Вентиляция холодного чердака стропильной крыши из профнастила: советы по проектированию и обустройству

советы по проектированию и обустройству

Если ваш дом пока только строят, то самое время подумать о качественной кровле. Возможно, вы планируете выбрать твердое покрытие вроде профилированных листов? Чтобы вентиляция кровли из профлиста была правильно организованной, вам следует придерживаться рекомендаций и не допускать ошибок. Переделывать что-либо будет проблематично в техническом плане.

Покрытие на крыше может испортиться или даже разрушиться от внешних факторов. Было бы неплохо продумать защиту от некомфортных температур, накопления влаги, ее проникновения, а также других неприятных вещей, угрожающих вашей кровле. Если вы не сделаете правильные выводы о воздухообмене на крыше, то в худшем случае пострадает несущая система на чердаке. В целом ничего сложного нет.

В нашей статье вы сможете ознакомиться с устройством кровельного пирога для покрытия из профлиста. Вы получите советы, из которых составите набор оптимальных решений.

Содержание статьи:

Вентиляция в кровле из профлиста

Устройство вентиляции крыши — емкий этап кровельных работ, наряду с утеплением и гидроизоляцией. Кровле не будет угрожать разрушение только при нормальных кондициях в чердачном помещении и на самой крыше.

Дома нуждаются в вентиляционных выводах, которые делают на крыше. Состояние кровли зависит от местной вентиляции. Растущий спрос на жилье с мансардой привел к тому, что локальный воздухообмен под кровлей и в ней организовывают более тщательно.

Профлист с узким шагом между волнами используют на меньшем количестве объектов и в основном только в строительстве, но для кровель в первую очередь важна высота гофры, она должна быть больше 44 мм

Профлист (профнастил, гофролист) — облицовочный материал для кровель и стен, изготавливаемый из оцинкованной стали путем холодного проката. Листовые заготовки в процессе делают волнистыми: с квадратными, трапециевидными и другими формами. Материал в итоге становится прочнее.

Кровлю из профнастила следует защитить от:

• влаги;
• обледенения;
• повышенных температур.

Лед образуется из-за нагретого воздуха в кровле. Нижние слои тают, но быстро затвердевают, если на улице мороз. Для профнастила наледь снаружи не проблема, но лед постепенно заполнит сточные желоба.

Обледенение образуется еще и внутри — из . Теплый воздух вырывается наружу сквозь пирог, попадает в холодный поток вентиляционного зазора кровли и превращается во влагу. Летом профлист хорошо защищает от дождей, но перегревается, если под ним слабая вентиляция.

Правильный воздухообмен в кровле из профнастила

Вентилирование крыши происходит просто. Воздух заходит со стороны карнизных свесов и поднимается до верхушки — конька (гребня). Уходит через щели рядом с гребнем или специальные удалители.

Воздушную прослойку делают за счет обрешетки: ею разделяют профлист и гидроизоляцию (гидрозащиту). Между гидрозащитой и поперечными рейками обрешетки оставляют зазоры — за счет вертикально ориентированных реек – контрреек.

Эти промежутки становятся каналами естественной вентиляции. Между утеплителем и гидрозащитой тоже делают зазор, но не всегда. В коньке защиту от влаги обустраивают только за счет уплотнения, гидроизоляцию туда не прокладывают.

Условная схема вентилирования с пароизоляцией и утеплителем: крайние потоки внизу входят в продухи, другие попадают через софиты, а вверху воздух выходит после поворота под коньком

Иногда обрешетку делают сплошной, а не прореженной, то есть без перекрещенных реек. Тогда берут влагостойкие фанерные доски толщиной около 1 см, укладывают на стропилины, но с добавлением поперечных планок между ними. Эти рейки подбирают до 10 см в высоту, если ставить их на ребро. Получается дополнительная защита от влаги.

Если говорить только об изоляционных слоях, то имейте в виду, что гидроизоляция — самый верхний, ниже находится теплоизоляция утеплитель, а под ней — пароизоляция.

Полная схема стандартного кровельного пирога крыши из профнастила:

1. В самом низу есть сплошная подшивка.
2. Выше лежит основа крыши — стропила. Между ее стропилинами . Под ними — тонкий пароизоляционный слой. Устанавливают пароизоляцию до укладки теплоизоляции и до соединения подшивки со стропилом.
3. Еще выше — первая воздушная прослойка или сразу гидроизоляция.
4. Дальше идет обрешетка и основной вентиляционный зазор.
5. Профнастил находится над этим воздушным промежутком.

Гидроизоляционные полотна прокладывайте перпендикулярно скату. Делайте несколько соседствующих полос с нахлестом в 10—15 см и обрабатывайте его клейкой лентой.

Двигайтесь от свесов к гребню. Гидроизоляционные полотна укладывайте с небольшими свисающими волнами между планками. Выделяйте 1—2 см по вертикали на каждую.

Гидроветроизоляция не пропускает влагу в теплоизоляцию и не мешает выходу водяного пара, защищает утеплитель от выветривания и препятствует выдуванию тепла из него

Иногда гидроизоляцию организовывают в два пласта: под рядом контрреек и над ним или поверх всей обрешетки. Вентиляция не станет хуже, а влага будет меньше угрожать кровле и мансарде. На утеплитель тогда кладут гидрозащиту.

Не нуждаются в организованном воздухообмене навесы и участки крыши над террасами/верандами. Для кровли с очень крутым наклоном хватит минимальной вентиляции, а для больших площадей из профнастила нужны вентиляционные выходы — аэраторы.

Когда профлисты укладывают, на месте конька оставляют свободное место. Так закладывают естественную вентиляцию. Таким методом еще и снижают температуру, ведь в жаркие дни металл нагревается быстро.

Профнастил имеет желобки, что в сочетании с вентилируемыми гребнями делает воздухообмен наверху кровли более эффективным. Канавки оставляют промежутки между листом и коньком, а еще внизу свесов. Отверстия на уровне волн стоит заделать, а ниже — прикрыть сеткой, чтобы попадало меньше снега. Будет хуже, если промежутки заполнят листья и грязь: воздухообмен тогда может остановиться.

Кровельный пирог со стороны чердака: подшивка, пароизоляция, клеящая лента, утеплитель между стропилинами, гидроизоляция, контррейка обрешетки и поперечная рейка обрешетки

Раньше отверстия уменьшали герметиками, примерно на 2/3 высоты. Приходилось передвигаться с места на место и ждать, пока полимеризуется очередной слой. Теперь промежутки от волн материала закрывают рельефными уплотнителями для профнастила. Делают их из вспененных материалов.

Не стоит переживать за вентилирование – благодаря структуре уплотнителей даже закрытая часть будет пропускать некоторое количество воздуха. Кроме форменных изделий, для уплотнения подойдет универсальная лента. Вы сможете закрепить ее в нужных местах.

У домов с мансардой крышу вентилируют исходя из безопасности конструкции, воздухообмена в помещении и его температурного режима. На уровне мансарды воздух сам по себе движется активно, холодный вытесняет теплый выше.

Вентиляцию проектируют также для защиты от влаги. Конденсат не попадет в нижнюю часть кровли, если на его пути окажется гидроизоляционная и пароизоляционная мембраны. В конструкцию добавляют много вентиляционных щелей, чтобы жидкости испарялись.

Установка аэраторов на крыше

Аэраторы еще называют грибками. Используют их для усиления воздухообмена и удаления влаги/пара. Устройства соединяют с вентиляционными зазорами напрямую или через кровлю. Аэраторы бывают сплошными и точечными.

Приборы сплошного типа улучшают вентиляцию во всей конструкции кровли. Они имеют губчатые фильтры и охватывают всю длину конька. Устройства часто называют коньковыми, как и разновидность точечных. Из-за особенностей строения твердые сплошные аэраторы с профнастилом не сочетаются.

Рекомендуемое максимальное расстояние для ближних к гребню аэраторов составляет 1,5 м, вторую группу (при наличии) следует размещать не дальше, чем в 3 м, а высоту над коньком можно доводить до 50 см

На отдельные части крыш устанавливают точечные аэраторы: скатные и коньковые.

Точечные скатные устройства ставят:

• на участках кровли, которые сильно прогреваются — в как можно большем количестве, если вся крыша такая;
• на скатах большой площади;
• в местах крыш со сложным рисунком и изгибами.

В идеале скатные аэраторы устанавливают на высших местах крыши, под самым коньком. Если на кровле есть ендова, то приборы крепят не ниже воображаемой линий между верхушками этих воронок.

Размещайте не меньше одного точечного аэратора на 60—100 м² кровли. Монтируйте два устройства в относительной близости на частях крыши, где ожидается больше влаги. Как ориентир, используйте розу ветров для местности. Больше дождя скаты получат со стороны, откуда чаще дует ветер.

Аэраторы по возможности монтируйте в одно время с кровлей. Под их установку выбирайте линии стыков между теплоизоляцией: утеплительные маты частично вбирают жидкости. При нарушенном слое пароизоляции влага попадает в утеплитель из дома. Закрепляйте дюбелями или анкерами. Вентилируемое пространство под коньком нужно защитить от течи, а понадобятся для этого уплотняющая лента или герметик.

Точечные коньковые аэраторы — не самые удобные для профлистов, но иногда их используют на таком покрытии. Для работы нужно только подвести канал для подачи воздуха, который уже поступил через продух

Найдите подходящие элементы для аэратора. Начните с монтажной площадки под волну профлиста. Не заменяйте ее Мастер Флешем, потому что подгибать его под рельеф будет трудно. В монтажную площадку вставьте капсулу и наденьте на нее переходник. Затем прикрепите гофрированную трубу, но не берите алюминиевую.

Если придется уворачиваться от препятствий на чердаке, канал нужно будет сгибать. Алюминий плохо подходит для этого. Эта часть будет под крышей. Наружную оснастите дефлектором.

Коньковые точечные аэраторы имеют сплюснутую форму, а крепят их на самом коньке или чуть ниже. Скатные приносят в целом больше пользы, а в некоторых случаях незаменимы. Коньковый аэратор не справится с воздухообменом в скате, удлиненном по высоте.

Такой же будет ситуация, если вся крыша состоит из множества изгибов и переходов. Воздух надолго застаивается в этих формах. Аэраторы для конструктивно сложных крыш планируют одновременно с кровлей. Потом нужно будет проследить, не проваливается ли место установки.

Вентиляция между гидроизоляцией и утеплителем

Сделайте вентиляционный зазор между утеплителем и гидроизащитой. Так расширяют продух в карнизе ската — на уровне низа обрешетки, если смотреть в толщу кровельного пирога. Проделайте зазор от продушины до верхнего края гидроизоляции.

После отдаления гидрозащиты от утеплителя она так же хорошо будет защищать от жидкости сверху, а влага из теплоизоляции начнет уходить быстрее. Гидроизоляционная пленка должна еще и вбирать влагу, но с задачей лучше справляется воздушная прослойка. Воздух из зазора уйдет через .

Вариант устройства кровельного пирога: совмещенная паро- и гидроизоляция B, C, D, мембраны А, СМ и НГ от воды, ветра и вредных веществ, усиленная теплоизоляция

Промежуток между утеплителем и гидроизолирующей пленкой/мембраной выделяют натянутыми лесками. Гидрозащиту поднимают минимум на 5 см. Лески с помощью строительного степлера крепят к древесине.

Зазор делают обязательно, если в качестве гидрозащиты выступает пленка. В случае с мембраной все почти также: большинство изделий не подходит для установки прямо на утеплитель. Можете сделать промежуток, даже если он не обязательный, но помните, что вентиляция между профнастилом и мембраной важнее.

Другие нюансы в обустройстве вентиляции

Воздухообмен во многом зависит от устройства верхнего и нижнего краев крыши. Речь идет о коньке в самом верху и продухе в кромке ската. Для крыши из профнастила важна сильная естественная вентиляция в канале, где уличный воздух поднимается, взаимодействует с внутренним и уходит наружу.

Организуйте вентиляцию внизу:

1. Возьмите вентиляционную ленту-сетку и прикройте продушину. Закрепите саморезами. Если хотите, проделайте отверстия в софитах для более активного тока воздуха. Сетка — вынужденная мера для защиты от посторонних предметов, птиц и насекомых.
2. Установите карнизную планку и выдержите интервал к продуху по ширине хотя бы от 3 см. Не опускайте ее нижний конец больше, чем на 10 см от продушины. Сам продух может быть скрытым.
3. На всю ширину свободного интервала нарежьте полипропиленовые трубки. Закрепите карнизную планку большими саморезами.

Потом разместите — на специальных держателях и ниже уровня карнизной планки.

Способы крепления конька без дополнительных брусков и широких досок, а с вертикальным поддерживающим элементом или с прочным креплением

Главный элемент для вывода воздуха — гребень вверху крыши. Форма конька бывает самой разной, часто имеет ответвления, но основной отвод приходится на верхние полметра.

На промежутке между верхушками скатов закрепляют уплотнитель или более воздухопроницательную вентиляционную ленту.

На верхушки листов кровли крепят бруски, а сверху потом устанавливают крышку конька. Досочки берут 5-сантиметровой толщины и укладывают по две рядом, с шагом в 40 см и более. Формируют треугольники кверху. На обоих скатах перпендикулярно брускам прибивают длинные широкие доски.

Они станут основой под крышку конька. Последнюю делают с ребрами жесткости, но относительно гибкой в центре. Упрочнения не дадут краям конька двигаться и деформироваться.

С обеих сторон от конька между брусками оставляют продухи, которые потом защищают вентиляционной сеткой. Чтобы древесина не бросалась в глаза, к ней привинчивают вырезанные планочки из металла под цвет сетки.

Открытые концы гребня закрывают заглушками. Плоская подходит для ровных коньков, а наклоненные на вальмах закрывают конусными.

Односкатные крыши с профнастилом оборудуют так, чтобы воздух двигался без препятствий и проходил насквозь. Свесы также оборудуют вентилируемыми софитами.

Холодный чердак можно вентилировать по-другому: отверстия в софитах и стенах, две слуховые люкарны, окно в щипце, два вывода с дефлекторами по обе стороны от глухого конька

Если вы не собираетесь отапливать чердак, то можете установить там . Избыточная влага в кровле в таком случае не появится. На отапливаемой мансарде можно поддерживать небольшой сквозняк от приоткрытых окон.

Выводы и полезное видео по теме

Нюансы вентиляции крыши и экспериментальная сборка кровельного пирога:

Уплотнение конька для защиты от снега и холода:

Состояние холодного чердака через шесть лет после установки профнастила, и можно ли класть гидроизоляцию без контробрешеток:

Вы узнали, что из себя представляет система воздухообмена под кровлей из профлиста. Теперь учтите климат в вашем регионе, предполагаемую нагрузку на кровлю и тип планируемой крыши. Добавьте аэраторы, чтобы усилить отвод влаги. Сделайте воздушную прослойку максимально широкой.

Позаботьтесь о проходе аэраторов и общей вентиляции через кровлю, а покрытие из профнастила рассчитывайте только после этого. Не забудьте о воздухообмене в коньке. Контролируйте строительство вашей кровли, чтобы все получилось идеально с первого раза.

Пишите комментарии, задавайте вопросы о вентиляции кровли из профилированного листа. Поделитесь своим опытом с другими читателями, если приходилось делать вентиляцию на крыше своего дома. Форма для связи расположена под статьей.

Холодная кровля из профнастила — Строим сами

Холодная кровля из профнастила: устройство и технология

Дом с холодным чердаком — далеко не редкость в современном строительстве. Такое решение особенно актуально для хозяйственных построек, а также дач. Часто холодная крыша из профнастила делается и в жилых домах, когда основной площади дома достаточно для его владельца и нет необходимости делать мансарду.

Устройство холодной кровли целесообразно, в первую очередь, по экономическим причинам. Во-первых, вы экономите на материалах, во-вторых, изолируя большое по площади подкровельное пространство от остального дома, не тратитесь на его обогрев. И, в-третьих, выполнить монтаж холодной крыши намного проще, чем укладывать полноценный кровельный пирог.

Тому, как правильно сделать холодную кровлю из профнастила, и посвящена эта статья.

Оглавление статьи (нажмите, чтобы открыть)

Устройство холодной кровли из профнастила в жилом доме

Конструкция холодной кровли очень проста. На скатах не нужен ни утеплитель, ни пароизоляция, ни, тем более, финишная отделка. Естественно, что экономия в этом случае весьма существенная, учитывая, что именно цена теплоизоляции и отделки составляет 50-60% от стоимости всей крыши. Кроме того, за счет простоты конструкции холодная крыша из профнастила своими руками укладывается без особых проблем.

Пирог холодной кровли состоит из следующих элементов:

1. стропила;
2. гидроизоляционная пленка или мембрана;
3. контробрешетка;
4. обрешетка;
5. профнастил.

Гидроизоляция холодной крыши: нужна ли?

Гидроизоляция холодной кровли защитит помещение от возможных протечек и конденсата, который образуется на внутренней стороне металлического кровельного покрытия. Поскольку конденсат выделяется на металлических поверхностях при перепаде температур, существует распространенное заблуждение, что его не будет в случае, когда монтируется неутепленная кровля из профнастила.

Естественно, подобное мнение не соответствует действительности, поскольку, несмотря на то, что подкровельное помещение не утеплено и не отапливается, температура внутри все равно будет отличаться от температуры снаружи, и часто достаточно значительно. Поэтому ответ на вопрос: «Будет ли конденсат на профнастиле, если крыша холодная?» — однозначный: «Да, будет».

В связи с этим становится очевидным, нужна ли гидроизоляция под профнастил холодной крыши. Следствием ее отсутствия станет то, что конденсат будет попадать на перекрытие, повышая влажность в чердачном помещении. Это приведет, в лучшем случае, к ускоренной порче деревянных конструкций, а в худшем — еще и к катастрофическому снижению теплоизолирующих свойств утеплителя, если он незащищен.

Гидроизоляционная мембрана холодной кровли укладывается на стропила и закрепляется контробрешеткой, после чего уже монтируется обрешетка для установки профнастила.

Если вы не собираетесь в будущем производить утепление холодной крыши, то в качестве гидроизоляции можно использовать микроперфорированную пленку, которая стоит намного дешевле специальных мембран. Однако монтировать ее необходимо с обязательным провисанием на 20-30 мм для того, чтобы влага стекала в пространство между стропилами, а не увлажняла их, просачиваясь благодаря капиллярному эффекту.

Пароизоляция и вентиляция холодной кровли

Поскольку микроперфорированные пленки препятствуют проникновению влаги с внешней стороны, но не мешают проходить водяному пару, пароизоляция холодного чердака на скатах кровли не требуется. Водяной пар, пройдя через пленку, оказывается между слоем гидроизоляции и профнастилом, откуда удаляется воздушным потоком.

Если гидроизоляционная пленка для холодной кровли будет задерживать водяной пар, это приведет к излишней увлажненности помещения и, как следствию, сырости. Кроме того, при повышении влажности пар будет конденсироваться уже на пленке с внутренней стороны. Поэтому обычные полиэтиленовые и полипропиленовые пленки, а также устаревшие материалы вроде рубероида или пергамина, для гидроизоляции холодной кровли не подходят.

Вентиляция холодной крыши очень проста и обеспечивается благодаря созданию промежутка с помощью контробрешетки: воздушный поток попадает под кровельное покрытие через карнизный свес и выходит через конек.

Всегда делайте контробрешетку

Наличие контробрешетки — обязательное условие для хорошей вентиляции. Именно этот зазор в несколько сантиметров между пленкой и обрешеткой позволяет воздушному потоку беспрепятственно проходить под кровельным покрытием.

Вентиляция холодного чердака осуществляется с помощью обычных слуховых окон, которые должны быть расположены таким образом, чтобы обеспечить прохождение потока воздуха при проветривании через все помещение. В случае если размеры подкровельного помещения большие, вентиляция холодного чердака в частном доме может быть улучшена с помощью классической приточно-вытяжной схемы.

Если вы планируете утепление холодного чердака в будущем

В том случае, если холодная кровля из профлиста — это временный вариант, и в дальнейшем вы планируете ее утепление для создания полноценного жилого помещения, микроперфорированную пленку в качестве гидроизоляции применять не следует. Дело в том, что вплотную к ней нельзя монтировать утеплитель — если это сделать, пленка потеряет все свои гидроизолирующие свойства и начнет пропускать воду.

Эту пленку нужно заменить нетканой паропропускающей мембраной. В частности, для этих целей отлично подойдут те типы мембран Tyvek или Dorken, которые можно укладывать непосредственно на утеплитель. Они, конечно, стоят дороже, однако их использование уменьшит толщину кровельного пирога на 80-90 мм. Если же в качестве гидроизоляции холодной кровли из профнастила у вас уже используется микроперфорированная пленка, вы должны обеспечить зазор минимум в 50 мм между ее нижней точкой с учетом провисания и термоизоляцией.

Кроме того, пароизоляция холодной кровли, переоборудованной в утепленную, не нужна, поскольку пар будет проходить сквозь утеплитель и, не задерживаясь в нем, удаляться через пленку или мембрану.

Холодная крыша из профнастила в хозяйственных помещениях

Для сараев, бытовок и других хозяйственных помещений устройство холодной крыши из профлиста — оптимальный вариант. В этом случае рекомендуется использовать специальный профнастил с антиконденсатным покрытием.

Такой профилированный лист с обратной стороны покрыт специальным синтетическим составом, который по структуре похож на войлок. За счет большого количества небольших воздушных полостей, этот материал может удерживать достаточно большое количество влаги — до 1 литра на м2. Таким образом, при повышении влажности антиконденсатное покрытие вбирает в себя воду, которая затем испаряется под действием вентиляции холодной кровли.

Благодаря использованию профлиста с антиконденсатным покрытием конструкция холодной крыши становится значительно проще и дешевле, поскольку не нужна ни гидроизоляция, ни контробрешетка. Кроме того, такой материал незаменим для беседок, веранд, навесов и других открытых конструкций, поскольку гидроизоляция в них в принципе не используется, а конденсат появляется не хуже, чем в холодном чердаке.

Монтаж холодной кровли из профнастила

Сначала монтируется гидроизоляция, с провисанием, если в качестве нее используется микроперфорированная пленка. Она фиксируется с помощью брусков контробрешетки, прибитых на стропила параллельно им.

Затем выполняется обрешетка дома. О том, как ее сделать и какой шаг в зависимости от марки профлиста выбрать — читайте в этой статье.

Далее выполняется непосредственный монтаж холодной кровли из профнастила. Если ширина скатов крыши меньше максимально возможной длины листа профнастила, то его укладывают вообще без поперечных стыков, что позволяет улучшить герметичность покрытия. Боковые стыки делаются в 1-2 волны, в зависимости от уклона кровли и марки профилированного листа. Подробнее о монтаже холодной кровли из профнастила читайте здесь.

Не забудьте обработать стропильную систему

Технология холодной кровли достаточно проста, поэтому ее монтаж выполняется достаточно быстро. Однако все деревянные составляющие крыши необходимо заранее обработать специальными составами, которые будут препятствовать их гниению, а также поражению плесенью и грибком.

Как утеплить холодную крышу?

Часто устройство холодного чердака — это всего лишь промежуточный этап. Большинство холодных кровель со временем утепляют с целью увеличить жилое пространство дома. Сделать это просто, поскольку нет необходимости переделывать пирог холодной крыши — он, фактически, представляет собой верхнюю часть пирога утепленной кровли.

Для того чтобы сделать из холодного чердака мансарду нужно просто добавить слой утеплителя и финишную отделку. Если в качестве гидроизоляции вы, как и мы рекомендовали, использовали гидроизоляционную паропроницаемую мембрану, а не микроперфорированную пленку, то материал для теплоизоляции укладывается вплотную между стропилами. Затем выполняется внутренняя обрешетка с брусками нужной толщины, между которыми монтируется второй слой утеплителя. На них также можно закрепить финишную отделку — деревянные доски или гипсокартон.

При утеплении холодного чердака не нужен слой пароизоляции, поскольку водяной пар изнутри помещения будет проходить сквозь утеплитель и выходить из кровельного пирога через мембрану гидроизоляции в подкровельное пространство. Поэтому перед тем, как утеплить холодную крышу, не забудьте обработать все внутренние деревянные конструкции составами, препятствующими гниению.

Кроме указанного способа, утепление холодного чердака крыши может быть выполнено и с помощью напыления пенополиуретана. Это — один из самых быстрых и простых вариантов, к тому же этот утеплитель считается одним из лучших, существующих на рынке. Он пожаробезопасен, обладает великолепными теплоизолирующими свойствами, долговечен, устойчив к воздействию кислот и щелочей, не подвержен гниению.

Кроме того, утепление холодной кровли из профнастила с помощью пенополиуретана позволяет создать сплошной слой теплоизоляции, в котором не только будут отсутствовать щели, но и будут закрыты стропила. Единственный недостаток этого способа — это стоимость. Также вы не сможете выполнить эту работу самостоятельно, поскольку она требует дорогостоящего оборудования.

Полезная статья? Сохраните ее в соцсетях, чтобы не потерять ссылку!

Нужна ли пароизоляция под профнастил холодной крыши

Профнастил представляет собой профилированные стальные листы с защитным покрытием. Это прочный, доступный и легкий материал, который часто используют для обустройства холодной кровли.

• 1. Как устроена холодная крыша под профнастил
• 2. Нужна ли пароизоляция для холодной крыши
• 3. Материалы, которые подходят для пароизоляции под профнастил
• 4. Выводы

Как устроена холодная крыша под профнастил

Кровля бывает теплой и холодной. Теплая крыша обустраивается в регионах с холодным климатом, производственных зданиях, частных домах с мансардой или жилым чердаком. В ее конструкции есть слой утеплителя.

Для холодной крыши утеплитель не устанавливают. Такую кровлю обустраивают в нежилых помещениях, домах с неиспользуемым чердаком, гаражах и подсобках.

У холодной крыши есть несколько преимуществ:

Экономичность. Обустройство такой кровли обходится намного дешевле, чем утепленной.

Легкая и быстрая установка. Конструкция неутепленного кровельного пирога проще, чем конструкция теплой крыши.

Расходуется меньше строительного материала.

Стропильную систему не нужно рассчитывать на выдерживание веса утеплителя.

Кровельное покрытие — в данном случае, профнастил

Нужна ли пароизоляция для холодной крыши

Со стороны жилых помещений на чердак и пространство под кровельным покрытием постоянно поднимается пар. Это может быть пар от приготовления пищи, использования горячей воды или разницы температур между жилыми помещениями и чердаком.

В случае с теплой крышей вопросов о необходимости пароизоляции со стороны жилых помещений не возникает. Если утеплитель пропитается влагой, он перестанет удерживать тепло внутри помещения. Например, минеральная вата теряет до 50% теплозащитных свойств при повышении влажности всего на 5%.

Поэтому при обустройстве теплой крыши устанавливаются два влагозащитных элемента: гидроизоляция снаружи и пароизоляция внутри помещения.

У холодной кровли нет утеплителя, а значит, двойная защита не нужна. При сооружении такой конструкции используется только один слой паро-гидроизоляции. Он выполняет две функции:

Защищает стропила и помещение под крышей от влаги, которая может попасть через зазоры в покрытии.

Защищает настил кровли от паров, идущих со стороны жилых помещений. То есть выполняет роль пароизоляции..

Материалы, которые подходят для пароизоляции под профнастил

Для пароизоляции профнастила можно использовать полиэтиленовую, армированную, полипропиленовую, фольгированную пленку или пергамин.

Полиэтиленовая пленка

Преимущество этого материала — доступная цена. Полиэтилен хорошо защищает от пара. Среди недостатков материала — относительно низкая прочность. Такая пленка легко рвется при укладке на обрешетку, поэтому выполнять монтажные работы следует аккуратно. Для надежной защиты кровельного покрытия укладывают два слоя пленки. К обрешетке материал крепится с помощью строительного степлера.

Чтобы сохранить целостность пароизоляционного слоя, пленка укладывается с нахлестом в 15-20 см. Стыки проклеиваются специальной клейкой лентой.

Армированная полиэтиленовая пленка

Модифицированный вариант обычной пленки. Производится из нескольких слоев полиэтилена, которые армируются сеткой из полипропилена. Такая пленка намного прочнее обычной, достаточно легкая и не нагружает стропильную систему. Для крепления армированной пленки к обрешетке используют клейкую ленту.

Армированная полиэтиленовая пленка — неплохой вариант для паро-гидроизоляции холодной кровли по соотношению цена-качество.

Полипропиленовая пленка

Это прочный гидроизоляционный материал с многослойной структурой. Такие пленки производятся на основе целлюлозы. Поверхность пленки рельефная и впитывает влагу (на обычной пленке влага собирается в виде капель). Впитанная влага испаряется из материала после снижения влажности в помещении.

«Мегафлекс Metal Antikondensat» — трехслойная пленка, которая разработана специально для пароизоляции холодной кровли под профнастил.

Фольгированная пленка

Армированная полиэтиленовая или пропиленовая пленка, на одной из сторон которой находится тонкое алюминиевое покрытие. Пленка этого типа стоит дороже других видов паро-гидроизоляции, но с ее помощью можно уменьшить расходы на отопление. Фольгированное покрытие отражает инфракрасные лучи, что позволяет до 10% снизить потери тепла.

При монтаже пленку укладывают отражающей стороной в сторону жилых помещений. Для фиксации материала используют клейкую ленту, а стыки обрабатывают алюминиевым скотчем. Это позволяет создать полностью герметичный слой.

2. Отражающая изоляция «Мегафлекс» A metallic

Устройство холодной кровли из профлиста

Все мы знаем, что при строительстве домов кровля обустраивается особым способом и обязательно утепляется. Однако есть такое понятие, как «холодная кровля», иногда ее использование весьма целесообразно, особенно нет смысла утеплять кровлю помещения. Во-первых, такой тип кровель намного экономичней, во-вторых, они устанавливаются на сооружения, в которых утепление перекрытия совершенно бессмысленно. К примеру, это может быть чердачное помещение на загородном доме, которые вы не планируете обустраивать под мансарду. Или здания, не предназначенные для проживания. В этих случаях вы можете просто утеплить потолок, а саму кровлю из профилированных листов сделать холодной. О том, как это сделать правильно, и поговорим дальше.

Особенности холодных кровель

Следует сразу отметить, что с такой кровлей, вернее, с ее монтажом, вы не будете мучиться. Все конструкции предельно просты. Прямо поверх стропильной системы укладывается гидроизоляционная мембрана или пленка, препятствующая проникновению конденсата. Поверх гидроизоляции крепится контробрешетка, далее – обрешетка, которая и перекрывается кровельным материалом (в нашем случае – профнастилом).

Внимание. Наши читатели считают, что утренняя рыбалка – миф! Раскрыт секрет улова, необходимо всего лишь растворить 1 пакетик в 0,5 литрах воды читать далее.

Водяные пары из пространства под кровлей выводятся посредством специальных вентиляционных выходов, вентиляция чердака происходит благодаря слуховым окнам. Ввиду простой конструкции значительно легче проектировать, устанавливать и эксплуатировать такую кровлю.

Некоторые нюансы возникают в процессе монтажа профилированных листов. Так, если вы в будущем планируете утеплять холодную кровлю, при ее монтаже следует отдать предпочтение более дорогой мембранной пленке, которая повышает качество гидроизоляции в конструкции любого типа – теплого или холодного.

Обустраиваем холодную кровлю

Устройство кровли холодного типа предполагает выполнение нескольких этапов. Давайте рассмотрим их.

Делаем стропила и гидроизоляцию

Итак, наш первый этап по созданию кровли из профнастила холодного типа – обустройство системы стропил. В принципе, здесь нет ничего сложного, стропильная система обустраивается так же, как и для других видов кровель. Стропильные доски следует предварительно обработать специальным составом. После высыхания посадите их на стеновой каркас, прикрутив шурупами. Расстояние между стропилами не должно быть менее 20 сантиметров, только при соблюдении этого условия кровля из профнастила будет надежной и выносливой.

Обязательно проверьте стропила уровнем. Если они установлены идеально, приступайте к обустройству гидроизоляции – теплой или холодной. Теплая гидроизоляция заключается в укладке обычной мембраны на стропила. Однако неутепленная кровля требует все же применения холодной гидроизоляции – она в этом случае будет более надежной. Отличие холодной гидроизоляции в том, что по мембране еще расстилается специальная пленка, которую не рекомендовано слишком натягивать (в отличие от самой мембраны), намного лучше, если такая пленка будет даже слегка провисать.

Обустраиваем пароизоляцию и утепляем

На гидроизоляционный слой обустраивается обрешетка, поверх которой укладывается пароизоляционный слой. Только после этого можно смело приступать к утеплению.

ВНИМАНИЕ! Для кровли из профнастила холодного типа обязательно следует оставлять небольшой зазор между пароизоляционным и утеплительным слоями. Это позволяет создать «дышащий» эффект в холодном крове.

Чтобы сделать такой зазор, прибейте на стропила маленькие брусочки, толщиной не более двух сантиметров. Они и обеспечат «дыхание» кровле.

Далее приступаем к установке утеплителя. Выбрать вы можете совершенно любой материал, главное условие – чтобы он был плиточным. Кроме того, все швы пароизоляции в обязательном порядке должны быть перекрыты утеплителем. При этом утеплитель можно уложить в один или более слоев. Во избежание провисания теплого слоя и для более точного его прикрепления, прибейте по периметру прямо к теплоизоляции тоненькие деревянные рейки.

Укладываем профнастил

Это основной этап нашей работы. Соблюдайте технику безопасности, работая с профилированными листами, это гарантирует качественный монтаж и вашу безопасность:

1. Пользуйтесь во время работы с профнастилом защитными перчатками и мягкой обувью
2. Не забывайте о том, что профнастил укладывается внахлест (а если вы обустраиваете плоскую крышу, можно сделать даже двойной нахлест)
3. Осуществляйте монтаж профилированных листов только в сухую и безветренную погоду

Казалось бы, правила просты. Но они – залог качественной работы. Поэтому не пытайтесь игнорировать эти правила, обезопасьте себя и позаботьтесь о том, чтобы ваш холодный кров в итоге получился качественным, прочным и удобным.

Теперь, собственно, приступает к монтажу профнастила. Начинайте его установку на самом низу прогиба волны. Укладывать листы следует по очереди, внахлест, прикрепляя их в нескольких местах саморезами с резиновыми прокладками. Нередко во время установки профнастила на материале появляются нежелательные надколы, царапины и повреждения. Конечно, лучше постараться, чтобы их не было. Но, если все же это произошло, тут же обработайте поцарапанное место спецсредством для полимерного покрытия. Когда же повреждение значительное, не поленитесь сразу же демонтировать этот лист и заменить его другим.

Крепить профнастил саморезами следует также весьма аккуратно, особое внимание уделяя местам перехода. Недопустимы даже минимальные зазоры под саморезами, иначе это чревато протеканием крыши. Чтобы этого не произошло, запомните, как постулат, три правила:

1. Непременно используйте прокладки из резины на саморезы. Такие накладки смягчат давление на материал и гарантируют, что профнастил останется неповрежденным.
2. Вкрутив саморез, тут же убирайте стружку, в противном случае она испортится, заржавеет и испортит профнастил.
3. Обработайте саморез и место вокруг него гидрозащитным герметиком по окончании монтажа. Это препятствует проникновению влаги под крышу и защитит саморезы от ржавления.

После монтажа профилированных листов измерьте все отвесом и уровнем. При неточностях (например, если чувствуется, что материал недостаточно прочно закрепили), исправьте их (зафиксируйте лист еще в нескольких местах).

Устраиваем коньковую часть

Этот этап является завершающим в работе по обустройству крыши холодного типа. Если вы делаете неплоскую кровлю, сперва займитесь главным коньком, который располагается в центре крыши. Сперва улаживаем утеплитель, затем начинаем крепить конек. Эта часть крыши (конек) изготавливается из заранее вырезанного и изогнутого профнастила. В этом случае лучше использовать оцинкованный материал, его защитные функции намного сильнее. Устанавливается конек по таким правилам:

• по двум концам между уплотнителем и коньком оставляется небольшой зазор;
• крепится конек саморезами на равных расстояниях с шагом примерно в 30 сантиметров;
• нахлест у конька должен быть одинаковый, как минимум он должен составлять 25 сантиметров.

Далее обустраиваем коньковые планки на краях крыши, при чем они обязательно должны быть как на плоских, так и на скатных крышах. Для планки вырежьте полоску профнастила, изогните ее на 90 градусов и прикрепите по краям крыши по всему периметру с нахлестом в 25 сантиметров. Обустраивать такой конек – далеко не обязательное правило. Однако подобная крыша будет надежно защищена изнутри от косых дождей.

На этом обустройство крыши холодного типа можно считать завершенным. Согласитесь, в этом процессе нет ничего сложного, особенно, если следовать инструкции и выполнять все правила, не игнорируя советы профессионалов. Кроме того, не стоит торопиться, лучше проверять все по нескольку раз, только в этом случае можно быть уверенными в надежности и прочности кровельного перекрытия.

Нужна ли пароизоляция под профнастил на крышу – выбор материала и способа укладки

Комфортное проживание в доме невозможно без качественно обустроенной крыши. Для того, чтобы сократить потери тепла в холодные месяцы года и создать благоприятный микроклимат для людей, пребывающих в доме, используют разные материалы, в том числе профнастил.

Благодаря многослойному кровельному пирогу, содержащему слой теплоизоляции, нагретый воздух в условиях холодной погоды не покидает помещения. Монтаж пароизоляции под профнастил на крышу способствует поддержанию низкой теплопроводности.

Зачем нужна пароизоляция под профнастил

Многие домовладельцы интересуются, можно ли крыть крышу профнастилом без гидроизоляции, и зачем она нужна.

Пароизоляционный слой в этом случае обустраивают для достижения определенных целей:

1. Для защиты утеплителя от проникновения влажных испарений. Дело в том, что в результате его намокания происходит повышение теплопроводности. Кроме этого, проникновение влаги приводит к разрушению материала.
2. Для недопущения скопления жидкости в теплоизоляционном слое и направления паров воды наружу.

В воздухе жилых строений всегда присутствуют водяные пары. Они частично удаляются из помещений вентиляционной системой, а остальные остаются. Насыщенный парами теплый воздух устремляется к потолочным перекрытиям, где охлаждается, а появившаяся влага проникает в кровельные материалы.

Утеплитель имеет пористую структуру и поэтому впитывает влажные испарения. В процессе намокания увеличивается теплопроводность материала, и он хуже удерживает тепло в доме. Для недопущения проникновения влаги в пористую структуру утеплителя монтируют пароизоляцию под профнастил.

Пленку для обустройства пароизоляционного слоя размещают со стороны помещений, чтобы защитить материал для теплоизоляции и элементы кровельной конструкции от проникновения паров.

Особенности выбора материала для пароизоляции

Давайте поразмышляем, какую пароизоляцию выбрать для крыши, чтобы и ее эффективность была на должном уровне, и стоимость была доступной. На рынке стройматериалов представлен большой ассортимент специальных пленок для мансардных и холодных крыш, используемых для устройства пароизоляционного слоя.

Чтобы принять правильное решение относительно того, нужна ли пароизоляция под профнастил, необходимо владеть информацией относительно ряда факторов:

• стоимость;
• эффективность использования;
• целесообразность.

Прежде чем, приобретать материалы под профильный настил, необходимо разобраться с финансовой стороной строительства. Если определяющим моментом является цена, тогда выбирают экономичную продукцию.

Что касается эффективности, то пленки для пароизоляции отличаются эксплуатационными характеристиками и с ними следует ознакомиться заранее.

При подборе материала учитывают особенности конкретного помещения. Для отапливаемого здания лучшим приобретением станет фольгированная пленка, а вот для холодной кровли из профнастила будет достаточно недорогого пергамина. Когда возводят крышу на строении, которое посещают изредка, потребуется пароизоляция из полипропилена или обычной полиэтиленовой пленки.

Пароизоляционная продукция для крыши

Чтобы уложить под профнастил или другое кровельное покрытие слой пароизоляции, применяют пленки.

На строительном рынке представлены следующие наиболее популярные их виды:

1. Пленка из полиэтилена. Этот недорогой бытовой материал давно нашел применение в качестве пароизоляции. Он задерживает пар, идущий от жилых помещений. Полиэтилен дешевле мембран и усиленных пленок. У него имеется большой минус – недостаточная прочность, поскольку его можно легко повредить при монтаже. Чтобы изоляция получилась надежной, пленку раскладывают в два слоя. Ее прикрепляют специальным степлером к внутренней обрешетке, соблюдая шаг 1,0 –1,5 метра. В случае повреждения материала необходимо сделать заплатку. Для этого место прокола заклеивают строительным скотчем. Также следует зафиксировать стыки.
2. Из полиэтилена армированная. Она стоит недорого, но имеет хорошее качество. Изготавливают ее из нескольких слоев полиэтилена и для прочности укрепляют полипропиленовой сеткой. Несмотря на малый вес, такая пленка достаточно прочная и ее труднее повредить в процессе крепления. За счет армирования материал более жесткий. Пленку закрепляют при помощи специальной ленты. Выбор данного материала можно назвать оптимальным сочетанием доступной цены и хорошего качества.
3. Пергамин. Его применяют для создания пароизоляции давно. Он является надежной защитой от влаги, отличается прочностью, имеет длительный срок службы, но, к сожалению, у него большой вес. Несмотря на дешевизну, пергамин не рекомендуется использовать в жилых помещениях. В случае нагревания материал начинает издавать неприятный запах, а после укладки профнастила, его температура повышается часто. По вышеописанной причине пергамин используют, когда ответ на вопрос нужна ли гидроизоляция под профнастил холодной крыши нежилого чердака, положительный. Его удобно применять для укладки гидроизоляции поверх обрешетки.
4. Пленка полипропиленовая. Является прочным материалом для пароизоляции, укладываемой под профлисты. Его производят аналогично полиэтиленовой многослойной пленке, но он имеет рельефный слой. На пленках с гладкой поверхностью скапливается конденсат, потом он собирается в капли и они время от времени падают на пол. Пленку с шершавой поверхностью выпускают на основе целлюлозы и вискозы. Она способна впитывать влагу и эта особенность препятствует образованию капель. Далее при условии понижения влажности воздуха собравшийся конденсат испаряется. Монтируют пленку антиконденсатной поверхностью к помещению. Для правильности выполнения монтажных работ надо изучить инструкцию от производителя продукции. Этот вид пленки является одним из лучших вариантов устройства пароизоляции под профлист.
5. Фольгированная. По своей сути она является разновидностью полиэтиленовой или полипропиленовой продукции. У нее имеется не только армирующая сетка, но и тонкий слой алюминия, который отражает инфракрасные лучи и помогает сохранить тепло. В результате использования фольгированной пленки потери тепла понижаются на более чем 10%. Стоимость такого изолятора выше по сравнению с другими видами пароизоляционных материалов, но ее монтаж позволяет сэкономить на расходах на отопление. Необходимо также знать, какой стороной крепить пароизоляцию правильно. Укладывают фольгированную пленку алюминиевым покрытием в сторону помещения. Между нею и отделкой стен следует оставлять зазор величиной примерно 5 сантиметров. Также должен быть небольшой промежуток до утеплителя. Чтобы зафиксировать пленку пользуются самоклеящейся лентой, а стыки прикрывают алюминиевым скотчем и тогда пароизоляционный слой получается герметичным.

Гидроизоляция холодных кровель – нужна ли

Пространство под крышей холодного типа не отапливается, но при этом температура внутри всегда отличается от наружной. По этой причине снизу профилированных листов собирается конденсат. Поэтому ответ на вопрос: «Когда строится холодная крыша нужна ли гидроизоляция?» однозначен. Конечно, нужна. Правильно уложенная гидроизоляция на крышу под профнастил исключит попадание влаги в подкровельное пространство.

Этот слой не допустит попадания влажных испарений на деревянные элементы стропильной системы и другие детали кровельной конструкции. Гидроизоляцию укладывают поверх стропил и потом закрепляют контробрешеткой. Далее монтируют обрешетку и профлист.

Когда гидроизоляционный слой не препятствует выходу пара наружу, тогда пароизоляцию для холодной кровли обустраивать не нужно. Поднявшись вверх, водяные пары попадают сквозь пленку под профнастил и в том месте высыхают по причине перемещения потоков воздуха. В данном случае рубероид, полипропилен, пергамин и полиэтилен не подходят. Для холодной крыши специалисты рекомендуют использовать нетканую паропропускающую мембрану.

Устройство пароизоляции

Нужна ли пароизоляция для холодной крыши? Нет, поскольку ее обустраивают только для теплых кровель, чтобы в утеплитель не попала влага.

Полотнища слоя пароизоляции укладывают с нахлестом примерно 15 сантиметров. Для выбранного вида пленки подбирают соединительную ленту. Планки небольшого размера для нее могут быть деревянными или металлическими.

как сделать вентиляцию через фронтоны и слуховые окна

Как обеспечить воздухообмен на холодном чердаке

Вентиляция холодного чердака может быть обустроена множеством способов. В этом случае подходят все возможные варианты:

1. Софиты.
2. Вентилируемый конек.
3. Окна на фронтонах.
4. Слуховые окна.

Для двускатной крыши подойдут все способы вентилирования. Самый простой и эффективный основан на естественном движении воздушных масс за счет разницы температуры и давления на разной высоте.

На свесах крыши делают обшивку из деревянных реек, оставляя щели между ними или используют софиты — перфорированный сайдинг из металла или ПВХ.

Если обшивка выполнена вплотную и не имеет отверстий для проветривания, возможно обустройство продухов под карнизами в виде обычных решеток, смонтированных через каждые 90 см. Выход воздуха происходит через продухи в коньках. А также применяются точечные аэраторы.

Еще один простой и недорогой вариант — монтаж решеток (окон) на фронтонах. Оптимальный размер окон для вентиляции крыши — 60х80 см. При выборе места их расположения следует придерживаться равного расстояния от конька, свеса и боков дома. Решеток должно быть две — по одной с противоположных фронтонов.

Слуховые окна — наиболее сложный в реализации способ проветривания подкровельного пространства. Но такое вентиляционное окно на чердаке послужит и естественным источником света, и выходом на крышу.

Для нормального воздухообмена под вальмовой кровлей без фронтонов подходят софиты и коньки с отверстиями для входа и выхода воздуха и продухи в крыше в виде слуховых окон, расположенных с противоположных сторон строения.

На холодном чердаке с обшивкой из ондулина, металлочерепицы, профнастила или шифера вентиляция конька обеспечивается пространством между волнами материала, поэтому обустраивать ее дополнительно не нужно.

Если на неотапливаемом чердаке установлены вентиляционные трубы, то со временем они способны забиваться инеем, сводя эффективность к нулю. Поэтому утепление вентиляционных труб обязательный этап.

Лучше всего использовать фольгированный утеплитель. А снаружи нужно снабдить трубы решетками или диффузорами, чтобы в них не попадали мусор и насекомые.

Инструктаж по монтажу системы вентилирования

Монтажом системы вентилирования можно заняться самостоятельно или пригласить специалистов, имеющих незаурядный опыт кровельных работ. Обращаться к дешевым мастерам не стоит – качество их услуг может не соответствовать даже самой минимальной стоимости.

Есл

Вентиляция холодного чердака вальмовой крыши

Необходимость вентиляционных систем в зданиях и отдельных помещений не ставится под сомнение. Но не все подрядчики способны ее качественно реализовать. Особенно это касается кровли. Она нуждается в вентилировании не меньше других комнат. Как может быть реализована вентиляция вальмовой крыши и что случится при отсутствии вентиляции? Об этом речь пойдет в статье.

Важность вентиляции

Кровля – критический модуль здания, который непрерывно подвергается различным воздействиям, происходит оно с постоянством. Следствием такого воздействия становится:

• появление конденсата;
• распространение плесени и грибка;
• разрушение стропильной системы;
• коррозия кровельного материала;
• появление деформации кровельного материала;
• разрушение строительного материала;
• повышенная теплоотдача кровли.

Виновником всего происходящего является неправильный подход к вентилированию вальмовой кровли. В процессе жизнедеятельности человек выделяет пар или теплый воздух с повышенной влажностью. Такой же процесс происходит и с приборами, на которых производится готовка или нагрев жидкостей. В силу физических законов теплые пары поднимаются. На своем пути они встречают различные преграды, доходя до кровельного настила. Последний одной стороной контактирует с холодным воздухом снаружи. Как только теплый воздух доходит до кровли и резко охлаждается, он становится конденсатом, который оседает на стропильной системе и кровельном настиле. Из-за постоянного наличия влаги и происходят процессы, о которых говорилось выше.

Решением проблемы является своевременное удаление излишка влаги из-под кровли. Обычно для этих целей сооружается холодный чердак. Даже в зданиях, где используется плоская кровля, присутствует небольшой зазор, который и выполняет роль вентиляционного, чтобы своевременно удалять влагу. Конденсат может образоваться не только вследствие подъема теплого воздуха. При наличии повреждения кровли или при сильном колом ветре при осадках, часть воды может попадать под кровлю. Если своевременно не высушить конструкцию, то придется расплачиваться дорогостоящим ремонтом.

Металлическая кровля чаще всего имеет защитное покрытие от коррозионного воздействия. Но мягкая кровля наиболее подвержена воздействию влаги. Чаще всего это проявляется в расслоении и потере герметичности. Влага попросту скапливается под мягким кровельным настилом. Как только происходит нагрев от солнечных лучей, влага под настилом начинает расширяться и появляются вздутия. Это портит внешний вид, а также приведет к растрескиванию при охлаждении. В некоторых случаях фрагментарным ремонтом не обойтись и приходится делать капитальный.

Если подкровельное пространство имеет утепление минеральной ватой или другим материалом, то повышение влажности приводит к ухудшению изоляционных свойств. При этом тепло из-под кровли отводится в несколько раз быстрее. Следствием этого становится увеличение расхода топлива для отопления и расходов на него. Если своевременно ничего не предпринять, то при резком понижении температуры произойдет обледенение и возникнет вероятность обрушения всей конструкции. Все это говорит о необходимости реализации вентиляции для вальмовой кровли.

Варианты вентиляции

Современные системы вентиляции отличаются высокой эффективностью и имеют различные способы реализации. В зависимости от типа кровли и личных предпочтений можно подобрать наиболее подходящий вариант. Среди основных можно выделить:

• слуховые окна;
• вентилируемый конек;
• вентилируемый карниз;
• крышный вентилятор;
• аэратор для крыши;
• вентиляционные зазоры в кровельном настиле.

Большинство из этих методов подойдут для вальмовой кровли с мягким настилом. Первый представляет собой сооружение небольших выступов, в которые монтируется решетка для вентиляции. Вентилируемый конек должен монтироваться по умолчанию при установке кровли. Он представляет собой непрерывную ленту или отдельные отверстия, которые закрываются от попадания в них влаги. При этом конек получается частично приподнятым от основной плоскости кровли, что обеспечивает беспрепятственный выход влажного воздуха. Вентилируемый карниз сооружается по схожей системе, что и вентилируемый конек.

Крышные вентиляторы представляют собой активные конструкции, которые обеспечивают принудительный выброс воздуха из-под кровли, когда это становится необходимым. В частных домах вместо них чаще всего монтируют кровельные аэраторы. Они представляют собой небольшие конструкции в виде труб, которые защищены от попадания влаги и предполагают пассивный выброс воздуха из-под кровельного настила. В некоторых видах кровельного настила производителем предусмотрены вентиляционные зазоры, которых достаточно для качественного проветривания.

Вентилируемый конек

Вентиляция холодного чердака вальмовой крыши реализуется проще, чем жилого, но ситуация усложняется тем, что у вальмовой крыши отсутствуют фронтоны. В последних можно соорудить окна, через которые и будет производиться воздухообмен. Для вальмовой кровли идеальным решением будет комбинация вентилируемых карнизов и вентилируемого конька. Благодаря такому подходу обеспечивается равномерное проветривание подкровельного пространства. Воздух проходит по всей плоскости кровли, что дает хороший эффект. Самый простой способ сделать приток воздуха – оставить щели между отдельными элементами материала, которым осуществляется подшивка карнизов. В большинстве случаев будет достаточно нескольких миллиметров.

Если отделка свесов вальмовой кровли производится не древесиной, а пластиком, например, вагонкой или сходим материалом, тогда зазоры между планками будут сильно бросаться в глаза. Для этих случаев производители разработали отдельные планки, которые похожи на решетку или имеют отверстий. Даже если при возведении кровли не была предусмотрена вентиляция, ее легко реализовать заменой некоторых элементов на решетчатые. Шаг между решетчатыми элементами составляет 80 см. Этого будет достаточно для требуемого объема воздуха. Если шаг сделать меньше, тогда тепло из-под крыши будет уходить слишком быстро.

В такой схеме для вальмовой крыши с мягким настилом обязателен монтаж вентилируемого конька, который еще называют черепашкой. Проще смонтировать его при обустройстве кровли, но и последующая установка также возможна. Предварительно между планками конька на крыше оставляют зазор в 4 см. Именно через него и будет происходить отток воздуха. Если в конструкции предусмотрен брус, то в нем потребуется сделать пропилы. При этом прорезь в кровле не должна доходить до краев конька на 15 см. При наличии на крыше вентиляционной или трубы системы отопления от нее делается зазор в 30 см с каждой стороны.

На образованный зазор крепится коньковый аэратор. Хотя от краев крыши и делаются отступы, крепление аэратора необходимо производить впритык к краю, чтобы не возникало перекосов и неоднородности линии конька. Он фиксируется к доске на гвозди или саморезы. В некоторых случаях его приходится собирать из нескольких лент отдельно. Между отдельными элементами делается зазор в несколько миллиметров, чтобы компенсировать тепловое расширение.

Сверху вентилируемый конек закрывается мягкой черепицей. Для этого гонты разделяются по линиям перфорации и перегибаются. На коньке должен получиться острый угол, благодаря которому будет хорошая обтекаемость. Черепица фиксируется в четырех местах. Обычно это происходит с использованием нескольких гвоздей, которые имеют увеличенную длину.

Аэратор

Аэратор является прекрасным вариантом для осуществления вентиляции кровли. Его довольно просто установить на уже готовую кровлю или на готовящуюся. Условной их можно разделить на несколько категорий:

• точечные;
• турбированные;
• с дефлектором.

Каждый из них выполняет функцию вентиляции, но интенсивность процесса, а также внешний вид самого аэратора для кровли отличается. Стоит сказать, что для нормального функционирования аэратора, потребуется предусмотреть приток воздуха. Сделать это можно таким же способом, как и в предыдущем случае, – конструкцией проветриваемого свеса кровли.

При монтаже точечного аэратора необходимо соблюдать несколько простых правил. Одной из них заключается в том, что аэратор должен располагаться не ближе, чем в 60 см от конька. Расстояние между двумя аэраторами должно быть больше 60 см. Один аэратор способен выполнить вентиляцию кровли, площадь которой достигает 100 квадратных метров. Установка аэратора может осуществляться на кровли с различным углом уклона. Для мягкой кровли проще всего осуществить монтаж аэратора совместно с укладкой кровельного настила.

Первым делом определяется место на кровле, где будут располагаться аэраторы. После этого, согласно диаметру трубы аэратора, делается разметка отверстия в сплошной обрешетке. С помощью лобзика вырезается размеченное отверстие. Труба аэратора вставляется в обрешетку, а его юбка фиксируется к обрешетке с помощью саморезов. Чаще всего наряду с саморезами применяется клей-герметик, который наносится на обратную сторону юбки. В этом случае получается добиться идеальной гидроизоляции. Шов юбки покрывается битумной мастикой. Гонты мягкой кровли укладываются поверх юбки с вырезом в месте нахождения аэратора.

Сверху на основу аэратора закрепляется решетка, которая предотвратит попадание мусора, насекомых и птиц в подкровельное пространство. На решетку монтируется колпак, который окончательно закрывает аэратор. Далее производится монтаж всех требуемых аэраторов согласно приведенному алгоритму. Видео о монтаже аэратора можно посмотреть ниже.

Обратите внимание! В мягкой кровле также сооружаются небольшие слуховые кровли. Они похожи на волнообразные выступы по периметру кровли. Смонтировать их можно только во время установки кровельного настила.

Резюме

Как видно, вентиляция крыши является неотъемлемым требованием для ее продолжительного срока служба. Вентиляция мягкой кровли реализуется несколькими способами, которые можно комбинировать между собой. Важно, чтобы между сплошной обрешеткой и гидроизоляцией был небольшой зазор, из которого также будет удаляться влага.

Что еще почитать по теме?

Автор статьи:

Сергей Новожилов — эксперт по кровельным материалам с 9-летним опытом практической работы в области инженерных решений в строительстве.

Понравилась статья? Поделись с друзьями в социальных сетях:

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

конструкция стропильной системы и вентиляция холодного чердака четырехскатной крыши + чертежи и схемы

Четырехскатная вальмовая крыша — это конструктивный и функциональный элемент здания, который известен каждому строителю.

Треугольные торцевые скаты имеют название вальмы, из-за чего пошло основное название кровли дома такого вида.

Они заменили вертикальные фронтоны со всех сторон здания.

Причина популярности вальмовых крыш заключаются в том, что они очень стойкие по отношению к ветровым нагрузкам из-за своей повышенной аэродинамичности, более жесткие и надежные из-за треугольных скатов.

К тому же стоит отметить, что вальмовые четырехскатные крыши — это достаточно стильные и эстетичные элементы, которые могут придать любому зданию оригинальности, улучшив его внешнюю форму. Такую крышу не трудно сделать своими руками.

В данной статье вы узнаете каково устройство четырехскатной крыши.

Содержание статьи

Кровельный пирог четырехскатной крыши и описание ее элементов

Как и любой другой вид крыши, вальмовая кровля обладает особым типом кровельного пирога.

Он состоит из следующих элементов конструкции:

Каждый из вышеперечисленных элементов выполняют свою важную функцию и обладает индивидуальными особенностями. На сегодняшний день рынок строительных материалов достаточно богатый, поэтому в качестве кровельного материала для вальмовой крыши можно выбрать, как штучные, так и листовые изделия.

К первой группе относится шифер, различные виды черепицы, этернитовые плитки и некоторые другие материалы. Среди листовых материалов можно выделить ондулин, металлочерепицу, оцинкованное железо и др.

Монтаж каждого из видов кровельного материала осуществляется по особой технологии, которая напрямую зависит от его типа и производителя.

Обрешетка и контробрешетка — это деревянные элементы кровли, которые представляют собой стропильную систему, на которую сверху набивают планки с определенным шагом, зависящем от типа кровельного материала.

Гидробарьер представляет собой специально созданную пленку, предотвращающую попадание влаги под крышу.

Утеплитель укладывается чаще всего между балками стропильной системы. Наиболее популярными его видами является минеральная вата и пинопласт. Каждый из этих материалов имеет свои преимущества и недостатки. Минеральная вата огнеустойчива и имеет достаточно низкую теплопроводность, в то же время пинопласт легкий и удобный в монтаже.

Паробарьер изготовливается в виде пленки, которая позволяет испарениям выходит наружу, но не пропускает их внутрь.

Гипсокартон представляет собой самый последний внутренний элемент кровельного пирога, который закрывает внутреннюю его часть. В первую очередь данный материал несет эстетическую функцию.

План кровли

Устройство вальмовой крыши

Конструкция вальмовой крыши состоит из четырех скатов. Она имеет две вершины, которые соединены между собой конструктивным элементом — коньковым брусом.

Вместо вертикальных фронтонов у домов с вальмовой крышей находятся треугольные скаты. Из-за этого боковые скаты имеют форму трапеции.

Основной осью крыши, которая несет нагрузку, является коньковый брус. Именно он соединяет все скаты кровли. На него крепятся другие важные элементы конструкции — каркас и угловые стропила.

Угловые стропила выступают базовыми элементами распределения нагрузки. Они соединяют угол сооружения с углом конька. Чаще всего их делают такими же по толщине, как брус.

Сама же нога выходит немного за край сооружения. Если здание является четырехугольным, понадобится четыре таких стропила.

ВНИМАНИЕ!

Короткие стропила могут быть различными по своей длине. Они соединяют угловое стропило с мауэрлатом или же несущей стеной здания. Их количество напрямую зависит от площади самого здания.

Центральную часть конструкции становит промежуточный каркас — промежуточные стропила, которые крепятся попарно друг с другом на коньковом брусе и выводятся на мауэрлат. В зоне вальм они не устанавливаются. Их количество может быть разным в зависимости от длины здания.

Рядовой каркас представляет собой стропила, которые соединяются с концами конька и выходят на несущие стены здания с каждой из сторон. Их количество равняется шести.

Устройство шатровой четырехскатной крыши

Вальмовая кровля — конструкция

Вентиляция холодного чердака вальмовой крыши

Из-за того, что вальмовые крыши не имеют фронтонов, их вентиляцию лучше всего проводить, используя карнизные свесы. Это значит что движение воздуха будет осуществляться снизу вверх. Заходить он будет через подшивку самой крыши, а выходить — из-под конька.

Если подшивка сделана из дерева, панели следует размещать не очень плотно друг к другу, чтобы между ними были небольшие зазоры, позволяющие заходить свежему воздуху. Интервал должен состоять в пределах нескольких миллиметров.

В случае, когда подшивка сделана из пластика, следует заметить, что некоторые из элементов должны иметь небольшие отверстия. Сквозь них может проходить непосредственно в чердак. Но к сожалению не у всех софитах есть такие отверстия.

В некоторых случаях о вентиляции строителя и вспоминают уже после того, как вся работа сделана. Но это не является проблемой, так как из такой ситуации есть выход. Необходимо вставить в подшивку небольшие решетки с сеточкой, диаметром не более 5 сантиметров.

Расположить их нужно всей длине ветрового свеса, делая шаг 80 сантиметров.

Выход воздуха напрямую будет зависеть от выбранного типа кровельного материала. Гибкая кровля позволяет установить вентиль (т.н. «черепашку») или специальный проветриваемый конек.

Если был выбран шифер, можно обустроит классический вид конька. Керамическая черепица позволяет установить специальный вентиль. Кровлю из металлочерепицы проветривать очень просто, так как в таких случаях допускается выход воздуха посредством обычного конька.

Использование конька — это не только хорошая по функциональности замена вентиля, но и возможность обустроить вентиляцию в наиболее сжатые сроки.

Вентиляция чердака

Вентиляция мансарды

Вентиляция мансардных крыш может быть осуществлена без проблем естественным движением воздуха снизу вверх. Для этого следует только грамотно расположить все слои кровельного пирога. В некоторых случаях для улучшения выхода воздуха из помещения используют коньковые аэраторы.

Они устанавливаются вместо конька на в верхней точке крыши по всей длине ребра. Для предотвращения попадания в них различных посторонних предметов они защищены специальной решеткой. Вместе с естественными продухами, сделанными снизу в свесе, такой тип проветривания является отличной вентиляцией.

Его преимущества заключаются в следующем:

• Обеспечивании эффективного проветривания помещения;
• Поддержка оптимального микроклимата мансарды;
• Продление срока эксплуатации кровли.

Для того чтобы установить коньковый аэратор, следует придерживаться определенных правил:

• Угол ската крыша должен быть не более 45 градусов;
• Наличие коньковых продухов;
• Монтаж конька вентиляции по всему прогону;
• Создание герметичности вентиляционного конька;
• Расположение срезов конька на расстоянии 30 сантиметров от сквозных элементов кровли.

Если правильно расположить все части вентиляционной системы, мансарда будет хорошо проветриваться, как летом, так и зимой.

Вентиляция мансарды

Устройство обрешетки

Основной частью кровли, которая непосредственно удерживает на себе кровельный материал, является обрешетка.

Все деревянные элементы предварительно стоит обработать специальным составом, который позволит их защитить от повреждений.

После обработки некоторые время необходимо подождать, чтобы древесина высохла. Обшивку необходимо делать в зависимости от того, какой выбран кровельный материал.

ОСТОРОЖНО!

Сырые доски лучше не использовать, так как они из-за веса всей конструкции при испарении влаги будут постепенно деформироваться, что непосредственно повлияет, как на внешний вид крыши, так и на ее устойчивость.

Для того чтобы обустроить обрешетку, необходимы некоторые важные элементы конструкции:

• Деревянные доски или планки небольшой ширины;
• Деревянные бруски с квадратным сечение 40*40 или 50*50 миллиметров;
• Гвозди или шурупы.

Обрешетку необходимо прибивать строго перпендикулярно стропильным ногам, так как это усилит жесткость конструкции крыши. Стропила лучше всего размещать сплошным слоем. Допускается делать шаг в пределах 10-15 сантиметров.

Со всеми расчетами вам поможет наш онлайн-калькулятор.

Обрешетка

Стропильная система

Для того чтобы вальмовая крыша была достаточно жесткой и надежной, необходимо определенным образом проводить устройство всех ее элементов.

Накосные типы стропил нужно крепить к внутренним углам стен, в то время как диагональные — к внешним. Это является принципиально важным. Из-за того, что на накосные стропила приходится большая нагрузка, их длина должна быть также больше.

Накосные стропильные ноги должны стать опорой для укороченных стропил скатов, которые имеют название нарожники. Чаще всего их изготовляют из двух спаренных ног.

Диагональные стропила должны быть подстрахованы одной или двумя опорами. Для этого используют стойки из бруса. Подкосы следует размещать таким образом, чтобы между ними и горизонтальной опорой образовывался угол в 45 градусов.

Промежуточные стропильные ноги должны опираться одной стороной на брус конька, а другой — на мауэрлат. Их следует располагать с шагов 1-1,2 метра. Каждое второе стропило лучше всего присоединять к несущим стенам, используя скрутки.

Их можно изготовить из обычных проволок, радиус которых становит 2 миллиметра. Используя обратную скобу, промежуточный каркас следует соединить с мауэрлатом.

ВАЖНО!

Очень важный момент всей стропильной системы — это места соединения центральных и диагональных стропил. Для того чтобы в них не возникло никаких проблем, следует сделать на брусьях надрезы с двойным скосом.

Нарожники или полуноги (как их часто называют) должны одной стороной опираться на мауэрлат, а другой — на диагональную ногу.

Устройство стропильной системы четырехскатной крыши: чертежи и схемы ниже.

Чертеж стропильной системы

Схема стропильной системы

Узлы четырехскатной крыши

Важно отметить, что существуют определенные достаточно сложные узлы стропильной системы, которые всегда вызывают массу вопросов у строителей.

Это касается фиксации стропильных ног к мауэрлату, соединения стропильных ног друг с другом и крепления конькового бруса к стропильным ногам.

Для того чтобы осуществить фиксацию стропильных ног к мауэрлату, нужно использовать жесткое крепление.

Оно может быть осуществлено следующими способами:

• При помощи установленных по две стороны стропильной ноги уголков;
• Забиванием гвозде по диагонали сквозь стропило в мауэрлат;
• Специально созданными для этого скобами;
• Креплением, осуществляющим скольжение.

Стропильные ноги друг с другом могут быть соединены по-разному:

• При помощи болтов после накладки их поверх конькового бруса;
• Сделав специальные выемки под брус и соединив ноги над ним гвоздями;
• Подогнав стропила под выбранный угол и соединив их между собой металлическими или деревянными накладками с двух сторон.

Чтобы вальмовая сторона крыши была достаточно долговечной, необходимо соединить стропильные ноги с брусом следующим образом:

• Диагональные стропила выпиливаются таким образом, чтобы оно идеально подходило под форму бруса, с которым сверху их необходимо скрепить гвоздями;
• Уложив коньковый брус на стойки и скрепив его с двух сторон деревянными накладками из досок.

Стоит помнить, что жесткой всей конструкции равняется жесткости самого слабого ее узла. Поэтому очень важно соединения делать максимально надежно.

Узлы

Крепление мауэрлата

Заключение

От того, каким образом будет устроена крыша, зависит долговечность всего сооружения. Поэтому работу следует проводить тщательно и осторожно. Если в этом нет опыта, лучше всего обратиться к квалифицированным специалистам или же взять себе в помощь того, кто уже возводил вальмовые крыши. Их устройство сложное, но результат стоит потраченных усилий.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Вентиляция холодного чердака в частном доме над мансардой своими руками

Под термином «чердак» подразумевается помещение, ограниченное крышей, перекрытием верхнего этажа и наружными стенами.

Его конструктивные особенности многообразны, поэтому он не имеет стандартных параметров.

Вентиляцию чердака в частном доме необходимо предусмотреть еще на стадии его проектирования.

Необходимость вентиляции чердачного помещения

Гниение стропил из-за повышенной влажности

Систему вентиляции создают с целью поддержания в помещении чердака требуемых параметров воздушной среды.

В их число входят температура воздуха и влажность, скорость передвижения воздушных масс, их газовый состав.

Мера позволит:

• обеспечить требуемый микроклимат в помещениях;
• предотвратить появление конденсата, возникающего из-за существенной разницы температуры в помещении и на улице в холодное время года;
• поддерживать определенный уровень влажности и температуру;
• создать постоянный воздухообмен, что устранить появление плесени и грибковых спор на строительных конструкциях.

Срок эксплуатации частного жилого дома, его комфортабельность во многом зависят от устройства системы вентиляции чердака. Она должна отвечать требованиям строительных норм и правил.

Что собой представляет вентиляция чердака

По сути, вентиляция чердака — это инженерная система, обеспечивающая внутри него свободное перемещение воздушных потоков. Они поступают с улицы через специальные приспособления, например, слуховые окна, вентиляционные решетки и отверстия.

Основное функциональное назначение системы воздухообмена чердака заключается в постоянной подаче требуемого объема свежего воздуха и удалении застоявшегося.

Если она неправильно сконструирована, то нарушается микроклимат в помещениях. Это влечет за собой порчу стропильной конструкции и ее разрушение.

Чтобы вентиляция действовала безотказно, необходимо соблюсти правила:

1. холодный воздух должен поступать с нижней части чердачного помещения, а выходить из верхней;
2. воздушные массы должны свободно перемещаться по всей площади помещения.

В наиболее проблемных местах крыши делается точечное вентилирования, если угол наклона ската равен 450, например, в местах установки ендовы, вальмы. Для этого используются аэраторы, механизмы принудительного побуждения движения воздуха – инерционные турбины.

Устройство вентиляции холодного чердака

В холодный чердак поток воздуха свободно поступает сквозь специальные отверстия, за счет чего происходит естественная вентиляция. Конструктивные особенности системы обуславливаются формой крыши и видом материала, который используется для кровли.

При устройстве вентиляционных каналов следует соблюсти перечисленные ниже условия:

• поток воздуха должен свободно перемещаться по поверхности потолочного перекрытия, не поднимаясь к коньку;
• вентиляционные каналы следует оснастить задвижками для регулирования интенсивности процесса проветривания.

Если кровля двухскатная, то на чердаке можно на противоположных фронтонах поставить слуховые окна либо устроить отдушины с вентиляционными решетками.

Их необходимо закрыть сетками, чтобы защитить от проникновения москитов других насекомых. В помещении будет организован горизонтальный воздушный поток.

При вальмовой форме следует предусмотреть на свесах карниза зазоры, через которые воздух будет свободно попадать в помещение чердака. Для его вывода следует сделать у конька отверстия.

Если угол наклона кровли составляет 450 и более, то проветривание помещения осуществляется за счет разницы наружной и внутренней температуры.

При небольших углах наклона систему вентиляции можно усилить электрическими вентиляторами либо инерционными турбинами.

Вентиляционные отверстия необходимо расположить на равном расстоянии друг от друга по всему периметру дома. Но зашивка деревянных свесов должна быть сделана неплотной.

В противном случае отверстия высверливаются в наружных стенах. Общая площадь вентиляционных каналов должна составлять 0,2% от площади дома.

Вентиляцию можно не делать, если для кровли используется ондулин либо шифер. Воздух свободно перемещается между волнами материала.

Устройство вентиляции теплого чердака

Пространство между потолочным перекрытием и крышей можно использовать как дополнительную площадь для постоянного проживания.

Она признается жилой, если отвечает требованиям, предъявляемым к жилым помещениям санитарно-гигиеническими правилами и нормами.

Если предусмотрена мансарда, то конструкцию вентиляции чердака следует тщательно продумать и выбрать оптимальный вариант.

Особенности системы в зависимости от типа кровли:

• оцинкованный металлический лист – создание вентилируемой области посредством нашивки на стропильную конструкцию контррейки;
• металлочерепица – необходима укладка на обрешетку пароизоляционного слоя из полимерной пленки;
• шифер, ондулин – свободное поступление холодного воздуха с нижней части кровли и отвод теплого воздуха через волны материала.

В современных домах для удаления отработанного воздуха из-под потолка мансардного помещения используют специальные аэраторы. Приспособления предотвращают возникновение конденсата и его проникновение в жилое помещение.

Схемы обустройства вентиляции:

• установка на крыше трубы, оснащенной дефлектором;
• использование фронтальных вентиляционных решеток или сеток;
• устройство теплоизолированного вентиляционного канала через отверстие, расположенное в верхней части крыши либо наружной стены.

Расчет вентиляции

Воздушный поток, в соответствии с нормативами, за 1 час должен 2 раза обойти помещение чердака. Чтобы вентиляция чердака нормально функционировала, следует придерживаться соотношения площади помещения и площади отверстий – 1:400.

Площадь карнизных продухов должна быть на 12-15% меньше площади коньковых и скатных. Расчет элементов вентиляционной системы проводится с учетом:

• площади чердачного помещения;
• вида материала изоляционного слоя;
• объема теплого воздуха, который поступает на чердак из жилых помещений.

Не допускается сокращение либо увеличение площади отверстий, продухов. Если их недостаточно, то воздух не будет поступать в необходимом объеме.

В противном случае не будет обеспечена необходимая защита помещения от проникновения в него хлопьев снега и капель дождя.

Последовательность расчетов:

• измерение площади чердачного помещения;
• определение размеров вентиляционных отверстий.

Если площадь помещения чердака значительная, то можно устроить несколько продухов. То же касается слухового, вентиляционного окна – вместо одного можно установить 2 меньшего размера.

Расчет вентиляции для дома с мансардой проводится с учетом ее объема и количества единовременно находящихся в ней людей.

Норма заложена в СНиП «Отопление, вентиляция и кондиционирование», регламентирующих вопросы устройства системы вне зависимости от типа кровли. В расчетах используется показатель кратности воздухообмена.

Общие рекомендации по обустройству вентиляции

Система вентиляции, обустроенная на холодном чердаке, будет правильно функционировать, если соблюдать следующие условия:

• обеспечение прочности крепежа вентиляционной решетки, аэратора;
• своевременная очистка продухов от загрязнений, пыли и мелкого мусора одновременно с обеспечением их защиты от обледенения;
• установка заслонок на аэраторах, вытяжных трубах и вентиляционных решетках;
• расположение отверстий на верхнем стыке крыши близко к коньку;
• установка на софитах, смонтированных на свесе кровли, сеток из алюминия либо пластика;
• утепление вентиляционных каналов, проложенных на чердаке и под крышей, с целью предотвращения образования конденсата;
• устройство вентиляционных каналов площадью 400-500 см2/м. Данный показатель соответствует высоте отверстия в 40-50 мм;
• предотвращение намокания утеплителя путем очистки пыли, задуваемой ветром в вентиляционные отверстия, каналы;
• обеспечение защиты мест установки ендовы, карниза от попадания в них опавшей листвы, мусора путем установки специальных приспособлений.

При монтаже элементов вентиляции необходимо стремиться к тому, чтобы они были прочными и устойчивыми. Эта мера позволит противостоять резким изменениям погоды, сильным ветрам.

Если ее правильно сделать, то можно избежать непредвиденных ситуаций с непредсказуемыми последствиями.

На качество работы системы вентиляции влияет:

1. значительная длина покрытия кровли, поэтому ее нужно усилить, установив дополнительно вспомогательные конструктивные элементы;
2. существенное увеличение высоты отверстий – уменьшается воздухообмен за счет возникновения турбулентности воздушной массы.

Способы вентиляции чердака

Оптимальным вариантом естественной вентиляции для холодного чердака является устройство на карнизе продухов и отверстий. Они соединяются между собой каналами, по которым перемещается воздушный поток.

В доме с мансардой можно устроить дефлекторы, создающие принудительную механическую тягу. Эта мера позволит обеспечить нормальное функционирование системы при любых погодных условиях вне зависимости от сезона года.

Основным назначением этих устройств является удаление паров теплого воздуха и излишков влаги, которые приводят к утрате утеплителем изоляционных качеств.

Вентиляция чердака напрямую зависит от его особенностей:

• площади помещения;
• формы крыши;
• типа кровли;
• вида строительных материалов.

Например, если применяется ондулин или шифер, металлочерепица, то устраивается конек, являющийся классическим вариантом. При мягкой либо керамической кровле используется специальный вентиль.

Вентиляционное окно

Самым распространенным способом вентиляции, устраиваемой на чердаке частного дома, является установка окна. Кроме обеспечения движения воздуха, оно используется для проведения осмотра элементов вентиляционной системы и дымохода.

При двухскатной крыше окна размещаются на фронтоне с двух сторон для лучшего поступления холодных воздушных масс и отвода застоявшихся.

Общие правила установки:

• расположение окон на расстоянии не менее 1 м друг от друга;
• сохранение равного расстояния между окнами и карнизом, торцами дома, коньком;
• общая концепция внешнего вида дома должна сочетаться с дизайном окна.

Слуховые окна

Как правило, слуховые окна в качестве вентиляции на чердаке применяют в частных домах со средними по площади помещениями.

Их минимальный размер должен составлять 60 × 80 см, что позволяет предотвратить застой воздуха в помещении.

Деревянная рама крепится к стропилам при помощи стоек, после чего проводится обшивка кровли. Стеклопакет вставляется в нее в последнюю очередь.

На стыке крыши и слухового окна не должно быть щелей. Его нельзя размещать вблизи от конька и карниза кровли.

Слуховые окна изготавливают в виде прямоугольника, треугольника и полукруга. Окна устанавливаются на расстоянии друг от друга, равном одному метру и более.

Нижняя отметка должна находиться на высоте не более одного метра от уровня перекрытия, а верхняя – на отметке 1,9 м.

Вентиляционные продухи

Если нет возможности для установки слуховых окон, то вне зависимости от вида чердака применяется способ вентилирования посредством продухов, закрытых сеткой.

Они располагаются на крыше дома для обеспечения нормального обмена холодного и теплого воздуха.

Основные виды этих элементов:

1. щелевые – располагаются по обеим сторонам карнизов. Ширина щели должна быть равной 2 см;
2. точечные – представлены в виде отверстий, размер которых по ширине либо диаметру составляет не более 2,5 см;
3. коньковые отдушины – применяются на кровлях, сделанных из черепицы. Их ширина не должна превышать 5 см. Их устанавливают, отступив один ряд от конька дома.

Аэраторы

При устройстве вентиляции в холодном чердаке можно воспользоваться аэраторами. Приспособления изготавливаются в виде трубы, прикрытой шляпкой, или пластины с отверстиями.

Их установка проводится на скате крыши в районе конька. Именно в этом месте происходит интенсивное движение воздуха за счет разницы температур и атмосферного давления.

Аэраторы отлично справляются:

• с конденсатом, появляющимся при излишней влажности воздуха. Таким образом предотвращается появление сырости в чердачном помещении;
• с застоявшимся воздухом, не позволяя ему перегреваться;
• с наледью и сосульками, которые образуются в зимнее время года.

Это предотвращает преждевременный износ стропильной конструкции.

Выбор типа приспособления обуславливается видом кровли дома. Например, для битумного покрытия наилучшим вариантом является установка коньковых аэраторов. Для изготовления применяется пластик и оцинкованный металл, устойчивый к коррозии.

В заключение

Чердак является неотъемлемым конструктивным элементом частного дома и может  использоваться для постоянного проживания. Как было отмечено выше, он может быть холодным и теплым.

И в том, и в другом случае нужно обустраивать систему вентиляции. Она позволит обеспечить воздухообмен, поддерживающий определенный микроклимат во всем доме.

Ее можно сделать своими руками, но необходимо знать обладать теоретическими знаниями и практическими навыками либо следовать рекомендациям специалистов.

Если вентиляция холодного либо теплого чердака устроена по всем правилам, то обеспечивается долговечность строительных конструкций, создаются нормальные условия проживания в доме.

Как проветрить чердак с металлической крышей | Home Guides

Современные металлические кровельные материалы долговечны и легки, а также имеют множество дизайнерских цветов. Когда наступает летнее солнце, нижняя часть металла может сильно обгореть. Без надлежащей вентиляции под металлической кровлей могут накапливаться тепло и влажность, деформируя стропила, сокращая срок службы кровли и снижая энергоэффективность. Варианты вентиляции металлических кровель аналогичны другим распространенным кровельным системам с некоторыми особыми соображениями.

Основы вентиляции

Вентиляция крыши зависит от простого научного факта, что горячий воздух поднимается. Горячему воздуху под металлом необходим путь эвакуации вблизи верхней части крыши и вентиляционные отверстия в нижней части крыши. Пока ничто не блокирует поток воздуха между впускным и выпускным отверстиями, воздух будет подниматься и выходить через выпускные отверстия, создавая непрерывную естественную тягу.

Воздухозаборные отверстия

Под карнизом крыши, в потолке, является стандартным местом для установки воздухозаборников, поскольку это самое низкое место в крыше.Старый, все еще надежный метод вентиляции софита включает в себя вырезание отверстий в плате софита и накрытие их вентиляционными панелями с жалюзи. Количество необходимых вентиляционных отверстий зависит от площади поверхности крыши. Во время нового строительства сегодняшние строители часто устанавливают перфорированный отстойник, который обеспечивает непрерывный воздухозаборник по всей длине отстойника.

Gable Vents

Одна из основных причин, по которой домовладельцы выбирают металлочерепицу, — это непрерывный проход металла от вершины крыши до желоба, что снижает риск утечек.Идея прорезать металл для установки вытяжного вентиля обычно встречает недовольство и сопротивление. Вентиляционные щипцы — лучший выбор для домовладельцев, которые не хотят проникающего отверстия; однако, они не подходят для каждого дома. Для фронтального вентиляционного отверстия требуется как минимум два вентиляционных отверстия, которые устанавливаются как можно выше в фронтальных фронтонах, прямо под вершиной крыши. Если ваш чердак незавершен, фронтальная вентиляция проста, недорога и эффективна.

Ridge Venting

Для готового чердака вентиляция немного сложнее, но она все еще необходима.Поток воздуха поступает через вентиляционные отверстия и поднимается вверх через каждое стропильное пространство до тех пор, пока не достигнет вершины крыши, где он существует через ребристое отверстие. Специальные металлические заглушки устанавливаются по всей длине конька крыши, чтобы горячий воздух мог выходить. Эти крышки имеют тонкую полоску перфорации, спрятанную под металлическим клапаном, который соответствует крыше. При правильной установке металлические ребристые заглушки незаметны для неопытного глаза.

Перегородки

Вентиляция готового чердака с помощью системы вентиляционных отверстий требует использования перегородок в каждом стропильном пространстве.Перегородки — это легкие алюминиевые или пластиковые полосы, которые устанавливаются на нижней стороне настила крыши между стропилами. Единственная цель перегородок состоит в том, чтобы изоляция не блокировала воздушный поток от потолка до вентиляционного отверстия. Вы все еще можете изолировать между стропилами и установить гипсокартон, чтобы закончить чердак.

с использованием гофрированного кровельного материала

Гофрированный кровельный материал широко доступен и прост в использовании.

1. Гофры должны проходить по прямой линии между самой высокой и самой низкой точками и под прямым углом к ​​прогонам (промежуточным опорам).
2. Перекрытия (концы и стороны) зависят от уклона крыши (см. Ниже).
Интервал прогона
3. должен соответствовать концевым кругам, необходимым для размера используемого листа.
4. Листы должны быть уложены так, чтобы боковые перекрытия были направлены в сторону от преобладающего ветра.
5. Все прогоны должны быть в одной плоскости и параллельны друг другу. Они должны быть надлежащим образом закреплены на несущей конструкции.
6. Концы всех листов должны поддерживаться прогонами. Свободный вылет у карниза не должен превышать 300 мм.
7. Крючковые болты диаметром 8 мм (мин.), Шатунные или накидные винты следует вставлять в просверленные отверстия диаметром 10 мм. — НИКОГДА НЕ ПРОБИВАТЬ — в венце гофр.

Сначала необходимо слегка затянуть гайки или винты, а затем снова затянуть, когда уложено более дюжины листов.На промежуточных прогонах их не следует затягивать, пытаясь заставить лист опираться на прогоны.

При работе на крыше всегда следует использовать кошачью лестницу или кровельную доску для безопасности человека и во избежание повреждения кровельного материала.

Монтаж профнастила

Эти примечания предназначены для использования и установки гофрированных кровельных листов, таких как ПВХ, другие пластмассы и листы битумного волокна. Несмотря на то, что они сильно различаются по материалам и по месту их использования, они имеют сходные свойства в отношении гибкости и веса.Одним из преимуществ этих гофрированных материалов является то, что они гораздо более жесткие, чем плоский лист аналогичного типа и толщины. Это обеспечивает значительную экономию как веса, так и стоимости, а также делает лист относительно простым в обращении. Как правило, все эти типы материалов могут быть использованы в качестве кровли или вертикальной облицовки.

Большая часть этих защитных покрытий склонна к конденсации при использовании в качестве облицовки для надворных построек и т. Д. — будучи относительно тонкими, они, как правило, имеют низкие теплоизоляционные свойства.Конденсация будет уменьшена, если внутренняя часть конструкции будет хорошо вентилироваться.

Будучи тонким листовым материалом, большинство типов будут выступать в роли «барабанной обшивки» во время дождя. Листы также могут нагреваться от прямых солнечных лучей, и это отопление может излучаться в здание, что делает его очень неудобным в жаркую погоду. Подвесной потолок, подвешенный под крышей, может уменьшить обе эти проблемы: пустота между кровлей и потолком должна быть надлежащим образом вентилирована, чтобы избежать чрезмерных температур (особенно важно, когда используется пластиковая кровля) и минимизировать образование конденсата.Выбор листов светлого цвета (или, если материал позволяет это, окрашивание их в белый / серебристый цвет) уменьшит эффект внутреннего нагрева.

ПВХ

имеет диапазон рабочих температур от -20 ° C до + 60 ° C. Необходимо следить за тем, чтобы он не использовался в ситуациях, когда максимальная рабочая температура может быть превышена. Как таковой, он не рекомендуется для использования в ситуациях, когда подвесной потолок должен быть установлен ниже фонаря, так как это приведет к накоплению тепла в листе, превышающему максимальную температуру + 60 ° C, что может привести к обесцвечиванию или искажению Лист.

Хранение перед использованием

Пластиковые и битумные листы не должны храниться в стопке под прямыми солнечными лучами, так как солнечный нагрев приведет к деформации листов в центре стопки. Если листы необходимо оставить снаружи перед установкой, они должны быть полностью покрыты непрозрачным светлым брезентом.

Избегайте работы с листовыми материалами в ветреных условиях, даже при слабом ветре может потребоваться временно взвешивать листы во время работы с ними — это особенно актуально для легких пластиковых листов.

Базовая конструкция крыши

Конструкция крыши будет состоять из стропил и прогонов. Стропила берут на себя весь вес материала крыши, а также любое «загрязнение окружающей среды» (например, снег) и всех, кто работает на крыше.

Отклон крыши определяет количество необходимого перекрытия торцов. Для того, чтобы этого можно было достичь и чтобы оставался аккуратный вид, листы сначала должны быть свободно размещены на крыше. Конечные и боковые перекрытия являются «минимальными», чтобы избежать ненужной резки листов, перекрытия могут быть увеличены, чтобы скрыть любой избыток.В то же время на листах могут быть отмечены позиции крепежных винтов и любые разрезы, которые могут понадобиться.

Расстояние между прогонами должно быть организовано так, чтобы они подходили для кровли, а стропила можно расставлять соответствующим образом, чтобы учитывать общий вес. Расстояние между прогонами, концевыми и боковыми перекрытиями листов зависит от угла крыши — для большинства типов листов следующие рекомендации являются хорошими, но уточните у производителей какого-либо конкретного типа листа:

Покрытие крыши	Поддержка	конец перекрытия	Боковое перекрытие (см. Примечание)
1 к 12 к 1 к 6 (от 5 до 10 градусов)	Палубное или закрытое посадочное место	300 мм	2
1 к 6 к 1 к 4 (от 10 до 15 градусов)	прогонов на расстоянии 450 мм	200мм	1
1 в 4 или меньше (более 15 градусов)	прогонов на расстоянии 600 мм	170мм	1

примечание: боковое перекрытие — это число гофр

Перлин должен быть в правильных центрах и размерах для материала и уклона крыши.Положение прогонов на верхнем и нижнем концах кровли и на перекрытиях листов являются критическими точками, там, где нужно прибить гвоздем, должен быть прогон. Определив верхний, нижний и перекрывающие прогоны, равномерно распределите оставшиеся прогоны между ними. В качестве помощи для установки прогонов, используйте деревянную распорку, чтобы держать квадраты прогонов к карнизу. Важно, чтобы максимальные центры поддержки, указанные для типа используемого гофрированного листа, не превышались между прогонами.

Укладка листов

Начать крепежные листы на нижнем краю крыши на противоположном конце от преобладающих ветров.Пошатайте листы, используя половину листа, чтобы начать второй ряд.

Крепежные гряды

Начать крепление гребней на противоположном конце крыши с преобладающими ветрами. Перекрытия должны быть около 125 мм.

Грани

(концы крыши)

Чтобы не допустить попадания воды из-за дождя, листы должны быть расположены так, чтобы выступать за край (концы крыши) примерно на одном рифлении. Не нависайте над линией более чем на 70 мм.Если используются более крупные грани или фасции, ветер будет стремиться захватить эту область, что может привести к повреждению крыши.

Границы должны быть сформированы либо путем гвоздя последнего гофра над приподнятой баржовой доской, либо с помощью ребристой части, чтобы заложить границу.

Крепежные желоба

Не нависать над лицевой панелью более чем на 70 мм. Черновики могут быть уменьшены при использовании частей наполнителя пены в канун, но не исключают всю вентиляцию.

Резка

Всегда следуйте инструкциям производителя для резки листов.Если резка ПВХ необходима, используйте ручную пилу с мелкими зубьями или циркулярную электрическую пилу — попрактикуйтесь на клочке материала, чтобы убедиться, что материал можно успешно разрезать. Смазывайте универсальным смазочным маслом для предотвращения заедания.

Гофрированный материал поставляется различной длины, поэтому часто можно избежать резки, выбрав подходящий размер (или количество размеров) на этапе планирования — вам, вероятно, придется разрезать листы с альтернативными концами по длине, чтобы вертикальные соединения были в шахматном порядке.Там, где необходимо разрезать лист, положите один лист поверх листа, который нужно разрезать, чтобы обозначить линию разреза. Если его необходимо разрезать, например, для размещения вокруг выступов, используйте тонкую зубчатую ручную пилу под небольшим углом, поддерживая лист для минимизации вибрации. Лист можно разрезать, помещая его между остальными, оставляя удаляемую часть выступающей из стека.

Некоторые пластмассы могут расколоться или расколоться, если их распиливать или сверлить в холодную погоду, поэтому оставьте листы в теплой комнате на 2 или 3 часа до пилить или сверлить.

Постарайтесь, чтобы края среза были скрыты перекрытием соседних листов.

Бурение

Как правило, лучше (хотя и более неудобно) сверлить листы in-stitu так, чтобы отверстия совпадали с прогонами и отверстиями внахлест листы выстраиваются. Чтобы приспособиться к тепловому движению, отверстия для сверления должны быть просверлены примерно на 5 мм в диаметре больше, чем крепление хвостовик для листов длиной до 2 м и дополнительно 2 мм на дополнительный метр длины листа. Крепежные элементы следует устанавливать только на кронштейне гребней, если они установлены, и их всегда следует использовать с уплотнительной шайбой, которая обычно исключает просачивание дождевой воды.Специально разработанные проставки, которые предотвращают искажение профиля, позволяют исключить случайное перетягивание.

Просверлите твердую опору, используя легкое давление, с помощью ручной дрели или низкоскоростной дрели, оснащенной подходящим сверлом. Удостоверьтесь, что сверло выполняет резку, это должно предотвратить раскол материала.

Крепление

Гвоздь сквозь коронку гофр в прогон или настил. Прибивайте каждый гофр на листе перекрытия и в верхней и нижней части склона.Ногтевые центры могут быть сведены к альтернативному гофру при непосредственном прогибе. Таким образом, вы не «потеряете» прогоны на непрозрачном листовом материале, отметьте их положение на верхней стороне каждого листа при его укладке, используйте прямой край или тугую линию, чтобы расположить крепления на листе. Не прибивайте верхний ряд или нижние боковые крепления до тех пор, пока перекрывающие листы не будут на месте.

Накладывайте листы подальше от преобладающего ветра и используйте уплотнительную ленту для предотвращения попадания пыли и грязи. Используйте мигающую стену в верхней части склона в ситуациях наклона или, в зависимости от обстоятельств, ребристую часть.Используйте пенопластовый наполнитель в нижней части склона, чтобы предотвратить сквозняки, но не забудьте обеспечить достаточную вентиляцию. Наполнители карнизов, используемые в других положениях прогона, полезны для предотвращения «болтовни крыши», что является распространенной проблемой для легких кровельных покрытий. Оболочка должна поддерживаться в максимальных центрах, как указано производителем — и крепления должны быть не менее 50 мм от концов листа.