Розетка для вытяжки: выбираем расположение и высоту на кухне, где делать и как подключить к электричеству

Содержание

какая подойдёт и особенности установки.

Правильное расположение розетки для вытяжки влияет на внешний вид кухни и удобство пользования вентиляционным оборудованием. На этапе проектирования и установки кухонной мебели удобнее всего выбрать место для подключения. В реальности приходится сталкиваться с разными ситуациями, в том числе и установкой розеток после ремонта и расстановки мебели.

Содержание статьи

Какая розетка подойдёт под вытяжку на кухне

Самым простым способом подключения вытяжки будет использование удлинителя. Но сетевой кабель, гуляющий по пространству кухонной рабочей зоны, будет создавать постоянный дискомфорт. Он будет мешать использованию части рабочего стола. Чтобы избежать негативных эмоций, розетку устанавливают рядом с вытяжкой.

В первую очередь нужно разобраться с типом и видом электроприбора, который требуется установить. Розетки бывают:

  • с заземлением или без заземления;
  • накладные или встраиваемые;
  • с дополнительными функциями;
  • специального назначения.

СПРАВКА! Для безопасности использования, современные кухонные вытяжки имеют заземление в виде третьего провода подключения или вилки со специальным контактом. Такое исполнение оборудования требует применения розеток с заземлением.

В дополнительных функциях, которые позволяют отключать электроприбор с помощью тумблера, подсвечивать место соединения вилки, потребности нет. Поэтому источники тока с дополнительными и специальными функциями не используют при подключении вытяжки.

Остаётся сделать выбор между встраиваемым и накладным типом электроприбора. Чётко определить его конструкцию возможно только после определения места расположения розетки и типа подводки электрокабеля к нему. Если это будет скрытый монтаж, то нужно применить прибор такого же типа. А при прокладке проводов внутри корпусной мебели и установке источника тока в шкафу, будет актуально использование накладной розетки.

ВНИМАНИЕ! При выборе электроприбора нужно обратить внимание на материал, из которого он сделан и качество сборки. Корпус должен плотно прилегать к крепёжной пластине, а все детали розетки изготавливают из термостойкого пластика.

Правильное расположение розетки под вытяжку на кухне

Установка источника сети рядом с подвесной вытяжкой является самым распространённым методом подводки электричества. Такое подключение удобно выполнять на проектном этапе возведения кухонных стен. Строительное состояние стен позволяет выполнить подводку электрического провода скрытым методом. При таком расположении выбирают электроприбор скрытого типа.

Источник тока рекомендуется разместить на высоте 20–40 см от рабочей плоскости вытяжки с левой или правой стороны от воздуховода. При выборе стороны учитывается удобство доступа к электроприбору. Некоторые умельцы стараются спрятать его за воздуховод, чтобы подключение не было видно. Но делать включение или отключение вытяжки от сети при такой установке будет крайне неудобным. Эстетическое восприятие уходит на второй план, особенно, в случае срочной необходимости отключения.

Можно смягчить визуальное восприятие источника тока, расположенного сбоку от вытяжки. Для этого требуется уделить должное внимание его цвету и дизайну при покупке. Такое подключение будет правильным и безопасным.

В случае когда приходится сталкиваться с установкой розетки на уже готовые стены, применима наружная прокладка электропровода и использование накладного электроприбора. Более правильным является скрытый монтаж, но если речь идёт о стене, выложенной плиткой, то других вариантов не существует.

При открытой прокладке, в соответствии с требованиями безопасности, электрический провод монтируют в специальной пластиковой гофрированной оплётке. Это позволит избежать случайного повреждения электрокабеля.

СПРАВКА! Применение специальных пластмассовых креплений способствует ровной и чёткой прокладке электрической сети.

Возможна прокладка комбинированным методом, т. е. скрытой проводки и накладной розетки или наоборот. Такое исполнение не будет радовать глаз, а сможет выполнять лишь своё прямое назначение.

Важно использовать электропровод сечением 2,5 кв.мм и розетку, рассчитанную на 16 А. Это позволит сохранить сеть подключения потребителей при возникновении перегрузок или использовании не по назначению. Большинству бытовых вытяжек хватает рабочего тока до 10 А. Но при скачках напряжения исполнение электрической части должно иметь запас прочности.

Установка вытяжки внутри верхнего ряда кухонной мебели значительно упростит способ подключения к электрической сети. При такой конструкции вентиляционного оборудования для кухни, важно подать напряжение в верхний ряд скрытым или открытым методом. Для этого часто используют пенал, расположенный вплотную с верхним рядом полок.

Монтаж электропроводки внутри мебели придётся выполнять в металлической гофре или специальной пожаробезопасной пластиковой оплётке. Источник тока устанавливают в непосредственной близости к вытяжке на задней или боковой стенке шкафчика.

В соответствии с требованиями безопасности, накладную розетку необходимо устанавливать на несгораемую основу. В качестве последней используют диэлектрическую пластину большей площади, чем основание электроприбора на 10–15 мм с каждой стороны.

Такое подключение будет лучшим с эстетической точки зрения. Технические особенности использования такого монтажа менее позитивны. Электропроводка, проложенная внутри мебели из дерева или ДСП имеет риск возгорания. Четкое соблюдение правил и норм прокладки бытовых электрических сетей позволят минимизировать этот риск.

Существуют разные методики подключения вентиляционного оборудования в бытовых помещениях: на скрутках, посредством автомата или через клемник. Правильным и безопасным во всех отношениях является подключение вытяжки на кухне с помощью розетки. Другие способы имеют большие риски и меньшую надежность.

Подпишитесь на наши Социальные сети

Подключение вятяжки на кухне: недорого от частного электрика.

Подключение бытовой техники

В короткие сроки без потери качества подключу бытовую технику.

Быстро. Качественно. Недорого. С гарантией!

Электромонтаж — от 600 руб

Чтобы домой поступал свежий воздух, нужно обеспечить его хорошей вентиляцией. Естественная вентиляция, например, открытие форточки, недостаточна, если домой попадают открытые солнечные лучи. Дома будет душно, жарко, создается парниковый эффект. Кроме этого, естественная вентиляция бессильна против сильных запахов, которые возникают при готовке или из-за сырости.

Чтобы дома было комфортно, нужно поставить вытяжку на кухню и встроенный кондиционер в комнату. Сделать это можно самому, но без знаний техники безопасности при работе с электричеством, это может привести к повреждению оборудования или коротким замыканиям. Я – частный электрик и работаю с электричеством уже больше двенадцати лет. Вам нужен монтаж розеток вытяжки? – Звоните, я сделаю всю работу в течение пары часов.

Наименование работыкол-воЦена (в рублях)
Установка люстр шт. от 700
Установка выключателя шт. 200
Установка розетки шт. 200
Замена розетки внутренней шт 347
Установка светильников шт. 300 — 500
Установка бра шт. 500
Установка автомата шт. 500
Установка двухполюсного автомата шт. 500
Установка УЗО шт. 500
Подключение однофазного счетчика шт. 1000
Подключение трехфазного счетчика
шт.
1500
Подключение стиральной машины шт. 1000
Подключение водонагревателя шт. 1000
Подключение посудомоечной машины шт. 1000
Подключение кухонной вытяжки и вентиляции шт. 1000
Установка варочной панели шт от 600
Установка духового шкафа шт от 600
Установка кухонной вытяжки шт от 650
Монтаж воздуховода шт от 450
Установка накопительного водонагревателя шт от 1350
Установка проточного водонагревателя шт от 1350
Демонтаж старой техники
шт
от 250
Точную стоимость можно узнать после визуального осмотра места работы перед началом выполнения.

Установка розетки под вытяжку и виды

Чтобы найти оптимальное место для установки розетки под вытяжку на кухне, нужно сначала купить оборудование. Каждый прибор монтируется в разные части кухни. В зависимости от модели я подберу место для установки подрозетника для подключения.
Виды электровытяжек:

  • пристенная;
  • встроенная;
  • навесная;
  • угловая;
  • островная.

Пристенные конструкции монтируют над электроплитой. Электровытяжка крепится не вплотную к стенке, а на некотором расстоянии. Высота подрозетника должна быть не меньше 50 см от плиты. Встроенная модель ставится в кухонную тумбу. Розетка прячется в эту же тумбу. Навесная монтируется над рабочей зоной кухни на уровне навесных модулей. Это небольшая, плоская модель правильной формы малой мощности. Угловая подойдет для маленькой комнаты. Она ставится в угол помещения, не занимает свободную площадь. Островная модель используется на просторных кухнях, в которых гарнитур стоит посередине помещения. Монтаж в центре – самый сложный для электрика, так как требует удаленного подключения к электроточке.

Для каждого вида розетка будет расположена в своем месте. Лучше покупать вытяжку после того, как вы определили место монтажа. Новую электроточку нужно ставить после покупки электроприбора, так как у каждой модели свой размер шнура. Нужно, чтобы расстояние от розетки до прибора позволяло проводу свободно висеть, а не находиться в натянутом положении.

Навесная и встраиваемая модели – самые популярные. Они стоят меньше других вариантов, но носят все нужные характеристики. Для втсраиваемой модели оптимально будет поставить электроточку прямо в шкафу. Так она будет защищена от влаги и других воздействий. Для навесной модели подрозетник можно монтировать над шкафчиком. Для защиты используется воздуховодный кожух.

Правила установки розетки для вытяжки

Вытяжка подключается к электроточке при помощи вилки. Розетка не должна располагаться за гофрированным отводом, она должна быть слева или справа от него. Тогда к подрозетнику будет открыт доступ, что важно при появлении признаков неисправности и способствует легкому отключению от сети.

Точку электропитания нужно монтировать после определения места установки конструкции. Не нужно делать парную розетку. Сделайте один подрозетник под вытяжку. Другие приборы к этой электроточке не подключайте. Не нужно монтировать новую электроточку низко. К ней не должен быть открыт постоянный доступ. Вы один раз воткнете прибор в сеть и оставите его так для постоянной работы.

Цена работы по установке розетки для вытяжки на кухне зависит от:

  • модели;
  • типа подключения;
  • строительных материалов;
  • сложности проекта.

При монтаже сохраняется заводская гарантия на прибор, а также действует отдельная гарантия на монтаж и подключение к сети.

Как правильно разместить розетки и выключатели на кухне — INMYROOM

Планируете ремонт на кухне, но гадаете над количеством и расположением розеток и выключателей? Хотите создать функциональное и удобное пространство для готовки и семейных ужинов, но боитесь запутаться в проводах? Рассказываем и показываем, где и как разместить розетки и выключатели, чтобы не вспоминать о них до следующего ремонта.

1. Для встроенной бытовой техники

Перед тем как планировать расположение розеток в рабочей зоне, нужно определиться с количеством бытовой техники, которую вы собираетесь использовать. Отдельно стоящая электрическая плита или варочная панель и духовой шкаф, холодильник, посудомоечная машина, микроволновая печь, вытяжка, электрочайник, тостер, мультиварка, кофемашина – это неполный список того, что обычно размещают в кухне. И для каждой единицы техники нужна своя розетка. Не забудьте также про встроенную подсветку кухонных шкафов и полок.

Кухонные розетки для встраиваемой техники лучше установить за стенками соседних тумбочек или шкафов – для доступа к ним необходимо будет выпилить задние стенки. Рекомендуемая высота розеток в нижних шкафах — 

30–60 см от уровня чистого пола. Такой вариант наиболее удобный — у вас всегда будет доступ к вилкам питания. Также вы можете разместить их в цоколе — на высоте 5 см от пола. Помните, что нельзя располагать розетки непосредственно за встроенными кухонными электроприборами.

Розетку для вытяжки советуют устанавливать на высоте 50–60 мм от верха кухонных шкафов. Следите, чтобы розетку не закрыл вентиляционный воздуховод – расстояние от середины вытяжки до розетки должно быть более 20 см. Не пренебрегайте чтением инструкций – в них всегда есть информация по установке розеток для конкретно вашей модели бытовой техники.

2. Для мелких бытовых приборов

Розетки над столешницей для подключения мелких бытовых электроприборов обычно располагаются на высоте 10–30 см 

от рабочей поверхности. Ни в коем случае не устанавливайте розетки и выключатели за мойкой и плитой: они могут деформироваться от повышенной влажности и горячего воздуха. Розетки для освещения навесных шкафов, удобно расположить на высоте 5–10 см над ними – так они будут не видны.

3. Для дополнительных нужд

Расположение дополнительных розеток на кухне, например, для пылесоса,  осуществляется на высоте 30–40 см от пола, а выключатели устанавливаются на высоте 75–90 см и в 10–15 см от дверного косяка. Иногда общий кухонный выключатель выносят в коридор. 

4. Для телевизора

Размещение розеток под телевизор зависит от места, где он будет стоять или висеть, и от диагонали экрана. Располагайте их так, чтобы корпус телевизора их скрывал, но при этом оставался доступ к вилкам питания. Вам понадобятся как минимум две стандартные электрические розетки, и по одной тв- и интернет-розетке – для современного телевизора последняя просто необходима.

Полезные советы

    Содержание статьи
  1. С чего начать установку розеток на кухне?
  2. Как определить нужное количество розеток на кухне
  3. Как рассчитать нагрузку электроэнергии?
  4. Как разместить розетки под бытовые приборы
  5. На какой высоте должны быть розетки на кухне

Обычно, когда речь заходит о планировании кухни, основное внимание уделяется мебели, бытовой технике и дизайну. При этом часто упускается из виду, что кухня – это в первую очередь функциональное помещение, в котором почти постоянно работает несколько приборов. И чтобы все они функционировали корректно, перед тем как купить кухню, необходимо заранее продумать количество и расположение розеток на кухне.

С чего начать установку розеток на кухне?

При установке розеток основной ошибкой является пренебрежение планом. Итогом этого становятся определенные сложности, связанные с эксплуатацией техники. Поэтому в первую очередь нужно составить план расположения мебели и бытовой техники. Очень важно не упускать из виду вспомогательные бытовые приборы, такие как, например, настольные лампы.

Как определить нужное количество розеток на кухне

Составляя план электрификации кухни следует учесть:

  • Подсветку рабочей зоны и подвесных шкафов.
  • Холодильник.
  • Электрическую плиту (если таковая предусматривается).
  • Вытяжку (в идеале она должна быть оснащена встроенной подсветкой).
  • Микроволновую печь.
  • Кухонный комбайн.
  • Несколько дополнительных розеток для более мелких бытовых приборов (мясорубка, вафельница, блендер и т.д.).
  • Еще несколько розеток для подключения дополнительных осветительных приборов.
  • Телевизор, который сейчас устанавливается в большинстве кухонь.

Проектировщики рекомендуют придерживаться следующего правила: взять сумму максимального количества одновременно работающих приборов и увеличить ее на 20-30%. Такой подход почти наверняка исключит потребность в дополнительных розетках.

Как рассчитать нагрузку электроэнергии?

Идеальный вариант – наличие трехфазной сети, которая позволит использовать сразу много электроприборов. Тем владельцам у кого всего лишь однофазная сеть, во избежание проблем связанных с работой мощных потребителей, нужно проложить дополнительные линии электроснабжения. Причем каждая из них должна защищаться собственным автоматом.

Хорошо себя зарекомендовал устанавливаемый на кухне электрощиток, дающий возможность отключать цепи розеток или освещения. При этом он должен быть оснащен настроенным на определенную максимальную нагрузку (к примеру, 50А) автоматическим выключателем.

  • Розетки нужно подключать параллельно на выключатель 25А и не более чем 5 штук в шлейфе.
  • Основное освещение, электроплиту и холодильник следует подключать поодиночке.
  • Для электроплиты или варочной поверхности потребуются штепсельные разъемы на 32А+40А.
  • Прочее кухонное электрооборудование нуждается в заземленных розетках на 16А+.

Очень хорошо, когда рабочие механизмы розетки оснащены никелированными и подпружиненным ламелями на керамическом основании. Такие розетки служат гораздо дольше и значительно безопаснее.

Как разместить розетки под бытовые приборы

В первую очередь хочется предостеречь от слепого копирования различных «универсальных» схем, наподобие тех, которые можно встретить в рекламных буклетах. Никаких универсальных схем не существует, поэтому гораздо разумнее прислушаться к следующим правилам:

  • Там, где будет подключена электроплита, духовка, варочная панель, необходимы особые розетки (штепсельные разъемы на 32А+40А).
  • Посудомоечная и стиральная машина должны быть подключены к своей собственной розетке, к которой необходимо предусмотреть свободный доступ.
  • Следует избегать размещать розетки для встраиваемой техники сзади мебели. Лучше всего если они будут на задних стенках шкафов и мойки. При этом необходимо, чтобы это были закрытые розетки.
  • Около кухонного стола нужна двойная розетка (при условии, что стол стоит у стены) расположенная выше уровня столешницы.
  • Розетка для холодильника обычно располагается сбоку от самого холодильного шкафа. Категорически запрещено прятать ее сзади, поскольку из-за горячих решеток могут возгореться провода.
  • Розетку для вытяжки нужно расположить с той стороны, которая противоположна прохождению воздуховода на верхнем уровне подвеса шкафов.

Ни в коем случае не следует размещать розетки:

  • В выдвигаемых ящиках, поскольку это может закончиться механическим повреждением проводов.
  • Позади корпуса любой находящейся в нише или встраиваемой техники.
  • Над мойками плитами, поскольку жар и влажность неизбежно приведут к повреждениям.

При этом розетки, которые встраиваются в столешницу, должны быть расположены на значительном расстоянии от плиты или мойки. Также запрещено использовать розетки, рассчитанные на меньшую силу тока, чем та, которая необходима для нормальной работы электроприбора. Нежелательно пользоваться на кухне и проводами с однослойной изоляцией.

На какой высоте должны быть розетки на кухне

Решающим фактором, определяющим высоту розеток над полом, является высота кухонной мебели. Следующим по важности фактором является удобство использования бытовой техники. К примеру, не стоит размещать розетку над столешницей более чем на 10-15 сантиметров, что при стандартной высоте столешницы в 90 см дает 100-105 см от пола.

Розетку для крупногабаритной встраиваемой техники обычно размещают в 10 сантиметрах от пола, что связано с тем, что размер цоколя современной мебели (в который и производится монтаж) составляет 12 см.

Высота дополнительных розеток должна составлять 25 см, что является оптимальным для работы с такой техникой как пылесос и пр.

Представляет интерес такое новшество как выдвижная розетка, встраиваемая в кухонную столешницу. Это очень удобно при работе с небольшой, но постоянно используемой техникой, такой как кофемолки и миксеры. Достоинством выдвижных розеток является отличная защита от механических повреждений и воздействия влаги. Все что нужно, чтобы розетка выдвинулась – это несильное нажатие на ее крышку. Причем убрать в столешницу ее можно даже с подключенным прибором.

информация к размышлению, поиск компромиссных решений

Современная кухня изобилует всевозможными электрическими приборами от блендера до посудомоечной машины. Каждое устройство требует подключения к источнику питания. Большинство кухонь не оборудованы достаточным количеством розеток, а которые есть в наличии, не отличаются удобством расположения. Этот факт заставляет людей использовать такие ненадежные приспособления, как удлинители, но они не могут применяться на постоянной основе. Лучший вариант – произвести обустройство проводки, чтобы высота розеток на кухне соответствовала нормальным условиям подключения бытовых устройств.

Этап первый: планирование

Конечно, нельзя нарисовать идеальную картинку будущей кухни у себя в воображении и начать воплощение своих замыслов, действуя по наитию. Чтобы решить, на какой высоте ставить розетки на кухне, предварительно нужно предусмотреть расположение мебели и электроприборов, которые будут там находиться.

После этого необходимо определиться с мощностью этих приборов и рассчитать количество розеток, которое смогло бы обеспечить комфортное подключение всех потребителей. Теперь можно приступить к составлению принципиальной схемы.

Составление электрической схемы

Никто не призывает подготавливать полномасштабный инженерный проект с соблюдением всех требований технического черчения. Пусть это будет элементарный эскиз, предусматривающий:

  • Точки электрического питания по индивидуально проложенной линии;
  • Количество обычных розеток;
  • Количество автоматических выключателей;
  • Способы укладки электрической проводки;
  • Электрическая схема коммутации.

Такой набросок окажется полезным во время приобретения необходимых приспособлений и устройств, а также поможет в подсчете метража проводов, кабелей и их сечения для устройства электропроводки.

Уровни расположения электрических точек

Рекомендуется условно разделить рабочую стену на три уровня, чтобы распределить, на какой высоте делать розетки на кухне:

  • Нижний – для подключения стационарных и самых мощных предметов бытовой техники: варочной панели с духовым шкафом, холодильника, стиральной и посудомоечной машин;
  • Средний – для коммутации электроприборов, применяемых для приготовления пищи: мультиварки, кухонного комбайна, тостера, электрочайника и других кухонных устройств;
  • Верхний – для включения дополнительных приспособлений: вытяжки, элементов подсветки.

Кроме того стоит позаботиться об устройстве розетки поблизости обеденного стола.

Расчет подготовительных работ по укладке проводов

Выбирая высоту установки розеток на кухне, нужно определиться со способом прокладывания проводов. Их существует несколько, но самыми популярными считаются следующие:

  • В каналах плинтуса;
  • С помощью пластиковых коробов;
  • Через канавки, проделанные непосредственно в стене.

Последний способ самый трудоемкий, потому что предполагает штробление паза, прокладывание провода, оштукатуривание и декорирование следа на рабочей стене.

Зная путь пролегания проводки, с учетом высоты розеток на кухне от пола, можно более точно просчитать, сколько нужно провода сечением 2,5 кв. мм для подключения простых розеток, сколько нужно кабеля сечением 6 кв. мм для прокладки индивидуальной линии к электрической плите (встраиваемой поверхности) и духовому шкафу.

Этап второй: монтаж разъемных устройств на рабочей стене

После составления схемы и проведения расчетов начинается самый ответственный этап – установка розеток. Чтобы определиться, на какой высоте розетки на кухне смогут наиболее эффективно и безопасно эксплуатироваться, нужно учесть возможность попадания на них воды, которая может быть разлита, например, на столешнице или полу. Поэтому необходимо располагать их на некотором удалении от горизонтальной плоскости.

Монтаж нижнего уровня

Проводку нижнего ряда электрических разъемов проще всего провести в каналах плинтуса.

Располагать точки питания нужно недалеко от потребителей, ввиду небольшой длины шнуров у многих моделей, но, ни в коем случае не напротив их задней стенки. Желательно также исключить возможность случайного контакта с источниками тока, поэтому лучший вариант их расположения – сбоку от техники. Оптимальная высота розетки для холодильника, посудомоечной машины и электроплиты – от 10 до15 см от уровня пола.

Монтаж среднего уровня

Решая, на какой высоте от столешницы делать розетки, нужно предусмотреть вероятность касания рукой (протирая покрытие) токоведущих частей, а также их контакта с водой. Средний уровень располагается над рабочей поверхностью и предполагает подключение большого количества агрегатов средней мощности. Таким образом, высота розеток над столешницей на кухне должна быть порядка 10–15 см или 105-115 см от пола.

Стоит присмотреться к вариантам встраиваемых в мебель выдвижных систем, которые могут выдвигаться из навесных шкафов сверху вниз, либо из столешницы снизу вверх. Монтируются они очень просто, а в рабочем состоянии обеспечивают удобную и безопасную высоту розеток на кухне от столешницы. Кроме того выдвижные блоки одновременно являются сетевыми фильтрами и помимо коммутации электроприборов могут обеспечить и их защиту от сетевых изменений.

Устройство верхнего уровня

Этот уровень предполагает подключение маломощных потребителей, которые к тому же будут очень редко отключаться от источника напряжения. Будет нелогично тянуть шнур от вытяжки вдоль рабочей стены или занимать вилкой от светодиодной подсветки точку питания среднего уровня. Поэтому правильным решением будет расположение разъемов для этих приборов над полками кухонного гарнитура.

Получается, что высота розетки для вытяжки на кухне составляет около 2 метров. Производить ее частые включения и отключения не понадобится, зато расположение точки не будет бросаться в глаза.

Этап третий: устройство электроарматуры в обеденной зоне

Возле обеденного стола также необходимо оформить точки питания, например для подключения электронного гаджета или зарядного устройства. Здесь не существует строго определения по расположению розеток и следует исходить из практичности. Если установить двойной разъем на стандартном для квартир советской эпохи расстоянии от пола – 90 см, то провода от включенных в него устройств будут видны с любой точки помещения.

Намного удобнее будет установка разъема на дистанции опущенной вниз руки сидящего человека, то есть примерно 30 см от напольного покрытия.

Меры безопасности при работах по монтажу электрических цепей

В целях безопасности, рекомендуется в проводке каждого уровня установить отдельные автоматические выключатели, а также установить их для каждого потребителя, подключенного по индивидуальной линии через силовую розетку. Правильно, если все автоматы будут помещены в силовой распределительный щиток и подписаны.

Важно: все работы по устройству проводки и подключению электрораспределительных приспособлений, необходимо проводить при отключенной электроэнергии.

Высота розеток на кухне: от пола и столешницы

Большинство владельцев типовых квартир, особенно старого жилого фонда, вынуждены пользоваться тем количеством и расположением розеток, которое предоставил им застройщик. Но стандартная разводка электропроводки редко бывает удобной. Поэтому затевая ремонт, жильцы зачастую стараются сделать перепланировку помещений с переносом розеток.

Из этой статьи вы узнаете о том, на какую оптимальную высоту поднять розетки на кухне, что нужно для удобного подключения бытовых приборов без использования удлинителей или тройников. А также обсудим предшествующие работы по созданию своей уникальной электросети.

Составляем схему электропроводки

Вам надоело мириться с вечно висящими проводами удлинителей или неудобством подключения бытовых приборов? Значит, пора планировать капитальный ремонт вашей кухни. А начинать лучше всего с составления плана-схемы, поскольку перенос или добавление новых кабельных каналов в бетонных стенах дело весьма хлопотное. Конечно, можно все провода установить поверх стен, но вряд ли такие гирлянды украсят помещение, к тому же это небезопасно.

Итак, что же должна содержать эта схема:

  • Прежде всего нужно определиться, какие электроприборы будут использоваться. Стандартный набор практически любой квартиры: холодильник, плита, микроволновая печь, электрочайник, вытяжка. Если позволяет площадь, то добавляются еще: посудомоечная или стиральная машина, измельчитель отходов, морозильная камера, телевизор, кулер. А кроме этого может понадобиться подключить: миксер, блендер, мультиварку. Как видите, список довольно внушительный, поэтому без грамотного плана размещения розеток трудно обойтись.
  • После этого на бумаге отобразите расстановку мебели и бытовых приборов на кухне. Учитывайте тот факт, что розетки нужны не только там, где расположен кухонный гарнитур, но также на противоположной стене (для телевизора или переносного устройства).
  • Теперь надо нанести на схему сами розетки. Но тут придется соблюдать определенные правила, потому что размещение электроустановочных изделий в произвольном порядке не допускается. И тут мы подходим к главному вопросу – на какой высоте лучше расположить розетки?

Сколько отступать от пола

Для удобства читателей, мы рассмотрим месторасположение розеток для каждого потребителя по отдельности:

  • Плита. Для совмещенной понадобится одна розетка, для раздельной (варочная панель + духовой шкаф) две. Главное правило – не допускается установка розеток напротив задней части духовки и над конфорками. Оптимальный вариант – разместить подключение в 15 см от пола со смещением в сторону, так чтобы оставался доступ к вилке, но и не совсем на виду.
  • Холодильник. Здесь рекомендации аналогичны предыдущим, то есть 10–15 см от пола, немного отступив от змеевика прибора. К тому же длина шнуров у некоторых моделей и так невелика, поэтому далеко расположить розетку не получится.
  • Посудомоечная и стиральная машины. Поскольку подобные приборы имеют на задней части сливные/заливные шланги, то розетка не должна находиться в непосредственной близости с ними. Соответственно подключение лучше сделать в противоположной стороне от водяных шлангов на высоте 15–20 см.
  • Вытяжка. Это неотъемлемая часть помещения, особенно если там часто готовят пищу. Как правило, этот прибор монтируется на приличной высоте, поэтому логичнее установить розетку для вытяжки ближе к потолку, в 2 м от пола. Там, где обычно заканчивается верхняя часть гарнитура.
  • На фартуке. Так называют пространство между нижней и верхней частью кухонной мебели или между столешницей и шкафчиками. Обычно там располагается рабочая зона для готовки, а соответственно может потребоваться подключение сопутствующих приборов (миксер, блендер, электромясорубка). Для удобного включения/отключения вилки розетку размещают, отступив от края столешницы 10–15 см или 110–115 см от пола. Не стоит также очень высоко ее задирать, поскольку фартук – это довольно заметное место на кухне. А торчащая посередине электрофурнитура не добавит особой красоты интерьеру.

Это что касается той части кухни, где стоит гарнитур. Теперь давайте обратимся к другой части комнаты – обеденной зоне. Обычно там располагается стол, диван или стулья, а розетка может понадобиться для самых разных случаев: подключить пылесос, зарядное устройство, ноутбук и прочее. Поэтому на всякий случай лучше сделать 1–2 двойных или тройных розетки на высоте 20–30 см. Можно, конечно, расположить их на привычных 90 см от пола, но тогда все провода будут на виду.

Группа розеток на противоположной стене

Очень часто читатели интересуются тем, как установить розетки по евростандарту. На самом деле никакого документально закрепленного европейского стандарта не бывает. В эпоху, когда повсеместно пошла мода на евроремонт помещений, появился некий способ наиболее практичной установки выключателей (90 см от пола) и розеток на высоте 30 см от пола. То есть вы сами можете выбрать удобное расстояние и установить выключатели и розетки на подходящем месте.

Рекомендации по выбору розеток для кухни

Ввиду своей специфичности, кухня – это помещение с повышенной влажностью, а значит и розетки желательно устанавливать соответствующие. Сегодня магазины изобилуют огромным количеством разнообразных приборов для самых разных нужд:

  • Для столешниц выпускают скрытые розетки, силовая часть которых монтируется внутрь ее поверхности, а сверху остается лишь едва заметная клавиша для открытия. Они бывают в виде вертикальной колонны или горизонтальной панели, ведь столешницы чаще всего делают из ДСП, в котором можно вырезать любое отверстие. Скрытые розетки очень удобны тем, что спрятаны от попадания мусора или брызг.

    Простым нажатием розетка убирается в столешницу

  • Для посудомоечных или стиральных машин рекомендуется использовать влагозащищенные розетки с индексом не ниже ip54. Корпус таких изделий имеет брызгонепроницаемую конструкцию, а при отсутствии вилки закрывается крышкой.
  • Для фартуков и прочих мест можно использовать розетки с защитными шторками. У них специальный механизм закрывает гнезда при отсутствии подключения электроприбора. Это очень удобно, особенно когда в доме проживают маленькие дети.
  • Для вытяжки можно установить розетку с защитой от проникновения мелкого мусора. Тем более, если она расположена сверху гарнитура, где всегда скапливается много пыли. В некоторых кухнях для вытяжки изначально есть провод, торчащий из стены. И некоторые горе-электрики обрезают вилку вытяжки, делая скрутку проводов. Конечно, так делать не стоит, для каждого прибора, в том числе вытяжки, должна быть возможность включения/отключения.

И еще одна очень важная рекомендация. Если задумаете устроить большой ремонт с разводкой розеток, то не забудьте про безопасность. Разделите все высокомощные приборы на группы. Для каждой из них проведите отдельную силовую линию в щиток, а там «повесьте» группы на отдельные автоматы и по возможности устройства защитного отключения (УЗО).

Учитывая все эти советы и опираясь на собственный опыт, вы без особого труда сможете самостоятельно произвести несложные подготовительные работы. А если еще имеется и специальный инструмент, то и вовсе обойдетесь без посторонней помощи.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

на кухне, от электроплиты, для вытяжки, за телевизором

Для вновь построенных помещений, чтобы решить эту проблему надо просчитать, где будет стоять мебель и бытовые электрические приборы, сколько их будет и какие. Это существенно поможет спланировать размещение розеток таким образом, чтобы было удобно подключать оборудование и не портить общий интерьер. Для уже обставленных помещений, которые эксплуатируются долгое время, стоит продумать возможность перестановки мебели. Можно подыскать скрытые места для установки выбрать цвет и формы розеток, которые соответствуют интерьеру, В статье расскажем, как спрятать розетку, рассмотрим несколько вариантов, как это делается.

Как спрятать розетки на кухне

В современной кухне кроме мебели устанавливается большое количество бытовой техники. Перечислим оборудование, за которым надо устанавливать розетки углубленные в стену, таким образом, их не будет видно:

  • Электроплита;
  • Холодильник;
  • Посудомоечная машина;
  • Микроволновая печь;
  • Мебельное освещение;
  • Электроподжиг для газовых печей;
  • Телевизор;
  • Стиральная машина;

Места подключения должны быть выбраны так чтобы при необходимости отключения можно было без проблем достать рукой вилку из розетки. В крайнем случае, чтобы предмет можно было не сложно подвинуть для доступа к розетке.

Один из примеров размещения мебели и розеток на кухне

При этом надо учитывать количество бытовых приборов большое, но это не значит, что под каждый надо делать отдельную розетку. Только под оборудование большой мощности делаются индивидуальные розетки с отдельной проводкой от распределительного щита с автоматом защиты. Это могут быть:

  • электропечи с трехфазной проводкой,
  • стиральная и посудомоечная машина,
  • подогрев пола.
Распределение линий подключения к мощным бытовым приборам

Остальные приборы рекомендуется по возможности подключать в установленные блоки с двумя или тремя розетками подключенные к одной линии. Рассчитав необходимое количество розеток желательно установить на 2-3 больше с учетом на перспективу использования дополнительных приборов. Кроме врезанных и накладных розеток на стене, скрытые розетки можно устанавливать внутри мебели, под шкафами над столешницей. Не обязательно розетки закрывать корпусами мебели и бытовых приборов, успешно используется метод маскировки под цвет интерьера или такой цвет, который удачно вписывается и дополняет детали на общем фоне. Не всегда можно в торговых сетях подобрать подходящий вариант, тогда можно покрасить корпус розетки самостоятельно в нужные тона.

Есть много способов, как спрятать розетки, как минимум 10:

  1. На стене за корпусами мебели ;
  2. За корпусами бытовых приборов;
  3. Для вытяжки и кондиционеров розетки могут устанавливаться над шкафами, в этом случае их не будет видно снизу;
  4. Встраиваемые и накладные розетки под подоконниками;
  5. Врезные и накладные розетки внутри навесных шкафов над столешницей;
  6. Врезные и накладные розетки в шкафах столешницы;
  7. Выдвижные розетки, встраиваемые в элементы мебели;
  8. Маскировка розеток под интерьер по цвету, узору картинок и форме;
  9. Установка розеток в настенных нишах потайные дверцы, которых имеют одинаковое покрытие со стенами;
  10. Установка розеток в конструкции плинтуса и в пол и многие другие методы маскировки,

Все перечисленные способы используются в зависимости от условий на конкретном объекте. Маскируют розетки такими способами не только на кухне, рассмотрим несколько примеров более подробно. Читайте также статью: → «Как правильно установить и подключить розетку? Схемы подключения».

Накладные розетки под шкафами над столешницей

Самый простой и дешевый способ спрятать от розетки, чтобы они не бросались в глаза и сэкономить пространство установить обычные накладные розетки на дно подвесного шкафа. Делается это очень просто:

  • За подвесным шкафом заранее прокладывается в стене проводка;
  • Конец провода заводится в шкаф через просверленное отверстие в задней стенке и выводится через просверленное отверстие в днище наружу;
  • Под шкафом к днищу обычными саморезами прикручиваются накладные розетки и подключаются к проводу.

 

Примеры установки накладных розеток под шкафами над столешницей

Совет №1. Рекомендуется цвет корпуса розеток подбирать под цвет шкафов, в этом случае они будут менее заметны.

Установка розеток в выдвигаемые ящики напольных шкафов

Встроенная розетка в выдвижном ящике шкафа

На задней стенке выдвигаемого ящика вырезается отверстие под установку корпуса врезной розетки или как рассматривали в прошлом случае, делается отверстие для провода и устанавливается накладная розетка. Провод, выходящий из стены должен быть медный многожильный в гибкой ПВХ или резиновой оболочке и надежно закреплен хомутом к стене и шкафу возле подключения к розетке.

 

Это не значит, что от РЩ до места подключения надо прокладывать дорогой многожильный провод с резиновой изоляцией, достаточно в стене за шкафом установить распределительную коробку, из которой отвести не большой отрезок такого провода. Этот метод крепления исключит переломы проводов при частом выдвижении ящика. Читайте также статью: → «Купить розетки: как правильно выбрать розетки? 6 параметров».

Выдвижные розетки в элементах мебели

Многие производители мебели уже на производстве устанавливают скрытые выдвижные блоки розеток, с заводскими разъемами для подключения к проводке. Иногда это делается по желанию заказчика или заказчик может это сделать самостоятельно. Все элементы для этого продаются в специализированных мебельных центрах и магазинах электротоваров.

Пример монтажа блока Evoline Port в столешницу или днища подвесного шкафа

Очень часто возникает потребность подключить дополнительные бытовые приборы, розетки для которых ранее не предусматривались. Возможно, они часто не востребованы, но бывает необходимость. Для этого очень удобно использовать выдвижные блоки розеток фабричного производства, которые тщательно замаскированы в корпус мебели и при необходимости легко выдвигаются.

Существенным достоинством современных выдвижных блоков считается возможность подключать телефоны смартфоны для зарядки. Для этого в них предусмотрены специальные разъемы различных стандартов или USB разъем с переходом на другой стандарт. Блоки могут подключаться в локальные компьютерные и телефонные сети, шнуры USB и RJ45 вытаскиваются из блока на расстояние до 3м, при отключении провод автоматически сворачиваются внутрь блока.

Подключение Ноутбука к сети 220В и локальной сети интернет через выдвижной блок

Потайные розетки в стенах шкафов

Одним из вариантов скрытых розеток является установка их под фальшпанелями, для сохранения интерьера шкафов. Розетки устанавливаются и подключаются таким же способом, как и описывалось раньше.

Блок розеток закрытый декоративной панелью на корпусе шкафа

Совет №2. Панель, где размещен блок розеток, закрывается декоративной крышкой, которая выглядит как выдвижной ящик, на самом деле она закреплена на петлях и при необходимости откидывается.

Как скрыть розетку на улице

Необходимость наличия розеток на улице естественная, очень часто приходится подключать во дворе, на садовом участке бытовые электроприборы, чайник, ручной электроинструмент, праздничные гирлянды с новогодней елкой и многое другое. Проблемы возникают в том, что на улице на розетку будут влиять атмосферные осадки, пыль и возможно непреднамеренные механические воздействия.

Внешний вид блока розеток с защитой IP 65

Поэтому такая розетка должна иметь соответствующий вид защиты и рекомендуется спрятать ее в закрытое пространство.

Классификация степени защиты розеток

Промышленные производители делают изделия с повышенной защитой по классификации IP. На улице рекомендуется устанавливать розетки класса IP 44 или IP65, первая цифра обозначает степень защищенности от пыли:

  • 0 – без элементов защиты;
  • 1 – от частиц размером более 50 мм;
  • 2 – частиц от 12 мм;
  • 3 – частиц от 2,5 мм;
  • 4 – частиц от 1 мм;
  • 5 – защищает от очень мелкой пыли;
  • 6 – полное исключение попадание пыли.
Таблица степени защиты розеток от влаги и пыли

Вторая цифра обозначает степень защищенности от влаги:

  • 0 – защита отсутствует;
  • 1 – исключено проникновение вертикально падающих капель;
  • 2 – исключено попадание воды, от капель под углом 15°;
  • 3 – от брызг, летящих под клоном до 60°;
  • 4 – защита от любых брызг;
  • 5 – от водяных струй под любым углом;
  • 6 – сдерживает поток мощных струй воды;
  • 7 – допускается кратковременное погружение в воду;
  • 8 – допускается эксплуатация под водой.

Пример скрытых розеток на улице

Для полного скрытия розетки их монтируют в настенных закрытых уличных шкафах и нишах, РЩ. Производители делают специальные декоративные стойки для садовых участков, которые удачно вписываются в уличный ландшафт. Читайте также статью: → «Методики проверки заземления в розетке, подробное описание способов».

Розетки, безопасные для детей

Самый простой и дешевый способ защитить ребенка от несанкционированного проникновения к токоведущим частям розетки поставить специальные заглушки. Для того чтобы их извлечь требуется определенных усилий, которых у детей недостаточно.

Несколько вариантов заглушек, правая с ключом

Кроме заглушек широко используются розетки в конструкции, которых предусмотрены защитные шторки. Чтобы вставить вилку в розетку необходимо штырями вилки повернуть шторку по часовой стрелке на 90  ̊, только после этого откроются отверстия в розетке. Есть варианты, когда шторки расположены внутри и открываются только при одновременном и одинаковом давлении вилки на оба контакта с определенным усилием. Все эти меры надежно защищают от несанкционированного проникновения вовнутрь розеток посторонних предметов.

Часто допускаемые ошибки при установлении скрытых розеток

  1. Не устанавливайте розетки в мебель для бытовой техники большой мощности, электроплит, холодильников, теплых полов, кондиционеров. Все эти приборы подключаются в настенные розетки, с отдельной линией от РЩ, имеют отдельные защитные автоматические выключатели. Это делается в целях пожарной безопасности.
  2. В розетках на выдвижных ящиках обязательно используйте гибкий многожильный провод с резиновой изоляцией. На стене и ящике закрепите его сверху внешней оболочки хомутами. Это исключает подвижность проводов на контактах, перетирание и замыкания концов.
  3. Не подключайте электроплиты, кондиционеры, и другие мощные приборы в дополнительные розетки. Их сечение не рассчитано на токи потребления этих агрегатов, провода могут расплавиться, далее короткое замыкание и пожар.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос №1. Каким сечением прокладывать провода для основных розеток и дополнительных?

Сечение проводов зависит от мощности потребляемой электроэнергии приборами, поэтому для мощной бытовой техники, которая эксплуатируется постоянно надо рассчитать сечение, это отдельная тема. Статистика показывает, для электроплит требуются провода сечением не менее 6 мм2, для кондиционеров и сплитсистем 4мм2, для остальных потребителей достаточно 2,5 мм2. Для определения воспользуйтесь таблицей приведенной ниже. Мощность, потребляемая техникой пишется на бирках корпуса и в паспорте на изделия.

Допустимое сечение медных проводов в зависимости от потребляемой мощности:

Ø сечение провода в мм2

Мощность в кВТ
Напряжение сети220 ВНапряжение сети 380 В
1.510,6
2.516,6
48,54.2
6106
1015,535

Вопрос №2. Какой марки надо устанавливать гибкий провод на розетки в выдвижных ящиках?

 Хорошим вариантом для этих целей считается провод КГ:

Марка кабеляКоличество жилСечение многожильного проводаНазначение
КГ3 +11,5 ммДля осветительных сетей
КГ3+12,5 ммДля дополнительных розеток
КГ3+14 ммСтиральная машина
КГ3+16 ммЭлектропечи

 

Вопрос №3. Можно холодильник подключить к дополнительным выдвижным розеткам?

При сечении провода 2,5 мм2 временно можно, длительное время эксплуатации не желательно, рекомендуется от индивидуальной настенной розетки.

Вопрос №4. Как подключить телефонные JR45 и USB от общей линии в выдвижной розетке?

Через специальные разветвители, в магазинах компьютерной и радиотехники они продаются.

Оцените качество статьи:

Выпускной патрубок — обзор

12.2.1.3 Кондиционирование отработанного потока

Типичный HRSG часто считается самовосстанавливающимся в отношении изменения массового расхода или скорости отработавшего газа. Другими словами, высокий расход в одной области модуля теплопередачи приведет к более высокой теплопередаче и компенсирует более низкие скорости теплопередачи в других областях того же модуля.

Но что происходит с другими устройствами в HRSG? Дополнительное оборудование для розжига (канальные горелки) и катализаторы контроля выбросов часто основывают свои гарантии производительности на равномерном или минимально изменяющихся характеристиках неравномерного распределения потока на входной плоскости устройства.

Что можно сделать для перераспределения неравномерного потока, выходящего из турбины внутреннего сгорания, или для исправления неравномерного распределения потока? Как правило, существует два разных метода, каждый со своими издержками и преимуществами.

Иногда используется массив с одной или несколькими лопастями или аэродинамическими профилями. Как правило, они оказывают минимальное влияние на потерю статического давления в выхлопном потоке и, при правильной конструкции, могут обеспечить выпрямление потока без добавления существенной и дорогостоящей конструкции в воздуховод.К сожалению, плохо спроектированные лопатки могут подвергаться риску механического отказа в результате усталости, вызванной колебаниями, вызванными выделением вихрей потока. Поскольку наблюдаемая частота отказов лопастей довольно высока, это, кажется, указывает на то, что успешная конструкция может быть непростой.

Перфорированные пластины постоянной или переменной пористости (распределительные решетки) также могут быть установлены по всему поперечному сечению впускного канала. Эта конфигурация обычно более механически прочна, чем решетка лопастей.Это связано с более высокими начальными затратами из-за большей массы материала, необходимого для перекрытия воздуховода, в котором расположена решетка. Кроме того, поскольку конструкция решетки требует потери статического давления по всей пластине для обеспечения необходимого перераспределения потока, решетка всегда будет иметь большую постоянную потерю статического давления, чем правильно спроектированная лопатка в сборе. Пластины с переменной пористостью, однако, имеют преимущество в простоте, с которой пористость может быть изменена в полевых условиях, обычно с помощью дополнительных блокирующих пластин, чтобы изменить распределение потока.

Существуют также установки, в которых используется комбинация этих методов.

Как определить конфигурацию устройств для кондиционирования потока?

Старый резерв должен был установить устройство с интуитивно понятным дизайном, либо сложную решетку лопаток, либо сильно ограниченную распределительную решетку с высоким перепадом давления. Иногда это работало, иногда нет.

Очень хорошие результаты могут быть получены при физических испытаниях на масштабной модели хладотекучести. В этом испытании используется принудительный поток воздуха вентилятором при температуре окружающей среды через в основном прозрачную масштабную модель рассматриваемого устройства.Для наилучших испытаний поток перед входом в модель HRSG регулируется путем моделирования геометрии выходного отверстия турбины внутреннего сгорания. Течение в модели можно визуализировать с помощью дымовых шлейфов или простых пучков. Также могут быть измерены скорости потока и векторы направления. Все измерения анализируются и сравниваются с фактическим HRSG с помощью проверенных уравнений масштабирования. Эти модели обеспечивают очень хорошую визуализацию потока. К недостаткам этого стиля тестирования относятся длительные сроки построения модели, неточности, возникающие из-за неправильного моделирования потока на выходе из турбины / на входе ПГРТ, а также невозможность представить изменения потока в результате изменений температуры (т.д., канальная горелка) в пределах фактического котла-утилизатора.

Вычислительное гидродинамическое моделирование (CFD) стало более распространенным из-за увеличения доступности недорогих, более мощных, многоядерных вычислительных устройств. Эти модели, как правило, могут изготавливаться быстрее, чем модели с холодным потоком, а также обеспечивают хорошую визуализацию потока. В модель также могут быть включены температурные эффекты. Однако результаты часто бывают ошибочными из-за упрощенных или ошибочных предположений о состоянии потока на выходе турбины / на входе ПГРТ, которые иногда предоставляются (но редко гарантируются) производителем турбины внутреннего сгорания.

При моделировании потока в HRSG рекомендуется периодически сравнивать физическое моделирование холодного потока с CFD-моделированием того же блока, чтобы гарантировать корреляцию результатов.

Выпуск и выпуск — в чем разница?

розетка | выхлоп |

Как существительные, разница между выходным отверстием

и выхлопом состоит в том, что выходное отверстие представляет собой вентиляционное отверстие или аналогичный канал для выхода чего-либо, в то время как выхлоп представляет собой систему, состоящую из частей двигателя, через которые сгорают газы или пар отводится; см. также выхлопную систему.

Глагол

вытягивать означает вытягивать или выпускать полностью; полностью слить; как, чтобы исчерпать воду из колодца; влага земли истощается испарением.

Прилагательное

выхлоп означает (устаревшее) исчерпано; использованный.

Существительное

( ru имя существительное )
  • Вентиляционное отверстие или аналогичный проход для чего-либо.
  • Что-то, что позволяет высвободить желания.
  • Река, вытекающая из озера.
  • Магазин, продающий товары определенного производителя или поставщика.
  • Настенное устройство, такое как розетка или розетка, подключенная к электрической системе, в которой подается ток для питания коммунального оборудования или приборов.
  • Производные термины
    * ( л )

    Анаграммы

    *

    Английский

    Глагол

    ( en глагол )
  • Отрисовать или выпустить целиком; полностью слить; как, чтобы исчерпать воду из колодца; влага земли истощается испарением.
  • Опорожнить путем рисования или выпуска содержимого; как, чтобы исчерпать колодец, или сокровищницу.
  • Образно говоря, сливать; использовать или расходовать полностью или до тех пор, пока не закончится запас; полностью лишить силы; Использовать; утомлять или утомлять; изнашиваться; как, чтобы исчерпать свои силы, терпение или ресурсы.
  • Дряхлый, измученный старик пятидесяти пяти лет. — Пестрый.
  • Выявить или развернуть полностью; тщательно обсудить; как, исчерпать тему.
  • (химия) Подвергаться действию различных растворителей с целью удаления всех растворимых веществ или экстрактивных веществ; как, чтобы исчерпать лекарство последовательно водой, спиртом и эфиром.
  • Синонимы
    * тратить, потреблять * утомленный, усталый * Смотрите также

    Связанные термины
    * истощение * исчерпывающий

    Существительное

    ( ru имя существительное )
  • Система, состоящая из частей двигателя, через которые отводятся сгоревшие газы или пар; см. также выхлопную систему.
  • Пар выходит из цилиндра после того, как он проделал там свою работу.
  • Загрязненный воздух выходит из помещения через предусмотренный для этой цели регистр или трубу.
  • * {{цитата, год = 2006, автор =
  • , title = Внутреннее сгорание , chapter = 1 цитата , пассаж = В случае успеха Эдисон и Форд — в 1914 году — уведут общество от
  • Выхлопная труба, особенно на автомобиле.
  • Сокращение от.
  • Производные термины
    * тяга выхлопа * вытяжной вентилятор * неистощимый * выхлопное сопло * выхлопная труба * выхлопное отверстие * очиститель выхлопных газов * отработанный пар * Система вытяжки * выхлопной клапан

    Прилагательное

    ()
  • (устаревший) Исчерпаны; использованный.
  • Внешние ссылки

    * * *

    6 признаков и симптомов проблем с выхлопной системой в вашем автомобиле

    1. Чрезмерно шумный двигатель

    Один из первых признаков проблем с выхлопом, на который следует обратить внимание, — это чрезмерно шумный двигатель. Если у вас неисправная прокладка выпускного коллектора, это вызовет утечку выхлопных газов, которая будет звучать как шипение или постукивание. Звук особенно громкий при холодном пуске или при ускорении автомобиля.

    2. Пониженная мощность и ускорение

    Если у вас есть проблема с выхлопом, это начнет влиять на производительность вашего двигателя. Вы не сможете ускоряться так же хорошо или быстро, и вы не получите такой же мощности при ускорении. Эта проблема будет усугубляться, если вы не устраните утечку выхлопных газов.

    3. Снижение топливной экономичности

    Когда ваша мощность и ускорение уменьшаются, часто также снижается топливная экономичность вашего автомобиля.Чтобы ваш автомобиль работал так же, как и без проблем с выхлопом, он должен работать еще усерднее, следовательно, потреблять больше топлива. Вы можете подумать, что стоимость замены или ремонта выхлопной системы высока, но вы начнете тратить гораздо больше на бензин, если не отремонтируете его.

    4. Жгучий запах из моторного отсека

    Если ваша прокладка выходит из строя и начинает протекать рядом с любой проводкой двигателя или любыми деталями под капотом, сделанными из пластика, тепло выхлопных газов может вызвать возгорание этих деталей.Эти горящие части затем испускают запах гари, который может пахнуть горящим двигателем. Он также может выделять немного дыма, но вам не следует ждать, чтобы увидеть дым, прежде чем проверять его. Если вы почувствуете запах гари или заметите дым, немедленно проверьте автомобиль, чтобы избежать опасности для себя или своих пассажиров.

    5. Подвесная выхлопная труба

    Если выхлопная труба висит или волочится по земле, ее следует немедленно починить. Если какая-либо часть трубы сломается, даже та, которая не вызывает утечки, она может начать висеть под автомобилем.Перетаскивание представляет собой опасность не только для вас, но и в случае падения с транспортного средства для окружающих вас водителей.

    6. Запах газа

    Если во время вождения вы почувствуете запах газа в салоне автомобиля, это может быть признаком проблем с выхлопом. Обычно это происходит, когда одна из выхлопных труб или трубок повреждается и начинает протекать. Когда это происходит, пары бензина уходят куда угодно. Иногда это место находится в салоне вашего автомобиля.

    Это всего лишь несколько способов узнать, есть ли у вашего автомобиля проблемы с выхлопом.Если вы чем-то обеспокоены или заметили какой-либо из этих симптомов в своем автомобиле, вам следует отнести его к дилеру для проверки или замены.

    Изображение с Pixabay.com

    Опубликовано в Советы по обслуживанию автомобилей | Нет комментариев »

    выхлопных отверстий двери гаража

    выхлопных отверстий двери гаража

    Выхлопные отверстия обычно используются на воротах гаража, чтобы выхлопные газы выходили из гаража, защищая людей внутри.Выхлопные отверстия имеют три толщины: 1/4 дюйма, 2 дюйма и 3 дюйма. Они сделаны с учетом четырех внешних диаметров выхлопных шлангов: 3 дюйма, 4 дюйма, 5 дюймов и 6 дюймов. Следует отметить, что выхлопные шланги обычно измеряются по их внутреннему диаметру.

    Выхлопные патрубки изготавливаются как с замками, так и без них. Замки не только помогают защитить внешний вид вашего здания, но и защищают левую дверь от дребезжания, когда дует ветер или когда вы открываете и закрываете дверь гаража.

    На рисунке выше показаны примеры выпускного отверстия диаметром 3 дюйма толщиной 1/4 дюйма с замком (EXPL-3025), выпускного отверстия диаметром 4 дюйма и 2 дюйма толщиной без замка (EXE-4200) и 6-дюймового отверстия. — выхлопное отверстие диаметром 3 дюйма с замком (EXXXL-6300).

    При заказе выпускных отверстий не забудьте заказать размер на один дюйм больше, чем размер выпускного шланга. Например, 3-дюймовый шланг не поместится внутри 3-дюймового порта, потому что внешний диаметр составляет около 3 1/2 дюймов. Он не подходит для выпускного отверстия диаметром 3 дюйма.

    Щелкните номер детали ниже, чтобы увидеть изображение выпускного отверстия и проверить его размеры.



    54 доллара.58 EA

    $ ИЗ EA

    60 долларов.36 EA

    $ NLA EA

    76 долларов.23 EA

    $ NLA EA

    101 доллар.89 EA

    $ NLA EA

    109 долларов.43 EA

    $ NLA EA

    130 долларов.98 EA

    $ 147,23 EA

    138 долларов.57 EA

    $ NLA EA

    150 $.12 EA

    $ 167,44 EA

    386 долларов.84 EA

    648,00 долларов США EA

    115 долларов.47 EA

    108,48 долларов США EA

    21 руб.00 EA

    Цены могут быть изменены

    ДА, МЫ ОТКРЫТЫ ДЛЯ БИЗНЕСА! DDM считается компанией, обеспечивающей жизнеобеспечение, потому что мы являемся розничной интернет-компанией, которая предлагает товары первой необходимости. Однако из-за коронавируса и дельта-перелета мы продолжаем нашу политику получения заказов на месте в нашем офисе в Западном Чикаго.Чтобы забрать заказ, вам необходимо сначала оформить заказ. Самый быстрый способ сделать это — воспользоваться нашей онлайн-корзиной. Там вы можете выбрать вариант местного самовывоза. Или вы можете позвонить по телефону 630-293-1337, чтобы получить помощь и разместить заказ. После заказа ваши детали будут доступны для получения в вестибюле нашего северного главного входа. Более длинные предметы будут подбираться на южной стороне погрузочной платформы.

    ОБНОВЛЕНИЕ COVID / ДЕЛЬТА ВАРИАНТА! НЕТ МАСКИ, НЕТ ОБСЛУЖИВАНИЯ! Style = «color: # ff0000;»> При подборе деталей надевайте маску.Если вы его не принесете, мы с радостью предоставим его. Пожалуйста, соблюдайте правило шести футов социального дистанцирования, чтобы защитить себя и наших сотрудников. Благодарим вас за терпение и понимание, пока мы все вместе решаем эту задачу. Более подробная информация доступна в нашем блоге под названием DDM адаптируется к коронавирусу COVID-19. В той же статье вы также найдете документацию и ответ на вопрос: «Является ли компания по ремонту гаражных ворот бизнесом по поддержанию жизни?»

    ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: COVID прервал глобальные цепочки поставок, что привело к беспрецедентным задержкам с доставкой продукции для входных дверей и док-станций.Результатом является ограниченная доступность многих продуктов, трехмесячная задержка входящих поставок и уровень инфляции более 50% только в этом году для многих наших продуктов.

    ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: ИЗ-ЗА COVID-19 ВРЕМЯ ДОСТАВКИ НЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ, ДАЖЕ НА СЛЕДУЮЩИЙ И ВТОРОЙ ДЕНЬ. НОРМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ ПЕРЕХОДА НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ.

    Выхлопные отверстия — Измерение скорости воздуха

    Улавливаемую скорость воздуха на расстоянии x от выхлопного отверстия можно рассчитать как

    v c = q / (4 π x 2 )

    = v o A / (12 x 2 )

    = v o π d 2 / (48 x 2 ) (1)

    где

    q = объемный расход воздуха (м 3 / с, фут 3 / с)

    A = площадь воздуховода (м 2 , фут 2 )

    v c = улавливаемый воздух скорость на расстоянии x от выпускного отверстия (м / с, фут / с)

    v o = скорость воздуха в выпускном отверстии (м / с, фут / с)

    d = диаметр выпускного отверстия выход (м, футы)

    x = расстояние от выхлопное отверстие (м, футы)

    Примечание! Согласно первой строке уравнения (1) — скорость захвата не зависит от размера воздуховода.Это уравнение можно использовать только для выпускных отверстий с относительно малыми диаметрами.

    Для больших выпускных отверстий уравнение (1) следует изменить на

    v c = v o A / (A + 10 x 2 )

    = q / ( A + 10 x 2 ) (2)

    Пример — Регистрация скорости воздуха для меньшего выпускного отверстия

    Регистрация скорости воздуха на расстоянии 250 мм от воздуховода 250 мм с внутренней скоростью воздуха 3 м / с можно рассчитать как

    v c = (3 м / с) π (0.250 м) 2 / (48 (0,250 м) 2 )

    = 0,2 (м / с)

    Примечание! Скорость воздуха на расстоянии одного диаметра от выхода воздуховода — меньше 10% скорости воздуха в воздуховоде.

    Калькуляторы скорости на выходе из выхлопных газов

    Скорость на расстоянии x от выхода выхлопных газов можно рассчитать с помощью приведенных ниже калькуляторов.

    Меньшие розетки
    Большие розетки

    Связанные мобильные приложения из Engineering ToolBox

    — бесплатные приложения для автономного использования на мобильных устройствах

    Выхлопные отверстия в стене или с фланцами

    Если выхлопное отверстие находится в стене или с фланцем эффективность откачки повышается и может быть выражена как

    v c = 1.33 v o A / (A + 10 x 2 )

    = 1,33 q / (A + 10 x 2 ) (3)

    Калькулятор выше можно использовать, если объем умножаем на 1,33 . Использование вытяжных колпаков еще больше повышает эффективность эвакуации.

    Полнофункциональная направляющая выхлопной трубы

    В этой главе я обсуждаю трубу, которая направляет выхлопные газы от коллекторов к окончанию выхлопного тракта, а также размеры трубы, материалы, методы изгиба, зажимы трубы и трубу. служба поддержки.


    Этот технический совет взят из полной книги ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ВЫХЛОПНЫХ СИСТЕМ: КАК РАЗРАБОТАТЬ, ИЗГОТОВИТЬ И УСТАНОВИТЬ. Подробное руководство по этой теме вы можете найти по этой ссылке:
    УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ

    ПОДЕЛИТЬСЯ ЭТОЙ СТАТЬЕЙ: Пожалуйста, не стесняйтесь делиться этой статьей на Facebook, на форумах или в любых клубах, в которых вы участвуете. Вы можете скопировать и вставить эту ссылку, чтобы поделиться: https://musclecardiy.com/performance/the -направляющая-выхлопная труба с полным набором характеристик /


    Материалы

    Чтобы выбрать выхлопную трубу для конкретного применения, сначала рассмотрите свой бюджет.Факторы затрат включают материалы, количество труб (одинарная или двойная система), нанесение специального покрытия и работу по гибке труб. Нержавеющая сталь дороже низкоуглеродистой стали. Преимущества использования нержавеющей стали — более длительный срок службы с точки зрения коррозионной стойкости и превосходная теплопередача. Если у вас ограниченный бюджет, если вы не планируете эксплуатировать автомобиль в различных климатических условиях и не слишком озабочены поверхностной коррозией, то вам, безусловно, подойдет мягкая сталь. Трубы из низкоуглеродистой стали доступны в виде голой стали, но также обычно предлагаются с коррозионно-стойкой алюминизированной или оцинкованной обработкой поверхности.Если ваш бюджет позволяет, предпочтительнее нержавеющая сталь, особенно с точки зрения долговечности и долговечности внешнего вида.


    Рекомендации по установке и зазору

    Что касается установки на автомобиль, вы можете собрать систему, купив трубы различной формы (прямые, предварительно изогнутые под углом 45 и 90 градусов и т. Д.) И обрезав их по длине. Отрезки между трубами должны быть либо сварены, либо соединены зажимом. Другой вариант — приобрести предварительно сформированный комплект, который уже имеет форму, подходящую для вашего конкретного автомобиля.Многие производители предлагают комплектные системы для популярных автомобилей, включая трубы и глушители, которые обычно требуют только сборки и установки.

    Еще один вариант — настроить всю систему выпуска выхлопных труб для вашего конкретного применения. Индивидуальный подход часто требуется для уникальных приложений, таких как специальные уличные штанги, где заранее спроектированная система может быть недоступна. Выбор вашей системы трубопроводов зависит как от стоимости, так и от того, какой объем работы вы предпочитаете выполнять самостоятельно.

    Выбор диаметра трубы должен основываться на размере двигателя и существующем или планируемом уровне мощности в лошадиных силах. Обычно для применения в двигателе V-8, ориентированном на рабочие характеристики, требуется диаметр трубы от 2,5 до 3,5 дюймов. Имейте в виду, что для любого конкретного случая диаметр трубы должен быть немного больше для одиночной выхлопной системы, чем для двойной. Однако больше не всегда лучше. Если труба слишком большого диаметра, вы теряете скорость потока выхлопных газов, что на самом деле может снизить производительность двигателя.Обратите внимание на проблемы с зазором на всю ходовую часть. Размещение труб слишком близко к полу может привести к чрезмерной теплопередаче на пол и ковер. Кроме того, если трубы расположены достаточно близко к полу, раме или подрамнику, они могут соприкоснуться, что приведет к раздражающему удару или раздражающему резонансному шуму. Помните, что выхлопная система соединена с двигателем и перемещается в зависимости от движения двигателя на опорах. В отличие от некоторых гоночных автомобилей с жестко установленным двигателем, у уличных автомобилей есть опоры двигателя и трансмиссии, которые обеспечивают некоторое соответствие.


    Точный изгиб оправки позволяет производителю жатки добиться точности Убедитесь, что трубы должным образом очищают трансмиссию и карданный вал. Если трубы расположены слишком близко к трансмиссии, температура трансмиссионной жидкости может повыситься, что потенциально может привести к повреждению трансмиссии. Вообще говоря, я поддерживаю зазор не менее 1 дюйма между выхлопной трубой и трансмиссией или линиями охлаждения трансмиссии. Обратите внимание на зазор карданного вала, чтобы трубы не могли соприкасаться с карданным валом.При пробном монтаже труб поддерживайте автомобиль на подъемнике или стойках и позвольте задней подвеске висеть без нагрузки. Если вы планируете использовать кроссовер с двухтрубной системой, убедитесь, что кроссовер очищает карданный вал даже при ненагруженной задней подвеске.

    Если вы не используете боковую вытяжку, ваши трубы направляются к области заднего бампера. В результате трубы должны проходить над задней осью или под ней. Если трубы проходят через ось, достаточный зазор между трубами и картером оси имеет решающее значение.Когда подвеска автомобиля загружена, сожмите подвеску, попросив помощника подбрасывать заднюю часть автомобиля вверх и вниз, наблюдая за зазором между кузовом и осью. Если трубы проходят под осью, проверьте зазор при ненагруженной задней подвеске. Выхлопная система любого транспортного средства должна выходить за пределы тела, чтобы выхлопные газы не попадали в салон автомобиля. Если вы планируете использовать выхлопную систему во всю длину с трубами, выходящими из задней части, наконечники должны быть на одном уровне с задним бампером или немного за ним.Если длина трубы (-ов) недостаточна или если вы хотите улучшить внешний вид, добавьте выхлопной наконечник из нержавеющей стали или хрома на выход каждой трубы. Поскольку выхлопные патрубки видны, предпочтительнее использовать нержавеющую сталь из-за ее коррозионной стойкости.

    При планировании разводки выхлопной трубы всегда помните о требованиях к подвеске. Система должна иметь надлежащую опору, чтобы свести к минимуму движение и избежать нагрузок. Если система не поддерживается должным образом, вес глушителей и труб может легко вызвать чрезмерное напряжение в ряде мест, в том числе на коллекторе коллектора и даже на всем протяжении крепления фланца коллектора на головках цилиндров.Избегайте использования твердых вешалок на улице. Все опорные подвески должны обеспечивать некоторую степень податливости, чтобы выдерживать вибрацию выхлопной системы, раскачивание двигателя во время ускорения и замедления, а также позволять выхлопным трубам расширяться и сжиматься при нагревании и охлаждении. Если вы решите использовать привлекательные подвески для заготовок, они должны иметь, по крайней мере, термостойкие втулки.

    Размер выхлопной трубы

    Как и в случае карбюраторов или распредвалов, больше не обязательно лучше.Диаметр выхлопной трубы должен соответствовать объему двигателя и уровню выходной мощности. Хотя труба большего диаметра может выглядеть круто, если диаметр слишком большой для применения, вы теряете скорость выхлопа, и в результате страдает мощность от низкого до среднего диапазона. В мире труб указанные диаметры всегда относятся к наружному диаметру трубы. В результате внутренний диаметр немного меньше, величина которого определяется толщиной стенки трубы / калибром.


    Труба CFM

    Вам необходимо определить объем впуска двигателя, а затем приблизительно сопоставить этот объем для выхлопных газов.Формула (которая также содержится в главе 7) для нахождения этого:

    Объем впуска двигателя = об / мин x 0,001 x рабочий объем ÷ 2

    Как вы могли догадаться, выхлопная труба начинается с прямой длины. Это одна из складских стеллажей для труб из нержавеющей стали на заводе Corsa.

    Изгиб Crush оставляет характерную выемку вдоль горловины изгиба. Эта деформация приводит к некруглому поперечному сечению в области изгиба. Хотя это, безусловно, функционально, с точки зрения высокой производительности, это не обеспечивает оптимального потока.

    Например, если ваша цель — получить оптимальную производительность, скажем, при 4000 об / мин, а рабочий объем двигателя составляет 350 кубических сантиметров, объем составляет 700 кубических футов в минуту (4000 x 0,001 x 350 ÷ 2). Общий CFM выхлопных труб должен быть в том же диапазоне. Чтобы определить идеальный диаметр выхлопной трубы, см. «Диаметр выхлопной трубы» на странице 138. Чтобы получить точную оценку пропускной способности трубы, см. «Труба CFM» на странице 139.

    Гибка труб

    Для выхлопной трубы автомобиля доступны три типа изгиба трубы: раздавливание, сморщивание и оправка.Процесс гибки можно выполнять вручную или с помощью гидравлики.


    Гибка с раздавливанием

    Также называемый прессовым, плунжерным или компрессионным изгибом, раздавливающий изгиб относится к изгибу трубы, для которого используются только радиальная матрица и опорные башмаки, без поддерживающей оправки, размещенной внутри трубы. Результат, хотя и функциональный, — изгиб на внутренней стороне радиуса. Когда труба протягивается через радиальную матрицу, внешняя часть изгиба трубы (называемая пяткой) растягивается, в то время как внутренняя часть изгиба (называемая горловиной) сжимается, оставляя небольшое углубление вдоль внутренней части изгиба.

    Выхлопные трубы, предназначенные для установки на конкретных серийных автомобилях, включают в себя соответствующие подвесные штифты, уже приваренные на месте.

    Производители выхлопных труб обычно производят трубы для конкретного применения в транспортных средствах в больших количествах в определенный день, поэтому калибровка инструментов и станков не требует изменения в течение этого дня.

    Несмотря на то, что трубы можно сгибать с помощью процесса складывания или раздавливания для OEM и OEM-замен, большинство высокопроизводительных труб изгибаются на оправке, чтобы максимизировать поток и получить приятный внешний вид.

    Производители выхлопных труб часто хранят свои прототипы труб для справки, если в будущем потребуются какие-либо изменения. Это лишь некоторые из сотен шаблонов проектирования в Stainless Works.

    Морщинистое изгибание приводит к появлению ряда морщин вдоль горловины изгиба. Труба нагревается до размягчения металла, а затем изгибается. Когда труба изгибается, внешняя часть изгиба трубы растягивается, а область горловины сжимается, заставляя внутреннюю часть изгиба складываться в виде складок.Обычно это встречается на трубах, выпускаемых производителями оригинального оборудования или заменяющих их.

    Это один из самых распространенных и наиболее экономичных с точки зрения оборудования видов гибки. Типичный вытяжной цех, вероятно, использует этот тип гибочного станка. В то время как гибка оправки может привести к получению гладкой, однородной поверхности как с внешней, так и с внутренней стороны радиуса изгиба, дробильный станок обеспечивает, за неимением лучшего термина, оригинальный внешний вид фабрики. Изгиб с раздавливанием дает некруглую, несколько эллиптическую форму, которая немного ограничивает поток.


    Изгиб морщин

    В этом процессе гибки, который также называют складчатым изгибом, не используется оправка. Тепло нагревается до тех пор, пока труба не раскалится докрасна. Когда труба продвигается вдоль фильеры, внутренняя горловина изгиба сжимается, образуя серию складок в форме гармошки. Этот тип изгиба обычно встречается во многих трубах OEM и послепродажного обслуживания с прямой заменой.

    Морщинистые изгибы немного уменьшают внутренний диаметр, а также создают серию выступов, которые могут влиять как на поток, так и на звук.Этот тип изгиба, который приводит к появлению складок по внутреннему радиусу, обычно достигается во время высокопроизводительного процесса. Изгибание складок не является обычным явлением для гибки своими руками или в любом специализированном магазине.


    Изгиб на оправке

    Как раздавливание, так и гибка с образованием складок искажают диаметр трубы в области изгиба. Гибка оправки может обеспечить более гладкий, практически непрерывный конечный продукт без перегибов и складок. Гибка на оправке отличается от гибки с раздавливанием тем, что оправка находится внутри трубы.Оправка поддерживает внутренние стенки трубы, когда труба проходит через матрицу и опорные башмаки, что приводит к изгибу, который практически не имеет изменений диаметра или профиля. Оправка также смазывается, обычно литиевой смазкой, для обеспечения плавного скольжения внутри трубы. Однако то, что оправка помещается внутрь трубы, не означает автоматически, что у вас не будет небольшой деформации внутри радиуса изгиба.

    Оправки состоят из серии шариков с закругленными гранями с радиусными гранями, которые скреплены гибким тросом.Ряд шариков (обычно изготовленных из латуни) может изгибаться и следовать радиусу изгиба, поддерживая внутренние стенки трубы во время процесса изгиба. Ширина и количество шариков влияют на окончательный вид. Кроме того, для достижения сверхгладкого внутреннего изгиба на гибочной машине используется шлифовальная матрица, которая сглаживает любые неровности при прохождении трубы через матрицы, в результате получается плавный изгиб, который сохраняет исходный диаметр и улучшает внешний вид в то же время.

    Изгиб на оправке благодаря внутренней опоре трубы во время процесса гибки, сохраняет круглый и постоянный внутренний диаметр и не подвержен внешней деформации.

    Вот сравнение изгиба оправки (слева) и изгиба (справа). Обратите внимание на деформацию внутреннего радиуса (стрелка) деформируемого изгиба.

    Для гибки труб на оправке используется оправка, вставляемая в трубу в области изгиба, чтобы поддерживать трубу и предотвращать ее сжатие или деформацию.Оправка состоит из серии «шариков», скрепленных тросом. Диаметр, ширина и количество шара определяются диаметром трубы, длиной изгиба и углами изгиба, которые необходимо выполнить.

    Шарики оправки могут вращаться по траектории ленты. По мере того как труба изгибается в радиусной матрице и ее опорных башмаках, ряд шариков следует за изгибом, обеспечивая опору для стенки трубы.

    Оправка устанавливается в зависимости от диаметра изгибаемой трубы. На шарики оправки наносится смазка, обеспечивающая плавное скольжение по трубе.

    Грязесъемник расположен на одной линии с радиусным штампом. Это позволяет сгладить незначительные деформации поверхности трубы, вызванные изгибом оправки.

    Гнутогибочные станки наиболее распространены в автосервисах и местных трубогибочных мастерских. Ручной или полуавтоматический станок требует, чтобы оператор располагал трубу для каждого изгиба.

    Оборудование для гибки оправки дорогое и, как правило, используется только в высокопроизводительных цехах по производству выхлопных газов и специализированных выхлопных цехах.Если вы приобретаете коллекторы у любого из ведущих производителей, трубы гнуты на оправке, как и выхлопные трубы от производителей выхлопных систем, таких как Stainless Works, Corsa, Borla, Flowmaster и т. Д. Многие независимые специализированные магазины предлагают гибку на оправке, если вам это необходимо. иметь специальные компоненты выхлопной системы, изготовленные на заказ, чтобы соответствовать вашему автомобилю, а стандартные системы недоступны. По сравнению с гибкой с раздавливанием или сгибанием гибка на оправке является более предпочтительным методом, поскольку она обеспечивает плавные и последовательные изгибы.Фактически, он не производит резких изменений объема в области изгиба: может быть достигнута оптимальная производительность двигателя. Предварительно изготовленная изогнутая на оправке труба или изготовление трубы по индивидуальному заказу с использованием изгиба на оправке является более дорогостоящим, но с точки зрения оптимизации производительности и внешнего вида оно того стоит. Ты получаешь то, за что платишь.


    Ручные гибочные станки

    Комплект с ручным управлением, включающий набор штампов и опорных башмаков, позволяет вручную сгибать выхлопную трубу.Грубая сила с помощью рычага, который протягивает трубу через гибочную головку, выполняет гибку. Это дешевый, но трудоемкий маршрут. Хотя ручные трубогибы для выхлопных труб подходят для выполнения основной функции по изгибу трубы под заданным углом, результаты далеко не идеальны для получения оптимальных результатов. Поскольку у трубы нет внутренней опоры, изгиб вручную приводит к изгибам и участкам смятия на внутренней стороне изгиба. Если вас не заботит однородность диаметра или внешний вид трубы, вам, безусловно, подойдут ручные гибочные станки.Машины имеют широкий диапазон как по стоимости, так и по качеству. Недорогие импортные инструменты можно купить всего за 200-700 долларов, но качество может сильно различаться. Имейте в виду, что существует разница между трубогибами и трубогибами. Недорогие трубогибы, которые выполняют адекватную работу, обычно подходят для труб малого диаметра до примерно 1/2 дюйма в диаметре. Дешевые трубогибы, доступные в магазинах со скидкой, обычно предназначены для гибки тонкостенных труб диаметром до 2 дюймов.

    Чтобы приспособить выхлопные трубы, трубогиб должен работать с трубами запланированного диаметра, который, вероятно, находится в диапазоне от 2,5 до 3,5 дюймов. К наименее дорогостоящим инструментам обычно относятся приспособление для гибки (часто предназначенное для закрепления на лабораторных тисках) и набор «башмаков», которые подходят для труб или труб различного диаметра. Ручные гибочные станки полезны для выполнения основной функции создания изгиба, но вы не добьетесь внутреннего радиуса без искажений. Внутренняя часть изгиба имеет трещину, при которой внутренняя часть изгиба пытается слегка сжаться, не имея возможности поддерживать постоянный диаметр по всей области изгиба.Эти относительно недорогие гибочные станки можно приобрести в различных розничных магазинах, например у поставщиков инструментов со скидкой. Качество сильно различается, и многие из них производятся за рубежом.

    С помощью гибочного станка раздавливающего типа трубу помещают между радиусным штампом и парой опорных башмаков. Радиусная матрица обычно имеет горловину под углом 180 градусов, а опорные башмаки прямые

    Поскольку труба изгибается с помощью гидравлической силы, опорные башмаки (размещенные на соседних рычагах штампа, раздвинутые в стороны) создают желаемый угол.

    Во время гибки с раздавливанием внешняя стенка трубы растягивается, в то время как внутренняя стенка (или горловина трубы) слегка сжимается.

    На ручном гибочном станке указатель указателя вручную позиционируется по шкале градусов для желаемого изгиба. Как только указатель достигает желаемого угла, оператор вручную останавливает процесс гибки.

    Другие типы ручных гибочных станков требуют ручной настройки всех точек радиуса осевой линии и углов трубы.Они обеспечивают гидравлическое усилие для выполнения изгибов. В этом случае термин «ручной» просто означает необходимость для оператора установить трубу в правильном положении (по длине и под углом) для предполагаемого изгиба. В зависимости от размера, количества функций и качества этот тип гибочного станка может варьироваться в цене от 800 до более чем 4000 долларов. Опять же, без оправки, обеспечивающей внутреннюю опору трубы, вы получите небольшую деформацию внутреннего радиуса изгиба. Некоторые владельцы могут смириться с небольшой деформацией или складками на трубах, но многие производители двигателей и гонщики считают это неприемлемым.Для ручной гибки радиусная матрица — это приспособление, обеспечивающее угол гибки. Опорные башмаки (иногда также называемые грязесъемниками) обеспечивают контактную поверхность на внешней стороне изгиба, противоположную радиусной матрице. Труба зажата между радиусной плашкой и опорными башмаками. Опорные башмаки расположены на соседних шарнирах, что позволяет им поворачиваться, следуя изгибу, обеспечиваемому радиусной плашкой. В то время как оператор должен вручную позиционировать трубу для каждого изгиба и для каждого угла изгиба, гидроцилиндр обеспечивает изгибающее усилие.

    Гибочные станки способны не просто сгибать трубы. В зависимости от доступных штампов вы можете выполнять ряд других задач, включая развальцовку трубы, расширение, уменьшение, развальцовку шара и многое другое. При использовании штампов и опорных башмаков без внутренних поддерживающих оправок для выполнения изгиба внутренняя часть изгиба несколько искажается, немного уменьшая диаметр по длине изгиба, с небольшими выпуклостями на каждом конце изгиба. Вот где действительно проявляется преимущество изгиба на оправке.Поскольку оправка (расположенная внутри трубы) поддерживает стенки трубы во время изгиба, вы избегаете небольшого обрушения внутренней части изгиба. Если вам нужна максимальная производительность и оптимальный внешний вид для поддержания постоянного диаметра трубы без перегибов, изгиб оправки — единственный выход, и вы просто не добьетесь этого с помощью ручного гибочного станка. Если ваша цель — получить плавную и визуально привлекательную выхлопную систему, у вас есть три варианта: купить готовый комплект от ведущего производителя выхлопных газов, который уже разработан для вашего автомобиля, поставить автомобиль на специальную трубу. у которого есть гибочный станок на оправке, или, если вы настаиваете на изготовлении собственного, приобретите секции труб различных форм (прямые, 45-градусные, 90-градусные и т. д.), чтобы вы могли собрать свою систему вместе, обрезав и сварив. Использование шаровых фланцевых соединителей на выходах коллектора коллектора помогает регулировать углы труб.


    Гибочные станки с ЧПУ

    Трубогиб с ЧПУ высоко ценится за точность, повторяемость и скорость производства. После того, как программа была написана для трубы заданной длины, в машину помещается прямой участок трубы выбранного диаметра.После настройки машины для достижения окончательной формы трубы необходимо нажать кнопку. Машина автоматически подает трубу на заданное расстояние, выполняет изгиб, поворачивает трубу в нужном направлении, делает следующий изгиб и т. Д. Машина выполняет работу, в то время как техник контролирует работу от начала до конца.

    Гибка с ЧПУ (числовое программное управление) выполняется путем создания программы профиля для длины трубы, которая затем управляет гибочным станком.После того, как образец трубы разработан, этот образец отображается в цифровом виде для создания программного обеспечения. Здесь технический специалист компании Corsa строит образец трубы с помощью координатно-измерительной машины (КИМ). Информация о шаблоне затем отправляется на гибочный станок с ЧПУ, где можно изготавливать несколько труб, точно соответствующих исходному шаблону.

    Для высокопроизводительных трубных конструкций (в первую очередь для OEM-приложений) на гибочных станках с ЧПУ иногда используются специальные штампы вместо штампов с радиусом выбранного размера.Это позволяет оператору ЧПУ подавать прямую трубу в станок, при этом все изгибы создаются автоматически с использованием выбранных компьютером штампов, когда труба движется по рабочей траектории. (Фото любезно предоставлено Эддисон-Макки)

    Здесь на гибочном станке с ЧПУ используются специальные штампы для конкретных приложений. (Фото любезно предоставлено Эддисон-Макки)

    Конструкция выхлопной трубы запрограммирована для гибочного станка с ЧПУ. Техник с ЧПУ проверяет, что правильная программа загружена, и контролирует процесс гибки как на штампах, так и на экране монитора.

    После того, как прямая секция трубы помещена в станок для гибки с ЧПУ, автоматический станок для гибки запускается.

    Гибочный станок с ЧПУ протягивает трубу через матрицы, автоматически поворачивая трубу для нескольких изгибов в соответствии с программой.

    Гибочные станки

    с ЧПУ дороги и в основном используются производителями выхлопных систем. Приятная особенность гибки с ЧПУ — ее повторяемость. Последняя труба в производственном цикле, сформированная в соответствии с определенной программой, идентична первой трубе, которая была сформирована.

    Форма трубы

    Нет правила, согласно которому труба должна быть круглой. Доступны специальные штампы, которые позволяют создавать овальный профиль. Зачем вам овальная трубка? Эта форма предпочтительна в первую очередь, когда у вас есть проблемы с зазором. В то время как овальная труба может быть изготовлена ​​с тем же объемом поперечного сечения, что и круглая труба, овальная труба уже в одной плоскости, что обеспечивает дополнительный дорожный просвет для автомобилей с чрезвычайно низким дорожным просветом (например, во многих приложениях NASCAR).Это позволяет пропускать такой же объем, обеспечивая более компактную установку (по сравнению с ходовой частью и землей). Овальные трубы также используются на уличных удилищах, где либо дорожный просвет, либо внешний вид (или и то, и другое) являются проблемой.

    Материалы выхлопных труб включают низкоуглеродистую сталь, с покрытием или без покрытия, а также нержавеющую сталь различных сортов. Некоторые OEM-системы, которые рекламируются как нержавеющие, содержат очень мало сплавов и могут ржаветь, как видно здесь с удаленной OEM-системой «нержавеющая сталь».Если вам нужна система из нержавеющей стали, вы должны обратиться к качественному производителю послепродажного обслуживания.

    Нет закона, согласно которому выхлопная труба должна быть круглой. Овальные трубы, обеспечивающие дополнительный дорожный просвет, можно легко приобрести у производителей выхлопных труб для гонок. (Фото любезно предоставлено Burns Stainless)

    Овальная выхлопная труба обеспечивает дополнительный дорожный просвет при сохранении объема выхлопа. Труба овального профиля выпускается в прямом и угловом сечении. (Фото любезно предоставлено Vibrant Performance)

    С точки зрения внешнего вида, овальные трубы придают выхлопной системе более уникальный вид.Если вы выберете овальную трубу, вы не сможете делать свои собственные изгибы, но пока вы можете разложить систему, используя комбинацию прямых, 45-градусных и / или 90-градусных труб, доступны необработанные секции. для обрезки по длине и сваривания.

    Материал и покрытия труб

    Обычные материалы включают низкоуглеродистую сталь и различные марки нержавеющей стали. Низкоуглеродистая сталь — это материал, который легче всего сгибать, тогда как нержавеющие материалы немного жестче, но все же хорошо адаптируются, когда их формуют на прецизионном гибочном станке, управляемом квалифицированным специалистом.Как вы могли догадаться, цены на материалы тоже различаются; Низкоуглеродистая сталь — наименее дорогая, а нержавеющая сталь более высокого качества — самая дорогая.


    Низкоуглеродистая сталь

    Для труб из мягкой стали требуется покрытие, устойчивое к коррозии. Это может быть алюминиевая труба (где расплавленный алюминий наносится на внешнюю сторону трубы во время производства), оцинкованную трубу, обработанную во время производства, или нанесение специальных покрытий. Эти покрытия могут включать высокотемпературную краску, высокотемпературную порошковую краску или специальные керамические покрытия.Из множества вариантов керамические покрытия являются наиболее прочными. Однако имейте в виду, что большинство керамических покрытий (или любых других покрытий в этом отношении) наносятся только на внешние поверхности. Хотя труба из низкоуглеродистой стали после покрытия служит дольше, как с точки зрения функций, так и внешнего вида, низкоуглеродистая сталь все же может разрушаться изнутри. Все выхлопные системы подвергаются воздействию влаги на внутренних стенках просто из-за тепловых изменений, которые возникают в результате холодного запуска двигателя от нагрева до охлаждения.


    Нержавеющая сталь

    Нержавеющая сталь, хотя и подвергается воздействию тех же условий, гораздо более устойчива как к внешним условиям, так и к внутреннему потоотделению.Однако бывают разные марки нержавеющей стали. Многие автопроизводители предлагают то, что они называют выхлопными системами из нержавеющей стали, хотя на самом деле это может быть очень недорогая стальная формула «таинственной смеси» с очень небольшим процентным содержанием сплава. Например, в конце 1980-х, когда моя команда по шоссейным гонкам участвовала в гонках на выносливость в автосалоне на Ford Mustang GT, автомобили поставлялись с завода, оборудованные короткими трубчатыми выхлопными коллекторами, которые рекламировались как сделанные из нержавеющей стали. После одной гонки коллекторы стали коричневыми и покрылись небольшим количеством ржавчины.Нержавеющий материал, вероятно, более прочный, чем низкоуглеродистая сталь, но определенно не соответствовал своему названию.

    Источники характеристик

    для вторичного рынка, как правило, используют более высокие сорта нержавеющей стали, такие как 304 или 321. Они имеют гораздо более высокое содержание сплава и не ржавеют. Некоторые производители выхлопных систем предлагают широкий выбор марок нержавеющей стали по соответствующей цене. Например, более высокая марка, 321, обеспечивает более высокое сопротивление усталости и лучше подходит для экстремальных температур и условий вибрации, таких как турбонаддув.С точки зрения функциональности, даже нержавеющая сталь может выиграть от вторичного керамического покрытия. Хотя нержавеющая сталь поглощает тепло с меньшим тепловым излучением наружу, чем низкоуглеродистая сталь, нанесение керамического термобарьерного покрытия еще больше улучшает это. Чем меньше теплового излучения, тем эффективнее становится выхлопная система с точки зрения управления температурой и (по крайней мере, теоретически) характеристик двигателя.

    Высококачественная нержавеющая сталь обеспечивает отличный отвод тепла и устойчивость к ржавчине / коррозии.Кроме того, высококачественную нержавеющую сталь можно полностью отполировать до хромового вида.

    Чтобы избежать проблем с внешним видом и увеличить срок службы системы, требуются компоненты системы с керамическим покрытием или система из 100% нержавеющей стали. Единственное реальное отличие, которое следует учитывать, заключается в том, что керамическое покрытие защищает только внешнюю поверхность труб, поэтому может иметь место долговременная коррозия внутри труб. Труба из высококачественной нержавеющей стали обеспечивает антикоррозионную защиту как внутренних, так и внешних стен.

    Естественно, самые высокие уровни тепла присутствуют в выпускных коллекторах, при этом температура выхлопных газов уменьшается по мере прохождения выхлопных газов через остальную часть системы. Для максимальной производительности керамическое покрытие коллекторов более выгодно, чем покрытие остальной части системы. Если вы используете во всей системе высококачественную нержавеющую сталь, вам, вероятно, не нужно покрывать остальную часть системы (после коллекторов). Если ваше приложение представляет собой уличную игрушку, и вы используете коллекторы, трубы и глушители из нержавеющей стали, единственная причина для оправдания дополнительного керамического покрытия — это внешний вид цвета.Если коллекторы и остальная система изготовлены из низкоуглеродистой стали, то покрытие (любого типа) обязательно необходимо. По крайней мере, имеет смысл сочетание коллекторов с керамическим покрытием, алюминизированных труб и глушителей с алюминированным или порошковым покрытием. С точки зрения функциональности, низкоуглеродистая или нержавеющая сталь — приемлемый выбор практически для любого применения, включая уличные, дрэг-рейсинг, шоссейные гонки и гонки по бездорожью. Преимущества нержавеющей стали включают повышенную прочность, меньшее тепловое излучение, немного меньший вес и внешний вид.


    Иконель

    Для уличного применения, где важна долгосрочная защита от ржавчины, нержавеющая сталь — лучший выбор. Для очень экстремальных применений, где выхлопное тепло и напряжение выхлопной трубы невероятно высоки, например, в Формуле 1, широко используется инконель из-за его устойчивости к высокотемпературной усталости и, как следствие, способности выдерживать экстремальные уровни тепла. Однако с инконелем очень сложно работать, и его стоимость обычно в четыре-пять раз больше, чем с нержавеющей сталью сопоставимого размера.


    Титан

    Еще одним экзотическим металлом, используемым в экстремальных условиях, является титан, который отличается легким весом и более высокой коррозионной стойкостью по сравнению с нержавеющей сталью. Опять же, стоимость — это фактор; обычно она в десять раз дороже нержавеющей стали.

    Переходные трубы

    Выхлопная система кроссовера используется с V-образным двигателем, который имеет два противоположных ряда цилиндров и двойную выхлопную систему. Для повышения эффективности выхлопа двигателя (и увеличения мощности) можно использовать ряд методов, которые включают подключение каждого ряда системы с двойным выхлопом.

    Перекресток выхлопной трубы соединяет трубы со стороны водителя и со стороны пассажира в точке пересечения коллекторов и глушителей. Это соединение правого и левого выхлопа может помочь выровнять импульсы выхлопа двигателя и может улучшить продувку выхлопных газов. Во время продувки поток каждой трубы помогает вытягивать выхлоп через соседнюю трубу, которая очень похожа на две ветви ручья, которые соединяются, образуя реку, и в этом случае скорость течения увеличивается.

    Эта система оснащена кроссовером X-образной формы. Он помогает уравновешивать импульсы сгорания двигателя и улучшает отвод выхлопных газов. Когда двойные трубы сливаются, импульсы каждого ряда двигателей помогают вместе вытягивать выхлопные газы через каждую трубу.

    Вот пример кроссовера с Н-образной трубой. Хотя он помогает сбалансировать импульсы двигателя между двумя рядами двигателей, он мало что делает для улучшения продувки выхлопных газов.

    При разработке двойной системы для установки H-образной трубы или любого кроссовера убедитесь, что расположение кроссовера не мешает вертикальному перемещению карданного вала.Обратите внимание, что эта H-образная труба расположена перед выходом коробки передач.

    Х-образная труба в сборе состоит из четырех отдельных частей для получения прямых параллельных входов и выходов.

    Эта X-образная труба была разработана с противоположными углами входа и выхода. (Фото любезно предоставлено Burns Stainless)

    Объединенные переходники обрезаются с высокой точностью для обеспечения потока, а затем тщательно привариваются TIG для герметизации всех швов. Это приводит к плавному переходу потока с минимальной турбулентностью потока выхлопных газов, в отличие от прямой уравнительной трубы, которая приварена под углом 90 градусов к основным трубам.

    Сгибание двух труб вместе может привести к образованию пересечения и эллиптического выреза на каждой трубе, где они соединяются, сливаются и свариваются. Этого также можно добиться, соединив две трубы вместе с помощью дополнительных труб в H- или X-образной схеме. Конструкция с H-образной трубой представляет собой просто горизонтальную трубу, которая проходит слева направо и соединяет две трубы. Конструкция с X-образной трубой соединяет две стороны вместе с дополнительным X-образным расположением труб. Конструкция с объединенной или X-образной трубой обеспечивает более плавный поток, чем конструкция с H-образной трубой, поскольку она имеет более высокую степень продувки выхлопного потока.

    В некоторых случаях выбор конструкции кроссовера может зависеть от шасси и клиренса автомобиля. Вообще говоря, слияние любого типа кроссовера (а не двух отдельных трубок двигателя) должно улучшить мощность и крутящий момент. В зависимости от конкретного двигателя и выбранной конструкции выхлопной системы кроссоверное соединение также может влиять на звук выхлопа.

    Преобразование в систему с двойным выхлопом

    Преобразование одинарной выхлопной системы в двойную имеет смысл только при работе с двигателем с двумя рядами цилиндров (V-образный двигатель).Переход на двойную систему обеспечивает улучшенное дыхание, а не заглушает оба берега в один выхлопной тракт. Это снижает ограничение выхлопа и значительно улучшает балансировку импульсов выхлопа от банка к банку. Помимо преимущества в производительности, переход на двойную систему просто улучшает звук двигателя. Реальность такова, что для уличной машины звук выхлопа является важным фактором. Переход с одинарного на сдвоенный может обеспечить преимущество в производительности в зависимости от множества переменных, включая рабочий объем двигателя и выходную мощность.В некоторых случаях, например, с двигателями мощностью менее 300 л.с., вы можете не получить никакой дополнительной мощности, но улучшите внешний вид, установив два выхлопных патрубка вместо одного. Помимо этого, вам необходимо рассмотреть следующие области, прежде чем приступить к делу.


    Крышка коллектора

    Оригинальная система с одним выхлопом, вероятно, имеет чугунные выпускные коллекторы, которые переходят друг в друга через спускную трубу, и в этом случае переход от одного из коллекторов должен быть перекрыт.В зависимости от вашей марки, модели и года выпуска эти колпачки могут быть доступны на вторичном рынке или вам необходимо их изготовить. Кроме того, выпускное отверстие одного коллектора может иметь другой диаметр, чем выпускное отверстие другого коллектора. Эту проблему можно решить, если в вашей выхлопной мастерской уменьшите или увеличьте диаметр трубы с любой стороны, где она соединяется с коллектором. С другой стороны, вы можете приобрести пару выпускных коллекторов с одинаковым диаметром выпускного отверстия или перейти на пару трубчатых коллекторов.


    Материал

    В большинстве случаев, когда кто-то переходит с одинарной на двойную выхлопную систему, обычно происходит модернизация литых выпускных коллекторов на трубчатые коллекторы. В конце концов, причина перехода с одинарного выхлопа на двойной — это повышение производительности, поэтому решение о переходе на коллекторы в значительной степени предрешено.


    Подвески для труб

    В зависимости от конкретного автомобиля и заводских опций, доступных для этой марки, модели и года выпуска, установка двойной системы могла планироваться или не планироваться автопроизводителем.Это означает, что вам необходимо определить собственное расположение трубодержателей и уделить пристальное внимание свободному пространству для установки глушителя. Это может определять форму и размер глушителей, которые подходят, не затрагивая приводной вал, топливопроводы, топливный бак, заднюю подвеску и задний мост, в дополнение к соображениям дорожного просвета.


    Подвески для труб из алюминия и нержавеющей стали доступны в самых разных конфигурациях.Этот образец от Stainless Works крепится к трубе с помощью Т-образного болта.

    Фитинг

    Что касается формы глушителя, овальный профиль обычно обеспечивает больший зазор, чем круглый профиль. Опять же, это зависит от диаметра трубы, которую вы используете, и от типа звука, который вам нужен. Еще одна область, которая может вызывать беспокойство, — это поперечина трансмиссии. Если транспортное средство изначально было оборудовано одиночным выхлопом, поперечина трансмиссии может иметь только один выступ для зазора между трубами, и в этом случае вам необходимо установить двугорбую поперечину для размещения двойной системы.

    Убедитесь, что у вас достаточно места для двойных труб; они должны правильно очистить топливный бак. Если топливный бак немного смещен, возможно, вам не хватит зазора для трубы с одной стороны. Для этого может потребоваться замена топливного бака на бак с возможностью установки по центру слева направо. Как правило, выхлопные трубы должны располагаться на расстоянии не менее 1,5 дюймов от топливного бака, и желательно наличие дополнительного зазора. Если ваша модель автомобиля никогда не предлагалась с двойной выхлопной системой, вам необходимо заказать гнутые трубы в специализированной мастерской по выпуску выхлопных газов.Также обратите внимание на заднюю обшивку. Если на задней панели имеется единственный вырез для выхлопного патрубка, переход на двойную систему, вероятно, потребует выемки на противоположной стороне, чтобы добиться правильной посадки и сбалансированного внешнего вида.

    Если исходная система с одним выхлопом имела поперечный глушитель (расположенный сбоку под автомобилем), вам необходимо тщательно выбрать глушители в соответствии с новым продольным расположением. Если вам просто не хватает дорожного просвета для размещения двух глушителей, установленных на одной линии с трубами, альтернативой может быть использование перегородок, установленных внутри прямых участков сдвоенных труб.Начальная точка начинается с заголовков, потому что завершение заголовков на коллекторах определяет, где начинаются каналы. Коллектор обычно имеет монтажный фланец, который обеспечивает точку крепления трубы. Хотя фиксированный ответный фланец на передней части трубы может работать во многих случаях, угол, обеспечиваемый установленным коллектором коллектора, может стрелять прямо назад, или он может наклоняться немного вверх или вниз, влево или вправо.


    Разъемы

    Чтобы обеспечить некоторую степень регулировки угла, рассмотрите возможность использования шарового соединителя.Это обеспечивает точку поворота, позволяющую отрегулировать начальный угол трубы в соответствии с вашим приложением. Слегка затяните болты шарового разъема; достаточно плотно, чтобы удерживать положение, но достаточно свободно, чтобы можно было двигаться, пока вы продолжаете прокладывать трубы назад. Опять же, в зависимости от конкретного транспортного средства, вы должны иметь возможность проложить прямые участки трубы от коллектора назад, сохраняя их несколько параллельно полу транспортного средства. Найдите лучшие места для глушителей с точки зрения посадки и зазора между днищем и приводным валом.

    В большинстве случаев глушители располагаются перед задней осью и топливным баком. Убедитесь, что место размещения обеспечивает достаточно места между задней частью глушителей и любыми препятствиями, такими как задняя ось и топливный бак, чтобы максимально удобно продолжить работу с любыми необходимыми изгибами труб. По возможности временно подвесьте глушители в нужных местах. Это обеспечивает легкую цель для прокладки передних труб от коллекторов к глушителям, так что вы можете определить длину трубы и любые необходимые изгибы.По крайней мере, расположите каждый глушитель в желаемом месте и нанесите мелом отметки на живот, чтобы создать отметки для определения длины глушителя.

    Проверить необходимый путь от коллектора до впускного отверстия глушителя. Если повезет, вы сможете проложить прямую трубу между коллекторами и глушителями. Если путь требует, чтобы трубы располагались под углом внутрь к центру днища, передние трубы могут потребовать небольшого изгиба внутрь и последующего изгиба, который восстанавливает параллельный проход назад к глушителям.Здесь пригодится использование глушителей со смещенными впускными и выпускными патрубками, так как это может минимизировать или даже исключить необходимость создания каких-либо изгибов в передних трубах.

    Гибкая муфта в оплетке из нержавеющей стали с внутренней втулкой обеспечивает соединение трубы с трубой, которое снижает или устраняет напряжение между двумя концами трубы. Гибкая соединительная муфта полезна в областях с сильным движением или высокой вибрацией, где требуется определенная «деформация». (Фото любезно предоставлено Vibrant Performance)

    Зажим с V-образной лентой в сборе с фланцами муфты состоит из трех частей.К каждому концу трубы приварены фланцы муфты. Когда два фланца трубы стыкуются друг с другом, канавка внутри зажима с V-образной лентой захватывает пару фланцев. В затянутом состоянии хомут обеспечивает герметичное и прочное соединение. (Фото любезно предоставлено Vibrant Performance)

    Резиновые амортизаторы подвески и короткая гибкая муфта используются на этом Pontiac G8 GT 2008 года выпуска. Использование гибкой муфты устраняет предполагаемые точки напряжения выхлопной трубы.

    Зажимы этого типа можно приваривать к трубе.Если вы можете представить желаемый стиль и форму вешалки, скорее всего, кто-то на вторичном рынке ее предложит.

    Если вы собираете систему самостоятельно, имейте в виду, что шаровые соединители часто могут помочь в достижении желаемых углов, хотя они добавляют немного объема вдоль пути. Собирая секции вместе, подумайте об использовании трубных хомутов ленточного типа, а не хомутов с U-образными болтами. Ленточные зажимы не деформируют трубу и обеспечивают дополнительное пространство для маневра при настройке системы.Кроме того, хомуты ленточного типа обеспечивают превосходное уплотнение стыков и упрощают последующий демонтаж системы.

    Для подсоединения каждой трубы к глушителю требуется один из двух подходов: сварка или зажим. Труба может проскользнуть в шейку глушителя, для чего потребуется внешний диаметр трубы, соответствующий внутреннему диаметру шейки глушителя. Это известно как скользящее соединение. Например, если глушитель имеет внутренний диаметр 3 дюйма, труба должна иметь внешний диаметр 3 дюйма. Затем прочное соединение может быть выполнено либо сваркой, либо с помощью зажима для трубы (опять же, я предпочитаю ленточные зажимы).Если наружный диаметр трубы и шейки глушителя равны, скользящее соединение нецелесообразно, если вы не используете инструмент для расширения трубы, чтобы немного увеличить диаметр шейки глушителя.

    Однако есть и другие способы выполнить эту задачу. Когда два конца стыкуются друг с другом, для фиксации соединения можно использовать широкий ленточный зажим или, если хотите, концы можно сварить вместе. Если вы столкнулись с двумя разными внешними диаметрами, можно использовать ступенчатый ленточный зажим, который имеет разные диаметры на каждом конце.

    Гибка и установка выхлопной трубы

    Шаг 1:

    Начиная с отрезка прямой трубы, установщик вручную вставляет ее в опорные башмаки ленточной машины. Трубогиб с ручным управлением и гидроусилителем является наиболее распространенным типом ручных трубогибов.

    Шаг 2:

    После измерения угла, необходимого для передней трубы, техник изгибает 45 градусов.

    Шаг 3:

    После того, как труба выпущена из гибочного станка, она проверяется на транспортном средстве.Это позволяет технику обрезать лишнюю длину в области переднего изгиба, чтобы учесть расстояние падения трубы от коллектора относительно передней поперечины.

    Шаг 4:

    Изогнутая и обрезанная по длине передняя труба проверяется на прилегание к коллектору коллектора перед сваркой.



    Шаг 5:

    Помощник удерживает переднюю трубу на месте, пока сварщик накладывает несколько прихваточных швов, чтобы прикрепить трубу к выпускному отверстию коллектора коллектора.

    Шаг 6:

    Сварщик завершает полный шов передней трубы коллектора коллектора.

    Шаг 7:

    Соединительная труба полностью приварена швом к глушителю, пока доступна, перед тем, как присоединить его к концу передней трубы.

    Теплозащитное покрытие

    Если ваша система требует использования каталитических нейтрализаторов, имейте в виду, что преобразователи должны быть расположены в начале потока выхлопных газов перед глушителями.Каталитические нейтрализаторы вызывают проблемы с высокой температурой, поэтому убедитесь, что они имеют достаточный зазор относительно пола, топливопроводов, тормозных магистралей, линий охлаждения трансмиссии и т. Д. По сути, вы хотите обеспечить как можно больший зазор вокруг преобразователей. Добавление теплозащитного материала — всегда хорошая идея; например, на нижней стороне пола рядом с местами расположения преобразователей. Качественный теплозащитный материал доступен от таких фирм, как DEI, и его можно обрезать, чтобы он соответствовал желаемому месту.Не прикрепляйте тепловой экран непосредственно к преобразователю; вы хотите, чтобы тепло излучалось от корпуса преобразователя. В зависимости от местоположения теплозащитный экран можно установить с помощью заклепок с крупной головкой или шурупов.

    Если преобразователь проходит рядом с водопроводом или жгутом проводов, теплоизоляция трубчатого или оберточного типа может быть закреплена непосредственно на линиях или проводах, находящихся в непосредственной близости от преобразователя. Опять же, такие источники, как DEI, предлагают широкий спектр продуктов с тепловым экранированием, специально разработанных для применения в выхлопных системах гоночных автомобилей.

    Выхлопная система поддерживает

    Трубы, глушители и / или каталитические нейтрализаторы должны поддерживаться в любом приложении, в котором выхлопная система выходит за пределы коллекторов. Правильная опора системы снимает напряжение с коллекторов, предотвращает контакт с землей и устраняет или снижает вибрации и гармоники системы. На любом серийном автомобиле вы заметите, что выхлопные подвески включают в себя какой-то изолятор или демпфирующее устройство. Это может быть усиленный резиновый ремешок или стержень, приваренный к трубе или глушителю и вставленный в резиновую опору на шасси.Использование таких демпфирующих устройств происходит по нескольким причинам. Податливое соединение, такое как резина или уретан с твердым покрытием, гасит вибрации, которые в противном случае передаются от выхлопной системы к шасси. Это соответствие также позволяет выхлопной системе перемещаться по отношению к двигателю с точки зрения нагрузки по вибрации и крутящему моменту, не нагружая выхлопную систему. Изоляторы также позволяют вытяжной системе изменять свою длину из-за тепловых условий.

    Учтите, что выхлопные трубы изготовлены из металла, который имеет тенденцию сжиматься в холодном состоянии и расширяться в горячем состоянии.Температурное изменение длины трубы может быть небольшим, но за счет обеспечения совместимых опорных соединений любые температурные изменения размеров компенсируются податливостью опор. Меньше всего вам захочется жестко прибить всю выхлопную систему. Если вы используете сплошные трубы и опоры глушителя, напряжения будут накапливаться по мере того, как двигатель раскачивается на его опорах, поскольку система испытывает термический рост и т. Д. Кроме того, при жесткой установке выхлопной системы резонанс выхлопных газов двигателя передается непосредственно на шасси, в результате в диапазоне надоедливых шумов.

    Пользовательские выхлопные подвески всегда должны иметь какой-либо тип эластичной втулки. Эти полированные подвески из нержавеющей стали оснащены изолирующими втулками из уретана.

    Даже скромная подвеска со стальной лентой должна иметь соответствующий армированный резиновый изолятор. Этот стиль позволяет использовать обычный U-образный болт для захвата трубы.

    Доступны различные стили нестандартных подвесок для выхлопных газов. Они предназначены для крепления к конструкционной поверхности (например, к направляющей рамы, поперечине или кронштейну) с помощью пары винтов с головкой под торцевой ключ.Затем сварной кронштейн на трубе прикрепляется к подвеске с помощью одного болта и гайки, проходящих через уретановую втулку. Втулка обеспечивает определенную гибкость при движении трубы и помогает изолировать вибрации трубы. Показанный здесь тип обеспечивает три варианта расположения втулки, позволяя при желании обрезать лишнюю неиспользуемую часть алюминиевой подвески.

    Опорная стойка служит для сохранения положения и угла трубы, пока установщик продолжает приваривать переднюю часть трубы к передней трубе.

    Подвесы для выхлопной системы на вторичном рынке, изготовленные из хромированной или полированной нержавеющей стали, уже несколько десятилетий доступны на индивидуальном рынке. Многие из этих вешалок отлично смотрятся и дополняют индивидуальный внешний вид. Однако просто убедитесь, что есть какое-то соответствие в виде резины или уретана.

    Прочная опора, которая вообще не позволяет системе двигаться, просто не лучшая идея, по крайней мере, для уличного транспорта. Если выхлопные трубы и глушители поддерживаются на шасси прочными опорами, которые не обеспечивают соответствия, вы рискуете создать напряжения, которые могут привести к трещинам сварных швов на трубах коллектора.Это может даже повредить крепления фланца коллектора к головке блока цилиндров из-за сломанных болтов фланца или трещин и утечек в точках первичной трубы к фланцу. Помимо нагрузок, которые могут возникать в выхлопной системе из-за вибрации и вращательного движения двигателя во время ускорения и замедления, при повышении температуры выхлопной системы во время работы трубы могут немного увеличиваться в длине из-за теплового расширения, которое может создавать напряжения в каждом стыке. . Даже если ничего не трескается и не ломается, прочная выхлопная система вызывает раздражающие резонансы в салоне.Точки крепления подвески выхлопной системы должны защищать систему от чрезмерного напряжения и обеспечивать некоторую податливость, чтобы минимизировать раздражающее гудение и нежелательный резонанс в салоне.

    Я не говорю, что выхлопная система должна валяться под автомобилем, как мокрая лапша, но ей нужна небольшая степень изоляции между выхлопной системой и шасси. Чтобы дополнительно учитывать допуск на перемещение трубы во время тепловых изменений и вибрации, некоторые OEM-разработчики и даже разработчики по индивидуальному заказу могут использовать гибкую муфту, которая состоит из короткого участка гибкой трубы с экраном из оплетки из нержавеющей стали.Это обеспечивает небольшой угол наклона трубы и, в некоторых случаях, может снизить вибрацию.

    Трубные соединения

    При подключении труб к трубам или труб к глушителям доступно несколько способов крепления. Обычной практикой является использование соединения внахлест (также называемого скользящим соединением), когда одна труба скользит в другую трубу (или трубу с глушителем), или стыкового соединения, когда две трубы имеют одинаковый наружный диаметр.


    Нахлест. Соединение

    При соединении внахлест наружный диаметр одной стороны входит в внутренний диаметр сопрягаемой стороны.С этим типом фитинга соединение фиксируется седельным зажимом, сваркой или ленточным зажимом. Седельный зажим, часто называемый U-образным зажимом, имеет закругленное внутреннее седло, соединенное с U-образным болтом. Этот тип зажима при затягивании сжимает две трубы вместе. Это обычный зажим, который использовался десятилетиями. Недостаток — обжимное действие. Это может затруднить разделение двух труб в будущем. Сварка стыка непрерывным валиком обеспечивает отличное уплотнение, но имеет недостатки.Сварка — не всегда практичный вариант для мастера своими руками. Кроме того, поскольку сварное соединение является постоянным, будущая разборка потребует обрезки трубы (труб). Кроме того, процесс сварки обесцвечивает трубы и разрушает любое защитное покрытие, нанесенное на трубы.

    Хомут с ступенчатой ​​лентой представляет собой альтернативу. Этот трубчатый зажим из нержавеющей стали имеет разный диаметр на каждом конце, причем размер каждого конца соответствует двум разным диаметрам трубы. Ленточный зажим имеет разрезной шов с упором.После того, как ленточный зажим установлен на место, затягивается пара болтов, чтобы плотно прижать ленту к трубам. Из-за большой площади контакта ленты трубы не обжимаются. Это обеспечивает простой способ закрепления труб, улучшает внешний вид и упрощает будущую разборку.


    Стыковое соединение

    При использовании стыкового соединения две сопрягаемые трубы имеют одинаковый наружный диаметр, поэтому у вас есть три варианта выполнения соединения.Вы можете сварить трубы вместе. Вы можете использовать ленточный зажим для трубы определенного диаметра. (Этот тип ленточного зажима имеет одинаковый диаметр от конца до конца.) С другой стороны, вы можете использовать расширитель трубы, чтобы немного увеличить одну из труб для создания собственного соединения внахлест. Если на соединение не наложен непрерывный валик сварного шва, зажим любого типа может привести к очень незначительной утечке выхлопных газов. Я редко использую седельные зажимы, если не выполняю реставрацию, в которой мне нужно воспроизвести дизайн оригинального производителя.Каждый раз, когда я использую седельный или ленточный зажим, я сначала наношу тонкую полоску высокотемпературного RTV, такого как Permatex Ultra Copper, на внешнюю поверхность труб, где происходит контакт. Это действует как смазка при соединении труб вместе и служит для заполнения любых небольших пустот, которые в противном случае могли бы обеспечить путь утечки.

    Широкий ленточный хомут из нержавеющей стали — лучший выбор для трубных соединений, чем обычный U-образный болт, поскольку широкая площадь основания ленты не обжимает трубы.

    Ленточные хомуты доступны как «прямые» с общим диаметром на всем протяжении и предназначены для соединения двух труб одинакового диаметра.Ступенчатые конструкции, подобные показанной здесь, позволяют легко соединять трубы разного диаметра.

    Ленточные зажимы имеют стопорные блоки в зоне стыковки. Болт проходит через один блок и ввинчивается в другой блок.

    Сверхширокие ленточные хомуты очень удобны для соединений труба-труба и труба-глушитель. Из-за конструкции без обжима ленточные зажимы также могут допускать небольшое тепловое расширение по длине трубы. Да, ленточные хомуты дороже седельных хомутов, но преимущества намного перевешивают разницу в стоимости.

    Стили сопряжения

    Сопряжение труба-труба или коллектор-труба может включать один из нескольких стилей сопряжения. Надвижное соединение включает фитинг одной трубы в другую трубу, закрепленную, как описано ранее, сваркой или выбранным типом зажима. Соединение с раструбом или шаровой головкой включает пару фланцев, которые соединяются болтами, захватывая два конца.

    Труба с плоским развальцовкой имеет расширенный охватывающий раструб с плоской поверхностью на каждой трубе.Каждая сопряженная труба имеет фланец с двумя или тремя болтами, закрепленный на каждой трубе. Уплотнение создается плоской высокотемпературной прокладкой, помещенной между двумя фланцами. Конус с шаровой головкой, который часто встречается на некоторых соединениях коллектора коллектора и некоторых каталитических нейтрализаторах, имеет конус с охватываемым радиусом / шаровой шарнир на коллекторе, соединенный с конусом с внутренним радиусом на присоединительной трубе. Фланцы с каждой стороны соединения прикрепляют коллектор к трубе двумя или тремя болтами, в зависимости от исполнения.

    Зажим с V-образной лентой в сборе с фланцами муфты состоит из трех частей. К каждому концу трубы приварены фланцы муфты. Когда два фланца трубы стыкуются друг с другом, канавка внутри зажима с V-образной лентой захватывает пару фланцев. В затянутом состоянии хомут обеспечивает герметичное и прочное соединение. (Фото любезно предоставлено Vibrant Performance)

    Зажим с Т-образным болтом получил свое название от формы регулировочного болта. Он имеет тройник на захваченном конце и наружную резьбу на противоположном конце.Это может быть хорошим выбором при стыковке двух труб разного диаметра, когда на конце трубы большего диаметра есть прорези, которые позволяют ей сжиматься вокруг трубы меньшего диаметра.

    Ленточный зажим из нержавеющей стали с Т-образным болтом обеспечивает надежное крепление и приятный внешний вид для установки выхлопного патрубка с выемкой / разрезным входом. Ленточный зажим сжимает наконечник в достаточной степени, чтобы обеспечить надежное крепление без обжима наконечника или трубы.

    Широкополосные хомуты доступны как предварительно отформованными, так и в виде плоской ленты, которая легко сгибается и придает форму трубе, с легко сгибаемой лентой из низкотемпературной нержавеющей стали.

    Хомут с плоской лентой формируется вручную вокруг трубы. Затем он скрепляется парой болтов и гаек. Неформованный ленточный зажим дешевле, чем предварительно сформированный, но не имеет стопорного блока между зажимными концами. Он также не обеспечивает герметичность, как предварительно сформированный ленточный зажим.

    Широкие ленточные хомуты из нержавеющей стали бывают разных диаметров, как для стыковых труб одного диаметра, так и для крепления труб разных диаметров.Это позволяет быстро выполнить любое соединение труба-труба или труба-глушитель.

    Предварительно сформированные ленточные хомуты (рассчитанные на определенный диаметр трубы) доступны для всех обычных диаметров труб. Прямоточный ленточный хомут имеет одинаковый диаметр от конца до конца и используется при стыковке двух труб одинакового диаметра

    Преимущество шаровой насадки в том, что она позволяет легко регулировать угол наклона трубы. Раструб с внутренней резьбой на трубе может поворачиваться на раструбе с охватываемым шаром, что обеспечивает дополнительную точную настройку с точки зрения угла трубы.Этот стиль не требует установки плоской прокладки между фланцами. Зажим с V-образной лентой часто используется в тех случаях, когда выхлопная система подвергается частой разборке / повторной сборке. Зажим с V-образной лентой похож на зажим с Т-образным болтом, в котором плоская лента затягивается с помощью болта, который входит в внутреннюю резьбу. В отличие от зажима с Т-образным болтом с гладкой плоской внутренней поверхностью, зажим с V-образной лентой имеет канавку на внутренней поверхности. Поскольку каждый сопрягаемый конец трубы имеет плоский развальцовку, кромки раструба входят в канавку зажима и обеспечивают стыковое соединение двух труб.Регулировочный болт затягивается, чтобы удерживать трубы вместе. С помощью этого типа зажима можно легко подсоединять и отсоединять одну трубу от другой.

    Вариант зажима с V-образной лентой предназначен для труб с прямым концом, не имеющих развальцовки. Этот тип зажима включает пару раструбов, которые надеваются на трубы и привариваются к ним. Развальцовка представляет собой механически обработанные детали, которые привариваются к трубам, что исключает необходимость развальцовки концов труб. Приварные раструбы также обеспечивают дополнительную массу и прочность для более прочного соединения.Оба типа зажима с V-образной лентой работают одинаково. Единственное отличие состоит в том, что для одного требуются концы труб с развальцовкой, а для другого — более существенные и требуется, чтобы охватываемые кольца были приварены к трубам. В каждом варианте канавка на внутренней стенке зажима захватывает вместе два выступающих выступа с выступом.

    Пример установки выхлопной системы

    Я рассмотрел установку всех основных компонентов выхлопной системы. Теперь я собираюсь показать вам установку полной системы и X-pipe в пошаговом формате, чтобы вы могли выполнить ту же задачу с вашим конкретным проектным транспортным средством.

    2014 Chevy / GMC 1500 Установка Cat-Back

    Этот проект представляет собой полную установку производительной выхлопной системы Flowmaster на грузовик Chevrolet / GMC 1500 2014 года, чтобы вы могли увидеть, как устанавливается вся система. Вы можете выполнить тот же самый основной процесс для установки любой выхлопной системы на американский автомобиль с задним приводом V-8. Поднимите автомобиль на подъемнике или стеллаже на рабочую высоту. Если у вас нет доступа к подъемнику, поднимите автомобиль и надежно поддержите его прочными подпорками.Подпереть оригинальный глушитель подставкой. С помощью ножовки или сабельной пилы отрежьте выхлопную трубу сразу за глушителем. Отделите проволочные подвески на выхлопной трубе от резиновых опор на автомобиле и снимите выхлопную трубу. Этот шаг может быть необязательным, но он упрощает удаление.

    Шаг 1:

    С помощью гаечного ключа на 15 мм ослабьте болт на зажимном шаровом соединении за каталитическим нейтрализатором. Отсоедините проволочные подвески от резиновых опор и опустите впускную трубу и глушитель от автомобиля.Смазка, такая как WD-40, облегчает удаление. Вам необходимо снять шаровой фиксатор со штатной системы и сохранить его, так как он будет использован при установке новой системы. (Фото предоставлено Flowmaster)

    Шаг 2:

    Поместите узел впускной трубы на место на шаровом соединении и затяните его достаточно, чтобы удерживать, но все же оставьте небольшую регулировку. Подсоедините подвеску на трубе к резиновой опоре на транспортном средстве. (Фото предоставлено Flowmaster)

    Шаг 3:

    Если вы устанавливаете систему на грузовик Crew Cab с 6.5-футовая станина, поместите удлинительную трубу (PN TB700S) на заднюю часть впускной трубы (PN 26401S). Поместите зажим из комплекта на скользящую посадку и затяните достаточно, чтобы удерживать его в нужном положении. Эта удлинительная труба не используется в моделях Double Cab или Crew Cab с платформой 5,5 футов. (Фото предоставлено Flowmaster)

    Шаг 4:

    Поместите прилагаемый 3-дюймовый зажим на входное отверстие нового глушителя, затем надвиньте входной канал на заднюю часть входной трубы. Обязательно используйте подставку для поддержки глушителя. Затяните зажим ровно настолько, чтобы удерживать глушитель на месте.(Фото предоставлено Flowmaster)

    Шаг 5:

    Наденьте резиновую подвеску (номер детали HA168) на конец подвески рамы со стороны водителя (номер детали 226HA). Используя прилагаемые болты, шайбы, гайки и опорные пластины (номер по каталогу HA566), прикрепите сборку к раме на стороне водителя транспортного средства, используя имеющееся угловое продолговатое отверстие в направляющей рамы. Примечание. Опорные пластины устанавливаются с обеих сторон рамы между подвеской, шайбами ​​и болтами, чтобы закрыть продолговатые отверстия. Это предотвращает прогиб подвесов каркаса в продолговатые отверстия.Поместите два из прилагаемых 2,5-дюймовых зажима на выпускные отверстия глушителя со стороны пассажира и со стороны водителя. Установите выхлопную трубу со стороны пассажира (номер детали 86095S) на заднюю ось и вставьте ее в выпускное отверстие глушителя со стороны пассажира. Подсоедините две подвески на трубе к резиновым опорам автомобиля. При регулировке труба должна находиться на расстоянии примерно 3/4 дюйма от амортизатора. (Фото предоставлено Flowmaster)

    Шаг 6:

    Поместите переднюю выхлопную трубу со стороны водителя (номер детали 86094S) в положение над задней осью и вставьте эту выхлопную трубу в выпускное отверстие глушителя со стороны водителя.Поместите прилагаемый 2,5-дюймовый зажим на заднюю часть трубы. Задняя выхлопная труба со стороны водителя (номер по каталогу 86096S) присоединяется к передней части. Подсоедините подвеску, приваренную к задней части трубы, к резиновой подвеске, которая была установлена ​​на шаге 5. При регулировке труба должна располагаться по центру между амортизатором и запасным колесом. Затяните зажимы ровно настолько, чтобы удерживать положение. (Фото предоставлено Flowmaster)

    Шаг 7:

    Наденьте трубы бокового выхода (PN 86097S) или трубы заднего выхода (PN 86098S) на концы обеих осевых труб и поместите 2 штуки из комплекта поставки.5-дюймовый зажим на каждое из этих скользящих соединений. Затяните зажимы ровно настолько, чтобы удерживать положение. Поместите два наконечника из нержавеющей стали (PN ST461) на выпускные трубы и затяните их до упора. Поверните выпускные трубы и наконечники на нужное расстояние от кузова или бампера, чтобы срезы на наконечниках находились в нужных местах. (Фото предоставлено Flowmaster)

    Шаг 8:

    Отрегулируйте положение всех труб и глушителя, чтобы обеспечить их удовлетворительную посадку. Необходимо поддерживать минимальный зазор 3/4 дюйма вокруг всех деталей; не забывайте о перемещении подвески.Надежно затяните все зажимные соединения. Поместите прилагаемые держатели подвесок 1/2 дюйма на конец каждой впускной трубы и держателей выхлопной трубы. Наденьте держатель подвески 7/16 дюйма на заднюю подвеску рамы со стороны водителя до резиновых опор, чтобы надежно удерживать систему на месте. Чтобы трубка сапуна задней оси не касалась выхлопной трубы со стороны водителя и не могла быть повреждена, используйте прилагаемую стяжку-молнию, чтобы прикрепить сапун к кронштейну тормозной магистрали, расположенному на картере заднего моста. Убедитесь, что в шланге достаточно провисания, чтобы подвеска могла полностью сжаться и растянуться.Для более надежной установки Flowmaster рекомендует сваривать все соединения с скользящей посадкой. (Фото предоставлено Flowmaster).

    2011 Ford Mustang GT XO-Pipe Установка

    В этом проекте показано, как установить X-pipe на Ford Mustang GT 2011 года выпуска. Х-образная труба уравновешивает давление и количество импульсов выхлопных газов и, следовательно, является обычным компонентом выхлопной системы для высокопроизводительных маслкаров с V-образным восьмицилиндровым двигателем. Установка X-pipe является обычной для всей выхлопной системы на конкретном автомобиле, которая обычно включает коллекторы, глушители и выхлопную трубу из нержавеющей стали.

    Шаг 1:

    С помощью торцевого ключа на 13 мм ослабьте сферические зажимы на входе H-образной трубы со стороны пассажира и со стороны водителя. Обратите внимание, что некоторые Мустанги поставлялись с головкой болта, обращенной в сторону от земли. Используйте гаечный ключ с открытым зевом на 13 мм, чтобы ослабить конец с резьбой, а затем поверните его вручную, чтобы снять зажим. (Фото любезно предоставлено Corsa Performance)

    Шаг 2:

    Используя гаечный ключ на 15 мм, ослабьте зажимы после сборки Н-образной трубы.(Фото любезно предоставлено Corsa Performance)

    Шаг 3:

    Со стороны привода отверткой с плоским лезвием подденьте зажимной пружинный зажим со стопорного штифта на H-образной трубе. Повторите это со стороны пассажира. (Фото любезно предоставлено Corsa Performance)

    Шаг 4:

    Сдвиньте оба зажима по направлению к задней части автомобиля к свободному концу H-образных труб. Сдвиньте оба зажима назад, чтобы снять стандартную H-образную трубу. (Фото любезно предоставлено Corsa Performance)

    Шаг 5:

    Вытяните переднюю часть H-образной трубы из зажимного соединения с обеих сторон и сдвиньте выпускные концы из зажимов до полного снятия.(Фото любезно предоставлено Corsa Performance)


    Шаг 6:

    Зажимы на выходных концах будут использоваться повторно. Снимите их с Н-образной трубы и установите на осевые трубы. (Фото любезно предоставлено Corsa Performance)

    Шаг 7:

    В комплект Corsa XO-pipe входят два 70-миллиметровых сферических зажима и один 2,75-дюймовый зажим. Нанесите прилагаемую противозадирную смазку на резьбу всех зажимов. (Это необходимо для предотвращения истирания гаек.) Выровняйте все зажимы так, чтобы центр каждого болта зажима находился под углом 90 градусов от выемки в трубе. Все хомуты следует затягивать качественным динамометрическим ключом. (Использование пневматического пистолета приводит к повреждению зажима и может привести к разъединению соединения.) Предварительно соберите узел трубы XO с отдельной трубкой на стороне привода, плоским 2,75-дюймовым зажимом над расширителем и одним 70-миллиметровым зажимом. сферический зажим на каждом конце. Выровняйте зажимы так, чтобы они были доступны при установке. (Фото любезно предоставлено Corsa Performance)

    Шаг 8:

    Вставьте выпускной патрубок XO в зажимы на входе осевых труб.(Фото любезно предоставлено Corsa Performance)


    Шаг 9:

    Установив зажимы, удерживайте узел трубы XO параллельно земле и затяните передние сферические зажимы с усилием 21 фут-фунт. (Фото любезно предоставлено Corsa Performance)

    Шаг 10:

    Установите переднюю раструб XO-трубы со стороны пассажира на стыковочную трубу приклада и повторите это со стороны водителя. Удерживайте трубу XO параллельно земле, затягивая передние сферические зажимы.(Фото любезно предоставлено Corsa Performance)

    Шаг 11:

    Сдвиньте задние зажимы вперед так, чтобы задний край оказался примерно по центру между двумя отверстиями в кронштейне оси оси. Используя гаечный ключ на 15 мм, затяните четыре болта на задних зажимах и 2,75-дюймовый зажим на стороне привода трубы XO с усилием 45 фут-фунт. (Фото любезно предоставлено Corsa Performance)

    Шаг 12:

    Настоятельно рекомендуется проверять все хомуты и повторно затягивать их до рекомендованного момента после первоначальных дорожных испытаний автомобиля, поскольку термоциклирование может вызвать небольшое ослабление.Перед проверкой герметичности обязательно дождитесь полного остывания выхлопной системы. Затяните все зажимные болты с усилием 45 фунт-футов. (Фото любезно предоставлено Corsa Performance)

    Написано Майком Мавригианом и опубликовано с разрешения CarTechBooks

    ПОЛУЧИТЕ СДЕЛКУ НА ЭТУ КНИГУ!

    Если вам понравилась эта статья, вам понравится вся книга. Нажмите кнопку ниже, и мы отправим вам эксклюзивное предложение на эту книгу.

    Выхлопные системы для генераторных установок

    | MacAllister Power Systems

    Выхлопная система генераторной установки должна собирать газы из цилиндров двигателя и выпускать их как можно быстрее и бесшумно.Он должен минимизировать противодавление, которое может вызвать потерю мощности и повышение температуры, что может сократить срок службы двигателя.

    На производительность выхлопной системы влияют несколько факторов. Необходимо учитывать строительные ограничения, контроль шума, конденсацию, вибрацию, рассеивание тепла и строительные нормы.

    Выхлопной трубопровод

    Каждый генераторный агрегат должен быть оборудован собственной выхлопной системой. Группирование или совместное использование выхлопных труб увеличивает вероятность попадания паров в двигатели или оборудование на холостом ходу, подвергая их воздействию коррозионных газов.

    Укажите трубопровод сортамента 40. Его сверхмощная конструкция гасит вибрацию и противостоит коррозии из-за конденсата. Чтобы свести к минимуму противодавление из-за изгибов в выхлопной системе, делайте изгибы под углом 90 градусов с радиусом как минимум в полтора раза больше диаметра трубы.

    Выхлопная труба не должна выдерживать нагрузку на двигатель более 37 кг (60 фунтов), когда система находится при рабочей температуре.

    Гибкие соединения необходимы для снятия вибрационной усталости компонентов выхлопной системы.Они также могут предотвращать передачу вибрации по всему зданию и устранять проблемы перекоса при установке.

    Для длинных участков трубопровода требуются гибкие соединения для обеспечения теплового расширения. Например, стальная выхлопная труба длиной 6 м (20 футов) при 30 C (100 F) увеличится на 33 мм (1,3 дюйма) при нагревании до 510 C (950 F). Точно так же опоры для труб также должны допускать тепловое расширение.

    Рассмотрим изоляционные трубы. При сжигании литра топлива в дизельных двигателях можно получить до литра водяного пара.Изоляция помогает удерживать выхлоп в газообразном состоянии и уменьшает тепло, излучаемое в генераторную комнату.

    Установить длинные горизонтальные участки выхлопной трубы с небольшим уклоном вниз от двигателя. Сифон должен располагаться в самой нижней точке цикла, чтобы можно было слить конденсат.

    Проконсультируйтесь с производителем двигателя или его дилером для получения надлежащих характеристик выхлопных газов.

    Глушитель / шумоподавитель

    Глушители

    , установленные как можно ближе к двигателю, обеспечивают наилучшее шумоподавление и минимизируют вибрацию труб.Как и трубопроводы, глушители следует устанавливать под наклоном и оборудовать отводом конденсата.

    Доступны несколько марок глушителей. Поскольку уровень шума зависит от модели двигателя, номинальных характеристик и расстояния, на котором он измеряется от выхлопного отверстия, обращайтесь к данным производителя двигателя и характеристикам глушителя, чтобы обеспечить адекватный уровень шума для конкретного применения.

    Вытяжной выход из корпуса

    Труба должна быть установлена ​​на расстоянии не менее 229 мм (9 дюймов) от горючих материалов.Поверх труб можно использовать высокотемпературную изоляцию или предварительно изготовленные изолирующие секции, чтобы предотвратить излучение напора. Для труб, проходящих через деревянные стены или крышу, требуются одностенные металлические заглушки на 305 мм (12 дюймов) больше диаметра выхлопной трубы. Металлические гильзы с двойными стенками должны быть на 153 мм (6 дюймов) больше диаметра трубы. Наперсток должен соответствовать бюллетеню Национальной ассоциации противопожарной защиты NFPA-110 и местным строительным нормам.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.

    *