Русская печь для дома с лежанкой и плитой из кирпича своими руками: лучшие порядовки и обзор технологии сборки

как сложить печку с плитой, лежанкой, схема строительства, размер, строение кирпичной печи

Содержание:

Немного общей информации
Устройство печи
Заготавливаем материалы
Приготовление печного кладочного раствора
Перечень инструментов
Заливаем фундамент русской печи
Кладка русской печи по рядам — как сложить своими руками
Просушка печи

Классическая традиционная русская печка представляет собой достаточно сложную конструкцию, изготовить которую под силу только опытному мастеру. Однако для обогрева частного дома или дачи совсем необязательно сооружать большую печь по всем правилам. В настоящем материале речь пойдет о том, как выложить русскую печь своими руками, избрав для этого облегченный вариант конструкции.

Немного общей информации

Главное отличие русской печи от прочих разновидностей заключается в том, что в ней должна быть лежанка и горнило.

Устройство печи

Устройство русской печи включает очень большое количество элементов.

Перечислим лишь основные детали конструкции:

1. Хайло, то есть устье печи. Это сектор, расположенный над варочной камерой, который соединяет печь с каналами для выведения дыма.
2. Задвижка или шибер – специальный элемент, который позволяет регулировать движение газов по выводящим каналам (детальнее: «Зачем нужна задвижка дымохода – что такое шибер, виды, правила монтажа»). В небольшой печи может быть одна задвижка, однако встречаются модели с тремя и четырьмя задвижками.
3. Труба дымохода.
4. Распушка – это специальный теплоизолирующий пояс вокруг дымохода, размещенный в местах прохождения трубы сквозь перекрытия или чердак.
5. Вьюшка – маленький люк, который позволяет контролировать тягу в топочной камере и при необходимости полностью перекрыть дымовую трубу.
6. Чело – участок фасада, расположенный над варочной камерой.
7. Заслонка – металлическая крышка, которая закрывает вход в горнило.
8. Шесток – участок над горнилом. В современных печах в этом месте монтируют варочную плиту.
9. Коробка для нагрева воды.
10. Столбцы – кирпичные элементы, формирующие очистные каналы.
11. Шпур – углубление в варочной камере, посредством которого газы из горнила попадают в боковой дымоотводящий канал.
12. Топливник – это камера, в которой сгорает топливо. В современной русской печи с плитой имеется 2 такие камеры – одна под горнилом, а вторая – под варочной плитой.
13. Колосники – это элемент, расположенный на дне топливной камеры, через который в топку попадает воздух из поддувала.
14. Подпечье или дровник – место для складирования и просушки топлива (дров).
15. Под – днище горнила.
16. Горнило, то есть, собственно, варочная камера.
17. Небо – свод горнила.
18. Лежанка – характерный элемент русской печки. Она может быть довольно просторной или маленькой.

Заготавливаем материалы

В настоящее время печники используют схему русской печи, которая оснащена плитой и небольшой лежанкой. Такая конструкция была разработана конструкторами в начале 20 века.

Чтобы сложить русскую печь, понадобятся такие материалы:

• Полнотелые обожженные красные кирпичи 250×120×65 мм – 820 штук;
• шамотные (огнеупорные, марки ШБ-8) кирпичи – 65 штук;
• металлическая дверка для поддувала;

• прочистные люки «ДП-1» — 8 штук;
• колосниковая решетка «РД-6» — 1 штука;
• металлическая дверка для топливника 250×280 мм «ДТ-4» — 1 штука;
• чугунная варочная двухконфорочная поверхность 700×400 мм – 1 штука;
• задвижки «ЗВ-3у» 275×150 мм – 2 штуки;
• задвижки «ЗВ-6» 280×255 мм – 2 штуки.

Приготовление печного кладочного раствора

Совет: Используйте наши строительные калькуляторы онлайн, и вы выполните расчеты строительных материалов или конструкций быстро и точно.

Для кладки русской печи с плитой вам понадобится специальный печной раствор, основным компонентом которого является глина. Понадобится самая жирная глина, какую сможете найти.

Глину очищают от мусора и заливают водой как минимум на сутки. После набухания ее перетирают на сите с ячейкой 5 мм.

Второй неотъемлемый компонент раствора – это песок. Он должен быть тщательно промыт и очищен от грязи, а затем прокален перед замесом.

Как правило, пропорция песка и глины в растворе для русской печи с варочной плитой составляет 1:3. Однако многое зависит от жирности глины, так что подбирать точное соотношение нужно опытным путем. Стоит попробовать несколько вариантов раствора, сделав из каждого шарики, размером с теннисный шарик. Через три дня просушки оцениваем результаты. Желательно, чтобы было как можно меньше трещин, а на изломе глина не рассыпалась в пыль. Не помешает знать, что печи Кузнецова строят примерно таким же образом.

Обратите внимание, что при строительстве русской печи используется раствор двух типов. Тело печи складывается на раствор глины с песком, а вот для топки в раствор добавляют не песок, а шамотный порошок.

Перечень инструментов

Для работы вам потребуются такие инструменты:

1. Лопата.
2. Строительный и гидроуровень.
3. Отвес.
4. Мастерок.
5. Молоток-кирка или по возможности электрический плиткорез для подрезки кирпичей, а также киянка для подгонки кладки.
6. Расшивка для выполнения швов на фасаде.
7. Шнур в качестве ориентира для кладки.
8. Порядовка – для контроля толщины швов.
9. Правило для выравнивания фундамента при заливке.

Заливаем фундамент русской печи

Перед тем, как сложить русскую печь с лежанкой, под нее нужно залить фундамент. Он должен быть очень прочным и основательным, ведь вес русской печи достаточно большой.

Для заливки фундамента под русскую печку своими руками подготавливают стандартный бетонный раствор из цемента, песка и щебня в пропорции 1:3:4. Толщина заливки должна составлять не менее глубины промерзания грунта.

Тем не менее поскольку в большинстве случаев русскую печку с плитой устанавливают по центру дома, фундамент заливают на песчано-гравийную подушку толщиной в 15-20 см на глубину около 70 см.

Порядок действий будет таким:

1. Копаем канаву.
2. Насыпаем подушку из гравия с песком и трамбуем ее.
3. Собираем опалубку, опускаем ее на дно котлована, а верхние ее края выравниваем по горизонтали.
4. Внутри опалубки размещаем арматурную сетку из прутьев 8-10 мм.
5. Заливаем бетонный раствор.

Обратите внимание, что для печи из кирпича с лежанкой и плитой нужно сооружать отдельный фундамент, который не будет стыковаться с основой дома. Между двумя монолитными конструкциями необходимо обеспечить зазор как минимум в 10 см, просыпав его песком.

Когда заливка фундамента завершена, нужно позаботиться об уплотнении бетона и устранении из него пузырьков воздуха. Для этих целей можно использовать гидропресс или же простой прут арматуры, сделав им частые проколы в стяжке.

Во время заливки основы под русскую печь с лежанкой в деревенском доме бетонный раствор нужно слегка перелить за края опалубки. Затем берем правило и выравниваем фундамент по горизонтали.

Когда выравнивание завершено поверх влажного раствора нужно насыпать тонкий слой сухого цемента и слегка его растереть, выполняя железнение. Для полного отвердения фундамента требуется 28 дней.

Перед дальнейшей кладкой самой печи на фундамент укладывают слой гидроизоляции, например 2 слоя рубероида.

Обратите внимание, что для русской печи с лежанкой размер фундамента должен быть больше ее основания как минимум на 10 см.

Кладка русской печи по рядам — как сложить своими руками

Чтобы успешно справиться с задачей, стоит соблюдать порядовку русской печи с лежанкой и плитой. Ее мы подробно опишем далее. Нужно сложить печь в доме своими руками пошагово, внимательно выполняя каждый этап кладки.

Итак, 1-й ряд выкладываем сплошным слоем. Его размер будет составлять 4,5×5 кирпичей. Толщина швов между обычными кирпичами будет составлять 7 мм, а вот при кладке шамотных кирпичей шов делают не толще 5 мм.

Следующие 2 ряда выкладываем аналогичным образом по чертежу русской печи с лежанкой. На этих уровнях начинаем формирование поддувала, не забыв установить для него дверцу 250×130 мм и 4 люка для прочистки 130×130 мм. На данном этапе также формируем горизонтальный дымоотводящий канал и нижний колпак.

Четвертый ряд кирпичей перекрывает заслонки люков и поддувала. В это же время начинается выкладка топливника. Обратите внимание, что размеры полнотелых и шамотных кирпичей должны быть одинаковыми. Поэтому используйте только изделия марки ША-8 или ШБ-8. Укладываем над поддувалом колосниковую решетку РД-6.

Формирование крайнего вертикального дымового канала начинается на 5 уровне. Его перекрывают кирпичами, одновременно расширив перегородку нижнего колпака. Не забудьте оставить вокруг колосников отверстие в 5 мм, чтобы металлу при нагревании было куда расширяться. Кроме того, на торцевых блоках топки необходимо сделать срезы под 45º.

Сооружая 6-й ряд маленькой русской печи своими руками, устанавливаем топочную дверку, а также заканчиваем перекрытие перегородки нижнего колпака. Размер дверцы ДТ-4 — 250×280 мм. Для надежности сквозь отверстия в дверцах топки и люков сначала продевают обожженную стальную проволоку, а затем вмуровывают ее в швы между рядами кладки.

На 7-м ряду начинаем кладку среднего дымового канала, а в остальном повторяем конфигурацию предыдущего уровня.

Частичное перекрытие нижнего колпака выполняем на 8-м ряду кладки.

9-й ряд кладки окончательно покрывает нижний колпак. Оставляем лишь отверстия для вертикальных дымовых каналов. Однако не делаем перегородку между топливником и вертикальным дымоотводом.

Перевязка свода колпака и монтаж варочной плиты в русской печи из кирпича своими руками выполняем на 10-м уровне. По периметру ряда укладываем металлический уголок 50×50 мм. Он защитит края кирпичей от сколов в процессе использования печи.

Обратите внимание на размеры чугунной поверхности. Лучше всего использовать плиту поменьше (размером 250×650 мм), чтобы ее края равномерно прогревались. Но если такую вы не сможете найти, подойдет и 400×700 мм, хотя и не так идеально. Не забудьте оставить между кирпичом и плитой компенсационный зазор в 5 мм.

В 11-м ряду продолжаем постройку вертикальных дымоотводящих каналов и выкладываем под горнила. Обратите внимание на размеры каналов. Все внутренние дымоотводы делают размером 250×130 мм, а крайний канал возле варочной поверхности можно слегка сузить.

На этом же этапе края варочной поверхности обкладывают кирпичом, из-за чего они сильно перегреваются и затрудняют замену плиты в случае необходимости. В левой части плитка обкладывается 2-мя шамотными кирпичами, склеенными и подрезанными под 45º.

Для склейки кирпичей подойдет специальный шамотный порошок, который используется при кладке всех огнеупорных кирпичей в печи.

Сама склейка выполняется так:

• Делаем диагональные срезы на кирпичах и полируем их до гладкости.
• Склеиваем кирпичи, наложив раствор слоем в 1 мм.
• Оставляем для просушки на 2-3 дня, после чего тщательно прокаливаем соединение в течение 7 часов.
• Проверяем результат. Если шов не изменился, можно укладывать кирпичи. Если расширился более чем на 3 мм – переделываем склейку.

Строение русской печи предполагает куполообразный свод варочной камеры. Его кладку начинают с 12-го ряда. В правом верхнем углу стоит предусмотреть дымоотводящее отверстие. Хотя если вы не рассчитываете использовать печку для обогрева, его можно и не делать.

Для кладки свода придется воспользоваться шаблоном. Его делают из фанерных листов. Берут две пластины, на них по бокам устанавливают две полусферы и обшивают все сверху тонкими досочками. Пластины помещают на кирпичи пода и поверх них начинают кладку свода. Обратите внимание, что закреплять шаблон нужно так, чтобы после сборки свода его можно было удалить.

Сам 12-й уровень на всем остальном пространстве печи повторяет конфигурацию предыдущего ряда.

13-й ряд при кладке кирпичной печи с лежанкой и плитой выполняется так же, как и нижний. Правда, на правой стенке кирпичи нужно укладывать подрезанные. При этом между сводом и стеной остается отступ в 3-4 мм.

Переход крайнего вертикального дымоотвода в средний канал выполняем на 14 ряду. Разогретые газы из топливника будут вымещать холодный воздух вниз в средний дымоотвод. В нем воздух будет прогреваться и выходить по крайнему каналу. Амбразуру горнила делают из двух полосок стали 50×6 мм, которые кладут поверх 14 ряда кирпичей.

На 15-м ряду нужно перекрыть амбразуру кирпичами. Их нужно срезать под 45º и склеить.

В 16-м ряду продолжаем возведение дымоотвода из варочной камеры справа и перехода между каналами с левой стороны печи.

Поверх 16-го ряда со стороны фасада печи укладывают уголок 50×50 мм и полосу из стали 50×6 мм. На них в 17 ряду размещаем перекрытие фасада, используя обычный способ кладки полнотелыми кирпичами.

На этом же этапе заканчиваем перекрытие бокового перехода между каналами, оставив отверстие 130×130 мм, и устанавливаем заслонку. Этой заслонкой будут пользоваться только летом, поскольку в основном угарные газы будут эвакуироваться по другим ходам.

Дымоотвод из варочной камеры перекрываем заслонкой на 18 ряду. Размер канала 130×130 мм. Из-за сводчатой формы варочной камеры над ней образовывается небольшая ниша. Ее заполняют смесью из колотых кирпичей и глиняного раствора.

На 19 и 20 уровнях русской печи из кирпича с лежанкой выполняют кладку горизонтальных ходов верхнего колпака, а также монтируют 4 люка размерами 130×130 мм для прочистки. Когда печь полностью просохнет, внутреннюю часть стыков люков промазывают глиной для герметизации и во избежание подсоса воздуха.

В 20-м ряду начинают постепенное сужение дымохода. Для этого кирпич в торце канала кладут со смещением внутрь не менее 30 мм и не более 60 мм.

Продолжаем сужать дымоход в 21-м ряду. Поверх кладки размещаем 2 стальные полосы 50×6 мм, на которые впоследствии ляжет перекрытие. Благодаря строению 19-21 рядов, формирующих верхний колпак, лежанка печи прогревается равномерно.

Перекрытие верхнего колпака начинаем с 22 ряда. Сначала ряд кирпичей максимально смещаем над ходами. А полное перекрытие колпака завершаем на 23 уровне, оставив лишь основной канал дымохода (260×260 мм) и дымосборник, расположенный над варочной поверхностью.

Ширина 24-го ряда меньше предыдущего на 2 кирпича. На этом этапе выполняется почти полное перекрытие дымосборника над плитой. Для этого укладываем несколько полосок стали. Площадка шириной в те самые 2 кирпича и станет лежанкой, хотя и достаточно узкой, чтобы на нее лечь. Читайте также: «Печь лежанка своими руками — как сделать правильно».

25 ряд уже предыдущего еще на кирпич. К тому же, поверх дымовой камеры над плитой устанавливаем заслонку. Размеры хода с заслонкой — 260×260 мм.

В 26-м ряду выполняем перевязку трубы над заслонкой, так что ширина участка меньше нижнего ряда.

Три следующих ряда выкладывает аналогично 26-му. Однако в 27 ряду для перевязки подрезаем на ¼ центральные кирпичи с обеих сторон.

Для перекрытия дымосборного канала под 30 ряд кладем несколько стальных полосок 50×6 мм, после чего закрываем его. 31 ряд служит для перевязки предыдущего ряда. Таким образом, свободным остается лишь канал дымохода сечением 260×260 мм.

На последнем этапе нужно закончить выгон дымохода, который будет состоять из 6 кирпичей. До самого верха его размеры останутся неизменными — 260×260 мм.

Существуют различные проекты русских печей с лежанкой и плитой, однако описанная конструкция, разработанная Парфирьевым, наиболее проста в исполнении.

В качестве финишной отделки можно использовать керамическую плитку, штукатурку, либо оставить печку в первозданном виде – как вам больше понравится. Читайте также: «Строительство печи своими руками учитывая все нюансы».

Просушка печи

Просушка русской печи длится приблизительно 30 дней. От этого требования отступать нельзя. Если вы решите затопить печь, не дожидаясь отведенного срока на просушку, то, скорее всего, в швах появятся трещины, и никакой замазкой устранить повреждения уже не удастся – придется все переделывать.

Рекомендации по правильной просушке печи:

• После выкладки печи, в период первых 14 дней должны быть открыты все задвижки и люки для прочистки для того чтобы вся конструкция смогла просушиться естественным путем. Как вариант, в топку можно поставить 200 ватную лампу накаливания, и включить ее на постоянку, чтобы воздух в ней смог беспрепятственно циркулировать.
• Далее следуют 14 дней принудительной сушки, при этом нужно будет закрыть дверцу топки и прочистные люки, открытыми должны остаться лишь заслонки. Во время активной сушки в первый и второй день нужно сжигать по 3-4 кг дров. После этого каждый день нужно прибавлять еще по 1-1,5 кг дров.
• На этапе сушки, перед переходом к протопке, следите за металлическими элементами печи – если на них перестанет конденсироваться влага, это будет свидетельствовать о том, что печь практически полностью высохла.
• Спустя еще две недели можно попытаться протопить печь на полную мощность. После целого дня протопки на следующий день все швы должны быть тщательно проверены на наличие повреждений, особенно возле топки. Малейшие трещинки замазываются не сразу, а в конце сезона.
• Если печь на протяжении длительного времени не протапливалась, ее запуск должен продолжаться на протяжении 3-4 дней.
• Иногда остывшая печь в начале отопительного сезона не хочет разгораться, или дымит. В таком случае нужно пооткрывать все нижние люки для прочистки и положить в каждый из них по комку смятой газеты. Спустя несколько минут после поджига газет должна возникнуть тяга, главное — не забыть после этого закрыть прочистные люки.

В завершение

В этой статье мы подробно узнали, как делать русскую печь своими руками. Оказывается, это не сложный процесс, и с ним сможет справиться каждый.

Кухонный печной комплекс с русской печью и плитой из кирпича на даче своими руками | Своими руками

Содержание ✓

• ✓ РУССКАЯ ПЕЧЬ + ПЛИТА + ГРИЛЬ СВОИМИ РУКАМИ – ПОШАГОВОЕ ОПИСАНИЕ К ФОТО
• ✓ ПЕЧНОЙ КОМПЛЕКС СВОИМИ РУКАМИ – ВИДЕО ВАРИАНТЫ

Задача перед бригадой печников стояла не простая: предстояло объединить в одной конструкции:

1. печь, в которой бы пекли хлеба, варили щи да кашу;
2. кухонную плиту для быстрого разогрева приготовленных блюд;
3. гриль для приготовления мясных и рыбных блюд на углях.

В распоряжении бригады имелось отдельно стоящее здание (фото 1), называемое летней кухней со столовой, где планировали собираться не только в семейном кругу.

---

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

---

При первоначальном осмотре здания я указал единственное место, где можно разместить одну печь и вывести от неё трубу, так как на 4-х скатах крыши уже были установлены 3 мансардных окна. Лишать владельцев кухни дневного света не хотелось, поэтому я предложил все три очага совместить в одном, то есть построить усовершенствованную русскую печь с подтопком и встроенной плитой на месте шестка, а жарить на углях порекомендовал на стационарном мангале.

Не думаю, что хозяйка, даже с помощницей, будут пользоваться всеми очагами сразу (фото 2). Да и экономия места на кухне — дело не самое последнее.

Но нет! Всё должно быть раздельно.

С русской печью всё понятно. Её место уже определено. А как быть с остальными печами?

Все поддержали идею отводить продукты сгорания в дымовую трубу, которую следовало выложить на улице (сразу же за стеной, толщина которой — около 40 см).

Зная, что гриль — это тот же самый камин с укороченным дымоходом, мы согласились с устройством трубы на улице. У нашего камина надо было сделать дымосборник, чтобы отвести продукты сгорания (дым) в трубу под углом 30° к вертикали, как того требуют законы физики. Нам же пришлось отводить под углом 45°, так как возникли ограничения по высоте. На с. 25 приводится схема расположения очагов.

Из схемы видно, что уличная труба находится на незначительном удалении как от мангала, так и от плиты. А сначала мы утвердили проектное решение, закупили материалы, согласовали сроки строительства.

Может показаться странным, но эту работу выполняла бригада из 4-х человек. Ситуация позволяла это делать: 2 мастера работали внутри помещения (один выкладывал русскую печь, другой — варочную печь, то есть плиту и гриль, третий снаружи занимался укладкой трубы), четвёртый был подмастерьем, а точнее говоря — подсобным рабочим.

Сразу оговорюсь о пожелании заказчика: русскую печь мы выделили из всего ансамбля не только конструктивно, но и цветом кирпича.

Плиту и гриль выкладывали из шамотного кирпича. На входе дымовых газов в трубу установили прочистную дверку.

Топливник гриля представляет собой прямоугольную камеру с уложенными снизу колосниками, которые способствуют лучшему горению дров или угля. Подача воздуха регулируется положением ящика, который устанавливается в зольной камере.

Перед возведением стен гриля сделали проём в замурованном окне.

Тяга в дымоходе русской печи при сечении 260×260 мм и относительно небольшой высоте нареканий не вызвала. А вот тяга от варочной плиты получилась обратной. Отчего? Очевидно из-за недостаточной высоты трубы. Поднимать выше трубу мы не стали из двух соображений:

• 1) из-за близости хвойного дерева (пожаробезопасность),
• 2) чтобы сохранить архитектурный облик всего здания.

Выход был найден в установке вентилятора-дымососа с двумя режимами работы. Вентилятор разместили на оголовке трубы, пульт управления внутри помещения.

Когда я спросил коллегу нашего клиента о том, что думает заказчик по поводу выполненной работы, тот ответил: «Молчит, значит доволен!»

---

Ссылка по теме: Камино-печь с подтопком своими руками – фото и порядовки

---

РУССКАЯ ПЕЧЬ + ПЛИТА + ГРИЛЬ СВОИМИ РУКАМИ – ПОШАГОВОЕ ОПИСАНИЕ К ФОТО

Летняя кухня, построенная из шлакоблоков, находится в тени деревьев. В тёплое время года температура внутри помещения всегда ниже температуры воздуха снаружи, что является неблагоприятным фактором для естественной тяги печей.

Так выглядит кухонный печной комплекс, состоящий из трёх очагов.

Объём кладки, выполненный в первый день работы. Под грилем установлена прочистная дверка кухонной плиты.

Подпечье русской печи задумано на всю длину печи. Ширина подпечья — 65 см. Такие размеры позволяют укладывать в подпечье не только ухваты, но и запасы дров.

Кладку комплекса вели на двух видах растворов: красный (печной) кирпич на растворе из красной глины, а шамотный — на растворе из огнеупорной глины. Все кирпичи перед укладкой сортировали по геометрии и смачивали водой. Для этого нам подошла ёмкость (тазик на 25 л).

Поскольку наши очаги не связаны между собой дымоходами, то и перевязку кирпичей между ними не делали.

Из инструментов использовали кельму, уровень и резиновую киянку во избежание механических повреждений кирпича.

Излишки раствора мой напарник Валерий собирал кельмой. Все швы должны быть тщательно заполненными глинянопесчаным раствором.

Арка подпечья сложена. Теперь необходимо выровнять все кирпичи.

Перекрытие подпечья на стальных уголках.

Завершился третий день работы. Шесток русской печи уже собран. У варочной плиты установлена топочная дверка. На заднем плане видно одно окно, второе заложено, через него будем выводить дымоход гриля.

Подину русской печи Валерий укладывал насухо и с уклоном задней стенки на 3°.

После укладки пода печи приступили к кладке боковых и задней стен. Горизонтальность рядов проверяли с помощью правила. Для этого мы выбрали прямой деревянный брус 50x50x1800 мм.

Топливную камеру русской печи, как и все топливники, необходимо выкладывать из шамотного кирпича, но без перевязки с кладкой наружных стен. Для их разделения использовали базальтовый картон.

Завершился третий день работы. Шесток русской печи уже собран. У варочной плиты установлена топочная дверка. На заднем плане видно одно окно, второе заложено, через него будем выводить дымоход гриля.

Подину русской печи Валерий укладывал насухо и с уклоном задней стенки на 3°.

После укладки пода печи приступили к кладке боковых и задней стен. Горизонтальность рядов проверяли с помощью правила. Для этого мы выбрали прямой деревянный брус 50x50x1800 мм.

Для того, чтобы уложить свод над топочной камерой русской печи, требуется клиновой кирпич. Но так как в тот момент заказчик не приобрёл его по причине отсутствия в магазине, то наш подмастерье изготовил клиновой кирпич с помощью углошлифовальной машины. Один из мастеров — Андрей Михайлов в это время сбивал опалубку.

Ещё раз проверили высоту будущей печи.

Стоя на шестке, Валерий сначала «насухо» набрал арку. Когда все кирпичи были подобраны, приступили к укладке их на растворе.

То кружало, которое использовали для кладки арки подпечья, применили и при кладке хайла топливника русской печи.

Перекрытие гриля сделали при помощи металлических уголков. А дымосборник сформировали, как у камина.

Так выглядит дымосборник изнутри. На фото видим металлический отвод в уличную трубу.

А это — печурка русской печи. Она же — ступенька для залезания на лежанку русской печи.

Последние ряды кладки. Вставки из шамотного кирпича дают понять, что русская печь является составной частью этого отопительно-варочного комплекса.

---

Ссылка по теме: Пример строительства русской печи – чертежи и порядовки

---

Кладку уличной части трубы вели уже на цементном растворе.

Установка зонтика на трубу русской печи.

Уличная труба — дымоход от плиты и гриля.

Последний штрих: Валерий выжигает опалубку в русской печи.

Режим горения в топливнике русской печи регулируется прикрытием металлической заслонки.

Сквозь стеклянную дверку варочной плиты можно наблюдать за живыми языками пламени.

А. Особый момент: заготовка нестандартных кирпичей, укладываемых над аркой. Одна сторона таких кирпичей должна повторять округление арки.

Б. Приложив лист картона к вертикальной поверхности, обрисовали на нём очертания будущего кирпича.

В. Таким образом получили шаблон для изготовления нестандартного кирпича. Перенесли контуры на кирпич.

Г.Отрезной машинкой с алмазным кругом сделали надрезы на кирпиче до нанесённых контуров. Молотком-кирочкой откололи лишнее.

План-чертеж печного комплекса из трёх очагов.

---

Читайте также: Русская печь с лежанкой своими руками (кладка и порядовки )

---

ПЕЧНОЙ КОМПЛЕКС СВОИМИ РУКАМИ – ВИДЕО ВАРИАНТЫ

Мангал и печь под казан из кирпича своими руками. Подробная кладка барбекю комплекса из кирпича.

Watch this video on YouTube

Комплекс-барбекю с русской печью своими руками // FORUMHOUSE

Watch this video on YouTube

Барбекю комплекс с помпейской печью. Казан мангал

Watch this video on YouTube

© Автор: Евгений ГУДКОВ, Москва Фото Валерия Атамаса

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Kachelöfen (изразцовые печи) – FalconFire Pottery

Энергоэффективность зданий с глиной и бетоном

Falconfire Pottery (Sharon Moen) сотрудничает с Solid Rock Masonry  (Eric Moshier) для создания керамических изразцовых печей, которые отапливают дома и предприятия дровами. Эти изразцовые печи, известные также под своим немецким названием  kachelöfen  , представляют собой эффективную систему отопления, в которой не используются ископаемые виды топлива.

Наши изготовленные на заказ kachelöfen изготовлены из огнеупорного бетона и специальной глиняной плитки ( качелн ). Эрик и его команда заливают и отверждают огнеупорный бетон в формы. Эти бетонные блоки уложены таким образом, что создают каналы для захвата тепла и способность накапливать лучистую энергию. kacheln Шэрон сделаны из форм ручной работы, инструментов для рисования и глиняных плит. Некоторые произведения вылеплены для создания или углубления мотивов. Плитки сушат, бисквитируют, глазируют, а затем обжигают до зрелости.

Преимущества:   Kachelöfen  эффективнее и чище обогревать помещения, чем металлические дровяные печи. Система дымоходов улавливает тепло, которое излучается в дом через бетон и плитку. Этот тип технологии домашнего отопления не выбрасывает пыль в воздух и не сжигает пыль, что может помочь людям с определенными аллергиями. Поверхность изразцовой печи остается более прохладной, чем поверхность металлической печи или радиатора, поэтому опасность обжечься минимальна. Скамейки и сушилки можно даже интегрировать в конструкцию.

Изразцовой печи требуется больше времени для разогрева, чем металлической дровяной печи, но она намного дольше держит тепло. Зажигайте огонь один или два раза в день и держите его горящим от четверти часа до двух часов, и вам будет уютно. В среднем kachelöfen излучают тепло не менее 12 часов.

Благодаря высокому коэффициенту преобразования энергии (80-90%), для скромной изразцовой печи, обогревающей помещение площадью 60 квадратных метров, требуется всего 6 кубометров дров в год: примерно одно дерево.

Дополнительная информация:  Скромный kachelöfen  весит не менее 800 килограммов. Изготовленные по индивидуальному заказу kachelöfen  более дорогие, чем более распространенные системы отопления, но, поскольку затраты на потребление энергии намного ниже, а хорошо изготовленные öfen  служат дольше, чем срок службы, эти инвестиции окупаются. А пока у вас есть уникальное произведение инженерной мысли и искусства, которое может быть почти невидимым или впечатляющим элементом дома. Свяжитесь с Falconfire Pottery или Solid Rock Masonry, чтобы узнать больше и узнать о дизайне и ценах.

Ученик Ник, Эрик и Трейси (на фото слева направо) построили эту печь в Монтане. На изготовление внешнего вида kachelofen ушло 1100 фунтов глины и два месяца. Более 150 kacheln и 170 напольных плиток вошли в конечный продукт.

«Герявка» взяла 1000 фунтов глины и около 130 качелн ушло на конечный продукт.

Каменные печи имеют долгую историю в России, Скандинавии и Центральной Европе и имеют разные названия:

Русская печь, «печка»

Шведская печь, «какелюн»

Финская печь, «туликиви»

Австрийская печь, немецкая печь, «качелофен» или «штайнёфен»

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с этой статьей об изразцовых печах Криса Де Декера в журнале Low Tech Magazine (2008 г.).

Ключевые слова: дровяная печь, изразцовая печь, каменная печь, энергоэффективность, отопление дома, дрова

Нравится:

Нравится Загрузка…

Наружная кирпичная печь, плита, гриль и коптильня своими руками — Новости Матери-Земли

Соберите прочную кирпичную печь, плиту, гриль и коптильню своими руками, чтобы начать готовить и печь пиццу на заднем дворе.

Эту дровяную каменную печь, сделанную своими руками, можно использовать четырьмя способами: для выпечки, приготовления на гриле, приготовления пищи и копчения. Наша уличная плита/духовка/гриль/коптильня справится с любыми вашими кулинарными потребностями благодаря сменным решеткам и поверхностям для гриля. Если вы хотите поджарить стейки или рыбу, используйте решетку для гриля. Если вы хотите испечь хлеб, наденьте стальную сковороду, положите сверху несколько кирпичей, чтобы сохранить тепло, и добавьте дверцу, чтобы удерживать тепло. Если вы хотите использовать плиту, просто наденьте металлическую пластину (или сковороду) на верхнюю часть топки.

Редакторы НОВОСТИ МАТЬ-ЗЕМЛЯ и я хотели разработать высокоэффективную многоцелевую печь, которая использует мало дров (или древесного угля) и сохраняет тепло для выпечки и приготовления пищи. Итак, мы установили толстый изоляционный слой из легкого перлита/цемента между топкой и окружающим бетонным блоком, а также установили съемную дверцу. Такая конструкция удерживает тепло в топке там, где это необходимо. (Перлит — это пористое белое вещество, часто встречающееся в почве для горшков. Вы можете купить этот добываемый минерал в садовых центрах.)

Печь на открытом воздухе можно строить поэтапно, по несколько часов. (Вам потребуется несколько дней между некоторыми этапами.) Прежде чем приступить к строительству, проверьте местные строительные нормы и правила. Печь изготовлена ​​из материалов, которые можно купить в местных хозяйственных или строительных магазинах. Вы также можете найти некоторые материалы на свалке. (См. список материалов и схему здания). Подробная инструкция по строительству уличной печи из кирпича приведена ниже. Даже если вы используете его только для выпечки хлеба, вы можете сэкономить достаточно денег за один год, чтобы оплатить стоимость в 300 долларов.

В идеале печь должна быть удобной высоты с бетонными столешницами с каждой стороны и крышей для защиты от непогоды. Мы покрыли бетонные блоки плиткой, в первую очередь из эстетических соображений, но вы можете оштукатурить блоки или просто покрасить их. Также удобно иметь рядом уличную раковину и место для хранения вещей.

Для достижения температуры выпечки от 450 до 500 градусов по Фаренгейту нашей наружной печи требуется огонь в топке от 45 минут до одного часа. Или, если вы хотите приготовить гриль, вы можете начать менее чем за полчаса. Для сравнения, чтобы нагреть глиняную глиняную печь до надлежащей температуры выпечки, может потребоваться около трех часов. На это уходит много времени и дров, что действительно складывается, если вы часто пользуетесь духовкой. Огнеупорный кирпич, используемый в нашей печи, достигает температуры приготовления пищи быстрее, чем глина, потому что его более высокая плотность делает его более эффективным для проведения тепла.

Еще одним ключевым элементом дизайна является размер топки — не слишком маленький, не слишком большой, а в самый раз. Топки правильного размера быстро нагреваются, имеют улучшенное сгорание, производят меньше дыма и дольше остаются горячими. Мы измерили противни для печенья, формы для хлеба, средние и большие противни для жарки, консервные банки и формы для выпечки, чтобы получить оптимальный размер топки: 13 дюймов в ширину, 28 дюймов в глубину и 13-1/2 дюймов в высоту.

Хлеб! Пицца! Барбекю!

Если вы любите готовить, вам понравится эта плита. Наша любимая техника приготовления пищи включает приготовление пищи в быстрой последовательности во время обеда. Нам нравится начинать с пиццы, когда в духовке около 500 градусов. Пицца выпекается примерно за три минуты. После этого духовка остыла до 350-400 градусов — идеально для выпечки хлеба. (Температура воздуха в духовке на мгновение падает, когда вы открываете дверцу, но кирпич все еще горячий и поддерживает температуру.) Иногда на этом этапе мы кладем немного картофеля, если хотим запечь картофель. Когда хлеб готов примерно через час, мы выпекаем различные комбинации овощей (а иногда и десерт). За один обжиг можно испечь много еды. А если вам нужно дополнительное тепло — например, чтобы испечь дополнительные буханки хлеба — просто подожгите небольшую горку углей в задней части печи.

Еще один эффективный способ – обжарить мясо и овощи на гриле перед запеканием.

Наш план включает в себя решетку для гриля на средней высоте духовки для поджаривания пищи ближе к углям. Эта решетка для гриля добавляет дополнительное пространство для выпечки, почти вдвое увеличивая вместимость духовки. В нем также предусмотрено место для поддона с водой для рецептов хлеба, требующих пара.

Уличная печь — это супер барбекю! Около 95 процентов дыма уходит в дымоход после того, как огонь разгорается, что делает приготовление пищи на гриле приятным. Есть две поверхности для гриля (одна сверху и одна посередине). Тепло остается стабильным с минимальными усилиями. А если вам нравится больше контролировать температуру гриля, отрегулируйте заслонку и добавьте дверцу.

Коптильня для духовки

Печь для улицы отвечает основным требованиям к хорошей коптильне: она хорошо сохраняет тепло, плюс заслонка и вентиляционное отверстие в утепленной дверце позволяют контролировать поток воздуха. Используйте решетку для гриля (полка на средней высоте) для хранения продуктов. Держите небольшой огонь и варите до мягкости. В отличие от многих коптилен, в этой печи легко помещаются большие куски мяса (даже дичи).

Консервирование летом

Использование печи для консервирования позволяет избежать перегрева дома в самые жаркие времена года, когда созревает много овощей. Просто закройте дверцу духовки и поставьте стальную пластину на духовку, чтобы использовать варочную панель. Вы также можете использовать плиту для тушения, жарки с перемешиванием или чего-либо еще, для чего вы использовали бы обычную плиту.

Размещение консервной банки на гриле вместо плиты еще более эффективно, потому что огонь нагревает консервную банку напрямую, а не передает тепло через стальную пластину.

Приготовление в жаровне

В дополнение ко всем другим вариантам приготовления пищи вы можете готовить в жаровне, расположенной внутри топки. Приготовление в жаровне идеально подходит для рагу, чили, жаркого, определенных видов хлеба и булочек, бобов и некоторых десертов. Более эффективно использовать голландскую печь внутри уличной печи, чем снаружи на костре, потому что для этого требуется меньше углей.

Почему не глина вместо кирпича?

Мы выбрали наши материалы после обширных обсуждений с несколькими экспертами по уличным печам, включая Джона Галланда, Кико Дензер, Кэрол Мак и Джона Стюарта. Я люблю использовать глиняные материалы, такие как глиняная штукатурка, саман и земляные полы, но уличная печь несколько уязвима для элементов. Искали прочную печь. Наша каменная печь должна прослужить на много лет дольше, чем земляная печь. Наружная земляная печь может быть легко повреждена или разрушена проливным дождем, снегом, морозной погодой или даже термитами.

Печь почти не требует обслуживания. Нет необходимости вычищать жир из духовки, потому что он просто сгорит при следующем использовании.

Уличная печь мгновенно получила одобрение моей свекрови. Она признала его практичность и вся улыбалась. Стоимость постройки наружной печи: 300 долларов. Одобрение свекрови: бесценно.

---

Build It

Дровяная печь не только универсальна, но и проста в изготовлении. Следуйте этим подробным инструкциям о том, как построить печь, и примерно через две недели вы будете готовы начать жарить на гриле, готовить, печь и коптить.

Выбор места

Выбор правильного места для вашей печи важен для удобства и оптимизации ее использования. Разместив его рядом с кухней в помещении, вы сэкономите много шагов, но учитывайте направление преобладающих ветров, чтобы дым не дул в сторону вашего дома или обеденной зоны на открытом воздухе. Для достижения оптимальных результатов поверните дверцу печи по ветру. Кроме того, подумайте об уединении, атмосфере, адекватном дренаже и месте для дров и принадлежностей для разжигания костра. Дополнительные соображения могут включать в себя достаточно места для крышки (настоятельно рекомендуется), обеденной зоны, дополнительных столешниц и любых других дополнений, которые могут вам понадобиться.

Бетонный фундамент

После того, как вы выбрали и очистили свой участок, постройте фундамент для поддержки печи. Для большинства ситуаций рекомендуется недорогой траншейный фундамент из бутового камня. Специфика будет варьироваться в зависимости от климата и почвенных условий, но траншея из щебня обычно имеет глубину от 18 до 24 дюймов и заполнена гравием или гравием и камнем. Если вы строите печь в суровом климате с сильными циклами замерзания-оттаивания, добавьте французский дренаж (небольшой желоб, заполненный камнями) для удаления влаги. При необходимости поднимите строительную площадку, чтобы избежать проблем с влажностью.

Для фундамента из щебня вместо камня мы использовали куски переработанного битого бетона, также известного как «городской бетон». Бетонные блоки из плоских плит, такие как тротуары и подъездные пути, работают лучше всего. Их можно перерабатывать и складывать как камень. Сложите их слоями до верха траншеи. Заполните щели гравием, а затем утрамбуйте.

Поверх траншеи из щебня залейте бетонную подушку размером 3-1/2 дюйма на 40 дюймов на 40 дюймов. Это создаст прочный, ровный фундамент для вашей печи. Убедитесь, что подушка ровная и ровная. (Мы залили целый бетонный пол для нашей летней кухни вместо небольшой выравнивающей площадки, но концепция та же.)

Основание из бетонных блоков

Следующим шагом будет строительство основания из бетонных блоков высотой в два ряда с лестничным армированием (проволочной сеткой, предназначенной для повышения прочности и предотвращения растрескивания) между каждым рядом. Используйте блоки размером 4 дюйма на 8 дюймов на 16 дюймов с несколькими полублоками по мере необходимости. Обязательно кладите блок как можно более вертикально, прямо и прямоугольно. Дайте высохнуть в течение двух дней или около того, чтобы набраться прочности.

Заполните основание гравием или смесью песка и гравия. Заполните основу двумя 6-дюймовыми слоями, аккуратно утрамбовывая каждый слой. Аккуратно трамбуйте, чтобы не напрягать стыки бетонных блоков. Все, что вы пытаетесь сделать, это уладить материалы.

Завершите основание, залив 4-дюймовый слой легкого цемента вровень с верхней частью блочного основания. Это создает прочный изолирующий слой под топкой. Перлит идеально подходит для таких высокотемпературных применений, как это. (По данным Института перлита, перлит используется для изготовления дров для газовых каминов.) Перлитовая смесь для основы: 1 1/3 мешка цемента, 13 фунтов перлита и вода. Эта богатая цементом смесь достаточно прочна, чтобы выдержать большую нагрузку огнеупорных кирпичей и столешницы, а также изолировать топку от массы внизу. Дайте бетону высохнуть в течение четырех-пяти дней.

Очаг и топка из огнеупорного кирпича

Примерно через пять дней легкий бетон должен достаточно затвердеть, и вы можете приступить к строительству топки из огнеупорного кирпича. Поместите полудюймовый слой мелкого чистого песка поверх легкого цемента. Свой песок (одно двухгаллонное ведро) мы просеяли через мелкую сетку. Используйте прямой край, чтобы сделать его как можно более ровным. Точное выравнивание является важным шагом, который определяет точность топки.

Первый слой огнеупорного кирпича создает очаг. Стандартный размер огнеупорного кирпича составляет 2-1/2 дюйма на 4-1/2 дюйма на 9дюймы. Передний ряд шамотных кирпичей перпендикулярен другим шамотным кирпичам и выступает на 2 дюйма за пределы бетонного блока. Это позволяет легко сметать угли и золу в ведро. Мы добавили полудюймовые прокладки из бетонных досок под передний край для устойчивости, куда мог сыпаться песок.

Все огнеупорные кирпичи укладываются без раствора, поэтому они могут свободно расширяться и сжиматься. Техника размещения включает в себя осторожное скольжение каждого огнеупорного кирпича прямо вниз — один против другого — на место, чтобы избежать зазоров. После того, как первый курс установлен, используйте конец рукоятки молотка, чтобы постучать по любым выступам, пока все огнеупорные кирпичи не будут вровень друг с другом.

Измерьте переднюю часть основания и найдите центр, который должен находиться примерно в 20 дюймах с каждой стороны. Начните первый слой огнеупорных кирпичей, поместив два кирпича по обе стороны от центра основания, убедившись, что кирпич нависает над передней частью примерно на 2 дюйма. (Первый слой огнеупорных кирпичей должен быть на расстоянии 8-1/2 дюймов от задней части и 11 дюймов от боковой части основания — если вы будете следовать схеме, а не фотографиям.)

В последнюю минуту я принял решение удлинить топка на 4-1 / 2 дюйма (ширина одного огнеупорного кирпича). Оглядываясь назад, это, вероятно, был не лучший выбор, потому что теперь у нас есть минимальная изоляция на задней части топки. Мой совет — используйте на один ряд огнеупорных кирпичей меньше, чем показано на фотографиях. Таким образом, в очаге будет 14 огнеупорных кирпичей, а не 16, как показано на фотографиях. На чертеже показан рекомендуемый подход, а приведенный ниже список материалов основан на этой меньшей топке.

Продолжайте укладывать огнеупорные кирпичи по бокам топки. Они сложены по краю, как показано на рисунке. Топку легко построить, а кирпичи можно сложить примерно за час. Вы можете встретить несколько огнеупорных кирпичей не идеального размера. Купите несколько дополнительных, чтобы у вас были запасные части. Важно, чтобы все было отвесно, квадратно и ровно, и все огнеупорные кирпичи находились на одном уровне друг с другом, без зазоров.

Стальная полка

Если у вас нет опыта сварки и резки металла, вы можете заказать изготовление металлических деталей в механическом цеху. В противном случае вам понадобится сварочный аппарат и резак для этого шага.

Теперь можно поставить на место стальную полку (перемычку для дымохода). Он имеет размеры 14-3/4 дюйма на 18 дюймов на 1-1/2 дюйма (высота сторон 1-1/2 дюйма) и сделан из стали толщиной четверть дюйма. Наиболее важным измерением является внутренняя ширина, которая для нашей полки составляла 14-1/4 дюйма. Это позволяет огнеупорным кирпичам идеально подходить друг к другу, не разрезая их. Стальные детали соединены шестью точечными сварными швами: по три с каждой стороны, снизу, чтобы они не мешали укладке огнеупорного кирпича. Резаком вырежьте в центре отверстие диаметром 6 дюймов для трубы дымохода. Установив стальную полку заподлицо с каждой стороной, установите оставшиеся огнеупорные кирпичи, чтобы сформировать основание дымохода.

Бетонный блок — верхняя половина

Чтобы сформировать внешнюю часть печи, уложите оставшиеся два ряда бетонных блоков (с усилением лестницы между рядами), стараясь не ударить огнеупорные кирпичи. Вокруг отверстия топки (там, где бетонные блоки встречаются с огнеупорными кирпичами) оставьте пространство в восемь дюймов для расширения и сжатия. Мы временно уложили CEB (блоки из прессованной земли) внутри топки, чтобы они оставались на месте. Кирпичи будут работать так же хорошо. Дайте блоку высохнуть в течение двух-трех дней.

Вам понадобится угловая шлифовальная машина или мокрая пила, чтобы вырезать несколько бетонных блоков вокруг передней части топки. Оба инструмента справятся с работой, но я предпочитаю угловую шлифовальную машину из-за ее низкой стоимости, простоты использования и универсальности. (Вы также можете арендовать один для этого проекта.) Мы использовали его для резки CEB для стены за нашей кухней, стальной арматуры, плитки и бетонных блоков. Мы даже использовали его, чтобы отшлифовать и отшлифовать наши деревянные опоры для покрытия и отшлифовать края наших бетонных столешниц и сковороды. Он окупил себя за одну эту работу.

Легкий цемент

Теперь вы можете заполнить пространство между топкой и бетонным блоком легким цементом. Для этого мы использовали более высокое содержание перлита, чтобы максимизировать изоляцию вокруг топки (в этой части прочность на сжатие имеет меньшее значение). Перлитовая смесь для верхней половины: два мешка цемента и чуть меньше 26 фунтов перлита. (Мы сэкономили небольшую сумму на изолированной двери и основании дымохода.) Дайте высохнуть несколько дней, прежде чем продолжить.

Бетонная столешница

Следующим шагом будет сборка столешницы. Мы выбрали монолитные бетонные столешницы из-за их прочности, устойчивости к теплу и влаге. Например, нам не нужно беспокоиться, если буря зальет на кухню дождь. Прочность важна, поэтому мы можем закрепить зернодробилку на столешнице, что важно, если вы собираетесь печь полезный хлеб. Наша конструкция столешницы удерживает огнеупорные кирпичи на месте. Хотя обычно используются подставки под горячее, нам не нужно беспокоиться о том, чтобы поспешно поставить горячие кастрюли или иным образом чрезмерно беспокоиться о повреждении поверхности. Плитка тоже очень практична, но мы использовали ее по бокам печи, а сверху хотели что-то другое. Камень — еще один хороший выбор, но слишком дорогой для нашего бюджета.

Мы искали недорогой способ изготовления столешниц из бетона и нашли довольно хорошее решение, которое стоило бы меньше, чем изготовление столешниц на заказ — около 20 долларов вместо 2000 долларов. (Стоимость указана за 12-1/2 линейных футов столешниц толщиной 25-1/2 дюйма). , песок, гравий и железоокисный пигмент. Формы состояли из оставшихся восьмидюймовых цементных плит и древесных отходов. Мы разместили арматуру в виде сетки, а затем залили сверху бетоном. Создайте восьмидюймовое пространство между дымоходом и столешницей со съемной прокладкой, чтобы обеспечить расширение и сжатие. Когда бетон схватился, мы использовали инструмент для окантовки, чтобы скруглить края. Пигмент наносили на поверхность, когда бетон начинал схватываться. Для создания красивого цвета требуется лишь небольшое количество пигмента, разбросанного здесь и там. После того как в течение трех дней формы были зачищены, а края подкрашены, мы наносили на края «краску» из окиси железа, смешанную с водой. Возможно, вы захотите потратить дополнительные 10–20 долларов и добавить пигмент во всю смесь, чтобы получить цельно окрашенный бетон.

(Подробная информация о том, как сделать собственную монолитную бетонную столешницу, будет доступна в будущем). В пределах легкой досягаемости находится заслонка для регулирования потока воздуха и экономии дров; открывайте его, когда разжигаете огонь, и закрывайте, когда выпекаете, чтобы все тепло не выбрасывалось в дымоход. Крышка на дымоходе защищает от дождя и снега, а чехол (или воротник) вместе с силиконом герметизирует соединение на крыше. Дымоход состоит из секций для облегчения снятия и очистки. Зазор между дымоходом и основанием дымохода заполняется легким цементом.

Плитка Облицовка

Плитка — отличный отделочный материал, который выдерживает большие нагрузки, но при этом выглядит красиво. Вы можете проявить творческий подход с плиткой, и это хорошая ценность. Чтобы определиться с цветом, принесите образцы домой из магазина и посмотрите, что выглядит лучше всего. Возможно, вы захотите выбрать плитку заранее и внести небольшие коррективы в размер печи для идеальной подгонки. Вы можете настроить размеры стыков бетонных блоков, чтобы плитка идеально подходила друг к другу, и уменьшить количество резки плитки. Вы также можете нанести штукатурку на бетонные блоки или просто покрасить их.

Перед укладкой плитки сначала очистите блочную стену от остатков бетона. Используйте тряпку для защиты пола. Выровняйте плитку, чтобы определить равномерное расстояние. Нарисуйте ровную линию вокруг печи в качестве ориентира для первого ряда. (Мы начали с основания на передней части.) Смешайте ведро раствора, смочите водой обратную сторону каждой плитки (или замочите плитку в воде) и нанесите на три восьмых дюйма раствора остроконечным шпателем. Сузьте края и слегка прижмите каждую плитку на место. Проверьте выравнивание в каждом направлении. Несколько легких ударов рукояткой шпателя надежно закрепят плитку на месте. Еще раз проверьте отвесность, уровень, равномерное расстояние и убедитесь, что плитка находится в одной плоскости с печью. Это помогает периодически менять угол обзора и взгляд вдоль поверхности.

Дайте плитке немного схватиться, а затем заполните швы резиновой теркой. Делайте по одной секции за раз, разглаживая стыки и поэтапно очищая поверхности губкой. Выжмите лишнюю влагу из губки, чтобы швы не ослабли из-за попадания слишком большого количества воды в раствор. Не забудьте оставить восьмидюймовый зазор между плиткой и огнеупорными кирпичами для расширения и сжатия.

Решетка для копчения

Все, что вам нужно, чтобы превратить уличную печь в коптильню, — это решетка для гриля (или типичная решетка для духовки) примерно (посередине высоты) в топке. Просто просверлите четыре отверстия в огнеупорном кирпиче, облицовывающем топку, вставьте в отверстия стальные штифты и добавьте полку. Вы также можете подвесить поддон к решетке с помощью проволоки. Термометр духовки полезен для того, чтобы убедиться, что температура правильная на протяжении всего процесса копчения.

Решетка для гриля и сковорода

В уличной печи используются решетка для гриля и сковорода одинакового размера, что позволяет использовать несколько функций приготовления. Просто замените одно на другое в зависимости от того, как вы готовите. Для жарки, выпечки или варки используйте четвертьдюймовую стальную сковороду. Для выпечки сложите кирпичи или бетонные блоки поверх сковороды, чтобы сохранить тепло. Еще одной приятной особенностью является добавление решетки на дно топки, чтобы немного приподнять кастрюли, чтобы улучшить циркуляцию воздуха и уменьшить пригорание. Еще одна дополнительная функция энергосбережения — добавить прокладку для плиты, чтобы герметизировать сковороду и предотвратить утечку воздуха.

Дверца духовки

Дверца является ключевым элементом, необходимым для выпечки. Мы построили изолированную дверь толщиной 2 дюйма из стали толщиной 16 дюймов, наполненную перлитом. Это еще одна функция экономии дров. Передняя часть двери образует выступ, который нависает над топкой примерно на полдюйма, чтобы уменьшить утечку воздуха. Большая деревянная ручка не нагревается слишком сильно и позволяет устанавливать и снимать дверь одной рукой. Нет петель; дверь встает на место. Мы добавили регулируемое вентиляционное отверстие для управления воздушным потоком и покрасили дверь аэрозольной краской. Исходя из нашего опыта, отверстие в двери диаметром 1-3/4 дюйма кажется идеальным размером. Если вы предпочитаете более простой метод изготовления двери, сделайте толстую деревянную дверь с куском металла внутри, оставив воздушный зазор примерно в четверть дюйма между деревом и металлом. Края можно сделать шпунтовыми для более плотного прилегания. Кроме того, термометр, встроенный в дверь, был бы хорошей особенностью.

Зажигай!

Подождите несколько дней, пока плитка затвердеет, прежде чем топить печь в первый раз. Мы начали с небольшого костра и постепенно, по одному костру в день, разводили все более крупные костры, чтобы выгнать оставшуюся влагу.

Самый быстрый способ разжечь огонь

Поместите два куска дров диаметром 2 дюйма в каждую сторону топки. Добавьте скомканную газету между ними и поместите сухие палочки поверх газеты поперек двухдюймовых дров. Добавьте больше веточек (размером с мизинец) сверху крест-накрест. Сначала не кладите слишком много дерева, чтобы обеспечить хороший приток воздуха. Прежде чем разжечь огонь, подготовьте все: небольшие щепки для растопки и кусочки дров или древесного угля размером от 1 до 2 дюймов.

Откройте заслонку и вентиляционное отверстие в двери. Зажженная свеча поможет быстро разжечь огонь. Добавьте растопку через три-четыре минуты, когда ветки полностью загорятся. Добавьте более крупные кусочки примерно через 5 минут. Подождите 5 минут и наполовину закройте заслонку и вентиляционные отверстия.

Советы по использованию уличной печи

• Протрите печь влажной тряпкой на палочке, чтобы создать пар для улучшения качества некоторых видов хлеба.
• Лучшие сорта древесины для использования: орех пекан и вишня (слишком много гикори или мескитового дерева могут сделать пищу горькой). Apple тоже хорошо работает, но вам придется найти то, что доступно в вашем регионе.
• Готовьте сбоку, чтобы не стоять прямо перед топкой (так удобнее).
• Печь может нагреваться до 400 градусов всего за 15-20 минут, в зависимости от того, как разводится огонь. Некоторые могут предпочесть подождать и позволить огнеупорному кирпичу накопить больше тепла, но вы можете начать готовить прямо сейчас.
• Накрытая форма для выпечки идеально подходит для выпечки хлеба. Он удерживает влагу внутри контейнера, которая превращается в пар и создает легкий, пористый, влажный хлеб с максимальной воздушностью.
• Мы поддерживаем небольшой огонь в задней части топки во время выпекания. Это поддерживает постоянный нагрев и позволяет нам запекать и готовить на гриле несколько блюд. Время от времени перемещайте (переворачивайте) продукты, чтобы они не пригорели.
• Накройте десерты оловянной фольгой или крышкой, чтобы предотвратить нежелательный запах дыма. Тот же самый ароматизатор, который придает такой вкус блюдам на гриле, может действительно испортить вкус десертов.
• После завершения приготовления последний шаг — вычерпать угли и залить их водой. Мы используем самодельный древесный уголь, а это значит, что его можно использовать повторно, когда он высохнет.
• Наш дешевый термометр для духовки затуманился дымом уже после нескольких применений. (Дым попал внутрь термометра.) Хороший термометр должен служить гораздо дольше. Лучший способ, вероятно, добавить термометр в дверь. Это позволяет легко проверить внутреннюю температуру, не открывая дверцу (которая очень быстро выпускает большое количество тепла).
  Настольная щетка (с натуральной щетиной, а не пластиковая) очень удобна для подметания золы перед печью. Чтобы предотвратить пригорание щетины, сначала удалите угли совком. Венчик метла также работает хорошо.