром более 50 мм. При монтаже обязательно следует использовать специальные уплотнительные прокладки, чтобы обеспечить достаточную прочность и герметичность соединения крана и трубопровода. Фланцевые шаровые краны обладают достаточной прочностью, чтобы использоваться в отопительных системах.

Различают разборные фланцевые краны и неразборные. Первые имеют разборной корпус, который будет очень удобным при замене износившихся или испортившихся деталей. Чаще всего замены требуют прокладки, иногда приходится ставить новый затвор и т.п. У неразборных фланцевых кранов цельнолитой корпус. При поломке приходится полностью заменять всю конструкцию.

Приварные конструкции устанавливают путем сварки, как понятно из названия. Поскольку демонтаж такой конструкции простым не назовешь, устройства этого типа устанавливают в местах с ограниченным доступом. Приваривать шаровые краны следует только специалистам, которые обладают необходимой квалификацией.

Приварной шаровый кран достаточно сложно установить, поскольку нужно провести умелую сварку. Такие устройства устанавливают в местах, к которым нельзя обеспечить свободный доступ

В комбинированных конструкциях могут сочетаться несколько способов монтажа. Такие краны могут быть проходными, угловыми, многоходовыми (например, трехходовыми). Последний тип в монтаже систем отопления применяется не часто, поскольку используется в системах, где необходимо смешивание или перенаправление различных сред.

Хотя для отопительных систем лучше всего использовать краны из латуни или ее сплавов, в продаже можно встретить силуминовые регулировочные конструкции, менее прочные и более дешевые. Внешне они очень похожи на латунные краны и могут выдаваться за дорогостоящие оригиналы недобросовестными продавцами. Перед покупкой следует проконсультироваться с профессиональным мастером, который поможет отличить подделку и сделать правильный выбор.

Шаровые краны из силумина стоят недорого, но отличаются низкой устойчивостью к нагрузкам и коррозии. Такие конструкции не стоит устанавливать на батареи отопления

Силуминовые конструкции в отопительных системах выдерживают нагрузки не более года, потом они ломаются. Этот материал крайне плохо переносит повышенные нагрузки, такие как гидроудар, заметно подвержен коррозии. Иногда силуминовый кран для батареи отопления просто отваливается от трубопровода при закрывании или открывании крана. Это может привести к значительным и серьезным ожогам. Кроме того, при использовании некачественных кранов часто возникают протечки. В результате может быть затоплен не один этаж.

Порядок установки шарового крана

Проще всего установить фланцевый шаровый кран, это очень популярная конструкция. Чтобы установить такой кран, необходимо:

1. Выбрать подходящее место.
2. Обмотать резьбу крана уплотнителем, например, ФУМ лентой.
3. Привинтить кран.
4. Проверить места соединения на предмет протечек.

Выясняя, как правильно поставить кран на батарею, следует учесть ряд нюансов, которые помогут грамотно выполнить эти операции. Например, если кран врезают в уже готовую систему, следует вырезать небольшую часть трубы и нарезать подходящую резьбу, если таковая отсутствует. Больше полезной информации по установке вы можете подглядеть в видеоматериале:

Разумеется, перед началом работ понадобится удалить теплоноситель из отопительной системы. У владельцев частных домов с индивидуальным отоплением проблем не возникнет, а вот жильцам квартир придется согласовать это мероприятие с управляющей компанией.

Шаровый кран устанавливают на участке между батареей и байпасом — специальной перемычкой, которая обеспечивает циркуляцию теплоносителя в системе, даже когда кран перекрыт

Кран устанавливают перед батареей и за перемычкой, которая соединяет “вход” и “выход” теплоносителя, чтобы при перекрывании потока теплоноситель не прекращал циркулировать по системе. Если такая перемычка (профессионалы называют ее байпас) отсутствует, при установке крана на радиатор эту проблему нужно обязательно решить. Устанавливая кран, следует учесть два момента:

• Не должно быть препятствий для регулировочной ручки, установленной в любое положение.
• Следует обеспечить свободный доступ пользователя к крану.

Перед приобретением крана, конечно, следует убедиться, что диаметр крана и трубы, на которую его будут устанавливать, соответствуют друг другу. Уточнить стоит также и тип резьбы. У фланцевого крана эти элементы могут быть выполнены следующим образом:

• обе резьбы внутренние;
• обе резьбы внешние;
• сочетание внутренней и внешней резьбы с разных сторон.

На фланцевых кранах имеется специальная маркировка в виде стрелки, которая указывает направление потока рабочей среды, т.е. теплоносителя. Не стоит пренебрегать этими указаниями при установке крана.

Чтобы избежать протечек, следует правильно использовать ФУМ ленту или другой подходящий уплотнитель. В случае, когда кран устанавливается на трубу с открытой резьбой (понятно, что на фланце крана резьба будет закрытого типа), уплотнитель наматывают по часовой стрелке. При этом мастер располагается лицом к отверстию трубы. Если же открытая резьба находится на фланце, уплотнитель также наматывают по часовой стрелке, но уже располагаясь лицом к крану, а не к трубе.

Когда ФУМ лента намотана правильно и в достаточном количестве, для завинчивания резьбы понадобятся заметные усилия. По окончании работ часть уплотнителя может немного выступать на стыке, это совершенно нормальная ситуация, характерная для хорошей герметизации. Если же кран проворачивается легко, использован слишком тонкий слой уплотнителя. В этом случае следует намотать еще немного ФУМ ленты, а затем плотно привинтить кран к трубе. Соблюдение этих несложных правил поможет установить кран правильно и обеспечит достаточно высокую герметизацию.

По окончании работ необходимо обязательно проверить соединение, заполнив систему водой, желательно, при повышенном давлении. Пренебрежение этим правилом может привести к затоплению помещения из-за неправильной герметизации соединений. Чаще всего от последствий недобросовестной работы страдают жильцы многоквартирных домов, поскольку заполнение отопительной системы водой перед началом отопительного сезона обычно проводится без предупреждения в будний день.

Несколько слов о кране Маевского

Помимо обычных шаровых кранов существует механизм, кот орый предназначен специально для радиаторов — кран Маевского. Это устройство необходимо не для регулировки потока теплоносителя, а для удаления воздуха, который тем или иным образом попал в поток. В основе устройства находится игольчатый механизм, специально разработанный для этих целей.

Кран Маевского — небольшое устройство, которое обычно устанавливают в самой высокой точке отопительной системы, чтобы стравливать попавший в трубы воздух

Существуют два типа кранов Маевского — простая механическая модель и автоматическое устройство. Первым управляют вручную, второй настраивают соответствующим образом, и он включается, когда это необходимо. Удаление воздуха из отопительной системы позволяет предупредить образование воздушных пробок и повысить эффективность работы системы.

Устанавливают краны Маевского в самой высокой точке системы, где скапливается воздух. Если система работает с принудительной циркуляцией, перед включением такого крана рекомендуется отключить насос и подождать некоторое время.

Выбирая кран для чугунной батареи, следует помнить, что в таких конструкциях накапливается много загрязнений, которые создают дополнительную нагрузку на кран

Автоматический кран Маевского обычно используют только в системах автономного отопления. В этом случае владельцы дома могут контролировать качество теплоносителя, регулярно проводят чистку системы и т.п. В многоквартирных домах с централизованным отоплением используют модели крана Маевского с ручным управлением, они более прочные и лучше сопротивляются загрязнениям, которые характерны для теплоносителя в общественных системах. Автоматические модели в таких условиях очень быстро засоряются и ломаются. Особенно внимательными к состоянию кранов на радиаторах следует быть тем, у кого в доме стоят старые чугунные радиаторы.

aqua-rmnt.com

Обзор кранов для отопительной системы, описание их функциональных и эксплуатационных особенностей

Работа отопительной системы невозможна без дополнительных компонентов. Помимо нагрева и распределения горячей воды по радиаторам необходимы устройства частичного или полного прекращения подачи теплоносителя на определенных участках схемы. Для этого устанавливают краны в системе отопления: трехходовые, шаровые, батареи и радиатора.

Основные функциональные задачи кранов для отопления

При проектировании системы теплоснабжения необходимо предусмотреть механизмы контроля движения горячей воды в системе. Для этого используют балансировочный кран в системе отопления и его запорный аналог.

Несмотря на схожую конструкцию, некоторые виды запорной арматуры могут выполнять различные функции. Так шаровые полипропиленовые краны для отопления могут быть предназначены как для аварийного перекрытия подачи горячей воды на определенном участке магистрали, так и для регулирования объема жидкости, поступающего в радиатор. Поэтому эти компоненты теплоснабжения условно разделяют на следующие виды:

• Для трубопроводов. Помимо ограничения потока теплоносителя двухходовой кран для отопления выполняет функцию смешивания горячего и холодного потоков. Это необходимо для оптимизации теплового распределения;
• Обвязка котлов. Для этого обязательно используют кран для спуска воздуха из системы отопления, шаровые запорные. В некоторых случаях рекомендована установка трехходовых смесителей;
• Для батарей. В обязательном порядке в обвязке радиаторов устанавливают кран Маевского для отопления. Он предназначен для удаления воздушных пробок во время заполнения системы теплоносителем.

Кроме вышеперечисленной запорно-регулировочной арматуры в отопительную систему могут быть установлены дополнительные компоненты. Они необходимы для улучшения работы теплоснабжения и максимальной автоматизации управления. В частности, для оперативного удаления воды из системы необходим кран для слива воды из системы отопления. Он устанавливается в самой низкой точке системы.

Перед приобретением запорной арматуры необходимо рассчитать ее эксплуатационные технические параметры. Для этого лучше всего воспользоваться специализированными программными комплексами.

Запорная арматура для теплоснабжения

Пример обвязки радиаторов с помощью кранов и вентилей

Все краны для батарей отопления и трубопроводов работают по общему принципу – с помощью запорного элемента ограничивают приток теплоносителя на конкретном участке трубопроводов. Однако скорость и степень регулировки этого процесса зависят от специфики конструкции запорной арматуры.

Прежде всего, для правильной работы системы необходимы краны для радиаторов отопления. В зависимости от конструкции запорного элемента они разделяются на два типа:

Нужно помнить, что во время работы теплоснабжения могут возникать ситуации, когда требуется полностью ограничить приток теплоносителя в радиаторы или участок трубопровода. Для этого предназначены шаровые краны. Если же необходима плавная регулировка объема поступающей жидкости – устанавливают игольчатую арматуру.

Регулирующие краны для отопления характеризуются не только размерами и конструктивными данными. Большое влияние на срок и качество их службы оказывают материалы изготовления.

Шаровые краны

Конструкция шарового крана

В случае необходимости быстрого перекрытия воды в радиатор или участок трубы следует установить шаровые краны. Их конструкция состоит из сердечника сферической формы, в котором присутствует сквозное отверстие. Он соединяется с рукоятью управления, посредством которой и осуществляется работа компонента.

В зависимости от материала изготовления можно выполнить монтаж шарового полипропиленового крана для отопления или его стального аналога. Все зависит от участка теплоснабжения, где он будет установлен. Кроме этого фактора при выборе нужно учитывать тип подключения. Оно может быть предназначено для кранов батарей отопления или трубопроводов:

• Фланцевые. Применяются в магистралях средних и больших диаметров. Преимущественно изготавливаются из стали, ее сплавов или чугуна;
• Муфтовые. Самый распространенный вид шаровых полипропиленовых кранов для теплоснабжения. Подключение в участок трубы происходит за счет неразъемного соединения или методом пайки. Редко применяется клеевой состав для формирования монтажного узла.

Эти краны для труб отопления характеризуются быстрым перекрытием теплоносителя. Достаточно повернуть управляющую рукоять на 90°, чтобы полностью прекратить движение воды в участок магистрали или радиатор.

Во время установки нужно учитывать направление движения теплоносителя. Все шаровые пластиковые краны для отопления имеют специальный указатель на корпусе.

Игольчатые краны

Конструкция игольчатого крана

Если ж необходима плавная регулировка потока жидкости – в системе теплоснабжения следует предусмотреть монтаж игольчатый кранов для отопления. Их главное отличие от шаровых заключается в наличии штока, который с помощью резьбового механизма опускается или поднимается, тем самым уменьшая пропускную способность на этом участке трубопровода.

В зависимости от области применения этот тип арматуры бывает запорным, регулировочным или балансировочным. Разница в конструкции определяется формой игольчатого штока, характеристиками резьбового регулирующего элемента. Большинство кранов для радиаторов отопления имеют стандартную конструкцию и предназначены для плавной регулировки потока теплоносителя.

При выборе рекомендуется обращать внимание на следующие характеристики игольчатой арматуры для теплоснабжения:

• Тип подключения – муфтовое или фланцевое;
• Степень регулировки положения штока;
• Материал изготовления. В полипропиленовых трубах обязателен монтаж пластиковых кранов для отопления. Если же в системе установлены стальные магистрали, то и запорную арматуру следует выбирать из такого же материала изготовления. Это позволит избежать разницы теплового расширения компонентов.

Использование этих конструкций в качестве кранов для слива воды из системы отопления не рекомендуется. В этом случае оптимальным вариантом будут шаровые модели.

Все краны для батарей теплоснабжения рассчитаны на определенный показатель максимального и оптимального давления. Эта характеристика должна соответствовать расчетной. В противном случае произойдет разгерметизация системы.

Смесительные устройства

Смесительный узел теплого водяного пола

Для оптимальной работы теплоснабжения устанавливаются регулировочные краны отопления. Их главное отличие от вышеописанных моделей заключается в наличии автоматического блока регулировки потока воды. Такие конструкции чаще всего устанавливаются в смесительных узлах.

Подобные виды арматуры отличаются от стандартных кранов наличием дополнительных управляющих элементов, а также числом подключаемых патрубков. Стандартный трехходовой кран для отопления имеет три соединительных патрубка. При этом каждый из них выполняет свои функции:

Для выбора оптимальной модели следует определиться с ее назначением, которое может быть следующих типов:

• Организация автоматического регулирования потока жидкости в радиатор или батарею. Для этого предназначен двухходовой кран для отопления;
• Установка смесительного узла. Для него чаще всего используются трехходовые краны для отопления.

Чтобы понять принцип работы каждого из них следует сначала разобраться в специфики конструкции. Именно она определяет эксплуатационные и технические характеристики этих компонентов отопления. Для полноценной работы трехходового регулировочного крана необходимо подключение термометра к блоку его управления.

Двухходовой кран отопления

Конструкция двухходового крана

По сути это обычный игольчатый кран, у которого вместо механического вентиля установлен блок автоматического изменения положения штока. Он предназначен для обвязки батарей теплоснабжения. Для возможности реагирования степени нагрева прибора каждый радиатор должен комплектоваться регулировочным краном отопления.

Существует разделение моделей по типу управляющего блока. Самый распространенный вид двухходового крана для отопления – терморегулятор. В нем есть управляющий элемент, который расширяется под действием температуры. Во время этого процесса происходит смещение штока, тем самым изменяется пропускная способность на этом участке трубы. Такие конструкции устанавливаются для радиаторов отопления.

Конструкция терморегулятора

Однако не всегда существует необходимость в таких кранах для труб отопления. В зависимости от требуемого уровня регулирования различают следующие виды двухходовых компонентов отопления:

• С механическим блоком управления. На нем нанесена разметка, соответствующая степени изменения условного прохода в трубе. Удобен для ручного управления отоплением;
• Сервомеханизм с возможностью подключения к датчикам температуры или программатору. Для таких регулирующих кранов для отопления свойственна максимальная автоматизация управления.

При выборе важно обращать внимание на конструкцию управляющих приводов. Они могут быть двух позиционные (открыто-закрыто) или с плавным изменением положения штока. Все зависит от назначения двухходового крана для теплоснабжения.

Подобные управляющие конструкции устанавливаются в коллекторах для автоматического регулирования потока теплоносителя. Они хорошо зарекомендовали себя при наличии расходометров.

Трехходовой кран для теплоснабжения

Принцип работы трехходового клапана

Одним из видов регулировочных кранов теплоснабжения являются трехходовые конструкции. Их главным отличием от вышеописанных моделей является наличие дополнительного патрубка.

Для работы трехходовой кран подключается к подающей и обратной трубе. С помощью блока управления происходит изменение положения заслонки, тем самым регулируется приток охлажденной жидкости в подающую трубу. Такой принцип работы позволяет решать следующие задачи:

• Уменьшение затрат по нагреву теплоносителя. Подключаемые к блокам управления пластиковых кранов для теплоснабжения датчики температуры в автоматическом режиме изменяют режим работы отопления в зависимости от внешних факторов;
• Стабилизация давления в системе. В случае большой разницы степени расширения воды будет увеличивать гидравлическое сопротивление. Установка балансировочного крана в системе отопления позволит решить эту проблему;
• Автоматическое регулирование тепловых режимов работы контуров отопления в зависимости от ранее настроенных параметров.

Выбор блоков управления устройством полностью аналогичен двухходовым кранам для труб теплоснабжения. Разница заключается только в форме элемента регулирования потоков. Если в двухходовых это шток, то в трехходовых моделях используют специальную пластину. В зависимости от ее положения изменяется количественное соотношение горячего и холодного потоков.

Для комплектации отопительной системы лучше всего использовать медные модели смесительных кранов. Но лучшим выбором будут изделия, изготовленные из нержавеющей стали.

Управление и безопасность отопления

Группа безопасности отопления

Помимо регулирующей функции есть группа кранов, которые отвечают за защиту и управление отоплением. Они устанавливаются на важных участках системы – в подающих трубопроводах, радиаторах и батареях. В частности кран для спуска воздуха из системы отопления монтируется непосредственно после котла. В коллекторном теплоснабжении им должна быть укомплектована каждая распределительная гребенка.

Эти компоненты системы необходимы для выполнения следующих функций:

• Удаление воздуха при перегреве теплоносителя;
• Предотвращение появления воздушных пробок в радиаторе или батареи.

Для полного понимания функциональных особенностей групп безопасности нужно рассмотреть конструкцию каждого элемента.

В некоторых моделях газовых котлов есть встроенные балансировочные клапана. Выяснить их наличие можно из содержания сопроводительной документации.

Описание крана Маевского

Конструкция крана Маевского

Краны Маевского для отопления предназначены для удаления воздушных пробок во время заполнения системы теплоносителем или в процессе эксплуатации теплоснабжения. Они представляют собой конусный винт, который заключен в корпус.

Место установки этого крана — верхняя часть радиатора. При добавлении воды в систему необходимо ослабить давление пружины на винт. Тем самым образуется небольшой проход, через который выходит воздушная пробка. В зависимости от специфики конструкции кран Маевского может быть следующих типов:

• Механический. Регулировка осуществляется в ручном режиме;
• Автоматический. Специальное устройство инициируется открытием задвижки. В результате происходит удаление воздушной пробки.

Для комплектации отопления чаще всего используется первый тип кранов. Однако они имеют один существенный недостаток. При длительном простое происходит залипание винта к основанию корпуса. Поэтому рекомендуется 2-3 раза в сезон проверять работоспособность крана, независимо от того, будет заполняться система водой или нет.

Для централизованных систем отопления лучше всего выбирать модель крана Маевского с предохранителем.

Воздухоотводчик

Нередко в отопительной системе скапливается воздух. Причин его появления несколько — закипание воды, изначально большое содержание кислорода в жидкости. Если вовремя не удалить избыток воздуха, то могут пострадать компоненты теплоснабжения, начнется ржавление металлических элементов. Также это может привести к росту давления и как следствие – созданию аварийных ситуаций.

Конструктивно кран для удаления воздуха из системы состоит из корпуса, внутри которого помещен поплавок. В случае поступления воздуха в полость происходит поднятие поплавка, который будет давить на шток. Это спровоцирует открытие клапана и выход излишков газа.

При выборе и установке нужно учитывать такие моменты:

• Номинальное давление срабатывания устройства. Может устанавливаться пользователем или быть фиксированным;
• Место монтажа. Обязательный элемент для группы безопасности, где помимо него должны присутствовать спускной клапан и манометр. Монтируется сразу после котла, верхней части схемы и на всех ответственных участках магистрали.

Обязательно перед каждым отопительным сезоном необходимо проверять работоспособность воздухоотводчика. Для этого достаточно вручную поднять клапан и убедиться, что он не залип.

Каждый тип отопительного крана имеет свое назначение. Но нужно помнить, что некоторые из них взаимозаменяемы. Исключения составляют только воздухоотводчики и краны Маевского. Во всех остальных случаях можно установить вместо шарового игольчатый.

В видеоматериале можно ознакомиться с принципом работы конструкции трехходового крана отопления;

strojdvor.ru

Как выпустить воздух из батареи отопления — советы специалистов

Всех приветствую. Очень часто получаю письма с просьбой рассказать, как правильно спускать воду из батареи, чтобы развоздушить ее. Особенно много вопросов приходится на отопительный сезон и перед его началом. Надеюсь информация из статьи окажется полезной!

Как избежать появления воздушных пробок

Последовательность профилактических мероприятий зависит от типа отопительной системы.

Открытый контур

Система такого вида заполняется горячей водой самостоятельно. Все вентили на радиаторах должны быть открыты, обеспечивая беспрепятственный доступ воды. Необходимо следить за силой напора и не допускать слишком сильного и быстрого наполнения. При заполнении свободного пространства батарей закройте вентиль слива.

Заполнение систем закрытого типа

Действия при заполнении такого типа системы отличаются от стандартов. Первостепенно вентили наоборот закрываются. Открытым оставляется лишь тот, через который заливается вода в систему. Затем подключается насос для обеспечения стабильного давления в трубах. Воздух с батарей выпускается с помощью кранов лишь после заполнения всей системы водой.

Вы видите при соблюдении правил и проведении профилактики вполне возможно свести к минимуму вероятность появления в системе отопления воздушных пробок, снижающих температурный режим в квартире.

Как выпустить воздух из радиатора с помощью воздухоотводчика

Выпустить воздух из радиаторов помогут клапаны (они могут быть ручными или автоматическими). Разберем их типы.

Кран Маевского

Игольчатый клапан, в конструкции которого предусмотрены корпус и винт конической формы – очень плотно закрепленные между собой, что позволяет предотвратить утечку воды.

В кране есть боковое отверстие, позволяющее спустить воздух из теплоносителя посредством отвертки или ключа из комплекта (в некоторых моделях – вручную). При установке крана Маевского нужно следить за тем, чтобы трубка, через которую удаляется воздух, смотрела точно вниз (но не в стену!).

Обратите внимание! К чугунному радиатору следует выбрать автоматический воздухоотводчик.

Итак, как же выпустить воздух из радиатора? Следуйте следующей инструкции:

1. Возьмите ключ или отвертку, тряпку и поставьте какую-нибудь емкость под кран.
2. Отключите насос.
3. Начинайте аккуратно поворачивать кран против часовой стрелки.
4. Воздух из радиатора вряд ли будет чистым.
5. Закройте кран после того, как из него потечет вода.

Обратите внимание! Если в системе используется низкокачественная вода, то не будут лишними отсекающие клапаны. Вначале устанавливают предотвращающий скопление мусора клапан, а затем – кран.

Автоматический воздухоотводчик

Он помогает автоматически спустить воздух из теплоносителя в случае его скопления. Воздухоотводчик имеет латунный корпус, поплавок, шарнирный рычаг и клапан. Запорный колпачок герметичен, подпружинная защита не пропускает в систему мусор.

Принцип работы системы следующий:

1. Пока не потребуется выпустить воздух из радиатора, клапан прикрыт поплавком.
2. Для того чтобы выпустить воздух из радиатора, поплавок открывает клапан.
3. По мере удаления газа воздухоотводчик возвращается в исходное положение.

Помните! Автоматический воздухоотводчик имеет отверстие для восьмигранного ключа или отвертки, посредством которых при возникновении неполадок воздух из радиатора можно спустить вручную.

Сепаратор воздуха

Это устройство позволяет выпустить воздух из радиаторов в автономных системах. Сепаратор воздуха удаляет накопившийся в системе газ, преобразуя его в пузыри. Прибор используется вместе с сепаратором шлама, выводящим из воды различные загрязнители.

Система имеет следующий вид: металлический цилиндр, на нем – воздухоотвод, под ним – вентиль для сброса шлама. Во внутренней части расположена металлическая сетка, которая создает вихревые потоки. Вода, проходя через систему, наполняется пузырьками воздуха, которые поднимаются и выходят через воздухоотвод. Оставшаяся грязь сливается через кран.

Умение выпустить воздух из радиатора поможет предотвратить серьезные поломки. Также удаляют газ для «профилактики», следует это сделать дважды (чтобы убедиться в отсутствии газа). Однако если в системе отопления есть неисправности, то спустить воздух из теплоносителя нужно несколько раз.

Читайте материал по теме: Как поменять радиатор отопления без ошибок

Причины завоздушивания системы

Существует несколько достаточно распространённых причин, провоцирующих появление воздушной пробки внутри отопительных конструкций:

• разгерметизация, произошедшая в процессе осуществления планово-предупредительных или ремонтных работ;
• неправильная промывка или опрессовка системы с последующим заполнением водяного контура штатным теплоносителем;
• локальное нарушение целостности трубопроводов и радиаторных батарей под негативным внешним воздействием или в результате ошибок обслуживания и эксплуатации;
• в частных домовладениях – отсутствие в смонтированной системе достаточного трубного уклона и расширительного бачка;
• пониженный уровень давления в водопроводе, заполнение образовавшихся пустот воздухом;
• неисправное состояние воздухозаборных элементов;
• подсоединение к отопительной конструкции системы «тёплый пол» с разными по высоте трубами;
• всасывание воздуха через негерметичные шовные соединения и участки стыков;
• низкое качество теплоносителя, перенасыщенность его газами;
• восполнение объёма теплового носителя путём добавления холодной водопроводной воды.

Одна из наиболее часто встречающихся проблем – наличие ошибок и погрешностей на этапе создания проектной документации или монтажа трубной разводки.

Система отопления без воздушных пробок

Чтобы в индивидуальной отопительной системе воздух не скапливался на проблемных участках, а выходил наружу, необходимо:

• правильно спроектировать и смонтировать трубопровод, грамотно установить радиаторы;
• использовать автоматические и ручные воздухоотводчики.

Рассмотрим, как выгнать воздух из системы отопления с естественной циркуляцией и верхней разводкой

При обустройстве трубопровода важно соблюсти такой угол наклона, при котором воздушные пузырьки свободно перемещаются вверх, в самую высокую точку контура, не скапливаясь на поворотах и пологих участках. В самой верхней точке такой системы должен быть установлен расширительный бак открытого типа, через который пузыри воздуха попадают в атмосферу

Стравливание воздуха из отопительной системы с помощью автоматического воздухоотводчика

Чтобы стравливать воздух из системы с принудительным движением теплоносителя или гравитационной системы с нижней разводкой, используется иной принцип

. Под уклоном монтируются обратные трубопроводы (это упрощает слив жидкости из системы), а в верхней точке всех отдельных контуров ставят автоматические клапаны, через которые воздух сбрасывается по мере накопления.

Помимо автоматических воздухоотводчиков в системе задействуются и ручные краны Маевского. Такие воздухоотводчики монтируются на радиаторы отопления – на верхний патрубок с противоположной стороны от трубы, подающей нагретый теплоноситель.

Чтобы воздух попадал в клапан, а не скапливался в верхнем коллекторе радиатора, прибор отопления рекомендуется устанавливать под небольшим углом. Сброс воздуха выполняется вручную по мере необходимости.

Как найти воздушную пробку?

В идеале система самостоятельно справляется с завоздушиванием благодаря автоматическим клапанам, через которые стравливается воздух. Обнаружив, что отдельный прибор отопления или часть контура не работают должным образом, необходимо найти место, где образовалось скопление воздуха.

Потрогайте радиатор — если его верхняя часть холоднее нижней, значит, туда не поступает теплоноситель. Чтобы выпустить воздух, откройте кран Маевского, установленный на стальном, алюминиевом или биметаллическом радиаторе, либо вентильный кран, который монтируют на чугунные батареи.

Как определить воздушную пробку в батарее

Определить место завоздушивания можно и по звуку — в нормальных условиях теплоноситель движется практически бесшумно, постороннее бульканье и звуки перелива возникают из-за препятствия в потоке

Металлические трубы и приборы отопления простукивают легкими ударами — в местах скопления воздуха звук заметно звонче.

Избавляемся от воздушной пробки

При наличии ручных воздухоотводчиков на радиаторах, проблем с тем, как убрать воздух из батарей, не возникает. При помощи отвертки или штатного ключа немного вывинчивается шток крана Маевского, при этом под сливное отверстие подставляется подходящая емкость (достаточно полулитровой стеклянной банки).

Спуск воздуха из системы отопления с помощью ручного воздухоотводчика сопровождается шипением и свистом, затем появляются брызги, после чего теплоноситель начинает течь тоненькой струйкой. На этом этапе кран Маевского следует закрыть.

Чтобы удалить воздушную пробку из системы отопления, если она скопилась в стороне от воздухоотводчика (ручного или автоматического), поступают следующим образом

1. Открывают ближайший к воздушному пузырю воздушный кран или клапан.
2. Начинают понемногу подпитывать систему теплоносителем, чтобы жидкость за счет увеличения объема вытеснила воздушный пузырь в сторону открытого воздухоотводчика.

Автоматический воздухоотводный клапан с угловым подключением

Что делать в сложных случаях, когда пробку не убирает добавление объема теплоносителя? В такой ситуации помимо увеличения количества теплоносителя требуется добавить давления, нагрев жидкость до критических температур. Следует действовать предельно аккуратно, чтобы не ошпариться брызгами, сопровождающими сброс воздуха через автоматический клапан.

Установка крана Маевского

Чтобы решить проблему раз и навсегда, потребуется установить кран Маевского. Для этих целей необходимо приобрести футорку, которая устанавливается на место заглушки и имеет резьбу для вкручивания крана.

Сама процедура проходит следующим образом:

1. Отрезать батарею от общей подачи теплоносителя с помощью установленных кранов. Если таковых нет, то потребуется выполнить слив теплоносителя из системы – в частных домах это реализуется достаточно просто, а вот в квартирах придется обращаться в соответствующую организацию для согласования подобных мероприятий.
2. Открутить заглушку, как описано в первом разделе статьи.
3. Очистить резьбу от загрязнений, убедиться в ее целостности. Если бороздки «слизались» — выполнить нареку резьбы с помощью метчика.
4. В качестве уплотнителя, намотать на резьбу небольшое количество льна или фум-ленты.

Намотка льна на футорку

Вкрутить футорку, затем установить кран Маевского на чугунную батарею.

Установленный кран Маевского

• Наполнить систему водой и убедиться в отсутствии подтеканий.

Видео по установке крана Маевского:

Пользоваться краном для спуска воздуха очень просто, достаточно снять защитный колпачок и с помощью отвертки откручивать вентиль, пока не появится характерный свист. Если с выходного отверстия сразу льется вода, значит, радиатор полностью заполнен теплоносителем. Существует несколько причин, по которым батарея остается холодной, после спуска воздуха.

Действуя в соответствии с представленными рекомендациями, получиться спустить воздух с чугунной батареи. Откручивание пробки подойдут в том случае, если радиатор сравнительно новый и соединения еще не успели «прикипеть» друг к другу. Просверливание небольшого отверстия применимо даже для старых батарей, разборка которых не представляется возможной.

Способы удаления воздуха из систем водяного отопления

Поскольку отопление может быть как с естественной, так и с принудительной циркуляцией теплоносителя, то и воздух в системе отопления может быть удален разными способами.

Для систем с естественной циркуляцией (рассматривается верхняя разводка труб) воздушная пробка может удаляться через расширительный бак, который должен находиться в самой верхней точке относительно всей системы.

Удаление воздуха через расширительный бак. Нажмите для увеличения.

Подающий трубопровод следует прокладывать с подъемом к баку. Если же разводка нижняя – следует предусмотреть удаление воздуха так же, как в системе отопления с циркуляционным насосом.

Для систем с принудительной циркуляцией следует предусмотреть воздухосборник – в самой высшей точке, который будет отвечать за спуск воздуха.

Подающий трубопровод в этом случае прокладывается с подъемом по направлению движения теплоносителя, а пузырьки воздуха, поднимаясь по стояку, удаляются из системы отопления через воздушные краны, которые должны быть установлены в самой верхней точке.

В любом случае, обратные трубопроводы следует прокладывать с определенным уклоном – в сторону слива воды, чтобы ускорить опорожнение труб во время ремонтных работ.

В системах отопления закрытого типа предусматриваются автоматические воздухоотводчики – их устанавливают в нескольких точках по линии трубопроводов, сброс воздуха из которых производится отдельно.

Если монтаж системы отопления и прокладка труб под требуемым уклоном произведены правильно, то стравливание через «воздушники» будет простым и не влекущим за собой какие-либо проблемы.

Хотелось бы отметить, что удаление воздуха из труб сопровождается увеличением расхода теплоносителя и повышением давления в них. В случае завоздушивания отопительных батарей может иметь место плохая герметичность трубопроводов отопления либо неравномерный перепад температур.

Очень часто в жилых домах, оборудованных автономным котлом с открытой системой отопления, сброс воды может осуществляться непосредственно через расширительный бак: после опорожнения желательно прождать не менее получаса и только затем открывать «воздушник» на баке — воздух самостоятельно выйдет весь при повышении температуры воды в системе.

Виды стравливающих механизмов

Клапан батареи

Известные механизмы, используемые для отвода воздуха из отопительных систем, принято делить на ручные и автоматические. Ручные приборы (или краны Маевского) отличаются небольшими размерами и устанавливаются, как правило, на торцевом срезе радиатора.

Управление краном при стравливании воздуха осуществляется с помощью специального ключа, простой отверткой, а иногда и вручную.

Можно использовать плоскую отвертку

Стравливание воздуха с помощью крана Маевского должно производиться после полного остывания теплоносителя в системе (т. е. когда батареи холодные). Из-за своих небольших размеров приборы Маевского не отличаются высокой производительностью и используются обычно лишь для устранения локальных неисправностей.

Автоматические отводчики воздуха применяются в системах отопления закрытого типа и работают без непосредственного участия человека. Отличаясь высокой производительностью, они довольно чувствительны к содержанию примесей в теплоносителе и монтируются совместно с фильтрами, устанавливаемыми как на подающей, так и на обратной ветке отопительной системы.

Для повышения эффективности систем автоматического стравливания, они делаются многоступенчатыми, что обеспечивает возможность раздельного сброса воздуха в каждой группе приборов.

В том случае, если трубы смонтированы с небольшим уклоном в направлении перемещения воды – спуск воздуха в них сопровождается повышенным расходом теплоносителя, что приводит, как правило, к постепенному увеличению давления в системе.

Причины образования воздушных пробок

Для эффективного отопления Вашего дома необходимо своевременно удалять воздушные «пробки».

«Закупоривание», или воздушная пробка может образоваться в трубопроводах, если:

1. Систему отопления ремонтировали – при проведении ремонтных работ появление воздуха неизбежно.
2. При прокладке и монтаже труб не соблюдался требуемый уклон и его направление.
3. Падает давление – поскольку со временем уровень воды в трубах падает, то и трубопроводы опустошаются, заполняясь воздухом.
4. Установлена система отопления с естественной циркуляцией теплоносителя (в частных домах небольших площадей отопление устраивается без принудительной циркуляции, т.е., не ставится циркуляционный насос). В этом случае завоздушивание системы отопления происходит вследствие возможного падения давления в трубах.
5. Происходит утечка теплоносителя через плохо загерметизированные стыки трубопроводов. Течь заметить довольно трудно, если изъян небольшой (к примеру, соединение не очень плотное), а горячая вода может протекать и сразу испаряться.
6. Система отопления неправильно заполняется после длительного простоя (осенью). Некоторые владельцы домов стремятся заполнить трубы водой быстро и «до отказа», однако это неправильно. Заполнение следует производить медленно, одновременно удаляя воздух из отопительных приборов и распределительных трубопроводов.

Воздух также может попадать в трубы непосредственно с теплоносителем – как известно, в воде имеется некоторое содержание воздушных пузырьков, которые поднимаются вверх при повышении температуры воды.

В домах, где к общему распределительному коллектору подключаются еще и водяные «теплые полы», также можно наблюдать образование воздушной пробки в системе отопления.

Причины практически те же, а вот устранение данной проблемы довольно проблематично, поскольку трубы располагаются неравномерно по своей высоте. Отсюда следует вывод: необходимо постоянно следить за давлением и расходом теплоносителя в трубах или установить воздухосборники (еще их называют «воздушниками»).

Причины появления воздуха в батареях

С началом отопительного сезона некоторые жильцы многоквартирных домов и владельцы собственных коттеджей задаются проблемой: как выпустить воздух из батареи отопления?

Как правильно выпустить воздух из батареи

Необходимость в этом возникает из-за неравномерного отопления помещений. После начала отопительного сезона становится заметно, что некоторые батареи греют хорошо, а некоторые остаются холодными целиком либо наполовину. Холодные радиаторы и шумы в них – признаки образования воздушных пробок, причинами которых являются:

• отсутствие должного давления в системе отопления, что само по себе приводит к неправильной ее работе. Давление понижается при утечке теплоносителя через плохо загерметизированные швы;
• выпуск радиаторов низкого качества, несоблюдение стандартов при их изготовлении;
• производство некачественных ремонтных работ – несоблюдение направлений уклона магистралей трубопровода;
• неправильное заполнение системы отопления водой – заполнение должно осуществляться при одновременном спуске воздуха, осуществлять спуск можно только медленными темпами;
• низкое качество воды в системе отопления – слишком жесткая вода не позволяет системе работать корректно, оптимальная жесткость – 5–7 мг/экв/л.

Как избавиться от воздушной пробки

К сожалению, не всегда воздушная пробка находится в легко доступном месте. При ошибках проектирования или укладки, воздух может скапливаться в трубах. Стравливать его оттуда очень нелегко.

Сначала определяем местоположение пробки. В месте пробки трубы холодные и слышно журчание. Если явных признаков нет, проверяют трубы по звуку — постукивают по трубам. В месте скопления воздуха звук будет более звонким и громким.

Найденную воздушную пробку надо выгнать. Если речь идет о системе отопления частного дома, для этого поднимают температуру и/или давление. Начнем с давления. Открывают ближайший спускной клапан (по ходу движения теплоносителя) и подпиточный кран.

В систему начинает поступать вода, поднимая давление. Оно вынуждает пробку двигаться вперед. Когда воздух попадает к спускнику, он выходит. Прекращают подпитку после того как весь воздух выйдет — спускной клапан перестанет шипеть.

Это группа безопасности. На среднем выходе установлен автоматический воздухоотводчик

Не все воздушные пробки так легко сдаются. Для особой упорных надо одновременно поднимать температуру и давление. Эти параметры доводятся до значений, близких к максимальным. Превышать их нельзя — слишком опасно.

Если в после этого пробка не ушла, можно попытаться открыть одновременно спускной кран (для слива системы) и подпиточный. Может, таким образом удастся сдвинуть воздушную пробку или вообще избавиться от нее.

Если подобная проблема возникает постоянно в одном месте — налицо ошибка в проектировании или разводке. Чтобы не мучится каждый отопительный сезон, в проблемном месте устанавливают клапан для отвода воздуха. В магистраль можно врезать тройник и на свободный вход установить воздухоотводчик. В таком случае проблема будет решаться просто.

Причины образования воздушных пробок

Избавляемся воздуха в системе
Почему внутри герметичной системы отопления появляется воздух? Это может произойти из-за:

1. Несоблюдения норматива направления уклона и мест перегибов магистральных трубопроводов во время монтажных работ.
2. Неправильного заполнения водой всей системы.
3. Неплотных соединений различных составных частей и элементов, способствующих засасыванию воздуха из внешней среды.
4. Некорректной работы воздухоотводников или их отсутствия.
5. Проведения ремонтных работ по замене стояков, запорных механизмов, отопительных приборов, в результате чего воздух попадает в систему отопления
6. Использования свежей воды для дозаполнения системы, Холодная вода содержит в своем составе достаточно большое количество растворенного кислорода. При повышении температуры его концентрация в воде значительно уменьшается. Воздух из теплоносителя выделяется мелкими пузырьками, которые поднимаются и собираются воздушной пробкой в крайних верхних точках отопительной системы и радиаторов.

Чем опасна воздушная пробка в радиаторе?

Если в батарее появилась завоздушина, ничего хорошего от этого не будет. Лишний воздух является преградой для нормального функционирования системы. А также может стать причиной образования коррозии на стенках радиатора.

Если в контуре установлен циркуляционный насос, воздушная пробка может нарушить и его работу. Когда система функционирует правильно, подшипники скольжения на валу насосного агрегата находятся постоянно в воде.

А при наличии завоздушины возникает эффект «сухого трения», который негативно влияет на скользящие кольца, и может вывести из строя вал. Поэтому важно знать, как выгнать воздух из системы отопления дома. Принятые вовремя меры помогут предупредить повреждение сети теплоснабжения.

Установка воздухоотводчиков

Во всех верхних точках системы, будь то изгибы трубопровода, или радиаторы, нужно установить воздухоотводчики – главное орудие в борьбе с пробками. Воздухоотводчик может быть автоматическим (клапан) или ручным (кран Маевского). Автоматический клапан будет всё делать сам, незаметно для владельца.

Чтобы автоматический клапан спуска воздуха исправно работал, нужно позаботиться о том, чтобы теплоноситель всё время был чистым.

Внутреннее устройство автоматического воздухоотводчика

В ручном режиме, при возникновении признаков завоздушенности (снижение температуры на участке, бульканье, падении давления), нужно сразу позаботиться о спуске воздуха.

При замене радиатора, покупают монтажный комплект, в котором есть всё необходимое для установки, в том числе и кран Маевского. Но воздухоотводчики продаются и отдельно. Ставят их в верхний штуцер радиатора, с противоположной стороны от входа подачи.

Устанавливаем клапана для сброса воздуха

Для отвода воздуха из отопления на радиаторах ставят воздухоотводчики — ручные и автоматические воздушные клапана. Их называют по-разному: спускник, воздухосбросник, спускной или воздушный клапан, воздушник и т.п. Суть от этого не меняется.

Воздушный клапан Маевского

Это небольшое устройство для стравливания воздуха из радиаторов отопления вручную. Устанавливается оно в верхний свободный коллектор радиатора. Есть разных диаметров под разное сечение коллектора.

Ручной воздухоотводчик — кран Маевского

Представляет собой металлический диск со сквозным отверстием конической формы. Это отверстие закрывается винтом конусообразной формы. Выкручивая винт на несколько оборотов, предоставляем возможность воздуху выйти из радиатора.

Устройство для отвода воздуха из радиаторов

Для облегчения выхода воздуха перпендикулярно к основному каналу сделано дополнительное отверстие. Через него собственно, воздух и выходит. Во время развоздушивания при помощи крана Маевского, направьте это отверстие вверх.

После этого можно винт откручивать. Откручивайте на несколько оборотов, сильно не выкручивайте. После того, как прекратиться шипение, винт возвращаете в исходное положение, переходите к следующему радиатору.

При пуске системы может потребоваться обход всех воздухосборников по нескольку раз — пока воздух вообще перестанет выходить. После этого радиаторы должны греться равномерно.

Автоматический клапан сброса воздуха

Эти небольшие устройства ставятся как на радиаторы, так и в других точках системы. Отличаются они тем, что позволяют стравливать воздух в системе отопления в автоматическом режиме. Чтобы понять принцип работы рассмотрим строение одного из автоматических воздушных клапанов.

Принцип работы автоматического спускника такой:

• В нормальном состоянии теплоноситель заполняет камеру процентов на 70. Поплавок находится вверху, поджимает шток.
• При попадании в камеру воздуха, теплоноситель вытесняется из корпуса, поплавок опускается.
• Он давит выступом-флажком на жиклер, отжимая его.
• Отжатый жиклер открывает небольшую щель, которой достаточно для выхода воздуха, который скопился в верхней части камеры.
• По мере выхода воды корпус воздухоотводчика заполняется водой.
• Поплавок поднимается, освобождая шток. Он за счет пружины возвращается на место.

По этому принципу работают разные конструкции автоматических воздушных клапанов. Они могут быть прямыми, угловыми. Ставятся в наивысших точках системы, присутствуют в группе безопасности. Могут быть установлены в выявленных проблемных местах — где трубопровод имеет неправильный уклон, из-за чего там скапливается воздух.

Вместо ручных кранов Маевского можно поставить автоматический спускник для радиаторов. По размерам он лишь чуть больше, но работает в автоматическом режиме.

Автоматический воздушный клапан для отвода воздуха

Чистка от солей

Основная беда автоматических клапанов для сброса воздуха из системы отопления — отверстие для отвода воздуха часто зарастает кристаллами соли. В этом случае или воздух не выходит или клапан начинает «плакать». В любом случае требуется его снять и прочистить.

Автоматический воздухоотоводчик в разобранном виде

Чтобы это можно было делать без остановки отопления, ставят автоматические воздушные клапана в паре с обратными. Первым монтируют обратный клапан, на него — воздушный.

При необходимости автоматический воздухосборник для системы отопления просто откручивают, разбирают (откручивают крышку), чистят и собирают снова. После этого устройство снова готово стравливать воздух из системы отопления.

С какого радиатора нужно начать спускать воздух

В зависимости от планировки вашего дома будет зависеть то с какого радиатора вы начинаете. Если вы живете в двухэтажном доме, вам придется сначала начать с радиаторов внизу, начиная с радиатора, который находится дальше всего от котла, и как только вы это сделаете, вы можете затем подняться наверх, используя тот же метод.

Если у вас есть какой-либо воздух в вашем радиаторе, он поднимется наверх.

Расположение выпускного клапана радиатора

На одной стороне радиатора есть небольшая квадратная пробка, называемая спускным клапаном. В зависимости от того, сколько лет вашим радиаторам, будет зависеть от того, какой у вас тип спуска.

Если у вас есть клапан старого типа, вам понадобится специальный ключ, чтобы установить этот выпускной клапан (образно называемый ключом выпускного клапана радиатора), и его можно купить в большинстве магазинов.

Если у вас есть клапан нового типа, то ключ для выпускного клапана также должен соответствовать этому, но если у вас его нет, вы можете использовать отвертку с плоской головкой (не идеально, поскольку у вас будет немного больше контроля с помощью ключа для выпускного клапана).

Ослабление спускного клапана

Если вы обнаружите что ваш выпускной клапан поврежден, и вы не можете ослабить его с помощью ключа или отвертки.

В этом случае вам, возможно, придется ослабить большую гайку, которая окружает выпускной клапан, используя подходящий по размеру ключ или разводной ключ. Это может быть довольно сложно, поэтому прибегайте к этому, только если у вас нет другого выбора.

Держа свое полотенце или ткань под выпускным клапаном, поверните ключ против часовой стрелки примерно на четверть оборота (клапан старого типа или отвертку против часовой стрелки с клапаном нового типа) и, если в нем есть воздух Из радиатора вы услышите шипящий звук при его выходе.

Как только шипение прекращается, из радиатора будет вытекать вода, в этот момент закройте ключ или винт очень крепко. Теперь вы удалили весь воздух из радиатора и теперь можете переходить к следующему.

Добавьте воду в систему отопления

Если ваша система отопления оснащена комбинированным котлом (или котлом, который необходимо долить вручную), вам, возможно, потребуется долить его в зависимости от того, сколько воды вышло во время процесса удаления воздуха и / или сколько воздуха было в системе.

Если в течение долгого времени шипение происходило до появления какой-либо воды, это может означать, что в вашей системе недостаточно воды и она нуждается в повторном заполнении.

Разные производители могут использовать разные методы заправки своих котельных систем, поэтому, пожалуйста, обратитесь к любой документации, прилагаемой к вашему котлу, чтобы узнать, как это сделать.

Заполнение системы водой

1. Для начала открываем все краны (с обеих сторон насоса, на всех радиаторах, на коллекторах водяного пола, на расширитель), а краны Маевского закрываются.
2. Заполнять систему нужно снизу вверх. Впускное отверстие делают в самой нижней части (через него и сливают и заливают теплоноситель).
3. Сверху открывается основной клапан (в самой верхней точке системы) для спуска воздуха и медленно заполняется. Торопиться не стоит, как раз для того, чтобы успевал выходить воздух. Подача жидкости остаётся открытой, до тех пор, пока не пойдёт вода из клапана.
4. В системе набирается давление, рекомендованное для неё, как рабочее. Затем, поочерёдно воздух стравливается с каждого радиатора в доме (закрывать кран пора, когда вода побежит струйкой).
5. В центральной части циркуляционного насоса есть винт, который приоткручивается при помощи отвёртки. Стравливается воздух из помпы, затем закручивается.
6. После того, как воздух будет стравлен, давление в системе упадёт и нужно будет вновь включить подачу воды, чтобы восполнить потери.
7. После этого, делается пробный пуск котла на небольшой температуре (около 40 °С), с включенным насосом. Во время этого пуска советуется обойти и просмотреть все элементы системы – нет ли течи, не выходит ли где-то воздух, все ли радиаторы прогреваются равномерно. Затем, возможно, понадобится вновь добавить воды и тогда уже запускать котел в рабочий режим.

Заполнение системы водой

Если вдруг один из кранов остался закрытым, а система уже заполнена и давление высокое, нужно открывать вентиль очень медленно и осторожно. В противном случае получится приличный гидроудар.

Методы удаления воздушной пробки из системы охлаждения

Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения ВАЗ классика

Существует три основных метода, с помощью которых можно устранить воздушную пробку. Перечислим их по порядку. Первый метод отлично подходит для автомобилей ВАЗ. Алгоритм его будет следующим:

Снимите с двигателя все защитные и прочие элементы, которые могут помешать вам добраться до расширительного бачка с охлаждающей жидкостью. Отсоедините один из патрубков, которые отвечают за нагрев дроссельного узла (неважно, прямой или обратный).

Снимите крышку расширительного бачка и накройте горловину неплотной тканью. Подуйте внутрь бачка. Таким образом вы создадите небольшое избыточное давление, которого будет достаточно для того, чтобы лишний воздух вышел через патрубок. Как только из отверстия для патрубка пойдет антифриз, сразу наденьте патрубок на него и желательно зафиксируйте хомутом

В противном случае воздух опять попадет в него. Закройте крышку расширительного бачка и соберите обратно все снятые ранее элементы защиты двигателя.

Второй метод проводится в соответствии со следующим алгоритмом:

1. Запустите двигатель и дайте ему поработать в течение 10…15 минут, после чего выключите его.
2. Снимите необходимые элементы дабы добраться до расширительного бачка с охлаждающей жидкостью.
3. Не снимая с него крышку, отсоедините один из патрубков на бачке. Если система была завоздушена, то из него начнет выходить воздух.
4. Как только польется антифриз, сразу же установите патрубок на место и зафиксируйте его.

При выполнении этого будьте аккуратны, поскольку температура антифриза может быть высокой и доходить до значения +80…90°С.

Третий метод того, как удалить воздушную пробку из системы необходимо выполнять так:

Необходимо поставить машину на возвышенность таким образом, чтобы ее передняя часть была выше

Важно, чтобы крышка радиатора была выше остальных частей охлаждающей системы. При этом поставьте машину на ручник, а лучше установите под колеса упоры. Дайте поработать двигателю 10…15 минут. Открутите крышки с расширительного бачка и радиатора. Периодически нажимайте на педаль акселератора и доливайте в радиатор охлаждающую жидкость

При этом из системы будет выходить воздух. Его вы заметите по пузырькам. Продолжайте процедуру, пока весь воздух не выйдет. При этом можно включить печку на максимальный режим.

Как только термостат откроет задвижку полностью и в салон пойдет очень горячий воздух, значит, воздух из системы был удален. Одновременно с этим нужно проверить наличие выходящих из охлаждающей жидкости пузырей.

Что касается последнего метода, то на машинах с автоматически включаемым вентилятором системы охлаждения можно даже не перегазовывать, а спокойно дать двигателю нагреться и дождаться, пока вентилятор включится. Одновременно с этим движение охлаждающей жидкости усилится, и под действием циркуляции воздух выйдет из системы

При этом важно добавить охлаждающую жидкость в систему, с тем, чтобы вновь не допустить завоздушивания

Как видите, методы того, как избавиться от воздушной пробки в системе охлаждения двигателя, достаточно простые. Все они основаны на том факте, что воздух легче жидкости. Поэтому необходимо создать условия, при которых воздушная пробка будет вытеснена из системы под давлением.

Однако лучше всего не доводить систему до того состояния и вовремя предпринимать профилактические меры. О них мы расскажем далее.

Методы борьбы

Циркуляция теплоносителя может быть как принудительной, так и «природной». Стравливать воздух также можно разными способами.

Устранить проблему поможет расширительный бак

Если циркуляция «природная», то пробка удаляется посредством расширительного бака. Найти этот бак можно на высшей системной точке.

Как правильно стравить воздух из системы, если разводка располагается в нижней части?

Очень удобно использовать кран-автоспускник

Процесс устранения аналогичен методу выпуска воздуха при циркуляционном насосе. Обязательно используется воздухосборник. Он предполагает сброс накопившегося воздуха. Очень важен грамотный монтаж.

Он предполагает удаление излишка воздуха по специальному стояку. При этом используется специальное приспособление – кран-автоспускник. Он помогает спускать воздух быстро и качественно.

Прокладка трубопровода (обратного) должна осуществляться с уклоном. Нужное направление – слив воды. Этот способ считается наиболее быстрым и простым.

Как избавиться от воздушной пробки в системе отопления? Нужно как следует прокачать ее. Выгонять воздух надо так:

1. «Вооружиться» ключом (отверткой).
2. Подготовить большую глубокую тару для вытекания воды.
3. Открыть термостат.
4. Открыть клапан.
5. Подставить тару.
6. Удерживая клапан в открытом положении, дождаться вытекания воды.
7. Закрыть кран.

Почему плохо греют батареи

Во время отопительного сезона у многих радиаторы греют не очень сильно, поэтому в помещении холодно и некомфортно. Причин такого явления может быть несколько.

Первая — банально в батарее скопился воздух. На это указывает характерный звук, похожий на бульканье. Радиатор частично становится холодным из-за недостаточной циркуляции теплоносителя.

В такой ситуации продуть батарею очень просто. Если установлен алюминиевый радиатор, на котором есть термостат, достаточно его полностью открыть и стравить воздух. Если термостата нет, открывают кран Маевского или заглушку.

При открывании через отверстие воздух вырвется наружу с сильным шипением. Его необходимо стравливать, пока он весь не выйдет, и не польется вода. Равномерная ее струя укажет на то, что воздушная пробка ликвидирована, и радиатор можно эксплуатировать в нормальном режиме. На чугунных радиаторах для стравливания воздуха используются специальные краны.

Второй причиной плохой циркуляции теплоносителя становится не воздух, а плотная пробка из накипи и крупных частичек, которые курсируют по системе отопления вместе с горячей водой

Специалисты обращают внимание на то, что даже миллиметровая толщина отложений накипи снижает теплоотдачу батареи на 15%. Поэтому желательно перед началом каждого сезона продуть систему и сделать это правильно

Как понять, что причиной неэффективной работы отопительных приборов в квартире является скопившаяся накипь? Нужно обратить внимание на следующие признаки:

1. Стенки покрылись накипью, если стояк горячее радиатора.
2. Пощупайте радиаторы во всех комнатах в квартире. Разная интенсивность их нагрева — повод для «лечения».
3. Неравномерный прогрев секций одной батареи.

Какие методы существуют для устранения подобных проблем?

Как понять, что в батарее есть воздушная пробка?

Перед тем, как выпустить воздух из системы отопления, надо разобраться, почему он образуется в контуре и как понять, что в радиаторе есть воздушная пробка. Чаще всего лишний воздух скапливается в результате неправильного заполнения системы водой.

Причина может быть и результатом ошибок, допущенных во время монтажа. Низкое давление в контуре, низкокачественный теплоноситель с наличием растворенного кислорода также могут привести к завоздушиванию.

Воздушная пробка может возникать и при таких обстоятельствах:

1. Составные элементы системы соединены неплотно. В результате воздух извне засасывается батареей.
2. Отсутствует воздухоотводчик либо он имеется, но работает некорректно.
3. Проводились ремонтные работы по замене запорных механизмов, стояков, обогревательных приборов, во время которых в систему проник воздух.

О том, что в системе скопился лишний воздух, могут свидетельствовать такие признаки: шипящие и булькающие звуки в батарее, снижается качество нагрева, обогрев становится неравномерным, в участках наличия воздуха радиатор может быть холодным.

Такие ситуации нередки. Наверняка каждый хозяин квартиры либо частного дома сталкивался с подобной проблемой. Поэтому важно разбираться, как убрать воздух из системы отопления дома, тем более сделать это своими руками совсем не сложно. Надо заметить, что чаще всего воздушная пробка образуется в батареях, которые установлены на верхних этажах дома.

Важно! Иногда причиной образования пробки является радиатор низкого качества.

В этом случае, сколько не стравливай лишний воздух, он будет образовываться снова. И причина кроется в том, что материал, из которого изготовлена батарея, способствует образованию газов. Выход из ситуации лишь один – купить новый радиатор. Поэтому лучше сразу приобретать обогревательные приборы у добросовестных производителей.

Источник: http://aniko-gas.ru/radiatory/kak-vypustit-vozduh-iz-batarei-otopleniya.html

Как выпустить воздух из батарей

На улице наступают холода, близится отопительный сезон, в трубопроводах весело журчит вода, наполняющая систему. Вместе с ней приходят и ежегодные проблемы в виде еле теплых радиаторов с воздушными пробками. О том, как выпустить воздух из батареи, и будет рассказано в данной статье.

Рекомендации по развоздушиванию радиаторов

Рассмотрим три возможных варианта производства работ:

• при наличии воздухоотводчика;
• если на радиаторе установлен обычный кран;
• какая-либо арматура отсутствует.

Нет никакой сложности в том, чтобы спустить воздух с батареи, оборудованной ручным воздухоотводчиком – краном Маевского. Для этого следует вооружиться инструментом для откручивания крана, небольшой емкостью и тряпкой.

Примечание. Разные модификации крана Маевского могут быть снабжены винтами под разный инструмент. Чаще всего они сделаны под обычную плоскую отвертку, иногда – под специальный ключ или с пластиковой рукояткой, не требующей инструмента.

Простелив на пол тряпку, надо убедиться, что боковое отверстие спускного крана не направлено в сторону стены. Если это так, то надо ее чем-то прикрыть, чтобы грязная вода не попала на отделочный материал вашей комнаты.

Далее, под отверстие подставляют емкость, а отверткой (или другим инструментом) аккуратно и не спеша отворачивают винт до появления характерного шипения. Тут надо остановиться и ждать, пока звук не исчезнет.

Прекращение шипения вовсе не свидетельствует о том, что воздух в батарее уже окончился и весь вышел наружу. Часть его остается смешанной с теплоносителем, поэтому необходимо еще немного вывернуть винт, пока из отверстия не пойдет вода.

Здесь надо быть особенно внимательным, поскольку в первые моменты теплоноситель может выходить неравномерно и с брызгами. Дождавшись небольшой стабильной струи, можно закручивать клапан. Чтобы убедиться, что все сделано правильно, надо через несколько минут ощупать ранее холодную часть батареи, она должна потеплеть. Если этого не случилось, операцию следует повторить.

Зачастую на различных интернет – ресурсах или форумах даются не совсем корректные советы по устранению воздушных скоплений из отопительного оборудования. Например, что перед откручиванием игольчатого клапана воздухосбрасывателя нужно пойти в подвал и перекрыть весь стояк. Или того хуже – что надо дождаться, пока теплоноситель в системе остынет.

Помните, что воздух будет покидать батарею лишь под давлением вытесняющей его воды. Находясь на последнем этаже и отключив стояк, вы сводите давление и успех вашего мероприятия к нулю. На нижних этажах при отключении сохранится напор водяного столба, находящегося выше вашей квартиры, однако его величины будет недостаточно.

Вывод простой: если вы не планируете разбирать отопительный прибор, то для выполнения работ по сбросу воздуха ничего перекрывать не требуется, надо только принять меры, чтобы горячие брызги не обожгли вам руки.

Удаление воздуха с помощью крана

Суть метода в том, что, воздух из системы «выдавливается», если на данном участке увеличить скорость движения воды. В этом случае турбулентный поток «подхватывает» кислород с собой, постепенно удаляя его из сети теплоснабжения. С этой целью вместо нижней или верхней заглушки чугунной батареи устанавливался обычный вентиль.

Чтобы таким способом стравить воздух из радиатора, лучше всего иметь в хозяйстве длинный шланг, которого хватит до унитаза. В противном случае придется бегать с ведрами, иногда достаточно долго.

Один конец шланга присоединяется к вентилю, другой опускается в канализацию, после чего вентиль аккуратно открывается. Причем открыть его желательно до максимума, чтобы создать хороший поток теплоносителя внутри батареи.

Важно. Степень открывания вентиля определяется по месту. Если давление в вашей системе слишком высокое, то это будет заметно и полностью открывать кран не нужно.

Операция может занять длительное время, это зависит от мощности воздушной пробки и давления в сети теплоснабжения. Чем выше скорость течения воды, тем быстрее она удалит весь воздух. Контролировать процесс следует по степени прогрева холодных секций отопительного прибора.

Спуск воздуха без крана

Тяжелее всего стравливать воздух, если нет крана Маевского и другой арматуры. Хорошая новость для тех, у кого стоят современные секционные радиаторы: в них можно аккуратно отвернуть верхнюю заглушку.

Правда, придется застелить все тряпками и производить операцию очень медленно и осторожно. Полностью выкручивать заглушку не требуется, надо сделать 1—2 оборота, чтобы воздух мог пройти по резьбе.

Совет. Зачастую батареи снабжаются шаровыми кранами и термостатами. Есть смысл попытаться выпустить воздух через них.

Владельцам чугунных советских «гармошек» типа МС-140 выполнять операцию куда рискованнее. Мало того что сдвинуть с места большую старую гайку непросто, но и есть опасность, что после закручивания прокладка перестанет держать и появится течь. Тогда вас ждет изнурительная работа по опорожнению стояка и установке в заглушку того же клапана Маевского. Хотя для проведения подобных мероприятий полагается привлекать бригаду из местного коммунального хозяйства.

Кто должен спускать воздух из батарей в квартире?

Немного о юридической стороне вопроса. Ответ зависит от законодательных актов того или иного государства. Например, в Российской Федерации существует Постановление Госстроя от 27.09.2003, в соответствии с ним ситуацию, когда имеется воздух в батареях отопления, должны исправлять сотрудники ЖКХ. В других странах СНГ также есть похожие законодательные акты.

На практике персонал ЖКХ давным-давно взвалил эту обязанность на жильцов 5-х, 9-х, 16-х и прочих верхних этажей. Хотя, по отзывам домовладельцев, в некоторых городах бригады сантехников после запуска системы добросовестно осуществляют проверку отопительных приборов в каждой квартире и занимаются устранением воздушных затворов.

Заключение

Операция по удалению воздуха из батарей – не самая сложная, особенно если установлена соответствующая арматура. В том случае когда никакой арматуры нет, надо побеспокоиться об этом в межсезонье и поставить воздушные клапаны на все отопительные приборы. Тем более что цена вопроса совсем невелика.

Источник: http://cotlix.com/kak-vypustit-vozdux-iz-batarej

Образовалась воздушная пробка – в таком случае как спустить воздух из радиатора отопления?

Воздух — отличный теплоизолятор. Это делает его малопригодным в качестве теплоносителя в закрытых системах отопления.

Если воздух попадает в радиаторы, он снижает их эффективность, а также способен частично закупорить ток воды в трубах.

Чтобы система отопления работала в штатном режиме, воздух из радиаторов лучше убрать. Эта операция называется «развоздушивание» батарей.

Как найти воздушную пробку в системах общего и индивидуального отопления

При пусковых работах, при подготовке отопления к зиме или в процессе эксплуатации можно наблюдать следующие признаки воздуха:

• бульканье теплоносителя в трубах;
• холодная верхняя часть батарей;
• часть системы не работает;
• высокое сопротивление току воды в трубах.

Откуда воздух берётся в системе:

1. Не полностью удалён при заполнении системы.
2. Выделение воздуха из теплоносителя при нагреве.
3. Завоздушивание при ремонте.
4. Постепенное проникновение воздуха через пластиковые трубы.

Определить воздушную пробку довольно просто: завоздушенная область значительно холоднее. Применяется также и метод перкуссии — труба, заполненная жидкостью, звучит при ударе иначе, чем с воздухом.

Воздух всегда скапливается в «кармане» — высокой точке. Наиболее сложными считаются завоздушивания тёплых полов: выдержать идеальную горизонталь не всегда получается, скопившийся воздух скапливается вверху трубы, а внизу продолжается циркуляция. Выгнать такую пробку практически невозможно — потребуется опрессовка под давлением.

Как спустить воздух из батареи

В закрытых системах вместо расширительного бачка в верхней точке подключения ставится шаровый кран или автоматический развоздушиватель, через который стравливается воздух.

По ходу заполнения системы требуется удалить воздух снизу вверх. Все «воздушные карманы» — батареи, петли труб должны оснащаться устройствами для развоздушивания.

Кран Маевского

Наиболее популярным способом удаления воздуха из батареи является установка в верхней её точке развоздушивающего клапана. Кран Маевского состоит из латунного корпуса и небольшого резьбового штуцера. Если штуцер отвернуть, батарея будет разгерметизирована. Содержимое станет вытекать через небольшое отверстие в корпусе.

Фото 1. Ручной воздухоотводчик, или кран Маевского, модели 194 1/8′, производитель – «Itap», Италия.

Для обслуживания радиатора, потребуется ёмкость для воды, ключик для крана или отвёртка, тряпка для удаления брызг.

Подставляем под кран Маевского ёмкость, другой рукой отворачиваем штуцер. Он имеет квадратное сечение — требуется специальный ключик или пассатижи.

Ждём, пока стравится воздух и 10—200 миллилитров жидкости.

Закручиваем кран, переходим к следующей батарее.

Развоздушивать стоит по порядку, начиная от обратки. Давлением из обратки воздух отлично выгоняется, поэтому кран заполнения обычно проектируется ближе к нижней точке возле котла.

Автоматический воздухоотводчик

При большой системе, которая каждый сезон заполняется и сливается, уместно будет использование автоматических газовых клапанов. Они выглядят как небольшой бочонок, установленный на отрезке трубы строго вертикально.

Важно! Автоматический клапан устанавливается в верхней точке «воздушного кармана», и служит для самонастройки отопления. Установка клапана только в котле может привести к завоздушиванию системы.

Клапан состоит из корпуса и поплавка. Если в системе воздух, то поплавок не поднимается, и газ спокойно выходит. Как только вода поднимается, поплавок закрывает отверстие — вода не выходит. Скопившийся в верхней точке газ выдавливает воду, поплавок снова падает, выпуская газ до появления воды.

Автоматический воздухоотводчик очень требователен к чистоте теплоносителя: накипь, ржавчина и грязь могут забить поплавковую камеру. Через клапан будет проходить жидкость или он сам не будет спускать воздух.

Используйте очищенную воду, обязательно перед заполнением теплоноситель нужно отфильтровать. Систему отопления периодически промывают и проверяют грязевые фильтры.

Сепаратор воздуха

Чтобы собрать воедино тысячи мелких пузырьков воздуха и вытолкнуть его из отопления, применяются сепараторы воздуха. Они устанавливаются в удобном для доступа месте, ближе к входу обратки в котёл. Устройство выглядит как усечённый конус с вершиной вверху.

Внутри конуса находится спецнабивка в виде колец или металлической стружки. Воздушные пузырьки, оседающие на поверхности, выдавливаются потоком воды в верхнюю часть конуса, где скапливаются и выбрасываются наружу.

Сепаратор также используется для очистки от накипи и шлама. Для этого в нижней части находится съёмный отстойник. Для лёгкой очистки и обслуживания при установке стоит предусмотреть два шаровых крана по обе стороны от трубы.

Фото 2. Горизонтальный сепаратор воздуха DisAir, серия HF-Q, корпус из углеродистой стали, производитель – «Kvant», Украина.

Сепаратор не требует особого обслуживания, работает автоматически. Раз в год, перед началом отопительного сезона, набивка проверяется на чистоту, из отстойника удаляется скопившаяся грязь.

Как заполнить гравитационную систему водой

Особенность гравитационной системы состоит в её относительной простоте. Все трубы и батареи установлены с уклонами. Расчёт на то, что вода будет сама циркулировать по системе. Вместе с жидкостью выносится и воздух, который попадает в расширительный бачок.

Некоторое количество при разветвлённой системе или несоблюдении уклонов может остаться, но эти остатки легко удаляются при помощи крана Маевского, установленного в батареях. Заполнение, как правило, начинается от самой низкой точки: обратки возле котла.

Новое заполнение системы закрытого типа

Особенность закрытых систем — отсутствие прямого контакта с атмосферой. Воздух в таких системах приходится спускать вручную через развоздушивающие краны.

Краны в такой системе находятся в нескольких точках: в верхней точке системы над котлом или на верхнем этаже, в самом котле, на батареях.

При заполнении на верхний кран одевается прозрачный шланг, и накачка теплоносителя производится до тех пор, пока из шланга не пойдёт чистая вода.

Кран закрывается, в мембранный расширительный бак накачивается воздух для создания давления и развоздушиваются батареи.

Когда в системе установлен циркуляционный насос, он с успехом прогонит остатки воздуха. Если после некоторого времени в котле или радиаторах будут слышны булькающие звуки, стоит повторить операции с кранами.

Если клапана нет: как развоздушить «глухую» батарею

В старых системах отопления с чугунными батареями краны Маевского не предусматривались, развоздушивание производилось самотёком или методом откручивания пробки радиатора.

Чтобы развоздушить батарею, потребуются:

• Разводной сантехнический ключ.
• Тазик.
• Тряпки.

Очищаем верхний торец батареи от краски, кладём на стык тряпку, смоченную проникающей смазкой (WD-40, керосин, тормозная жидкость). Через несколько часов пытаемся отвернуть пробку.

Справка! Резьба может быть как левой, так и правой! Прилагайте поочерёдно усилия то в одну, то в другую сторону попеременно. Следите, при движении в которую сторону пробка начинает отходить от батареи.

Как только слышно движение воздуха, прекращаем отворачивание пробки.

Подставляем тазик и обкладываем пробку тряпками — вместе с воздухом обязательно будут прорываться брызги теплоносителя.

Как только шипение прекратится, подматываем под пробку паклю или фум-ленту и заворачиваем её на место.

Если есть возможность, для облегчения повторных развоздушиваний, глухую пробку заменяем на такую же, только с установленным краном Маевского. Для этого придётся изолировать батарею от отопления, слить с неё воду.

Важно! Ни в коем случае нельзя пытаться заменить пробку на батарее под давлением — поток горячей воды не даст возможности завернуть резьбу.

В частном доме развоздушивание всегда должно сопровождаться контролем количества теплоносителя, и если его недостаточно, доливать. В открытых расширительных бачках жидкости должно быть не меньше половины бачка, в закрытых — накачано давление до 2 атмосфер.

Что может быть, если не производить развоздушивание вовремя

Кислород — поддерживает коррозию труб и батарей. Плохо влияет на работу крыльчатки насосов принудительной циркуляции. Журчание воздуха в радиаторах не добавляет тишины и уюта в доме.

Скопления газов могут полностью перекрыть целую плеть системы отопления.

Воздух скапливается не за один день — дегазация воды процесс длительный, протяжённостью в несколько лет.

По истечении этого срока в системе заправлена «мёртвая» вода, не поддерживающая окисления и шламообразования.

Применение гликолевых антизамерзающих составов не везде приемлемо — в сочетании, к примеру, с цинком, ведёт к окислениям и шламообразованию, забиванию трубопроводов и теплообменника.

Развоздушить новые батареи самостоятельно не составит труда, в них обычно установлены терморегуляторы и краны Маевского. Когда их нет, лучше обратиться за помощью к профессиональному сантехнику — он обладает достаточными знаниями и инструментами, чтобы не превратить ваше жилище в горячее озеро.

Как часто развоздушивать радиаторы в частном доме

Удалять скопившиеся газы нужно перед началом каждого отопительного сезона. Если в качестве теплоносителя используется вода, то не торопитесь её часто менять. В свежей жидкости будет содержаться большое количество растворенного кислорода, который позже оседает в виде пузырьков на стенках батарей и котла. Со временем из воды частицы газа «уходят», и развоздушивание потребуется всё реже.

При первом пробном пуске обязательно стоит проверить систему на наличие холодных мест, и обязательно провести регламентные работы.

Источник: http://ogon.guru/otoplenie/radiatori/obslugivanie/spusk-vozduha.html

Как воздух из батареи спустить воздух

Как правильно спустить воздух из батареи отопления

Система отопления нуждается в постоянном контроле. Нередко в ней возникают воздушные пробки, которые нарушают ее функционирование и могут стать причиной аварийной ситуации. Чтобы избежать этого, необходимо знать способы, которые помогут спустить воздух из батарей. Благодаря этому можно повысить качество обогрева помещений и устранить неприятные звуки, которые часто появляются в таких случаях.

Хоть отопительная система герметична, в ней довольно часто скапливается воздух. Особенно часто эта проблема наблюдается в многоквартирных и частных домах в первые дни отопительного сезона. Основными причинами, провоцирующими ее, считаются следующие:

1. 1.

   Использование радиаторов низкого качества или моделей из алюминия. Этот металл всегда вступает в связь с химическими компонентами теплоносителя. Проточная вода отличается богатым составом с различными примесями, поэтому процесс неизбежен. Химические реакции приводят к образованию пузырьков воздуха, которые распространяются по всей системе.

2. 2. Вода, циркулирующая по трубам и радиаторам, также может содержать газы разной плотности, которые на открытом воздухе не испаряются, но при постоянном нахождении в герметичном пространстве высвобождаются.
3. 3. Монтирование непригодных к использованию батарей.
4. 4. Осуществление ремонтных работ нередко приводит к завоздушенности системы. Как правило, это происходит в многоквартирных домах, когда после ремонта некоторые радиаторы в квартирах могут оказаться холодными. Стравить воздух из батареи в этом случае должны специалисты.
5. 5. Нарушение правил при установке отопительной системы может стать причиной постоянного присутствия воздушной пробки в радиаторах. Это значит, что герметичность системы нарушена вследствие неправильного монтажа клапанов и кранов.
6. 6. Повреждение системы и образование трещин также приводят к завоздушиванию. Обычно это происходит при утечке теплоносителя и всасывании воздуха в радиаторы.

В некоторых случаях завоздушивание связано с составом воды. Для устранения проблемы необходимо установить специальный фильтр. В частных домах часто используются пластиковые трубы, поэтому появление воздушной пробки может свидетельствовать об использовании при монтаже некачественных барьерных клапанов.

Некоторые утверждают, что развоздушить батарею в квартире или частном доме перед началом отопительного сезона необязательно, но это мнение ошибочно. Если сделать тепловой снимок радиатора, в котором присутствуют пузырьки воздуха, можно увидеть, что места их скопления имеют низкую температуру. На ощупь же они холодные.

Именно поэтому при завоздушивании системы эффективность отопления заметно падает. Даже когда на улице температура не опускается ниже -3 °C, в помещении будет прохладно. В частном доме при работе отопительного котла также наблюдается низкая теплоотдача, связанная с наличием воздуха в радиаторах или трубах.

Владелец дома при попытках запустить работу отопительной системы может слышать журчание и бульканье в батареях, которое свидетельствует о необходимости провести спуск воздушных масс. В некоторых случаях звуки бывают более резкие и напоминают стук по металлу деревянной палкой. Необходимо срочно исправить это, поскольку возможно нарушение функционирования котла. Если никаких признаков нет, но радиаторы все равно нагреваются неравномерно, можно постучать по ним в разных местах металлическим предметом. В области скопления воздушных масс звук более звонкий и высокий.

При наличии большого количества воздуха насос, помогающий заполнять отопительную систему водой, просто не может протолкнуть ее в трубы. При этом появляется более резкий и громкий стук. Это нередко приводит к выходу из строя не только насоса, но и котла, поскольку последний перегревается из-за отсутствия нормальной циркуляции теплоносителя.

Помимо этого, металл батарей и труб при длительном контакте с воздухом начинается истончаться, появляются участки коррозии, которые постепенно выводят приспособление из строя. Стоит также учитывать, что постоянное и неравномерное нагревание материала вредит системе и провоцирует аварийные ситуации. Именно поэтому рекомендуется спустить воздух из радиаторов отопления при появлении первых признаков пробок.

Сегодня существует несколько способов, которые помогают выпустить воздух из батареи отопления. В квартирах и частных домах такой процесс может отличаться. Как правило, это связано с принципом работы системы в доме, а в многоквартирных зданиях централизованное отопление функционирует одинаково.

Для работы понадобится специальный разводной ключ. Если же радиатор нового поколения (биметаллический или алюминиевый), тогда подойдет обычная отвертка. Стоит держать поблизости достаточное количество тряпок, а также широкий таз, поскольку вытекание воды неизбежно. После этого можно приступать к спуску воздушной пробки, используя один из популярных методов.

В квартирах часто используют кран Маевского. Он представляет собой своеобразный клапан игольчатого типа, расположенный на батарее сверху. Выпускаются модели с пластиковой рукояткой и без нее. В первом случае инструменты не понадобятся. При работе с краном нет необходимости перекрывать весь стояк и ждать остывания теплоносителя. Это приведет к снижению рабочего давления. Для спуска воздуха необходимо выполнить следующие манипуляции:

1. 1.

   Поставить под кран таз для сбора воды.

2. 2. На воздухоотводчик рекомендуется положить тряпки, чтобы обеспечить плавное стекание теплоносителя.
3. 3. Кран необходимо открывать медленно. Через некоторое время можно услышать шипение или свист. Это свидетельствует о том, что воздушная пробка постепенно выходит.
4. 4. После этого из крана должна течь вода тонкой струйкой, поскольку воздух уже вышел. Не стоит открывать его больше. Специалисты рекомендуют слить не менее 20 литров, чтобы исключить повторное завоздушивание.

Далее необходимо закрыть кран. Если манипуляция проводилась в квартире, система самостоятельно заполняется теплоносителем. В частном доме необходимо снова ее заполнить в случае, когда насос включается вручную.

Такую систему называют поплавком, она полностью автоматическая и не требует вмешательства человека. Воздухоотводчик устанавливается на радиатор в горизонтальном или вертикальном положении, реагирует на количество теплоносителя и при скоплении воздушных масс спускает их. При уменьшении количества воды он опускается и автоматически открывается клапан, выпускающий пробку. Это очень удобно и исключает различные аварийные ситуации.

Однако у приспособления есть недостаток — оно очень чувствительно к химическому составу теплоносителяи при наличии большого количества вредных примесей быстро выходит из строя. Избежать этого помогут специальные фильтры для воды и регулярная замена уплотнительного кольца.

Автоматический воздухоотводчик считается идеальным вариантом для частного дома, поскольку не требует повторного запуска системы и слива большого количества воды. При правильной эксплуатации может прослужить долго.

Заглушка на батарее

Предыдущие способы актуальны при условии, что в квартире или доме установлены современные радиаторы. Однако во многих зданиях исправно работают чугунные батареи. Правильно спускать воздух из них проблематично из-за отсутствия крана Маевского. Вместо него на радиаторах установлены специальные заглушки, зафиксированные краской и паклей. Для того чтобы стравить воздух, необходимо выполнить следующие действия:

1. 1.

   Подготовить газовый ключ, таз, тряпки.

2. 2. Перекрыть систему отопления.
3. 3. Осторожно снять паклю и открутить заглушку посредством ключа. Действовать рекомендуется медленно, чтобы не сорвать резьбу. Если не получается, можно обработать место прикладывания ключа специальной смазкой.
4. 4. Таз или ведро следует расположить под заглушкой, чтобы исключить попадание большого количества горячей воды на пол.
5. 5. После снятия заглушки начинается постепенное стравливание воздушных масс, сопровождаемое шипением или свистом. Рекомендуется после этого слить не менее 10—15 литров воды, чтобы исключить вероятность повторного завоздушивания.

Закручивать заглушку нужно осторожно, но крепко. Рекомендуется дополнительно обмотать резьбу специальной лентой, которая поможет избежать утечки теплоносителя. Только после фиксирования разрешается снова открыть кран, подающий воду в систему. Такой метод редко используется в домах и требует определенных навыков. В случае их отсутствия лучше обратиться к специалисту.

Во многих домах установлены радиаторы с краном Маевского, поэтому при завоздушивании системы можно использовать такой же метод, как и в многоквартирном здании. Однако обычно такие приспособления отсутствуют, из-за чего единственным способом станет спуск через расширительный бак.

Такое устройство является обязательным элементом любой отопительной системы в доме. Оно может быть открытого и закрытого типа. Первый вариант более прост в эксплуатации, а завоздушивание системы обычно означает снижение уровня воды в емкости. Для устранения проблемы достаточно восполнить недостающее количество жидкости.

Если же отопительная система имеет бак закрытого типа, единственным решением проблемы будет спуск воздуха через радиаторы. Перед этим рекомендуется попробовать полностью заполнить систему так, чтобы из контрольной трубы, выходящей из бака, вылилось не менее 10 литров воды.

После этого необходимо снова запустить систему. Если проблема не устранилась, рекомендуется спускать воздушные массы из батареи, следуя общим рекомендациям. Стоит отметить, что в отопительных системах старого образца воздух в радиаторах может появиться при интенсивной работе отопительного котла.

Особенно часто это наблюдается при установке твердотопливных моделей без встроенного термостата. Вода нагревается чрезмерно, начинает выкипать и выливаться через контрольную трубу расширительного бака. В результате он пустеет и при наличии щелей, нарушающих герметичность, начинается поступление воздушных масс в систему. Спускать воздух тогда можно любым из перечисленных способов, но до этого необходимо устранить отверстия или щели. В противном случае спуск придется повторять регулярно.

Для того чтобы постоянно не спускать воздух из радиаторов, необходимо при запуске отопительной системы выполнять все действия правильно. Открытый тип системы предусматривает самостоятельное заполнение труб теплоносителем. Для этого следует открыть все вентили, обеспечивая беспрепятственное движение воды.

Напор должен быть не слишком большим. Рекомендуется обратить внимание на сливной вентиль, который необходимо закрыть при наполнении радиаторов. Если система отопления закрытого типа, алгоритм несколько отличается. Первым шагом будет закрытие всех вентилей, за исключением того, что запускает воду. Далее следует подключить насос, обеспечивающий стабильное давление в трубах. Следующим шагом будет заполнение системы теплоносителем. Только после этого следует спускать воздух из радиаторов с помощью крана Маевского.

Воздух в батарее — распространенная проблема в домах и квартирах, препятствующая нормальному обогреву помещения. При выполнении рекомендаций специалистов справиться с ней сможет обычный человек без профессиональных навыков.

Полное или частичное копирование информации с сайта без указания активной ссылки на него запрещено.

Как спустить воздух из радиатора отопления и не остаться зимой без тепла: обзор основных способов

Владельцы квартир многоквартирных домов и все, у кого есть центральное отопление, не редко сталкивались с проблемой воздушных пробок в отопительных системах. Это выражается в появлении различных шумов, плохом нагреве батарей и коррозии металлических частей.

Характерно, что даже из идеально спроектированной и выполненной системы центрального отопления периодически нужно стравливать воздух. Его появление внутри возможно не только из-за возможной плохой герметичности системы, а и по другим причинам.

Причины попадания воздуха

Рассмотрим причины, по которым возникают воздушные пробки:

1. В случае выполнения ремонта отопления.
2. В квартирах довольно нелегко развоздушить трубы сразу заполнив их водой.
3. Данная проблема часто встречается у теплых полов, в случаях, когда их линии выполнены, не совсем горизонтально.
4. Появление газа в воде всегда связано с повышением ее температуры. В системах автономного отопления через время воздуха не остается, однако, если теплоноситель постоянно обновлять, проблема будет появляться снова и снова.

Определение проблемы

Для выявления воздушных пробок в отоплении нужно:

• попробовать на ощупь батареи, и в случае, когда часть поверхности будет холодной или еле теплой, это будет означать воздух есть в системе;
• в случае, если температура в помещении снизилась безо всяких на то причин;
• если в радиаторе слышно бульканье.

Проверить нуждается ли система в стравливании очень просто, постучав предметом из металла по верхней части батареи, после чего, то же самое, проделать в ее нижней части. В месте возникновения пробки звук будет более звонким.

Последствия завоздушенности отопления

Если вовремя не спустить пробку, длительный контакт с кислородом негативно повлияет на металл, и он может покрыться окалиной, и начаться разрушение. Помимо этого, завоздушенность системы влияет на циркуляцию воды, в результате чего перегреваются некоторые места и слабо нагреваются иные.

Существуют различные способы по стравливанию газа, и приоритет тому или другому следует отдавать в зависимости от выбора теплоносителя. А также, от способа циркуляции воды в системе: естественно или принудительно.

В результате чего используется воздушный клапан, позволяющий спустить воздушную пробку из радиатора или кран Маевского.

Как можно спустить воздух

Системы с принудительной циркуляцией используют вверху небольшой воздухосборник для стравливания. Однако, стравить можно только, если подающая труба будет под углом в направлении движения теплоносителя.

В таком случае, воздушные пробки, которые поднимаются вместе с ним, выйдут через ряд специальных вентилей.

На сегодняшний день применение ручных и автоматических способов чаще используется для спуска воздуха и поступления воды в систему. Ручные приборы (краны Маевского) выделяются компактными размерами

Особенности автоматических отводчиков воздуха

Для того чтобы провести стравливание воздуха в системах отопления закрытого типа, таких как теплый пол в доме, не нужно участие человека.

Высокая производительность не снижает сильную чувствительность к примесям в теплоносителе, поэтому их монтаж производится вместе с фильтрами. Фильтры устанавливают как на подающей линии, так и на обратке. Для того чтобы наиболее эффективно удалить воздух, их конструкция имеет ступени, благодаря чему позволяет убрать кислород из каждой группы приборов.

Если трубы были смонтированы в частном доме слегка под углом по ходу движения воды – спускной механизм позволяет развоздушить отопление с большим расходом теплоносителя, и увеличивает давление.

Удаление воздуха через спускник в алюминиевых, биметаллических и чугунных батареях

Преимуществами алюминиевых батарей являются доступная цена и прекрасная теплопроводность. Но алюминий не совсем удачный материал для отопления, благодаря его способности вступать в реакцию и выделять водород.

Когда такая батарея завоздушена, решить проблему сброса воздушного излишка поможет кран Маевского. Для того чтобы выгнать водород изнутри, такие батареи покрывают специальной пленкой, однако этого хватает только на некоторое время, а далее удаление газа не происходит.

Биметаллические радиаторы являются еще одним отличным изобретением. Там, где внутренние части касаются воды, используется другой металл, а ребра сделаны из алюминия. В случаях, когда на радиаторе установлен термостат, открывая его вы, сможете прокачать систему и спускать кислород. Развоздушивание таких радиаторов аналогично с другими разновидностями.

Подробности использования термостатов в радиаторах отопления рассмотрены в данной статье: https://teplo.guru/elementy/regulyator/termoregulyatory-dlya-radiatorov.html

Чугунные батареи также развоздушиваются через кран Маевского или автоматический воздухоотводчик, благодаря чему можно убрать в трубах пробки.

Использование крана Маевского

Прибор пользуется большой популярностью благодаря своей простоте. Если система воздушит, он помогает продуть в отопительной трубе воздушные излишки. Кран Маевского представляет собой компактный удобный воздухоотводчик, который монтируется сбоку батареи. Когда трубы завоздушены, следует взять отвертку и небольшую ёмкость, поскольку кроме выпуска воздуха будет вытекать немного воды.

Отверткой нужно открутить кран и подставить емкость. Далее, если причина завоздушивания имела место быть, вы услышите шипение, после которого воздух начнет выходить с каплями воды через воздушники. Полностью спущенным воздух будет тогда, когда через сбросник потечет маленькая струйка воды. Это увеличит срок службы котла. Пока система продавливает стравливатель газов, могут возникать капли воды.

Кран Маевского также используется для удаления воздушной пробки в полотенцесушителях. Подробнее о замене данного устройства здесь: https://teplo.guru/radiatory/polotencesushitel/zamena-polotentsesushitelya-v-vannoi.html

Использование автоматического воздухоотводчика

Для простоты стравливания можно устанавливать данный прибор, особенно на биметаллические батареи. Он имеет поплавок, плотно закрывающий отверстие сброса при наличии в системе воды. При попадании воздуха, поплавок опускается и выпускает его наружу.

Правда, для того чтобы устройства правильно работали, рекомендовано использование только очень чистой воды, которой в системах отопления практически не встретишь. Поэтому нужно ставить фильтры.

Перед этим нужно в частном доме промыть систему отопления, на что уходит немало времени. Однако, даже это не сможет гарантировать вам правильную работу механизма, поскольку иногда его нужно будет чистить.

Если места установки отопления имеют неправильный уклон, можно поставить дополнительные воздухоотводчики.

В системе водоснабжения так же возможно появление воздуха, что негативно сказывается на её работе: разрушаются трубы и переходники, воздух в трубах может спровоцировать гидроудар, появляются трещины и труба лопается. Избавиться от воздуха в системе водоснабжения помогают шаровые клапаны, вентили, автоматические воздухоотводчики, клапаны Маевского.

Статья, посвящённая принципу работы крана Маевского, находится здесь: https://teplo.guru/elementy/ustroistva/kran-maevskogo.html

Смотрите видео, в котором специалист рассказывает как определить завоздушеность системы и как можно спустить воздух с батарей:

Как спустить воздух из батареи – возможные варианты

В процессе эксплуатации отопительной системы нередко возникает необходимость стравливания лишнего воздуха, находящегося внутри контура. Кроме того, чтобы избежать связанных с наличием воздуха в трубопроводе проблем, нужно еще и принимать меры, направленные на предотвращение попадания воздуха в систему в дальнейшем. О том, как спустить воздух из батареи и не позволить ему снова попасть туда, и пойдет речь в этой статье.

Вред воздуха в системе отопления

В первую очередь необходимо разобраться, какую опасность для отопительной системы представляет попавший в нее воздух. А проблема-то довольно проста – воздушные пробки в системе отопления полностью парализовать работу отопительной системы на всей ее протяженности или на отдельном участке.

Все дело в небольшом перепаде давления на входе и выходе из системы – эта величина обычно не превышает 0,2 кгс/см. Такого напора не хватает для того, чтобы нивелировать разницу в уровне плотности воды и воздуха. Из-за этого верхняя часть стояка полностью заполняется воздухом, и теплоноситель просто не может циркулировать. В результате квартиры остаются без отопления, а при наступлении холодов участок системы полностью замерзает.

На описанных выше явлениях проблемы не заканчиваются. В многоэтажных домах, построенных еще в советские времена, до сих пор используются трубы из обычной стали. Влажность в отопительной системе высока, а черная сталь в таких условиях при контакте с воздухом начинает разрушаться в многократном ускоренном темпе. Итог предсказуем – в какой-то момент система приходит в совершенно неработоспособное состояние. Чтобы этого не возникало, придется разбираться, как спустить воздух с системы отопления.

Причины появления воздуха в батареях

На первый взгляд может показаться, что воздуху в батареях просто неоткуда взяться, ведь система отопления круглый год находится в заполненном состоянии. Номинально так оно и есть, о чем говорят все существующие нормативы – но на практике поддерживать герметичность системы все время попросту невозможно, и со временем это провоцирует удаление воздушной пробки воздуха в системе отопления.

Воздух появляется в батареях из-за следующих факторов:

1. Сезонные ремонтные и профилактические работы. Хотя бы раз в год отопительную систему приходится проверять и, при необходимости, ремонтировать. По инструкции нужно заполнять контур после замены каждого элемента конструкции – но воды на это уйдет слишком много, поэтому жилищно-коммунальные службы не идут на такие затраты.
2. Замена отопительных приборов. Еще одна причина появления воздуха в радиаторах – их замена или перенос жильцами квартир. Разумеется, каждый сброс стояка может стать причиной его завоздушивания.
3. Физические процессы. Когда все вентили закрыты, а трубопровод охлаждается, то объем находящегося в нем теплоносителя уменьшается. Если в такой ситуации открыть хотя бы один вентиль – батареи окажутся завоздушены, и придется думать, как стравить воздух из батареи.
4. Повреждения элементов системы. Самым слабым звеном в отопительных системах многоквартирных домов являются чугунные радиаторы, которые при отключении отопления начинают течь из-за теплового расширения. В какой-то момент приходится решать серьезную проблему – менять все батареи в подъезде или же попросту сбросить систему до наступления отопительного сезона.

Способы стравливания воздуха

Для спуска воздуха из отопительной системы используется несколько способов, выбирать из которых нужно в зависимости от двух факторов:

1. Конфигурация отопления. Поскольку в системах нижнего и верхнего розлива имеются отличия, то и воздух из них стравливается по-разному.
2. Отношение к отопительной системе. Жильцы квартир спускают воздух из батарей совсем не так, как это делают профессиональные слесари – слишком разные задачи, требующие разных решений.

Перед тем, как убрать воздух из системы отопления, нужно рассмотреть все способы подробнее.

Нижний розлив с пользовательским доступом

Отличительной особенностью нижнего розлива является попарное подключение стояков отопления. Розливы подачи и обратки при такой схеме располагаются в подвале здания, а между ними стояками располагаются вентили. За вентилями устанавливаются или заглушки, или краны, позволяющие сливать воду при необходимости.

Имеющийся в стояках системы воздух при нижнем розливе выдавливается в верхние участки попарно соединенных стояков. На верхнем этаже (как правило, в квартирах, но иногда и в чердачном помещении) между стояками имеется перемычка, возле которой устанавливается кран Маевского, позволяющий стравливать воздух из системы.

Знать о том, как выгнать воздушную пробку из системы отопления, нужно в первую очередь жильцам квартир на верхних этажах:

• Кран поворачивается на 180 градусов, и из него с шипением начнет выходить воздух;
• Когда из радиатора станет течь вода, кран необходимо закрыть.

При проживании на любом другом этаже достаточно будет попросить соседей сверху стравить воздух в свободное время. В том случае, если по какой-то причине договориться с соседями не получается, нужно будет подать соответствующую заявку в местную жилищную организацию. Главное при этом – добиться того, чтобы заявка была принята по всем правилам, и тогда при возникновении проблем с отоплением можно будет в дальнейшем потребовать перерасчета.

Нижний розлив с администраторским доступом — удаление воздушной пробки

Одно дело, если проблему можно решить только из собственной квартиры или при помощи обращения к специалистам. Другое дело – если роль специалиста можно сыграть самостоятельно, например, получив доступ в подвал.

Решение проблемы в этом случае осуществляется следующим образом:

• Перед тем, как удалить воздух из системы отопления, ее необходимо перепустить, для чего первым делом закрывается отопительная задвижка и открывается находящийся под ней канализационный сброс;
• После выполнения предыдущих действий системе нужно дать около 5-10 минут на выход воздуха;
• Если желаемый эффект не был достигнут, систему нужно перепустить в обратную сторону;
• После стравливания воздуха нужно закрыть сброс и вернуть все задвижки в исходное положение, чтобы отопительный контур продолжил функционирование в штатном режиме.

Отдельные стояки, с которыми возникли проблемы, тоже вполне можно перепустить с подвального уровня. Для этого достаточно перекрыть вентиль одного из соединенных стояков и открыть сброс. Вероятность удачного стравливания воздуха в таком случае достаточно высока, а если один из стояков используется в качестве холостого, то работа обязательно увенчается успехом.

Даже в том случае, если вместо сбросов на стояках установлены заглушки, найдется пара способов того, как избавиться от воздушной пробки в системе отопления:

1. Первый вариант – перекрыть оба стояка, сбросить их, а потом поменять одну из заглушек на шаровый кран с резьбой типа «папа-мама». Конечно, для такого варианта потребуется сам кран – но его стоимость невелика, и такие затраты уж точно стоят того, чтобы отопительная система могла продолжать работу.
2. Для второго варианта нужно закрыть расположенные на стояках вентили, а потом выкрутить одну заглушку. Стояк переводится в режим сброса, останавливается, и потом предыдущие операции повторяются в обратном порядке. Таким способом стравливания воздуха можно пользоваться только при температуре теплоносителя ниже 45 градусов – в противном случае человек, выполняющий эту работу, может серьезно обжечься.

Верхний розлив с администраторским доступом

Если в здании используется верхний розлив, то это значит следующее: точка подачи теплоносителя находится на чердаке, а обратный контур располагается в подвальном помещении. При такой конфигурации стояки подключаются снизу и сверху, при этом имея одинаковую функциональную нагрузку, поэтому в пределах одного этажа система поддерживает равную температуру.

Когда контур запущен, воздух из радиаторов перемещается по стоякам в подающую линию, а после этого попадает в находящийся в верхней точке системы расширительный бак. Перед тем, как стравить воздух из радиатора отопления, нужно будет сначала открыть домовые задвижки, потом выйти на чердак и открыть встроенный в бак кран. Через какое-то время воздух попросту выдавится из системы, и теплоноситель сможет спокойно циркулировать дальше. Читайте также: «Как спустить воздух из радиатора отопления правильно – теория и практика».

Поводя краткие итоги, можно сказать следующее – при отсутствии опыта и понимания того, как работает отопительная система в многоквартирном доме, лучше не думать о том, как стравить воздух из радиатора самостоятельно. Например, при верхнем розливе существует немалый риск заливания расположенных на верхних этажах квартир, поэтому такую работу лучше передоверить специалистам из жилищной компании.

Как спустить воздух из батарей в частном доме

В частных домах тоже может возникнуть ситуация, при которой в отопительной системе появится воздух. Важно скорее не то, как система отопления в частном доме завоздушена, а то, как избавляться от ненужного воздуха. Универсального решения этой проблемы нет – отопление частного дома обычно проектируется в индивидуальном порядке, поэтому собранная конструкция имеет массу собственных нюансов.

Впрочем, во всех типах отопительных систем имеются схожие особенности, которые нужно изучить перед тем, как спустить воздух из батареи:

1. Если отопление имеет принудительную циркуляцию, то возле насоса всегда устанавливаются специальные воздухоотводящие элементы (как правило, они располагаются или перед насосом, или непосредственно в котле). Воздух в системе при наличии таких элементов чаще всего оказывается из-за их засорения.
2. Клапаны для отвода воздуха могут устанавливаться и непосредственно на батареи, но только в том случае, если они располагаются выше точки розлива. Если же розлив находится где-то на верхнем уровне, то воздушный клапан нужно искать в самой верхней его точке.
3. На всех вертикальных изгибах розлива имеются собственные воздушники. При их отсутствии для стравливания воздуха придется воспользоваться одним из описанных выше способов.

Перед тем, как выпустить воздух из батареи, нужно убедиться в том, что система отопления запущена правильно – иногда причиной ее остановки оказывается перекрытый на одном из участков вентиль.

Техника безопасности и профилактические работы

Чтобы избежать травм и других проблем, нужно при стравливании воздуха соблюдать ряд правил:

• Стержень из воздушного клапана выкручивать нельзя – напор разогретого теплоносителя не даст закрутить его обратно;
• Корпус крана тоже нельзя выворачивать – сорвать резьбу очень просто, а ликвидировать последствия затопления квартиры сложно;
• Радиаторные пробки нельзя откручивать даже частично – обратно их потом не вернуть, а выливающийся из радиаторов кипяток принесет массу негативных эмоций (прочитайте также: «Какие радиаторные пробки лучше использовать при монтаже радиаторов отопления»).

При проживании на верхнем этаже или в собственном доме можно принять защитные меры, которые позволяет в дальнейшем не думать, как спускать воздух из алюминиевого радиатора:

• В автономной отопительной системе достаточно будет установить радиаторы, используя нижнее подключение, чтобы попавший в отопительный прибор воздух не влиял на его работоспособность;
• В верхней точке стояка или автономного отопления можно установить автоматические воздушные клапаны, которые самостоятельно выпустят весь воздух из батарей.

Заключение

Данная статья подробно отвечает на вопрос о том, как правильно стравить воздух из системы отопления. Эта задача имеет ряд нюансов и трудностей, поэтому при отсутствии уверенности в собственных силах лучше всего поручить ее профильным специалистам или местному жилищному управлению.

Как легко спустить воздух со старой батареи

Навигация по записям

что это такое и какой функционал имеет данный клапан, особенности установки

Многие из нас сталкиваются с проблемой недостаточно эффективной работы системы отопления. Зачастую кроется она в скоплении воздуха внутри радиаторов. Небольшое его количество попадает в систему, скапливается на отдельных элементах и препятствует «здоровой» циркуляции теплоносителя. Избавить радиаторы от этого достаточно просто. Необходимо установить кран Маевского.

Назначение

Небольшое функциональное устройство позволяет запросто удалять воздух из системы. При этом количество теплоносителя остается без изменений. Данный прибор обладает незначительными габаритами и особой простотой в эксплуатации. Для монтажа и обслуживания ручной модели крана потребуется наличие небольшого пространства в нише радиатора отопления.

Если необходимо устранить скопление воздуха в системе, достаточно просто открыть кран Маевского специальным ключом либо обычной отверткой. Через некоторое время температура подогрева на проблемном участке отопительной системы должна повыситься.

Перед травлей лишнего воздуха из радиаторов в системах, которые работают на основе принудительной циркуляции, требуется отключение циркуляционного насоса. Иначе часть воздуха будет захвачена потоком движения теплоносителя и вновь возвратится в радиаторы.

Конструкция

Кран Маевского фактически представлен в виде запорного игольчатого клапана. В движение он приводится специальным четырехгранным винтом. На внешней стороне корпуса располагается стандартная резьба. Управляющий винт содержит головку с прорезью для управления устройством при помощи крестообразной отвертки, ключа либо пассатижей.

Существует несколько отдельных разновидностей кранов Маевского. Все они содержат некоторые модификации. Если же говорить о наиболее простой модели устройства на ручном управлении, то ее конструкция включает следующие элементы:

• прочный латунный корпус;
• пластиковый кожух;
• стальной клапан;
• резьбовые соединения;
• элементы управления.

Виды

Помимо стандартного крана Маевского на ручном управлении существует еще несколько его отдельных видов: автоматический кран и устройство, которое содержит предохранительный встроенный клапан.

Автоматический кран

Прибор данного типа имеет вид небольшого металлического цилиндра. В верхней части корпуса содержится маленькое отверстие для спуска воздуха. Внутренняя составляющая включает в себя игольчатый клапан, а также специальный датчик, который работает по принципу поплавка.

Датчик реагирует на изменение объема воздуха внутри крана. При достижении критического показателя, устройство клапана автоматически открывается, высвобождая скопившийся воздух. При эксплуатации приборов данного типа вмешательство человека сводится к минимуму. Достаточно всего лишь подобрать правильное место для монтажа.

Кран с предохранительным клапаном

Краны Маевского с предохранителем выступают модифицированной разновидностью стандартных моделей на ручном управлении. Данный элемент конструкции крана обладает повышенной чувствительностью к давлению теплоносителя.

Когда показатель давления в радиаторе превышает отметку в 15 атмосфер, происходит открытие предохранительного клапана. Далее начинается спуск теплоносителя из отопительного контура.

Резкие скачки давления рабочей жидкости нередко случаются при эксплуатации отопительных систем. В данном случае клапан предотвратит выход из строя элементов системы.

Установка

Современные жилые строения чаще всего оборудуются однотрубными системами теплоснабжения. Это провоцирует нарушение нормальной циркуляции теплоносителя и способствует скоплению воздушных масс в радиаторах отопления.

Воздушные пробки в системе могут частично либо полностью парализовать процессы циркуляции теплоносителя. Результатом становится не только снижение эффективности работы радиаторов, но также развитие коррозийных процессов в системе. Решить проблему позволяет установка крана Маевского.

Выбор места для монтажа

Для установки воздухоотводного крана целесообразно выбирать наивысшую точку в системе. Поскольку теплый воздух всегда поднимается вверх. Также стоит учитывать тип и строение отопительной системы:

1. Вертикальная схема отопления требует установки кранов для спуска воздуха на каждый радиатор, расположенный на верхнем этаже. Кроме того, устанавливается кран Маевского на приборы, подводка которых к стояку расположена ниже уровня верхней оси подключения.
2. При наличии отопительной системы горизонтального типа краны монтируются на все отопительные элементы системы: радиаторы, коллекторы.
3. Технологии подогрева покрытия пола не всегда требуют наличия устройства для отвода воздуха. Однако довольно часто здесь все же приходится монтировать такое приспособление.

Ход установки

Чтобы выполнить монтаж крана для отвода воздуха из отопительной системы, достаточно вкрутить устройство в боковую пробку радиатора. Поскольку параметры резьбы на радиаторах стандартны, необходимо подобрать кран с соответствующей резьбой.

Некоторые радиаторы отопления содержат пробки без резьбы. Чтобы установить кран Маевского, такую пробку придется заменить. Сделать необходимое отверстие на чугунной заглушке пробки можно самостоятельно. Достаточно выполнить его сверление, а затем нарезать резьбу с внешней стороны. Для этого понадобится электрическая дрель, сверло по металлу на 9 мм, метчик с воротком 10х1. Пробки отличаются левой резьбой, а краны – правой.

При монтаже крана следует воспользоваться газовым либо разводным ключом. Наличие таких инструментов позволит придержать пробку радиатора, в которую устанавливается клапан для спуска воздуха.

Резьбу необходимо укрепить специальной уплотнительной прокладкой. Применять рационально прочные силиконовые или резиновые прокладки. Специалисты также рекомендуют использовать для укрепления резьбы льняную обмотку. Впрочем, обмотка в виде пакли является не обязательной.

Устанавливая кран Маевского, выпускное отверстие рекомендуется направить несколько вниз. Так будет наиболее удобно собирать воду, которая пойдет из радиатора при окончании стравливания воздуха.

Особенности обслуживания и эксплуатации

Чтобы повысить срок службы крана, необходимо придерживаться простых правил эксплуатации. Если радиатор отопления перестал равномерно прогреваться, стоит выполнить следующие действия:

• освободить пространство вокруг батареи, что позволит избежать порчи ценных предметов;
• подставить под спускной клапан емкость для воды;
• установить отвертку в резьбу и выполнять медленные вращения против часовой стрелки;
• продолжать вращать отвертку, пока не возникнет характерный шипящий звук;
• подождать пока из радиатора не выйдет весь лишний воздух;
• дождаться появления ровной, равномерной струи воды из крана;
• далее клапан можно перекрывать, вращая запорный механизм в обратном направлении.

Если работа выполнена точно по инструкции, но радиатор все ровно остается относительно холодным, в таком случае причина может крыться в его засорении. Решить проблему поможет вызов сантехника либо полная замена батареи.

Важные моменты

Иногда кран Маевского приходится устанавливать в труднодоступных местах. Поэтому для его эксплуатации и обслуживания может потребоваться покупка небольшого специального ключа.

Во время спуска воздуха из радиатора отопления категорически запрещено размещать поблизости крана источники открытого пламени. Даже небольшая искра или зажженная сигарета может стать причиной возгорания газов, которые иногда выпускает клапан устройства вместе с воздухом.

Абсолютно не рекомендуется постоянно держать кран для спуска воздуха из батареи в положении «открыто». Это может привести к затоплению помещения либо стать причиной серьезной поломки радиатора, вплоть до необходимости его замены.

Как спустить воздух с системы отопления?

Воздух в батареях мешает циркуляции теплоносителя и снижает теплоотдачу радиаторов. Поэтому воздух из батарей принято стравливать (спускать). Как это делается? Об этом вы можете узнать из нашей статьи. Ниже по тексту мы рассмотрим процесс удаления пробок из отопительных систем с одноконтурной, двухконтурной и коллекторной разводкой.

Особенности устройства разводки

В современных домах используют три разновидности схем разводки:

• одноконтурный вариант с последовательным соединением батарей,
• двухконтурный вариант с параллельным подключением радиаторов,
• коллекторный вариант с врезкой каждого нагревательного элемента в распределитель.

В одноконтурной системе отопления пробка может заблокировать всю циркуляцию

При одноконтурной схеме все нагреватели «нанизаны» на нитку отопительного контура и формируют фактически громадный радиатор. Двухконтурный вариант предполагает укладку двух ниток с врезкой батарей. Коллекторная схема основана на соединении каждого элемента с котлом с помощью распределителя (коллектора).

В итоге пробка в одноконтурной схеме может заблокировать всю циркуляцию. Двухконтурному и коллекторному варианту эта проблема не грозит. Но если в воду попадает воздушный пузырь, то один из радиаторов перестанет греть помещение.

Поэтому такой затор должен быть удален из любой разводки. И чем быстрее, тем лучше. Как это делается, вы можете узнать ниже по тексту, где мы будем разбирать наиболее эффективные методики стравливания пробок из труб и нагревательных элементов.

Как спустить воздух из одноконтурной системы

Чтобы спустить воздух с одноконтурной системы отопления вам нужно проделать следующее: отключить насос; долить воду, увеличив давление; включить насос. Поток теплоносителя подхватит пузырь и вынесет его в расширительный бак. И если в вашем доме стоит открытый расширитель, то затор выйдет сразу в атмосферу.

Если насоса в разводке нет, то вместо него можно использовать котел. Он должен нагреть теплоноситель до максимальной температуры и тогда пузырь воздуха покинет воду под влиянием давления, генерируемого в результате тепловой циркуляции.

В закрытых одноконтурных линиях принято врезать в разводку отдельный отвод с вентилем на конце, торец которого является наивысшей точкой разводки. С помощью этого отвода вы можете стравить воздух, открывая вентиль. Причем если пробка не покинет трубы и нагреватели сразу же, то вам придется повторять манипуляции с насосом и вентилем подачи воды в отопление из водопровода.

Кроме того, было бы неплохо врезать в крайний нагреватель, выход из которой ведет в обратный патрубок котла, узел Маевского или обычный шаровой вентиль. Как показывает практика, пузырь чаще всего скапливается именно в верхней части последней батареи одноконтурной разводки.

Как убрать воздух из двухконтурной разводки

Чтобы убрать затор из двухконтурной системы отопления вам нужно заранее, еще на этапе монтажа, вкрутить в радиатор кран Маевского. Этот вентиль предназначается именно для удаления воздуха из нагревателей. И без него убрать пробку будет крайне затруднительно.

Воздух из радиатора спускается с помощью крана Маевского

Ну а сам процесс спуска затора из системы отопления выглядит следующим образом:

1. Открываем вентиль на подаче воды из водопровода в отопление.
2. Ставим под каждым сливом ведерко на 5 литров.
3. Открываем все краны Маевского.
4. Ждем, пока из сливов не пойдет только вода.
5. Закрываем краны, перекрываем вентиль и выливаем воду из ведерок.

Напор воды из водопровода убирает пробку, выталкивая ее сквозь открытый кран Маевского. И если между сливом и воздушным пузырем находится немного жидкости, то она просто стечет в подставленное ведро. Ну а после того как из слива пойдет только вода, его можно закрыть и отключить подачу из водопровода.

Включать котел или насос в этом случае не нужно. Необходимое давление генерирует сам водопровод. Причем в закрытых контурах, перед открытием вентиля на линии подачи жидкости из водопровода, нужно спустить ниппель расширительного бачка, сбросив давление в трубах и нагревателях.

Как удалить воздушную пробку из коллекторной системы

Стравливание пробок из коллекторной системы отопления возможно только при наличии тех же краников Маевского. Они врезаются в свободный верхний угол нагревательного элемента на этапе сборки. Причем коллекторную конструкцию чистят от заторов почти по той же схеме, что и двухконтурные линии обогрева.

Воздушную пробку вытолкнет напор воды

Для этого нужно подставить под кран на радиаторе ведро, перекрыть на обратном коллекторе вентиль, отсекая нагреватель от котла, и подать в трубы воду из водопровода. Напор воды надавит на пузырь и вытолкнет его сквозь отверстие в открытом сливе. А перекрытая обратка не даст пузырю сместиться в котел.

При этом из батареи может вытечь приличная порция воды, поэтому ведро под краном должно быть как минимум пятилитровым. И, скорее всего, в самом начале из слива пойдет именно вода, за которой последует и воздух. Поэтому спешить и перекрывать краник не стоит.

После того, как из радиатора уйдет затор, вам следует закрыть подачу воды из водопровода в трубы и открыть линию обратки на соответствующем коллекторе. Сделав это, вы можете включать котел и насос.

Как найти воздушный пузырь в системе отопления

Завоздушенный участок можно отыскать по тактильным ощущениям или на слух. В первом случае вы обходите все радиаторы (по направлению движения теплоносителя) и трогаете их рукой за верхнюю и нижнюю часть. Если одна из батарей окажется холоднее предыдущих, то в этом месте, скорее всего, и скопилась проблема. Поэтому краник Маевского нужно открывать именно у этой батареи, отключив (по возможности) ее от обратки.

Иногда пробку можно определить на звук. Частично заполненная воздухом батарея продолжает работать, но циркулирующий в ее внутренностях теплоноситель издает характерное журчание. И если вы услышали этот «ручеек» в комнате, то просто идите на звук и найдите проблемный радиатор.

Причем редкие стоны и скрипы в трубах не имеют к пробкам никакого отношения. В большинстве случаев они сигнализируют о возможных перепадах давления или гидроударах в арматуре. Это, разумеется, не очень хорошо, но к воздушной пробке не имеет никакого отношения.

Как поставить кран на батарею отопления

В климатических условиях нашей страны без системы отопления обойтись никак запрещено. А для действенной работы радиаторов с водяным теплоносителем, их нужно дополнительно оборудовать кранами. Это возможно запорная арматура, которая регулирует подачу теплоносителя в батарею, терморегулятор либо особый кран Маевского, предназначенный для удаления воздуха из системы. В данной статье обращение отправится о том, как поставить кран на батарею отопления, какие конкретно имеется нюансы и сложности.

Какая запорная арматура употребляется

Если вы решили установить на радиатор отопления кран, то стоит сначала разобраться с их разновидностями. Итак, для таких целей возможно применять следующие типы запорной арматуры:

• шаровые фланцевые;
• шаровые муфтовые;
• вентильные муфтовые;
• игольчатые.

Любая конструкция имеет свои особенности. К примеру, фланцевый шаровой кран может находиться лишь в двух положениях. Он либо полностью открыт и пропускает целый поток, либо полностью перекрывает поступление теплоносителя. Такие конструкции употребляются, главным образом лишь для полного перекрытия трубопроводов.

Муфтовые шаровые краны не владеют громадной гибкостью в области управления потоками. С их помощью возможно закрыть либо открыть поступление теплоносителя в радиатор отопления. Из-за данной своей особенности муфтовые шаровые краны значительно чаще употребляются при установке на батареях, где ими не требуется регулировать подачу количества теплоносителя.

Муфтовые вентильные конструкции владеют большей гибкостью в области управления потоками. С их помощью возможно уменьшить либо расширить поступление теплоносителя в радиатор отопления на необходимые пользователю величины. Из-за данной своей особенности муфтовые шаровые краны значительно чаще употребляются при установке на батареях.

Раздельно стоят игольчатые краны. Такие конструкции (время от времени именуемые кранами «Маевского») употребляются для удаления воздуха из системы отопления. Тут употребляется игольчатый клапан, который раскрывается при помощи ключа либо несложной отвертки.

Любая разновидность крана устанавливается в определенном месте. Муфтовые шаровые конструкции монтируются на входных трубах, поскольку они помогают для регулировки поступления теплоносителя в радиатор. Кран «Маевского» либо игольчатые устройства ставятся с торца батареи (в верхней части) на противоположном от входной трубы стороне. Как раз тут планирует воздушное пространство, попавший в систему отопления.

Монтаж шарового крана

Установка крана для радиатора обязана проводиться при отсутствии теплоносителя в системе, исходя из этого ремонтные работы стоит проводить в теплое время года. Сам движение работ по монтажу шарового крана будет выглядеть следующим образом:

• Сначала выбираем подходящее место для установки. Кран должен стоять перед подсоединением трубы к батарее. В случае если в вашей системе предусмотрено наличие перемычки, которая соединяет входную и выходную трубы, то кран ставится за ней. Наряду с этим нужно проверить удобство пользованием. По окончании установки кран должен легко закрываться и раскрываться, не встречая препятствий;
• Устанавливаем кран. В случае если монтаж производится в один момент с установкой радиаторов отопления, то кран к трубе. При проведении работ на уже функционирующей системе нужно выполнить ряд предварительных работ. Прежде всего вырезается кусок трубы. После этого на его концах делается нарезка резьбы и изготавливается сгон. Затем возможно проводить монтаж самого крана. Наряду с этим направляться применить фум-ленту либо другой подходящий изоляционный материал;
• Последним этапом станет проверка герметичности соединения (нужно под давлением). Для этого система медлительно заполняется водой и лишь позже в ней увеличивают давление.

Перед приобретением крана для установки на батарею направляться проверить соответствие его диаметра с сечением трубы.

Монтаж крана Маевского

Игольчатые устройства либо краны Маевского выпускаются двух типов:

• механические;
• автоматические.

В первом случае спуск воздуха из системы производится вручную. Как раз такие конструкции устанавливаются в многоквартирных зданиях. Они не так чувствительны к качеству теплоносителя.

Кран Маевского устанавливается в высшей точке отопительной системы, другими словами в верхней части торца радиатора на противоположной от входа стороне. Как раз в этом месте воздушное пространство скапливается в громаднейшем количестве.

Установить игольчатый кран на чугунную батарею не через чур затруднительно. Перед тем как приступить к работам убедитесь, что заглушка торца радиатора имеет отверстие для установки устройства. В случае если такового нет, то купите другую заглушку. Возможно просверлить отверстие самостоятельно и нарезать внутреннюю резьбу, но такие процедуры не всем под силу. Исходя из этого лучше купить уже готовую заглушку с отверстием.

Перед началом монтажа нужно перекрыть поступление теплоносителя в систему. Лучше, в случае если у вас уже установлены краны на входной и выходной трубах, идущих к радиатору. В этом случае достаточно перекрыть их и слить воду с батареи.

После этого, откручиваем заглушку и устанавливаем на нее кран Маевского, по окончании чего возвращаем на место. Наряду с этим нужно добиться верной направленности отверстия крана – оно должно наблюдать в сторону от стенки и мало вниз. В этом случае спуск воздуха не причинит вам проблем в виде нечистых потоков на новых обоях. Об избегании таких проблем возможно позаботиться, купив кран, в котором возможно регулировать направление потока выходящего с жидкостью воздуха.

Видео

Посмотрите, какие конкретно бывают краны и фитинги к радиатору:

В этом видео вы сможете разглядеть, как монтируется кран Маевского в радиатор отопления:

Кран Маевского • Спускаем воздух на батарее (радиаторе) отопления

Автор 1ГРАДУС На чтение 4 мин Просмотров 257 Опубликовано 30.12.2020

Кран Маевского и правильная пошаговая инструкция, при помощи которой мы спускаем воздух на батарее отопления. Будем подробно рассматривать в этой статье.

Кран Маевского в современном исполнении имеет резьбу диаметром 1/2 и 3/4. В статье будем рассматривать кран резьба, которого имеет размер 1/2

Перед тем, как углубиться в практическую часть. Нам необходимо понимать зачем мы спускаем воздух из батарей отопления, или как понять что пора спускать воздух с радиатора отопления.

Не прогревается радиатор отопления

Во-первых, необходимость спускать воздух на радиаторе отопления необходимо в том случае, когда в радиатор подали подогретый теплоноситель, а сама батарея не прогревается и остается холодной.

Необходимо понимать, что радиатору необходимо некоторое время для прогрева. Поэтому не стоит сразу крутить воздухоотводчик и спускать воздух.

Радиатор не полностью прогревается

Во-вторых, радиатор прогревается не полностью, лишь первые 3 или 4 первые ребра теплые, а остальная часть батареи постепенно от ребра к ребру становится холоднее, а последние ребра вовсе холодные. Это говорит о том, что само отопление работает верно, но пора спускать воздух с радиатора.

Ключ для крана Маевского

Когда пришли в магазин и решили купить кран Маевского не забудьте спросить про ключ для крана Маевского. В большинстве случаев он продается отдельно. Но иногда в хороших магазинах он может идти в комплекте.

Ключ для современного крана Маевского, представляет собой пластиковый элемент с «ушками», которым легко спускать воздух и регулировать поток

Что делать, когда нет ключа крана Маевского

А если ключ потерялся или его нет, огорчаться не стоит. Для эти целей в кране Маевского предусмотрен срез под плоскую отвертку. При помощи плоской отвертки можно легко спустить воздух и это тоже будет правильной стратегией.

Спускаем воздух вращая кран Маевского

Перед тем как начать спускать воздух с батареи отопления необходимо приготовить емкость для слива воды. Для этого подойдет самодельное ведерко из пустой пятилитровой пластиковой бутылки. Так же подойдет обычное ведро, которое Вы найдете рядом

Для начала спуска воздуха с радиатора отопления необходимо установить ключ или плоскую отвертку в кран Маевского

Медленно поворачивайте ключ (отвертку) против часовой стрелки и слушаем шипение воздуха из крана Маевского и наблюдайте визуально за потоком воды из радиатора отопления

Не нужно резко крутить кран Маевского при спуске воздуха во избежание брызг и залива водой пол и стены. Другими словами, обороты должны быть медленными и регулировать поток воды.

После спуска воздуха не стоит сразу перекрывать воду, дайте ей немного слиться. Так воздух точно уйдет. Вода станет более прозрачной и шипение воздуха из крана Маевского прекратится.

Кран Маевского для чугунных радиаторов

Существует ли кран Маевского у старых чугунных радиаторов? Да, безусловно. Он внешне отличается от современных кранов и ключ другой, но спускать воздух необходимо классическим способом, описанным выше в этой статье

Это не самая старая версия крана Маевского, которая установлена в отопительный прибор. Но ключ крана, который используется в батарее имеет другой вид. Это обычный рожковый ключ №6.

Для того, что бы спустить воздух с отопительного прибора, нужно использовать ключ. Предварительно вставить ключ в шток крана маевского, а потом поворачивать его против часовой стрелки. Далее без резких движений и постепенно необходимо стравить воздух с отопительного прибора.

Существует совсем старая версия крана для спуска воздуха с радиатора, которая выглядит следующим образом (смотрите фото)

Система стравливается при помощи специальный самодельных ключей, которые из поколения в поколение передаются сантехниками. при запуски отопительной системы в старых зданиях и помещениях.

Ключ крана маевского вставляется в шток и классически медленно прокручивается против часовой стрелки. Таким образом, спуская воздух из отопительного прибора. Данный вид крана редко ремонтируется, а меняется вместе с радиатором отопления.

Заключение

В статье мы рассказали о кране Маевского, который имеет два вида резьбы (1/2 и 3/4) и три вида моделей от старой к новой. Он позволяет спускать воздух в отопительных приборах любого материала изготовления (биметалл, алюминий, сталь, чугун) самостоятельно. Однако, как оказалось, спускать воздух на батареях систем отопления не так сложно.

Смотрите еще:

Что нужно знать о тормозах и главном цилиндре

Замена главного цилиндра тормозов или сцепления — довольно простая задача: открутите старый, прикрутите новый на место, поменяйте местами стропы, и все, правильно? Не совсем. Хотя на самом деле процесс замены прост, есть еще один шаг посередине, который вы обязательно должны сделать, прежде чем вы возьмете новое устройство в машину: скамейка спустите воздух.

Что такое главный цилиндр?

Главный цилиндр — это гидравлический насос.Когда вы нажимаете на педаль, она нагнетает тормозную жидкость в суппорты / колесные цилиндры (или подшипник сцепления для главного цилиндра сцепления). Это действительно хорошо работает, потому что жидкость не сжимается. Однако воздух сжимается довольно легко, поэтому любой воздух в тормозной системе значительно снизит гидравлическое давление. Даже единственный пузырь воздуха в тормозной магистрали может сделать остановку вашего автомобиля страшным делом. Главный цилиндр не стравливает воздух из поршня автоматически, когда вы его заполняете, это нужно делать «на стенде», другими словами, вне автомобиля.Вы можете прокачать его в машине, но это займет больше времени и требует двух человек: один будет следить за пузырями, а другой нажимать на педаль тормоза. Скамья — лучший вариант. Если бы вы попробовали это с присоединенными тормозными магистралями, вы бы протолкнули большое количество воздуха в тормозные магистрали, и потребовалось бы много времени и усилий, чтобы удалить весь воздух из главного цилиндра. В конечном итоге вам придется неделями бороться с губчатыми тормозами.

Закрепите главный цилиндр в тисках. Комплект для прокачки устанавливается в отверстия для фитингов тормозной магистрали.

Как выполнить удаление воздуха из главного цилиндра

Прокачка на стенде выполняется с помощью главного цилиндра, закрепленного в тисках на верстаке. Некоторые новые главные цилиндры поставляются с комплектом для удаления воздуха, который состоит из двух прозрачных гибких трубок, пластикового зажима для линий и двух штифтов заглушек. Линии соединяются с одним концом штифтов заглушек, которые вставляются в отверстия для фитингов тормоза в главном цилиндре. Линии вставляются в зажим, который прикрепляет их к мастеру.

Убедитесь, что линии доходят до дна чаши резервуара.

Помещая стропы в чаши главного цилиндра, убедитесь, что они идут вниз. Каждый раз, когда вы приводите в действие поршень, он вытягивает жидкость из чаши и выталкивает ее из трубок. Когда поршень отпускается, он создает вакуум на трубках. Если концы обнажены, они будут всасывать воздух, сводя на нет работу, которую вы выполняете.

Затем залейте новую жидкость.

Заполните резервуары жидкостью. Уровень будет падать, когда вы будете работать с поршнем. Достаточно заполнить его один раз полностью.

Используя отвертку или удлинитель с храповым механизмом, медленно перемещайте поршень внутрь и наружу, чтобы протолкнуть жидкость по линиям.

Используя отвертку или удлинитель с храповым механизмом, медленно вдавите плунжер на задней стороне главного цилиндра внутрь. Убедитесь, что он вошел до упора. Медленно отпустите его, позволяя ему вернуться в закрытое положение. Плунжер подпружинен, поэтому для его перемещения требуется некоторое усилие. Повторите это действие.

Линии заполнятся воздухом и жидкостью.

При работе с поршнем трубки наполняются жидкостью и пузырьками воздуха. По мере проработки процесса вы увидите, насколько сложно было бы, если бы тормозные магистрали были прикреплены.

Продолжайте вращать поршень, пока в трубках не останутся пузырьки воздуха.

Продолжайте приводить в действие главный цилиндр, пока в трубках не появятся пузырьки. Это может занять пять или более минут. Постучите по боковой стороне главного цилиндра, чтобы воздушные карманы высвободились со стороны корпуса и из трубок.

Установите крышку на устройство и отключите резиновые шланги. Мы использовали небольшой болт.

После того, как весь воздух выйдет, закройте линии крышками или, если у блока есть пластиковые крышки, установите их на резьбу.

Еще пара болтов и мастер крепится к машине. Теперь вы можете прикрепить тормозные магистрали и прокачать основную систему.

Теперь вы можете доставить новый главный цилиндр в автомобиль и установить его. Подсоедините тормозные магистрали и толкатель педали тормоза. Все, что вам нужно сделать сейчас, это прокачать остальную часть системы.

Доступны блоки главного цилиндра, на корпусе которых есть спускные винты, что упрощает процесс, но большинство главных цилиндров заводского типа не имеют этой функции.Хотя это довольно простой процесс, он может быть очень неприятным при стравливании воздуха, особенно в основных магистралях, питающих тормоза. Если у вас есть какие-либо проблемы или вы не можете активировать тормоза, обратитесь за помощью в местный центр NAPA AutoCare.

Ознакомьтесь со всеми продуктами тормозной системы, доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта. Чтобы узнать больше о тормозах и главном цилиндре, поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Водяной насос издает странный пульсирующий шум ….

Старший член Статус: не в сети Сообщений: 284 Дата: 07:13 30 октября 2013 г.	Водяной насос издает странный пульсирующий шум…. Пребывание в стоянке для караванов и подключение к водопроводу. Несколько дней назад у них возникла проблема с водой, и они отключили ее в электросети. Мы использовали воду, пока она не выдохлась … не очень долго! все равно, с тех пор при открытии кранов водяной насос издает пульсирующий шум …вместо непрерывного звука помпы. есть воздух в линиях? Как это исправить? любые предложения приветствуются. ура __________________ http://kiwis-in-oz.blogspot.com.au/
Гуру Статус: не в сети Сообщений: 2138 Дата: 07:19 30 октября 2013 г.	посмотрите в поиске Buffy введите «водяной насос издает пульсирующий шум __________________
Гуру Статус: не в сети Сообщений: 1176 Дата: 08:59 30 октября 2013 г.	Есть большая вероятность, что в ваших трубках есть воздух, просто подойдите к каждому крану, включите его и выпустите весь воздух, а если у вас есть миксер, не забудьте сделать как горячий, так и холодный. Если он пульсирует, когда вы не пользуетесь водой, то у вас либо утечка воды, либо какой-то мусор в клапанах внутри вашего насоса. — Отредактировано oldbobsbus в среду, 30 октября 2013 г., 09:00 : 59 утра __________________
Старший член Статус: не в сети Сообщений: 186 Дата: 0:55 31 октября 2013 г.	Hello Buffy61 Некоторое время назад у меня была такая же проблема с обоими моими помпами.Я потеряла 10 лет роста волос, пытаясь это исправить. Переделал все трубопроводы и отремонтировал насосы. Ничего не указывало на какие-либо проблемы. Две недели назад мы с навигатором отдыхали в бесплатном кемпинге на реке Мюррей, и снова возникли проблемы. Проблема заключалась в том, что обе батареи разваливались при длительной и большей нагрузке. Например, когда вы принимаете душ, включаете телевизор и т. Д. Когда мы приехали домой, я полностью зарядил аккумуляторы и проверил их под нагрузкой. Оба они вышли из строя под нагрузкой.Одно было хуже другого. Я все проверил с новыми батареями, и все прошло хорошо. Надеюсь, это в какой-то степени поможет. Счастливый караванинг __________________
Старший член Статус: не в сети Сообщений: 284 Дата: 05:18 31 октября 2013 г.	oldbobsbus писал: Есть большая вероятность, что у вас есть воздух в ваших линиях, просто переходите к каждому крану, включайте его и выпускайте любой воздух, и если у вас есть смеситель где-нибудь, не забудьте сделать горячий, а также холодный. Если он пульсирует, когда вы не пользуетесь водой, то у вас либо утечка воды, либо какой-то мусор в клапанах внутри вашего насоса. Все краны — смесители! Не уверен, что понимаю, что вы имеете в виду, говоря «выпустить весь воздух!» Открою все краны в эти выходные и посмотрим, как у нас дела. Пульсирует только при включении кранов, течи нет. А аккумуляторы и караван новые … с ними проблем быть не должно … к тому же мы сейчас подключены к 240в! — Отредактировано oldbobsbus в среду, 30 октября 2013 г., 09:00:59 __________________ http: // kiwis-in-oz.blogspot.com.au/
Гуру Статус: не в сети Сообщений: 2206 Дата: 08:53 31 октября 2013 г.	Хорошо, похоже, проблема в обратном клапане. Скорее всего, хрень из водопровода ,,, система нагнетает давление, когда вы закрываете краны, то есть, скажем, 45 фунтов на квадратный дюйм ,, и ЗАТЕМ давление на 45 фунтов на квадратный дюйм уменьшается, когда вода течет обратно через обратный клапан, и насос перезапускается. . Это происходит очень быстро, отсюда и езда на велосипеде. Какая это марка помпы? — отредактировал Baz421, четверг, 31 октября 2013 г., 09:04:49 __________________ Почему так? Профессор Джулиус Самнер Миллер, оказавший огромное влияние на мою жизнь, в 60-х годах объяснял нам науку по телевидению.
Гуру Статус: не в сети Сообщений: 1176 Дата: 18:12 31 октября 2013 г.	buffy61 писал: oldbobsbus писал: Есть большая вероятность, что у вас есть воздух в ваших линиях, просто переходите к каждому крану, включайте его и выпускайте воздух, и если у вас есть смеситель где-нибудь, не забудьте делать как холодное, так и горячее. Если он пульсирует, когда вы не пользуетесь водой, то у вас либо утечка воды, либо какой-то мусор в клапанах внутри вашего насоса. Все краны — смесители! Не уверен, что понимаю, что вы имеете в виду, говоря «выпустить весь воздух!» Открою все краны в эти выходные и посмотрим, как у нас дела. Пульсирует только при включении кранов, течи нет. А аккумуляторы и караван новые … с ними проблем быть не должно … к тому же мы сейчас подключены к 240в! — Отредактировано oldbobsbus в среду, 30 октября 2013 г., 09:00:59 Похоже, в насосе и линиях есть воздух, вам нужно прокачать все краны до тех пор, пока при выключении любого крана насос мгновенно останавливается. __________________
Гуру Статус: не в сети Сообщений: 2206 Дата: 20:05 31 октября 2013 г.	oldbobsbus писал: buffy61 писал: oldbobsbus писал: Есть большая вероятность, что у вас есть воздух в ваших линиях, просто переходите к каждому крану, включайте его и выпускайте воздух, и если повсюду есть миксер, не забывайте делать не только холодное, но и горячее. Если он пульсирует, когда вы не пользуетесь водой, то у вас либо утечка воды, либо какой-то мусор в клапанах внутри вашего насоса. Все краны — смесители! Не уверен, что понимаю, что вы имеете в виду, говоря «выпустить весь воздух!» Открою все краны в эти выходные и посмотрим, как у нас дела. Пульсирует только при включении кранов, течи нет. А аккумуляторы и караван новые … с ними проблем быть не должно … к тому же мы сейчас подключены к 240в! — Отредактировано oldbobsbus в среду, 30 октября 2013 г., 09:00:59 Похоже, в насосе и линиях есть воздух, вам нужно прокачать все краны до тех пор, пока при выключении любого крана насос мгновенно останавливается. ЕСЛИ это система под давлением, которая отключается при определенном давлении, ЭТО ЕЩЕ НЕ ПРОБЛЕМА ВОЗДУХА. Если воздух в насосе, насос может «каверзировать» (если не сказать лучшего слова) и продолжать работать. Если в линии будет воздух, он будет повышать давление, И насос обычно отключается. Проблема с пульсацией насоса, т.е. быстрое включение / выключение, обычно связана с обратным клапаном ИЛИ утечкой. Я выложил кучу информации по этому поводу — если быть точным, насосы Shurflo, посмотрю, найду ли. — Отредактировал Baz421, четверг, 31 октября 2013 г., 20:07:57 __________________ Почему так? Профессор Джулиус Самнер Миллер, оказавший огромное влияние на мою жизнь, в 60-х годах объяснял нам науку по телевидению.
Гуру Статус: не в сети Сообщений: 2206 Дата: 03:13 1 ноября 2013 г.	с сайта shurflow Вопрос: Моя помпа постоянно включается и выключается. Ответ: Насос выключается, поскольку было достигнуто давление отключения 45 фунтов на квадратный дюйм. Если он отключается при полностью открытом смесителе или душе, это означает чрезмерное сопротивление (ограничение потока) в водопроводе. Вопрос: Есть ли способы уменьшить цикличность системы? Ответ: 1. Очистите или снимите водосберегающие насадки со смесителей и насадок для душа. 2. Удалите как можно больше колен и тройников на выходе из насоса и замените одобренным гибким шлангом (комплект глушителя SHURflo № 94-591-01).Ищите ограничительные клапаны. 3. Увеличьте настройку давления отключения насоса, повернув регулировочный винт на переключателе по часовой стрелке на 1/2 оборота. Примечание. Мы рекомендуем сделать это квалифицированным специалистом по обслуживанию. 4. Установите аккумуляторный бак SHURflo, чтобы уменьшить количество циклов, поддерживать постоянный поток воды и выравнивать колебания температуры. Вопрос: Насос работает, когда нет потребности в воде. Как я могу это исправить? Ответ: 1. Удалите весь воздух из системы и проверьте, нет ли утечек в ваших кранах или линиях.Если утечек нет, возможно, в обратном клапане / переключателе или клапанном узле есть мусор. 2. Уберите мусор или замените обратный клапан или клапанные узлы. Ура Баз __________________ Почему так? Профессор Джулиус Самнер Миллер, оказавший огромное влияние на мою жизнь, в 60-х годах объяснял нам науку по телевидению.
Старший член Статус: не в сети Сообщений: 304 Дата: 22:50 2 ноя.2013 г.	Добрый день Баффи.Если в автодоме возникли проблемы с водой и его пришлось закрыть, естественным выводом было бы то, что грязь или другие инородные тела переместились из их источника в ваши трубы (как предполагает Баз). Пожалуйста, держите нас в курсе, так как это интересная проблема, на которую я (например) хотел бы узнать ответ. __________________
Гуру Статус: не в сети Сообщений: 564 Дата: 21:06 3 ноя.2013 г.	buffy61 написал: Пребывание в парке для трейлеров и подключение к водопроводу.Несколько дней назад у них возникла проблема с водой, и они отключили ее в электросети. Мы использовали воду, пока она не выдохлась … не очень долго! все равно, с тех пор при открытии кранов водяной насос издает пульсирующий шум … вместо непрерывного звука помпы. есть воздух в линиях? Как это исправить? любые предложения приветствуются. ура Может быть, я просто не понимаю ситуацию здесь, но похоже, что вы подключены к водопроводу, но насос все еще включен. Если это так, то возможно, что давление в вашем насосе выше, чем давление в сети. Это вызовет пульсацию насоса, поскольку он забирает воду из бортового бака для увеличения подачи в сеть. Т.е. он будет повышать давление, затем отключится до тех пор, пока не будет выпущено достаточно воды, чтобы давление упало ниже точки включения управления насосом, а затем цикл повторится. Попробуйте это при отключенной сети и посмотрите, что произойдет. __________________
Гуру Статус: не в сети Сообщений: 1743 Дата: 15:34 5 нояб.2013 г.	HI ЕСЛИ вы подключены к водопроводной сети, ПРОСТО переключите насос в положение «ВЫКЛ», в котором нет необходимости. Он «ВКЛ» ЕСЛИ на вашем питании tanl: [1] Очень возможно, что у вас на самом деле нет ЛЮБОЙ воздух в напорной камере [часто резервуар с горячей водой, но может быть в какой-либо другой форме] ВАМ НУЖНА воздушная камера или какой-либо каркас напорного резервуара, так как вода не сжимается Реакция насоса будет короткой. очень короткие циклы нагнетания Рекомендуем вам осторожно слить воду из резервуара с горячей водой и убедиться, что резервуар не нагревается. ЗАТЕМ долейте, пока вода не выйдет из клапана сброса давления [2] Другая возможность — грязь под не обратные клапаны в насосе или поврежденные клапаны в насосе [3] Воздух в трубопроводах СИСТЕМЫ будет очевиден с брызгами воды, затем воздуха, повторяющимися до тех пор, пока ВСЕ воздух из ТРУБОПРОВОДА не будет удален, НАИЛУЧШЕЕ решение — просто ПОЛНОСТЬЮ открытие ВСЕХ кранов [hot & col d] до тех пор, пока не перестанет выходить воздух. Это также может помочь, если грязь попала под седла клапана !! PeterQ — Отредактировано oldtrack123, вторник, 5 ноября 2013 г., 15:37:20 __________________

Как продуть или опорожнить спринклерную систему перед замораживанием

Как предотвратить повреждение спринклерной системы от замерзания с помощью этого быстрого дренажа

Выполните эти три шага, чтобы временно опорожнить вашу систему.

Майлз Блюмхардт, Форт-Коллинз, Колорадо

Ожидается, что в районе Форт-Коллинза ночью во вторник будет минусовая температура, а к выходным она упадет до подросткового возраста.

Это означает, что вам необходимо слить воду из вашей спринклерной системы, иначе вы, вероятно, испытаете дорогостоящие повреждения от замерзания.

Есть два способа слить жидкость из системы. Вы можете либо быстро разрядить свою систему (см. Видео), если вы хотите перезарядить ее и использовать после того, как закончится наша сильная заморозка, либо вы не можете взорвать свою систему на время сезона до замораживания

Компании ландшафтного дизайна взорвутся ваша система за определенную плату.Однако на этой неделе они могут быть заняты, поскольку температура резко упадет. Если у вас или у друга есть воздушный компрессор, вы можете сделать это самостоятельно. Вот как это сделать в большинстве систем жилых домов

Итак, если вы еще не слили воду из спринклерной системы, сейчас самое время сделать это. Если вы просто не можете найти время, чтобы продуть свою систему до нашего первого большого замораживания, прочтите, чтобы узнать, как выполнить быстрый слив, чтобы сэкономить на дорогостоящем ремонте.

Продувка

1. Перекройте запорный водяной кран на линии спринклера, обычно находящейся в подвале.Обратите внимание, что у вас может быть клапан, специально предназначенный для вашей спринклерной системы, который выходит из основного водяного клапана, или вам, возможно, придется перекрыть основной водяной клапан.

2. Убедитесь, что выпускной дренажный клапан открыт, а выпускное отверстие устройства обратного слива закрыто.

3. Подсоедините шланг от воздушного компрессора к выпускному сливному клапану с резьбой, расположенному снаружи рядом с устройством обратного потока. Возможно, вам придется купить переходник для воздушного компрессора, чтобы установить его на слив.

4. Если ваша система не оборудована выпускным дренажным клапаном, рекомендуется установить его.Вы можете слить воду из вашей системы без выпускного дренажного клапана, продув воздух через петельный кран, который обычно представляет собой два небольших сливных клапана, расположенных сбоку вашего устройства обратного слива. Однако продувка воздуха через эти небольшие проходы может привести к нагреванию пластиковых деталей внутри устройства обратного потока и их деформации или трещин.

5. Когда воздушный компрессор показывает давление 80 фунтов на квадратный дюйм на манометре, поверните клапан в первую зону и позвольте давлению вытолкнуть воду из головок спринклера так долго, как только это возможно.Затем переходите ко второй зоне и так далее, пока не уничтожите все зоны.

6. Если у вас небольшой воздушный компрессор, возможно, вам придется продуть каждую зону более одного раза.

7. После продувки спринклерной системы поверните все шаровые краны и краны на 45 градусов так, чтобы они были наполовину открыты и наполовину закрыты. Это позволит стечь оставшейся воде.

8. Убедитесь, что линия к спринклерной системе в подвале полностью перекрыта и что вы открыли впускной дренажный клапан в подвале.Это позволяет любой воде, просачивающейся из спринклерной линии, стекать из впускного дренажного клапана и предотвращать случайное наполнение системы и привести к повреждению от замерзания.

9. Наконец, отключите таймер и выньте батарейки, и все будет хорошо для зимы.

Быстрый слив

Вот как быстро слить воду из вашей спринклерной системы, чтобы предотвратить повреждение от замерзания, если у вас нет времени продуть ее до первого сильного замораживания:

1. За пределами вашего дома или, может быть, в гараже найдите устройство предотвращения обратного потока и выключатель вакуума.Он будет расположен над землей рядом с вашим фундаментом.

2. Закройте клапан между устройством предотвращения обратного потока и основной линией спринклерной системы, ведущей под землю к вашей системе.

3. Найдите спринклерную установку или главный запорный клапан вашей спринклерной системы, которая обычно находится в подвале.

4. Выключите его и откройте впускной сливной клапан, который будет расположен между главным запорным клапаном и трубой, ведущей наружу к вашему устройству обратного слива.Либо поместите ведро под этот клапан, либо подсоедините к нему садовый шланг и направьте его в канализацию в полу подвала.

5. После слива воды из системы поверните все шаровые краны и краны снаружи дома на угол 45 градусов. Это предотвратит замерзание и растрескивание шарового шарнира оставшейся воды.

6. Если вы хотите перезарядить систему, просто закройте краны и полностью откройте клапаны. Затяните впускной дренажный клапан в вашем доме и включите спринклер или основную подачу воды, чтобы заполнить систему.

5 лучших устройств защиты от перенапряжения 2021

Наш выбор

Tripp Lite Protect It Устройство защиты от перенапряжения на 12 розеток TLP1208TELTV

При тестировании этот сетевой фильтр оказался одним из лучших по предотвращению попадания дополнительного напряжения на его розетки. Он также безопасно отключает все питание после износа защиты и имеет 12 розеток переменного тока, а также коаксиальный и телефонный порты.

Варианты покупки

* На момент публикации цена составляла 42 доллара.

Если вам нужен сетевой фильтр для вашего домашнего офиса или развлекательной системы, Tripp Lite Protect It 12-розеточный сетевой фильтр TLP1208TELTV — ваш лучший выбор.Он имеет критически важную функцию автоматического отключения, более чем достаточно розеток для питания всех ваших устройств, а также коаксиальные и телефонные разъемы. Он предлагает отличную защиту от скачков напряжения, которые исходят от другого оборудования в вашем доме, или от колебаний электросети. Кроме того, у него большой 8-футовый шнур, и он кажется прочным и надежным.

Также отлично

Accell Power Air

Благодаря шести розеткам переменного тока и двум USB-портам на 2,4 А, Power Air в компактном корпусе обеспечивает надежную защиту.

Для легких источников питания, например, под прикроватной тумбочкой или торцевым столиком, Accell Power Air — это способ защитить гаджеты, такие как телефоны, планшеты или будильники, от скачков напряжения. Он предлагает два порта USB и шесть розеток переменного тока в круглой упаковке, которая меньше обеденной тарелки. Комбинированные порты USB выдают 2,4 ампера, чего достаточно для зарядки одного смартфона или планшета на высокой скорости или двух устройств на низкой скорости. Круглая компоновка розеток позволяет использовать Power Air с вилками различных размеров.Его 6-футовый шнур на 2 фута короче, чем у модели Tripp Lite с 12 розетками, но все же должен быть достаточно длинным для большинства людей. Power Air показал почти так же хорошо, как наш лучший выбор, против индивидуальных скачков, хотя он мог не выдержать такого количества скачков в течение своего срока службы, учитывая его более низкий рейтинг в джоулях (который приблизительно описывает, сколько энергии он может поглотить до того, как умрёт — по оценкам компании. он выдерживает около 1080 джоулей использования, тогда как многие более крупные модели рассчитаны на более 2000 джоулей).

Также отлично

Tripp Lite Protect It 3-розеточный сетевой фильтр SK30USB предлагает портативность наших любимых небольших удлинителей для путешествий, но с еще большей защитой. Он имеет механизм автоматического отключения, что делает его одним из немногих обнаруженных нами вариантов с тремя розетками, которые отключают питание, когда защита от перенапряжения изнашивается. В дополнение к трем розеткам переменного тока он оснащен двумя портами USB, которые обеспечивают комбинированный ток 2,1 А для зарядки телефона, планшета или пары устройств с низким энергопотреблением.Он работает хорошо по сравнению с другими небольшими опциями, которые мы тестировали, блокируя почти столько же вольт, сколько и более крупные модели. В отличие от многих сопоставимых моделей, его компактный размер, заземленная (трехконтактная) вилка и дополнительный винт в центре устройства помогают надежно прикрепить его к розетке, что важно для предотвращения возгорания или поражения электрическим током. Мы бы выбрали SK30USB для защиты нескольких небольших бытовых приборов — например, диффузора эфирного масла, док-станции Nintendo Switch и кофемолки — и пары смартфонов или даже для того, чтобы бросить ручную кладь, когда мы путешествия.

Также отлично

Tripp Lite Protect It Устройство защиты от перенапряжения с 8 розетками TLP825

Устройство TLP825 с восемью розетками от Tripp Lite оснащено шнуром длиной 25 футов, что в три-четыре раза длиннее большинства шнуров для защиты от перенапряжения. У него меньше выходов, чем у нашего лучшего выбора, и нет дополнительных портов, но он показал почти такие же хорошие результаты в наших импульсных тестах.

Со шнуром длиной 25 футов, 8-розеточное устройство защиты от перенапряжения Tripp Lite Protect It TLP825 имеет самый длинный шнур из всех наших медиаплееров, что делает его идеальным выбором для гаража, подвала или любой комнаты, где мало розеток. и далеко между ними.В наших импульсных испытаниях он показал примерно такие же характеристики, как TLP1208TELTV от Tripp Lite с 12 розетками (и лучше, чем у Accell Power Air и Tripp Lite с тремя розетками SK30USB). Поскольку подключать сетевой фильтр к удлинителю или последовательно соединять несколько устройств защиты от перенапряжения небезопасно, вам следует приобрести эту модель, если устройства, которые вы хотите защитить, находятся на расстоянии более 8 футов от розетки. У него на четыре розетки меньше, чем у нашего лучшего выбора, и нет дополнительных портов (коаксиальный, телефонный или USB), но это небольшая жертва, если вам нужна дополнительная длина шнура.

Выбор обновления

Furman Power Station 8 (PST-8)

Overkill Если у вас нет высококлассного домашнего кинотеатра, офиса или мультимедийного оборудования, это устройство подавляет скачки напряжения лучше, чем любая другая модель, которую мы пробовали, включая стоимость стабилизаторов напряжения в два раза больше.

Варианты покупки

* На момент публикации цена составляла 140 долларов.

Наш лучший выбор защитит большую часть оборудования в большинстве случаев. Но Furman Power Station 8 (PST-8) идет дальше, обеспечивая лучшее подавление скачков напряжения из всех протестированных нами моделей — достаточно, чтобы не беспокоить владельцев высококлассной электроники.Он превратил скачок напряжения 5000 вольт всего в 40 вольт, отчасти благодаря схеме отключения, которая отключает все питание при обнаружении скачка напряжения. PST-8 фактически пропускает меньшее напряжение в наших тестах, чем высокопроизводительные устройства для устранения перенапряжений, которые могут стоить на сотни больше. Но обычное оборудование, такое как компьютерный монитор, будет хорошо защищено одним из наших менее дорогих вариантов, поэтому эта модель лучше всего подходит для людей, которые настаивают на дополнительной защите особенно ценного оборудования. Кроме того, он имеет прочный алюминиевый корпус и шнур длиной 8 футов.

Как удалить воздух из тормозов АБС: с диагностическими приборами и без них

]]]]>]]>

Знаете ли вы, , как прокачать тормозную систему ABS ? Удаление воздуха требуется при замене модулятора ABS или других гидравлических компонентов. В этом может не быть необходимости при выполнении ремонта гидравлической системы на колесной основе, но вы должны быть осторожны, чтобы не допустить попадания воздуха в систему. Вы должны прокачать тормозные системы, когда в систему попадают пузырьки воздуха во время ремонта или замены.

Антиблокировочная тормозная система (ABS) менее устойчива к пузырькам воздуха и загрязненной жидкости, чем система без ABS.Гидравлический насос ABS использует давление в тысячи фунтов на квадратный дюйм, чтобы протолкнуть тормозную жидкость через крошечные клапаны. Загрязненная жидкость может легко повредить клапаны и насос, поэтому никогда не следует медлить, когда из системы требуется прокачка. Хотя прокачать тормозную систему ABS сложно, так как под высоким давлением в насосе пузырьки воздуха и тормозная жидкость превращаются в пенистое вещество.

Необходимость прокачки тормозной системы ABS

Мы уже упоминали, что из системы необходимо удалить воздух из-за пузырьков воздуха в системе.Но как эти воздушные карманы образуются внутри системы?

Ну, каждый раз, когда открываются тормозные магистрали для ремонта или замены некоторых деталей, таких как колесные цилиндры, суппорты или блоки ABS, в систему попадает немного воздуха.

Любой ремонт, связанный с тормозами, пропускает воздух в систему. (Источник фото: istockphoto)

Когда внутри стропов есть воздушные карманы, педаль тормоза кажется губчатой, и вся система кажется несбалансированной. По этой причине прокачка тормозов является обязательной при любых тормозных работах.Пропуск его через некоторое время вызовет различные проблемы с тормозом, потому что без кровотечения вы не только позволяете воздушным карманам оставаться, но и проталкиваете загрязнения через систему.

Промывка тормозной жидкостью каждые два-три года является частью регулярного графика технического обслуживания. Это предотвратит попадание в систему загрязненной жидкости и пузырьков воздуха.

Как прокачать тормоза с АБС: методика для всех типов агрегатов

Для удаления воздуха необходимо промыть воздушные карманы и заменить старую жидкость.Необходимо заменить старую жидкость, так как загрязненная жидкость впитывает влагу из воздуха и снижает температуру кипения. Такое ухудшение влияет на эффективность торможения.

Вещи, которые вам понадобятся

• Несколько банок с тормозной жидкостью на 8 унций
• Пластиковая трубка
• Автомобильные домкраты
• Обдирка из индейки
• Гаечный ключ
• Тряпки или полотенца из микрофибры
• Проставка
• Бутылочка
• Защитные перчатки и очки

Процедура удаления воздуха из тормозов АБС

Прежде чем приступить к откручиванию болтов и гаек, необходимо подготовиться к прокачке тормозов.Он включает в себя поддомкрачивание транспортных средств и снятие всех четырех колес. Вы также можете оставить колеса включенными, но поднять автомобиль достаточно высоко, чтобы можно было повернуть гаечный ключ на спускных клапанах.

Ослабьте спускные клапаны

После подготовки автомобиля ваша первая задача — ослабить болты спускных клапанов. Для работы используйте накидной гаечный ключ. Если болтовые соединения кажутся ржавыми, накануне следует нанести небольшое количество проникающего масла. Это упростит работу, так как вы сможете удалить коррозию легкими ударами молотка.

Будьте осторожны при этом, потому что эти маленькие полые болты могут сломаться, если вы приложите чрезмерное усилие. Если это произойдет, вам нужно будет заменить колесные цилиндры или тормозные суппорты (в зависимости от модели автомобиля), что означает потерю денег и времени.

Осторожно ослабьте болты, чтобы они не сломались. Оставьте их закрытыми, не снимая полностью. Перейдем к следующему шагу , как прокачать тормозную систему ABS .

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Удалите старую жидкость

Используйте палочку для индейки, чтобы смыть старую жидкость и отложения из бачка главного цилиндра.Используйте безворсовую ткань, чтобы удалить осадок из резервуара. Будьте предельно осторожны при работе с тормозной жидкостью, поскольку она вызывает коррозию. При случайном попадании на любую окрашенную поверхность краска немедленно растворяется. Также следует надеть перчатки, чтобы он не касался кожи.

Удалить воздух из системы ABS

Возьмите кусок пластмассовой трубки (подойдет любая дешевая трубка) и наденьте ее один конец на болт для прокачки тормоза. Другой конец войдет в небольшую бутылку, наполненную одним или двумя дюймами свежей тормозной жидкости.Эта маленькая уловка предотвратит попадание воздуха обратно в суппорт или тормозной цилиндр.

После сброса давления в линии педаль сместится из своего положения. Чтобы этого не произошло, подложите под педаль прокладку. Затем заполните резервуар главного цилиндра новой чистой жидкостью и закройте его отверстие, надев на него крышку. В противном случае, каждый раз, когда вы отпускаете педаль, жидкость будет выливаться через отверстие резервуара.

Во время кровотечения вам понадобится помощник.На этом этапе попросите их нажать на педаль тормоза с силой, которую вы бы применили, чтобы остановить движение автомобиля на светофоре. Скажите им, чтобы они продолжали нажимать, пока вы поворачиваете спускной болт на четверть.

Это приведет к вытеканию загрязненной жидкости через конец трубки, идущий вниз к бутылке. Закройте спускной патрубок, когда капание полностью прекратится. Затем попросите помощника снять давление с педали.

Это как прокачать тормоза из АБС .Однако вы еще не закончили. Повторяйте этот процесс, пока не увидите, что из отверстия для прокачки выходит чистая жидкость. После этого затяните болт для прокачки и перейдите к следующему колесу, чтобы повторить ту же процедуру.

Откачать старую жидкость с помощью пасты для индейки. (Источник фото: sunliv)

В течение всего процесса продолжайте заполнять резервуар свежей жидкостью. Никогда не позволяйте уровню жидкости опускаться ниже половины резервуара. В противном случае в главный цилиндр может попасть воздух.

Кроме того, вы не должны пропускать ни один из этапов удаления воздуха, поскольку это может привести к засасыванию воздуха в штангенциркуль.

Удаление воздуха с помощью сканирующего прибора

Многие модуляторы АБС не оснащены воздухоотводчиками. В этом случае используйте диагностический прибор для включения насоса и клапанов. Как удалить воздух из тормозов АБС с помощью диагностического прибора?

Диагностический прибор в основном требуется для включения насоса и переключения клапанов для удаления воздуха из этих областей. Например, для версии Ford EBC 310 требуется сканер NGS для прокачки. Этот инструмент помогает переключать клапаны сброса и активировать насос, чтобы можно было удалить воздух из этих областей.

737 APU

APU является источником стравливания воздуха и электричества переменного тока для самолет, это дает независимость при ремонте, резервное электрическое питание в в случае отказа двигателя и обеспечивает кондиционирование воздуха и наддув во время стравливания двигателя при взлете. Источником электроэнергии является аккумулятор, многие самолеты серии -500 имеют дополнительную выделенную батарею ВСУ для сохранения основных использование батареи.

Для 737 доступно множество различных APU.Garrett GTCP (газотурбинный компрессор [воздушный] силовой агрегат [электрика]) 85-129 был стандартным для серии 1/200, но когда был представлен -300, было обнаружено, что для запуска большего размера требовалось в два-три раза больше энергии. Двигатели CFM56. Garrett произвел 85-129 [E], у которых был растянутый компрессор, то есть были удлинены рабочие колеса и увеличен диаметр наконечников. Когда был представлен 737-400, потребовалась еще большая мощность, и Гаррет произвел 85-129 [H]. Он имеет электронный контроль температуры, который ограничивает температуру горячей секции в зависимости от потребности и температуры окружающей среды.К 1989 году 85-129 [H] был наиболее распространенным APU, хотя на самом деле существует 14 различных моделей 85-129 на вооружении 737 (см. Таблицу ниже).

Другими APU, доступными для Classic, были Garrett GTCP 36-280 (B) и Sundstrand APS 2000; NG имеют Allied Signal GTCP 131-9B. Основное различие между ними заключается в том, что Garrett является гидромеханическим, тогда как Sundstrand и Allied Signal контролируются FADEC. Инженеры сказали мне, что, хотя Garrett более надежен, с APU Sundstrand и Allied Signal легче работать.На 3/4/500 мы, пилоты, предпочитаем Sundstrand, потому что у него нет ограничений EGT и более быстрое время ожидания перезапуска. Самый простой способ определить, какая из них установлена, — это посмотреть на пределы датчика EGT; GTCP 85-129 имеет предел 850C, а также работает на частоте 415 Гц, GTCP 36-280 имеет предел 1100C, если ограничения EGT не отмечены, у вас есть Sundstrand. У более поздних самолетов MAINT вместо LOW OIL QUANTITY и FAULT вместо HIGH OIL TEMP.

ВСУ AlliedSignal имеет пусковую способность 41 000 футов и включает в себя стартер / генератор, что исключает использование стартера постоянного тока и сцепления.В На практике это означает, что его можно запустить либо от батареи, либо от шины передачи переменного тока. 1 (у классики только запуск батареи). Это имеет образовательную систему охлаждения масла (см. рекламу внизу страницы) и поэтому не требует для охлаждающего вентилятора. это оценен на 90кВА вверх к 31,000 футов и 66кВА вплоть до 41000 футов. APU Garrett и Sundstrand рассчитаны только на 55 кВА.

Источником топлива обычно является основной бак № 1, и он рекомендуется, чтобы при запуске был включен хотя бы один насос в подающем баке. последовательность (и во время работы) для обеспечения положительного давления топлива и сохранения срок службы блока управления топливом ВСУ.Boeing отреагировал на эту потребность, установив дополнительный топливный наддув APU, работающий на постоянном токе. насос в баке № 1 на новых самолетах серии 500, который автоматически управляется во время запуска ВСУ и отключается при достижении заданной скорости. Вы можете быстро узнайте, установлен ли он, посмотрев положение APU BAT на измерительном приборе. панель и свет ВСУ BAT OVHT на корме накладная панель.

Рекомендуется, чтобы ВСУ проработала одну полную минуту. без пневматической нагрузки до отключения. Этот период охлаждения продлит жизнь турбинного колеса ВСУ.

Garrett 85-129 Панель ВСУ EGT обозначены пределы, а также обозначены значения температуры и давления масла.	Панель APU Garrett 36-280 / Sundstrand / AlliedSignal Нет ограничений EGT и надписей MAINT & FAULT.
Примечание: панели NG APU не имеют амперметра переменного тока.

Компоненты

Sundstrand APS 2000

---

Таймер ВСУ

Некоторые самолеты имеют таймеры ВСУ, установленные на кормовой потолочной панели, поскольку Время работы ВСУ не может быть измерено бортовым временем самолета.

---

Противопожарная защита

Есть только один пожарный баллон ВСУ, несмотря на то, что ручку можно поворачивать в любом направлении! Он наполнен фреоном ( огнегасящий агент) и азот (пропеллент) при давлении около 800 фунтов на квадратный дюйм. Когда огонь ручка поворачивается, пиропатрон запускается, что ломает диафрагму на бутылке, давление азота затем выталкивает фреон в отсек ВСУ. который душит огонь. Обратите внимание, что после срабатывания пиропатрона желтый диск на фюзеляже может не полностью исчезнуть, см. фотографии ниже.

Индикаторы баллона огнетушителя ВСУ состоит из одного желтого диска, чтобы показать, сработала ли пиропатрон, и одного красного диска, чтобы показать если в баллоне была превышена температура (130 ° C) или давление (1800 фунтов на кв. дюйм). Некоторые самолеты оснащены смотровым окном для определения давления в баллоне. измерять. Примечание: Смотровое стекло и индикаторы бутылок не подходят для NG.

На этом фото показано состояние дисков после разряда пожарного баллона ВСУ.Обратите внимание, как желтый диск слегка смещен, но не сдувался, это может легко не заметить при внешнем осмотре. Поскольку только бутылка содержит азот и фреон, других внешних признаков бутылка использовалась, так как улики испарились.

Общий

APU автоматически отключится по следующим причинам:

• Пожар
• Низкий давление масла
• Высокий температура масла / неисправность
• Превышение скорости

Индикатор ПРЕВЫШЕНИЯ СКОРОСТИ может загореться при любом из следующих причины:

• An прерванный запуск (сигнал о превышении скорости подается на отключение).Дальнейший перезапуск может быть попыткой.
• А реальное превышение скорости во время бега. Не перезагружать.
• Вкл. отключение (неудачный тест цепи превышения скорости). Не перезагружать.

В APU нет CSD, потому что это постоянная скорость двигатель.

Если кажется, что APU запустился, но APU GEN OFF BUS нет Если наблюдается свет, возможно, у вас зависание.

Предельный ток составляет 125 А — воздух и 150 А — земля, из-за лучшее охлаждение воздушным потоком на земле.Мощность камбуза будет автоматически сброс нагрузки, если нагрузка APU достигает 165 А. Из-за этих ограничений APU может только один автобус в воздухе. Однако, если вы случайно взлетите с APU на автобусах, тогда он продолжит питать обе шины. Если APU EGT достигает 620-650С, кровоток воздушный клапан перейдет в закрытое положение. (Это может привести к прерыванию запуска двигателя. если электричество не нагружает сарай первым.)

НИЗКОЕ КОЛИЧЕСТВО МАСЛА / ОБСЛУЖИВАНИЕ Если горит, вы можете продолжить работать с APU до 30 часов.Примечание: этот свет включается только при переключении APU. ВКЛЮЧЕНО.

НЕИСПРАВНОСТЬ Хотя неисправность приведет к срабатыванию APU автоматическое выключение, могут быть предприняты дополнительные перезапуски.

Максимальная рекомендуемая высота старта 25 000 футов Classics; Нет ограничить НГ.

Каждая попытка запуска потребляет около 7 минут автономной работы.

Classic : выключение батареи приведет к выключению ВСУ только на земле.

NG : выключение батареи приведет к выключению APU в воздухе или на земле.

APU заключен в огнестойкий звукопоглощающий кожух, который должен быть удаляется до того, как можно будет получить доступ к его компонентам. Есть две дренажные мачты. Тот, что находится прямо за бортовой нишей, делится с вентиляция гидробака и представляет собой закрытую линию, закрывающую подачу топлива ВСУ. линия, это собирает любую утечку топлива в кожух, который можно слить. когда стопорная пробка проталкивается вверх в колесной арке. Если топливо сливается при остановке задвинута пробка, это свидетельствует об утечке в топливной магистрали ВСУ.
Сливная мачта на кожухе ВСУ (см. фото слева) сопрягается с кожухом ВСУ и сливает масло из носовой части аксессуар и подшипник компрессора. Отверстие вверху на фото — охлаждающий воздух вентиляция.	Кожух ВСУ (в центре), топливопровод (слева), воздуховод для отвода воздуха (справа) и отверстие для охлаждающего воздуха (обведено красным).Обратите внимание на это металлический кожух заменен тепловым противопожарным одеялом на НГ.
Кожух ВСУ, показывающий линии к разгрузочным дискам и выхлоп охлаждающего воздуха за бортом. Небольшая панель доступа над капотом это линия прямой видимости маслозаливной горловины, это иногда расположен в нижней части перед кожухом для легкого доступа из земля.

---

Система охлаждения NG Eductor ВСУ 737 NG можно узнать по впускному отверстию для охлаждающего воздуха «эдуктор» над выхлопной трубой.Это и переработанный глушитель делают NG APU на 12 дБ тише, чем Classics. Эжектор работает за счет высокоскоростного потока выхлопных газов ВСУ. который образует зону низкого давления. Низкое давление вытягивает наружный воздух через впускной канал эжектора в отсек ВСУ. Охлаждающий воздух затем проходит через масляный радиатор и выходит в выхлопной канал ВСУ, расположенный ниже, что устраняет необходимость в отдельном охлаждающем воздухе. вентиляция или вентилятор. Выступ в правом нижнем углу фотографии — это вихревой генератор на дверце воздухозаборника ВСУ.

---

Ограничения и методы эксплуатации:

Срок службы ВСУ может быть сокращен из-за неправильной эксплуатации. Этому может помочь установление правильного времени разогрева и охлаждения, а также стравливания воздуха. конфигурация для каждого типа APU. Все они немного отличаются из-за ядра двигателя и конструктивные различия, но проявлением отказа обычно ротор турбинного колеса и / или разделение лопаток. Следующая таблица основана на рекомендации производителей.

	Гаррет 85-129	Sundstrand APS 2000	Гаррет 36-280	Союзный сигнал 131-9 (B)
	737-1 / 200 и некоторые 3/4/500	737-3 / 4/500	737-3 / 4/500	737-NG / MAX
Маркировка датчика EGT	850C Датчик С цветными полосами	Датчик 850C (до V14.1 FADEC) Манометр 1100C (начиная с V14.1 FADEC)	Манометр 1100C	Манометр 1100C (NG) MAX — без датчика
Лимиты EGT	Максимальный пуск 760C Макс. Продолж. 649C	Без ограничений	Макс пуск 760C Макс. Продолж. 710C	Без ограничений
Пределы стартера	2 nd Нет ждать 3 ряд 5 минут 4 чт 1 час	1 улица 3 улица Нет ожидания 4 чт 30 минут	2 nd Нет ждать 3 ряд 5 минут 4 чт 1 час	Без ограничений
Макс. Альт. Bleed & Elec	10,000 футов	10,000 футов	10,000 футов	10,000 футов
Макс.высота выпуска воздуха	17000 футов	17000 футов	17000 футов	17000 футов
Max alt Elec	37000 футов	37000 футов	37000 футов	41,000 футов
Период прогрева	3 мин.	3 мин.	3 мин.	3 мин.
Операция выпуска прокачки	1 упаковка	1 упаковка	2 упаковки	2 упаковки
Отключение МЭС до ВСУ	1 мин (без нагрузки)	Сразу	Сразу *	Сразу *
Отключение ВСУ	1 мин (без нагрузки)	Сразу	Сразу *	Сразу *

* Запускает автоматический цикл охлаждения.

Период прогрева: Минимальное время работы ВСУ перед пневматическим нагрузка приложена. Это позволяет стабилизировать температуру турбинного колеса до того, как нагрузка приложена. Рекомендуемое значение — 3 минуты, а 1 минута должна быть абсолютный минимум. Обратите внимание, что электрическая нагрузка может использоваться без разогрева. период.

Bleed Pack Operation: Количество пакетов для использования на земле. ВСУ которые должны работать, оба блока имеют нагруженные компрессоры для подачи отбираемого воздуха.Итак, два работа агрегата обеспечивает как более низкие температуры рабочего колеса турбины, так и более низкое потребление топлива. гореть.

Пуск главного двигателя (MES) до выключения ВСУ: Время охлаждения до после запуска основного двигателя.

Обратите внимание, что между выключениями должно быть минимальное время. пакет (-ы) и запуск первого двигателя. Кроме того, минимальная задержка должна происходят между запуском первого и второго двигателя. Это мешает турбине температура колеса от понижения, а затем значительного повышения, когда второй двигатель заводится.

Отключение ВСУ: Время охлаждения после полета, после пакеты были отключены. Обратите внимание, важно, чтобы APU завершил последовательность их отключения перед отключением батареи.

Ссылка: Технический бюллетень Flt Ops 99-1

---

Эксплуатация агрегата и расход топлива

Однокомпонентная работа с APU Allied Signal 131-9 не рекомендуется. На следующих страницах 737-700 CDU BITE показана причина:

Нет пачек на 1 пачке на 2 пачках на

Одна упаковка должна работать больше, чем две упаковки, чтобы охладить кабину до заданной температуры.Следовательно, ВСУ должен обеспечивать более высокое давление отбираемого воздуха, чтобы обеспечить надлежащую работу системы экологического контроля. Это более высокое давление требует большего открытого положения впускной направляющей лопатки (IGV), чем это требуется для работы с двумя блоками. Поскольку для работы с 1 блоком требуется меньший воздушный поток, чем это необходимо, значительное количество неиспользованного отбираемого воздуха выбрасывается через клапан управления помпажем (SCV). Это более высокое открытое положение IGV и большое количество неиспользованного воздуха приводит к более высокому расходу топлива APU и более высоким EGT во время работы с 1 блоком.Кроме того, высокий уровень воздушного потока, выходящего через клапан регулирования помпажа, увеличивает общий шум, создаваемый APU, на 2 дБА. С 2 блоками, обеспечивающими охлаждение кабины, требуемое давление ниже, что приводит к более низким температурам на входе в турбину, EGT и гораздо меньшему количеству неиспользованного воздуха, выбрасываемого через уравнительный клапан.

---

Цикл охлаждения после отключения ВСУ

FCOM (7.30.3) и AMM (49-11-00 / 200) говорят нам, что APU следует проработать в течение минуты без стравливания воздуха перед отключением.Все это делается автоматически, если главный выключатель APU ВЫКЛЮЧЕН. Однако, если главный выключатель аккумулятора будет выключен в течение этой минуты, цикл охлаждения будет прерван, что приведет к повреждению APU.

Прерванное охлаждение приводит к закоксовыванию масла на уплотнении турбины и закоксовыванию топлива на топливной форсунке. Закоксованное масло на уплотнении турбины ускоряет расход масла. Закоксованное топливо на топливном сопле может привести к образованию горячих полос через ВСУ, что может вызвать локальное повреждение камеры сгорания и сопла турбины первой ступени и ускорить износ всей горячей секции.

Engineering может определить, когда это произошло, по FMC CDU следующим образом: APU BITE TEST IDENT / CONFIG — DATA MEMORY MODULE и найдите «ABRTCLDN» (прерванное охлаждение).

---

Макс ВСУ

MAX APU по-прежнему Honeywell 131-9 [B], но обновлен до серии 41, которая имеет различные незначительные улучшения, такие как повышенная надежность запуска.

Внешне задний конус был увеличен на 43 дюйма для обтекаемости; Это позволило удалить вихревые генераторы в задней части корпуса и привело к общему снижению расхода топлива на 1%.Впускное отверстие эдуктора переместилось на правую сторону хвостового конуса, а дверца воздухозаборника была переработана с удалением воздуховода NACA и генератора вихрей. Входная дверь шарнирно закреплена на кормовом конце и открывается наружу в воздушный поток, она имеет три положения: закрытое, наземное (45 градусов) и полетное положение (17 градусов). Обычный переход дверей между положениями занимает от 40 до 120 секунд. Вы можете отправить с закрытой дверью в полете со штрафом за сжигание топлива в размере 1%.

737 MAX Воздухозаборник APU закрыт

737 MAX Открыт воздухозаборник APU

Противопожарный баллон ВСУ содержит ГАЛОН и азот.Существует опция для заказчика автоматического разряда огнетушителя ВСУ, при котором огнетушитель ВСУ автоматически разряжается через 10 секунд после обнаружения пожарного предупреждения ВСУ на земле, когда главные двигатели не работают.

Датчик EGT был удален с панели APU на верхней панели, а синий индикатор MAINT был изменен на желтый индикатор DOOR. Подсветка ДВЕРИ просто означает, что дверь не достигла заданного положения в течение 165 секунд.APU можно продолжать использовать, но при этом может наблюдаться некоторая вибрация, и необходимо применить штраф за сжигание топлива в размере 2,4%.

Существуют три новых сообщения о состоянии для замены индикатора MAINT, а именно:

• APU GENERATOR — Означает, что APU Generator имеет закороченный вращающийся диод
• APU OIL QTY — Количество масла низкое, но его достаточно на 30–50 часов работы при максимальном расходе масла, прежде чем произойдет отключение из-за низкого давления масла.
• ДВЕРЬ ВСУ — Входная дверь ВСУ не достигла заданного положения в течение 165 секунд. Также загорится индикатор DOOR.

---

Будущее

Еще в 2003 году компания Boeing провела испытания ВСУ с твердооксидным топливным элементом (ТОТЭ). SOFC использует реактивное топливо в качестве риформинга в протонообменной мембране, чтобы получить APU мощностью 440 кВт, эффективность которого составляет 75% по сравнению с обычными APU с эффективностью 40-45%. Это может дать типичную экономию топлива в размере 1360 тонн для 737 за год. Фактически это была гибридная газовая турбина / ТОТЭ из-за внезапных скачков спроса, например, запусков двигателя, втягивания шестерен и т. Д.В ТОТЭ будет использоваться воздух от компрессора, пропускаемый через теплообменник для его секции газовой турбины.

В последнем подробном отчете, который я прочитал по этому поводу, опубликованном Whyatt & Chick в 2012 году, оценивалась пригодность ВСУ ТОТЭ на гораздо более электрическом 787. В нем сделан вывод о том, что ТОТЭ необходимо улучшить отношение мощности к весу по крайней мере на коэффициент 2, чтобы обеспечить безубыточность по мощности, вырабатываемой против сжигания топлива, чтобы выдерживать его повышенный вес по сравнению с обычным ВСУ.

Еще один потенциальный недостаток состоит в том, что ТОТЭ имеет время запуска 40 минут, поэтому его придется оставить включенным в течение всего дня.Хотя это намного тише, чем газовые турбины, это все же может быть проблемой в аэропортах, которые требуют отключения ВСУ во время ремонта по экологическим причинам. Технология для APU SOFC, которая заменит текущую APU, вряд ли будет доступна как минимум до 2020 года.

---

Следующая информация относится в основном к работе APU установлены на 737-300 до MAX. Для заметок о ВСУ серии -200 операции, см. примечания Джордана или Феррейры.Большая часть этой информации является общей для всех серий 737.

Deutz fuel bleeding

Я предполагаю, что насос заблокирован воздухом. Ослабьте по одной линии форсунок, идущие к форсункам, и дайте стартеру поработать до тех пор, пока не выйдет весь воздух и вы не увидите топливо. Затяните все линии и попробуйте. Лучше всего ослабить инжекторную линию на инжекторе, чтобы весь воздух вышел из линии.

Похоже на ограничение топлива, начните с бака, проверьте вентиляционное отверстие, снимите и прочистите двухпозиционный клапан, если под баком есть отдельный отстойник, снимите его и очистите, стараясь не пропустить марлевый фильтр, убедитесь, что топливо поступает в подающий насос, удалите воздух из системы, откройте винты для удаления воздуха на верхних частях фильтров, откройте два штуцера для удаления воздуха на насосе форсунки.заправьте подающий насос до тех пор, пока из первого фильтра не пойдет топливо без воздуха, и закройте спускной патрубок, сделайте второй …

MOTORPAL, a.s. является признанным производителем топливных форсунок для дизельных двигателей. Его начало восходит к 1946 году. Это чисто чешская компания, чье недавнее расширение бизнеса было очень динамичным.

Внимательно осмотрите топливные магистрали, иногда резиновая заслонка отрывается внутри магистрали и действует как люк, перекрывающий подачу топлива. Добавьте к топливу добавку к топливу, чтобы избавиться от возможной воды в баке, и проверьте бак на предмет чего-либо, что может плавать над выпускным отверстием для топлива, закрывая его.Надеюсь это поможет.

В Дубае DEUTZ также продемонстрирует свой хорошо зарекомендовавший себя двигатель DEUTZ BF4M 2011 «Telco»; с выходной мощностью до 64 кВА, он идеально подходит для использования в быстрорастущем секторе мобильных телефонов в Африке. Отличительными особенностями являются интервал замены масла в 1000 часов и низкий расход топлива.