Categories: РазноеAuthor alexxlabPosted on No comment on Пробурить воду самому: как пробурить скважину на воду вручную?

Пробурить воду самому: как пробурить скважину на воду вручную?

Содержание

советы, как самому пробурить скважину

Скважина на воду представляет собой надежный источник водоснабжения для жилища. Это установка автономного типа. Далеко не всегда монтаж такого оборудования обусловлен отсутствием централизованной воды.

  • Определение оптимальной глубины
  • Классификация скважин на воду
  • Пошаговая инструкция бурения
  • Подбор подходящего проекта
  • Список инструментов для работы
  • Поиск места
    • Первый метод: тренога
    • Бур и обсадная труба
  • Проведение обсадки
  • Промывка после бурения
  • Важный параметр — дебет скважины
  • Правила установки насоса

Иногда сподвигает на бурение скважин на воду своими руками наличие перебоев с подачей. Другие причины: высокая стоимость воды и ее недостаток, изношенность в сети водоканала, другие факторы. И многих интересует, как самому пробурить скважину для воды.

Определение оптимальной глубины

Автономный источник воды стараются оборудовать на своём участке практически все владельцы загородных коттеджей и дач.

Выбор здесь может быть различным. Кто-то предпочитает колодец, другие ставят скважину. Если вы остановились на последнем варианте, то надо определиться с глубиной расположения. Она может быть:

  1. Неглубокой. Скважина при этом залегает на расстоянии до 3 м в грунте. Этот вариант предпочтителен, если водоносный слой находится близко к поверхности земли, а воду будут использовать исключительно для полива и других технических нужд. Чтобы пробурить такую скважину, достаточно иметь обсадную трубу, ручной насос и бур.
  2. Среднеглубокой. Не превышает 7 метров. Дает возможность получать пригодную для употребления человеком воду. Прежде чем разбираться, как самому пробурить скважину такого типа, необходимо подготовить инструменты: бур и лопату. Потребуется выделить время на обустройство ямы с размерами полтора на полтора метра. Эти предварительные работы позволяют облегчить бурение на большую глубину. Укрепляют полученное пространство фанерой или досками.
    После этого яму засыпают. Вода подается с помощью насоса.
  3. Глубокой. Скважина залегает на уровне больше 7 м. Такой подход позволяет удовлетворить потребность в воде всех жильцов дома или коттеджа. Воды хватит не только для индивидуального потребления, но и для соблюдения санитарных требований, технических нужд, содержания бассейна и полива растений.

Выбор конкретного варианта здесь определяется вследствие геологического обследования места организации устройства. Последний вариант, при котором скважина залегает на большой глубине, всё же является предпочтительным. Вместе с тем он является самым сложным из представленных.

Классификация скважин на воду

Определившись с оптимальной глубиной залегания, надо понять, какая модификация скважин будет подходящей в вашем случае. Можно выделить следующие виды:

  1. Скважина на песок. Получила большое распространение за счет низкой стоимости работ и возможности их выполнения своими руками. Конструктивно представляет собой одну колонну с донным фильтром. В сутки выдает от 5 до 100 кубометров. Глубина бурения ограничивается 10 метрами. При машинном бурении она составляет 30 м. Ручной насос может использоваться для выкачивания воды. Это так называемая ручная колонка. Можно пускать в ход и насосный аппарат. Срок службы такой скважины составляет от 10 до 15 лет.
  2. Артезианская скважина. Встречается значительно реже. Здесь свою роль играют необходимость согласования проекта с местными властями и высокая стоимость работ. Конструктивно скважина устроена очень сложно. Она состоит из двух колонн. Одна обсадная, а другая рабочая. Первая монтируется до извести, вторая находится непосредственно в известняке. Артезианская скважина может производить от 7 до 40 кубометров в час, в зависимости от диаметра трубы. Срок ее службы внушительный и равен 50 лет. Бурение требует привлечения спецтехники.
    Глубина может достигнуть 320 м.

Пошаговая инструкция бурения

Вышеуказанные виды скважин, кроме артезианских и моделей на известь, предполагают бурение с применением различных технологий. Это может быть:

  • шнековое бурение с использованием соответствующего бура;
  • колонковое бурение с кольцевидным буром;
  • ударно-канатное бурение. Используют при этом буровые долота, забивающиеся в почву без вынесения грунта. Землю уплотняют в различные стороны от оси долота. Инструмент забивают треногой с лебедкой ;
  • ударно-вращательное бурение. Во время работы грунт вымывается водой. Способ предполагает большие трудозатраты;
  • роторное бурение. Применяют передвижные буровые установки. Они могут быть малогабаритными и иметь подвижный гидравлический вращатель.

Подбор подходящего проекта

В том случае, если глубина залегания грунтовых вод определена, можно бурить с габаритами бура под обсадную трубу. Если месторасположение водоносной жилы неизвестно, надо будет сначала определиться с тем, где они находятся. Получается, что любая скважина представляет собой индивидуальный проект. Для неё важное значение имеют такие параметры, как:

  • выбранный способ бурения;
  • геологическое строение почвы ;
  • требования по отношению к качеству воды;
  • способность выдерживать необходимое расстояние до мест загрязнений, т. е. обустройство так называемой санитарной зоны;
  • глубина расположения водоносной жилы.

Имеется в виду не первая жила, до которой удалось добраться, а та, что соответствует требованиям с точки зрения обеспечения дебета.

Список инструментов для работы

Попробуем рассмотреть ударно-канатный метод бурения скважин своими руками. Он имеет следующие преимущества:

  1. Сохраняет значительную часть полезного слоя почвы в первоначальном состоянии.
  2. При использовании спецтехники посадки на участке не страдают.
  3. Нет ограничений на зону бурения. Ручным буром можно орудовать практически на любой части территории.
  4. Предельная простота в эксплуатации агрегата и минимум требований по отношению к квалификации работника.

Чтобы успешно справиться с работой, надо запастись необходимыми инструментами. Потребуются лопата, бур, у которого режущая часть будет усилена.

Усилить агрегат можно, добавив резцы на винт. Их роль могут играть элементы напильника. Резцы можно затачивать, используя болгарку. Также потребуются насос типа «малыш» со шлангом, тележка для вывоза почвы, ёмкость с водой. Нужны еще стальная проволока для фильтра, труба, гравий или щебенка в качестве подушки, проволока для монтажа донного фильтра.

Поиск места

Делать это лучше с помощью профессионалов. Но некоторые владельцы приусадебных участков прибегают к народным методам с использованием силикагеля, ориентации на количество росы и так далее. Первый вариант является предпочтительным, так как дает гарантию качества.

Нанятые работники выкапывают сначала яму. Это является выработкой грунта определенной глубины для облегчения бурения в дальнейшем. Нельзя упускать этот этап по двум причинам. Во-первых, глубина бурения сокращается. Во-вторых, обвал грунта вокруг скважины исключается. Размеры шурфа определяют в индивидуальном порядке. Обычно он равен 1,5×1,5 и 1,5−2,5 м. Для исключения осыпания грунта яму укрепляют металлом, досками или фанерой.

Первый метод: тренога

Так называется ударно-канатный механизм, используемый для обустройства скважин на воду. Опорная конструкция требуется, чтобы рабочий процесс проходил легче. Треногу изготавливают из дерева без сучков или металлической трубы. Альтернативой может послужить металлопрофиль. Длина бруса должна составлять от 4 до 5 м.

Далее на треногу закрепляют механическую лебедку с тросом. Здесь ремонтируется буровой стакан. Такая установка отличается компактностью и имеет большой запас прочности. Работает установка по простому принципу. Сначала стакан падает в грунт и набирает почву. В зависимости от её состава, за один удар можно набрать от 20 см до 1 м.

Периодически необходимо чистить буровой стакан. Для облегчения процесса можно заливать рабочий участок водой. Трос, на котором закрепляется бур, должен быть больше по длине, нежели глубина скважины. Иначе он оборвется и инструмент останется на дне. Монтируют обсадную трубу одновременно с продвижением на глубину. Но можно делать это по окончании всех работ.

Бур и обсадная труба

Во время бурения можно поставить обсадную трубу. В этом случае диаметр ее должен превысить аналогичный показатель у бура. В этом случае он сможет свободно продвигаться в трубе.

Во время выполнения работы надо постоянно следить за влажностью почвы, чтобы водоносный слой не был упущен. Если не обратить на это внимание, есть риск закрыть его трубой. Основные признаки таковы:

  1. Узел быстро садится.
  2. Во время промывки появились водоносные породы.
  3. В желобке, помимо глины, виден песок.
  4. При установке штанги появляется статический напор.
  5. Вода начала стремительно исчезать с приямка.
  6. Отмечен эффект прокола.

В трещиноватой водоносной породе появляется вибрация от бура. После обнаружения водоносного слоя надо произвести откачку грязной воды. Надо понять, достаточно ли запасов воды в данной жиле. С этой целью используют ручной или погружной насос. Если после выкачки 3 ведер мутной воды чистой по-прежнему не появилось, бурение продолжают, пока не сформируется более емкостный слой. Насос не рассчитан на такие условия работы, поэтому после очистки жидкости он может поломаться. Вот поэтому надо заранее запастись качественным насосом.

Проведение обсадки

Для обсадки используют пластиковые или стальные трубы. Срок их эксплуатации доходит до 60 лет. Использование оцинкованных труб не рекомендовано, так как есть риск загрязнения воды примесями цинка. Для чего требуется обсадка:

  • стенки скважины не осыпаются;
  • удается предотвратить заиливание;
  • устраняется попадание в скважину верховодки. Так называется дождевая или талая вода;
  • исключается риск засорения.

Установка обсадной трубы осуществляется сразу по окончании работ или непосредственно во время бурения. Если трубы двигаются со скрипом, надо приложить к ним кувалду.

Промывка после бурения

На следующем этапе моют скважину. Для этого спускают трубу в полученное пространство. Под давлением через неё проводят воду. За счет сильного напора из скважины вымывается слой глины и песка. Такую грязную воду надо откачивать. После появления чистой воды надо сдать ее на анализ.

Если установлено, что она имеет удовлетворительное качество, можно продолжить работу. Чтобы не допустить заиливания трубы, устанавливается донный фильтр. Своими руками можно сделать щелевой вариант. На нём делают насечки болгаркой в области концов. Их не должно быть слишком много, иначе труба будет ослаблена.

В качестве альтернативы можно высверлить отверстия в трубе. Область, куда нанесены насечки, обматывают проволокой. Получается фильтр, который укладывают на щебневую подушку. Она предотвращает заиливание фильтра.

Диаметр трубы фильтра должен быть меньше аналогичного параметра у основных труб, чтобы можно было без проблем погрузить его в скважину. Проще всего купить готовый фильтр. В любом случае без этого элемента скважина работать не будет. Отсутствие этого компонента оправдано только в том случае, если труба была проведена на расстоянии больше 40 м вглубь.

Важный параметр — дебет скважины

Чтобы получить максимально полное представление о емкости скважины на песок, надо переждать сутки. После этого проверяют уровень поступившей воды. Если ее достаточно для нужд пользователей, засыпают расстояние между обсадной трубой и почвой. Шурф тоже закапывают. Вслед за этим идет обязательный этап, предполагающий раскачку скважины после бурения. Чтобы выполнить его, надо поставить центробежный насос большой мощности. Периодически с его помощью выкачивают воду на протяжении 2 недель. Этот момент необходим для окончательной очистки устройства.

Правила установки насоса

Насосы поверхностного типа не подходят для установки в скважину. Это объясняется ограничениями по глубине, которые доходят до 8 лет. С этой целью лучше годятся погружные насосы. Они могут быть вибрационными или центробежными. Каждый из этих подвидов имеет свой набор достоинств. Окончательный выбор базируется на таких факторах, как уровень воды в скважине, глубина залегания труб, дебет скважины, диаметр обсадной трубы, напор воды, стоимость насоса.

Когда все вышеуказанные этапы пройдены, идет сдача скважины в эксплуатацию. Если работа выполнялась с привлечением сторонней помощи, перед приемом проекта надо заполучить следующие документы:

  • паспорт скважины;
  • гидрогеологическое заключение о возможности реализации проекта;
  • разрешение санэпидемстанции;
  • акт выполненной работы.

При самостоятельном выполнении всех работ единственное, что важно помнить, это необходимость в соблюдении технологии и ключевых моментов процесса. Важно применять качественные материалы. Это станет залогом длительного функционирования скважины.

Скважина внутри дома — самая большая ошибка при бурении на воду

На первый взгляд кажется, что скважина в доме — это хорошая идея. Расположив скважину под домом, можно сэкономить на водопроводных трубах. Источник, расположенный внутри подавала, точно не будет промерзать зимой. На самом деле у бурения в доме больше минусов, чем плюсов. Мы расскажем, с какими сложностями можно столкнуться при создании и эксплуатации скважины.

Какую скважину можно пробурить в доме?

Для водоснабжения дома можно пробурить на песок или на известняк (на артезианский горизонт). В построенном доме невозможно создание артезианской скважины. Для решения этой задачи требуется буровая машина с высокой мачтой.

Единственный вариант получить источник внутри дома — провести разработку и обустройство до начала строительства здания. Но спустя несколько лет владельцы загородного дома неизбежно столкнутся с проблемами. Артезианскую скважину в доме невозможно качественно обслуживать. Проблемы с обслуживанием начнутся, когда вам предстоять поднять насос. ПНД труба будет размотана по всему дому.

Пробурить в помещении можно абиссинский колодец. Плюс этого варианта: создать источник для водоснабжения можно своими руками. Но у абиссинской скважины есть больше недостатков, чем достоинств.

Характеристики абиссинской скважины

Абиссинские колодцы служат для добычи воды из первого водоносного песка. Первый горизонт не является непрерывным. В песке находятся линзы, залегающие на разной глубине. Хорошо, когда найти воду удается с первой попытки. Вероятность успеха составляет 15-30% в зависимости от района. На некоторых участках нет водоносного песка, и добыть воду можно только из известняка.

Характеристики абиссинского колодца:

  1. Средняя глубина: 5-15 метров.
  2. Продуктивность: от 500 до 1200 литров за час.
  3. Срок службы колодца: от 1 года до 10-12 лет.

Конструкция абиссинского колодца состоит из узкой трубы диаметром 50-60 мм. Она может быть изготовлена из металла или пластика. В нижней части находится заостренный наконечник. Он выступает в роли фильтра, который задерживает крупные частицы песка. Для подъема воды с глубины используется поверхностный насос. Погружной насос невозможно опустить в узкий ствол.

Абиссинские скважины отличаются нестабильным дебитом. Напор в системе будет меняться в зависимости от погоды. Для стабильного водоснабжения лучше пробурить на улице артезианкcкую скважину. Устье не будет промерзать зимой, если установить кессон или нагревательный кабель.

Качество воды из абиссинской скважины

Обустройство абиссинского колодца — плохой вариант для Подмосковья. В Московской области загрязненность первого водоносного горизонта достаточно высокая. Причиной является большое число предприятий, агрокомплексов, железнодорожных и автомобильных магистралей. Чем ближе дом к потенциальным источникам загрязнения, тем ниже будет качество жидкости.

Часто вода из первого горизонта загрязнена настолько сильно, что ее нельзя очистить и сделать пригодной для питья. Но определить это можно только получив результаты анализа воды, когда разработка завершена. Колодец с технической водой можно использовать только для полива или уборки территории. Вложив деньги в разработку, вы рискуете получить колодец с водой плохого качества, которую нельзя пить.

Минусы абиссинской скважины

Абиссинская скважина в доме рано или поздно будет требовать обслуживания. При этом хозяева частного дома неизбежно столкнуться с проблемами. Например, если насос выйдет из строя, то его придется извлекать в доме. Это создает значительные неудобства, загрязняет пространство. Сложнее всего выполнить задачу, если к насосу подсоединена полиэтиленовая труба с меньшей гибкостью.

Абиссинские колодцы постепенно заиливаются во время эксплуатации. Самые мелкие песчинки проникают сквозь фильтр, что приводит к постепенному зарастанию трубы. Для очищения ствола от заиливания требуется выполнять промывку. Для промывания потребуется заезд специальной техники. Рабочий процесс приводит к загрязнению и затоплению цоколя.

Размещение источника в цоколе может привести к осадке и даже вызвать обрушение здания. Это происходит редко, но такую вероятность нельзя исключать полностью. Осадка происходит потому, что вымывается грунт в зоне фильтра. Из-за размытия на глубине может образоваться полость с диаметром до 3 метров. Наличие полости приведет к движению грунта и деформации строения.

Можно ли бурить в построенном доме?

Бурить на воду прямо внутри дома возможно только при одном условии. Для этой работы нужно применение малогабаритной установки. Но профессиональную спецтехнику использовать нельзя. Высота мачты профессиональной буровой машины — не менее 5 метров. Высота буровой мачты не может быть меньше 2,5 метров, даже когда речь идет о технике не профессионального уровня.

В здании должен быть широкий и высокий спуск в подвальное помещение. Для рабочего процесса требуется 4-6 кв. м. свободной площади. Высота оборудования в рабочем состоянии не должна превышать высоту потолка. Можно пробурить или забить колонну при помощи ручного труда.

Перечислим все минусы разработки скважины в доме:

  1. Потребуется искать буровую технику с нужными параметрами.
  2. Подвал будет сильно загрязнен в ходе бурения и обустройства.
  3. Маломощные и ручные установки работают крайне медленно.
  4. При обнаружении плывуна или скальника придется начинать заново.
  5. Разработка может занять от 2 недель до 1 месяца.
  6. Придется заново сделать ремонт и гидроизоляцию пола.
  7. Буровики часто не дают гарантию на оказанную услугу.
  8. Работа насоса будет создавать шум в подвале.

Для водоснабжения дома и участка лучше пробурить источник на улице. В таком случае бурение потребует гораздо меньше усилий. Сэкономив деньги на монтаже водопровода, можно в будущем потратить больше денег на ремонт дачи или коттеджа.

Минимальное расстояние от скважины до цоколя

Поскольку артезианку не рекомендуется располагать в доме, мы советуем делать это рядом. Для экономии хорошо разместить артезианскую на минимальном расстоянии от фундамента. По СНиП это расстояние равно 5 метров. На улице можно пробурить артезианку до 200 метров и более. Разработка водоносного горизонта обычно занимает от 2 до 7 дней.

Создание артезианской скважины обеспечивает дом большим количеством чистой питьевой воды. Артезианский горизонт может давать 2500-5000 литров за один час. Продуктивность не зависит от погодных условий. Система способна работать 50-60 лет. Регулярное обслуживание, извлечение насоса будет проходить без затруднений.

Советы от компании ЭКОБУР

Бурить на воду внутри помещения нецелесообразно. Внутри дома возможно создание только абиссинской скважины. Для первого водоносного горизонта характерно сильное загрязнение воды. Буровые работы и обслуживание системы будут затруднены. Недостатки скважины в доме перевешивают плюсы.

Мы советуем пробурить источник на улице, чтобы не возникло проблем с эксплуатацией системы в будущем. Выбрать место можно рядом с домом на расстоянии от 5 метров. Если вам нужна консультация по выбору места для скважины, оставьте заявку на сайте. Наш инженер бесплатно приедет на участок, чтобы осмотреть территорию и помочь выбрать место для источника.