Прокладки для радиаторов отопления: разновидности, монтаж и
Для надежных герметичных стыков между секциями отопительных радиаторов используются разного вида прокладки. Элемент обязан владеть рядом специфических свойств, снабжающих надёжную работу в течение определенного времени.
Разновидности продукции
Как правило все комплектующие приобретаются при покупке самих батарей. В строительном магазине консультанты обязаны знать, какие конкретно потребуются прокладки для биметаллических радиаторов, а какие конкретно необходимы для изделий из чугуна. Но обычно клиент идет только за запчастями. Исходя из этого не помешает готовиться, дабы купить то, что необходимо.
Паронитовые элементы
Они производятся из прессованной резины с добавками асбестовых порошковых веществ и волокон.
Межсекционная радиаторная прокладка данного типа значительно чаще употребляется в квартирах с центральным отоплением.
- Замечательно выдерживает температурный режим в +85-100? .
- Наиболее популярным считается изделие, изготовленное по ГоСТ №15180-86. Для производства употребляется паронит ПМБ, ПОН-Б и ПК, и армированный паронит.
- Изделия производятся методом вырубки на прессе либо вырезкой круговыми ножницами, и плоттером.
Прокладки из паронита неспециализированного назначения
- Такие уплотнители действенны для трубопроводов с жидким и газообразным носителем.
Обратите внимание! Такие прокладки для чугунных радиаторов отопления используются в трубах с водой, паром, разными растворами, и маслами. Не реагируют на инертные газы, аммиак в различных состояниях, спирт, азот, кислород.
- Они вычислены на температуру от -50? до +450?.
- Снабжаются маркировкой ПОН-Б и ГоСТом №15180-86.
Маслобензостойкие аналоги
- Он рекомендован для трубопроводов с транспортировкой маслянистых жидкостей и газов.
- Их лучше применять там, где проходит теплоноситель, являющийся техническим маслом, и нефтепродукты, углеводороды в сжиженном либо газообразном состоянии, расплавленный воск, коксовый газ, азот, кислород.
- Температурный режим от -50? до +450?.
- Маркируется как ПМБ.
Кислотостойкая модифицированная резина
- Сохраняет герметичность во фланцевых соединениях трубопроводов, переносящих агрессивные соединения, к примеру – антифриз.
- Прокладки действенно работают при взаимодействии с щелочами и кислотами, растворителями органического происхождения и разными газами.
- Выдерживают от -50? до +250?.
- Снабжаются маркой ПК.
Армированная продукция
- Снабженная армирующей сеткой прокладка для чугунного радиатора монтируется в межсекционное пространство бытовых батарей а также.
- Пар, воду, разные газы, маслянистые вещества уплот
Какая прокладка для радиатора отопления лучше
Схемы подключения
Перед тем, как самостоятельно установить радиатор отопления, определитесь с методом его подключения к сети. Чаще всего используются такие схемы:
- Боковая (односторонняя) схема установки радиаторов отопления, при которой труба, подающая горячий теплоноситель, подсоединяется к верхнему патрубку отопительного прибора. Отводящая труба стыкуется с нижним. При этом обеспечивается высокая теплоотдача. При подсоединении наоборот, когда подающую трубу подсоединяют снизу, а отводящую – сверху, теплоотдача существенно снижается. Такое подключение в однотрубной системе требует монтажа перемычки, облегчающей работу системы.
- Второе, диагональное подключение радиатора отопления заключается в следующем. Труба, подающая горячий теплоноситель, соединяется с верхним патрубком батареи, а «обратка» подключается внизу, на противоположном боку отопительного устройства. Такое подключение целесообразно, если батарея длинная, и имеет большое количество секций. Диагональная схема гарантирует максимальную теплоотдачу. Но если подающую трубу подключить снизу, а отводящую – сверху, теплоотдача снизится на 6-10%.
- Последний способ – подключение радиаторов отопления нижнее – применяется, когда потребитель желает скрыть трубы отопления в стене, в полу или у его поверхности. При ней прямая и обратная труба подключаются снизу радиатора, но с разных его сторон. Такая схема подключения (иначе называется «ленинградкой») характеризуется эстетичностью, а также низкой теплоотдачей. Потери тепла составляют до 15%.
Можно поинтересоваться у специалистов тем, сколько стоит установить радиатор отопления, и, возможно, согласиться на их услуги. Опытные мастера подскажут, какую схему подключения выбрать, и какие понадобятся вспомогательные элементы для монтажа.
Для этого сначала сливают теплоноситель из одного радиатора, который меняется, если его можно локализовать, перекрыв вентили на входе; или из всей однотрубной системы. При производстве работ в многоквартирном доме следует обратиться в жэо, чтобы его сотрудники спустили воду из стояка, на котором производится замена. После этого можно снять старый радиатор.
Чтобы установить радиатор отопления самостоятельно, предварительно нужно установить на нём запорно-регулирующую аппаратуру.
После монтажа соединения нуждаются в опрессовке.
Ознакомившись с тем, как правильно устанавливать радиаторы отопления, стоит задуматься, нужно ли делать эту работу самостоятельно. Если нет навыков монтажа отопительных приборов, лучше нанять профессионалов, предварительно узнав цены на установку радиаторов отопления в населённом пункте, где они будут монтироваться.
Из всего выше указанного следует, что монтаж батарей отопления может быть достаточно простым, если изначально хорошо к нему подготовиться, и изучить все прилагающиеся к устройству инструкции. После выполнения всех процедур в установленной последовательности система отопления будет долговечной и прослужит не одно десятилетие.
- Как залить воду в открытую и закрытую систему отопления?
- Популярный напольный газовый котел российского производства
- Как грамотно спустить воздух из радиатора отопления?
- Расширительный бачок для отопления закрытого типа: устройство и принцип действия
- Газовый двухконтурный настенный котёл Навьен: коды ошибок при неисправности
Рекомендуем к прочтению
2016–2017 — Ведущий портал по отоплению. Все права защищены и охраняются законом
Копирование материалов сайта запрещено. Любое нарушение авторских прав влечет за собой юридическую ответственность. Контакты
Рекомендации по монтажу электрического отопления
Если вы делаете электрическое отопление в своем доме впервые, нелишним будет знать некоторые особенности:
- все работы нужно выполнять при отключенном электричестве;
- на каждый радиатор необходимо устанавливать воздушник – это поможет вам избавляться от воздушных пробок в процессе эксплуатации;
- расширительный бак – самая высокая точка системы, обычно устанавливается на чердаке или над котлом;
- так как электрический котел не может обойтись без электричества, хорошо бы обзавестись генератором на случай непредвиденного отключения энергии, особенно он необходим в тех домах, где часто бывают отключения;
- перед первым запуском нужно запитать систему и проверить соединения на герметичность; после этого можно подключать все электроприборы.
В целом система электрического отопления достаточна проста в монтаже и использование и является хорошим выбором для загородных домов.
от 2000
Монтаж системы отопления в доме .
В частном доме систему отопления желательно продумывать заранее, еще на этапах проектирования и строительства дома. При осуществлении монтажа котельной, а также при разводке системы отопления это может принести значительную выгоду для вас.
Можно заранее предусмотреть разнообразные технические ниши, предназначенные для коллекторов, стояков, для котельной желательно использовать отдельное помещение. Найти выход из любой ситуации с минимальными потерями можно благодаря современным технологиям. Это выгодно при условии, что дом уже построен.
Для начала работ по монтажу систем отопления в доме должно быть выполнено важное условие – в доме должны быть установлены окна, а также должна быть устроена крыша. В современном мире трубы отопления должны прокладываться скрытой проводкой, то есть в специальных штробах или в полу
Трубы по полу желательно проводить в стяжке. При отсутствии такой возможности трубы можно прокладывать прямо в стенах. Очень часто прокладка по стенам используется в домах на втором этаже, где чаще всего пол деревянный.
Монтаж отопления на даче нужно проводить до того момента, когда будет залита стяжка, стены должны быть уже отштукатуренными. Радиаторы следует вешать до штукатурки, так как часто радиаторы приходится выравнивать, а для этого придется расковыривать штукатурку и поправлять выводы. Многие владельцы частных домов используют монтаж отопления, проводимый в два этапа: на первом этапе проводятся выводы труб с запасом, на втором этапе – производится штукатурка, радиаторы навешиваются и подключаются. Такой способ осуществления монтажа занимает значительно больше времени.
Для получения максимальной аккуратности желательно использовать определенную технологию. Сначала следует навесить радиаторы, пленку с радиаторов снимать не следует, она должна оставаться на месте до запуска системы отопления. При осуществлении выводов к радиаторам из стен, следует заранее наметить границы штроб, только после этого необходимо снять радиаторы и проштробить. После полной подготовки штробов, нужно навесить радиаторы, произвести полную разводку труб отопления, подключение их к радиаторам.
Затем необходимо при помощи алебастра или специального раствора зафиксировать проводки в местах выхода из стен. Радиаторы можно снять после полного высыхания этих растворов. Нужно выполнять одну важную рекомендацию – радиаторы следует складировать как можно дальше от отделочных работ. Радиаторы на месте ремонта оставлять нельзя, так как пленка не сможет защитить их от повреждений и грязи.
Скрытую разводку можно произвести даже после завершения отделочных работ. Трубы можно проводить вдоль стен в специальном коробе. Такой способ называют «плинтусной разводкой». Многими западными производителями труб уже сразу предлагается готовая система плинтусной разводки, где продуманы абсолютно все узлы и материалы. Но это все можно сделать самостоятельно. Для этого будет достаточно использовать пластиковый короб, напоминающий тот, который используется для электрических проводов.
Тройниковую разводку труб желательно вести только вдоль стен, но при этом нужно отступить около пятнадцати сантиметров. Чтобы правильно осуществлялся слив системы, раньше использовались уклоны в сторону кранов. В современных системах такой способ совсем необязателен.
Единственным условием при прокладке труб является то, чтобы не было воздушных пробок. Если такое условие невозможно выполнить, то в верхней точке нужно будет устанавливать автоматический воздухоотводчик.
Немного теории
Не вдаваясь в сложности физических процессов, попробуем просто описать любую систему отопления.
Она имеет вид замкнутого круга магистралей, по которому движется теплоноситель. Обычно это вода, реже специальные жидкости или пар. Соответственно, в системе есть:
- устройство, нагревающее воду в начале цикла
- трубопровод, по которому движется теплоноситель
- устройства, передающие тепло от системы в обогреваемые помещения
Отдавая тепло за счёт теплопередачи и остывая таким образом, теплоноситель возвращается обратно в нагреватель. Здесь он снова подогревается, и весь цикл повторяется. И так многократно.
В качестве топлива может использоваться древесина, уголь, торф, газ, мазут и другое.
Выбор системы отопления для дома
Вопрос выбора системы отопления определён изначально. Можно, конечно же, поупражняться в красноречии о создании модных сегодня энергосберегающих систем, солнечных батарей, ветряных генераторов или ещё чего-то. Но если серьёзно говорить о создании своими руками работающей системы, дающей достаточно тепла для вашего дома, то нужно отбросить фантазии и приступить к работе.
Основной и самый доступный вид топлива — это газ, который и дешевле, и эффективнее остальных. Поэтому — если газ есть, нужно однозначно выбирать систему отопления, работающую на этом топливе. Если же его нет, тогда приходится думать о других вариантах.
По сути, все современные системы похожи друг на друга и отличаются только видом топлива, теплоносителем, способом укладки магистралей и типом подключения отопительных приборов. Ну и, конечно же, речь будет идти об автономной системе, не связанной с централизованными коммуникациями (городскими, от котельной и другими).
И ещё одна деталь. Нужно определиться, будете ли вы только обогревать помещения, или вам ещё потребуется горячее водоснабжение. В первом случае нужен одноконтурный котёл, во втором двухконтурный.
Рассмотрим автономную водяную систему обогрева с двухконтурным котлом, работающую на природном газе.
Устройство теплых водяных полов
Половое отопление позволяет равномерно распределять тепловую энергию и добиваться ее существенной экономии. Нажмите для увеличения.
Водяное отопление пола подразумевает использование в качестве основного источника тепловой энергии нагретого теплоносителя, производящего обогрев помещения благодаря прохождению по уложенным в полу трубам.
Теплые водяные полы наиболее часто можно встретить в загородных домах. Подобная ситуация сложилась благодаря ряду веских причин.
Во-первых, в квартире, присоединенной к системе центрального отопления, запрещается устраивать теплые полы из-за угрозы увеличения гидравлического сопротивления.
Во-вторых, не следует выполнять подключение и к трубопроводам системы горячего водоснабжения, так как вода после прохождения по системе теплого пола возвращается в общий стояк горячего водоснабжения уже охлажденной.
Таким образом, в городской квартире наиболее целесообразно использовать электрический теплый пол, а в загородном доме — водяной. Водяное отопление теплых полов следует использовать исключительно в утепленных зданиях и помещениях.
Предварительное проведение гидроизоляционных работ производить не обязательно (большинство производителей комплектующих не настаивают на проведении данной процедуры).
Разновидности водяных полов
Водяное отопление, монтируемое под полом,может иметь следующие разновидности:
- Бетонное.
- Настильное.
Первый вариант предусматривает укладку водяного пола при помощи бетонной стяжки, второй — без укладки стяжки.
Настильные полы могут укладываться на алюминиевые пластины через изготовленную из полистирола прокладку (полистирольная система) либо на деревянный черновой пол или лаги (деревянная система).
В данной статье мы подробно остановимся на последовательности монтажа бетонного водяного пола, так как именно он получил наибольшее распространение и популярность.
Типовой состав системы водяного отопления
Практически любая система отопления, имеющая в своем составе теплый пол (водяной), представлена следующими основными элементами:
- Полимерные либо металлополимерные трубопроводы.
- Теплоизоляционные материалы.
- Циркуляционный насос.
- Запорная арматура (шаровые клапаны) и регулирующая арматура (регулирующие клапаны).
- Коллекторы, фитинги и крепеж.
Отопительная система, выполняющая вспомогательную функцию, может быть не только смонтирована своими руками, но и предусматривает проведение самостоятельного предварительного расчета.
Состав системы отопления. Нажмите для увеличения.
В случае, когда основным источником тепла является отопление, представленное исключительно одним водяным теплым полом, разработку проектного решения рекомендовано заказать у профильных специалистов.
Виды систем отопления
От вида системы отопления в квартире или доме напрямую зависит уровень теплообеспечения. По схеме подключения труб можно выделить 3 вида систем: однотрубная, двухтрубная система и с использованием коллектора.
Двухтрубная система
Двухтрубная система отопления предполагает поступление горячего теплоносителя к каждому радиатору по отдельности (параллельное соединение), по одной трубе. Таким образом, все они прогреваются до одной температуры. А остывшая жидкость поступает в отдельную обратную трубу и перемещается в котёл для повторного нагрева. В этом случае правила установки радиаторов отопления упрощаются. Ведь для замены возможно отсоединение от системы только одного старого радиатора.
Некоторые выводы
Основной вывод из всего сказанного заключается в том, что система отопления частного дома своими руками — это вполне посильная задача. Для ее решения нужно лишь помнить, что:
- Для реализации задуманного требуется соблюдать установленные нормами правила проведения работ. В первую очередь это касается проекта и различных расчетов.
- Если есть проект, очень легко подобрать необходимое оборудование, а проводить работы намного проще и эффективнее.
- Качество работ напрямую зависит от соблюдения технологии. При желании выполнить все самостоятельно потребуется какое-то время на изучение.
- Каждый этап работ должен заканчиваться проверкой герметичности и работоспособности системы.
- При проведении скрытых работ не следует закрывать соединения и трубопроводы отделочными материалами без их проверки под давлением.
И напоследок. Вряд ли получится вникнуть в подобный вопрос за пару вечеров, лёжа на диване. Но постепенное и планомерное изучение монтажа системы отопления по плечу каждому.
Каждый из нас, пытается создать в доме максимально удобную и комфортную обстановку. Ведь именно дом является тем местом, куда мы возвращаемся после трудного и напряженного рабочего дня, местом, где нас ждут родные и близкие. Но представить себе комфорт без тепла в доме весьма проблематично. Именно поэтому, монтаж отопления в частном доме, который предлагает наша компания, является столь актуальной и востребованной услугой, позволяющей создать действительно тёплую и уютную атмосферу.
Прокладки для радиаторов отопления разновидности, проблемы, способ замены krani.su
Для чего при монтаже отопительных приборов используются прокладки? Какие из прокладок, продающихся в магазинах сантехники, лучше? Можно ли изготовить их из подручных материалов самостоятельно? Наконец, как их правильно установить или заменить? Давайте разбираться.
Применение
Интересующие нас изделия используются двумя способами:
- Межсекционная радиаторная прокладка обеспечивает герметичность соединения секций. Она стягивается ниппелем — короткой трубкой с противонаправленными резьбами — и зажимается между плоскостями срезов верхнего и нижнего коллекторов.
- Кроме того, прокладки используются при установке радиаторных пробок на алюминиевые и биметаллические отопительные приборы
Однако: в последнем случае они могут быть заменены подмоткой. В ее качестве могут использоваться сантехнический лен с пропиткой силиконом или краской, лента ФУМ или полимерная нить-герметик.
Разновидности
Материал
Прокладки для чугунных радиаторов отопления производятся из паронита (термостойкой жесткой резины) в соответствии с требованиями ГОСТ 15180-86. Стандарт регламентирует основные размеры изделий (к слову, не только паронитовых) и их массу в партиях в 1000 единиц.
Прокладка из паронита для чугунных секций.
Прокладки для биметаллических радиаторов и алюминиевых батарей могут производиться как из паронита, так и из термостойкого силикона.
Какой из двух материалов более предпочтителен?
Однозначный ответ дать трудно.
- паронит благодаря жесткости более эффективно противостоит внутреннему давлению теплоносителя;
- силикон, с другой стороны, не утрачивает эластичность со временем и требует для надежной герметизации соединения меньшего усилия при стягивании.
На фото — силиконовое изделие.
Размеры и форма
Паронитовая прокладка для чугунного радиатора всегда имеет форму плоского кольца.
Изделия, предназначенные для алюминиевых и биметаллических батарей, могут иметь вид как плоского кольца, так и тороида (бублика).
Заметьте: тороидные силиконовые прокладки используются для герметизации секций с кольцевой проточкой. При попытке зажать их между секций или между пробкой и секцией с плоской поверхностью вы столкнетесь с тем, что силикон будет выдавливаться.
Силиконовая прокладка в форме бублика устанавливается только в радиаторы с кольцевой проточкой на секциях.
Диаметр отверстия в плоской прокладке определяется типом радиатора и диаметром ниппеля. Ниппель снабжается резьбой следующих размеров:
Самостоятельное изготовление
Межсекционная прокладка для радиатора любого типа может быть изготовлена самостоятельно. Да, цена этих изделий невелика; однако иногда большое расстояние до магазина, выходной или праздничный день могут заставить вас озаботиться поиском альтернатив.
Материалом нам послужит обычная камера для пневматической шины:
- автомобильная — для чугунной батареи;
- велосипедная — для алюминиевой/биметаллической.
Если у вас есть старая камера и острые ножницы — в магазин можно не идти.
Однако: если вам нужно изготовить большое количество прокладок, есть смысл ускорить процедуру их изготовления, сделав пробойник из заточенного с одной стороны отрезка отопительной трубысоответствующего размера (ДУ32 или ДУ25).
Проблемы
Список типичных проблем радиаторных прокладок невелик:
- при установке под пробку возможно односторонне выдавливание паронита или силикона. особенно часто это происходит в тех случаях, когда ось резьбы пробки или секции имеет отклонения от перпендикуляра к плоскости торца коллектора.
- паронит при длительной эксплуатации в условиях сильного нагрева несколько утрачивает эластичность. как следствие, межсекционные прокладки через несколько десятков циклов нагрева-охлаждения секций при очередном остывании батарей способны дать течь: понижение температуры приводит к небольшому изменению линейных размеров секций.
Течь чугунной батареи между секций.
Монтаж и замена
Под пробкой
Как своими руками установить прокладку под радиаторную пробку алюминиевой батареи?
- Смажьте торец коллектора секции и плоскость пробки любой нейтральной смазкой. Подойдут силиконовая сантехническая смазка, солидол и даже жидкое мыло.
- Наденьте прокладку на резьбу пробки.
- Затяните пробку рожковым или разводным ключом. Паронит стягивается до момента, когда усилие станет заметным (но ни в коем случае не непреодолимым: вы рискуете сорвать трубную резьбу в коллекторе секции). Силикон стягивают до видимого выдавливания краев из-под пробки.
Межсекционная
Инструкция по устранению межсекционных течей несколько сложнее.
Схема сделает понятным способ соединения секций.
- Перекройте стояк отопления и выверните заглушки или откройте сбросники. При наличии вентилей на подводках к батарее просто перекройте их.
- Подставив под нижнюю глухую радиаторную пробку таз или другую емкость с низкими стенками, отверните пробку на несколько оборотов и дайте стечь остаткам воды. Отверните пробку полностью; при необходимости палочкой или любым другим подручным инструментом освободите нижний коллектор от грязи.
Внимание: на глухих пробках в большинстве случаев левая резьба; они откручиваются по часовой стрелке.
- Повторите операцию с верхней пробкой.
- Отметьте на радиаторном ключе расстояние от края батареи до нужного вам ниппеля.
- Вставьте ключ в любой из коллекторов и, поворачивая, просуньте его в радиатор до зацепления с нужным ниппелем.
- Отверните на один оборот. Направление вращения — то же, что у пробки.
- Повторите операцию с ниппелем на втором коллекторе.
- Отверните ниппеля, совершая один оборот за раз поочередно. Перекос при неравномерном откручивании заклинит или порвет ниппель.
- Снимите крайние секции; наденьте на ниппеля новые прокладки и наживите ниппеля на одну нитку резьбы.
- Установите концевые секции, прижмите их к ниппелям и ключом заверните последние до надежного зацепления.
- Соберите отопительный прибор в обратном порядке.
Переборка чугунной батареи.
По материалам «О трубах.ру».
| Типоразмерd×D×S, в мм | Маркировка в дюймах |
| 32×40×1 | Универсальный уплотнитель 1 1/4» |
| 32×40×1.5 | Универсальная прокладка 1 1/4» |
| 32×40×2 | Универсальный уплотнитель 1 1/4» |
| 43×56×1.5 | Прокладка для радиатора из чугуна 2» |
| 43×56×2 | Уплотнитель для радиатора из чугуна 2» |
| Типоразмерd×D×S, в мм | Маркировка в дюймах |
| 32×40×1 | Универсальная прокладка 1 1/4» |
| 32 ×40×2 | Универсальный уплотнитель 1 1/4» |
| 28×40×1 | Прокладка 1 1/4», имеющая проушины под ход резьбы |
| 28×40×2 | Аналог 1 1/4», имеющий проушины под ход резьбы |
| 43×56×1 | Прокладка для радиатора из чугуна 2». |
| 43×56×2 | Уплотнитель для радиатора из чугуна 2». |
Прокладка межсекционная для радиатора — Микроклимат в квартире и доме
Как отреставрировать старые чугунные батареи и надолго отсрочить их замену
После десятка лет службы чугунные батареи выглядят так, что хозяевам просто больно на них смотреть. Краска стирается и облезает, на местах ниппельных соединений появляется налет, иногда из-за износа межсекционных прокладок радиаторы подтекают. Владельцы начинают всерьез задумываться о замене приборов отопления. Но что покупать? Биметалл – дорого, алюминий и сталь прослужат гораздо меньше. Мысли снова возвращаются к чугунным радиаторам. Но они уже есть! Если найти время и силы для реставрации чугунных батарей, они будут выглядеть и работать не хуже новых. Так зачем платить больше?
Обновленная чугунная батареи прослужит еще десятки лет
Что делать при износе межсекционных прокладок радиаторов
Прокладки – слабое место в секционных батареях. Их задача – предотвращать вытекание теплоносителя из радиатора. Чаще всего стоят паронитовые прокладки, но в старых моделях – резиновые, иногда для герметичности стыки подмотывают паклей с краской. Когда материал изнашивается, появляются некрасивые ржавые потеки, из батареи может начать капать. Это не повод выбрасывать прибор отопления, ведь можно просто заменить прокладки. Для этого понадобятся силы, время, терпение и умение обращаться с инструментами. Финансовые затраты минимальны.
Подготовительная работа – очистка внутренних каналов
За годы работы батарей в них накопилось огромное количество грязи. Она попадает во внутренние каналы вместе с водой и налипает на стенки. Образовавшиеся наросты ухудшают теплоотдачу отопительных приборов. Поэтому реставрационные работы начинают с промывки радиаторов. Батареи снимают, переносят в ванну или на улицу и тщательно промывают из шланга, подключенного к водопроводному крану. Если процедуру проводят в ванне, то нужно обязательно поставить решетку на слив. Будьте готовы к пугающему открытию: каналы превращаются в настоящую мусорку.
Внутри батареи выглядят примерно так. Без промывки не обойтись
Как правильно разобрать старый чугунный радиатор
После очистки внутренних каналов батарею разбирают. Для этого понадобятся:
- верстак или доски для оборудования рабочего места;
- радиаторный ключ и сантехнический №2 или 3;
- молоток и зубило;
- паяльная лампа;
- щетка с металлической щетиной.
Батарею кладут на верстак или доски и прогревают стыки между секциями паяльной лампой. За годы работы материалы соединений прикипают. Из-за нагрева в прокладках появляются микротрещины, благодаря чему стыки проще разобрать. С радиатора снимают заглушки и откручивают секции. Это нужно делать аккуратно и равномерно, понемногу откручивая гайки сверху и снизу, иначе чугун может лопнуть из-за перекосов. Иногда ниппели приходится выбивать с помощью молотка и зубила.
Ключ для радиаторных пробок и переходников
Замена прокладок и сборка отопительного прибора
Разобрав радиатор, поменяйте прокладки и соберите секции заново. Прокладки лучше заменить на паронитовые. Они прослужат дольше всего. Если же не получится их приобрести, воспользуйтесь сантехническим льном. Его наматывают на резьбу: на правую – по ходу часовой стрелки, на левую – против. В качестве дополнительной защиты от протечек используют специальные герметики. Если теплоноситель имеет химически агрессивный состав (например, используется антифриз), то придется выбрать устойчивый герметик, прокладки следует использовать только паронитовые. Собирают радиаторы в обратной последовательности, меняется лишь направление вращения ключа.
Есть несколько видов прокладок для радиаторов, паронитовые – самые надежные из них
Как добиться эстетичного внешнего вида старых батарей
Очистив батареи изнутри и заменив все изношенные прокладки, работу над обновлением функций можно считать завершенной. Пора заняться внешним видом, чтобы отопительные приборы хорошо вписывались в интерьер. Для этого их достаточно покрасить. При желании батареи декорируют самобытной росписью, изображениями в технике декупаж или просто закрывают специальными экранами. Но красить придется в любом случае. Важно правильно выбрать состав краски и соблюдать технологию нанесения.
Тонкости выбора радиаторных красок
К краскам для радиаторов предъявляют повышенные требования. Они должны быть устойчивыми к воздействию высоких температур, износостойкими, безопасными. Также важно, чтобы покрытие не снижало показатели теплопроводности. Производители предлагают такие составы:
Это краски на органической основе. С их помощью легко создать красивое покрытие с глянцевым блеском. Недостаток – резкий запах. Пока краска не высохнет, в помещении будет чувствоваться специфический аромат.
Достоинства – большой выбор оттенков, хорошие эксплуатационные характеристики, стойкость. Недостаток тот же – запах. Причем он может появляться при сильном нагреве батарей в отопительный сезон.
Их часто выбирают из-за отсутствия запаха и быстрого высыхания. При покупке обратите внимание на производителя. На банке обязательно должна быть пометка, что краска предназначена именно для радиаторов отопления.
Их иногда покупают для батарей, но это самый неудачный выбор. У масляных составов множество недостатков. Они долго сохнут, сильно пахнут, меняют цвет, снижают теплоотдачу радиаторов.
Убедитесь, что на выбранной краске есть пометки «Для радиаторов отопления» и «Термостойкая»
Технология нанесения краски для радиаторов
Перед окрашиванием следует удалить покрытие. В магазинах продаются специальные смывки для красок, можно воспользоваться ими. В теории смывки помогают очистить батареи, но на практике их эффективность оставляет желать лучшего, ведь краска буквально прикипает к поверхностям под воздействием высоких температур. Лучше разогреть покрытие паяльной лампой или строительным феном, счистить шпателем и щеткой с металлической щетиной. После этого зашлифовывают поверхность наждачной бумагой и обезжирить.
Красить нужно так:
- Сначала красят внутренние поверхности, чтобы на передней части батареи не появились потеки.
- Кисть или валик ведут снизу вверх.
- Потеки удаляют сразу же, пока краска не загустела.
- Покрытие наносят на всю поверхность радиатора, не нужно оставлять неокрашенные участки.
- Можно сделать однослойное покрытие, но лучше красить в два слоя, чтобы добиться большей прочности.
Напольная чугунная батарея, окрашенная в стиле омбре
Старый чугунный радиатор способен еще несколько десятилетий создавать комфорт в доме. Не выбрасывайте прибор, если он потерял презентабельный вид и стал хуже греть. Все проблемы решаемы. Отреставрируйте батарею, проявите фантазию – и отопительный прибор будет работать и выглядеть не хуже нового.
Как отреставрировать старые чугунные батареи и надолго отсрочить их замену
Промывка, разборка и сборка чугунных батарей, замена межсекционных прокладок. Как правильно выбрать краску для радиаторов и отреставрировать чугунные батареи.
Источник: teploguru.ru
Прокладки для радиаторов отопления: разновидности, проблемы, способ замены
Для чего при монтаже отопительных приборов используются прокладки? Какие из прокладок, продающихся в магазинах сантехники, лучше? Можно ли изготовить их из подручных материалов самостоятельно? Наконец, как их правильно установить или заменить? Давайте разбираться.
Прокладки давно перестали быть дефицитом: нужные изделия можно найти в любом магазине сантехники.
Применение
Интересующие нас изделия используются двумя способами:
- Межсекционная радиаторная прокладка обеспечивает герметичность соединения секций. Она стягивается ниппелем — короткой трубкой с противонаправленными резьбами — и зажимается между плоскостями срезов верхнего и нижнего коллекторов.
- Кроме того, прокладки используются при установке радиаторных пробок на алюминиевые и биметаллические отопительные приборы .
Однако: в последнем случае они могут быть заменены подмоткой.
В ее качестве могут использоваться сантехнический лен с пропиткой силиконом или краской, лента ФУМ или полимерная нить-герметик.
Разновидности
Прокладки для чугунных радиаторов отопления производятся из паронита (термостойкой жесткой резины) в соответствии с требованиями ГОСТ 15180-86. Стандарт регламентирует основные размеры изделий (к слову, не только паронитовых) и их массу в партиях в 1000 единиц.
Прокладка из паронита для чугунных секций.
Прокладки для биметаллических радиаторов и алюминиевых батарей могут производиться как из паронита, так и из термостойкого силикона.
Какой из двух материалов более предпочтителен?
Однозначный ответ дать трудно.
- Паронит благодаря жесткости более эффективно противостоит внутреннему давлению теплоносителя;
- Силикон, с другой стороны, не утрачивает эластичность со временем и требует для надежной герметизации соединения меньшего усилия при стягивании.
На фото — силиконовое изделие.
Размеры и форма
Паронитовая прокладка для чугунного радиатора всегда имеет форму плоского кольца.
Изделия, предназначенные для алюминиевых и биметаллических батарей, могут иметь вид как плоского кольца, так и тороида (бублика).
Заметьте: тороидные силиконовые прокладки используются для герметизации секций с кольцевой проточкой.
При попытке зажать их между секций или между пробкой и секцией с плоской поверхностью вы столкнетесь с тем, что силикон будет выдавливаться.
Силиконовая прокладка в форме бублика устанавливается только в радиаторы с кольцевой проточкой на секциях.
Диаметр отверстия в плоской прокладке определяется типом радиатора и диаметром ниппеля. Ниппель снабжается резьбой следующих размеров:
Самостоятельное изготовление
Межсекционная прокладка для радиатора любого типа может быть изготовлена самостоятельно. Да, цена этих изделий невелика; однако иногда большое расстояние до магазина, выходной или праздничный день могут заставить вас озаботиться поиском альтернатив.
Материалом нам послужит обычная камера для пневматической шины:
- Автомобильная — для чугунной батареи;
- Велосипедная — для алюминиевой/биметаллической.
Для вырезания используются обычные ножницы; контур предварительно переносится на разрезанную вдоль и разложенную на плоском столе камеру шариковой ручкой.
Если у вас есть старая камера и острые ножницы — в магазин можно не идти.
Однако: если вам нужно изготовить большое количество прокладок, есть смысл ускорить процедуру их изготовления, сделав пробойник из заточенного с одной стороны отрезка отопительной трубы соответствующего размера (ДУ32 или ДУ25).
Список типичных проблем радиаторных прокладок невелик:
- При установке под пробку возможно односторонне выдавливание паронита или силикона. Особенно часто это происходит в тех случаях, когда ось резьбы пробки или секции имеет отклонения от перпендикуляра к плоскости торца коллектора.
- Паронит при длительной эксплуатации в условиях сильного нагрева несколько утрачивает эластичность. Как следствие, межсекционные прокладки через несколько десятков циклов нагрева-охлаждения секций при очередном остывании батарей способны дать течь: понижение температуры приводит к небольшому изменению линейных размеров секций.
Течь чугунной батареи между секций.
Монтаж и замена
Под пробкой
Как своими руками установить прокладку под радиаторную пробку алюминиевой батареи?
- Смажьте торец коллектора секции и плоскость пробки любой нейтральной смазкой. Подойдут силиконовая сантехническая смазка, солидол и даже жидкое мыло.
- Наденьте прокладку на резьбу пробки.
- Затяните пробку рожковым или разводным ключом. Паронит стягивается до момента, когда усилие станет заметным (но ни в коем случае не непреодолимым: вы рискуете сорвать трубную резьбу в коллекторе секции). Силикон стягивают до видимого выдавливания краев из-под пробки.
Межсекционная
Инструкция по устранению межсекционных течей несколько сложнее.
Схема сделает понятным способ соединения секций.
- Перекройте стояк отопления и выверните заглушки или откройте сбросники. При наличии вентилей на подводках к батарее просто перекройте их.
- Подставив под нижнюю глухую радиаторную пробку таз или другую емкость с низкими стенками, отверните пробку на несколько оборотов и дайте стечь остаткам воды. Отверните пробку полностью; при необходимости палочкой или любым другим подручным инструментом освободите нижний коллектор от грязи.
Внимание: на глухих пробках в большинстве случаев левая резьба; они откручиваются по часовой стрелке.
- Повторите операцию с верхней пробкой.
- Отметьте на радиаторном ключе расстояние от края батареи до нужного вам ниппеля.
- Вставьте ключ в любой из коллекторов и, поворачивая, просуньте его в радиатор до зацепления с нужным ниппелем.
- Отверните на один оборот. Направление вращения — то же, что у пробки.
- Повторите операцию с ниппелем на втором коллекторе.
- Отверните ниппеля, совершая один оборот за раз поочередно. Перекос при неравномерном откручивании заклинит или порвет ниппель.
- Снимите крайние секции; наденьте на ниппеля новые прокладки и наживите ниппеля на одну нитку резьбы.
- Установите концевые секции, прижмите их к ниппелям и ключом заверните последние до надежного зацепления.
- Соберите отопительный прибор в обратном порядке.
Переборка чугунной батареи.
Заключение
Как видите, монтажные операции не отличаются сложностью и при необходимости могут быть выполнены новичком. Видео в этой статье, как обычно, поделится с вами дополнительной тематической информацией. Успехов!
Прокладки для радиаторов отопления: разновидности, проблемы, способ замены
Прокладки для радиаторов отопления: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности межсекционных изделий для биметаллических, чугунных батарей, какие
Источник: o-trubah.ru
Какая прокладка для радиатора отопления лучше – виды и способы изготовления. Как отреставрировать старые чугунные батареи и надолго отсрочить их замену Прокладки для чугунных радиаторов
Для надежных герметичных стыков между секциями отопительных радиаторов используются разного вида прокладки. Элемент обязан владеть рядом специфических свойств, снабжающих надёжную работу в течение определенного времени.
Разновидности продукции
Как правило все комплектующие приобретаются при покупке самих батарей. В строительном магазине консультанты обязаны знать, какие конкретно потребуются прокладки для биметаллических радиаторов, а какие конкретно необходимы для изделий из чугуна. Но обычно клиент идет только за запчастями. Исходя из этого не помешает готовиться, дабы купить то, что необходимо.
Паронитовые элементы
Они производятся из прессованной резины с добавками асбестовых порошковых веществ и волокон.
Межсекционная радиаторная прокладка данного типа значительно чаще употребляется в квартирах с центральным отоплением.
- Замечательно выдерживает температурный режим в +85-100? .
- Наиболее популярным считается изделие, изготовленное по ГоСТ №15180-86. Для производства употребляется паронит ПМБ, ПОН-Б и ПК, и армированный паронит.
- Изделия производятся методом вырубки на прессе либо вырезкой круговыми ножницами, и плоттером.
Прокладки из паронита неспециализированного назначения
- Такие уплотнители действенны для трубопроводов с жидким и газообразным носителем.
Обратите внимание! Такие прокладки для чугунных радиаторов отопления используются в трубах с водой, паром, разными растворами, и маслами. Не реагируют на инертные газы, аммиак в различных состояниях, спирт, азот, кислород.
- Они вычислены на температуру от -50? до +450?.
- Снабжаются маркировкой ПОН-Б и ГоСТом №15180-86.
Маслобензостойкие аналоги
- Он рекомендован для трубопроводов с транспортировкой маслянистых жидкостей и газов.
- Их лучше применять там, где проходит теплоноситель, являющийся техническим маслом, и нефтепродукты, углеводороды в сжиженном либо газообразном состоянии, расплавленный воск, коксовый газ, азот, кислород.
- Температурный режим от -50? до +450?.
- Маркируется как ПМБ.
Кислотостойкая модифицированная резина
- Сохраняет герметичность во фланцевых соединениях трубопроводов, переносящих агрессивные соединения, к примеру – антифриз.
- Прокладки действенно работают при взаимодействии с щелочами и кислотами, растворителями органического происхождения и разными газами.
- Выдерживают от -50? до +250?.
- Снабжаются маркой ПК.
Армированная продукция
- Снабженная армирующей сеткой прокладка для чугунного радиатора монтируется в межсекционное пространство бытовых батарей а также.
- Пар, воду, разные газы, маслянистые вещества уплотнитель замечательно держит.
- Температурный режим -50? до +450?.
- Маркируются ПА.
Другие типы прокладок
Реже применяемые, но не меньше действенные уплотнители равно как и обрисованные выше, подойдут не только для бытовых целей.
Современная межсекционная прокладка для радиатора не разрушается и при действии агрессивных веществ.
- Силиконовые аксессуары выдерживают высокие температуры. Благодаря хорошей пластичности, они удачно компенсируют расширения железных секций под действием тепла. Чаще видятся в системах с маленькими нагрузками и давлением.
- Фторопластовые аналоги делаются из термостойких пол
Замена прокладок в полотенцесушителе, какие варианты лучше ставить
Неправильно подобранная прокладка, ее сильный износ или непрофессиональная установка часто являются причинами неправильной работы сантехнического оборудования в квартире. Заменить прокладку на стыке или в полотенцесушителе самостоятельно можно только в том случае, если есть шаровые краны для перекрытия воды. Поэтому чаще всего приходится обращаться за помощью к сантехнику.
Перед заменой необходимо определиться с точным размером и толщиной уплотнительного элемента. Рассмотрим основные типы прокладок для сантехнических изделий и для полотенцесушителей, в частности.
Классификация прокладок
Сантехнические прокладки отличаются друг от друга материалом, из которого они выполнены. Самыми распространенными являются резиновые уплотнительные элементы. Также встречаются изделия из:
- фторопласта;
- паронита;
- силиконовые.
Каждая группа прокладок делится по назначению (применению):
- для полотенцесушителей;
- для радиаторов отопления;
- для смесителей;
- для керамических кран-букс;
- для дивертора.
Прежде, чем вы отправитесь в магазин за покупкой, нужно определиться с материалом прокладки.
Резиновые
Резиновые уплотнительные элементы самые распространенные и дешевые. Их производство ведется из монолитной резины твердого сорта (или полутвердого, но они подходят не для всех сантехнических работ) ТМКЩ (ГОСТ 7338-90).
Среди положительных характеристик резиновых прокладок для полотенцесушителей можно выделить:
- износоустойчивость;
- низкая цена;
- широкий выбор размеров;
- непроводимость тока;
- слабая водопроницаемость.
У резиновых изделий, которые используются для монтажа и подключения сантехники, есть существенный минус – они очень недолговечны и их придется менять с завидной регулярностью. Средний срок службы уплотнительных элементов составляет 12-14 месяцев. Их повторное использование не допускается! Изделия можно использовать в системах отопления, где температура составляет от -20 до +90 градусов, а давление, создаваемое циркуляционными насосами, не превышает 25 бар.
Обратите внимание, если вам нужно просто поджать гайку при установке полотенцесушителя и под ней находится уплотняющая резинка, то ее придется поменять, несмотря на ее хорошее состояние.
Если под рукой не оказалось готового изделия или до ближайшего магазина сантехники слишком далеко, многие умельцы вырезают прокладки из автомобильных или велосипедных покрышек. Такие изделия долго служить не будут!
Силиконовые
По основным техническим характеристикам силиконовые прокладки не отличаются от резиновых, но имеют некоторые отличия:
- более высокая цена;
- хорошая эластичность;
- универсальное применение;
- отсутствие запаха резины;
- отсутствие вредных компонентов в составе.
Недобросовестные продавцы могут предлагать под видом силиконовых уплотнительных элементов изделия из дешевого поливинилхлорида. Визуально вы вряд ли сможете отличить материалы. Для проверки качества материала просто подожгите прокладку: если она начала быстро гореть и выделять сажу черного цвета – это подделка из ПВХ и покупать такое не рекомендуется. Игнорирование этой рекомендации приведет к тому, что после подключения водяного или электрического полотенцесушителя на стыках элементов соединения будут негерметичными.
Применение силиконовых прокладок ведется в водопроводных системах с давлением до 500 бар, температура в которых может доходить до +350 градусов. Замена уплотнительных элементов данного типа должна производиться не реже 1 раза в 11 месяцев. В закрытых от поступления кислорода системах этот период сокращается до 7-8 месяцев.
Фторопластовые
Фторопластовые прокладки для сантехники найти в продаже не так просто. Их сферами применения является нефтяная, пищевая и химическая промышленность, что обусловлено химической нейтральностью материала. По качеству его не может превзойти ни один другой материал!
В быту применения фторопластовых уплотнительных элементов целесообразно только для герметизации радиаторов из алюминия. Для других целей их использование нерационально с точки зрения финансовых затрат.
К преимуществам относят:
- низкая скорость старения;
- экологическая чистота;
- эластичность;
- устойчивость к воздействию агрессивной среды;
- наличие антифрикционных свойств;
- устойчивы к возгоранию.
Эластичность и антифрикционные особенности позволяют производить сильную фиксацию сантехнических элементов между собой. Могут применяться в водопроводах с давлением до 150 бар и температурой не выше +150 градусов.
Паронитовые
Паронит – это особый материал, в основе которого каучук и асбест с порошковыми ингредиентами. Сочетание компонентов позволяет использовать паронитовые прокладки в водопроводных магистралях с температурой до +2000 градусов. Паронитовые уплотнительные элементы делятся на 2 типа:
- армированные;
- неармированные.
Армированные паронитовые прокладки используются в системах, в которых давление не превышает 60 бар. Неармированные уплотнители применяются в системах с рабочим давлением до 40 бар.
Изделия отлично подходят для создания герметичности фланцевых соединений. В быту могут применяться для герметизации соединений душа, смесителей, дивертора. Тем не менее, с 2005 года в странах Европейского Союза использование паронитовых уплотнителей для бытовых нужд запрещено из-за содержания канцерогенных веществ в асбесте, которые могут вызывать злокачественные опухоли.
Размеры уплотнительных элементов
Как правило, если вы покупаете в магазине сантехники какое-либо изделие, необходимые прокладки уже входят в комплект. Иногда их в комплекте может и не быть, поэтому уплотнители придется докупать отдельно.
При выборе действует главное правило – диаметр и технические характеристики новой прокладки должны полностью совпадать со старой. Важной характеристикой является диаметр, который обозначается 3 цифрами (d*D*s):
- внутренний диаметр;
- внешний диаметр;
- толщина прокладки.
Показатели могут наноситься на сами уплотнительные элементы, на их упаковку или быть размещены в инструкции. Самыми распространенными типоразмерами (в миллиметрах) являются:
- 30х40мм;
- 31х45мм;
- 40х48мм.
Для полотенцесушителей применяются следующие типы:
Продавец с опытом сможет подобрать изделие путем простой визуальной оценки. Самыми лучшими прокладками являются фторопластовые, но их сложно найти. Поэтому для решения бытовых задач, например, для подключения полотенцесушителя Сунержа, приходится выбирать уплотнители из имеющегося в магазинах ассортимента.