НАЧАЛЬНЫЕ, НО очень ПОЛЕЗНЫЕ ЗНАНИЯ
Во-первых, необходимо знать следующее:
— дым из котла, попав в дымоход, охлаждается, пары, находящиеся в дыму, конденсируются, оседая на стенки дымохода, особенно на не отапливаемом чердаке и наружной части дымохода;
— кислота содержащаяся в конденсате, воздействие тепла и холода всегда стремятся разрушить дымоход и в течение нескольких лет запросто могут это сделать;
— не удаленная из дымохода вовремя сажа может загореться при отсутствии присмотра за дымоходом и стать причиной пожара.
Учитывая эти три самых главных и основных момента, рекомендуем при устройстве дымоходной трубы учесть следующее:
1. Труба, которая должна находиться в непосредственном контакте с влагой, конденсатом и кислотами, должна быть выполнена из нержавеющей стали. Всем ясно, что это связано с долговечностью самого материала, но главное в другом. Главное то, что труба должна быть сварная
Рис.  1 |
Рис. 2 |
То есть непосредственно само место стыка представляет собой монолит (Смотрим рис. 1), а не завальцованый или гнутый замок (Смотрим рис. 2). Поэтому, герметичность такого замка может быть нарушена. Знаю, что многие с этим не согласятся, но инспектор, «принимающий» дымоход обычно другого мнения. А владельцам газовых котлов, где имеют место такие понятия как газовый проект и ответственность газового хозяйства, я вообще не рекомендую в этом плане экспериментировать.
2. Диаметр самого дымохода должен быть не менее сечения выхода дымовой трубы котла и других приборов (например, газовой колонки). Чтобы не получилось так, что мы воткнули в трубу диаметром 150 мм котел с выходом 180 мм. В результате, угарный газ удаляется не полностью, частично попадая в помещение.
3. В нижней части трубы надо оборудовать тройник «c прочисткой», для газохода обязательно конденсатоотводчик.
4. Использовать трубы типа «сэндвич», полость которого между внутренним вкладышем и стенками трубы заполнена негорючим материалом, как правило базальтом.
5. При проходе дымовой трубы через стены или потолок использовать штатные, специально подготовленные полости — короба, с жестяными или нержавеющими крышками, полость которых также заполнена негорючим материалом или керамзитом, (Проход через перекрытие).
Вот собственно все об основном устройстве дымохода. Само собой, задачи бывают разные в зависимости от того, с чем мы имеем дело — котел на дровах, газовый котел, камин или банная печь. Для отвода продуктов сгорания от газового котла, рекомендована сталь AISI 304, для твердого топлива сталь AISI 316, дымоходы из стали АISI 430 служат намного меньше. Поэтому к выбору дымохода подходим очень тщательно.
Теперь ответим на несколько важных вопросов по поводу вывода дымоходной трубы и самого ее хода.
Трубы всегда поставляются участками длиной по 1 метру и 0,5 метра. Участки длиной от 0,5 метра до 1 метра изготавливаются только под заказ, если таковые понадобятся. Чисто теоретически дымоход должен иметь минимальное количество стыков.
Допускается отклонение дымоходной трубы под углом до 30 градусов к вертикали и длиной горизонтального участка не более 1 метра. Иногда котлы устанавливают в небольших пристройках, и возникает вопрос о высоте подъема трубы. Минимальную высоту трубы следует принимать, считая от места подключения котла до устья дымохода, т.е. места, откуда выходит дым, не менее 3 метров по вертикали.
Наиболее частый вопрос — Каково возвышение дымовой трубы над кровлей? Здесь нам поможет следующая схема.
Т.е. мы принимаем высоту дымовой трубы:
- не менее 0,5 метра над плоской кровлей
- не менее 0,5 метра над коньком кровли при расположении трубы на расстоянии 1,5 метра от конька
- не ниже конька кровли при расположении трубы на расстоянии от 1,5 до 3 метров от конька
- не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10 градусов к горизонту, при расположении трубы на расстоянии более 3 метров от конька
Вот такие четыре «не».
Причем, есть еще один момент.
Всегда возвышение трубы на 0,5 метра предусматриваем выше верхней точки здания, пристроенного к отапливаемому помещению и всегда возвышение трубы на 0,5 метра предусматриваем над верхней плоскостью ветровой тени более высокого рядом стоящего здания или сооружения.
И, наконец, основное, что необходимо знать при размещении котла на твердом топливе или печи.
Расстояние от котла до стен из сгораемых материалов:
- в стороны и за котлом — не менее 500 мм
- над котлом — не менее 1200 мм
- перед топочной дверцей — не менее 1250 мм
Безопасные расстояния с боков и за котлом могут быть уменьшены вдвое, если использовать защитные преграды. Защитную преграду выполняем из стального (или нержавеющего) листа, который накладывается на асбестовый картон толщиной от 8 мм. Вместо асбестового листа можно использовать лист базальтовой ваты или другой утеплитель более высокой плотности. Или же вдоль стены можно уложить кирпичную кладку на высоту котла, толщиной в полкипича и отделать ее камнем.
Также не стоит забывать про пол, на котором необходимо предусмотреть основание, на которое и устанавливаем котел. Здесь принцип тот же — лист металла, базальт, цемент или камень, — что больше нравится.
Помещение, где устанавливаем аппарат, обязательно должно иметь свободный доступ воздуха извне и вентиляционную вытяжку у потолка.
Стыки труб стягиваем при помощи хомутов. Для закрепления трубы к стене используем кронштейны. Либо используем большой каркасный кронштейн, который держит на себе всю эту конструкцию.
Само собой вариантов и построений конструкции дымоходов множество. Хотя бывают и сложности, когда все вроде спланировали и в последний момент заметили, что дымоход проходит прямо вплотную к окну второго этажа. Или выпуск кровли над зданием так велик, что надо трогать кровлю, а трогать ее совсем не хочется и т.д. Предусматривайте все заранее.
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПОЗВОЛЯЕТ ПРЕДЛОЖИТЬ НИЗКУЮ ЦЕНУ НА ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЫМОХОДОВ.
- Тройник ревизии
- Заглушка ревизии
- Монтажная площадка
- Кронштейн монтажной площадки
- Тройник подключения ( редукция)
- Отвод ( колено )
- Труба
- Оголовок
- Зонт
- Кронштейн (крепление к стене)
- Трубный хомут
- Проход кровли
И конечно любые нестандартные детали! Мы их очень любим!
Детали ванны, о которых должен знать каждый
Хотя ванны могут показаться простыми, при сборке ванны необходимо учитывать множество движущихся частей.
Каждая часть играет важную роль в функционировании вашей ванны, и, что более важно, очень важно знать, на что обращать внимание, если что-то пойдет не так. Вот все части ванны:
- Водоснабжение
- Душ
- Туба
- Запорная арматура
- Отводящая трубка
- Планарный крест
- Обод
- Слив
- Гибкий соединитель
- Переливная труба
- Ловушка
- Выпуск отходов
- Стопорная гайка
- Декоративная панель
- Футеровка
- Смесители
Источник изображения: kadoka.net
Водоснабжение
Прежде всего, это водоснабжение. Водоснабжение обеспечивает подачу воды к вашим смесителям и периферийным устройствам насадки для душа, наполняя вашу ванну водой. Важно периодически проверять систему водоснабжения на наличие повреждений или загрязнений, хотя, как правило, включение воды может дать вам четкий показатель ее общей чистоты.
Холодная вода обычно подается через ваши коммунальные услуги через конденсатор или градирню, тогда как теплая вода обычно распределяется от вашего водонагревателя.
Кроме того, нехватка холодной воды в душе связана с картриджем для воды в душе, и аналогичным образом нехватка горячей воды вызвана проблемами с водонагревателем. Если вы живете в жилом комплексе, это обычно контролируется для каждой отдельной квартиры в вашем доме. С другой стороны, если вы живете в доме, источник водоснабжения будет скрыт под землей или размещен в вашем подвале или подвале, чтобы никоим образом не беспокоить вас.
Душ
Непосредственно к водопроводу подключен ваш душ, который обеспечивает воздушный поток воды для купания. В большинстве домов есть душ, установленный под более высоким углом, в сочетании с ванной внизу, которая служит сливом. Вы можете изменить размер насадок для душа, заменив их на более экономичные, но в результате общий расход воды будет меньше. И наоборот, вы также можете изменить их, чтобы обеспечить лучший поток воды, но это значительно увеличит ваш счет за воду.
Ваш душ управляется набором регулирующих клапанов, которые независимо определяют горячую и холодную воду. В более старых моделях вы должны быть осторожны, чтобы не обжечься, поскольку нет контроля температуры воды, тогда как в более новых моделях есть смесительные клапаны с термостатом, которые гарантируют отсутствие таких инцидентов, как ошпаривание.
Ванна
Подобно вашему душе, ванна представляет собой емкость для воды, предназначенную для купания. В то время как душ больше подходит для купания в вертикальном положении, ванна предназначена для купания сидя. Все ванны, как правило, прямоугольной или овальной формы, имеют центральный слив, расположенный в основании ванны, который можно заглушить для регулирования потока воды. Поскольку большинство ванн представляют собой совмещенные душевые кабины, подача воды регулируется аналогичными клапанами: один для холодной воды, другой для горячей, а новые модели содержат смесительные клапаны с термостатом для обеспечения большей безопасности при более высоких температурах.
Запорные клапаны
Для управления подачей воды в ваш дом существует два основных типа запорных клапанов: фиксирующие клапаны и первичные клапаны. В более новых домах или домах, построенных в течение последних 40 лет, светильники будут иметь отдельный запорный клапан, идущий от трубы подачи к вашему светильнику. Если этого не произойдет, то воду нужно будет перекрыть на весь ваш дом, что будет являться основным запорным краном. Главный запорный клапан регулирует подачу воды во весь дом. Если у вас нет отдельных запорных клапанов, рассмотрите возможность их установки на случай чрезвычайной ситуации.
Отводная труба
Отводная труба — это часть сантехнического оборудования, используемого для отвода или централизации потока воды в одном месте, или, другими словами, если вы хотите, чтобы горячая и холодная вода вытекала из одного крана. Они обычно используются почти во всех приборах, таких как ванны, отдельно стоящие раковины и душевые кабины, так что оба потока воды могут быть объединены в единое отверстие.
Самый простой способ узнать, нужно ли заменить отводную трубу, — это общее низкое давление воды.
Плоский крест
Обычно устанавливаемый только в ванну, плоский крест представляет собой четыре крестовых соединения труб, которые регулируют поток воды. В этом случае плоская крестовина соединяется с отводной трубой, а также с подачей холодной и горячей воды и краем слива, позволяя воде вытекать прямо из вашей ванной комнаты. Причина, по которой это не распространено в других частях вашего дома, заключается в том, что при расположении поперечных сечений вы рискуете смешать городскую воду с вашей собственной.
Обод
Обод определяется верхним краем ванны или ее краем . Кромка предназначена как для обеспечения надежного основания для вашей ванны, так и для сбора воды, которая может вылиться из верхней части вашей ванны, если она заполнена. Однако часто обод намокает, и герметик под ним начинает истончаться, поэтому лучше время от времени замазывать этот участок.
Слив
Слив позволяет воде стекать из ванны или раковины, в частности, через сливную трубу. Его можно определить по круглому отверстию в основании вашей ванны или на дне раковины. Если вода не вытекает напрямую, это означает, что ваш слив забит (частая проблема), и вам нужно проверить сливную трубу на наличие прямой проблемы. Часто это, как правило, побочный продукт накопления волос, которые забивают трубу и ограничивают поток воды — установка фильтра для сбора волос избавит вас от головной боли в будущем.
Гибкий соединитель
Гибкий соединитель — это труба, которая фиксирует любые проблемы с соединителем, которые могут существовать в вашей сантехнике. Если, например, ваши трубы не полностью соединяются друг с другом, для подключения ваших приборов к водопроводу используется соединительная труба, обычно сделанная из плетеной стали. Они бывают самых разных размеров и типов болтов, что позволяет легко приспособить их практически к любому дому. Гибкие соединители, наиболее распространенные в недавно установленных раковинах или отдельно стоящих ваннах, могут помочь выровнять вашу сантехнику с сантехникой ваших приборов.
Переливная труба
Расположенная между соединениями и сливом, переливная труба служит для сбора избыточной воды и ее направления в слив через отдельную трубу. Общая идея переливной трубы заключается в том, чтобы уменьшить нагрузку или общий поток воды в канализацию, в противном случае это может вызвать нагрузку на трубопровод, если не будет создан отдельный канал для прохождения лишней воды.
Ловушка
Ловушка, также называемая S-образным изгибом, представляет собой особый тип трубопровода, выполненный в форме боковой буквы S. Эта конструкция позволяет улавливать воду, чтобы вредные вещества и газы не могут проходить снаружи в ваш дом, в то же время позволяя отходам проходить из вашего дома наружу. В большинстве домов ловушки используются для контроля поступления опасных газов в вашу систему водоснабжения, поэтому ожидайте найти небольшое их количество в ваших системах трубопроводов.
Выпускной патрубок
Выпускной патрубок или слив-выпуск — это система, которая чаще всего устанавливается в вашем туалете и вокруг него.
Он использует гравитацию, чтобы сбрасывать отходы в канализацию, обеспечивая чистый канал для утилизации отходов. Выход, как правило, соединен с ловушкой, которая в конечном итоге предотвратит воздействие любых вредных веществ на ваше собственное водоснабжение, сохраняя при этом постоянное нейтральное давление воздуха, которое помогает перемещать воду по системе.
Стопорная гайка
Крепежные гайки — это стопорные гайки, которыми светильники крепятся к стене. В случае вашей ванной комнаты они представляют собой гайки, удерживающие ванну или смеситель на месте. Стопорная гайка, обычно устанавливаемая на вал или удлиненную деталь, предотвращает дальнейшее движение вашей ванны или раковины даже при приложении огромной силы.
Декоративная панель
Обычно заподлицо со стеной, декоративная панель представляет собой внешний слой стены, который покрывает все внутренние трубы вашей ванной комнаты. Как правило, он выглядит как плитка или натуральный камень, но он также продается из различных материалов, таких как акрил, который намного дешевле.
Работа панели состоит в том, чтобы скрыть многие внутренние детали ванны или раковины от посторонних глаз, обеспечивая гораздо более чистую эстетику ванной комнаты. Они также должны быть водонепроницаемыми, чтобы предотвратить накопление и разрушение в будущем.
Облицовка
Обшивка относится к области, где ванна соприкасается со стеной, закрепляя ее. Проблемы с подкладкой обычно возникают из-за того, что вода просачивается в щели по бокам, что приводит к ее износу со временем, если ее не обработать. Решением этой проблемы является либо установка новой облицовки, состоящей из нескольких слоев ПВХ-пластика, либо акрила, которая затем приклеивается поверх вашей старой ванны, а затем закрепляется герметиком. Или, возможно, вам придется полностью заменить ванну.
Смесители
Рычаг и ручка
Рычаг и ручки определяют общий напор воды в душе или ванне. Во многих домах рычажное действие встроено в ручки, требуя, чтобы вы тянули наружу, чтобы обеспечить приток воды, что полезно для контроля уровня воды.
Другая функция, которую они выполняют, — контроль температуры воды, выходящей из вашего душа/ванны.
Купол
Купол – это крышка вашего душа, обеспечивающая более контролируемый поток воды, а не струю под высоким давлением. Обычно купол имеет несколько отверстий, разбросанных по его поверхности, которые позволяют ему направлять поступающую воду в более управляемую область.
Картридж
Картридж для смесителя — это тип клапана, который находится внутри вашего крана и регулирует поток и температуру воды при повороте ручки. Расположенный во многих душевых, он обеспечивает более высокий контроль температуры и обычно является первым, что нужно проверить, если температура в вашем душе/смесителе не работает оптимально.
Носик крана
Носик крана — это место, откуда течет вода, или, точнее, место, откуда все давление воды и трубопроводы направляют вашу воду. Поэтому, когда вы поворачиваете ручку крана или раковины, вода будет вытекать, если ваш трубопровод правильно подключен.
Носик также используется как способ контроля оттока воды, поскольку его угловатая и высокая конструкция означает, что давление воды будет меньше, если оно будет подниматься вверх, чем если бы оно было ближе к земле.
Теперь, когда вы понимаете все части ванны, вы можете лучше диагностировать и решать любые проблемы, которые могут возникнуть в будущем.
Прокладка труб через стены, потолки и полы
Руководства по проектам изысканного домостроения
Сантехника
How-To
Если вы не можете этого избежать, вот как провести трубы через элементы каркаса.
Стив Кори
После того, как вы поняли, как подключиться к вашей водопроводной системе, и установили тройники или другие фитинги, вам нужно проложить трубы. Проще всего разместить их в подвале или подполье, где они могут висеть под балками или внутри стен, поэтому вам не нужно врезаться в каркас, чтобы освободить для них место. Когда вы прокладываете трубы в стенах и перекрытиях, позаботьтесь о том, чтобы ваши отверстия и выемки были как можно меньше, чтобы не нанести серьезного ущерба прочности вашего каркаса.
Поскольку отверстия не намного больше, чем трубы, их необходимо просверливать в точных местах, чтобы труба проходила по прямой линии. Во многих случаях сверление отверстий в элементах каркаса не является безопасным вариантом, поэтому, если вы не уверены, обратитесь к местному строительному чиновнику. Но если вы готовы взяться за проект, вот несколько полезных советов.
2. МАРКИРОВКА ЦЕНТРОВ ТРУБ И ШПИЛЕЙ. Измерьте наружный диаметр трубы и разделите его пополам, чтобы найти центральный размер трубы. Вырежьте небольшой кусок дерева до нужного размера и используйте его в качестве ориентира, чтобы отметить каждый элемент каркаса.
Затем используйте скользящий угольник, чтобы отметить центр шпильки; пересечение двух линий является центром отверстия. | СОВЕТ: Вы также можете отметить отверстия для вырезания с помощью длинного угольника, расположенного в центре диаметров труб. Метод, показанный на этих страницах, требует больше времени, но более надежен, особенно для тех, кто делает все своими руками. |
3. ПРОсверлите отверстия. Оборудуйте угловую дрель кольцевой пилой, ширина которой примерно на ½ дюйма превышает внешний диаметр трубы, и просверлите отверстия. Показанная здесь беспроводная дрель достаточно мощная, чтобы просверлить семь или восемь отверстий до того, как разрядится аккумулятор, поэтому держите запасной аккумулятор в зарядном устройстве. Если у вас есть много отверстий для сверления, подумайте об аренде ½-дюймового сверла со шнуром. сверло под прямым углом.
4.
ИЛИ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МУФТЫ. Другой метод состоит в том, чтобы разрезать трубу на секции, достаточно короткие, чтобы продеть их через два отверстия, и использовать одну или несколько муфт, чтобы соединить их вместе. Когда вы делаете это, имейте в виду, что каждое соединение будет увеличивать длину трубы на ½ дюйма или около того.
5. ЗАЩИТИТЕ ТРУБЫ. Забейте защитные пластины в каждое отверстие, чтобы гвоздь, вбитый в будущий гипсокартон, не попал в трубу. Если шпильки имеют размер 2×6, а толщина элемента каркаса в отверстии составляет не менее 1½ дюйма, этого делать не требуется.
Выдержка из Сантехника (The Taunton Press, 2016) Стива Кори.