Схемы подключения радиаторы отопления: Способы и схемы подключения радиаторов отопления: как правильно провести монтаж

Схемы подключения радиаторов отопления: достоинства и недостатки

Существует три схемы подключения радиаторов отопления: одностороннее, перекрестное и нижнее. Выбор в пользу той или иной схемы подключения зависит главным образом от схемы системы отопления. Поэтому способ подключения радиаторов как правило определяют на этапе проектирования системы отопления.

Односторонняя схема подключение радиатора отопления

Эта схема подключения применяется при вертикальной схеме отопления. Вертикальная схема отопления состоит из вертикальных стояков в каждом помещении. К этим вертикальным стоякам и подключают радиаторы. Такая схема системы отопления, как и схема подключения радиаторов применяется в городских квартирах.

Рис.1.

Особенностью такой схемы подключения радиаторов отопления является то, что при этой схеме радиаторы работают на полную мощность заявленную производителем. Однако следует учесть, что если число секций будет превышать 15, то эффективность работы радиатора будет падать. В этом случае целесообразно выбрать перекрестную схему подключения.

Так же следует отметить, что целесообразно примять байпас это перемычка между подачей (верхней трубой) и обраткой (нижней трубой) см. фото. Байпас позволяет устанавливать регулирующую арматуру, благодаря которой можно по своему желанию регулировать температурой радиатора. При этом благодаря байпасу не будет нарушена система отопления у соседей снизу.

Перекрестная схема подключения радиаторов отопления

Перекрестная схема подключения отличается от односторонней тем, что трубы отопления подключаются с различных сторон радиатора. При этом подача подключается сверху, а обратка снизу. Если радиатор подключить наоборот, то будут большие потери в мощности.

Рис.2.

С помощью перекрестного подключения радиатора решается проблема большого количества секций. Эта схема подключения может быть реализована как при индивидуальной системе отопления загородного дома, так и в городской квартире.

Нижнее подключение радиаторов отопления

Эта схема подключения аналогична предыдущей за исключением того, что обе трубы подключаются в нижней части радиатора. Для традиционных радиаторов отопления такая схема подключения приводит к потери мощности порядка 10-15%. В основном эту схему применяют в загородных домах, где есть индивидуальная система отопления.

Рис.3.

Основным достоинством этой схемы является то, что трубы отопления можно спрятать в пол или стену, что актуально для интерьера, и легко реализуемо в частном доме.

Кроме того для реализации такой схемы подключения радиаторов существуют специальные модели радиаторов, у которых предусмотрено нижнее подключение.

Рис.4.

Так же следует упомянуть, что по данной схеме подключения выполняют установку большинства полотенцесушителей.

Рис.5.

Схемы подключения радиаторов отопления

Система отопления может быть спроектирована по однотрубной или двухтрубной схеме. Также существует четыре типа подключения радиаторов. Ниже мы рассмотрим особенности обеих схем и всех типов подключения батарей.

Однотрубная (последовательная) система

Эта система эффективна при небольшом количестве радиаторов отопления. В ней они подключены последовательно. То есть, от выхода одного радиатора, труба идет к входу в следующий.

За счет такой схемы подключения температура теплоносителя постепенно падает. Чем дальше радиатор от источника тепла, тем он холоднее. Избежать такого эффекта можно поэтапно увеличивая количество секций. Например:

• У первого радиатора 6 секций;
• Второй радиатор состоит из 8 секций;
• В третьем радиаторе 11 секций.

При таком расчете тепловая мощность каждого радиатора будет примерно одинаковой. Этот способ эффективен, если батареи отопления стоят в разных комнатах и нужно обеспечить их равномерный прогрев. Единственный минус – придется доплачивать за дополнительные секции.

Двухтрубная (параллельная) система

В двухтрубной системе отопления есть две трубы, одна обеспечивает подачу, а вторая – отвод теплоносителя. Они проходят по всей длине системы. Из подающей трубы нагретая вода попадает в каждый радиатор. Сброс охлажденной воды происходит во вторую, отводящую трубу.

При такой системе отопления каждый радиатор нагревается равномерно. Его температура не зависит от того, как далеко он находится от источника тепла (начала системы). Единственный нюанс – трубы между радиаторами должны быть уложены в теплоизоляцию. Это предотвратит теплопотери, особенно, если они находятся рядом.

  Виды подключения радиаторов отопления 

Существует четыре типа подключения радиаторов отопления:

1. Одностороннее;
2. Верхнее;
3. Нижнее;
4. Диагональное.

Каждый из них имеет свои недостатки и преимущества. Ниже мы рассмотрим их особенности по порядку.

Односторонне подключения радиаторов

При таком типе подключения подводящая и отводящая трубя находятся с одной стороны радиатора. Если между ними не установлен байпас, а вода идет параллельно с основным потоком, подводящую трубу лучше расположить снизу. За счет такого расположения мощность радиатора несколько увеличится.

Большинство радиаторов в современных квартирах подключены именно таким образом. Но у него есть большой недостаток – чем дальше секция от входа и выхода теплоносителя, тем меньше ее температура. Поэтому одностороннее подключение нежелательно использовать при установке радиаторов с количеством секций больше шести.

Верхнее подключения радиаторов 

В этом варианте обе трубы подведены сверху, с разных сторон радиатора. При этом теплая вода проходит прямотоком, а нижняя часть батареи отопления плохо прогревается. Чтобы избежать этого, можно установить заглушку в верхней части между первой и второй секцией.

За счет использования заглушки горячий теплоноситель будет по первой секции спускаться в нижний коллектор. Затем он равномерно будет распространяться по всей его длине, поднимаясь вверх. Это обеспечит лучший прогрев.

Нижнее (седельное) подключения радиаторов

Такой тип подключения батарей предусматривает подвод входящей и исходящей труб к нижней части с противоположных сторон. Теплоноситель будет проходить по нижнему коллектору и за счет естественной конвекции смешиваться с находящимся в секциях. Такой радиатор будет прогреваться равномерно по всей длине, но не в полную силу отдавать тепло.

Чтобы увеличить теплоотдачу, можно установить заглушку между последней и предпоследней секцией в нижней ее части. За счет нее вода не сможет проходить по прямому протоку нижнего коллектора. Она будет подниматься вверх, а в последнюю секцию попадать через верхнее отверстие. Использование заглушки поможет обеспечить максимальную теплоотдачу радиатора.

Диагональное подключения радиаторов

При таком типе подключения одна из труб входит в верхнюю часть радиатора, а вторая – в нижнюю. За счет того, что вход и выход расположены в разных коллекторах, теплоноситель будет равномерно проходить по всем секциям. При диагональном подключении обеспечивается максимальная теплоотдача радиатора.

Практика показывает, что идеальным является двухтрубная система отопления с диагональным подключением радиаторов. В таком случае можно добиться максимально эффективного и равномерного обогрева помещений.

Схемы подключения радиаторов отопления и области их применения

Схема подключения радиаторов существенно влияет на эффективность работы системы отопления.

Неправильное подключение отопительных приборов приводит к необходимости увеличения давления в системе и удорожанию монтажа, затрудняет регулировку температуры, ухудшает интерьер помещения.

Варианты подключения

Существуют несколько способов подключения радиаторов отопления:

• диагональная
• боковая
• нижняя

Поскольку двигаясь по отопительным приборам вода охлаждается, при этом ее объем уменьшается и жидкость становится тяжелее, оптимальным при любой схеме считается направление движения теплоносителя сверху вниз, то есть подвод горячей воды должен осуществляться к верхней точке отопительного прибора, отвод – от нижней.

При неправильном выборе системы подключения радиаторов теплоотдача может уменьшается до 50%.

Комплект для подключения радиатора

Чтобы подключить радиатор к сети отопления, необходимо иметь радиаторную арматуру.

Часть ее поставляется вместе с отопительными приборами, остальное можно купить по отдельности или в составе комплектов.

Универсальные комплекты, комплекты для бокового, нижнего, диагонального подключения имеются в продаже.

В набор для подключения радиаторов входят:

• термостатические головки
• термостаты и термовентили для автоматической регулировки температуры
• запорные краны
• краны Маевского
• заглушки и другие детали для подключения радиаторов.

Прочитайте обзор: Радиатор отопления какой лучше? И множество вопросов отпадут сами собой.

Хорошая статья о том как сделать водяное отопление частного дома своими руками

Диагональное подключение

Диагональное подключение радиаторов больше подходит для горизонтального расположения подводящих труб, поскольку места подключения расположены с противоположных сторон батарей (например: подвод воды – слева вверху, отвод – справа внизу).

Теплоноситель равномерно распределяется внутри батарей отопления, поэтому способ достаточно эффективен, особенно для отопительных приборов с большим количеством секций (до 24-х секций против 12-ти при боковом подключении).

Несимметричное подключение радиаторов выглядит не эстетично.

Оно является неудобным и не экономичным при подключении к вертикальным стоякам (требуется повышенный расход труб), поэтому редко используется в многоэтажных домах.

Нижняя разводка

При монтаже радиаторов отопления с нижним подключением, резко понижается кпд отопления.

Но данный способ позволяет сделать разводку труб незаметной и не портящей интерьер помещения.

Попытки добиться компромисса привели к созданию радиаторов отопления с нижним подключением.

В действительности такие радиаторы выполнены по схеме бокового или диагонального подключения, но вертикальный патрубок подвода теплоносителя скрыт под декоративными элементами.

Перед монтажом радиаторов следует приобрести наборы с узлами нижнего подключения радиатора и уплотнениями.

Узлы подключения радиатора состоят из шаровых запорных кранов с устройствами подключения к радиаторам и имеют различную конструкцию в зависимости от модели отопительных приборов, поэтому при их приобретении нужно быть внимательным.

Радиаторы нижнего подключения обладают высокой теплоотдачей и становятся все более популярными из-за отличного дизайна и возможности спрятать трубы в полах, коробах или стенах.

Прокладку труб следует осуществлять на первой стадии капитального ремонта.

Боковое подключение

Боковое подключение радиаторов отопления применяется чаще всего, при этом способе трубы присоединяются к одной из сторон радиатора.

При наличии вертикальных стояков или расположении подающей трубы выше батарей обеспечивается естественная циркуляция воды, что важно при автономном отоплении.

Данный способ позволяет оптимально расположить приборы регулирования.

При боковом подключении в случае недостаточного давления в системе последние секции батарей нагреваются меньше предыдущих. Оптимальное с точки зрения эффективности отопления расположение труб делает их слишком заметными.

Подача горячей воды осуществляется через терморегулятор (термостатическую головку), на обратной трубе размещается запорный кран.

С противоположной стороны радиатора сверху устанавливается клапан для отвода воздуха или кран Маевского, с нижней – заглушка. При необходимости между трубами подвода и отвода теплоносителя врезается перемычка – байпас.

Выбор схемы подключения

Из вышесказанного понятно, что каждая из схем подключения радиаторов подходит для определенных условий.

Монтаж бокового подключения стоит дешевле из-за малого расхода труб, оно оптимально подходит и для квартир в многоэтажных домах и для коттеджей, оснащенных автономной системой отопления.

Диагональное подключение радиаторов применимо для отопления одноэтажных домов.

Возможность использования радиаторов с большим количеством секций позволяет отапливать помещения значительного объема.

Любителям изысканного дизайна подойдут радиаторы с нижним подключением, но такие отопительные приборы стоят недешево. Выбирайте способ подключения исходя из своих условий и в вашем доме будет тепло.

Схемы и способы подключения радиаторов отопления

Без качественной отопительной системы ни один дом не будет максимально комфортным и уютным. Особенно, если он находится в России – ведь наша страна не отличается мягким климатом. Планируя отопительную систему в собственном доме и то, какая будет система подключения радиаторов отопления, мы стараемся сделать так, чтоб она хорошо обогревала дом или квартиру, была качественно выполнена и работала без сбоев.

Радиатор отопления

Но многие владельцы добавляют еще одно требование, которое, надо отметить, является вполне логичным. Система отопления должна быть еще и экономичной. То есть, и ее приобретение, и монтаж, и дальнейшая эксплуатация, и то, какое подключение радиаторов отопления лучше, не должны владельцу «влетать в копеечку», как принято говорить.

Одним из наиболее распространенных способов сэкономить на отопительной системе является приобретение и монтаж ее без привлечения специалистов.

И следует отметить, что даже те, кто никогда прежде не имел дела с отопительными системами, прекрасно справляются с подобной задачей. Конечно, чтоб все сделать правильно, необходимо ознакомится с некоторой информацией, в числе которой – схемы подключения радиаторов отопления. Рассмотрим же способы подсоединения радиаторов отопления и как лучше подсоединить радиатор отопления именно вам.

Принцип подключения радиаторов

Отопительные приборы могут подключаться к системе разными способами. Рассмотрим примеры подключения радиаторов отопления. Во многом выбор типа радиатора зависит от его размера и расположения относительно иных радиаторов системы, а также типа самой системы.

Существуют такие способы подключения радиаторов отопления: боковое, диагональное, радиаторы отопления с нижней подводкой, последовательное соединение радиаторов отопления и параллельное.

К наиболее распространенным можно отнести боковое подключение и радиаторы отопления с нижним подключением. Рассмотрим детальнее эти типы:

• боковое подключение. Для такого метода характерно подключение подводящей трубы к верхнему патрубку, а отводящей – к нижнему. То есть, обе трубы – и подачи, и оттока теплоносителя, – расположены с одной стороны радиатора. Этот метод достаточно распространен по той причине, что позволяет добиться максимального прогрева радиатора, и соответственно – максимальной теплоотдачи. Однако радиаторы отопления с боковым подключением не следует применять для большого количества секций – в таком случае, последние могут быть недостаточно прогретыми. Однако если иного способа подсоединения нет, то для устранения проблемы следует воспользоваться удлинителем протока воды.
• батареи отопления с нижней подводкой. Применяется такой вариант в том случае, если батареи отопления с нижней разводкой проходят под плинтусами или полом. Нижнее подключение называют самым красивым – батареи отопления с нижним подключением и подачи теплоносителя, и его оттока спрятаны под пол и подключаются к радиатору при помощи патрубков, направленных в пол.

Варианты подключения радиаторов отопления

Типы отопительных систем

На сегодняшний день существует достаточно большое количество видов отопительных систем. Каждая из них имеет свои особенности подключения радиаторов. Несомненно, если вы решили для установки батарей привлечь мастера – ему все это известно. А вот если вы планируете устанавливать радиаторы самостоятельно, то необходимо различать типы подключения радиаторов отопления – ведь вам нужно знать, какая именно система будет функционировать в вашем доме.

Однотрубная система

Такой тип отопления распространен в многоэтажных домах. Простота планирования и монтажа, а также минимальное количество используемых материалов делают ее весьма выгодной.

Рекомендуем к прочтению:

Но однотрубное подключение радиаторов отопления имеет весомый недостаток – отсутствует возможность корректирования подачи тепла (степень нагрева батарей). А в некоторых случаях это – весомый минус.

При этом теплоотдача системы рассчитывается еще при создании проекта отопления, и в дальнейшем в полной мере соответствует заданному параметру.

Однотрубная система отопления

Двухтрубное отопление

Принцип работы данной отопительной системы прост – по одному контуру к батарее подается нагретый теплоноситель. А отток охлажденного теплоносителя осуществляется по другому контуру. Все отопительные устройства в системе подключаются параллельно. Весомое достоинство двухтрубной отопительной системы состоит в том, что можно контролировать и в случае необходимости – корректировать уровень нагрева. Для этого на двухтрубное подключение радиаторов отопления – на отдельный радиатор ставятся специальные вентили. Важно помнить – при подключении радиаторов необходимо с точностью соблюдать все правила, указанные в СНиП 3.05.01-85.

Двухтрубное отопление

Где лучше устанавливать радиатор?

Отопительные радиаторы, устанавливаемые в любом помещении, помимо отопительной функции, имеют еще одну, не менее важную – защитную. То есть, поток теплого воздуха, идущий от отопительного прибора, создает своеобразный щит, который защищает помещение от проникновения холодного воздуха. И, в таком случае, не имеет значения, каким образом подключены радиаторы – параллельное подключение радиаторов отопления или это последовательное подключение радиаторов отопления.

Именно создание такого заслона от холода и заставляет нас устанавливать радиаторы там, где возможно просачивание холодного воздуха – в нише под окнами.

Поэтому – параллельное или последовательное подключение батарей отопления будет в таком случае – не имеет значение.

Установка батареи отопления под окном

Для того чтобы помещение было максимально защищено от холода, прежде чем приступать непосредственно к установке радиаторов, необходимо правильно определить места, где они будут располагаться. Это не лишняя мера предосторожности – ведь в дальнейшем изменить что-либо возможности не будет.

Еще одна важная особенность – вам следует не только знать, где именно расположить батареи, но и как это правильно сделать, а в дальнейшем – какая будет схема подсоединения радиаторов отопления.

В частности, есть несколько правил относительно того, на каком расстоянии от поверхностей должен быть установлен отопительный прибор:

Рекомендуем к прочтению:

• от нижней точки подоконника до верхней точки радиатора должно быть не менее 10 см;
• от поверхности пола до нижней точки радиатора должно быть не менее 12 см;
• от задней стенки радиатора до стены должно быть не менее 2 см.

Требования к установке радиаторов отопления

Типы циркуляции теплоносителя и варианты подключения

Теплоноситель, которым в большинстве случаев выступает вода, может циркулировать в отопительной системе двумя способами – принудительно и естественно. Принудительная циркуляция подразумевает наличие в отопительной системе специального насоса, посредством которого и производится перемещение теплоносителя. Насос может быть элементом отопительного котла (то есть, он встроен вовнутрь) или же его устанавливают непосредственно перед нагревательным котлом – на трубу обрата. При разработке схема подключения батарей отопления должна заранее правильно определить место для насоса.

Система с естественной циркуляцией носителя – прекрасное решение для тех домов, в которых часто бывают перебои с электроэнергией. В основе движения теплоносителя – элементарные законы физики. В такой системе котел является энергонезависимым.

Во многом виды подключения радиаторов отопления зависят не только от типа циркуляции теплоносителя. Помимо этого, необходимо также учитывать продолжительность труб системы и особенность их расположения.

Одностороннее подключение

Данный тип подключения радиатора предполагает, что и труба подачи горячего теплоносителя, и труба обрата будут подключены к одной стороне батареи. Использование подобного принципа подключения является наиболее рациональным для одноэтажных домов. Особенно он подходит в том случае, если планируется подключение достаточно длинных радиаторов – до 14-15 секций. Однако в случае если число секций больше 15, возможно снижение эффективности обогрева – то есть, последние секции радиатора будут более холодные, чем те, которые ближе к трубам. Поэтому, в таком случае, следует выбирать иные варианты подключения радиаторов отопления.

Одностороннее подключение

Седельное и нижнее подключение

Подобное подключение подходит для тех систем, трубы которых вмонтированы под поверхность пола. В таком случае, над поверхностью будет лишь небольшой отрезок трубы, который подводится к нижнему патрубку. При этом подводящая труба монтируется с одной стороны радиатора, а отводящая – с другой. Недостатком такого метода подключение является существенная (до 15%) теплопотеря. В верхней части радиатор может прогреваться не полностью.

Нижнее подключение

Диагональное (перекрестное) подключение

Диагональное подключение радиаторов отопления рациональнее всего применять для радиаторов с большим количеством секций. Конструкция радиатора позволяет теплоносителю распределяться внутри секций максимально равномерно – это дает возможность получать максимальную теплоотдачу. Суть подключения проста – к верхнему патрубку подключается труба подачи нагретого теплоносителя. А к нижнему патрубку с другой стороны радиатора подводится труба обрата. Достоинством подобного типа подключения является минимальная теплопотеря – она составляет всего 2%.

Диагональное (перекрестное) подключение

От того, насколько правильно вы определите способы подключения батарей отопления к вашей отопительной системе, и будет зависеть качество обогрева помещения. Предложенные варианты подключения батарей отопления являются предельно простыми и максимально качественными.

Схемы подключения радиаторов | Полезные советы

Эффективно обогреть помещение при минимальных затратах поможет продуманная система водяного отопления. Сначала рассчитывается необходимая мощность обогревателей, затем выбираются места установки радиаторов, далее выбираются сами батареи и схема подключения для каждой из них.

Стандартные системы отопления и типы циркуляции теплоносителя

Существует два варианта подключения всей системы к котлу: однотрубная и двухтрубная. В первом случае все радиаторы подключены последовательно и, соответственно, ближайшие к котлу будут горячее, а дальние – холоднее. Отрегулировать температуру в конкретной батарее невозможно. Если вы живете в многоквартирном доме с однотрубной подачей тепла, то, скорее всего, повлиять на эту схему не сможете. Можно только установить больше радиаторов или выбрать более мощные модели для удаленной от котельной квартиры, и, наоборот, менее мощные для той, где слишком жарко.

При двухтрубной подаче все батареи подключены параллельно и допускают регулировку мощности, но труб нужно в два раза больше, что увеличивает расходы. В частном доме такой подход оправдан: в каждой комнате можно создать комфортную хозяину температуру.

В зависимости от обогреваемой площади в собственном доме выбирают систему отопления с естественным или принудительным движением воды. Естественная циркуляция работает при площади меньше 100 кв.м. В этом варианте нагретая вода поднимается от котла вверх, а остывшая возвращается к нему по нижней трубе. Желательно устанавливать котел в подвале или цокольном этаже, а обратную трубу уложить с наклоном в его сторону.

В больших домах давление в трубопроводе создает циркуляционный насос. В этом случае можно использовать как теплоноситель не только воду, но и незамерзающую жидкость. Минус у насоса всего один: он питается от электросети, что требует дополнительных расходов и создает опасность остаться без отопления при внезапном отключении электричества.

Место установки

Чтобы уменьшить теплопотери от холодных окон, под подоконником всегда устанавливают обогреватель. Желательно также наклеить фольгированный изолирующий материал на стенку за ним, чтобы отражать инфракрасные лучи в комнату. Для максимально эффективной работы батарея должна занимать три четверти ширины ниши под подоконником, отстоять от стены минимум на 3 см, от пола и подоконника на 10-12 см. Эти параметры обеспечивают свободную циркуляцию воздуха. Декоративная решетка перед конвектором «съест» до 15% тепла. Дополнительные батареи ставят по потребности: например, в ванной или прихожей, где сохнут влажные вещи.

Схемы подключения конвекторов

Эффективность обогревателя зависит также от способа подачи в него горячей воды. Наименее популярны нижнее и седельное подключение: радиаторы с этими вариантами работают на 12-15% слабее проектной мощности. Однако эти способы позволяют полностью скрыть трубы под полом, на поверхности остается только узел подключения с встроенными шаровыми кранами. Компенсировать пониженную теплоотдачу можно батареей с большим числом секций и наличием в системе циркуляционного насоса.

Боковое подключение применяется при наличии вертикального стояка. Теплоноситель поступает через верхний патрубок и выходит через расположенный прямо под ним нижний. Между ними устанавливают байпас – отрезок трубы, позволяющий при необходимости демонтировать батарею. Важно соблюдать вертикальное положение ребер конвектора при креплении: перекос может вызвать завоздушивание – ситуацию, когда воздух занимает часть секций, и они не прогреваются. Слабый нагрев крайних секций может быть связан с излишней длиной радиатора (более 8 секций) или низким давлением в системе. В этих случаях помогает удлиненная подводящая труба, которая доставляет воду к центральным секциям.

Самой распространенной является диагональная (перекрестная) схема. Именно ее берут за основу при расчете мощности конкретной модели конвектора. Чаще всего горячая вода подходит сверху, а слегка остывшая (примерно на 2%) выходит снизу, но с противоположной стороны батареи. В системе с принудительной циркуляцией возможен обратный вариант: приток снизу, отток сверху. Диагональное подключение одинаково хорошо работает с радиаторами любой длины.

Есть еще несколько нюансов, которые известны профессиональным монтажникам систем отопления. Оптимально использовать трубы и батареи, изготовленные из одного материала, так как разные коэффициенты расширения при нагреве приводят к разгерметизации стыков и подтеканию воды. Каждый радиатор должен иметь шаровой кран на входе для стравливания воздуха и регулировки напора. Диаметр труб также играет роль в эффективности обогрева помещения.

Систему отопления маленького дома можно выполнить самостоятельно, следуя приведенным советам. А вот расчет и монтаж для здания большой площади лучше поручить профессионалам.

Схема подключения радиаторов отопления при однотрубной системе

Подключение радиаторов при однотрубной системе отопления

При монтаже радиаторов используется несколько методов подключения к общей отопительной сети. Как правило, существенных отличийв них нет, все они используются в зависимости от применяемой схемы отопительной сети. Но однотрубная система имеет ряд существенных преимуществ.

ДИАГОНАЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

При таком подключении радиатора отопления главный входной патрубок располагается наверху с одной стороны батареи, а второй-выходной − внизу на другой стороне радиатора. Считается, что данная схема подключения батареи отопления более эффективна с позиции теплоотдачи. Такая система рекомендуется для больших радиаторов (12 секций и более).

НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ БАТАРЕЙ

 Данная система подключения радиатора отопления считается наименее эффективной по теплоотдаче среди всех имеющихся вариантов. Тем не менее, такой тип подключения часто используется в закрытых системах отопления собственных домов. Главная причина − при нижнем подключении трубы легко скрыть подводки,  особенно в том случае, когда используют специальная батарея с нижним подключением к сети. Такой вид трубы можно легко замаскировать под плинтусом или просто упрятать в стяжку под пол.

 Подключение радиаторов отопления при однотрубной системе отопления Ленинградка – самая надежная и простая схема для системы отопления. Просто монтируем трубопровод и подключаем радиаторы. При этом подача в радиатор и обратка идет в одну трубу. Основным достоинством данной системы выступает возможность подключения одновременно нескольких источников теплоснабжения. Всего одна труба, поэтому понадобится одна байпасная перемычка на котел и одна на стояк.

Незначительные недостатки

— Радиаторы можно подключить только нижним методом.

— Большая разница температур на последнем и первом радиаторе данной однотрубной системы может достигать 10 градусов. Поэтому лучше всего на такую систему монтировать чугунные батареи. У них не такая большая теплоотдача, и как следствие меньше перепад температур до 5 градусов. Алюминиевые радиаторы имеют высокий коэффициент теплоотдачи и большую разницу температур в системе.

Благодаря использованию насоса, циркуляция станет лучше, и разница температур станет незначительной.

Подключение радиаторов отопления при однотрубной системе отопления видео и фото представлены в нашей статье, где также описаны основные параметры и достоинства.

o-builder.ru

Подключение радиаторов в однотрубной системе. Перекрестное, седельное, одностороннее и нижнее соединение

Обогревательные сети в частных и многоквартирных домах устраиваются уже на протяжении длительного времени. Достаточно часто осуществляется однотрубное подключение радиаторов отопления, предполагающее последовательное соединение приборов. Такой вариант наиболее эффективен при использовании естественной циркуляции теплоносителя.

На фото представлена однотрубная сеть отопления.

Плюсы и минусы решения

При устройстве подобных сетей обогрева подающий трубопровод от котла подводится непосредственно к первой батарее, а от нее ко второй, третьей и остальным. Рабочая среда поступает в приборы поочередно.

Если в жилище производится подключение радиаторов при однотрубной системе отопления, то можно говорить о следующих преимуществах и недостатках.

Основные достоинства

• Невысокая цена готовой сети объясняется минимальным расходом используемых элементов;
• Подведенные трубопроводы довольно легко спрятать, так как они располагаются единой линией;
• Структура системы достаточно проста, а это дает возможность возводить ее своими руками;
• Обогревательная сеть такого типа может функционировать без принудительной циркуляции.

Простейшая схема однолинейной системы.

Определенные недостатки

• Отсутствует возможность осуществлять регулировку поступления рабочей среды в отопительные приборы;
• Подобные системы не рекомендуется использовать, если протяженность трубопроводов очень велика;
• Замену или ремонт батарей в любом случае придется выполнять с полной остановкой коммуникационной сети.

Дополнение! Когда осуществляется подключение радиатора отопления к однотрубной системе, можно сэкономить на трубопроводах до 50 процентов бюджета, если сравнивать с двухтрубной коммуникационной сетью.

Основные варианты подключения

Соединение приборов отопления может осуществляться несколькими способами. От выбора конкретного из них будет зависеть уровень тепловых потерь, а также эстетические характеристики. Всего существует четыре базовых варианта, все их стоит рассмотреть более подробно.

Перекрестное расположение

Самым эффективным в плане тепловой отдачи является диагональное подключение радиатора отопления при однотрубной системе. Теплоноситель поступает в верхнее отделение батареи, а выходит непосредственно из нижней части. При таком варианте он распределяется максимально равномерно по всей конструкции.

Диагональная обвязка для прибора обогрева.

Седельное подключение

В этом случае трубопровод присоединяется к нижним патрубкам прибора с каждой стороны. При таком способе монтажа в некоторой степени увеличиваются тепловые потери. Однако расположение элементов может считаться выгодным, если говорить об эстетических возможностях.

Седельное подключение батареи.

Одностороннее соединение

Данная методика подразумевает расположение элементов с одной стороны, но на разных уровнях. То есть подающий трубопровод находится вверху, а отводящий – внизу. Таким образом, появляется возможность полноценно нагреть последний прибор.

Трубопроводы находятся с одной стороны.

Нижнее размещение

Такая схема подключения радиаторов отопления при однотрубной системе актуальна, если проводящие элементы спрятаны под полом. Без установки циркуляционного насоса данный способ не может быть осуществлен, так как теплоноситель подается и отводится через нижнюю часть.

Проводящие элементы расположены снизу.

Проведение монтажных работ

После ознакомления с вариантами подключения батарей пришло время узнать об их установке и последующем соединении с трубопроводами. Все действия вполне реально проделать самостоятельно, отказавшись от привлечения профессионалов. Это позволяет существенно экономить.

Установка приборов

Прежде чем производить подключение радиаторов отопления при однотрубной системе отопления, необходимо инсталлировать их. Они могут фиксироваться как к боковым поверхностям, так и к нижней части помещения.

Подробная инструкция по монтажу представлена ниже:

1. Сначала отмечаются места установки кронштейнов или крюков. В ходе работ используется рулетка и простой карандаш. Прибор должно отделять не менее 8 см от пола, около 10 см от подоконника и более 2 см от стены;
2. После нанесения разметки производится инсталляция дюбелей. Для этого в железобетоне сверлится отверстие, соответствующее крепежным деталям. Если боковая плоскость изготовлена из дерева, то фиксация осуществляется саморезами;
3. На самой последней стадии детали закрепляются в определенном месте, после чего на них вешается подготовленная должным образом батарея. Обычно для одного прибора требуется установить 2-3 крюка или кронштейна.

Правильное и неправильное расположение радиатора.

Внимание! После установки крепежей тестируется их надежность. Держатели не должны двигаться относительно горизонтали и вертикали или сгибаться под действием приложенных усилий.

Процесс подсоединения

Обвязка отопительных приборов на самом деле может осуществляться с использованием элементов из различных материалов, но полипропилен в последнее время пользуется большей популярностью. Поэтому ниже рассматривается вариант с трубами именно из этого высокомолекулярного соединения.

После установки запорной и регулирующей арматуры устанавливается специальная муфта, необходимая для стыковки с полипропиленовыми изделиями. К ней трубы присоединяются посредством пайки.

Осуществляя термическую стыковку, следует придерживаться определенного времени прогрева. Оно должно колебаться в пределах 5-20 секунд. Перегрев деталей способен привести к порче.

Схватывание шва происходит в течение 3 минут, поэтому на протяжении этого времени требуется соблюдать осторожность, иначе элементы могут искривиться или полностью отвалиться.

Примерно так выполняется обвязка батареи.

Полезные рекомендации

• Несмотря на простоту коммуникационной сети такого типа, необходимо перед проведением основных работ составлять подробный проект с предварительными расчетами;
• Чтобы расположить проводящие элементы в произвольных местах, следует в обязательном порядке устанавливать циркуляционный насос, который будет принудительно перемещать теплоноситель в замкнутом контуре;
• Сами трубопроводы из полипропилена нужно крепить к боковой поверхности при помощи компенсирующих опор. Они позволяют зафиксировать изделия в одном положении, но при этом линейное движение остается возможным;
• Если вместо полипропиленовых элементов будут использоваться металлические аналоги, то стыковка осуществляется посредством специальных соединительных деталей или сварки;
• При желании трубопроводы можно проложить в стене, что положительно скажется на эстетическом восприятии помещения. Можно также сделать декоративный короб, который скроет проводящие изделия;
• Для снижения тепловых потерь не рекомендуется располагать радиаторы обогревательной системы в нише или каких-либо проемах, особенно если эффективность всей сети не очень высока;
• При наличии циркуляционного устройства желательно обзавестись источником резервного питания, так как при отключении электричества отопление функционировать не будет;
• Фиксировать батареи при помощи напольных держателей рекомендуется, если стены изготовлены из легких материалов. В остальных случаях следует монтировать специальные крюки.

Заключительная часть

Представленная выше информация предоставит возможность начинающим мастерам произвести правильное подключение радиаторов отопления при однотрубной системе в частном доме или квартире.

При монтаже можно использовать любую из предложенных схем соединения проводящих элементов. Что касается специального видео в этой статье, то оно позволит наглядно ознакомиться с данной темой.

загрузка…

gidroguru.com

Схемы подключения радиаторов отопления: одностороннее, двухстороннее, по диагонали

Для рассмотрения возможных вариантов подключения к системе отопления отопительных приборов нужно некоторое внимание уделить видам самой системы, а точнее разводке трубопроводов. От размещения в помещении трубопроводов и типа разводки напрямую зависит схема подключение радиаторов.

Существуют две широко применяемые исполнения разводки — однотрубная и двухтрубная:

1. При однотрубной схеме теплоноситель (вода или, в некоторых случаях, специальная среда) проходит по подающей трубе к последовательно подключенным радиаторам, постепенно остывая. Иными словами, подающий трубопровод «превращается» в обратный.
2. При двухтрубном варианте организации отопления способ подключения радиаторов отопления — параллельный. То есть, подающая и обратная ветки независимы друг от друга. Соединение их происходит через конечный прибор системы.

Практически все радиаторы при покупке унифицированы под любое соединение, имея 4 возможные точки подключения (2 верхние и 2 нижние). В комплект обязательно входят заглушки, а также воздушный клапан (воздухоотводчик, кран Маевского и пр.) для удаления воздушных «пробок». Рассмотрим типовые подключения радиаторов, но перед рекомендуем вам посмотреть видео — будет очень полезно и познавательно:

Одностороннее присоединение подачи и обратки

Для удобства выходящую из радиатора трубу будем называть «обраткой» и для однотрубной системы. Эта схема подключения наиболее часто применяется в этажных многоквартирных домах. Чаще всего в таких строениях устраивается система с верхней (чердачной) разводкой.

Схема одностороннего подключения радиатора к однотрубной отопительной системе

Эффективность такого подключения практически стопроцентная, но при условии небольшого количества секций подключаемого прибора (до 12-15). С увеличением количества регистров (секций), при боковом подключении к прибору, снижается прогрев противоположного отдаленного участка, что приводит к снижению теплоотдачи.

Для малометражных советских комнат, в которых не требовались мощные радиаторы, такие системы и подключения были оптимальны. Одностороннее — экономное подключение с точки зрения расхода материала (типовая стояковая система не требует длинных отводов).

Пример однотрубного бокового подключения радиатора

Чтоб избежать резкого остывания теплоносителя при однотрубной системе с односторонним последовательным подключением отопительных радиаторов, между патрубками входа и выхода воды предусматривается перемычка (замыкающий участок). Часть теплоносителя с параметрами, близкими к начальным, в таком случае, проходит мимо прибора к следующему. Система с замыкающими участками требует детального гидравлического и теплового расчета для определения нужных диаметров всех участков.

Нужно отметить, что нарушать такую обвязку самовольным демонтажем перемычки (как это довольно часто происходит в многоэтажках с централизованной подачей тепла) ни в коем случае нельзя.

Подключение радиатора отопления по диагонали

Для радиаторов с пятнадцатью и более секциями, если позволяет установка прибора, применим иной способ обвязки: подключение по диагонали. То есть, по ходу перемещения воды — сверху вниз с разных сторон. Такая схема дает максимальный равномерный прогрев всех участков прибора, а величина теплового потока наиболее приближена к паспортной.

Схема подключения радиатора по диагонали к двухтрубной отопительной системе

Неудобство такого присоединения замечается при однотрубном теплоснабжении — теплоноситель, проходя последовательно через каждый радиатор, значительно теряет свой температурный показатель. Тепловой напор от конечных приборов при большой длине ветки или стояка будет мал. Поэтому такую обвязку применяют только для двухтрубного исполнения системы.

Отметим, что эти две схемы подключения радиаторов отопления предусматривают подачу горячей воды в верхний патрубок, а обратный трубопровод подключается к нижнему.

Такая врезка наиболее эффективна с точки зрения физики процесса циркуляции теплоносителя и теплоотдачи. В противном случае, отдача тепла от радиатора воздуху помещения снижается до 40-50%.

Нижнее двухстороннее подключение

Отметим, что радиаторы отопления с нижним подключением отдают помещению на 12-15% меньше тепловой энергии от номинальной мощности прибора. Это происходит из-за того, что гидравлическое сопротивление прохода теплоносителя мимо прибора меньше препятствия проходу через радиатор.

Нижнее двухстороннее подключения радиатора отопления

Такого подключения стараются избегать, но часто конфигурация отопительной системы (особенно индивидуального исполнения в частном доме с прокладкой трубопроводов у пола) диктует такую обвязку. Подключение к системе отопления алюминиевых или биметаллических радиаторов сокращает потери величины теплоотдачи за счет высокого значения теплопроводности материалов, из которых они изготовлены.

Запорная арматура – важный элемент системы отопления

Обвязка радиатора играет большую роль не только в подаче и распределении теплоносителя по прибору отопления. На подающем и обратном патрубках устанавливаются регулирующие и запорные устройства (арматура). В первую очередь запорные вентили, позволяющие отсечь подачу воды в радиатор для осуществления его замены или ремонтных работ не нарушая циркуляции жидкости по системе.

Элементы регулирующей и запорной арматуры

На подающем отводе к прибору практически всегда предусматривается арматура с устройством температурного регулирования путем изменения проходного сечения трубы. Такой арматурой осуществляется наладка всей системы (обеспечивается равный прогрев всех приборов и предотвращается перегрев первых по ходу радиаторов). Регулирование строго необходимо в однотрубных системах.

Заметим, что согласно правил эксплуатации отопительных систем, регулировка расхода запорными устройствами не разрешается.

Обвязка радиатора в некоторых случаях оснащается дренажным отводом, если прибор установлен в нижней точке системы или ее части. Дренажный вентиль может выполняться как на подводящей трубе (обычно обратной), так и в «пробке» самого прибора.

К запорным, регулирующим и дренажным элементам необходимо обеспечить свободный доступ, а в декоративных панелях выполнить отверстия.

all-for-remont.ru

Схемы подключения радиаторов

Как подключить радиатор отопления в частном доме? Таким вопросом задаются многие владельцы, которые занимаются обустройством отопительной системы. Существует сразу несколько вариантов присоединения радиаторов, они отличаются по сложности выполнения, основным характеристикам, возможностям использования.

Почему так важно правильно установить отопительные приборы?

Правильный монтаж — гарантия полноценной работы системы. Ошибки могут привести к снижению эффективности и реальной мощности радиатора.

Существует несколько вариантов отопительных систем, они отличаются по своей конструкции, в зависимости от этого необходимо подбирать оптимальную схему подключения.

Установленный радиатор в деревянном доме

Все современные приборы поставляются с четырьмя открытыми патрубками. Это позволяет реализовать любые схемы подключения радиаторов отопления, в зависимости от ваших потребностей.

Важно! Необходимо учитывать тот факт, что на подключение может повлиять разводка и непосредственно тип системы. В зависимости от этого подбирается оптимальная схема соединения.

Основные варианты систем

Для начала стоит рассмотреть виды отопительных систем. Наиболее востребованными в нашей стране являются два основных варианта:

1. Однотрубные системы.
2. Двухтрубные.

Основные системы подключения радиаторов

Самой распространенной считается однотрубная система. Она используется в многоэтажных домах и в частных зданиях, максимально проста в установке. Теплоноситель поступает по трубе сверху, постепенно распространяясь по отопительным приборам. Но система имеет и ряд особенностей:

1. Нельзя корректировать степень нагрева радиаторов.
2. Ограниченные возможности по управлению потоком.
3. В качестве преимущества — простота создания и подключения приборов.

Для использования в коттеджах и в частных домах лучше всего подойдет двухтрубная система. Она обеспечивает быстрый ток воды — по одной трубе проводится горячий теплоноситель, по другой отводится уже остывшая жидкость.

Важно! Учитывайте, что при использовании двухтрубной системы можно применять только параллельное подключение радиаторов. В этом случае можно обеспечить их полноценную эксплуатацию.

Некоторые особенности однотрубной и двухтрубной системы

Несмотря на ряд недостатков, однотрубная система имеет множество преимуществ:

1. Все элементы соединяются через единый контур, существенно облегчается процесс монтажа, снижаются дополнительные расходы.
2. Для небольших частных домов это достаточно эффективное решение, большинство ее недостатков проявляется только во многоэтажках.
3. Эта система позволяет использовать множество вариантов подключения отопительных приборов, все зависит от ваших пожеланий. Путем выбора оптимальной схемы можно повысить эффективность.

Но при использовании одного контура необходимо провести точный гидравлический расчет, чтобы обеспечить распределение теплоносителя по всем радиаторам. Любые ошибки могут привести к серьезным проблемам в процессе эксплуатации и к снижению эффективности.

На ветки невозможно установить большое количество батарей, ведь теплоноситель остывает со временем. Поэтому лучше присоединять не больше 3 — 4 радиаторов. Регулировать температуру проблематично, если в одном из приборов установить термоголовку, то в дальнейшем она будет влиять на все другие устройства.

Двухтрубная система позволяет решить ряд проблем, но она потребует определенное время на проектирование и прокладку. Придется потратить намного больше материалов, этот факт повышает стоимость системы. Но у нее есть и ряд преимуществ:

1. Можно использовать самотечную систему или установить принудительную циркуляцию.
2. На каждую ветку устанавливается до 10 батарей, не нужны гидравлические регуляторы.
3. При использовании двух контуров подача и отвод обратки осуществляется отдельно. Можно поставить термостатические клапаны, они не будут оказывать влияние на другие приборы.
4. Высокая гибкость. Схемы подключения радиаторов подбираются для строений любой конструкции.

Присоединение к двухтрубной системе отопления в частном доме

Как вы поняли, каждый вариант имеет определенные преимущества и недостатки. Поэтому необходимо внимательно выбирать систему теплоснабжения, учитывая количество приборов и основные характеристики.

Схемы

Схемы подключения радиаторов отопления отличаются по своему типу и сложности. Для начала стоит перечислить основные варианты, рассмотреть их особенности и преимущества, тогда вы сможете сделать правильный выбор.

Основные схемы подключения:

1. Диагональная.
2. Нижняя.
3. Боковая.

Чем эти варианты отличаются друг от друга, и какой способ следует выбрать вам?

Диагональный тип

Как подсоединить радиаторы отопления в частном доме? Считается, что наибольшей эффективности можно добиться при использовании диагональной схемы. Для этого входную трубу потребуется присоединить к верхнему патрубку, выходную — к нижнему с противоположной стороны. В этом случае теплоноситель будет проходить максимальное расстояние, прежде чем покинет радиатор. Существенно повышается КПД, прибор сможет производить большее количество тепла.

Диагональное подсоединение радиатора

Использовать диагональное подключение в обязательном порядке необходимо для батарей с 10 и более секциями. Только тогда можно обеспечить ее наполнение и использовать все возможности большого радиатора.

Диагональное соединение считается эталоном, большинство производителей рекомендуют использовать его для своих приборов.

Укажем и на некоторые недостатки этого варианта:

1. Коммуникации невозможно спрятать при помощи коробов.
2. Потребуется большое количество материалов.
3. Сложная геометрия выполнения разводки.
4. Серьезные неудобства во время монтажа.

Эту схему можно применять, если основным параметром для вас является максимальная отдача тепла, а внешний вид и сложность установки находятся на втором плане. Обычно диагональное подключение используется именно в частных домах, в многоэтажках его практически не применяют.

Соединение в нижней части

Подобное подключение — не самый оптимальный вариант в плане эффективности и производительности. Но при его использовании можно замаскировать батарею в помещении.

Соединение в нижней части радиатора

При применении данной схемы КПД снижается примерно на 10 процентов, но в частных домах такие потери не слишком заметны. Для одноэтажных строений она станет отличным решением.

Один из недостатков — верхняя часть прогревается намного хуже. Со временем она может засоряться, нередко возникают скопления воздуха. Потребуется воспользоваться кранами Маевского для решения этой проблемы.

Боковое — наиболее простой вариант

Боковые схемы подключения радиаторов используются особенно часто и имеют ряд преимуществ. Они позволяют упростить процесс установки и сэкономить материалы. Достигается циркуляция по большой площади батареи и достаточно высокая эффективность.

Боковое подключение радиаторов

При использовании этого варианта можно применять дополнительную регулирующую арматуру. Еще одно достоинство — удобство монтажа. Трубы подключаются к нижнему и верхнему патрубку с одной стороны батареи.

Если сравнивать различные варианты, то оптимальным решением является диагональное и боковое подключение. Причем боковое соединение значительно удобнее и проще в выполнении, отличается достаточно высокой эффективностью.

Конечно, диагональное подключение выигрывает по параметрам теплоотдачи, но не всегда следует использовать эту схему, ведь разница составляет не более 10 процентов. Конкретный вариант выбирать только вам, необходимо учитывать собственные возможности, сложность установки, пожелания к характеристикам системы.

Вас могут заинтересовать:

Подключить радиаторы. Схема подключения радиаторов отопления в частном доме

Рано или поздно любой радиатор отопления придется менять. Такое случается, если выходит из строя, начинает течь. Или если на его внутренней поверхности за долгие годы эксплуатации накопилось столько известкового налета, что она не справляется с функцией нагрева. В этом случае требуется качественная установка радиаторов отопления, соответствующая нормам, установленным СНиП.

В частном доме установку может выполнить собственник. Даже если утечка обнаружена при запуске системы, индивидуальный подогрев легко отключить, чтобы устранить недостатки. В многоэтажных домах все сложнее. Если в местах стыков труб и радиаторов теплоноситель начинает закапывать через 2-3 недели после начала отопительного сезона, отключить отопительную систему всего дома сложно. К тому же соседи пострадают из-за отсутствия отопления или из-за наводнения.

Сантехники знают, как правильно установить радиаторы отопления в квартире, поэтому эту работу лучше доверить им.

Даже если авария произойдет после запуска системы, они будут нести ответственность за произошедшее. Они должны будут исправить это за свой счет, а также оплатить ущерб, нанесенный жильцам. Если установку радиаторов отопления проводили мастера, цена на которую оказалась завышенной, потребитель не может себе позволить, работы придется проводить самостоятельно.Для этого необходимо ознакомиться с прилагаемой к новому отопительному прибору инструкцией, изучить схему установки.

Перед установкой радиаторов отопления своими руками ознакомьтесь со следующими нормами СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»:

После покупки радиатора отопления, монтаж осуществляется в зависимости от типа системы и схемы подключения.

Виды систем отопления

Уровень теплоснабжения напрямую зависит от типа системы отопления в квартире или доме. По схеме подключения труб можно выделить 3 типа систем: однотрубная, двухтрубная и с коллектором.

Однотрубная система

Однотрубный монтируется так, чтобы теплоноситель по одной трубе (последовательно) поступал в каждый радиатор, после чего, охлажденный, он возвращается в котел. Эта система самая простая в установке. Устанавливается везде в многоэтажных домах. Его недостаток в том, что каждый последующий радиатор получает все более остывающую охлаждающую жидкость, и хуже прогревает помещение.Также нет возможности локального ремонта одной батареи. При необходимости придется отключить стояк целиком.

Двухтрубная система

предполагает подачу горячего теплоносителя к каждому радиатору отдельно (параллельное подключение) по одной трубе за раз. Таким образом, все они нагреваются до одинаковой температуры. Охлажденная жидкость попадает в отдельный обратный трубопровод и направляется в котел для повторного нагрева. В этом случае правила установки радиаторов отопления упрощаются. Ведь для замены от системы можно отключить только один старый радиатор.

Коллекторная система

Система сбора очень сложная. Предназначен для коттеджей. Предполагает большой расход труб, так как к каждой батарее подводятся отдельные трубы. Такую систему могут установить только профессионалы.

Схемы подключения

Перед тем, как самому установить радиатор отопления, определитесь со способом его подключения к сети. Наиболее часто используемые схемы:

Вы можете спросить у специалистов, сколько стоит установка радиатора отопления, и, возможно, согласиться на их услуги.Опытные мастера подскажут, какую схему подключения выбрать, и какие вспомогательные элементы необходимы для установки.

Крепление

Выполняется в любое время года. Не устанавливайте в системе с естественной циркуляцией жидкости более двенадцати секций батарей, а с искусственной — более 24. Перед установкой необходимо приобрести паклю или уплотнительную ленту, герметик, запорное и термостатическое оборудование, т.к. а также застежки из соответствующего материала, например, скобы определенной длины, скребки разных размеров… Размер резьбы гильз должен соответствовать размерам батарей и труб.

Так как дополнительные детали стоят недешево, да и стоимость установки радиаторов отопления тоже не низкая, наем специалистов может быть проблематичным. Кроме того, в эту работу входит демонтаж радиаторов отопления, цена на который хоть и не высока, но все же влияет на общую стоимость. А потому, в любом случае, лучше самому демонтировать, чтобы не переплачивать.

Для этого сначала с одного радиатора сливается охлаждающая жидкость, которая меняется, если ее можно локализовать путем закрытия клапанов на входе; или от всей однотрубной системы.При выполнении работ в многоквартирном доме следует обратиться к жео, чтобы его сотрудники слили воду из заменяемого стояка. После этого можно снимать старый радиатор.

Чтобы установить радиатор отопления своими руками, сначала необходимо установить на него запорно-регулирующую аппаратуру.

А также смонтировать кран Маевского, с помощью которого впоследствии можно будет выпускать воздух из аккумуляторов. Кронштейны устанавливаются на стену, предварительно тщательно разметив место установки.Считается, что для крепления радиатора средних размеров понадобится 2-3 кронштейна для удержания верхней части и 2 для крепления нижней.

Крепеж выравнивается, и на него устанавливается аккумулятор. Если кронштейны установлены правильно, они должны плотно прилегать к опорам, а не качаться. Небольшая мелочь: отопительный прибор устанавливают с небольшим уклоном (0,3 см на каждый метр его длины), чтобы кран Маевского располагался вблизи наивысшей точки. Собственно установка радиатора отопления, цена которого снижается за счет самостоятельной установки, начинается с откручивания заглушек от аккумулятора.

Если, установите байпас с клапаном. В двухтрубной системе подключайте только швабру, на которой установлен клапан. Затем к трубам присоединяются рукава. Для этого требуются динамометрические ключи. Их придется покупать, что увеличит стоимость установки радиатора отопления, но без них не обойтись. Они позволят не переборщить при затяжке гаек и других крепежных элементов, так как в инструкции к каждому вспомогательному элементу указан допустимый крутящий момент.

Плохое соединение также опасно из-за возможности утечки. Стыки заделываются паклей, пропитанной масляной краской, либо специальной пломбой. Их тоже можно приготовить. После установки соединения необходимо обжать. Его выполнит вызванный сантехник, так как обжимной инструмент — дорогое удовольствие. По окончании работы нужно произвести пробный запуск системы, и при необходимости сразу устранить недостатки.

Ознакомившись с тем, как правильно установить радиаторы отопления, следует задуматься, нужно ли вам выполнять эту работу самостоятельно.Если у вас нет навыков установки отопительных приборов, лучше нанять профессионалов, предварительно узнав цены на установку радиаторов отопления в населенном пункте, где они будут установлены.

Если вы устанавливаете алюминиевые или, оставьте их в упаковке до конца установки, чтобы не повредить поверхность в случае случайного удара. Примечательно, что установка чугунных радиаторов отопления также имеет свои особенности. Они тяжелые и поэтому требуют установки большего количества кронштейнов.Кроме того, эти детали следует врезать глубже в стену, особенно если она кирпичная.

Если стена сделана из гипсокартона, тяжелую батарею на нее не вешают, а устанавливают на специальных напольных стойках, а для предотвращения падения конструкции требуется пара настенных кронштейнов. Кроме того, если монтируемое устройство чугунное, то его соединение с трубами выполняется сварочным аппаратом … То есть в этом случае практически всегда применяется установка радиаторов отопления газовой сваркой, а этого не следует пренебрегать.

Из всего вышесказанного следует, что установка батарей отопления может быть довольно простой, если изначально хорошо к ней подготовиться и изучить все прилагаемые к устройству инструкции. После выполнения всех процедур в установленной последовательности система отопления будет долговечной и прослужит не один десяток лет.

Какая оптимальная схема подключения радиаторов отопления с однотрубной системой? Вам нужны байпасы между врезками или нагреватели можно подключать последовательно? Какие диаметры пломб и вкладышей использовать? Какие запорные клапаны необходимо установить на вкладыши? Попробуем ответить на эти вопросы.

Ее Величество Ленинград

Это имя из самых простых и, наверное, самых популярных.

Как она завоевала симпатию специалистов?

• Чрезвычайно высокая отказоустойчивость. Если двухтрубные схемы могут обеспечить неравномерный нагрев отопительных приборов и даже оттаять в сильные морозы, то вызвать какие-то отклонения в штатной работе ленинградки можно только сознательно.
  Проседание клапанов винтовых клапанов, заиливание или неправильная балансировка ни при каких обстоятельствах не приведут к остановке контура или его отдельных участков.
• Простота исполнения. Сконструировать и смонтировать ленинградку сможет даже любитель: достаточно минимума здравого смысла и пространственной фантазии, чтобы понять принцип ее действия.
• Возможность работы как с принудительной циркуляцией, так и с естественной, за счет расширения нагретого теплоносителя.

Уточним: минимальные доработки для перехода с принудительной циркуляции на естественную все же потребуются.
В гравитационную систему входит бустерный коллектор (вертикальная заправочная секция) сразу после котла.
Кроме того, между входами насоса должен быть предусмотрен байпас диаметром, равным диаметру наполнения: он снизит гидравлическое сопротивление зоны до минимума.

Радиаторы

Выбор

Начнем с того, какими должны быть отопительные приборы в автономном контуре. Для начала оценим условия, в которых они будут выполнять свои функции:

Нетрудно заметить, что требованиям автономных систем с хорошим запасом характеристик соответствуют недорогие чугунные и алюминиевые секционные батареи.Дорогих биметаллических изделий здесь явно будет перебор: не потребуется их устойчивость к высоким давлениям и температурам.

Далее: чугунные и алюминиевые профили сильно различаются по весу и внутреннему объему. И то, и другое напрямую влияет на инерционную систему обогрева — сколько времени потребуется, чтобы прогреть ее до рабочей температуры, а потом остудить.

Вставка

Дано: комната окружена начинкой. В него нужно врезать отопительные приборы.Как это сделать?

Единственно правильное соединение радиаторов отопления с однотрубной системой проводить параллельно заливке, не нарушая ее и не уменьшая диаметра. Еще раз подчеркнем: между радиаторными вставками постоянно открыт байпас диаметром, равным диаметру заправки.

Почему? Ведь казалось бы, это должно снизить теплопередачу отопительных приборов, ведь большая часть теплоносителя циркулирует через заливку?

На практике падение температуры в любой точке радиатора относительно температуры наполнения будет минимальным.

Но разрыв или уменьшение диаметра начинки создаст гораздо больше проблем, чем решит:

• Обрыв розлива и последовательное подключение нагревательных устройств положит конец их самостоятельной регулировке. Любой дроссельный клапан будет регулировать поток через всю заправку.

• Уменьшение диаметра приведет к увеличению гидравлического сопротивления контура, что неизбежно скажется на скорости циркуляции теплоносителя в гравитационном режиме при выключенном насосе.

Полезно: промежуточным решением может быть установка полнопроходного шарового клапана на каждом байпасе.
Такая схема не увеличит гидравлическое сопротивление заливки, но допустима только при обслуживании системы человеком, хорошо разбирающимся в ее устройстве.
Достаточно закрыть вентиль на входе в радиатор при закрытом байпасе, и весь контур разморозится.

Подключение соединений

Подключение радиаторов отопления с однотрубной системой отопления может производиться по одной из трех схем:

1. Односторонняя … Оба соединения подключаются к паре пробок радиатора на одном (правом или левом) боковом обогревателе.

1. Двухстороннее дно : Подключение осуществляется через пару нижних заглушек слева и справа.
2. Диагональ : выводы входят в верхнюю и нижнюю вилки на противоположных сторонах батареи.

Каковы плюсы и минусы каждой схемы?

Односторонняя схема практична при небольшом размере радиатора (до 7 секций).При этом все секции нагреваются достаточно равномерно. Но при количестве секций 10 и более конец утеплителя будет заметно холоднее соединений.

Подключение радиатора отопления к однотрубной системе снизу вниз обеспечивает циркуляцию теплоносителя через любое количество секций. Однако большая его часть в этом случае проходит через нижний коллектор; верх секций нагревается в основном за счет теплопроводности их материала.

Наконец, диагональное подключение радиатора отопления к однотрубной системе обеспечивает максимально возможную теплопередачу при любой длине радиатора.

Размеры трубы

Принудительная циркуляция

Если в системе имеется постоянно работающий циркуляционный насос, при проектировании контура используются следующие номинальные проходы трубопровода:

• наполнение — 25 мм;
Вкладыши
• с длиной радиатора до 10 секций — 15 мм;
• соединений с длиной радиатора более 10 секций — 20 мм.

Обратите внимание: для стальной трубы условное отверстие (DN) приблизительно соответствует внутреннему диаметру.Полимерные и металлополимерные трубы маркируются внешним диаметром; как правило, она на одну ступень больше внутренней. Так, для полипропилена следует использовать диаметры 32, 20 и 25 соответственно.

Естественная циркуляция

Если контур рассчитан на работу в режиме естественной циркуляции, основная задача проектировщика — минимизировать его гидравлическое сопротивление. Как этого добиться?

Инструкция не сложная:

• с минимальной шероховатостью — металлопластик или полипропилен;
• диаметр наполнения увеличивается минимум до 40 миллиметров.

Элементы обвязки

Однотрубное соединение радиаторов отопления не требует их обязательной балансировки; однако лучше предусмотреть возможность отключения отдельных устройств и регулировки их теплоотдачи.

Оптимальный комплект запорно-регулирующей арматуры следующий:

• на обратном патрубке установлен шаровой кран;
• подводящая линия снабжена дроссельной заслонкой или термостатической головкой. Дроссель позволяет вручную регулировать теплоотдачу; термоголовка автоматизирует регулирование, поддерживая постоянную температуру в помещении;
• , если радиатор расположен над заливкой, в одну из его верхних заглушек устанавливают воздухоотводчик — кран Маевского.

Заключение

Надеемся, что предложенная читателю информация поможет ему в проектировании собственной системы отопления. Подробнее узнать о том, как подключить радиаторы с однотрубной системой отопления, позволит видео в этой статье. Удачи!

Пример подключения

Обеспечение дома или квартиры теплом — задача номер один в холодное время года. Поэтому каждый обыватель стремится в первую очередь создать эффективно работающую систему, которая была бы экономически оправдана.А поскольку большинство систем отопления относятся к радиаторному типу, вопрос, как правильно подключить батареи отопления, является одним из самых актуальных.

Для многих это ничего не значит, особенно для тех, кто впервые сталкивается с проблемой прокладки трубопроводов системы отопления. Но тот, кто уже занимался созданием подобных схем, прекрасно понимает, о чем идет речь.

Существует не так много классификаций типов трубопроводов и трубопроводов, особенно когда речь идет о трубных радиаторах.Поэтому разобраться в этом вопросе не составит большого труда. Чаще всего именно обвязка влияет на характер подключения радиаторов батареи. Поэтому необходимо рассмотреть классификацию различных систем отопления и определить, какая из них лучше всего подходит для того или иного подключения.

Классификация систем отопления

Основным критерием разделения систем отопления является количество контуров. Исходя из этого, все системы отопления делятся на две группы:

1. Однотрубные.
2. Двухтрубный.

Первый вариант самый простой и дешевый. Это, по сути, кольцо от котла к котлу, между которыми устанавливаются радиаторы отопления. Если речь идет об одноэтажном здании, то это оправданный вариант, в котором можно использовать естественную циркуляцию теплоносителя. Но чтобы температура была равномерной во всех комнатах дома, необходимо предусмотреть некоторые меры. Например, создайте секции на крайних радиаторах цепи.

Оптимальный вариант такой схемы разводки — подключение АКБ ленинградским способом. На самом деле получается, что по всем комнатам у пола проходит обычная труба, и в нее врезаются батареи радиатора. В этом случае используется так называемая нижняя рамка. То есть радиатор соединен с патрубком через два нижних патрубка — теплоноситель входит в одно, а выходит из другого.

Внимание! Теплопотери при таком подключении аккумуляторов составляют 12-13%. Это самый высокий уровень тепловых потерь.Так что прежде чем принять такое решение, взвесьте все за и против. Первоначальная экономия может обернуться высокими эксплуатационными расходами.

Допустимые ошибки

В целом это хорошая электрическая схема, которая окупается в небольших зданиях. А чтобы охлаждающая жидкость равномерно распределялась по всем радиаторам, в нем можно установить циркуляционный насос. Инвестиции недорогие, устройство работает отлично и требует небольшого энергопотребления. Но он обеспечивает равномерное распределение тепла по всем помещениям.

Кстати, в городских квартирах очень часто применяется однотрубная схема. Правда, нижнее подключение аккумулятора здесь использовать нельзя. То же самое следует сказать и о двухтрубной системе.

Другие виды присоединения

Есть варианты более выгодные, чем нижнее подключение, обеспечивающие снижение теплопотерь:

Вид по диагонали

1. Диагональ. Все специалисты давно пришли к выводу, что такой тип подключения идеален вне зависимости от того, в какой схеме трубопроводов он используется.Единственная система, в которой невозможно использовать этот тип, — это горизонтальная нижняя однотрубная система. То есть та самая ленинградка. В чем суть диагонального соединения? Внутри радиатора теплоноситель движется по диагонали — от верхнего патрубка к нижнему. Получается, что горячая вода равномерно распределяется по всему внутреннему объему устройства, спускаясь сверху вниз, то есть естественным путем. А поскольку скорость движения воды при естественной циркуляции не очень велика, теплопередача будет высокой.Потери тепла в этом случае составляют всего 2%.
2. Боковое или одностороннее. Этот вид очень часто используется в многоквартирных домах. Подключение производится к боковым подключениям с одной стороны. Специалисты считают, что этот вид является одним из самых эффективных, но только если в системе установлена ​​циркуляция теплоносителя под давлением. В городских квартирах это не проблема. А чтобы обеспечить его в частном доме, придется установить циркуляционный насос.

В чем преимущество одного вида перед другими? Фактически, правильное подключение — залог эффективной теплопередачи и снижения теплопотерь.Но чтобы правильно подключить аккумулятор, нужно расставить приоритеты.

Взять, к примеру, двухэтажный частный дом … Что предпочесть в этом случае? Здесь есть несколько вариантов:

Двух- и однотрубные системы

• Установите однотрубную систему с боковым подключением.
• Установить двухтрубную систему с диагональным подключением.
• Используйте однотрубную систему с нижней разводкой на первом этаже и с верхней разводкой на втором.

Так что схемы подключения всегда можно найти.Конечно, придется учесть некоторые нюансы, например, расположение помещения, наличие подвала или чердака. Но в любом случае важно правильно распределить радиаторы по комнатам с учетом количества их секций. То есть мощность системы отопления придется в обязательном порядке учитывать даже при таком вопросе, как правильное подключение радиаторов отопления.

В одноэтажном частном доме правильно подключить аккумулятор, учитывая протяженность отопительного контура… Если это однотрубная ленинградская схема, то возможно только нижнее подключение. Если схема двухтрубная, то можно использовать коллекторную систему или солнечную. Оба варианта основаны на принципе подключения одного радиатора к двум контурам — подаче и отводу теплоносителя. В этом случае чаще всего применяется верхняя обвязка, где разводка по контурам осуществляется на чердаке.

Кстати, этот вариант считается оптимальным как в плане эксплуатации, так и в процессе ремонта.Каждую цепь можно отключить от системы, не выключая ее. Для этого в месте разделения труб устанавливается запорная арматура. Точно такой же монтируется после радиатора на обратном патрубке. Стоит только закрыть оба клапана, чтобы отключить контур. После слива охлаждающей жидкости можно смело заниматься ремонтом. В этом случае все остальные цепи будут работать нормально.

Классическая система

Многие думают, что вариант подключения радиатора не так уж и важен, когда речь идет об отводе тепла.Ведь от выбранного типа источника тепла будет зависеть очень многое. Например, в биметаллических радиаторах теплопередача тепла выше, чем у чугуна. Но представьте, что чугунные устройства установлены по диагональному принципу движения теплоносителя, а биметаллические — по днищу. В первом случае потери тепла составляют 2%, а во втором — 12%. Разница в потерях достигает 10%. Для системы отопления это достаточно высокий показатель, который скажется не только на температурном режиме в помещении, но и на количестве потребляемого топлива.Это очень важно для частных домов.

Сегодня специалисты дают рекомендации, как увеличить теплоотдачу устройств. Для этого на стене за радиатором можно установить светоотражающую панель, например, обычный кусок ДВП, обшитый алюминиевой фольгой. Но учтите, что расстояние от стены до радиатора в этом случае должно быть не менее 1,5 см.

Заключение по теме

Какой вывод? Правильное подключение радиаторов отопления — важный критерий эффективной работы всей системы.От этого будет зависеть не только температура внутри помещений, но и расход топлива. А экономия сегодня стала главным показателем, от которого зависит благосостояние каждого жителя квартир и частных домов.

На практике эффективность даже самой качественной системы отопления со временем устаревает. По этой причине хозяин дома часто сталкивается с проблемой замены некоторых его отдельных компонентов.

Поменять радиатор отопления очень просто: нужно просто следовать пошаговой инструкции, хоть немного разбираться в специфике этой области и иметь соответствующий инструмент.

Виды систем отопления

Современные способы подключения радиатора отопления — это исключительно важные нюансы в обеспечении тепла дома … В строительной практике наиболее распространены два типа систем отопления — однотрубная и двухтрубная.
Смотря какой конкретно появится, по какой схеме будет производиться интеграция радиатора.

Кстати, даже если вы подключаете аккумулятор не самостоятельно, а с помощью профессионалов специализированной компании, вы все равно должны знать, какую систему отопления вы установили.Для наглядности рассмотрим каждый из этих типов более подробно.

Отопление однотрубное

Этот тип работает по принципу подачи воды в современный радиатор, как правило, интегрированный в квартиру многоэтажного дома, то есть в многоэтажный дом. Такое подключение батареи отопления считается наиболее доступной и простой формой.

Но и у этой системы есть свои недостатки: при такой, казалось бы, несложной монтажной работе однотрубная система не предполагает возможности саморегулирования подводимого тепла.То есть в данном виде отопления не предусмотрены какие-либо дополнительные устройства, которые могли бы оказать домовладельцу такую ​​услугу. Ввиду этого теплопередача в квартире подведена в соответствии с изначально заложенными.

Двухтрубное отопление

Действие этой системы основано на движении горячего теплоносителя по первой трубе, а по второй трубе в обратном направлении — уже остывшая жидкость удаляется. В этом виде теплоснабжения существует параллельный способ подключения отопительных приборов.

Характерной особенностью двухтрубной системы является методическая равномерность нагрева всех ее компонентов. Плюс к этому у обладателя такого отопления есть возможность самостоятельно регулировать тепло в квартире с помощью специального клапана, установленного возле самого радиатора.

Подробный обзор — читайте на нашем сайте.

Совет : Обратите внимание на документ регламентирующий нормы правильного подключения радиаторов отопления … Его название: СНиП 3.05.01-85.

Точка интеграции радиатора

Независимо от того, есть ли у вас последовательное соединение нагревательных батарей или более сложное параллельное соединение, в любом случае помните, что теплоснабжение — не единственная функция этих агрегатов. Дополнительным плюсом таких устройств является то, что радиаторы хорошо защищают от «холодного» проникновения ветра и сквозняков.

Поэтому неудивительно, что именно под подоконниками находят свое убежище эти спасательные устройства.Радиаторы отопления способны обеспечить отличную тепловую завесу, особенно при локализации оконных проемов.

Совет : Не монтируйте два радиатора вплотную друг к другу — это чревато потерей дорогостоящего тепла: плотность потока горячего воздуха значительно снизится, что повлечет за собой резкое падение эффективности подачи тепла. сам.

Перед тем, как использовать конкретный тип подключения, составьте схематический план, на котором четко и визуально обозначьте расположение устройств, произведите правильные расчеты установочного расстояния.

Радиаторы правильно расположены в следующих случаях:

• устройства расположены на расстоянии 100 мм от нижней линии подоконника;
• расстояние до пола — 120 мм;
• расстояние до стен — 20 мм.

Подключаем радиаторы к разным системам циркуляции воды

Теплоноситель, которым обычно является обычная вода, циркулирует в системе двумя способами — принудительно или естественным путем.

Принудительно работа теплоносителя осуществляется благодаря водяному насосу, проталкивающему воду по трубе. Конечно же, как и насосное устройство, это элемент общей схемы отопления. Монтаж такого агрегата либо осуществляется непосредственно возле отопительного оборудования — котла, например, либо изначально входит в его «оригинальную» комплектацию. вы узнаете в отдельной статье.

1. Однотрубная последовательная система отопления с естественной циркуляцией
2.Двухтрубная параллельная система отопления с естественной циркуляцией

Другая система с естественной циркуляцией очень эффективна и действенна в местах, где чаще всего возникают скачки напряжения. В указанной схеме такой циркуляции насосного устройства нет, но есть место для энергонезависимого котла. Движение жидкости по системе осуществляется за счет вытеснения охлаждаемого теплоносителя горячей струей воды.

Факторы, которые следует учитывать при подключении радиаторов:

• особенности прокладываемой теплотрассы;
• его длина и тд.

Схема подключения радиатора отопления

Любая из перечисленных ниже схем подключения радиаторов вполне способна реализовать в системе отопления с «принудительным» подходом, то есть с помпой:

Благодаря универсальной конструкции данной конструкции охлаждающая жидкость равномерно заполняет радиатор, что, конечно же, способствует максимальной степени теплоотдачи. Система кроссовера значительно увеличивает КПД системы: тепловые потери снижаются до 2%!

Одной из причин недостаточно хорошей работы системы отопления в доме является неграмотная установка отопительных батарей, неправильный расчет количества секций в батарее или неправильное расположение радиаторов отопления в помещении и во всем здании. .Следовательно, указанные в паспортных характеристиках батарейки выйдут из строя. Правильная установка радиаторов отопления предполагает использование нескольких схем, и их нужно знать, прежде чем выбирать наиболее оптимальную.

Как работает радиатор

Конструктивно любой радиатор представляет собой сборку нагревательных секций, объединенных в один блок (позиции №1 и №2 на рисунке ниже) коллектором. Таких секций в одном радиаторе может быть сколько угодно, но обычно максимальное количество составляет 10-12 штук.Секции можно добавлять или удалять, поскольку они связаны друг с другом. Некоторые модели радиаторов выполнены неразборными, что затрудняет их необслуживаемую эксплуатацию.

• 1 — коллектор верхний;
• 2 — коллектор снизу;
• 3 — вертикальные секционные каналы в радиаторе;
• 4 — корпус радиатора, выполняющий роль теплообменника.

Вертикальные каналы соединены между собой (позиция № 4), и по ним течет горячая вода. Оба коллектора имеют вход и выход (на схеме для коллектора вверху это B1 и B2, для коллектора внизу это B3 и B4).

Подача нагретой воды от теплогенератора подключается к входу, обратная труба («обратка») — к выходу. Ненужные отверстия закрываются резьбовыми заглушками. При покупке нового радиатора все необходимые детали для сборки, включая заглушки, входят в базовую комплектацию. Именно от правильной установки радиаторов отопления и схемы подключения коллекторов зависит эффективность системы отопления. Кран Маевского обычно устанавливается на один свободный выход, который также входит в комплект.Эффективный монтаж батарей отопления включает две основные схемы — 1-трубный и 2-трубный способы подключения радиаторов отопления. Выбор схемы зависит от того, как подача и возврат будут подключены к системе. В рамках выбранной схемы соединение труб с теплоносителем может быть верхним, нижним, диагональным или боковым.

Примечание. На рисунке показана упрощенная схема конструкции радиатора. Конкретная модель будет отличаться конструктивными особенностями.

Однотрубная система отопления

Такие схемы подключения радиаторов отопления в частном доме считаются наиболее простыми и применяются даже в многоквартирных многоэтажных домах, несмотря на их невысокий КПД.Популярность однотрубной схемы объясняется ее дешевизной и простой установкой … Поэтому подключение аккумуляторов по этому принципу — это один маршрут, идущий от питающей к «обратной», подключенной к котлу. Для одного этажа схема однотрубного подключения отопления в частном доме следующая:

Из рисунка видно, что обратная труба предыдущей батареи является подводящей трубой следующего радиатора. Недостаток такой схемы только один — в каждом следующем радиаторе температура будет ниже, чем в предыдущем.Помимо горизонтального подключения трубы с горячей водой существует и вертикальная компоновка, и это тоже неплохое подключение … Такая схема обычно реализуется в многоквартирном доме, ее монтируют в двух вариантах — «а» и «б»:

1. По схеме «а» патрубок с теплоносителем подводится сверху, а вода направляется вниз.
2. По схеме «б» реализовано нижнее подключение радиаторов отопления.

Вариант «б» используется для экономии материалов, так как у этой схемы есть главный недостаток — температура на каждом следующем радиаторе падает даже больше, чем в варианте «а».

Двухтрубная схема

Перед подключением радиатора отопления необходимо изучить 2-трубный вариант, который считается более эффективным, более простым и способным регулировать температуру в каждом отопительном приборе. Но подключение радиатора отопления к двухтрубной системе потребует большего расхода стройматериалов и более высоких трудозатрат.

Плюс реализации такой схемы очевиден — в каждом радиаторе температура поддерживается максимально эффективно, на постоянном и стабильном уровне, а расположение и удаленность отопительных приборов от теплогенератора значения не имеет. .Двухтрубное подключение батарей отопления осуществляется в многоквартирных многоэтажных домах. Подача и «обратка» сверху заглушены, и получается соединение двух параллельно идущих вертикальных коллекторов.

На практике используются другие схемы. двухтрубное отопление — коллекторное, оно же «луч» или «звезда». Но такие сложные схемы в основном используются для монтажа. скрытая проводка под полом. Из рисунка видно, что сначала необходимо собрать сам коллектор, а от него развести трубы отопления по всему помещению дома.

Перед тем, как правильно подключить батарею отопления, нужно понять, какая схема будет наиболее эффективной для конкретного помещения и его геометрии. Часто батареи подключаются двумя способами — однотрубным и двухтрубным — даже в одной комнате.

Диагональное подключение радиатора с верхним потоком

Вариант «А» (см. Рисунок ниже) считается наиболее эффективным. Если батареи подключаются по этому варианту, то в расчетах системы отопления для контура вводится поправочный коэффициент 1, а для других вариантов подключения — поправки в ту или иную сторону.Нагретая вода беспрепятственно проходит по трубопроводу, трубы заполнены на 100%, воздуха в них нет. В результате теплообменник нагревается равномерно по всей площади, что приводит к максимальной передаче тепла в помещение.

• А — диагональное подключение радиаторов отопления с верхним протоком;
• B — односторонняя схема с верхней подачей.

Вариант «Б» традиционно реализован по однотрубной схеме. Эта схема получила наибольшее распространение при подключении стояков с подводом теплоносителя сверху в многоэтажных домах или при соединении труб с подводом снизу на нисходящих теплотрассах.

С положительной стороны: схема работает максимально эффективно, если в батарее мало секций.

Отрицательный момент: при большом количестве секций теплообмена давление в системе может оказаться недостаточным для проталкивания воды через самое верхнее кольцо. Поэтому вода может протекать через ближние вертикальные участки батареи, что спровоцирует застой на определенных участках теплотрассы.

Примерное количество радиаторных секций в помещении — таблица:

Марка	Тепловая мощность,	Площадь помещения, м 2 (высота потолков 2.7 м)
		8,0	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0	22,0	24,0	26,0	28,0	30,0	32,0	34,0	36,0	38,0	40,0
		Необходимое количество секций
Алюминиевый радиатор A350	0,14	б	7	8	9	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Радиатор алюминиевый A500	0,186	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Алюминиевый радиатор S500	0,201	4	5	б	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Биметаллический радиатор L350	0,14	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Биметаллический радиатор L500	0,19	б	7	8	9	И	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

Радиаторы даже стандартных размеров дадут потери тепла до 5%.А при увеличенном количестве секций тепловые потери на каждом радиаторе могут достигать 10%. Поэтому при подключении радиаторов отопления контура обвязки батареи лучше устанавливать по первому способу — «А».

Варианты подключения радиатора

Подача воды снизу при одностороннем подключении труб

Контур имеет низкий КПД, но при нижнем подключении труб подачи теплоносителя применяется очень часто даже в многоэтажных домах .Вариант оправдывает себя простотой монтажа, экономичным расходом стройматериалов и невысокими трудозатратами.

Минусы подключения с этой опцией:

1. Появление зоны застоя воды, которая приведет к охлаждению самого дальнего радиатора.
2. Потери тепла могут возрасти до 20-25%.

Двусторонняя нижняя подача

Опция применяется как в частных домах, так и в многоквартирных многоэтажках.Такая схема позволяет замаскировать трубопровод в стене или под полом. КПД невысокий, но популярен вариант именно из-за возможности скрытой прокладки труб.

Недостатки:

1. Тепловые потери могут возрасти до 10-15%.
2. Верхние секции аккумуляторных секций будут меньше нагреваться из-за противотока охлаждающей жидкости, так как горячая вода будет стремиться двигаться по нижнему коллектору.

Подключение снизу по диагонали

Самая неэффективная установка батарей отопления, но возможны случаи принудительной установки именно такой схемы.

Недостатки:

1. Как уже было сказано выше, давления в магистрали может не хватить, чтобы максимально прогреть верхние кольца системы отопления.
2. Кроме того, важную роль играют сопротивление и разница температур. Поэтому при установке радиатора с большим, чем расчетное количество секций, под патрубком возврата теплоносителя может появиться зона застоя.
3. Тепловые потери при установке отопления по аналогичной схеме ≤ 20%.

Верхнее подключение с обеих сторон

Перед тем, как правильно подключить радиатор, вы должны понимать, что этот вариант неэффективен. Недостатки:

1. Подача теплоносителя осуществляется через верхний коллектор, а это значит, что она не будет стекать вниз, а нижняя часть АКБ всегда будет холодной.
2. Эта опция также применяется в исключительных случаях, когда нет других решений. Подключение высоких радиаторов отопления по этой схеме можно считать более-менее эффективным.

Оптимизация подключения батарей — Опции

С существующим трубопроводом вы не хотите его менять, но часто этот вариант более выгоден, чем замена радиатора или изменение всей схемы подключения батареи в системе. Можно оптимизировать соединение труб, непосредственно подключенных к батарее, если геометрически изменить трубопровод радиатора отопления (см. Рисунок ниже):

Компании, производящие батареи отопления и радиаторы, почти всегда производят модели, предназначенные для подключения различных варианты врезки, но наиболее оптимальным решением подключения, по крайней мере, в Москве, является диагональный вариант, который в паспорте устройства указан как наиболее эффективный.Также в инструкции по эксплуатации (и, возможно, на самом устройстве) указано правильное направление потока и другие полезные параметры. Если нет возможности приобрести вышеуказанный радиатор, оптимизация теплоотдачи проводится с помощью клапана.

Такой клапан устанавливается между секциями, перекрывая штуцер пересечения. Вставить внутрь вентиль трубы отопления, подвода или слива теплоносителя — это зависит от выбранного варианта подключения аккумулятора.

Другой вариант оптимизации теплопередачи — расширение потока.Это специальная труба Ø 16 мм, которая вставляется в верхний коллектор радиатора. Если резьба Ø 16 мм не подходит к радиатору или аккумулятору, то можно купить удлинитель с другим диаметром резьбы или подключить его к аккумулятору через переходную втулку.

Удлинитель наиболее эффективен, когда он подключается по диагонали к верхней части батареи и является односторонним. В этом варианте подключения теплоноситель через полость удлинительного кабеля попадает на верхний удаленный край аккумуляторной батареи и оттуда движется по диагонали к нижнему противоположному концу радиатора.Таким образом, по диагонали сверху вниз реализован вариант теплоносителя, при котором равномерно нагреваются все секции нагревателя.

Видео о работе 1-трубной системы отопления

Видео о работе 2-х трубной системы отопления

Расположение радиатора в комнате

Даже самый дорогой радиатор не даст желаемого эффекта, если он неправильно подключен или неправильно установлен на стене. Стандартные варианты монтажа батарей отопления — под оконными проемами, рядом с входными дверными проемами, в местах, где есть постоянные сквозняки.Но есть и стандартные требования к креплению батарей отопления к стенам и другим поверхностям:

1. Под подоконником. Под ним всегда найдется место для аккумулятора, так как другие предметы интерьера там просто не нужны. Все сквозняки из окна сводятся к минимуму за счет теплового потока от радиатора. При таком расположении устройства его общая длина не должна превышать ширины всего окна. При соблюдении этого правила тепловая мощность будет максимальной. Радиатор следует монтировать по центру окна, допуск влево или вправо не должен быть более 2 см.
2. Между подоконником и радиатором отопления должно быть расстояние не менее 10 см (или не менее ¾ толщины радиатора), но не более 15 см, иначе плоскость подоконника сохранится. весь тепловой поток или не отражает его при высоком монтаже.
3. Расстояние между аккумулятором и стеной, на которой он установлен, должно быть не менее 2 см. Меньшее расстояние провоцирует скопление мусора и пыли, что, в свою очередь, снижает теплоотдачу устройства.

Эти требования не закреплены в ГОСТе, поэтому носят рекомендательный характер. Если нет других рекомендаций от производителя, лучше всего учитывать эти советы при установке любого радиатора. Но чаще всего производитель в паспорте радиатора указывает оптимальную схему его установки на стену, которую следует использовать.

Заключение

После рассмотрения основных вариантов подключения отопительных приборов к системе отопления четко выявляются их основные недостатки, а также преимущества каждого варианта подключения.К тому же рассмотренные варианты оптимизации теплоотдачи могут быть применены к любой схеме, а рекомендации по монтажу радиаторов всегда нужны при установке системы отопления в квартире или в частном доме.

Схема центрального отопления

(Боюсь, еще одна наспех скинутая страничка …)

Люди часто спрашивают меня о схемах центрального отопления, показывающих, как трубопроводы расположены в системе центрального отопления.

Существует почти бесконечное количество вариаций, но есть четыре основных типа;

Гравитация

Однотрубный

Полугравитация

Полностью накачанный

Первые два полностью устарели в бытовом отоплении и встречаются редко. Два других — обычное дело.

Недавние изменения в Строительных нормах и правилах сделали полугравитацию несовместимой, поэтому полностью откачанная конструкция является единственной компоновкой, подходящей в настоящее время для новых установок. Строительные нормы и правила теперь также регулируют замену котлов и фактически требуют преобразования полугравитационных систем на полностью насосные при каждой замене котла.

Со временем я добавлю сюда красивые аккуратные диаграммы каждого типа, но пока у меня есть только несколько диаграмм (показанных ниже), собранных из различных источников. Еще раз не законченная страница, но некоторая приблизительная информация лучше, чем ничего, надеюсь, вы согласитесь 😉

Полугравитация

Это компоновка системы, наиболее часто устанавливаемая с 1960-х по 1990-е годы. Котел нагревается, и вода циркулирует за счет естественной конвекции («силы тяжести») и нагревает водонагреватель.Чтобы это работало, HWC должен быть установлен выше, чем котел. Управление радиаторами осуществляется путем включения и выключения насоса, это делается автоматически с помощью комнатного термостата. Как вы понимаете, бойлер (и, следовательно, функция горячей воды) должен быть включен, прежде чем отопление заработает. Это учитывается типом программатора, установленного на полугравитационных системах — можно выбрать только горячую воду, но не только центральное отопление. Центральное отопление можно выбрать только тогда, когда выбрана горячая вода.

Оригинал этой диаграммы опубликован Honeywell на их странице с описанием того, как перейти от полугравитации к полностью откачанной, здесь http://content.honeywell.com/uk/homes/FAQ/@Semi-gravity%20conversion.pdf и это стоит прочитать. (Если кто-то из компании Honeywell возражает против того, чтобы я воспроизвел его здесь, свяжитесь со мной, и я удалю его.)

Полностью накачан

Здесь мощность котла поступает на пару клапанов с электроприводом (или на один трехходовой клапан), и каждый клапан управляется термостатом.Когда комнатный термостат или термостат водонагревателя требует тепла, его эквивалентный клапан с электроприводом открывается и также включает котел. Преимущества этой системы заключаются в том, что котел остается выключенным и холодным, когда ни один из термостатов не требует тепла (что приводит к экономии топлива и сокращению выбросов CO2), и водонагреватель больше не нужно располагать над котлом. Их можно установить бок о бок, например, в одном шкафу или установить подвесной бойлер в бунгало со шкафом для вентиляции / накопителя горячей воды на одном уровне.

Компоновочная схема системы воспроизведена из руководства по установке Keston Celsius 25. (Если кто-нибудь из Кестона возражает против того, чтобы я воспроизвел его здесь, свяжитесь со мной, и я удалю его.)

Обратите внимание на отсутствие насоса на этой схеме. Это потому, что этот конкретный котел имеет встроенный насос в подающей трубе. Для большинства котлов требуется установка отдельного насоса снаружи непосредственно перед клапанами с электроприводом. Два клапана в потоке к цилиндру и радиаторам на этой схеме будут моторизованными клапанами, управляемыми термостатами цилиндра и помещения.

‍

Полугравитационный с термостатическим контролем зоны

Я украл эту диаграмму из инструкций по установке Honeywell «Sundial C Plan». План C — это метод установки термостатического управления как в зоне горячего водоснабжения, так и в зоне нагрева помещения в полугравитационной системе. Необычный. Основным преимуществом этого является то, что, как и в полностью насосной системе, котел отключается, когда оба термостата удовлетворены, что обеспечивает повышенную экономию топлива. (Обратите внимание, что питающий и расширительный бак и соединения трубопроводов не показаны на схеме.)

Важно использовать 28-миллиметровую версию двухходового клапана с электроприводом V4043, потому что, в отличие от 22-миллиметровой версии, она имеет двухходовой переключатель, который срабатывает при открытии клапана, а не простой переключатель включения / выключения 22-миллиметрового клапана. Двусторонний переключатель важен для метода подключения, который заставляет эту систему работать. Для получения полной информации о конструкции C Plan и подключении вы можете загрузить инструкцию по установке в формате PDF с веб-сайта Honeywell UK здесь. Вам нужно будет зарегистрироваться.

Комбинированная система

На этой схеме показано, насколько проста система отопления, подключенная к комбинированному котлу.Ни внешнего насоса, ни баков, ни внешнего расширительного бака, ни клапанов с электроприводом, и во многих случаях пункт 6 также не требуется. (Автоматический байпасный клапан в настоящее время встроен в большинство комбинированных котлов производителями.) Неудивительно, что ленивые инженеры-теплотехники предпочитают отопительную систему комбинированного котла надлежащему бойлеру и водонагревателю.

‍

Гравитация

Это мой собственный грубый набросок традиционной гравитационной системы. Это то же самое, что и старая угольная система, но с газовым котлом, вставленным вместо оригинального угольного котла на кухне.Там нет насоса (очевидно), и все это установлено с использованием труб огромного диаметра, потому что единственной движущей силой для циркуляции является естественная конвекция. Горячая вода менее плотная, чем холодная, поэтому она поднимается до верха системы. Вода внутри радиаторов охлаждается, поскольку она отдает тепло для обогрева дома и падает на дно системы, где повторно нагревается котлом и снова поднимается наверх. Старые немодифицированные гравитационные системы обычно являются прямыми, что означает, что вода из кранов и водонагревателя — это та же вода, которая циркулирует через радиаторы.Внутри HWC нет отдельного напорного бака и нагревательного змеевика, как в современных системах.

Однотрубная система

Это схема устаревшей однотрубной насосной системы. Есть несколько подобных систем, которые еще используются, но, как правило, они приближаются к 50-летнему возрасту или устанавливаются самим установщиком с очень старой книгой о том, как установить центральное отопление.

Первоначально были установлены однотрубные системы и надстройки к угольным кострам с задними котлами. Вокруг дома была установлена ​​петля из трубы, и насос закачивал горячую воду по петле.Некоторая часть горячей воды попала в радиаторы естественной конвекцией или по счастливой случайности и сделала радиаторы теплыми (но никогда не ГОРЯЧИМИ). Когда газовые котлы начали устанавливать в обычных жилых домах, формат был скопирован, но быстро вытеснен «двухтрубным» методом, поскольку все радиаторы нагревались должным образом. Как вы можете видеть на диаграмме, охлажденная вода из каждого радиатора разбавляет горячую воду в контуре трубы, поэтому последний рад в системе не имеет надежды на нагрев должным образом. Я знаю это, потому что в моей спальне в доме, где я вырос, был последний рад…

С технической точки зрения любой наблюдательный человек заметит, что насос на этой схеме установлен в обратном направлении, поэтому качает не в ту сторону. Его надо качать справа налево, обратно в котел!

Как работает система отопления S-Plan?

Что такое система отопления S-Plan?

Система отопления S-Plan — это система, в которой используются зональные клапаны (также известные как 2-портовые).
Системы отопления S-Plan в настоящее время являются наиболее распространенным типом систем, устанавливаемых в Великобритании после систем комбинированных котлов (которые не иметь какие-либо внешние клапаны с электроприводом).

S-план популярен, потому что он универсален (можно добавить неограниченное количество зон), прост в подключении и легко найти неисправность.
Это также позволяет удовлетворить потребность в принудительном перекрытии потока воды в цилиндр без вентиляции (в соответствии с правилами G3) в случае перегрева цилиндра.

Как работает двухходовой клапан?

2-портовый (или зонный клапан) имеет постоянное питание 230 В (обычно на сером проводе), а также нейтраль и заземляющий провод.
Также имеется провод под напряжением двигателя (обычно коричневый) и провод под напряжением переключателя (обычно оранжевый).

Когда есть запрос на нагрев, от любого контура, к которому подключены 2 порта (таймер и термостат оба требуют тепла) 230 В передается по проводу Motor Live (коричневый).
Двигатель внутри клапана поворачивается и открывает корпус клапана, позволяя насосу системы отопления проталкивать воду через него.
Когда двигатель полностью открыл клапан, он также нажимает микровыключатель, который замыкает цепь между проводом постоянного напряжения (серый) и проводом переключателя под напряжением (оранжевый).

Как только на оранжевом проводе будет 230 В, котел запустится и будет работать до тех пор, пока не будет удовлетворена потребность.
Как только потребность удовлетворяется (либо таймер выключен, либо термостат достигает желаемой температуры), питание на провод под напряжением двигателя (коричневый) теряется, поэтому корпус клапана возвращается в исходное положение и перекрывает поток через клапан.
В то же время микровыключатель, замыкающий цепь между проводом постоянного напряжения (серый) и переключателем под напряжением (оранжевый провод), размыкается, поэтому питание по оранжевому проводу не подается, и котел перестанет работать.

Как подключить систему отопления S-plan?

Чтобы узнать, как подключить систему S-plan, вы можете посмотреть наше видео или следовать схеме подключения, такой как схема подключения Honeywell ниже.

https://heatingcontrols.honeywellhome.com/professional-zone/resource-centre/Wiring-Diagrams/

Распространенные неисправности в системах отопления S-Plan

Есть несколько неисправностей, с которыми мы регулярно сталкиваемся в системах S-Plan ..

Отопление / горячая вода не подается —
— Может быть вызвано неисправностями внешнего управления (отсутствие подачи питания на провод под напряжением двигателя (коричневый) на 2 порта.
— Это также может быть вызвано либо повреждением микропереключателя внутри клапана (отсутствие замыкания между постоянным током (серый) и переключателем (оранжевые провода)).
— Или корпус клапана захвачен и не позволяет двигатель вращается (это означает, что клапан не пропускает воду через него, и микровыключатель не работает).

Отопление / горячая вода не выключается —
— Чаще всего это происходит из-за заедания микровыключателя Таким образом, даже если на провод под напряжением двигателя (коричневый) нет питания, между постоянным напряжением (серый) и переключателем под напряжением (оранжевые провода) все еще существует цепь.
— Вы также обнаружите ту же неисправность, если корпус клапана застрянет в открытом положении, и пружина не сможет закрыть корпус после потери питания на проводе под напряжением двигателя (коричневый).

Радиаторы нагреваются, когда включена только горячая вода —
— Эта неисправность обычно возникает из-за попадания грязи в систему внутрь корпуса двухходового клапана. Грязь препятствует полному закрытию клапана и позволяет воде проходить через него, даже если он находится в закрытом положении.
— У вас также может быть эта ошибка, если система S-Plan неправильно подключена. Если возврат цилиндра не является последней трубой, которая входит в первичный возврат перед котлом, вы получите обратную циркуляцию через трубопровод радиатора.

Как установить уличный дровяной котел

Установка уличной дровяной печи

В Pineview Woodstoves мы предлагаем полный монтаж, включая доставку и рытье траншей. Поставляем и устанавливаем агрегат с нашим прицепом-обручем.Заказчик несет ответственность за подготовку места для установки агрегата. Цементные блоки, брусчатка или небольшая плита могут использоваться в качестве площадки для установки агрегата. Просто убедитесь, что он ровный. Информация о размерах блока предоставляется по запросу. Мы нанимаем стороннюю компанию с траншеекопателем для рытья траншеи и прокладываем линию. Мы можем подключить ваш уличный дровяной котел практически к любой существующей системе отопления, включая принудительный воздух, излучающий теплый пол, радиаторы или водяные плиты основания.Мы также можем подключиться к вашей гидромассажной ванне, бассейну или водонагревателю. Свяжитесь с нами для получения бесплатной сметы на установку.

I. Общая информация по установке — перед началом работы

A. Размещение насоса — позади котла по сравнению с вашим зданием

B. Минимальный расход воды

C. Воздухоотделители (воздуховыпускные устройства / вентиляционные отверстия)

D. Порядок работы — какие линии сначала должны идти к водонагревателю или системе отопления?

E.Смесительные клапаны

II. Расчет тепловых потерь — определите размер уличного дровяного котла

A. Расчет тепловых потерь стен

B. Расчет тепловых потерь окна

C. Расчет тепловых потерь двери

D. Расчет потерь тепла на потолке

E. Расчет потерь тепла полов

F. Утечки воздуха

III. Размеры труб и насосов — насос какого размера нужен вашей уличной дровяной печи?

A. Выбор правильного размера трубы

Б.Расчет падения давления

C. Определение размеров насоса

IV. Отопление горячей воды

A. Сантехника в пластинчатом теплообменнике

В. Иллюстрации

A. Иллюстрация установки кондиционера

B. Схема установки водонагревателя

C. Схема установки резервного электрического котла (включение вручную)

D. Схема установки резервного электрокотла (автоматизированная)

E. Резервный котел в напорной системе, схема

Ф.Отопление бытовой горячей воды с пластинчатым теплообменником Схема

G. Промывка пластинчатого теплообменника — Схема

H. Отопление бытовой воды — Схема бокового рычага

I. Радиатор в печи с принудительным воздухом Схема

J. Радиатор в печи с принудительным воздухом + Схема нагрева воды для бытового потребления

K. Отопление мастерских — теплый пол и схема нагревателя с вентилятором / змеевиком

L. Нагрев плит — Инжекционное смешивание — Схема

М.Нагрев плит — термостатический трехходовой смесительный клапан — Схема

N. Крепление к лучшему теплу для полов с плиточным отоплением и подогревом воды для бытовых нужд

VI. Словарь терминов по установке дровяных котлов

Перед началом работы

Это руководство по установке дровяного котла на открытом воздухе должно быть именно тем, чем оно является, руководством. Всегда следите за тем, чтобы ваша установка соответствовала местным нормам и правилам руководящих органов вашего региона.Если вы не уверены в чем-либо, что представлено в этом руководстве, не стесняйтесь обращаться к местному дилеру или производителю за дополнительной помощью.

Общая практика

Размещение насоса

В большинстве случаев лучшее место для насоса — это погодостойкий кожух у наружной печи. Ваша уличная печь находится выше или ниже того места, где вам нужно направить главный подводящий трубопровод к вашему зданию? Если нижняя часть наружной печи находится ниже точки входа линии подачи в здание, насос всегда следует размещать в защищенном от атмосферных воздействий кожухе у наружной печи.Если нижняя часть печи находится выше точки входа линии подачи в здание, то лучшее место для насоса чаще всего находится в защищенном от атмосферных воздействий кожухе у наружной печи. В этом случае вы также можете разместить насос в отапливаемом здании, если планировка соответствует следующим критериям. В открытой системе необходимо поддерживать как можно большее давление на входе циркуляционного насоса. Любой трубопровод на всасывающей стороне насоса создает определенный перепад давления.Простое руководство для типичных систем: если у вас меньше 7 футов падения на 100 футов подающего трубопровода к потенциальному месту расположения насоса в здании, насос в идеале должен быть у наружной печи. Если перепад составляет более 7 футов на 100 футов, насос можно эффективно разместить в здании. Обратите внимание, что в здании насос ВСЕГДА находится на линии горячего питания и ВСЕГДА в самом начале здания. Помнить! ВСЕГДА устанавливайте запорные клапаны с обеих сторон циркуляционного насоса.Насосы не будут служить вечно, и если вам нужно отремонтировать один из них, вам не нужно слить воду из большого количества трубопроводов, чтобы снять / отремонтировать насос.

Минимальный расход

У наружной печи есть необходимый минимальный расход, который должен постоянно циркулировать. Этот минимальный расход предотвращает расслоение жидкости. Самая горячая жидкость, будучи менее плотной, поднимается до самой высокой точки водяной рубашки. Без достаточного потока эта жидкость нагревается до предела безопасности, установленного на печи, и часто выключатель верхнего предела отключает питание до тех пор, пока температура не снизится в достаточной степени.Минимальная скорость потока гарантирует, что жидкость в печи должным образом перемешана для получения относительно равномерной температуры по всей водяной рубашке. Это позволяет элементам управления определять точную температуру жидкости и обеспечивает наилучшую передачу и распределение тепла в подключенных зданиях. Количество потока будет зависеть от модели печи. Здесь указаны минимальные значения расхода для печи HeatMaster SS серии G. G100 — 8 галлонов в минуту G200 — 14 галлонов в минуту G400 — 30 галлонов в минуту Практическое правило состоит в том, чтобы достичь перепада температуры 20-30 градусов по Фаренгейту (также называемого «дельта Т») в печи при максимальной тепловой мощности.Для поддержания падения на 20 градусов печи с номинальной производительностью 100 000 БТЕ в час потребуется 10 галлонов в минуту. Чтобы рассчитать это, используйте текущую формулу. GPM = BTU / Delta T / 500 Где: GPM = требуемый расход воды в галлонах США в минуту BTU = максимальная производительность печи в BTU в час. Дельта T = желаемое падение температуры воды. Обычно от 20 до 30 F. для уличной печи. 500 = Это постоянное число для воды. если вы используете смесь гликоля, используйте 470 для смеси 50/50. Убедитесь, что размеры труб и насосов подобраны правильно, чтобы обеспечить необходимый минимальный расход для печи.Если общий поток, подаваемый в ваши здания, не соответствует требованиям, необходимо проложить байпасный контур позади печи. По сути, это включает в себя установку дополнительного насоса, который забирает воду из патрубка горячего водоснабжения и возвращает ее непосредственно к патрубку возврата холодной воды. Этот насос и труба должны быть такого размера, чтобы обеспечивать достаточный поток, чтобы довести общий расход всех контуров до минимального расхода. Для получения информации о размерах насосов и трубопроводов, пожалуйста, обратитесь к разделу «Выбор насосов» в этом руководстве.Пример обходного контура показан ниже.

Вентиляционные отверстия (или воздухоотделители)

Автоматические и ручные вентиляционные отверстия — два типичных типа используемых. Воздух всегда враг в любой системе водяного отопления, но тем более в открытой системе. Расположение воздухоотделителей в системе отопления имеет решающее значение с точки зрения того, насколько они эффективны или мешают. Правильно размещенное вентиляционное отверстие должно обеспечивать быстрое и простое удаление воздуха при первом вводе системы в эксплуатацию, а также облегчение проверки или обслуживания в будущем.Обычно вентиляционное отверстие располагается там, где жидкость в системе течет горизонтально, а затем поворачивается вниз. В этот момент используйте тройник вместо колена и установите вентиляционное отверстие в верхней части тройника. Следует ли когда-либо устанавливать вентиляционное отверстие на всасывающей стороне насоса? Если насос расположен у наружной печи, тогда нет необходимости в вентиляционном отверстии на входе насоса. Трубопровод следует просто проложить от соединения в печи вниз или горизонтально к насосу. Если насос находится в здании, его следует расположить так, чтобы, по возможности, не было точек захвата воздуха в трубопроводе перед насосом.Если этого нельзя избежать, то вентиляционное отверстие может быть установлено в точке захвата воздуха на всасывающей стороне насоса, если расположение вентиляционного отверстия как минимум на два фута ниже уровня воды в наружной печи. Это отверстие ВСЕГДА должно быть ручным и открываться для выпуска воздуха только при ВЫКЛЮЧЕННОМ насосе. Если это вентиляционное отверстие открывается при включенном насосе, он может втягивать воздух через вентиляционное отверстие и усугубить проблемы с воздухом в вашей системе.

Порядок операций

При обслуживании более чем одной тепловой нагрузки в системе очень важен порядок, в котором вы обеспечиваете каждую потребность.Причина этого в том, что после подачи каждой нагрузки в первичную / вторичную или последовательную систему трубопроводов температура теплоносителя в первичном контуре будет падать. При проектировании системы отопления важно учитывать это падение температуры, чтобы каждый компонент системы мог удовлетворить свои потребности. Типичный заказ выглядит следующим образом:

1) Теплообменник бытовой воды. Это может быть паяный пластинчатый теплообменник, кожухо-змеевиковый теплообменник или резервуар для горячей воды косвенного нагрева.Типичная требуемая расчетная температура составляет от 160 до 180 F.

2) Плинтусы с горячей водой. Конструкция из оребренных медных труб. Типичная требуемая расчетная температура составляет от 140 F. до 180 F.

3) Радиатор или фанкойл. Радиатор, установленный в камере сгорания печи с принудительной подачей воздуха, или вентиляторный блок со встроенным радиатором. Типичная требуемая расчетная температура составляет от 140 до 180 F.

4) Подкрепленный пол с подогревом. Система обогрева пола, которая крепится с помощью зажимов или переходных пластин к нижней стороне пола, стене или даже потолку.В этом методе трубопровод излучает тепло через воздух, окружающий трубопровод, а затем в комнату через пол, стену или потолок. В этом методе также могут использоваться алюминиевые теплообменные пластины для повышения производительности в зонах с высокими потерями тепла. Типичная требуемая расчетная температура составляет от 120 до 160 F.

5) Бассейны или джакузи. Для нагрева воды в бассейне или гидромассажной ванне можно использовать специальный теплообменник из нержавеющей стали или титана. Типичная требуемая расчетная температура составляет от 120 до 180 F.

6) Встраиваемый пол с подогревом. Система трубопроводов, встроенная в бетонный пол, например в подвал, гараж или мастерскую. Пол, покрытый гипсовой заливкой или бетоном, также попадает в эту категорию. Типичная требуемая расчетная температура составляет от 80 F до 130 F.

7) Таяние снега. Система трубопроводов, предназначенная для таяния и испарения снега и льда с открытых площадок, таких как тротуары, проезды или палубы. Этот трубопровод может быть залит бетоном или подвешен скобами в зависимости от области применения.Типичная требуемая расчетная температура составляет от 40 F. до 80 F.

При правильной конструкции это позволяет извлекать максимальное количество тепла из минимального количества потока из наружной печи. Меньше трубопроводов, меньшие размеры трубопроводов, меньшие насосы и меньшие тепловые потери. Это означает экономию средств как на первоначальной настройке, так и на долгосрочных эксплуатационных расходах.

Смеситель — подача низкотемпературной воды из высокотемпературного котла

Если мы посмотрим на последние два пункта в приведенном выше списке «Порядок операций», то увидим, что температура воды, необходимая для обогрева подвала, мастерской или зоны таяния снега, значительно ниже, чем температура воды, которую мы получаем из нашей уличной печи.Нам нужно охладить эту воду, прежде чем мы отправим ее на плиту. Один из способов сделать это — снять тепло с воды в других помещениях, прежде чем мы поставим пол, как указано в Порядке работы. Но что, если эти тепловые нагрузки удовлетворены и не забирают достаточно тепла для воды? Мы должны быть уверены, что температура воды, поступающей на эти плиты, тщательно контролируется, в противном случае может возникнуть ряд проблем. Бетонная плита — это, по сути, ОГРОМНЫЙ резервуар для хранения, который медленно отдает тепло окружающей среде.Что произойдет, если в нашей мастерской есть пол с подогревом, а термостат требует тепла, а насос начнет подавать воду на 160 F. Очень мало, какое-то время. Бетон тяжелый, и требуется много времени, чтобы нагреть эту массу даже на несколько градусов. Обычный термостат может потребовать тепла в течение часа или около того, прежде чем пол нагреется и нагреет комнату до точки, удовлетворяющей требованиям термостата. Что теперь? Термостат выключается, и цикл повторяется, верно? Неправильный. Если мы кормили 160 F.воды в нашу плиту в течение часа, теперь у нас будет МНОГО тепла, накопленное в бетоне, которое будет продолжать излучать в комнату, пока плита не остынет. Это может привести к тому, что температура превысит заданное значение термостата на несколько градусов, и в комнате станет некомфортно жарко. Теплый пол согревает не только воздух в комнате, но и все, что находится в ней. Эти объекты и сама строительная конструкция действуют как еще одна теплоаккумулирующая масса. Эти объекты медленно отдают тепло в комнату по мере того, как здание остывает, и это может поддерживать температуру выше заданного значения термостата в течение другого периода времени.Все это время плита отдавала тепло зданию, а также теряла часть тепла на землю. Теперь наш термостат снова требует тепла, но пол был отключен так долго, что он потерял значительную часть температуры, и ему придется работать в течение длительного периода времени, чтобы начать нагревать комнату. В то же время здание продолжает терять тепло и может фактически упасть ниже уставки термостата, в результате чего в комнате станет немного прохладнее. Теперь цикл повторяется.Это только один из отрицательных последствий подачи слишком горячей воды на пол. Напольные покрытия также могут быть повреждены в результате такой чрезмерной температуры. Полы из твердых пород дерева могут высыхать, давать усадку и трескаться. Ковровые покрытия могут расшататься, а бетон — потрескаться. Стопы людей становятся слишком теплыми, вызывая потоотделение и усталость. Излишне говорить, что очень важно контролировать температуру воды, поступающей в пол. Можете ли вы контролировать температуру, просто замедляя поток, немного закрыв вентиль? Вода будет выходить из пола прохладной, но это вызывает неравномерный нагрев пола.Первая часть петли будет чрезмерно горячей, а последняя часть петли может быть недостаточно горячей. Управление потоком жидкости не так эффективно, как регулирование температуры. Нам необходимо поддерживать надлежащую скорость потока, чтобы обеспечить равномерное распределение тепла по полу и надлежащее отведение воды по трубе. Есть несколько способов добиться этого, два метода, которые мы рассмотрим, — это использование термостатических трехходовых смесительных клапанов или инъекционное смешивание.

Термостатические трехходовые смесительные клапаны

Термостатические трехходовые смесительные клапаны — это то, на что они похожи.Клапан с тремя портами: горячий, холодный и смешанный. Используйте иллюстрацию «Нагрев плиты — смесительный клапан», чтобы следовать этому описанию. Большинство клапанов регулируются от 80 до 150 F. поворотом «головки» клапана. Горячий порт входит в ваш первичный контур, идущий от вашей наружной печи. Порт смешивания идет к напольному тепловому насосу, а затем к подающему коллектору, питающему пол. Возвратный коллектор с пола возвращается в первичный контур после первого тройника. Холодный порт на клапане становится тройником между возвратным коллектором и тройником, возвращающимся в первичный контур.Эти клапаны отлично подходят для подвалов, гаражей и небольших мастерских, поскольку они рассчитаны на довольно низкий расход. Если вам нужно более 4 или 5 галлонов в минуту, вам следует обратить внимание на смешивание инъекций.

Инжекционное смешивание

Инъекционное смешивание — это метод, который прекрасно подходит для любой системы, от дома до промышленного здания. Базовые затраты, как правило, выше для этого типа системы, но есть много дополнительных преимуществ. Используйте иллюстрацию «Отопление в цехе — Инжекционное смешивание», чтобы следовать этому описанию.Первичный контур циркулирует насосом в наружной печи, а контур впрыска входит в него. Циркуляция контура напольного отопления осуществляется вторым насосом. Нагнетательный насос забирает высокотемпературную воду из первичного контура и подает ее в контур напольного отопления. Впрыскивающий насос управляется контроллером смешивания впрыска, который ускоряет или замедляет работу насоса для поддержания желаемой температуры воды в контуре подогрева пола. Когда комнатный термостат требует тепла, он активирует контроллер впрыска.На рисунке вы видите датчик контроллера на трубе после напольного теплового насоса. Также имеется датчик на трубопроводе первичного контура непосредственно перед тройником первого впрыска. Контроллер запрограммирован на подачу либо постоянной температуры воды в контур пола, либо температуры сброса наружного воздуха, которая изменяется в зависимости от температуры наружного воздуха. Большинство производителей контроллеров позволяют использовать стандартный циркуляционный насос с мокрым ротором до определенной мощности в качестве впрыскивающего насоса. Это очень удобно, поскольку часто используются те же насосы, что и в остальной части системы.Эмпирическое правило для определения размеров нагнетательных насосов заключается в том, что они должны обеспечивать примерно 1/3 расхода напольного теплового насоса в типичном бетонном полу с температурой первичного контура от 160 до 180 F. При циркуляции со скоростью 9 галлонов в минуту ваш впрыскивающий насос должен подавать 3 галлона в минуту при температуре от 160 до 180 F. Нагнетательный насос проталкивает 3 галлона в минуту высокотемпературной воды в контур пола и вытесняет 3 галлона холодной возвратной воды обратно в первичный контур. Эта холодная вода смешивается с высокотемпературной водой в первичном контуре и перекачивается обратно в наружную печь для повторного нагрева.Первичный контур должен циркулировать с достаточно высокой скоростью потока, чтобы у вас была приемлемая температура воды, возвращающейся в вашу уличную печь.

Расчет потерь тепла

Чтобы определить размер наружной печи, подающего трубопровода и насоса, необходимо выполнить расчет тепловых потерь для каждого обслуживаемого здания. Чтобы быть точным, эти расчеты должны выполняться обученными специалистами, но для грубых расчетов здесь показан упрощенный метод.

Для начала вам необходимо знать основную информацию о вашем здании и климатических условиях.

Дом:

— R-значения стен, потолка, пола, окон и дверей.

— Площадь вышеперечисленных предметов в квадратных футах.

— Качество строительства (Насколько сквозняк в здании?)

Климат:

— Наружная «расчетная» температура для местоположения здания. Этот номер обычно можно узнать, получив в Интернете данные о погоде в вашем районе.

Давайте воспользуемся примером, чтобы проиллюстрировать этот расчет.

Гэри хотел бы установить уличную печь для обогрева своего дома, пристроенного гаража и мастерской. Ему необходимо знать тепловую нагрузку своих зданий, чтобы решить, какой размер печи купить.

Начиная с Work Shop:

Размер магазина

Gary’s составляет 40 на 60 футов, высота потолка — 18 футов. Стены утеплены на R-20, а потолок на R-40. Он обогревает магазин лучистым теплом пола и утепляет плиту до R-5.У него двойные стеклопакеты с рейтингом примерно R-2, а его двери — примерно с R-10. Гэри живет недалеко от Миннеаполиса, Миннесота. где расчетная температура наружного воздуха составляет примерно -16 F., и он хотел бы, чтобы в его магазине оставалось около 65 F.

Площадь стены: 200 футов по периметру x 18 футов в высоту = 3600 квадратных футов

Окна: 3 окна размером 4 x 6 дюймов каждое = 72 квадратных фута

Главный вход: 1 на 3 ‘x 7’ = 21 квадратный фут

Подъемная дверь: 1 с размерами 16 футов x 16 футов = 256 квадратных футов

Потолок: 40 футов x 60 футов = 2400 квадратных футов

Площадь этажа: 40 футов x 60 футов = 2400 квадратных футов

Формула:

Q = A x дельта T x U

Где

Q = потеря тепла в БТЕ / час

A = Дельта площади поверхности T = Разница между желаемой температурой в помещении (в градусах F.) и расчетной наружной температуры (в градусах F.)

U = 1, разделенное на коэффициент сопротивления стены, потолка, пола, окна или двери.

Расчет стены

U = 1, разделенное на 20 (R-значение его стены)
U = 0,05
A = Площадь стены — область окна и двери
A = 3600 — (72 + 21 + 256)
A = 3251
Дельта T = Желаемая температура в помещении — Расчетная температура наружного воздуха
Delta T = 65 — (-16)
Delta T = 81
Итак …
Q = U x A x Delta T
Q = 3251 x 81 x.05
Q = 13166
Потери тепла в стене = 13166 БТЕ в час

Расчет окна

U = 1, разделенное на 2 (R-значение его окна, приблизительно R-1 на одно стекло)
U = 0,5
A = Площадь окна

A = 72
Delta T = То же, что и стена
Delta T = 81
Итак …
Q = U x A x Delta T
Q = 72 x 81 x 0,5
Q = 2916
Потери тепла в окне = 2916 БТЕ в час

Расчет двери

U = 1 деленное на 10 (R-значение его двери)
U =.1
A = Дверная зона (Верхняя дверь + Людская дверь)
A = 277
Delta T = То же, что и стена
Delta T = 81
Итак …
Q = U x A x Delta T
Q = 277 x 811 x .1
Q = 2244
Теплопотери двери = 2244 БТЕ в час

Расчет потолка

U = 1, разделенное на 40 (R-значение его потолка)
U = 0,025
A = Площадь потолка (40’x 60 ’)
A = 2400
Delta T = То же, что и стена
Delta T = 81

Итак …
Q = U x A x Delta T
Q =.025 x 2400 x 81
Q = 4860
Потери тепла на потолке = 4860 БТЕ в час

Расчет этажа

U = 1, разделенное на 10 (его коэффициент сопротивления изоляции под полом)
U = 0,1
A = площадь пола (40 футов x 60 футов)
A = 2400
Delta T:
Температура грунта довольно постоянна в в большинстве помещений температура плиты
для такого магазина должна быть около 77 F при расчетной температуре
вне помещения. Уровни грунтовых вод и типы почвы могут резко изменить потери тепла в полу.В этом случае мы предположим, что у Гэри уровень грунтовых вод примерно на 8 футов
ниже уровня пола и тяжелая глинистая почва. Если уровень должен быть намного ниже и загрязнение гравием или песком типа
, разделите значение Q на 2 для получения общей потери тепла пола.
Delta T = 77 (температура плиты) — 45 (температура грунта)
Delta T = 32
So …

Q = U x A x Delta T
Q = 0,1 x 2400 x 32
Q = 7680
Потери тепла в полу = 7680 БТЕ в час

Проникновение (утечки воздуха в здании)

Магазин Гэри хорошо построен, с пароизоляцией стен и хорошими уплотнениями на дверях и окнах.Его магазин может обменивать около половины своего объема воздуха каждый час. В плохо построенном / обслуживаемом магазине это количество может легко удвоиться или утроиться. Чтобы рассчитать, сколько тепла он теряет из-за инфильтрации, мы используем эту формулу:

Q = (В / 60) x IR x Delta T x 1,068
Где:
Q = потери тепла в BTU в час
V = объем воздуха в здании (длина x ширина x высота)
IR = скорость инфильтрации
Delta T = разница между желаемой температурой в помещении (в градусах F.)
и расчетной температурой наружного воздуха (в градусах F.)

Расчет проникновения Гэри:

В = Объем воздуха в цехе (60 футов x 40 футов x 18 футов)
В = 43200
IR = 0,5 (в цехе Гэри половина воздуха меняется каждый час)
Дельта T = Желаемая температура в помещении — Расчетная температура наружного воздуха
Дельта T = 65 — (-16)
Delta T = 81
Итак …
Q = (V / 60) x IR x Delta T x 1,068
Q = (43200/60) x 0,5 x 81 x 1,068
Q = 31143
Потери тепла при инфильтрации = 31143 БТЕ в час.

Общие потери тепла в цехе Гэри представляют собой сумму всех итогов:
Стены — 13166
Окна — 2916
Двери — 2244
Потолок — 4860
Пол — 7680
Инфильтрация — 31143
Общие потери тепла в цехе — 62009 БТЕ в час на открытом воздухе Расчетная температура.
Переменные

Этот расчет кардинально меняется в зависимости от того, как нагревается помещение. В магазине Гэри отапливается пол, благодаря чему температура воздуха на потолке очень близка к температуре воздуха на полу. Если бы его магазин отапливался радиатором и тепловентилятором, цифры сильно изменились бы. Мы теряем меньше тепла от пола, но значительно больше тепла от стен, потолка и потолочной двери из-за высоких температур воздуха в верхней части здания.В этом случае, если термостат был установлен на 65 F, температура потолка в этом магазине могла бы составлять от 75 до 85 F. Этот фактор в сочетании с дополнительными тепловыми потерями из-за турбулентности воздуха, создаваемой вентиляторами, может увеличить общие тепловые потери здания на 30-35 градусов. 70% над тем же зданием с лучистым обогревом пола.

Размеры труб и насосов

Для обеспечения здания достаточным теплом необходимы трубопроводы и насосы подходящего размера. После того, как вы завершите расчет теплопотерь в здании, вы можете определить размер трубы и насоса для подачи тепла.Для того, чтобы добиться успеха, необходима пара информации. Вам понадобится:

— График падения давления для трубопровода, который вы хотите использовать
— График производительности насоса от производителя насоса

Давайте продолжим расчет теплопотерь, который мы использовали для магазина Гэри, чтобы проиллюстрировать этот процесс. Гэри нужно проложить трубу под землей от уличной печи до магазина, чтобы обеспечить тепло. Его уличная печь находится в 80 футах от цеха, и к тому времени, когда он доберется от зоны подключения в задней части печи до зоны коллектора напольного отопления в цехе, ему понадобится 100 футов трубы в каждую сторону.Гэри собирается использовать изолированные трубы Kitec для выполнения этой задачи и приобрел диаграмму падения давления, показывающую характеристики потока для трубы.

Используемая здесь формула:
галлонов в минуту = БТЕ / дельта T / 500
Где:
галлонов в минуту = требуемый расход воды в галлонах США в минуту
БТЕ = потери тепла в здании
дельта T = желаемое падение температуры воды. Обычно от 20 до 40 F. для печи
на открытом воздухе.
500 = Это постоянное число для воды.если вы используете смесь гликоля, используйте
470 для смеси 50/50.
Гэри нацелился на перепад температур 30 F. Это приемлемо как для наружной печи
, так и для системы лучистого теплого пола в его цехе. Расчет расхода
Гэри выглядит следующим образом:
галлонов в минуту = БТЕ / DeltaT / 500
галлонов в минуту = 62000/30/500
галлонов в минуту = 4,13

Гэри требуется 4,13 галлона в минуту, чтобы доставить количество тепла, необходимое его цеху при расчетных условиях
, и не допускать, чтобы температура возвратной воды была выше 30 F.менее
, чем температура приточной воды.

Выбор правильного размера трубы

При выборе размера трубы важно не делать слишком маленькую или, в некоторых случаях, слишком большую. Лучше всего установить скорость от 2 до 4 футов в секунду для этих основных линий, питающих здание. Если ваша скорость слишком высока, это вызывает чрезмерное трение между водой и трубой, что также увеличивает размер насоса, необходимого для подачи необходимого вам количества воды.Это повышенное трение в некоторых крайних случаях может вызвать эрозию и износ трубы. Если труба слишком большая, скорость вашей воды падает, и у вас могут возникнуть проблемы с выводом воздуха из системы при запуске, поскольку вода будет двигаться слишком медленно, чтобы удалить воздух. Глядя на диаграмму, труба диаметром 1 дюйм имеет скорость 1,53 фута / с при 4 галлонах в минуту. Это все равно сработает, но может быть немного сложно выпустить воздух. Труба 3/4 дюйма имеет скорость 2,52 фута / с и хорошо подходит для этих требований.

Расчет падения давления

Нам нужно знать общий напор (или перепад давления), создаваемый этим контуром, чтобы рассчитать размер насоса. Мы знаем, что Гэри нужно 100 футов трубы в каждую сторону, чтобы идти в магазин и обратно, так что получается 200 футов. Если мы снова посмотрим на диаграмму трубопровода для трубы 3/4 дюйма, мы увидим, что падение давления 1,28 фунта на квадратный дюйм на каждые 100 футов трубы при 4 галлонах в минуту. Если у нас 200 футов трубы, у нас будет падение давления 2,56 фунтов на квадратный дюйм от насоса в наружной печи до «холодного» соединения в наружной печи.Нам необходимо учесть некоторое трение для фитингов и клапанов в контуре, поэтому мы добавим 10% к потерям в трубе, что в сумме составит 2,82 фунта на квадратный дюйм. Если мы посмотрим на диаграмму насосов ниже, вы заметите, что они измеряют падение давления в «футах напора». Чтобы получить эту единицу измерения, умножьте свои фунты на квадратный дюйм на 2,31. У Гэри 2,82 фунта на квадратный дюйм x 2,31 = 6,5 футов напора.

Выбор насоса

Теперь мы знаем, какой размер трубы мы используем и сколько воды нам нужно нести, чтобы мы могли начать процесс определения размеров насоса.

Нам нужен насос, который может производить 4,13 галлона в минуту на высоте 6,5 футов. На приведенной выше диаграмме показаны несколько моделей насосов, но многие из них меньшего размера не предназначены для этого применения. Мы рассмотрим модели 007 и 008. Нам нужно нанести точку на диаграмме, где наш расход пересекает падение давления в футах напора. Внизу диаграммы указано количество галлонов в минуту, поэтому проведите прямую линию примерно от 4 галлонов в минуту. Теперь с левой стороны проведите горизонтальную линию примерно на расстоянии 6,5 футов от головы.Там, где пересекаются две ваши линии, находится ваша цель для накачки. Чтобы насос мог удовлетворить ваши потребности, ваша целевая точка насоса должна находиться под линией, показанной как кривая насоса. Если мы посмотрим на кривую насоса 007, он может составлять до 11 футов напора при нулевом расходе и может двигаться до 23 галлонов в минуту при нулевом напоре. Если бы нам потребовалось 10 галлонов в минуту на высоте 10 футов, насос 007 не смог бы этого сделать, мы находимся за пределами характеристики насоса. Нам нужно всего 4 галлона в минуту на высоте 6,5 футов, чтобы 007 легко справился со своей задачей.Мы также могли бы использовать 008 и при необходимости преодолеть больше напора. Выбирая насос, вы хотите, чтобы он был достаточно большим, но не слишком большим. Если бы вы использовали 0013 на петле Гэри, вы бы потратили энергию на работу более мощного двигателя и, возможно, подняли бы нашу скорость потока выше, чем наша безопасная зона 4 фута / с. В системе Гэри его фактическая скорость потока будет выше 4 галлонов в минуту, так как насос всегда будет проталкивать столько воды, сколько сможет, через контур. По мере увеличения скорости потока увеличивается и падение давления (в футах напора), и поэтому здесь мы можем фактически получить 6 или 7 галлонов в минуту через контур, что означает только то, что наша вода будет возвращаться более теплой в наружную печь.

Высота

Еще одна вещь, о которой следует помнить, — это то, насколько высоко вам нужно поднять воду в трубопроводной петле. Если ваш трубопровод поднимается выше уровня воды в наружной печи, вам нужно добавить один фут напора на каждый фут, который ваша труба выше, чем уровень воды в печи. Это необходимо только для заполнения системы, так как после заполнения трубы вес воды в трубе, идущей вниз, компенсирует дополнительный толчок, необходимый для подъема воды. Если бы у нас был водонагреватель под потолком, который был бы на 15 футов выше, чем уровень воды в печи, мы бы никогда не подняли туда воду с помощью нашего насоса 007.Распространенное заблуждение состоит в том, что если ваш трубопровод идет выше расширительного вентиляционного отверстия на вашей наружной печи, вода будет вытекать из верхней части вашего расширительного вентиляционного отверстия. Это может случиться, но предотвратить это очень легко. Если у нас есть блочный нагреватель на 15 футов выше, чем вентиляционное отверстие в наружной печи, мы обычно устанавливаем вентиляционное отверстие в самой высокой точке трубопровода, где вода направляется вниз. Если размер нашего насоса соответствует требованиям, мы сможем закрыть клапан на возвратной линии, а при работающем насосе открыть ручной воздушный клапан и удалить весь скопившийся там воздух.Если насос выключается и воздухозаборник закрывается, вода будет «зависать» в системе, и во всех трубопроводах будет отрицательное давление, которое выше уровня воды в печи. Если после этого открыть вентиляционное отверстие, воздух будет всасываться в вентиляционное отверстие и позволить воде стекать обратно в печь. Если бы печь была полностью заполнена, вода выталкивалась бы из расширительного отверстия на печи.

Домашнее водяное отопление

Использование уличной печи для нагрева горячей воды для бытового потребления — это еще один способ сократить расходы на электроэнергию.Эти компоненты часто окупаются быстрее, чем любая другая часть системы отопления. Паяные пластинчатые или кожухотрубные теплообменники компактны, безопасны и обеспечивают очень высокую скорость теплопередачи. Перед включением одного из этих агрегатов в систему бытового водоснабжения необходимо учесть несколько моментов. а) Какой тип жидкости используется в вашем наружном контуре печи? Если это чистая вода или нетоксичный гликоль, вы в хорошей форме. Если вы используете какой-либо другой тип антифриза (автомобильный или этиленгликоль) или какие-либо добавки, которые могут быть вредными для потребления человеком, вам необходимо внести некоторые изменения.Хотя теплообменники предназначены для разделения теплоносителя и бытовой воды, утечка все же возможна. Каким бы маловероятным это ни было, особенно при использовании уличной печи в открытой системе, утечка может привести к смешению теплоносителя с бытовой водой. Если вы используете неподходящую жидкость, это может нанести вред людям или животным, потребляющим эту воду для бытовых нужд. б) У вас есть «жесткая» вода? Если у вас возникли проблемы с чрезмерными отложениями минералов на кранах и другой сантехнической арматуре, вы также можете столкнуться с проблемами из-за отложений в пластинчатом теплообменнике.На схеме установки показаны порты для промывки для этой цели, но вы не хотите делать это очень часто, поскольку это требует дополнительного времени и оборудования. Вы можете изучить фильтр или средство для смягчения воды, чтобы сделать этот вариант более удобным для пользователя.

Трубопровод пластинчатого теплообменника для нагрева бытовой воды

Пластинчатый теплообменник обычно является первым компонентом первичного контура после насоса. Важно установить теплообменник так, чтобы самая длинная сторона была вертикальной, чтобы воздух мог беспрепятственно выходить.При подключении трубопровода убедитесь, что теплоноситель и вода для бытового потребления проходят через теплообменник в противоположных направлениях. На схемах это указано стрелками на блоке. По возможности позвольте стороне теплоносителя перекачиваться через пластину, а воде для бытового потребления стечь вниз. Бытовая система работает при более высоком давлении, и ей легче спустить воздух вниз и из пластин. На бытовой стороне теплообменник подключен последовательно с баком для горячей воды.

В работе (см. «Схема промывки тарелки»)

При использовании уличного бойлера шаровые краны 7A и 7B должны быть ОТКРЫТЫ. Клапан 7C между двумя тройниками должен быть ЗАКРЫТ. Это заставит воду для бытового потребления проходить через теплообменник до того, как она попадет в резервуар для горячей воды. При правильной работе вода должна выходить из теплообменника с температурой выше, чем заданная температура бака горячей воды для элементов или горелки. Резервуар с горячей водой не должен гореть, если вода не используется в течение длительного периода времени.В этом случае резервуар будет медленно отдавать тепло в комнату, и резервуар будет гореть, чтобы поддерживать желаемую температуру и быть готовым к использованию в любое время. Если вам нужно обойти теплообменник на бытовой стороне, вы можете закрыть клапан 7A или 7B и открыть клапан 7C. НЕ закрывайте одновременно 7A и 7B. Это может вызвать чрезмерное повышение давления в пластинчатом теплообменнике, что может привести к преждевременному выходу из строя.

Промывка теплообменника

Если вы замечаете плохие температурные характеристики пластинчатого теплообменника, это может быть вызвано чрезмерным накипью (минеральными отложениями) на пластинах теплообменника.В этом случае внутреннюю сторону устройства можно промыть средством для удаления накипи, чтобы удалить эти отложения. Проконсультируйтесь с производителем теплообменника по поводу подходящего решения, используемого для этой цели. Небольшой насос-пони, три коротких (от 6 до 8 футов) куска садового шланга и ведро объемом 5 галлонов хорошо подойдут для этого проекта. Некоторые компании также производят удобные «тележки для промывки» со всем этим оборудованием, готовым к работе.

Промывка теплообменника

См. «Схема промывки тарелки».
1 — Перед промывкой закройте шаровые краны 7A, 7B и 7C.
2 — Слейте воду из теплообменника, открыв отстойники 5A и
5B.
3 — Наполните ведро приблизительно на половину рекомендованным промывочным раствором. Навинтите
один конец короткого садового шланга на отстойник 5A, а другой конец — на 5B.
Присоедините противоположный конец шланга от 5A к выпускному отверстию «пони» насоса и
шланг от 5B подайте в ведро. Третий шланг присоединяется к входу насоса
«пони», а другой конец погружается в жидкость в ведре.
4 — Откройте отстойники 5A и 5B. Запустите насос «пони» и дайте ему
циркулировать раствор через теплообменник в течение времени
, рекомендованного производителем.
5 — Переверните шланги на отстойниках 5A и 5B и закачайте жидкость в противоположном направлении
через пластинчатый теплообменник, чтобы удалить как можно больше накипи
.
6 — Эту процедуру, возможно, придется повторить несколько раз, чтобы избавиться от всех отложений.
После того, как теплообменник будет полностью очищен, необходимо смыть чистящий раствор
с пластинчатого теплообменника.Это необходимо делать осторожно, чтобы не допустить загрязнения бытовой воды промывочным раствором
.

1 — Первые закрытые отстойники 5A и 5B. Шланг, присоединенный к отстойнику 5B
, следует вывести в пустое ведро.
2 — Откройте отстойник 5B и дайте раствору стечь в ведро.
3 — Медленно откройте шаровой кран 7A на линии бытовой воды, питающей теплообменник.
Это позволит смыть раствор для удаления накипи в ведро. Позвольте этому смыть несколько ведер с водой
.Обязательно утилизируйте промывочный раствор в соответствии с инструкциями производителя.
4 — Закройте шаровой кран 7A и отстойник 5B. Протяните шланг от сборщика отстойника
5A в ведро.
5 — Открыть отстойник 5A, шаровой кран 7C и 7B. Это промоет теплообменник
пресной водой в обратном направлении. Позвольте этому смыть несколько ведер с водой.
6 — Повторяйте шаги с 1 по 5, пока не убедитесь, что весь раствор средства для удаления накипи
удален.
7 — Закройте все клапаны, снимите шланги и верните шаровые клапаны в желаемое рабочее положение
.Опять же, обязательно утилизируйте промывочный раствор в соответствии с инструкциями производителя
.

Иллюстрации

Справочная информация по деталям

Воздухообрабатывающий агрегат

Типичный кондиционер, который может быть установлен в гараже, мастерской, сарае или теплице.

Воздухонагреватель

Типичный водонагреватель, который может быть установлен в гараже, мастерской, сарае или теплице.

Резервный электрический котел (переключение вручную)

Чтобы перейти от использования наружной печи к резервному котлу, просто поверните трехходовой шаровой клапан на входе насоса первичного контура в противоположном направлении.Это предотвратит нагрев наружной топки резервным котлом. Убедитесь, что наружная печь была должным образом отключена, как указано в руководстве пользователя, и что у вас есть достаточное количество гликоля в системе для предотвращения замерзания наружных трубопроводов. Если наружная печь все еще работает, а трехходовой клапан находится в положении резервного котла, это может вызвать перегрев наружной печи и, возможно, выкипание. Если резервный котел менее экономичен в эксплуатации, чем водонагреватель, теплообменник воды для бытового потребления должен быть отключен, как описано на стр. 19 «Работа», чтобы водонагреватель мог самостоятельно удовлетворить свою потребность.Убедитесь, что на резервном бойлере установлен расширительный бак под давлением надлежащего размера, чтобы приспособиться к расширению / сжатию в системе. Это очень важно. Если клапаны, идущие к наружной печи, закрыты, расширение жидкости должно куда-то уходить, иначе в системе может произойти разрыв.

Проводка термостата для масляного радиатора + Mini Split на Ecobee 3 Lite

У меня Ecobee 3 Lite.

Установлен для управления масляным радиаторным отопителем.Старый термостат был механическим Honeywell и имел только два провода — красный и белый. Ecobee подключен красный к Rh, белый к W1.

Нет C для питания и достаточного количества линий для использования комплекта Power Extender.

Итак, для питания я подключил отдельный настенный трансформатор, который подключен к клеммам C и Rc.

Вот уже 2 года работает нормально.

Мы добавили систему мини-сплит. К нему подключена коробка сухих контактов для подключения к внешнему контроллеру термостата.

Мне также нужно подключить коробку с сухими контактами к моему Ecobee, поэтому Ecobee управляет функциями кондиционирования и обогрева Mini Split.

Поскольку Ecobee будет управлять двумя нагревателями, его необходимо настроить для интегрированного управления, с Mini Split (тепловой насос) в качестве основного тепла и старой масляной печи в качестве вторичного тепла, при этом Ecobee решает, какой из них запускать на основе от температуры наружного воздуха.

Инструкцию по сухому контакту можно найти здесь:

https: // www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiN76PatZXlAhXwUd8KHQVJDDYQFjAAegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Flghvac.com%2Fresource-service%3Ffilename%3Dmfl67708306_20150310064649.pdf&usg=AOvVaw01UVdGAA7UCUqN7-1oB-zu

Соответствующая электрическая схема находится вверху страницы 18.

Я буду использовать C, R, G, W, Y

Схемы подключения

и Ecobee 3 Lite находятся здесь:

https://support.ecobee.com/hc/en-us/articles/3600092-ecobee3-lite-Wiring-Diagrams

Я просмотрел все электрические схемы Ecobee, но, похоже, ни одна из них не подходит для моей ситуации.

Итак, у меня всего 9 проводов, и я был бы очень признателен, если бы кто-нибудь мог сказать, куда они все идут на Ecobee.

R из масляной печи (в настоящее время в Rh)

Вт из масляной печи (в настоящее время в W1)

Горячий от силового трансформатора (в настоящее время в C)

Нейтраль от силового трансформатора (в настоящее время в RC)

C из Mini Split

R из Mini Split

G из Mini Split

Вт от Mini Split

Y из Mini Split

Заранее благодарим за любую помощь, которую вы можете оказать.На самом деле у меня есть два мини-разветвителя и два Ecobee 3, но ситуация с подключением идентична для каждой пары / зоны.

Том Инглинг.

Нужна ли для электрических радиаторов собственная схема?

Если вы устанавливаете несколько электрических радиаторов, в идеале вы должны дать им отдельную цепь, чтобы избежать перегрузки электросети вашего дома в дальнейшем. Это может быть очевидно для тех, кто уже имеет электрические знания или опыт, но если вы новичок в этом типе отопления, вам может быть интересно, какой вариант лучше всего или даже почему вы не можете просто подключить их в каждой комнате.В этой статье мы рассмотрим преимущества использования выделенной цепи, возможность подключения нагревателей к кольцевой сети и почему иногда вставной фитинг — не лучший вариант.

Почему я не могу подключить электрические радиаторы по всему дому?

Когда вам нужно быстро отремонтировать систему отопления, очень заманчиво прогуляться по дому, подключив радиаторы к ближайшей розетке. Однако постарайтесь избежать этого соблазна — хотя вставная арматура очень удобна в краткосрочной перспективе, у нее есть свои недостатки, если вы устанавливаете электрические радиаторы в массовом порядке.

В зависимости от их мощности вы можете перегрузить кольцевую магистраль вашей собственности, используя сразу столько розеток, что позволит вам выдержать холода, если это произойдет во время похолодания. Возможно, вам удастся обойтись летом, если у вас будет дом, полный подключаемых к сети обогревателей, когда они не будут потреблять много энергии, но когда все они усердно работают, чтобы согреть ваш дом зимой, это последнее, что вам нужно. это отключит электрику и останется без отопления.

Каковы преимущества жесткой отделки?

Мы поговорим об этом более подробно в нашем блоге «Сделай сам и проводной» настенный монтаж, но есть некоторые дополнительные преимущества при выборе проводной отделки, например…

— выглядит аккуратнее и не оставляет свисающих кабелей.
— Освобождает розетки для других устройств.
— Обогреватели выглядят полностью интегрированными в комнату.
— Постоянная арматура предотвращает перемещение обогревателей (например, в арендуемой собственности)

Уже сами по себе эти причины могут сделать проводной монтаж более предпочтительным, но для ремонта всего дома это определенно единственный выход.

Варианты монтажа проводки

Итак, что вы выберете, когда дело доходит до подключения электрических радиаторов? Вы можете либо подключить их к кольцевой конечной цепи вашего объекта (более известной как кольцевая магистраль), либо использовать радиальную конечную схему, которая обеспечивает выделенную проводку для ваших нагревателей.Прежде чем принять решение, вам нужно помнить об одном. Каждый дом отличается электропроводкой, которую на протяжении многих лет приспосабливали разные электрики. Иногда по электрике нет однозначных ответов, и для получения конкретного совета всегда полезно поговорить с профессионалом. С учетом сказанного, давайте посмотрим на варианты:

Подключение к кольцевой магистрали (кольцевая конечная цепь)

Что такое кольцевая главная?

Кольцевая магистраль — это замкнутая цепь, которая начинается и заканчивается на модуле потребителя.Он состоит из двух кабелей, по которым токи движутся в противоположных направлениях и которые подают питание на все розетки в вашем доме. В большинстве домов есть 3 кольцевых контура: одно на нижнем этаже, одно наверху, а затем отдельное кольцо для кухни для поддержки всех мощных электроприборов.

Плюсы и минусы использования кольцевых схем

Если вы устанавливаете несколько электрических радиаторов, электрик может подключить их к кольцевой сети, что означает, что не нужно прокладывать дополнительную проводку. Однако это не всегда может быть лучшим вариантом.Учитывая, что максимальная нагрузка кольцевой сети составляет около 7200 Вт, вы должны иметь в виду, что цепь должна поддерживать ваши обогреватели и любые дополнительные устройства, которые у вас есть.

Чтобы помочь вам получить приблизительное представление о том, какая нагрузка может быть на вашей кольцевой сети, некоторые электрики используют практическое правило, предполагая, что мощность 100 Вт на кубический метр пространства. Если у вас есть достаточно места для маневра для добавления дополнительных устройств, установка на кольцевой магистрали может подойти. Однако, если вы устанавливаете большее количество электрических радиаторов, возможно, стоит подумать о выделенной цепи.

Подключение к радиальной конечной цепи

Что такое радиальная схема?

В отличие от кольцевой оконечной цепи, которая проходит вокруг вашего дома, радиальная цепь представляет собой кабель одной длины, который начинается от блока потребителя и заканчивается последним разъемом на линии. Эти типы цепей не так распространены в Великобритании, как кольцевые оконечные цепи, и, вероятно, их придется проложить с нуля.

Плюсы и минусы использования радиальных схем

Подключение электрических радиаторов к радиальной цепи означает, что они не распределяют нагрузку с другими приборами.Итак, если вы используете их в качестве основного источника тепла, вам не нужно беспокоиться о том, что они перегрузят остальную часть вашей системы. Как и в случае с кольцевой магистралью, вы также можете использовать несколько радиальных цепей для верхнего и нижнего этажа, чтобы при возникновении проблемы с проводкой вы не сразу потеряли все свое отопление. Однако вам нужно будет посмотреть, сможет ли ваш потребительский блок приспособиться к этим дополнительным радиальным цепям — в противном случае он может нуждаться в замене или обновлении, что является другой работой вашего электрика.

Что предлагают правила?

Хотя вы можете подключить электрические радиаторы к кольцевой магистрали через ответвления с предохранителями, это часто не самый подходящий способ, если вы хотите отремонтировать всю собственность. В Приложении 15 к правилам электропроводки IET BS 7671: 2018 не рекомендуется подавать комплексное электрическое отопление помещения от кольцевой магистрали, чтобы нагрузка не превышала допустимую нагрузку кабеля в течение длительного времени. Короче говоря, чтобы избежать перегрузки кольцевой магистрали, используйте специальные радиальные оконечные цепи.Они будут выполнять ту же самую работу, но не беспокоясь о том, что вы можете сработать предохранители — хлопот, без которых мы все могли бы обойтись.

Поиск подходящего обогревателя для работы

Если вы не знаете, как проводить электромонтаж обогревателей, к электрику всегда следует обращаться в первую очередь. Они могут оценить вашу систему, чтобы увидеть, может ли ваша кольцевая сеть поддерживать ваши нагреватели, или подскажут лучшую конфигурацию для набора радиальных цепей. Теперь остается только выбрать новую систему отопления.Позвоните нам по телефону 0330 300 4444 , чтобы поговорить с нашим опытным отделом продаж или просмотреть наш обширный ассортимент энергоэффективных электрических радиаторов сегодня.

Отопление и охлаждение | Колледж Барнарда

Отопление

Колледж включает отопление каждый год, когда температура на улице регулярно опускается ниже 55 градусов. Поскольку это зависит от погоды, время меняется из года в год, но обычно это происходит в октябре.

Во время отопительного сезона Нью-Йорка (1 октября — 31 мая) колледж старается поддерживать температуру в помещении в диапазоне 68-70 градусов.

В зданиях с центральным кондиционированием воздуха (Sulzberger, Sulzberger Tower, Plimpton, Elliott и Cathedral Gardens) кондиционер больше не доступен, когда здание переведено в режим отопления.

Следуйте этим полезным советам, чтобы сохранить тепло:

• Закройте окна и двери, чтобы предотвратить сквозняки и потерю тепла.
• Если у вас возникли проблемы с закрытием окна или если вы чувствуете, как воздух проникает через окно, пожалуйста, см. Ниже, чтобы сообщить об этом в офис.
• Держите радиаторы подальше от мебели, постельных принадлежностей и одежды, чтобы обеспечить беспрепятственный поток воздуха вокруг радиатора. Это помогает поддерживать циркуляцию теплого воздуха и распределять тепло по комнате.

Мой радиатор не нагревается, как его включить?

Радиаторы не всегда греются. Радиаторы включаются и выключаются в течение дня. Если ваш радиатор никогда не нагревается после включения отопления остальной части здания, пожалуйста, свяжитесь с офисом оборудования (см. Ниже).

В зданиях с центральным отоплением и охлаждением (например, Sulzberger, Sulz Tower, Elliott, Plimpton и Cathedral Gardens) у студентов есть шкала на своем блоке, чтобы включить вентилятор для циркуляции тепла. Обратите внимание, что, как и в случае с традиционными радиаторами (см. Выше), воздух, продуваемый устройством, может быть не всегда горячим.

Проблемы с теплом?

Если в вашей комнате холодно или кажется, что радиатор не работает должным образом, отправьте наряд на работу онлайн и / или позвоните в офис по телефону 212-854-2041 (с 8:00 до 17:00).После 17:00 и по выходным звоните по телефону 212-854-3362 (CARES), чтобы сообщить о проблемах с отоплением. Для проверки и решения проблем будет направлен механик по обслуживанию.

Если вы живете по адресу 601 W, 110th St , и в вашей комнате холодно или кажется, что радиатор не работает должным образом, обратитесь на стойку регистрации 110th St или наберите 0 на домофоне (проблемы с удобствами решаются персоналом 110th St).

Охлаждение

В следующих общежитиях есть индивидуальные кондиционеры, работающие круглый год:

• 121-я улица (индекс
)
• 600 W 116-я улица,
• 616 W 116-я улица,

Центральную систему кондиционирования имеют следующие общежития:

• Зульцбергер
• Башня Зульцбергера
• Эллиот
• Плимптон
• Соборный сад

Центральное кондиционирование воздуха в перечисленных выше зданиях обычно работает с конца мая / начала июня до конца сентября.После того, как в октябре системы зданий переведены на отопление, кондиционирование воздуха будет недоступно до конца отопительного сезона (см. Выше).

Студенты могут , но не , устанавливать оконные или переносные кондиционеры в любом общежитии. Студенты, которым требуется размещение в общежитии с кондиционированием воздуха из-за инвалидности или состояния здоровья, должны подать заявку на предоставление жилья через офис службы поддержки инвалидов.

Студенты могут использовать вентиляторы во всех общежитиях; однако нельзя ставить вентиляторы или другие предметы на подоконники, так как они могут выпасть из открытых окон и поранить людей, находящихся внизу.

.