Вентиляция в деревянном доме подполья: Вентиляция подполья — залог прочного основания дома надолго

Содержание

Вентиляция подполья в деревянном доме: расчет и способы устройства

Содержание статьи

Вентиляция подполья в деревянном доме является необходимым элементом обустройства. Земляная поверхность имеет свойство накапливать и выделять влагу. Прохладный воздух из помещения также стремится проникнуть в нижнюю часть строения. Все это приводит к образованию конденсата в замкнутом пространстве, выделению капелек влаги на потолке и стенах.

Повышенная влажность неблагоприятно влияет на все элементы конструкции. На деревянных деталях может возникнуть плесень, ускорятся процессы гниения. Спертый воздух со специфическими запахом будет проникать в жилую часть дома, создавая неблагоприятный микроклимат.

Методика расчета

Общая площадь вентиляционных проемов рассчитывается на основании рекомендаций СНиП. Площадь вентиляционных окон, устроенных в стенах подвала или цокольного этажа жилого здания, в сумме должна быть не менее 1/400 от общей площади подвального помещения. Если здание находится в районе грунтов, способных выделять радон, площадь вентиляционных отверстий должна составлять не менее 1/100-150 от общей.

Для расчета площади можно воспользоваться формулой:

S = F / 400

Где: S — общая площадь продухов;

F — общая площадь подвальных помещений.

В качестве примера можно взять помещение размером 12х12 м, площадью 144 м2:

144 / 400 = 0,36

Общая площадь будет равна 0,36 м2. Для определения общего количества продухов нужно знать их размеры. Для примера расчета можно взять минимально допустимую площадь:

N = S / P = 0,36 / 0,05 = 7,2

где: N — количество отверстий;

S — общая площадь продухов;

P — площадь одного отверстия.

В данном примере результат 7,2 желательно округлить в большую сторону до четного числа, количество проемов принять равным 8. Четное число нужно для равномерного распределения по двум сторонам дома. Стороны строения для устройства вентиляции следует выбирать с учетом розы ветров.

Одна сторона должна находится на преобладающем направлении, вторая напротив. Для оптимальной функциональности крайние отверстия следует устраивать не далее 90 см от углов строения.

При наличии в домах внутренних фундаментов, делящих строение на несколько замкнутых отделений, в перегородках также следует устраивать вентиляционные каналы, имеющие одно направление с наружными. Количество продухов рассчитывается аналогично.

Типичные способы устройства

Вентиляционные отверстия (продухи) могут быть любой формы. При устройстве фундамента из кирпича целесообразно придать им прямоугольную форму, при заливке из бетона более практично установить в опалубку трубы из асбестоцемента или пластика.

Можно изготовить деревянные короба любой конфигурации, закрепить их в опалубке перед заливкой бетона. Но дерево в качестве вентиляционных проемов прослужит намного меньше. При устройстве желательно сразу предусмотреть возможность их закрытия в холодное время года.

Использование металлических труб нежелательно. В холодное время года в них возникнут мостики холода, на внутренних концах будет пониженная температура, иней. Установку продухов желательно выполнять в процессе устройства фундамента, иначе в последствии эти работы потребуют слишком много физических усилий и наличия довольно дорогого специального инструмента.

Минимальный размер вентиляционных отверстий не менее 0,05 м2, максимальный рекомендуется не более 0,85 м2. При желании устроить вентиляционные проемы большего размера фундамент в этих местах следует усилить установкой дополнительной арматуры. Такой вариант возможно использовать при значительной высоте цокольного этажа, устройстве подпола.

Вместо продухов можно установить окна небольшого размера. Такой вариант кроме вентиляции поможет создать солнечное освещение при устройстве подпола. Если фундамент имеет небольшую высоту, около окон можно устроить специальные приямки, залитые по периметру бетоном или выложенные из кирпича.

Для защиты от атмосферных осадков над окнами устанавливаются навесы из жести или полимерных материалов. По наружной стороне приямков следует устроить слой гидроизоляции.

 

Принудительная вентиляция

Существует несколько вариантов принудительной вентиляции подпола. Одним из наиболее рациональных способов является устройство дополнительного вентиляционного канала при установке печи внутри дома. В стене с устроенными дымоходами дополнительно следует выложить еще один канал, забирающий воздух из пространства между полом и основанием.

Толщина кладки между каналом и дымоходами должна быть не более полкирпича. Циркуляция воздуха будет осуществляться за счет передачи тепла дымовых газов через стенку воздуха. Теплый воздух будет подниматься, вытягивая за собой воздух из под подпольного пространства.

В полу при таком способе вентиляции следует устроить специальные отверстия для прохода воздуха из помещения. Отверстия следует расположить в самых холодных местах помещения. В фундаменте при устройстве вентиляции таким способом нужно предусмотреть специальные каналы для забора воздуха.

При устройстве пола в деревянном доме можно устроить плавающую конструкцию. Половое покрытие не должно плотно прилегать к стенам. Циркуляция воздуха будет происходить по имеющимся зазорам. Для удаления воздуха можно установить специальный вентиляционный короб с вентилятором.

Вывести короб можно через стены на улицу, в чердачное пространство или на крышу. Для предотвращения обратного движения воздуха на короб можно установить обратный клапан, пропускающий воздух только в одном направлении.

При любом устройстве продухов следует предусмотреть меры для защиты от проникновения мышей, насекомых.

Также необходимо вовремя закрывать, открывать отверстия в зависимости от времени года.

При небольшой высоте расположения нужно своевременно удалять снег, отводить талую воду при обильных атмосферных осадках. Одним из действенных способов защиты фундамента от повышенной влажности является устройство отмостки вокруг здания.

видео-инструкция как сделать, утеплить, чем засыпать, гидроизоляция, вентиляция, грибок, люк в подполье, фото и цена

Все фото из статьи

Нижняя часть деревянного дома весьма уязвима, что обусловлено близостью сырого грунта и гидрофобностью самой древесины. Если данный аспект оставить без внимания, то постройка может в короткие сроки прийти в негодность. Правильно обустроенное подполье позволит предотвратить столь нежелательный исход, а также предоставит массу дополнительных возможностей.

Далее мы рассмотрим основные нюансы его грамотной организации.

Фото подпола в деревянном доме

Общие положения

Для начала давайте выделим функции, которые обеспечивает подпольное пространство в постройке из дерева:

  • Защита половой конструкции от негативного воздействия чрезмерной влажности. Земля в нашем климатическом поясе всегда насыщена жидкостью, будь то атмосферные осадки или грунтовые воды. Прямой контакт древесины с такой средой приводит к возникновению процессов гниения, тут-то и требуется создание такой промежуточной сухой зоны, как подпол.
  • Повышение теплоизоляции дома. Своеобразная воздушная подушка в сочетании с утепляющими материалами сделают ваше жилище более тёплым, что особенно ценно в зимний период.
  • Удобство прокладки всех необходимых коммуникаций. Канализация, водоснабжение и электрические сети, размещённые под полом, не нарушают внутренний интерьер и не препятствуют свободному передвижению по комнатам.

Пример прокладки коммуникаций под поверхностью деревянного пола

  • Возможность использования в качестве погреба. Правильно обустроенное подполье отлично справится с хранением продуктов.

Подполье с продуктами

Организация подполья

Рассмотрим несколько этапов, выполнение которых гарантирует вам качественный подпол:

Этап №1: предварительный

Предварительный этап относится к периоду возведения самого здания и включает в себя выполнение некоторых задач:

  1. Перед тем, как сделать подполье в деревянном доме, уровень грунта следует приподнять с помощью привозной земли. Так вы обезопасите постройку от затопления верховодкой.
  2. Постройки из дерева довольно-таки часто используют свайный фундамент, но в случае создания функционирующего подпола лучше заложить ленточный, который одновременно будет играть роль стен цокольного пространства. Для выполнения этой задачи вполне подойдёт раствор, имеющий следующий состав:
Название ингредиента Соотношение
Цемент 1
Песок 3
Гравий 5
Вода 4,5

Ленточный фундамент является одновременно стенами вашего подполья

  1. Не следует оставлять в процессе застройки под зданием чистый грунт. Тогда возникает справедливый вопрос, чем засыпать подпол в деревянном доме? Лучше всего для этой цели подойдёт песок.

Песок для создания «подушки» под постройкой

  1. В полу устанавливаем люк для того, чтобы в дальнейшем иметь свободный доступ к обслуживанию подполья. В особенности важно следить за отсутствием формирования на древесине грибков и осиных гнёзд.

Отставной люк в подполье в деревянном полу

Совет: можно дополнительно вмонтировать люк меньшего размера для кота. Это позволит животному регулярно проверять пространство под полом на наличие грызунов-вредителей.

Специальный проход под пол для кота

Далее здание возводится уже по общепринятым правилам.

Этап №2: гидроизоляция

Если почва на вашем участке обладает чрезмерной сыростью, то описанных выше мер будет недостаточно, и потребуется дополнительная гидроизоляция подполья в деревянном доме (читайте также статью “Выравнивание деревянных полов: укладка древесных плит, заливка жидких смесей или сухая стяжка”).

Один из вариантов её осуществления выглядит так:

  1. Засыпку выполняем не чистым песком, а перемешанным с гравием.
  2. Затем тщательно трамбуем «подушку».
  3. Стелем листы рубероида в нахлёст.

Уложенный рубероид

  1. Замешиваем цементный раствор из следующих компонентов:
Ингредиент Соотношение
Цемент 1
Песок 2,5
Вода 2
  1. Заливаем получившуюся смесь тонким слоем поверх рубероидного слоя.

Совет: в процессе схватывания стяжку рекомендуется поливать водой. Это даст возможность ей набрать максимальную прочность.

Таким образом, вы своими руками создаёте под собственным домом из дерева своеобразный влагонепроницаемый каменный мешок, который гарантирует ему защиту от земляной сырости.

Совет: если грибок в подполе деревянного дома при очередном осмотре всё-таки обнаружен, то обработайте поражённое место специальным антисептиком. Это позволит устранить угрозу его дальнейшего развития и распространения.

Универсальный антисептик для дерева

Этап №3: теплоизоляция

Утепление подпола в деревянном доме базальтовой ватой

Для подпола важно не столько само утепление, как скорее именно теплоизоляция, так как сохранение прохлады в летний период не менее важно для долговечности древесной постройки, чем сохранение тепла в зимний период.

Как утеплить подполье в деревянном доме собственными силами? Для этого можно воспользоваться одним из нескольких видов подходящих материалов:

Название Особенности Применение
Минеральная вата
  • Экологическая чистота;
  • Низкий показатель теплопроводности;
  • Долговечность
Рулон расстилаем и укладываем поверх гидроизоляции.
Пенополистирол
  • Низкая цена;
  • Лёгкий вес;
  • Наличие жёсткости;
  • Влагостойкость;
  • Высокий теплоизоляционный показатель
Секции раскладываем в удобном порядке, подрезая в нужных местах. Легко монтируется на отвесную поверхность цоколя при помощи дюбелей и саморезов, что позволяет добиться более эффективной теплоизоляции.
Керамзит
  • Простая инструкция использования;
  • Возможность добавления в стяжку
Засыпаем на дно подполья. При этом свободное пространство значительно уменьшается из-за толщины засыпки, что может негативно отразиться на вентиляции.

Теплоизоляция цоколя постройки из дерева пенополистиролом

Перед тем, как утеплить подполье в старом деревянном доме, тщательно проверьте состояние венцов и усильте гидроизоляцию.

Если всё сделать правильно и добиться желаемого результата, то пространство под половым покрытием можно будет использовать в качестве погреба.

Этап №4: вентиляция

Элементарная вентиляция подполья в деревянном доме

Дело в том, что даже на сухом грунте и при качественно выполненной гидроизоляции, возможно выпадение конденсата внутри пространства под зданием. Этот фактор может причинить вред проложенным под полом коммуникациям и спущенным для хранения продуктам, не говоря уже о создании оптимальных условий для возникновения плесени.

Плесень под деревянным сооружением

С целью просушивания подпола создаётся эффективная система вентиляции.

Наиболее простая выполняется следующим образом:

  • По периметру цоколя проделываем несколько в зависимости от величины постройки отверстий размером не более пятнадцати сантиметров и не менее десяти.
  • Устанавливаем на них решётки, чтобы внутрь не смогли пробраться вредители.
  • На зиму некоторые закрываем для регулировки оптимального температурного режима.

Вентиляция подпольного пространства необходима для обеспечения долговечности деревянных перекрытий в частном доме.

Устройство деревянных перекрытий

Различают два типа устройства деревянных перекрытий пола в частных домах: однослойные и двухслойные. Однослойные применяются только в летних домиках эконом варианта. Даже в дачных домиках лучше использовать двухслойные полы. С таким полом дом будет быстрее прогреваться, пол будет теплее и ходить по нему будет намного комфортнее.

Устройство двухслойных полов

Двухслойные полы еще называют черновыми полами, конструкция их следующая:

  1. Несущие балки перекрытия сечением 100*200 укладываются с расчетным шагом 580-590 мм на цоколь при ширине материала для утепления 600 мм. Между цоколем и балкой должен быть слой гидроизоляции, в качестве которой часто используют рубероид.
  2. Снизу к ним крепится брусок 25*50 или 30*50. Таким образом, формируется опора, на которую укладывается OSB (ориентированно — стружечная плита). Сверху на балки и OSB укладывается слой гидроизоляционной или ветрозащитной пленки, а затем утеплитель. Гидро или ветрозащитная пленка отсечет влажный воздух, исходящий от грунта. Утеплитель укладывается в распор между балками перекрытия. Каждый слой накладывается со смещением, для перекрытия стыков предыдущего слоя.
  3. Далее слой пароизоляционной пленки, которая натягивается по верхней плоскости опорного бруса. Она исключает проникновение возможных нежелательных испарений от утеплителя во внутреннее пространство дома. Сверху поперек опорного бруса крепятся лаги сечением 40*60 мм с шагом 250-300 мм. Лагами выравнивается горизонтальная плоскость под последующие слои конструкции чернового пола. Между лагами образуется пространство для вентиляции.
  4. На лаги укладывается OSB плита, на OSB плиту монтируется ФСФ фанера (влагостойкая фанера), рекомендуемая толщина материалов 15-20 мм. Фанера накладывается со смещением для перекрытия стыков предыдущего слоя.
  5. Все деревянные части чернового пола должны быть обработаны антисептиком.

СХЕМА УСТРОЙСТВА ЧЕРНОВОГО ПОЛА: 1- БРУСОК 25*50 или 30*50, 2 — ОПОРНАЯ БАЛКА 100*200, 3 — БРУСОК 40*60, 4 — OSB, 5 — ФАНЕРА, 6 — ГИДРО или ВЕТРОЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА, 7 — САМОРЕЗ, 8 — OSB, 9 — УТЕПЛИТЕЛЬ, 10 — ПАРОИЗОЛЯЦИЯ

Конструкция подготовки черного пола готова к чистовой отделке из ламината, паркетной или инженерной доски.

Выбор толщины утепления

Современный рынок предлагает большой размер теплоизоляционных материалов. Для утепления пола используют такие материалы, как минеральная вата, минеральные маты, пенополистирол, минеральные водоросли. Все они должны обладать низкой теплопроводностью, огнестойкостью и высокими звукоизоляционными качествами, важно, чтобы утеплитель не облюбовали грызуны.
Для того, чтобы определиться какой из них лучший и наиболее для вас подходящий, нужно знать два показателя:

  • норму теплосопротивления региона вашего проживания;
  • коэффициент теплопроводности утеплителя.

Например, для Москвы норма теплосопротивления для перекрытий составляет 2,9 единиц.
Коэффициент теплосопротивления минеральной ваты (плита) равен:

50 мм — 0,833;

100 мм — 1,666;

150 мм — 2,5 единиц.

Если мы используем для утепления минеральную вату толщиной 150 мм, норму не выполним: 2,5 < 2,9. Подойдет вариант — два слоя по 100 мм. Несколько слоев утеплителя лучше использовать, чем один. Слои всегда укладываются со смещением, чтобы второй слой перекрыл места стыков у первого. Это позволит уменьшить теплопотери через стыки материала.
Далее ваш выбор завит от цены теплоизоляционного материала.

Устройство полов на монолитном фундаменте

У монолитного фундамента отсутствует подпольное пространство и конструкция утепления следующая:

СХЕМА КОНСТРУКЦИИ ЧЕРНОГО ПОЛА НА МОНОЛИТНОМ ФУНДАМЕНТЕ: 1 — МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА, 2 — ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ, 3 — СЛОЙ УТЕПЛИТЕЛЯ, 4 — ФОЛЬГИРОВАННЫЙ ИЗОЛОН, 5 — ЧИСТОВАЯ АРМИРОВАННАЯ БЕТОННАЯ СТЯЖКА, 6 — ЭЛЕМЕНТЫ ТЕПЛОГО ПОЛА

В качестве утеплителя используется «Пеноплэкс» толщиной 30 —50 мм. 30 мм заменяют кирпичную кладку в 500 мм, 50 мм — 750 мм. Сверху чистовой бетонной стяжки укладывается финишное покрытие.

Желаю, чтобы ваши полы радовали вас долгие годы!

нужна ли вентиляция в деревянном доме, как правильно сделать вентиляцию в деревянном доме

Особенности монтажа приточной системы вентилирования

Часто естественной вентиляции в частном деревянном доме не хватает. Тогда помогает принудительная вентиляция. Эффективно работает приточная система проветривания.

Ее действие основано на нагнетании воздушных масс с улицы с помощью различных устройств. Свежий воздух поступает в дом при помощи вентиляторов и вытесняет использованный.

Наиболее удобное место для размещения вентоборудования приточного типа – чердак. Приточный канал может устанавливаться на фронтоне или на стене ближе к потолку. Главное условие – он должен находиться ниже уровня вытяжного отверстия.

Вентиляционное оборудование такого типа состоит из нескольких узлов:

  • канального вентилятора;
  • увлажнителя воздуха;
  • шумоподавляющего устройства;
  • электрического обогревателя;
  • системы фильтрации загрязненного воздуха.

Также поток воздуха можно направить через теплообменник, расположенный в земле. При этом один конец воздуховода устанавливается над землей, а другой присоединяется к вентилятору.

Основные достоинства приточной вентиляции:

  • Возможность регулировки потока поступающего воздуха.
  • Очищение воздуха от загрязнений.
  • Подогрев поступающего воздуха.
  • Естественное выведение отработанного воздуха.

Но и данный метод вентилирования имеет недостатки. К ним относятся:

  • Сложность установки. Не все могут самостоятельно установить вентиляционное оборудование, приходится прибегать к услугам специалистов.
  • Увеличиваются энергозатраты.
  • Быстрое выведение воздуха сопровождается большими теплопотерями.

Кондиционеры против естественного воздухообмена

Наличие вентиляции, должно быть предусмотрено еще на этапе проектирования самого дома. Изучение строительных норм (СНиП) рекомендовано как самостоятельным строителям, так и заказчикам услуг строительных бригад.

Не всем гастарбайтерам можно доверять, большинство приходится тщательно контролировать.

Проектирование вентиляционной системы деревянного дома – очень важный этап строительства, только так можно избежать множества ошибок и обезопасить себя от дополнительных финансовых затрат в будущем. Недостаточно продуманную вентиляцию в доме из бревна или бруса проще всего доработать, но способы решения проблемы будут значительно ограничены

В СНиП за номером 41-01-2003, регламентирующем правила устройства систем вентилирования и отопления, зафиксированы стандарты скорости циркуляции воздуха как в самой постройке, так и в отдельных ее помещениях:

  • для жилых комнат, гостиных, спален норма составляет – 30 м3/час;
  • для кухонных и ванных помещений, где влажность повышена, норма – от 50 до 70 м3/час;
  • для хозяйственных помещений норма – 15 м3/час.

Независимо от типа системы вентилирования, она должна обеспечивать нормативный объем.

Задача проектировщика заключается в выборе соответствующего потребностям типа. Нужно также сразу определиться с оборудованием и рассчитать площадь воздуховодов, если они планируются к применению.

Могут ли кондиционеры заменить естественную циркуляцию воздушных масс в помещении?

Любые, даже самые дорогие, климатические системы значительно уступают простому проветриванию. Хотите быстро соображать, чтобы поддержать свою работоспособность? Чаще проветривайте помещение, а еще лучше не экономьте на системе вентиляции, поскольку, например, зимой не всегда есть возможность надолго открыть окно.

Несмотря на отличные изоляционные свойства древесины, кондиционеры построенному из бревна или бруса дому не помешают. Если выбрать климатические системы, работающие на охлаждение и обогрев, можно ощутимо сэкономить на отплении

Все сплит-системы имеют два блока, которые функционируют синхронно:

  1. Внешний – это компрессор, который конденсирует хладагент;
  2. Внутренний – это радиатор, который нагревает воздух, циркулирующий вокруг него принудительно.

Воздух, который будет впоследствии охлажден, также забирается внутри помещения. Это значит, что сплит-система охлаждает и пропускает через себя одни и те же воздушные массы.

Некоторые модели забирают и уличный воздух, в том числе, однако его количество не превышает и 5%, поэтому кислород даже в этом случае не поступает внутрь помещения в должном объеме. Цена таких инноваций значительно выше стандартных технологий, а поставленную задачу они не решают.

Что может случиться, если не предусматривать вентиляцию в деревянном доме?

Многие люди, которые уверены в великолепных качествах древесины, вовсе не задумываются о том, чтобы создавать в доме, созданном из этого материала, систему вентиляции

Однако это может легко привести к довольно плачевным последствиям, поэтому важно заранее знать, как это может отразиться на доме

Если не будет выполнена вентиляция, то за счет повышенной влажности появится сырость, являющаяся отрицательным фактором для древесины, поскольку на ней может начаться процесс гниения или могут появиться различные бактерии. Это существенно испортит стены, а остановить процесс гниения практически невозможно. Также в таких помещениях как ванная и подвал будет всегда установлена неблагоприятная обстановка, отвратительный запах, а также будут иметься и другие проблемы, устранить которые уже будет нельзя после порчи древесины.

Монтаж вентиляции

Для размещения вентиляции лучше выбрать чердак. Скрытые каналы подачи кислорода следует разместить равномерно по всему дому.

Монтаж вентиляции в частном деревянном доме своими руками начинается с установки воздухораспределительных коробок, одна из которых отвечает за приток, а другая – за отток воздуха. Часто такие коробки идут с функцией глушителя.

  • Далее монтируем шумоглушители и непосредственно вентиляционную установку. Определившись с местом ее расположения, следует разметить в стене отверстие для дальнейшей подачи воздуха снаружи и выпилить его.
  • Сделав воздушный канал, необходимо позаботиться о проходных элементах, которые будут отводить загрязненный воздух из деревянного строения наружу. Их лучше сделать на крыше. После этого соединяем вентустановку с шумоглушителями и утепляем каналы подачи воздуха.
  • Выводим трубу для отработанного воздуха к крыше и соединяем с грибком, который необходимо предварительно подготовить.
  • После соединения трубы отвода с выходом на крыше выводим в проход в стене, изготовленный ранее, утепленную трубу для забора воздуха извне.
  • Следующим этапом самостоятельного монтажа вентиляции дома должно стать размещение и установка потолочных коробок. Строго следуем проекту вентиляции. На последних этапах монтажа необходимо будет произвести аккуратную обрезку выступающих частей и установить клапаны притока-оттока.
  • После этого отмеряем и отрезаем необходимую длину гибких гофрированных труб и соединяем все каналы. Подключаем также к потолочным коробкам, обеспечив отсутствие щелей в соединениях.

Монтаж вентиляции в деревянных зданиях можно провести самостоятельно
  • Далее соединяем гибкие воздухоотводы со всеми каналами и устанавливаем телескопические решетки в проходы в стенах.
  • Разведя до конца все каналы и воздуховоды, подключаем вторые концы к распределительным коробкам на чердаке. Теперь часть воздуховодов станет забирать воздух, другая часть – поставлять его.

Деревянный загородный домик станет комфортнее, если в нем всегда будет свежий, чистый воздух.

Технология монтажа принудительной вентиляции

Итак, мы выяснили, что принудительная вентиляция является оптимальным решением для того, чтобы обеспечить нормальную циркуляцию воздуха в ванной комнате частного деревянного дома.

Перед тем, как приступить непосредственно к монтажу вентиляционной системы, проследите, чтобы были соблюдены основные требования пожарной безопасности:

Во-первых, убедитесь, что проектом предусмотрены расстояния между стенами и вентиляционными каналами.
Во-вторых, обратите внимание на модель вентилятора. На упаковке должна быть маркировка, что его можно использовать в помещениях с повышенным уровнем влажности.. При самостоятельной установке вентиляционной необходимо учитывать следующие важные моменты:

При самостоятельной установке вентиляционной необходимо учитывать следующие важные моменты:

  • Не устанавливайте вентиляционные короба и воздуховодные трубы непосредственно на деревянные брусья. Приобретите для этих целей специальные крепежи.
  • При покупке необходимых строительных материалов и оборудования, проследите, чтобы все они были изготовлены из невоспламеняющихся материалов.
  • Еще на этапе проектирования вентиляционной системы, предусмотрите компенсационное отверстие в стене, через которую проходит вентканал. Иначе она деформируется, если здание усядет.
  • Меры пожарной безопасности требуют, чтобы вентиляция в ванной комнате была оборудована противопожарными заслонками, которые смогут перекрыть приток кислорода в случае пожара.

Обычно к такой системе прибегают, если естественная вентиляция со своей задачей не справляется. К примеру, летом, когда внутри кабинки и снаружи одинаково тепло, циркуляция воздуха будет минимальна. В таком случае естественную вентиляцию усиливают принудительной.

Для крепежа могут понадобиться дюбели, если крепить придется к стене. Если уже существует вентиляционный канал, устройство помещают туда. Рекомендуется совместить подачу тока к вентилятору с моментом включения света. При выходе и то и другое отключают.

Можно использовать рекуператоры – приборы, позволяющие воздуху циркулировать при любой температуре и погоде. Их оснащают пылевыми фильтрами. Имеются модели автоматические и управляемые вручную.

Для монтажа приточно-вентиляционной системы понадобятся четыре отверстия. Их соединяют попарно специальными деталями «улица – помещение», «помещение – улица». Таким образом, снаружи будет поступать чистый воздух и туда же выводиться отработанный.

Составление проекта вентиляционной системы

Обеспечить циркуляцию воздуха без привлечения профессионалов вполне возможно, если иметь навыки обращения с инструментом. Устройство вентиляции в деревянном доме начинается с расчета ее производительности. При этом следует определить интенсивность движения воздушных потоков, что позволит вычислить необходимый уровень воздухообмена. В среднем для создания комфортного климата достаточно, чтобы это значение составляло 150-200 м3/час. После чего определяется кратность воздухообмена, то есть сколько раз произойдет полноценная смена воздуха в помещении.

О том, что данные устройства создают повышенный шумовой эффект, беспокоиться не придется, так как приточные клапаны оснащены шумоизолирующим материалом. Вентиляция деревянного дома своими руками порой подразумевает и монтаж самодельных приточных клапанов, в этом случае шумоизоляция находится не внутри воздуховода, а только на выходе. Вытяжные вентиляторы различных моделей и мощности имеют определенный шумовой предел, что позволит подобрать наиболее тихое устройство.

Вентиляция в доме из бруса может обеспечиваться также посредством более функционального устройства – моноблочной системы с фильтрами грубой и тонкой очистки, а также возможностью экономии электроэнергии за счет встроенного рекуператора. Когда планируется вентиляция в деревянном доме схема движения воздушных потоков должна быть в обязательном порядке учтена. При этом теплый воздух поднимается вверх, холодный же, наоборот, оседает внизу

Также важно расположение приточных и вытяжных клапанов. Как правило, первые из указанных монтируются ниже, чем вытяжные воздуховоды

Обустройство вентиляционной системы подвала

Как и в любом помещении, вентиляция подвала в деревянном доме не менее важна, так как сводит риск появления грибка и затхлого воздуха из-за перенасыщения дерева влагой к минимальному. Необходимо позаботиться о доступе и оттоке воздуха в подвальное помещение. Для этого вентиляция подполья в деревянном доме осуществляется посредством монтажа приточного и вытяжного воздуховода. Циркуляция воздуха в этом случае обеспечивается климатическими условиями: давлением, скоростью ветра и разностью температур снаружи и внутри помещения.

Приточная труба должна брать начало ближе к полу, а вытяжной вентиляционный канал – под потолком. Если проектируется вентиляция подпола в деревянном доме, высота подвального помещения которого менее 2 м, то можно обойтись монтажом продухов – это сквозные отверстия, расположенные на противоположных стенах. Входное отверстие в целях безопасности от проникновения сора и грызунов оснащается сеткой. Точно также организовывается вентиляция фундамента деревянного дома, но отверстия закладываются непосредственно при построении цоколя дома.

Для того чтобы сохранить тепло зимой и во избежание обмерзания пола рекомендуется на зиму закрывать продухи

Очень важно свести любые вероятности скопления влаги в дереве к минимуму, так как избыточная влажность воздуха напрямую влияет на срок службы такого натурального материала, как деревянный брус

Решив построить дом из сруба, можно получить “дышащие” стены благодаря физическим свойствам дерева, но при этом требуется более тщательный уход за строением из-за того, что данный материал очень хорошо впитывает влагу даже, несмотря на специальные влагоотталкивающие пропитки.

Принцип работы вентиляции

Воздух в деревянном доме особый, но не потому, что дерево вентилирует его, а потому что материал природный и выделяет микроэлементы, которые создают природный запах. Дерево может лишь впитывать или отдавать влагу. Микроклимат поддерживается лишь системой вентилирования.

Устройство вентиляции в классическом виде предполагает ее размещение на чердаке. Стояк, перекрытия, потолок – место размещения скрытых воздушных трасс (по ним осуществляется подача и забор воздуха). Распределительные коробки отвечают за подачу и удаление воздуха. Изнутри они отделаны материалом, который изолирует шум.

Сама вентустановка имеет съемную  панель для удобства замены фильтров. Возле нее монтируют шумоглушители. В несущей стене проделывается ход для монтажа отвода. В его задачи входит забор воздуха с улицы для дальнейшей подачи в помещения дома.

Шумоглушители подсоединяются к вентустановке. В кровле проделывается проход и устанавливается грибок с подсоединением к нему трубы, которая выводит воздух из установки. Воздуховоды (гофрированные пластиковые трубы) подключаются к потолочным коробкам. Гибкий воздуховод подключается к гнездам для забора и вывода воздуха. Устанавливаются клапаны, вентрешетки с внешней стороны стен и производят пусконаладочные работы.

Крыша дома из дерева и особенности вентилирования

Одна из основных проблем, возникающих при эксплуатации дома – так называемая «точка росы». Естественное охлаждение нагретого в доме воздуха приводит к конденсации в чердачных конструкциях, что является причиной постепенных разрушений конструкций. Для вентилирования двускатных крыш прибегают к обустройству естественной вентиляции проделыванием отверстий. Для плоских крыш такая система непригодна. Приточная вентиляция сможет решить проблему. Такой тип вентилирования предполагает механическое нагнетание воздуха. Требуется нагреватель для холодного времени года. Воздух в помещение должен попадать с температурой 18 градусов тепла, а для предотвращения проникновения пыли устанавливается фильтр. Система контролируется автоматикой для исключения перегрева.

Виды систем

Как именно будет происходить воздухообмен в конкретном деревянном доме, следует подумать до начала строительства и даже до начала этапа проектирования. Вентиляция в таком доме обычно организуется естественным методом. Пассивный вариант предполагает приток воздуха через ряд каналов:

  • специальные продухи, которые делаются на цокольном этаже;
  • оконные щели в деревянных окнах, хотя этот вариант сегодня уже является неактуальным;
  • механизм микроциркуляции в новых пластиковых окнах;
  • открытые окна и форточки в летний период;
  • приточные клапаны, которые являются довольно интересными современными решениями.

Первый вид вентиляции, которому следует уделить внимание – пассивная. Пассивная вентиляция предусматриваем выход использованного воздуха через каналы вертикального типа за пределы кровли

А классикой считается создание вытяжных каналов из туалета и кухни. В последние годы оптимальным решением считается размещение вертикальных вытяжек шахт отдельно для жилых помещений, кухни и туалета. А если существует обратная тяга, то это позволяет избежать опасности смешивания запахов.

Циркулирование воздухомасс между помещениями в этом случае будет обеспечиваться при помощи зазора от пола внизу дверного полотна. Вход в вытяжную шахту будет находиться в верхней части стены. Для прокладки самой шахты лучше всего применять трубы, выполненные из металла, с минимальным числом изгибов или же пластиковые, имеющие гладкую поверхность. Преимуществами такой системы можно назвать:

  • низкую стоимость обустройства;
  • долговечность;
  • простоту монтажа;
  • надежность;
  • небольшую стоимость комплектующих, что включает в себя вентиляционные трубы, приточные клапаны, решетки вентиляции;
  • нет необходимости тратиться на электричество;
  • простоту эксплуатации;
  • простоту очистки воздуховодов.

Но дом из дерева, вентиляция которого выполнена по пассивной технологии, имеет серьезные минусы:

  • отсутствие возможности точно регулировать характеристики температуры и влажности;
  • эффективность воздухообмена в летний период существенно снижается.

Еще один вариант – активная вентиляция. Это решение имеет высокую эффективность воздушного обмена, возможность точно определять температурные значения и влажности. В этом случае используется приточная аппаратура с вентилятором, увлажнительными механизмами, очистительными фильтрами и поглотителями шума. Если такая система установлена в доме с мансардным этажом, то можно увеличить ее эффективность, разместив вентилятор вытяжного типа. Использование системы позволяет обеспечить лучшие условия при любой погоде и сделать пребывание в помещении комфортным. Но такая система тоже имеет существенные недостатки:

  • высокая стоимость;
  • сложность в установке;
  • высокие расходы на электричество и эксплуатацию такой системы.

Еще один вариант, который может быть сделан – комбинированное решение. Такое решение будет особенно эффективно, если улучшить интенсивность вытяжки при помощи использования вентиляторов осевой категории на входе в вертикальные воздушные шахты. В этом случае доступ воздуха в помещения осуществляется по естественной технологии, а на выходе из вентсистемы будет установлен прибор, который обуславливает мощный воздухоотток.

Монтаж вентиляции своими руками

На первом этапе проведения работ следует сделать продухи. Монтаж проводится на стадии заливки фундамента. Сквозь отверстие в деревянной опалубке просовывается отрезок трубы или пластикового короба.

Далее все заливается бетоном. Таких каналов должно быть заложено столько, сколько предусмотрено нормативами, приведенными выше. Таким образом, те каналы, которые окажутся с подветренной стороны, будут играть роль выпускных. Напротив, отверстия, в которые задувает ветер, будут приточными.

Поскольку подпол – это любимое место обитания грызунов, на втором этапе продухи с внешней стороны закрываются вентиляционной решеткой из частой сетки, желательно из оцинкованного металла.

С внутренней стороны воздуховода можно при необходимости установить регулируемые заслонки или обратные клапаны для управления воздухообменом и фильтры для очистки воздуха. В принципе, естественная вентиляционная система готова.

Если подвал большой, и естественная вентиляция не справляется, то можно смонтировать приточно-вытяжную систему. В качестве принудительного приточного канала можно использовать имеющийся продух.

Другой вариант заключается в установке снаружи дома отрезка Г-образной трубы, высотой около 1 м, которая соединяется с воздушным каналом, проходящим сквозь цоколь. Там можно смонтировать приточный вентилятор с соответствующей системой фильтрации.

В процессе строительства следует смонтировать вытяжной канал. Для этого через отверстие в потолке подвала выводится вертикальная пластиковая труба или короб. Эта конструкция крепится к стенам.

В результате вытяжной канал через чердак выходит на улицу. Он должен быть поднят над крышей не менее чем на 60 см и оконечен дефлектором.

Уличный отрезок трубы, как правило, металлический. Труба, проходящая через чердак, утепляется. В вытяжном канале также можно установить вентилятор. Вариантов много. Выбирать следует, ориентируясь на конструкцию дома.

Кровельные выходы

На выходе из кровли вытяжные трубы объединяют в общий вентиляционный короб прямоугольной формы. Общий короб можно заменить отдельными короткими вентиляционными выпусками, практически незаметными на кровле.

Для усиления тяги над трубой устанавливают специальный колпак – дефлектор. При боковом ветре или подъеме воздушных потоков от земли вверх он создает разрежение и работает как инжектор. Дефлектор защищает трубу от попадания извне осадков, птиц, иных крупных предметов.

Существуют технические требования к высоте канала по отношению к уровню конька, которые необходимо соблюдать. Это нужно для того, чтобы верх трубы был доступен для обдувания ветром с любой стороны и в вентиляционном канале всегда присутствовала тяга.

Создание вентиляции в деревянном доме

Правильный расчет вентиляции позволяет оптимизировать объем воздуха входящий и выходящий

Чтобы правильно подобрать систему вентиляции, нужно произвести расчеты по интенсивности перемещения воздушных потоков, учесть число проживающих в доме людей, геометрические размеры и назначение каждого помещения. Такие расчеты лучше доверить специалистам. После этого можно приступать к монтажу.

Пошаговая инструкция по созданию вентиляции в доме состоит из нескольких этапов. В первую очередь, делается проект системы. Нужно учесть все нормы, предъявляемые СНиП. Далее обустраивают вентиляционные каналы и монтируют воздуховоды.

В конце система тестируется и проверяется на работоспособность. При обнаружении неполадок их нужно оперативно устранить. После исправления недочетов можно пользоваться вентиляционной системой.

Вентиляция пола

Обязательным является проветривание подпольного пространства

Проветривание пола является важнейшей составляющей в воздухообмене дома. Наличие вентиляционных отверстий позволит просушить основание дома и защитить его от гниения и микроорганизмов.

Есть ряд правил по вентиляции напольного основания:

  • Продухи делаются диаметром около 10 см с ветреной и противоположной стороны цоколя. Между ними должна соблюдаться минимальная дистанция в 33 см.
  • Зазоры можно неплотно прикрыть плинтусом, чтобы поступающий воздух мог спокойно проникать в дом.
  • Создание отверстий, которые сообщаются с подпольем. Их можно накрыть решеткой.
  • В холодное время года продухи закрывают заслонками. Летом на их место ставят решетки.
  • Дистанция между продухами должна быть два метра, если дом располагается в низине. Расстояние увеличивают, если строение находится высоко из-за силы и интенсивности ветра.

Вентиляция чердака и мансарды

При отсутствии вентиляции на дереве образуется плесень

От правильного воздухообмена на чердаке зависит долговечность крыши и соответствующих конструкций. Воздухообмен организуют при помощи фронтонных вентиляционных окон. Их вид выбирается в зависимости от формы крыши.

Для отвода отработанных воздушных масс создается вентиляционная шахта. В летнее время ее можно оборудовать вентилятором.

Что нужно учесть при вентиляции кровли:

  • Если делается утепление, нужно оставить небольшой зазор в 3-5 см между изоляцией и покрытием. Такая дистанция может обеспечиваться за счет обрешетки.
  • Обязательно делается пароизоляция, чтобы не оседала влага и не оставался конденсат.
  • Между гидроизоляцией и утеплителем также делается зазор.

Соблюдение перечисленных требований необходимо для обеспечения грамотной вентиляции в частном доме.

Принцип устройства пластинчатого рекуператора

Основной особенностью пластинчатых устройств является то, что поступающий в помещение и выводимый из него воздух напрямую в них друг с другом не пересекаются. Контакт происходит через специальные пластины. Последние чаще всего делают из алюминиевой фольги. Такой выбор обусловлен высокой теплопроводностью этого металла. Иногда пластины делают также из специального пластика.

Внешне такой рекуператор представляет собой обычный ящик, из которого выходит несколько патрубков, предназначенных для крепления воздуховодов. Располагаться они могут или сверху, или снизу. Для прогона воздуха в рекуператоре установлены притяжной и вытяжной вентиляторы. Внизу корпуса имеется отверстие для слива конденсата. Также в конструкцию пластинчатых рекуператоров входят фильтры и заслонка для разморозки. В сильные холода тепла, забираемого у выходящего потока, для достаточного подогрева входящего часто не хватает. Поэтому в конструкцию рекуператоров обычно также включается калорифер.

Оптимизация вентиляционных процессов при помощи приточных клапанов

При повышенной герметичности конструкций следует предусмотреть места для компоновки клапанов, через которые циркулирует воздух, в каждой из комнат, в том числе в санузле и кухне, еще на этапе проектирования. Они бывают двух видов:

  • Оконные. Установка возможно только на этапе строительства, пока оконные коробки еще отсутствуют. Клапана выполняются вместе с изготовлением оконных ПВХ — конструкций.
  • Клапана инфильтрации. Монтируются в стенах при нецелесообразности замены старых коробок на новые оконные блоки. Небольшой круглой формы патрубок «продевается» сквозь стену. Оба края закрыты решетками. Со стороны помещения защита регулируется для выбора оптимального режима вентиляции.

Принудительная вентиляция

Если мощности естественной вентиляции не хватает, например в жаркий период или при большом количестве обитателей дома, то подключают принудительную вентиляцию. Здесь тягу в вентиляционном канале создает вентилятор, система не зависит от погодных условий. Благодаря инфильтрации для деревянного дома нужен вентилятор меньшей мощности, чем для дома из кирпича или бетонных блоков.

Вентилятор ставится либо только на вытяжке, либо на притоке и вытяжке. В последнем случае мощность вытяжного устройства должна быть меньше, чем у приточного, чтобы не создавалось разрежение воздуха в помещении.

По сравнению с естественной принудительная вентиляция более надежная, но стоит дороже, требует наличия электричества и регулярного техобслуживания.

Вентиляция подполья

Поделитесь статьей:

схема вентиляции подполья. Во всех случаях 7 — отдушины в цоколе или фундаменте

Когда планируется модернизация или ремонт дома, который затрагивает теплоизоляцию в той или иной форме, нужно обязательно учесть, как она повлияет на существующую систему вентиляции. Она способна сильно изменить ситуацию и создать проблемы в нежилых помещениях и скрытых пространствах. В некоторых случаях сырость и её побочные эффекты могут незаметно развиваться в подполье или на чердаке. Если есть риск образования сырости то обязательно нужно предусмотреть дополнительную вентиляцию.

Без постоянной смены воздуха атмосфера в комнатах дома становиться душной, а концентрация влаги быстро повышается. В холодное время года всё это приводит к конденсации влаги на поверхностях (стекла окон, двери, потолок) и может привести к серьёзным последствиям.

Обеспечение вентиляции подполья

Одна из областей риска в доме – это подполье. Это касается деревянных полов на лагах с воздушной прослойкой. Лично мне памятен случай локальной аварии в моём доме, имевший место семь лет назад. Полы в доме из обрезной доски 50 мм толщиной уложенные на лаги, которые в свою очередь покоятся на кирпичных столбиках. Воздушный зазор между землёй и полом примерно 50 см. Земля перед настилом было присыпана сухим песком и известью. В самих полах было предусмотрены три отдушины.  Всё было хорошо целых пять лет. А потом в один прекрасный весенний день доски пола с хрустом проломились под ножкой дивана, когда я на него уселся. Осмотрев место аварии я нащупал в проломе обломки досок. С нижней стороны они все были мокрые и гнилые и превратились в труху. Полное вскрытие пола в комнате показало, что все доски были в сырости повреждены каким-то грибком, постепенно разрушились. По какой-то причине вентиляции под полом не было совсем несмотря на отдушины в комнату.

Всего этого могло бы и не быть, если изначально была бы устроена наружная приточно-вытяжная вентиляция в цоколе. Вентиляция устраивается путём закладки в стену или в цоколь пустотелого кирпича. По идее такой кирпич должен устанавливаться через каждые три метра по периметру наружно стены, но на деле большее значение имеет практический воздухообмен, чем количество отверстий в стене.

Лаги и балки укладываются на промежуточные стенки или столбики из кирпича. Между деревом и кирпичом нужно не забыть постелить гидроизоляцию, а сами лаги и доски изнутри совсем нелишне обработать антисептической пропиткой. В некоторых случаях, как я упоминал выше, полы имеют отверстия для обеспечения вентиляции подполья, но зачастую достаточно бывает зазора между стеной и досками пола.  К слову, в промежутках между несущими стенами под лаги лучше всё-таки возводить отдельные столбики а не стенки. Потому как между стенками труднеt происходит воздухообмен, и могут образоваться застойные области. Даже при открытых вентиляционных отдушинах в местах застоя может образоваться сухая гниль и прочая пакость.

Если в стене просто прорезаны отверстия (как у меня) а не положен пустотелый кирпич, нужно озаботиться тем, что бы таким ходом не воспользовались вредители, в первую очередь мыши. Всем известно, что по осени полчища грызунов старается всеми доступными возможностями проникнуть в дом. Что бы исключить такую возможность купите или изготовьте (совсем нетрудно) решётчатую или перфорированную заглушку на отверстие.

открытое вентиляционное отверстие

В зимнее время возникает один неприятный момент. Студёный наружный воздух через подпольную вентиляцию здорово остужает полы. Согласитесь, ходить по холодному полу не только неприятно, но и вредно для здоровья. Хоть и не рекомендуется, но на зиму я закладываю отверстия утеплителем. Что бы совсем не перекрывать полу кислород отверстия закладываю рыхлой минеральной ватой. Таким способом воздух хоть чуть-чуть, самую малость, но проходит. Полы хоть и остывают зимой, но не так сильно. Да, и зимой непременно нужно очищать вентиляционные отверстия, опять же из соображений воздухообмена.

А у кого-то в это время прибавление в семье. Сколько необходимо детских вещей! В некоторых интернетмагазинах даже на детские chicco happy snack цена вполне гуманная. Да и ещё найдётся немало нужного для детей.

Статьи по теме:

  • Вентиляция погреба в гараже В большинстве частных гаражей кроме смотровой ямы имеется погреб, который используется для хранения фруктов, овощей, консервированных домашних заготовок. Одно из требований к этому месту – […]
  • Пол в гараже своими руками Срок службы гаража и сохранность автомобиля в нем непременно зависят от множества факторов. Не только стены и кровля будут гарантировать долговечность помещения и автомобиля. Одним из […]
  • Настенный газовый котёл. Впечатления после трёх лет работы. Добрый день моим читателям и посетителям! Продолжаем читать записки о житейских делах. Сегодня, своего рода, статья-отзыв о настенных газовых котлах. Сейчас многие предусмотрительные […]
  • Осот, пырей и портулак. Самые стойкие сорняки. Доброго дня моим читателям и посетителям, которые не забывают про этот блог. Наверняка Ваши огороды и грядки (у кого есть огороды и грядки), уже почти убраны. Осталась, может быть, поздняя […]

Вентилировать ли холодное подполье, подвал и погреб | Своими руками

Нужна ли вентиляция подполья, погреба или подвала если они «холодные»


Холодное подполье есть и в старинной избе, и в современном дачном доме на столбчатом или ленточном фундаменте. Пустое пространство под жилыми помещениями чревато большими проблемами. Но решения есть.

Если обратиться к опыту зарубежного домостроения, то можно обнаружить, что частные дома в развитых странах с последней четверти XX века строят без холодных подполий. Наиболее распространены дома, построенные на монолитных железобетонных плитах или на ленточных фундаментах с полами по фунту.

А что же подвалы?

К концу XX века подвалы стали выходить из моды в связи с высокой стоимостью, технически сложными гидроизоляцией и вентиляцией, а также из-за опасности для здоровья в районах, где геологические породы богаты ураном. Выделяемые при его распаде радио- активные газы радон и торон просачиваются к поверхности земной коры и скапливаются в подвалах с плохой вентиляцией, поскольку эти газы в несколько раз тяжелее атмосферного воздуха и наверх не поднимаются.

Архитекторы стараются избегать холодных подполий

Причин для этого – несколько.

Во-первых, при конструкции с холодным подпольем пол и перекрытие являются «пятым фасадом» обращенным «на улицу». Имея под полом не морозный воздух с температурой -20″С, а тёплый грунт, можно значительно снизить теплопотери дома и сэкономить на отоплении. Для каркасных домов монолитная бетонная плита на грунте выступает в качестве хорошего акнумулятора тепла, компенсирующего малую теплоёмкость каркасных стен. Особенно эффективна в этих случаях система теплого пола, вмурованная в бетон.

Во-вторых, холодное подполье приводит к промерзанию основания под домом и возникновению сил морозного пучения, воздействующих на фундаменты в пучинистых грунтах.

В третьих, необходимо утеплить коммуникации (водопровод, канализация), проложенные через холодный подпол, и осуществлять их электрический подогрев зимой.

В-четвёртых, холодное подполье без пароизоляции грунта и хорошей вентиляции гарантированно будет влажным. В условиях повышенной относительной влажности (выше 80 %) активно растут микроорганизмы и грибы (плесень и гниль), разрушающие деревянные конструкции дома. Постоянные цикпы увлажнения и промерзания могут повредить и незащищённые бетонные конструкции фундамента.

В-пятых, необходима дополнительная изоляция грунта для предупреждения проникновения в подполье радиоактивных почвенных газов и усиленной принудительной вытяжной вентиляции подполья на радоноопасных территориях.


Ссылка по теме: Продухи в доме: зачем нужны и когда закрывать


В-шестых, необходимо тщательно изолировать милые помещения от возможного проникновения влажного, заражённого спорами грибов, содержащего радиоактивные почвенные газы воздуха из холодных подполий, чтобы не испортить качество воздуха в жилых помещениях.

И экономическая нецелесообразность: ленточный фундамент с изоляцией грунта, вентиляцией подполья и достаточным утеплением перекрытий (20 см)может обойтись дороже, чем фундамент с полами по плите или грунту.

Вновь возводимые дома и холодный вентилируемый подпол


Холодный вентилируемый подпол можно устраивать во всех временных постройках или домах для периодического проживания (дачные дома, лесные, горные, прибрежные хижины) на столбчатых или свайных фундаментах.

Такие фундаменты обеспечат прекрасную вентиляцию пространства под домом, если, конечно, наглухо не закрыть пространство между сваями. Наиболее рациональный вариант оформления цоколя дома в этом случае – декоративная решётка

Свободное движение воздуха обеспечит удаление влаги и радиоактивных газов. Из недостатков такой конструкции останутся лишь необходимость хорошо утеплять перекрытие и коммуникации, а также увеличение расходов на отопление, что, впрочем, при периодическом проживании не будет серьёзно подрывать бюджет хозяина.

А вот устраивать вентилируемый холодный подпол в новом доме для постоянного проживания, пожалуй, не стоит. Даже при технической необходимости использовать свайный фундамент существуют решения для устранения недостатков холодного вентилируемого подпола. Так, при строительстве дома на железобетонных сваях их можно объединить высоким (висячим) железобетонным ростверком.

Грунт под домом в этом случае изолируют непроницаемой для радона ПВХ плёнкой или бутил-каучуковой мембраной, используемой для бассейнов и прудов. Полотно должно заходить на полную высоту ростверка, и его надо приклеивать к бетону с напуском 15-20 см. Внутреннее пространство ростверка заполняют песком, который утрамбовывают слоями по 20 см.

Уложенная плёнка или мембрана будет удерживать песок при прогнозируемых движениях грунта и не пропустит в подполье радон и влагу. Поверх песка также должна быть уложена гидроизоляция. Перекрытия в этом случае должны иметь опору на ростверк, а не на песок -из-за возможных его подвижек при сезонных движениях грунтов.

Если грунтовые условия позволяют, лучше применять фундамент в виде плиты или ленточный фундамент с полами по грунту. Если же застройщик, несмотря на все противопоказания, непременно хочет устроить холодный подпол в доме для постоянного проживания, то ему придется выполнить ряд мероприятий для защиты подполья от избыточной влажности и скопления радона.

Засыпка песком будущего подпольного пространства в доме автора, построенном на торфяном грунте на свайно-ростверковом фундаменте. Все коммуникации проходят через песчаную подушку.

Изоляция грунта под зданием


Для защиты от испарений почвенной влаги и проникновения радиоактивных почвенных газов существует несколько способов изоляции грунта. В самом простом случае выполняют подготовку фунта (удаление камней и корней) и его трамбовку, после чего присыпают грунт слоем песка, поверх которого укладывают ПВХ-плёнку или бутил-каучуковую мембрану. Полосы материала склеивают с нахлёстом 30 см и приклеивают к внутренним граням ленточного фундамента.

Следует помнить, что обычная полиэтиленовая плёнка, даже самая плотная и толстая, остается проницаемой для радона.

Поверх уложенной гидропарогазо-изоляции можно насыпать слой песка толщиной 10 см или сделать тонкую стяжку. Сам по себе бетон без плёночных материалов не защитит подпол ни от газов, ни от влаги, так как является проницаемым пористым материалом.


Читайте также:

Строительство подвала – вопросы и ответы по устройству



Устройство вентиляционных продухов


В большинстве случаев при непрофессиональном строительстве продухи в ленточном фундаменте устраивают следующим образом: в опалубку закладывают обрезки канализационных труб 0 110 мм или короб из четырёх досок.

В опалубку укладывают бетонную смесь и ждут, когда она наберёт прочность. Затем опалубку снимают – и продухи готовы. Их закрывают решётками от проникновения грызунов, а зимой для тепла затыкают утеплителем.

Когда продухи в ленточных фундаментах закрывают на зиму, чтобы «беречь тепло- в доме, пары почвенной влаги продолжают поступать в подпол, так как грунт под домом не промерзает при закрытых продухах. Также продолжает поступать в подпол дома и радон. Влага конденсируется на поверхностях строительных конструкций, создавая идеальные условия для развития гнили и плесени. Радон же находит свой путь в дом через щели и неплотности перекрытий и полов.

Строительные нормы и правила как в России, так и за рубежом, указывают, что размеры продухов и их количество должны обеспечивать адекватную вентиляцию подпольного пространства. Интересно, что строители ещё в царской России знали о том, что продухи в подпольях должны быть довольно большого размера.

Размеры продухов и их количество в ленточном фундаменте дома


В радонобезопасных районах для вентиляции подпола достаточно сквозных продухов в ленточном фундаменте по нормам, предусмотренным пунктом 1.47 СНиП 2.08.01-89 -Жилые здания». По этим нормам в наружных стенах подвалов и технических подполий, не имеющих вытяжной вентиляции, нужны продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья или подвала, равномерно распо ложенные по периметру наружных стен.

Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м2. Это означает, что минимальный размер продуха должен быть не менее 20*25 или 15 х 33 см. Если говорить о круглых продухах из столе любимых шабашниками фановых труб 0110 мм, то их понадобится целых 5 штук, чтобы создать одно минимально допустимое сечение продуха.

В радоноопасных районах по отечественным нормам суммарная площадь продухов для вентиляции подвала должна составлять не 1/400, а минимум 1/100-1/150 от площади подвала (пункт 3. 1 Пособия к МГСН 2.02-97).

А как за рубежом?


Требования Международного строительного кода для одно- или двухквартирных домов – ещё более строгие. Пункт 408.1 IRC-2012 предусматривает обязательное наличие продухов суммарной площадью сечения как минимум 0,09 м2 (например, два продуха сечением 20* 22,5см) на каждые 14 м2 площади подполья в том случае, если грунт в подпольном пространстве не покрыт изолирующим материалом. Для подполья площадью 100 м2 понадобится уже 14 продухов, а не 5, как по отечественным нормам.

Если изолировать грунт паронепроницаемым материалом, то требуемая площадь продухов снижается в 10 раз: продухи суммарной площадью сечения не менее 0,09 мг смогут вентилировать не 14 м2 площади подполья, а целых 140 м2. Существенным требованием Международного строительного кода является расположение продухов не далее 0,9 м от каждого внутреннего угла подпольного пространства для обеспечения сквозной вентиляции.

В каких случаях можно не вентилировать подпольное пространство?

В международном строительном коде IRC-2012 (пункт R408.3) предусматриваются условия, когда допускается не вентилировать подпольное пространство дома.

  • Грунт должен быть изолирован паронепроницаемым материалом, листы которого уложены с проклеенным нахлёстом 15 см и приклеены к фундаменту с напуском минимум 15 см.
  • В подпольном пространстве постоянно работает принудительная вытяжная вентиляция с производительностью 0,5 л/с на каждые 5 м2 площади подпола либо постоянно подаётся кондиционированный воздух с такой же производительностью. При этом фундамент по периметру подпола утеплён, чтобы не допускать конденсации влаги на стенах.
  • Подпол используется как хранилище и имеет открытое сообщение с жилым помещением.

Читайте также: Цоколь, отмостка и цокольный этаж своими руками


Что делать, если дом уже построен, а продухи сделаны неправильно?


Если существующих продухов недостаточно для адекватной вентиляции подполья или их размер мал, то исправить ситуацию можно, прорезав (пробив) в фундаменте необходимое количество продухов нужного сечения. Когда фундамент дома имеет большую толщину (ширину ленты) или недостаточную её высоту, прорезка может быть технически затруднительной. Если фундамент не имеет армирования или армирован неправильно, то прорезка продухов может привести к нарушению целостности фундамента. В этих случаях целесообразно провести изоляцию грунта

в подполье дома с помощью ПВХ-плёнки или бутил-каучука с проклейкой нахлёстов и приклейкой плёнок на фундамент. После этого плёнку следует присыпать слоем песка 10 см для механической защиты. После изоляции грунта под домом с вентиляцией справятся и небольшие продухи, как указано в требованиях международного строительного кода IRC-2012.

Если высота подпола мала для проведения в нём работ, а фундамент непригоден для устройства дополнительных продухов, можно установить постоянно действующую или управляемую датчиком влажности принудительную вытяжку.

НАДО ЗНАТЬ!
В России к потенциально радо-ноопасным территориям относятся Алтай, Бурятия, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Карелия, Северная Осетия, Тыва, Ставропольский край, Ивановская, Иркутская, Калужская, Кемеровская, Ленинградская, Липецкая, Мурманская, Новосибирская, Ростовская, Свердловская области, Забайкальский край и Еврейская АО1. Узнать, относится ли место вашего проживания к радоноопасным или потенциально радоноопасным территориям, можно в территориальных отделах МЧС России.

© Автор: Андрей Дачник, замечательный специалист, автор сайта Dom.Dacha-Dom.ru

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Как утеплить подполье в деревянном доме своими руками

Подвал является самым холодным участком любого частного дома, независимо от того, из какого материала он построен. Поэтому теплоизоляция низа дома – обязательное мероприятие, которое проводится либо на этапе строительства, либо сразу после постройки. Для деревянных домов утепление подпола является жизненной необходимостью. Дерево моментально впитывает влагу из грунта и атмосферы. Чтобы в древесине не начали развиваться процессы гниения, необходимо обустроить качественную систему утепления, которая помимо теплозащиты включает в себя гидроизоляцию, защиту от проникновения паров и вентиляцию. В статье мы публикуем инструкцию, как утеплить подполье в деревянном доме, вы также узнаете различные нюансы этой работы.

Необходимость теплоизоляции подвала

Под воздействием влажности и сырости, идущей от земли, а также конденсата, образующегося на деревянных элементах от разницы температур, древесина плесневеет, покрывается грибком, на ней появляются трещины.

В таких условиях дерево становится проводником холода, хотя изначально оно является хорошим теплоизолятором. Кроме того, древесина начинает гнить, ее структура разрушается. Все это требует тщательной проработки вопросов утепления подвального помещения, без которой срок службы дома заметно сократится.

Этапы утепления

Здесь важно отметить, что работы по теплоизоляции подпола необходимо проводить комплексно. Желательно выполнять утепление во время строительства, так как потом это будет сделать гораздо сложнее.

Утепление подвала производится поэтапно:

Следует отметить, что для хорошего утепления большое значение имеет расстояние между землей и перекрытиями. Под домом образуется воздушная прослойка, которая служит дополнительной защитой дома от холода, идущего от земли. В связи с этим желательно располагать подвал на высоте не менее одного метра от грунта.

Устройство вентиляционной системы

Правильное устройство вентиляции подвала

Для создания оптимального микроклимата в подвальном помещении нужна хорошая вентиляция, основная функция которой – обеспечение циркуляции воздуха. При отсутствии движения воздушных масс в подвале будет постоянно присутствовать сырость и влажность, что даже при наличии качественного утепления грозит появлением плесени и колоний грибка.

Для обустройства вентиляционной системы в подвале устанавливают две трубы с разных сторон, обычно с южной и северной. Одна труба служит для притока свежего холодного воздуха, другая – выводит из помещения теплый.

При установке труб необходимо руководствоваться законами физики, согласно которым холодный воздух всегда стремится вниз, а по мере нагревания, он поднимается к потолку.

Поэтому нижнюю часть приточной трубы располагают на расстоянии 20-30 см от пола подвала, а верхнюю – 40 см от земли. Отверстие трубы, которое выходит наружу, закрывают мелкой металлической сеткой от грызунов. Нижняя часть вытяжной трубы должна находиться на 30 см ниже потолка погреба, а ее верхняя часть выводится на крышу.

Выбор утеплителя

Первый вопрос, который возникает перед началом работ: чем утеплить подвал изнутри? Сегодня существует много материалов, подходящих для теплоизоляции погреба. Перечислим их:
  • пенопласт;
  • минвата;
  • эковата;
  • пенополиуретан;
  • пенополистирол
  • керамзит.

Каждый утеплитель имеет как плюсы, так и минусы. Пенопласт недорогой и долговечный материал, но отличается высокой горючестью, при воспламенении выделяет токсичные вещества.

Эковата и пенополиуретан напыляемые утеплители, которые обладают превосходными теплоизоляционными характеристиками. Материалы способны полностью покрыть всю поверхность, вплоть до самых труднодоступных участков и мелких щелей. Но для их нанесения требуется специальное оборудование, а также навыки работы с ним, поэтому утепление достаточно сложно выполнить своими руками.

Минеральная вата имеет низкую теплопроводность, хорошо сохраняет тепло, но сильно впитывает влагу и пар. В связи с этим ее нежелательно применять для теплоизоляции бани и сауны. При использовании этого материала для утепления сруба, необходимо обустроить качественную гидро- и пароизоляцию. Сверху теплоизолятор лучше всего отделывать водоотталкивающими материалами.

Экструдированный пенополистирол. Он практически не впитывает влагу, имеет низкую теплопроводность и малый вес, отличается простым монтажом. Но материал легко ломается, поэтому нужно быть осторожным в работе, и после установки утеплитель необходимо армировать сеткой.

Утепление пола подвала керамзитом тоже дает хорошие результаты. Этот природный утеплитель состоит из пористых гранул, обладающих прекрасными теплоизолирующими характеристиками. Плюсами материала также являются негорючесть, недорогая стоимость, небольшой вес. Минусы – хрупкость гранул и высокое водопоглощение.

Способы теплоизоляции подвала

Основной источник поступления холода – пол, поэтому при утеплении этому участку уделяется повышенное внимание.

Утеплить пол подвала можно двумя способами:

  1. С созданием пола по грунту.
  2. С насыпным утеплителем.

Первый вариант потребует больших затрат средств и времени, он предполагает обустройство сложного утеплительного пирога, который закрывается цементной стяжкой. Обычно этот способ применяют, когда требуется обустроить теплый подвал, который будет использоваться для хозяйственных нужд и хранения домашних заготовок.

Зачастую владельцы загородных домов из бруса или брёвен ограничиваются более простым вариантом с насыпным утеплением. Оно выполняется значительно проще и быстрее и не требует больших вложений.

Обустройство пола по грунту

Такой способ лучше всего использовать на этапе строительства. Эту технологию можно также применять в процессе эксплуатации дома, но только тогда, когда под основанием имеется достаточно пустого места. Разумеется, если теплоизоляция подпольного пространства производится в старом доме, необходимо полностью демонтировать пол подвала.

Важный момент! Утепление пола по грунту возможно в том случае, если глубина фундамента от линии пола составляет не менее 70 см.

Схема устройства пола по грунту

Этапы работ по утеплению пола:

  1. Перед тем как приступить к работам, необходимо хорошо утрамбовать грунт под домом.
  2. На ровный участок настилают один слой рубероида. Полосы должны ложиться друг на друга с заходом не менее 20 см. Материал нужно укладывать так, чтобы его края заходили на боковые стороны фундамента на 15-20 см.
  3. Швы между полотнами нужно залить битумом, также мастикой надо промазать края рубероида, заходящие на стену.
  4. Сверху насыпают гравий слоем 5-7 м, разравнивают и накрывают еще одним слоем рубероида. Его нужно укладывать так же как на грунт, но заходы полотнищ друг на друга и боковые кромки можно сделать в пределах 5-6 см.
  5. Затем укладывают теплоизоляцию. Толщина слоя зависит от выбранного материала. Ниже приведены данные по толщине разных видов утеплителей.
  6. Теплоизоляция закрывается пароизоляционной пленкой или мембраной, полотна которой укладываются внахлест друг на друга и склеиваются скотчем.
  7. Заливают цементную стяжку толщиной 6-8 см. Для прочности ее необходимо армировать металлической сеткой из проволоки 10х10 см.
  8. Сверху укладывают напольное покрытие.

Толщина слоев разных видов утеплителей:

  • пенополиуретан – 50 мм;
  • минвата – 100 мм;
  • пенополистирол – 80 мм;
  • керамзит – 200-220 мм.

Утепление насыпным способом

Используя этот способ можно устранить мостики холода, идущие от земли, но подвал не будет таким теплым, как в первом случае.

Работы выполняются следующим образом:

  1. Грунт утрамбовывают и накрывают рубероидом так, как было описано выше.
  2. Стыки между полотнами и кромки рубероида, прилегающие на боковые поверхности фундамента, обмазывают растопленным битумом.
  3. Если участок расположен в месте, где грунтовые воды залегают высоко, необходимо обмазать битумом всю площадь пола.
  4. Поверх гидроизоляции насыпают песок, толщина слоя должна быть в пределах 50-100 мм.
  5. Песок разравнивают и на него укладывают керамзит толщиной 300-500 мм.

Если подвальное помещение не предполагается использовать в хозяйственных целях, можно оставить все как есть. Можно также сверху керамзита сделать бетонную стяжку. В этом случае перед заливкой раствора, утеплитель армируют металлической сеткой.

Утепление фундамента и цоколя

Теплоизоляция подполья должна проводиться как внутри, так и снаружи. Фундамент утепляют с внешней стороны цементно-стружечными плитами толщиной 12-20 мм или пенопластом, который сажают на специальный клей. Сверху утеплитель армируют и облицовывают природным камнем или покрывают декоративной штукатуркой.

Цокольный этаж обычно утепляют изнутри, чтобы не испортить внешнюю привлекательность бревенчатого дома. Производят это в следующей последовательности:

  1. Для улучшения теплоизоляции нижние венцы сруба прокладывают войлоком или паклей.
  2. На стены подвала набивается реечный каркас, куда прокладывается утеплитель в виде плит толщиной не менее 60 мм.
  3. Затем конструкция укрепляется сеткой и штукатурится.

Теплоизоляцию потолка подвала, как правило, не делают, поскольку пол первого этажа при наличии подвального помещения обычно утепляют в деревянном доме снизу. Более подробно об этом можно прочитать в статье «Как правильно утеплить пол снизу – правила и нюансы».

Заключение

Теплоизоляция нижней части дома – очень ответственная работа. Утепление должно быть выполнено грамотно и последовательно, в противном случае о хорошей теплоизоляции можно забыть. Конечно, можно сделать утепление самостоятельно, но нет уверенности, что, не имея навыков, работа будет выполнена качественно. Поэтому лучше не делать теплоизоляцию подполья самому, а сразу обращаться к специалистам.

Вам помогут профессиональные мастера компании «Мастер Срубов», которые выполнят утепление подвала вашего дома на высоком качественном уровне. Мы предлагаем свои услуги жителям Москвы и Подмосковья. Оставить свою заявку вы можете на странице «Контакты», там же вы найдете информацию обо всех доступных способах связи с нами.

 

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Земляная вентиляция

Поскольку рост цен на электроэнергию заставил владельцев домов сосредоточиться на повышении эффективности отопления / охлаждения домов, успехи в жилищном строительстве решили проблему инфильтрации, которая была случайной подачей свежего воздуха на протяжении многих веков , прежде чем кто-либо узнал об этом . Этот подход к герметичному зданию отлично подходит для уменьшения нежелательных потерь / притока тепла, неприятных сквозняков, пыли, пыльцы, насекомых и многого другого. Однако, хорошо это или плохо, нам нужен свежий воздух, чтобы жить.По мере того, как надземные дома становятся все более жесткими, строительные нормы и правила, такие как ASHRAE (Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха), разработали стандарты, чтобы вывести некоторые из предположений о том, что требуется (в частности, ASHRAE-62). Те же самые стандарты вентиляции полезны и требуются для строителей домов в условиях земного укрытия. Как говорит ASHRAE: «Если вы строите плотно, вы должны правильно вентилировать!» Другой подробный документ

Код

разрешает в большинстве комнат естественную вентиляцию, обеспечиваемую окнами, которые могут открываться как минимум на 4-8% площади пола.Там, где это недоступно, требуется более продуманная система вентиляции. Поскольку вам не всегда хочется открывать окно (и позволять всем тепло или остыть), хорошо спроектированная система вентиляции, которая не полагается на окна, обычно является хорошей идеей. Фактически, ASHRAE 62.2 рекомендует, чтобы окон на самом деле было недостаточно для контроля влажности и побочных продуктов приготовления пищи (жира, прилипающего к стенам и т. Д.), Образующихся на обычной кухне.

В защищенных землей домах ванные комнаты и другие комнаты обычно находятся на «задней стороне» дома без возможности открытия окна.Эти подсобные помещения также направлены против холодной земли, что увеличивает вероятность возникновения проблем, вызывающих конденсацию, и делает адекватную вентиляцию еще более важной.

В следующей таблице представлен общий обзор ASHRAE-62.

ASHRAE 62, Требования к вентиляции полезны и необходимы также для домов с защитой от земли… Эти же требования можно найти в Международном жилищном кодексе (IRC 303).

Жилая площадь

Жилые зоны включают жилые помещения, такие как гостиные, игровые комнаты, столовые, спальни и т. 3.3 / час или 13 кубических футов в минуту… Даже для отшельника это меньше, чем наш минимум 15 кубических футов в минуту на человека. Допустим, у нас 4 человека и нам нужно 60 куб. Футов в минуту. Большинство печей с принудительной подачей воздуха работают со скоростью около 700 футов / мин (8 миль в час). Они приводятся в движение вентилятором и могут работать только на относительно коротком расстоянии, поэтому давайте предположим, что наши более пассивные системы работают с более неторопливой скоростью 175 футов / мин (2 мили в час). Для этого потребуется почти 50 квадратных дюймов входного отверстия, для чего потребуются либо четыре 4-дюймовых трубы, либо две шестидюймовые трубы, либо одна 8-дюймовая труба … Конечно, мы могли бы сделать комнату намного больше (до 32 x 32) и не потребовать любые большие воздуховоды … Во многих случаях гостиная, столовая и кухня, по сути, делят одно и то же пространство без разделительных стен, поэтому мы можем рассматривать их как одну жилую зону с точки зрения требований к вентиляции.

Другие меньшие по размеру, но отдельные комнаты, каждая из которых должна выдерживать 15 кубических футов в минуту на человека, который, как ожидается, будет в них проживать. Если предположить, что 30 кубических футов в минуту на спальню, мы могли бы использовать один 6-дюймовый воздуховод для подачи свежего воздуха в каждую комнату. Для этих жилых помещений нет требований к вытяжке, но воздух должен выходить, так как свежий воздух поступает, иначе возникнет перепад давления. Он может выйти через вентиляционные отверстия или под дверью. Во многих проектах пасивхаусов отработанный воздух из жилых помещений выводится через ванные комнаты или кухню.Это способствует потоку всего дома.

Ванные комнаты

Требования к вытяжке для ванных комнат часто устанавливаются как 8 ACH (воздухообмен в час). Это не является постоянным требованием, но обычно применяется при выборе размера вытяжного вентилятора. Некоторые местные нормы и правила требуют, чтобы вытяжное отверстие располагалось на потолке или рядом с ним. Это имеет смысл, потому что теплый влажный воздух, который вы пытаетесь удалить, обычно плавучий и поднимается к потолку. Кодекс также требует, чтобы воздух, содержащий влагу, выводился наружу; он не допускает выхода во внутренние системы воздуховодов, которые могут привести обратно к теплообменнику воздух-воздух или заземляющим трубам.

Я слышал о местных нормах и правилах, согласно которым выхлоп должен выходить через крышу. Это может быть проблематично для строителя дома, защищенного землей, который предпочел бы провести его через стену, чем через слой гидроизоляции. Там, где это правило соблюдается, это попытка предотвратить непреднамеренный сброс этого влажного воздуха под навес, где он может быть засосан обратно в вентиляционное отверстие потолка и ухудшить изоляцию над потолком. Если ваша защищенная от земли конструкция не имеет вентиляционных отверстий на потолке, и было бы легче провести ее через стену, вы можете получить разрешение на изменение кода (вариант ).

Вариант кода или модификация рассматривается, когда существуют «практические трудности или чрезмерные экономические трудности, связанные с выполнением требований строительных норм».

Если вам необходимо (или вы предпочитаете) провести эти вытяжные вентиляционные отверстия через крышу, я рекомендую провести их через бордюрный световой люк (световой люк — довольно стандартная функция в защищенной от земли ванной комнате), чтобы уменьшить количество проникновений в кровельную мембрану. . Если труба может быть проложена до солнечной стороны бордюра светового люка, это может быть некоторым потенциалом для применения в солнечной трубе.

В качестве быстрого подсчета, ванная комната 5 футов на 8 футов (примерно самая маленькая компоновка, которая «работает») с 10-футовыми потолками имеет объем около 400 кубических футов. С 8 ACH мы рассчитываем на выпуск 3200 кубических футов воздуха в час или около 53 кубических футов в минуту. Скорость важна. Большинство вентиляторов для ванных комнат имеют номинал от 50 до 120 кубических футов в минуту, поэтому не составит труда установить один из них, или вы можете использовать более пассивные методы и более неторопливый темп, но вам потребуется больше или больше труб. Две 6-дюймовые трубы со скоростью 175 футов / мин могут легко очистить 68 кубических футов в минуту.К счастью, для «непрерывной» вентиляции, обеспечиваемой пассивной системой, потребуется меньше половины этого объема, и ее можно будет обслуживать с помощью одной откачивающей трубки даже при низких температурах. Я планирую разработать пассивную систему, но все равно установлю стандартный вентилятор для ванной с выключателем.

Вентиляторы для ванной важны для удаления влаги, но многие люди отказываются включать их из-за ужасного шума, который они производят. Можно использовать удаленный вентилятор, чтобы откачивать воздух из ванной комнаты издалека, чтобы уменьшить шум.С другой стороны, мой друг был строительным подрядчиком, и его часто просили установить высококлассные вентиляторы для ванной, а затем он перезванивал, потому что вентиляторы не обеспечивали успокаивающий ( и дребезжащий звук, покрывающий ) шум, как в доме. ожидал хозяин. Он снимал его, ударял молотком и устанавливал заново.

Кухня

В дополнение к основным требованиям к вентиляции для кухни (перечисленным как прерывистая вентиляция 100 куб. Футов в минуту, непрерывная 25 куб. Футов в минуту или рабочее окно), также необходима вытяжка для борьбы с влажностью и запахами во время приготовления пищи.Во многих домах этот воздух выводится напрямую наружу, и правила удаления этого воздуха (вместе с его влажностью и взвешенными маслами) очень специфичны. Однако многие домашние пожары возникли в результате возгорания покрытых маслом воздуховодов. Также очень расточительно выводить из дома нагретый воздух со скоростью 150 кубических футов в минуту. Более современные крючки имеют угольный фильтр, который удаляет из воздуха кулинарные масла и другие частицы, а затем возвращает их в комнату с потраченным впустую теплом. Фактически, если тепло от приготовления пищи просто фильтруется и возвращается в комнату, это можно рассматривать как внутренний приток тепла при выполнении расчета потерь тепла в доме.

IRC 2003 — ДИАПАЗОННЫЕ ВЫТЯЖКИ
M1502.1 Общие.
Вытяжки должны выводиться наружу через одностенный воздуховод. Канал, обслуживающий вытяжку, должен иметь гладкую внутреннюю поверхность, быть воздухонепроницаемым и иметь обратный клапан. Воздуховоды, обслуживающие вытяжные шкафы, не должны заканчиваться на чердаке, в подвесном пространстве или в помещениях внутри здания.
Исключение: если они установлены в соответствии с инструкциями производителя по установке, и если механическая или естественная вентиляция предусмотрена иным образом, перечисленные и промаркированные бесканальные вытяжки не должны выпускаться наружу.

Если бы у меня была газовая плита (официально называемая «прибором для сжигания»), , особенно если бы это была большая газовая плита , я бы настоятельно подумал о том, чтобы выпустить воздух наружу. Но с моей электрической плитой я рад, что любое выделяемое тепло будет отфильтровано и возвращено в комнату.

Ваш холодильник представляет собой теплообменник «воздух-воздух», который требует надлежащей вентиляции для максимальной эффективности.

Еще один интересный момент — вентиляция для вашего холодильника.Холодильник действительно представляет собой тепловой насос воздух-воздух приличного размера, который отбирает тепло изнутри и отводит его наружу (сзади). Без надлежащей вентиляции он может нагреть область позади холодильника, что делает его менее эффективным, поскольку он пытается отвести больше тепла в то же пространство. Большинство холодильников имеют встроенный воздухозаборник в нижней части передней части холодильника, но предположим, что вы оставите пространство сзади и сверху, чтобы нагретый воздух снова выходил. Будьте осторожны, чтобы не окружить холодильник шкафами, и если вы это сделаете, убедитесь, что обеспечена соответствующая вентиляция.Я подумываю добавить воздуховод из подвала в пространство за холодильником, чтобы он мог втягивать и нагревать воздух из подвала и добавлять его в мое жилое пространство, поскольку он охлаждает мою еду. Возможно, это было бы хорошей точкой входа для заземляющей трубки.

Прачечная

Выхлоп из сушилки для белья — основная проблема. Сушилка для белья нагревает воздух в помещении для снижения его относительной влажности и пропускает теплый воздух через падающую влажную одежду, где он может собирать влагу. Выхлопные газы сушилки содержат много влаги и часто образуют ворсинки вместе с теплом.

Вы можете приобрести сушилку для одежды на природном газе, в которой используются электродвигатели для вентиляторов и вращения барабана, а для нагрева воздуха — пламя природного газа. Они могут быть дешевле в эксплуатации в долгосрочной перспективе (при условии, что цена на газ остается низкой по сравнению с электричеством), но они более сложные, поэтому их покупка стоит дороже и требует профессиональной установки. Всегда существует вероятность возникновения проблем с любым газовым прибором, включая утечку самого метана или побочных продуктов сгорания, таких как монооксид углерода, диоксид азота (связанный с астмой), летучие органические соединения, мелкая сажа и многие другие химические вещества , поэтому я не рекомендую их для хорошо закрытых домов с защитой от земли.Если вы все же используете газ, убедитесь, что вы добавили дополнительную вентиляцию, необходимую для безопасности, а также немного больше.

Холодной и сухой зимой влага и тепло (и, возможно, запах кондиционера 😉) могут быть долгожданными дополнениями к дому. Жалко, что большинство американцев выкачивают наружу этот «обогащенный» воздух. Вы можете приобрести простой теплоотвод для сушилки менее чем за 10 долларов, который будет направлять этот воздух обратно в комнату. К сожалению, если отработанный воздух, уже насыщенный влагой, будет засасываться обратно в сушилку, она не сможет забрать намного больше воды, и эффективность сушилки снизится.В идеале отработанный воздух можно отвести в другое помещение , которому он нужен , вместо того, чтобы засасывать его обратно в сушилку. Повторное использование выхлопных газов сушилки зимой — все равно что дать сушилке вторую работу в качестве обогревателя / увлажнителя.

В жаркое влажное лето очень важно, чтобы горячие влажные выхлопные газы сушилки выходили из дома как можно быстрее. Если воздуховод длинный, суженный или содержит много витков, противодавление возрастает, и (встроенный) вентилятор сушилки не может протолкнуть столько воздуха через систему, что снижает эффективность сушилки.Для компенсации можно приобрести дополнительные вентиляторы сушилки, но, поскольку они предназначены для управления теплом, влажностью и (что хуже всего) ворсом сушилки, они дороги. Гораздо более дешевое решение — это просто спроектировать как можно более короткий и прямой вытяжной канал. Это может быть немного сложнее в доме, защищенном от земли, где белье часто находится у задней стены, где земля наиболее толстая, но убедитесь, что она не превышает 25 футов, и считайте любые повороты на 90 градусов как дополнительные 5 футов

Еще один способ усложнить работу сушилки — ограничить количество поступающего воздуха.Перед тем, как продуть сушильную машину, воздух должен попасть в прачечную. В противном случае давление в прачечной упадет, а нехватка воздуха снизит эффективность вентилятора сушилки, заставив его работать больше и дольше. Большинство домов построены недостаточно плотно, чтобы это стало серьезной проблемой, и рекомендации ASHRAE фактически освобождают прачечную от всех требований к вентиляции, но защищенные от земли прачечные могут быть довольно тесными. Возможно, не стоит проводить прямую вентиляцию, но подумайте о том, чтобы добавить передаточную решетку или отводной канал, чтобы впускать воздух из холла, или вы можете обрезать нижнюю часть двери, чтобы пропускать воздух таким образом.

Во многих домашних конструкциях белье не помещается в спальни по разным причинам, в том числе из-за неприятного шума и вибрации в прачечной. Мой тяжелый цементный дом не должен пропускать много шума или вибрации между комнатами, поэтому я разместил белье рядом со спальнями, где находится грязная одежда;). Мне нужно впустить воздух в сушилку, но я не хочу, чтобы звук выходил наружу. У меня в холле подвесной потолок, который я использую для прокладки воздуховодов и подачи электричества в главную спальню.Я также планирую проложить в прачечную над потолком холла переходной канал, чтобы воздух мог попадать внутрь, но звуки из прачечной не будут иметь прямого пути в мой холл.

Кусок веревки делает отличную пассивной солнечной сушилкой для одежды и, вероятно, является самым дешевым пассивным солнечным компонентом, который вы можете добавить в дом … Сушилки потребляют много электроэнергии, поэтому это может иметь большое значение. 000

Гараж

Мой гараж — это, по сути, захороненная хижина Квонсет, поэтому у меня нет проблем с теплопередачей, связанных с наземными гаражными конструкциями.Требования ASHRAE к вентиляции гаража — 100 кубических футов в минуту на машину. Поскольку нет смысла постоянно запускать такой вентилятор, я, вероятно, поставлю свой на переключатель или датчик движения. В любом случае я не рекомендую заводить машину, прежде чем открывать дверь гаража.

Не пользуйтесь вращающимися вентиляционными отверстиями, они будут работать постоянно и проветривать гараж.

Если в вашем гараже есть магазин, вам, возможно, придется подумать и о вентиляции. Если это в основном одна комната, то соответствие требованиям к вентиляции автомобилей также может считаться вентиляцией вашего магазина.Опять же, наличие переключателя, чтобы вы могли включать вентиляцию только тогда, когда вам это нужно, вероятно, хорошая идея.

ASHRAE-62.2 очень четко описывает, как воздуховоды и оборудование для обработки воздуха, проходящее через гараж, должны быть хорошо герметизированы, чтобы избежать попадания загрязняющих веществ, часто встречающихся в гаражах, в остальную часть дома.

Многие дизайнеры пассивных домов рекомендуют использовать заземляющие трубы, чтобы подавать свежий воздух в основные жилые помещения, а затем выводить этот воздух через влажные (влажные) помещения, такие как ванные комнаты или кухня.Вытяжка этой влаги прямо в атмосферу идет вразрез с конструкцией «верблюжьего носа», которую предпочли бы реализовать многие дизайнеры защищенных от земли домов, но я подозреваю, что попытка втянуть влажный воздух ванной в заземляющие трубы, вероятно, не является хорошей идеей. Я видел несколько веб-сайтов по HRV, которые рекомендуют пропускать выхлоп из ванной обратно через HRV (или HEV), чтобы рекуперировать это тепло (и влагу) зимой.

Пассивная дымовая труба (Бернулли) и солнечные дымоходы — отличный способ пассивно втягивать воздушный поток через здание.Пассивные стеклопакеты редко встречаются в богатых энергоресурсами США, но очень распространены в Европе, особенно в пасмурной Англии, где они встречаются в 90% домов на одну семью. Оптимизация конструкции стека может потребовать изучения местных погодных условий и дизайна дома, даже окружающие постройки и деревья могут повлиять на структуру потока. Однако, как правило, более высокие стеки работают лучше , особенно если вы добавите вращающийся колпачок, который работает при любом направлении ветра. Трубы большего диаметра работают лучше , чем трубы меньшего диаметра, которые имеют более высокое сопротивление потоку.Также может потребоваться тщательный дизайн дома, чтобы все комнаты одинаково хорошо вентилировались; это больше беспокоит пассивные дома из-за более низкого давления при вождении. Пассивные системы могут нуждаться в «дополнении» для повышения их эффективности по мере необходимости. Современные вентиляторы «активной» вентиляции часто поставляются с интеллектуальной системой управления, которая может уменьшить мощность, когда пассивные методы работают хорошо. Любой воздушный змей знает, что не каждый день ветрено. Однако из-за того, что погода порождается жарким или холодным фронтом, безветренные дни обычно умеренные и позволяют открывать окна.

Если вам посчастливилось жить в одной из самых солнечных областей мира, вы можете добавить солнечный дымоход, чтобы добавить пассивное солнечное отопление к пассивному эффекту стека.

Вентиляторы можно приобрести на основе их конкретных номинальных кубических футов в минуту, необходимых для различных комнат, или можно использовать системы вентиляции всего дома (обычно 50 кубических футов в минуту достаточно для вентиляционной системы всего дома). Если эти системы всасывают свежий воздух непосредственно снаружи, вы можете оказаться в ситуации, когда вы постоянно нагреваете / увлажняете или охлаждаете / осушаете свежий воздух, а затем выбрасываете его наружу вместе с его энергией.Земляные трубы — один из способов смягчить этот поступающий воздух, но у наземных жителей может быть более дешевый / простой способ … Во многих хорошо герметизированных надземных домах используется экономичная система «сбалансированной вентиляции», такая как HRV или ERV.

HRV / ERV

Сбалансированная система вентиляции — это система, которая контролирует приток воздуха в дом и из него, обычно с помощью пары вентиляторов. Эти устройства обычно пропускают два воздушных потока рядом друг с другом, так что часть тепловой энергии может передаваться от одного к другому.Они могут делать это через теплообменник в форме куба или через вращающееся колесо. Их обычно называют вентиляторами с рекуперацией тепла (HRV), если они передают только тепло (или как ERV, если интерфейс также может передавать влагу). Системы HRV / ERV обычно имеют несколько скоростей вентилятора и диапазон от 50 до 150 кубических футов в минуту, но на более низких скоростях теплообмен более эффективен (больше времени для передачи, меньше динамическое сопротивление), поэтому постоянная работа на более низкой скорости лучше, чем работа 20 минут каждого часа на максимальной скорости.Многие также включают таймеры, которые устанавливаются в ванных комнатах для временного увеличения входящего потока. Подземные пассивные солнечные дома могут использовать те же механические системы, но часто предпочитают использовать более пассивные методы, такие как заземляющие трубы для смягчения поступающего воздуха и солнечный дымоход для втягивания воздуха через дом и наружу.

HRV — это очень простое устройство с 2 вентиляторами и теплообменным сердечником, все они красиво упакованы в металлическую коробку с рабочими соединениями воздуховода. Их можно купить в нескольких размерах, в зависимости от площади вентилируемого дома, по цене от 500 до 1000 долларов.

Я считаю, что все системы должны начинаться с хорошего пассивного дизайна, но во многих случаях добавление некоторой «активной» помощи может значительно улучшить производительность по очень разумной цене. Что касается стоимости, HRV стоит немного больше, чем цена двух вентиляторов, которые он содержит, но обеспечивает гораздо большую ценность. Эти агрегаты обычно содержат фильтры, которые также помогают улучшить качество воздуха. Они почти наверняка стоят меньше, чем система заземления.

Может оказаться, что в идеальной конструкции использовалась бы комбинация заземляющих трубок и HRV или ERV.В отличие от системы заземления, ERV или HRV не обладают массой для хранения энергии. Система земляных труб может сохранять тепло летом и возвращать его зимой. Даже относительно короткая земная труба может, по крайней мере, помочь смягчить дневные и ночные колебания. HEV может передавать энергию только от одного потока к другому. Тем не менее, это может значительно снизить потери / тепловыделение при вентиляции. ERV также может уменьшить потерю / накопление влаги, что может быть полезно в защищенном от земли доме.
Выбор ERV или HRV сложнее, чем «карта климатической зоны», которую показывают производители.Они заинтересованы в том, чтобы продать как можно быстрее, а сложное решение просто замедлит продажи. Как информированный покупатель, вы должны подумать о том, что делает оборудование, и принять собственное решение о том, что лучше всего подойдет для вашего дизайна. Кроме того, ERV обычно на 10-20% дороже, чем эквивалентная HRV.

Использование заземляющей трубки перед HRV должно предотвратить образование инея в агрегате, что означает, что вы можете приобрести более дешевую HRV, которая не включает опцию «Рециркуляционное размораживание» (должно сэкономить около 10% стоимости установки).Этот вариант размораживания, как правило, является наиболее сложной (и подверженной сбоям) частью системы и работает, время от времени блокируя поступление свежего воздуха и позволяя теплому воздуху из дома размораживать агрегат, во многих конструкциях это вызывает перекрестное загрязнение между притоком и отток воздуха. В лучшем случае этот вариант рециркуляции выводит вентиляцию из равновесия и приводит к потере тепла во время работы.

Вы можете рассмотреть ERV (вентилятор с возвратом энергии, который обменивает тепло и влагу ), вы можете увидеть, что многие производители (например, веб-страница Lennox) рекомендуют ERV только для теплого климата, но никогда не объясняют почему.Копнув дальше, я обнаружил, что они не рекомендуются для холодного климата в первую очередь из-за риска замерзания влагообменной сердцевины. Это не проблема при питании через заземляющую трубку, или вы можете заплатить немного больше, чтобы получить возможность размораживания. Преимущество использования ERV заключается в том, что он может передавать входящую влажность выходящему воздушному потоку. В рекламе это выглядит как полная передача, но на самом деле теплообмен такой же, как и для HRV, за исключением проницаемой для влаги поверхности раздела.Это происходит лучше всего, если горячий влажный влажный наружный воздух охлаждается при нагревании (передаче тепла) потоку отработанного воздуха более холодного осушителя. Изменения относительной влажности вытесняют влагу из охлаждающего воздуха, и она улавливается нагретым воздухом с другой стороны мембраны. Важно понимать, что этот перенос влаги работает только в том случае, если выходящий воздух намного холоднее или суше, что обычно происходит только в том случае, если вы его охлаждали и / или осушали. ERV НЕ является осушителем или кондиционером, но может помочь вам сохранить кондиционированный воздух во время вентиляции.

Дома с защитой от земли, как правило, не нуждаются в оборудовании переменного тока, которое автоматически осушало бы воздух как часть производственного процесса. ERV не будет осушать воздух, большинству защищенных от земли домов по-прежнему потребуется «осушитель воздуха для всего дома». Однако использование ERV поможет снизить летнюю влажность. Холодный воздух не может удерживать много влаги. Во время холодной зимней вентиляции холодный сухой воздух, поступающий в дом, будет забирать влагу у жителей по мере того, как нагревается. Если его вытеснить из дома с помощью HEV или вытяжного вентилятора, он уносит с собой эту влагу.Использование ERV в холодном климате дает этой влаге шанс попасть в поступающий воздух, поскольку она нагревается в ядре, и может фактически помочь предотвратить высыхание вашего дома (процесс, обратный по сравнению с летом).

Обмен также работает лучше всего, если система находится в балансе. Выходящий поток должен примерно соответствовать входящему потоку, если вы хотите рекуперировать тепло или влагу. Летом я планирую использовать солнечный дымоход, чтобы вытягивать воздух из моего дома… Поступающий воздух по-прежнему будет проходить через мою ВСР или ВСР, но я бы не ожидал никакого «восстановления», и я, возможно, даже захочу удалить воздух из дома. сердечника (давление и динамические потери) и выключить (или перенаправить) выходящий вентилятор.

Я прочитал ряд статей (например, эту) о правильной установке этих блоков HRV или ERV, и вот основные проблемы.

  • Используйте специальную систему воздуховодов. Некоторые пытаются подпитывать свою систему принудительной подачи воздуха и в конечном итоге собирают влагу со змеевика конденсатора. Это увеличивает влажность и вызывает другие проблемы.
  • Вытяжка источников высокой влажности (ванные комнаты и кухня) прямо наружу. Не стоит пытаться рекуперировать это тепло или влагу.Вы просто будете распылять слишком много влаги.
  • Разделите наружные впускные и выпускные отверстия , чтобы избежать втягивания волос на выхлопе обратно в устройство
  • Сбалансированный поток — ключ к хорошему извлечению. Обязательно проверьте скорость потока в обоих направлениях и при необходимости отрегулируйте. Если вы намеренно разбалансируете поток, будьте осторожны.
  • Используйте с осушителем воздуха или кондиционером летом. Не рассчитывайте, что ERV удалит влагу (если только это не комбинированный ERV / осушитель), он может только помочь снизить нагрузку свежего воздуха на другие ваши системы.
  • Уменьшите количество поворотов до минимума. Недавно я видел установку, у которой воздухозаборник проходил через гибкую трубу вдоль двух стен и длился более 40 футов. Он включал два крутых поворота на 90 градусов перед поворотом на 180 градусов. Я ожидаю, что эти динамические и фрикционные потери резко снизят скорость воздушного потока.

Используя приведенную выше информацию, можно определить размеры заземляющих труб и вентиляторов, необходимые для нормальной вентиляции.

(очевидно, все еще в разработке… Я вернусь к этому позже)

Подземные здания — обзор

14.2.1 Типичные примеры пожара в здании

Когда пожар происходит в наземном здании, его легко увидеть, и сигнал тревоги может быть подан заранее; пожарным также удобно эвакуировать здание, тушить пожар и ограничивать ущерб имуществу, так как периферия здания открыта. Согласно статистическим данным по Китаю, [0-12] 80% пожаров в зданиях тушатся в течение 1 часа, а 95% — в течение 2 часов.Чем короче продолжительность пожара, тем меньше экономические потери и повреждения конструкции. Основная несущая конструкция из железобетона, например балка, колонна и каркас, существенно не пострадает. Некоторые примеры пожаров, произошедших в многоэтажных домах за рубежом, показывают, что даже при продолжительности пожара 8–10 ч основная каркасная конструкция из железобетона остается неповрежденной, хотя горючие материалы и оборудование в помещениях полностью сгорели.

Что касается строительства подземных железобетонных конструкций, пожарные аварии возникают легко и их трудно ликвидировать из-за особых условий окружающей среды.Например, подземное пространство может быть влажным, а электрическое оборудование, компоненты и цепи легко отсыревают, а изоляция ухудшается; нагрузки на искусственное освещение и другое электрическое оборудование значительны, а время горения увеличивается. Потенциальная опасность пожара, вызванного электрическим оборудованием, огромна, когда оборудование находится в старом возрасте. Лишь немногие люди остаются на ночь во многих подземных помещениях (например, на рынке и на складе), поэтому обычно пожар уже сильно развился до того, как его обнаружат.Когда внутренняя площадь (и объем) подземного пространства велика, но вход и выход ограничены, эти узкие области обычно заполняются струями дыма при высокой температуре и даже ядовитым газом во время пожара, что затрудняет работу пожарных. войти на площадку и принять непосредственные меры по тушению пожара. Закрытие всех входов и выходов или изоляция зоны возгорания — единственная мера, которую можно использовать в большинстве случаев подземных пожаров. Тогда пожар будет автоматически потушен, когда выгорят горючие вещества или кислород внутри подземного пространства.Следовательно, продолжительность пожара в подземных сооружениях больше, что приводит к значительным потерям и серьезным повреждениям конструкции. Это требует особого внимания, и несколько типичных примеров приведены ниже (из примеров и отчетов о расследовании пожаров, связанных с гражданской противовоздушной обороной и другими подземными сооружениями (краткий отчет), составленных Группой проектного кодекса по предотвращению пожаров, Civil Air Defense Engineering, 1988.3). .

Подземный торговый центр имел форму кольца, длина периферии 435.6 м, а верх представлял собой арочную конструкцию. Это было трехэтажное подземное здание общей площадью 9000 м 2 2 с 12 входами и выходами. Первый этаж был рынком; ширина и высота составляли (4–6) м и 3,6 м соответственно, а горючие товары в магазине около 60 кг / м 2 . Второй этаж представлял собой коридор шириной 3 м с торговыми прилавками. Третий этаж представлял собой развлекательную зону шириной 9 м, а под землей — 15 м. Он был реконструирован в результате работ гражданской противовоздушной обороны в 1986 году, и никаких противопожарных мероприятий, которые требуются согласно проектным нормам по противопожарной защите, [14-2] не были предусмотрены при проектировании.Пожар произошел в полночь 15 сентября 1988 г. в результате искры от электрического провода в магазине на первом этаже. После того, как пожарная машина подъехала к зданию, пожарные были заблокированы сильным дымом от выхода и не смогли попасть на место пожара. Они перекрыли зону возгорания и постепенно контролировали огонь. Пожар окончательно потух через 17 часов. Обследование после пожара показало, что площадь гари торгового зала на первом этаже составила около 270 м 2 , бетонное покрытие обвалилось, арматура обнажилась на верхней части арочной конструкции на длине 180 метров. м, а максимальная глубина отслаивания бетона составляла 70–80 мм.

Пещерный склад, построенный в 1976 году, имел арку из железобетона наверху. Длина и чистый пролет составляли 290 м и 10 м соответственно, а высота вершины арки составляла 6,5 м. Основными товарами хранения были изделия из хлопка, меха, кожи и древесины, а количество горючих материалов составляло 400–500 кг / м 2 . В проекте здания не предусмотрены противопожарные мероприятия, кроме водоема, построенного за пределами пещеры. 23 сентября 1984 г. кто-то совершил поджог, т.е., горящий окурок вызвал пожар в пещере в 180 м от ворот. Когда примерно через 1,5 часа дым от ворот был обнаружен, прибыли пожарные, но несколько пожарных погибли или были ранены из-за сильного дыма и высоких температур. Затем ворота пещеры были закрыты до тех пор, пока через 41 день не погас огонь. Обследование после пожара показало, что около 40 м 2 верхней бетонной плиты толщиной 200 мм обрушились, а большие участки стен с обеих сторон имели значительные трещины.

Пожар произошел на строящейся станции метро, ​​потому что искра от электросварки вызвала возгорание деревянной формы и электрического кабеля. Спустя 16 часов пожар был потушен. Обследование после пожара показало, что бетон на площади 484 м 2 отслоился, а максимальная толщина отколовшегося бетона достигла 170 мм; подкрепление на площади 272 м 2 было обнажено и отклонено вниз.

Пожар длился 10 часов в подземном гараже между двумя многоэтажными жилыми домами.Бетонное покрытие верхней плиты (толщиной 300 мм) на значительной площади упало, и арматура обнажилась и отклонилась вниз. Максимальная глубина прогорания бетона достигала 120–150 мм, но балка и колонна были повреждены незначительно.

Подобные примеры пожаров есть во всем мире. Большой подземный торговый центр (Акасарай) [14-3] в Стамбуле, Турция, площадью 72 м × 144 м имел четыре входа-выхода. Конструкция представляла собой монолитную систему плита – колонна.В 1975 году в полночь произошел пожар из-за искры от короткого замыкания какого-то электрического оборудования. Хотя пожарные прибыли на место вовремя, они не смогли добраться до места пожара, поэтому огонь распространился по обширной территории. Затем все входы-выходы были закрыты через 14 часов, и вода заливалась через отверстия в верхней плите, но это не было эффективным. Пожар постепенно стихал через 36 часов и потух через 63 часа. Обследование после пожара показало, что верхняя плита была значительно повреждена, значительная площадь бетона откололась, максимальная глубина достигла 160 мм, арматура обнажилась и отклонилась вниз, но колонна и ее капитель были повреждены незначительно.

Стальные и деревянные конструкции зданий обладают плохой огнестойкостью. Как правило, огнестойкость оголенной стальной конструкции не превышает 1 ч. Даже если в стальной конструкции используется термоизоляционная обработка или противопожарная защита (засорение), огнестойкость обычно составляет менее 4 часов. Башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке были самыми высокими зданиями в мире. Когда 11 сентября 2001 г. они были сбиты двумя самолетами по отдельности, на верхних частях были нанесены только локальные повреждения.Однако после того, как большое количество топлива, хранившееся в одном из самолетов, вызвало пожар в одном из зданий, прочность стальной конструкции резко упала, и обе башни обрушились последовательно в течение 1 часа и превратились в полные руины.

Из приведенных выше примеров серьезных пожаров видно, что огнестойкость железобетонных конструкций намного лучше, чем у стальных и деревянных конструкций, т.е. ремонтироваться и укрепляться после пожара из-за тепловой инерции бетона, целостности конструкции и большего размера сечения элемента конструкции.Даже в этом случае железобетонные конструкции могут получить серьезные повреждения и локальное обрушение, если пожар будет продолжительным.

Жизнь в подземном доме — Зеленые дома

Здесь, на Верхнем полуострове Мичигана, снег начинает выпадать в середине ноября, хотя обычно он не превышает дюйма в любой момент времени до начала декабря. Затем он имеет вид вечного снега (с которым вы имеете дело до марта), и холода устанавливаются на сезон. Благодаря тому, что мы живем в подземном доме, мы не включаем обогреватель до тех пор, пока полностью не наступит холод.

Жилая подполья

Моя жена Энн и я живем с нашей дочерью Самантой (мы зовем ее Сэм) в земляном доме площадью 1300 квадратных футов, также известном как подземный дом. Поздний срок розжига печи для нас не является чем-то необычным. Начало декабря — даже не последнее, что мы включили печь за последнее десятилетие. Год мы ждали до 24 декабря и включили его только потому, что к нам приехала вся семья на Рождество. Дело не в том, что нам нравится дрожать. Поскольку наш дом изолирован землей, нам просто не нужно регулярное отопление намного позже, чем большинству людей, даже в суровом и холодном климате Верхнего полуострова.

Мы переехали в Йуп (как его называют большинство местных жителей) более десяти лет назад и рискнули найти подземный дом. Хотя мы никогда раньше не были в подземных домах и были знакомы с ними только через MOTHER EARTH NEWS, это казалось правильным поступком.

Если бы он не находился под землей, наш дом можно было бы описать как дом в стиле ранчо. Представьте себе ранчо с тремя спальнями и затонувшей гостиной (нам нравится иметь затонувшую гостиную в затонувшем доме) вдоль южной стены, все с большими эркерами, впитывающими пассивное солнечное тепло.Кухня, столовая, ванная и дополнительные комнаты расположены вдоль задней стены, а дровяная печь стоит в центре всего этого. Это наш дом — с трех сторон под землей.


Дом сделан из бетона, стекла и камня и имеет деревянную обшивку и отделку по южной стороне — на тех немногих частях, которые выступают над уровнем земли. В результате он очень хорошо изолирован и защищен от сильных зимних ветров, что означает, что он хорошо нагревается в течение дня при среднем солнечном свете и очень хорошо удерживает тепло в течение ночи.Мы бросим несколько поленьев в дровяную печь, когда вернемся с работы домой, и будем держать ее, пока не пойдем спать, просто чтобы подготовить место к зимним ночам. Этот распорядок согревает нас до начала декабря.

Даже тогда для этого не нужно много дерева. Обычно мы сжигаем только пять или шесть штук за ночь; больше, и в доме становится неприятно жарко. Мы ни разу ни разу не сожгли всю дрова. И когда нам, наконец, нужно включить нагреватель, мы используем традиционную высокоэффективную электрическую печь с программируемым термостатом.Мы не можем использовать газовое отопление под землей, потому что там недостаточно вентиляции для безопасной работы, но мы довольны электрическим теплом. Наша электроэнергия является возобновляемой и недорогой. Он получает энергию от близлежащей реки Меномини, а не от источника угля. Мы заплатили не намного больше 150 долларов за месячную жару, и это было в один особенно морозный январь, когда ртуть опустилась ниже нуля градусов и оставалась там несколько дней. Если вы подумали, то да, это означает, что мы обогреваем наше подземное ранчо с тремя спальнями, которое находится примерно в пяти милях от озера Мичиган, примерно за 500 долларов в год.А еще лучше то, что он нагревается исключительно за счет возобновляемых источников. Неплохо. Совсем неплохо.

История нашего подземного дома

Мы не строили свой дом и не покупали его у первоначальных строителей, но насколько мы можем собрать воедино его историю от соседей, это история прямо из Голливуда.

Вскоре после Лета любви в 1967 году восемь молодых пар решили оставить проблемы большого города позади и купить старую усадьбу с сараем, хозяйственными постройками и примерно 10 акрами земли.План состоял в том, чтобы построить своего рода коммуну на природе и жить простой жизнью, используя только основы.

Супруги отремонтировали фермерский дом, разбили большой сад и приступили к постройке нового дома к востоку от первоначального — двухэтажного, с восемью апартаментами, с общей кухней и жилыми зонами на обоих этажах. По мере того, как их семьи росли, они решили, что им нужно индивидуальное жилье, и начали строить земляные дома. Они построили первый подземный дом — наш дом — к западу от главного дома, рядом с большим садом.

Я не уверен, что в конечном итоге разрушило мини-сообщество, но после нескольких лет на земле жители разделили три дома и землю и продали их, оставив мечту для тех из нас, кто последовал за ними. Сегодня мы — группа независимых семей, которые живут в общем колодце, и в остальном мы ничем не отличаемся от других соседей.

Обратная сторона подземной жизни

Это еще не все персики и сливки. В комнатах вдоль северной стены днем ​​немного темновато, даже при открытой планировке дома и больших окнах южной стены.Мы должны использовать свет в закрытых комнатах вдоль этой стены (в том числе в кухне и столовой) в течение всего дня, иначе в этих комнатах просто не хватит света.

Нам также необходимо большую часть года использовать осушитель воздуха. Зимой это не так важно, поскольку дровяная печь и печь снижают уровень влажности, но летом это абсолютно необходимо. И мы можем забыть открывать окна для летнего бриза. Я не уверен, проблема ли это во всех земляных домах или только в домах, расположенных так близко к большому внутреннему озеру, как наше, но если оставить окна открытыми более чем на пару часов, это может сделать место влажным и вызвать серьезную нагрузку на осушитель.

Также возможна проблема клаустрофобии. Мы с женой вырастили здесь троих детей, и никто из нас не испытывал этого, как и никто из наших гостей, но моя мама не спит в доме и сидит у окна, когда приходит в гости.

Преимущества земляного дома

У жизни под землей есть и другие преимущества, помимо низких счетов за отопление. Кроме того, это лучшее место в мире для сна. Над головой может бушевать торнадо, а вы этого не заметите.Было много раз, когда мы просыпались от отключения электричества, а позже включали телевизор и обнаруживали, что налетела ужасная гроза, и мы просто проспали ее.


Нам не нужен кондиционер, так как те же факторы, которые согревают нас зимой, сохраняют прохладу летом, что экономит нам еще больше денег. Уход за домом почти не требуется, кроме обычной уборки, поскольку здесь нет сайдинга и крыши, кроме травы, которую мы скашиваем сверху.Это означает, что нам никогда не придется заделывать окна (кроме фасадных) или заменять сайдинг или крышу. Всегда. Это дает значительную экономию за всю жизнь — не говоря уже о количестве ископаемого топлива, сэкономленном за счет отказа от черепицы и сайдинга.

Еще одно преимущество состоит в том, что нас не беспокоит много нежелательных посетителей. Наш дом выходит на юг, а дорога идет к северной стороне, и прохожие нас даже не видят. Мы находимся в паре акров от дороги, и единственное, что видно над землей, — это дымоход дровяной печи и несколько вентиляционных труб.

Нам действительно нравится уединение, а также повышенное взаимодействие с животными, которое является результатом нахождения вдали от шума и суеты. Однажды утром, вскоре после переезда, я проснулся рано и по дороге на кухню заметил движение в эркере. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это маленький черный медведь, весом от 60 до 80 фунтов. Он прижался носом к стеклу, гадая, есть ли внутри для него место. Мы смотрели друг на друга несколько минут, прежде чем он наконец решил двигаться дальше, и я наслаждался моментом.

Проблемы владения подземным домом

Самая большая проблема с земляным домом — одна из причин, по которой я рассказываю нашу историю — это новизна всего этого. Подземных домов просто не так много, по крайней мере, в нашей части страны. Это создает проблемы, которые, как мне кажется, способствуют ограничению их числа — это уловка-22.

Прежде всего, финансирование подземного дома может быть проблемой. Мы изо всех сил пытались найти банк, который финансировал бы наш земляной дом.В то время, когда мы покупали дом, нам нужно было найти банк, который бы делал это «дома», как его еще называют, потому что Fannie Mae и Freddie Mac не тронут подземный дом. Не знаю, по-прежнему ли это их позиция, но это было то, с чем мы столкнулись в то время, более 10 лет назад. И сложность усугублялась тем фактом, что практически невозможно получить истинную оценочную стоимость (что заставляет банки еще более неохотно предоставлять ссуды), поскольку им просто не хватает «сопоставимых показателей», чтобы они могли использовать их, чтобы придумать надежные цифры. .

Жалко. Мы живем в одном из лучших вариантов жилья для снижения нашей зависимости от иностранной нефти и одновременного сокращения выбросов углекислого газа, но банковская политика и политика сделали трудным — если не почти невозможным — покупку и финансирование такого рода. дома. Тем не менее, если не считать нескольких камней преткновения в начале, преимущества жизни под землей намного перевешивают некоторые трудности.

Прошло чуть больше 10 лет с тех пор, как моя жена, дети (наша дочь, которая сейчас живет с нами, и двое сыновей, Мерл и Ксандер, которые с тех пор переехали сами по себе) и я рискнули в подземном доме, и Могу вам сказать, что никто из нас не изменит этого для мира.Жить под землей было — и остается — здорово.


Первоначально опубликовано: октябрь / ноябрь 2010 г.

Подземное строительство

Автор: Дженнифер Грей — Обновлено: 15 ноя 2020 | *Обсуждать

Подземное строительство существует уже тысячи лет, в основном за счет горнодобывающей промышленности, а в последнее время — за счет транспорта, жилищного строительства и коммерческой промышленности. Тоннель под Ла-Маншем, лондонское метро, ​​Британская библиотека и различные торговые центры — все это примеры подземного строительства.

Подземное жилье (иногда называемое земельным укрытием) относится конкретно к домам, которые были построены под землей, частично или полностью. Эти подземные дома становятся все более популярными за последние тридцать лет и являются важным сектором движения зеленого строительства.

Тысячи людей в Европе и Америке живут в подземных домах. В России больше развития под землей, чем над ней. Такие страны, как Япония и Китай, в которых пространство для развития находится в большом дефиците, особенно заинтересованы в строительстве подземных жилых домов.В Великобритании движение намного медленнее: существует менее сотни подземных домов. Частично это происходит из-за ошибочного убеждения, что подземные дома — это грязные, сырые, темные, клаустрофобные и нестабильные места для жизни. Но это также связано с отсутствием руководств и информации о строительных нормах и спецификациях, а также с отсутствием знаний об их потенциале в качестве устойчивой практики строительства.

Проектирование подземного жилища
В определенной степени проектирование подземного жилища определяется условиями участка.Необходимо тщательно учитывать тип почвы, рельеф, осадки, уровни грунтовых вод, несущие свойства и устойчивость склона. Строительные материалы должны быть водонепроницаемыми, прочными и достаточно прочными, чтобы выдерживать подземное давление (часто используется бетон). В подземных зданиях особое внимание уделяется воде, и могут потребоваться специальные методы дренажа вокруг участка, особенно вдоль крыш.

Есть несколько способов строительства подземных жилищ:

  • Построенные пещеры — построены путем прокладки туннелей в земле.Хотя эта процедура популярна во всем мире, она может быть дорогой и опасной.
  • Cut and Cover — также называемые домами с водопропускными трубами, они изготавливаются путем сборки сборных железобетонных труб и контейнеров в соответствии с требуемой конструкцией жилого помещения, а затем закапывания их в землю.
  • Earth Berm — дом сначала строят на плоской земле или небольшом холме, а затем закапывают в землю, оставляя стену или крышу открытой для света.
  • Фасад — дом встроен в склон холма, фасад дома оставлен открытым.
  • Атриум — также называемые домами с внутренним двором, комнаты построены под землей вокруг затонувшего сада или внутреннего двора, через который проникает свет.
  • PSP — обозначает столб, опалубку и полиэтилен. Дом строится путем выкапывания грунта, погружения в столбики, установки опалубки (досок) между столбами и землей и установки полиэтиленовых пластиковых листов (для гидроизоляции) за опалубкой.
  • Shaft — амбициозный проект в Японии под названием Alice City предусматривает строительство широкой и глубокой цилиндрической шахты, погруженной в землю, с куполообразным потолочным покрытием, а также построение различных уровней для бизнеса и домашнего использования вокруг шахты.
Все подземные дома нуждаются в хорошо продуманных системах вентиляции для контроля качества и влажности воздуха в помещении. Дизайн с естественным дневным освещением с использованием световых атриумов, шахт и колодцев также может быть использован для улучшения качества жизни под землей.
Преимущества строительства подземных домов
Подземные дома имеют много преимуществ по сравнению с обычными домами. В отличие от обычных домов, они могут быть построены на крутых поверхностях и могут максимально увеличить пространство на небольших участках, спустившись под землю. Кроме того, материалы, добытые при строительстве, можно использовать в процессе строительства.

Подземные дома имеют меньшую площадь, поэтому используется меньше строительных материалов, а затраты на обслуживание ниже. Они также устойчивы к ветру, огню и землетрясениям, обеспечивая безопасную среду в экстремальных погодных условиях.

Одно из самых больших преимуществ подземного проживания — энергоэффективность. Подземная температура земли остается стабильной, поэтому подземные жилища извлекают выгоду из геотермальной массы и теплообмена, сохраняя прохладу летом и тепло зимой. Это экономит около 80% затрат на электроэнергию.За счет использования солнечной энергии этот счет за электроэнергию можно свести к нулю, обеспечивая дом горячей водой и теплом круглый год. Дополнительным преимуществом окружающей земли является шумоизоляция. Подземные дома — исключительно тихие места для жизни.

Наконец, подземные дома гармонируют с природным ландшафтом и оказывают минимальное влияние на местную экологию. Это не только эстетично, но и обеспечивает максимальную среду обитания для дикой природы.

Проектирование для устойчивого будущего
Подземное строительство — не новая отрасль, но его часто упускают из виду как стратегию проектирования для устойчивого строительства.Хорошо спроектированный подземный дом может быть стильным, удобным, безопасным, ярким и вдохновляющим местом для жизни. Более того, это отличный пример идеального экологического дома, демонстрирующий энергоэффективность, легкий дизайн и гармонию с окружающей природой. В связи с растущим спросом на большее количество участков под застройку и постоянно сокращающимися зелеными насаждениями, наряду с введением более строгих правил для более экологичных домов, строительство под землей кажется очевидным путем вниз.

Вам тоже может понравиться…

Поделитесь своей историей, присоединитесь к обсуждению или обратитесь за советом ..

Здравствуйте, я нахожусь в частично подземном здании. Мы здесь уже месяц, это квартира с другими домами наверху. Мы столкнулись с хронической проблемой плесени в отеле. В доме нет вентиляционных отверстий для притока воздуха. 50% собственности не имеет окон. Кухня и ванная — это половина того, чего нет. У нас на кухне вытяжка, а в ванной ужасная вытяжка.Хозяин выдал нам осушитель воздуха, но он не помогает. Теперь он планирует прикрепить к стене какой-нибудь веер. Я не уверен, что это действительно поможет, если осушитель и все, что мы делаем для его предотвращения, не меняют ситуацию. Не могли бы вы высказать свои мысли? Спасибо

Cha24 — 15 ноя 20 в 9:04

Привет, ищу возможность построить подземную жизнь под своим садом. Приблизительно 15 м x 7 м Спальни, спортзал и офис .. хочу использовать блоки icf Я строитель и на данный момент выполняю крупные проекты до 150к.Я никогда не занимался подземными строениями или цокольными работами. Ищу помощь / предложения по планированию и т. Д. ??

Gray20-19 августа 20 в 15:26

Вам нужно разрешение на строительство под землей и на сельскохозяйственных угодьях, и если нет, есть ли организация или номер помощи, чтобы вы начали

Нет — 25 июля 20 в 7:48

ищу способ создать подпольную эффективность. Она не должна быть большой; достаточно места для туалета и совмещенной гостиной / кухни.Я не уверен, как настроить обогрев или охлаждение, но уверен, что этого будет гораздо меньше. Кроме того, я надеюсь, что может быть что-то вроде крыши для света и даже тепла, генерируемого светом, если это необходимо. некоторые группы, которые могут увидеть возможность создания небольших энергоэффективных дополнений к уже построенным домам. Я чувствую, что это действительно могло бы помочь среднему человеку. Я надеюсь, что какой-нибудь яркий человек смог бы придумать дизайн для такого временного проживания для комфорта, когда это необходимо, и чтобы одновременно сократить свои затраты на электроэнергию.Для меня небольшие и эффективные были бы замечательно. Я надеюсь, что уже есть группы с этим опытом, а если нет, кто-то может увидеть выгоду в создании небольших энергоэффективных решений для широкой публики по гораздо более низким затратам, чем те среднестатистические люди из рабочего класса. платить за дома сегодня.

lynn — 25 июля 20 в 2:23

привет, думая о строительстве пещеры для мужчин под землей, так как это единственный маленький сад, который нельзя строить на земле. как лучше всего его построить?

bob — 6 мая-20 в 14:52

Построить подземный дом.. отличная идея! Как подключаешься к городским электросетям? Водопроводы? Или для этого у меня есть доступная вода. Обожаю солнечные батареи, трубки для света и 80% энергосбережения! Из Канады

Kim2 — 26 апр 20 в 21:18

Как сертифицированный домашний инспектор, я обратил внимание на одну деталь — отсутствие аварийного выхода. В нормальном доме это было бы окно, отвечающее определенным критериям. Если загорится подземный дом, попадут ли люди в ловушку?

Kyle — 25 января 20 в 17:30

Я живу в подземном доме в Мичигане 20 лет.Построен в 1979 году. Обожаю. Летом не требует ни тепла, ни воздуха. Вентилятор с шепотом снаружи дует свежий воздух 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Если бы я строил новое, я бы добавил трубчатый световой люк и задний выход с лестницей, ведущей к моему сараю.

Bev — 4 декабря 19 в 17:23

Я знаю туннели, вырытые вручную меловыми шахтами в Скотии, Небраска, под очень большим холмом. Он открыт для экскурсий / исследований, хотя с потолка упали большие куски мела.

Джейк — 2 декабря 19 в 14:26

Это был отличный информативный пост, которым вы поделились на этой странице о форме резидента в Великобритании, но летом эта 55-градусная почва также будет держать ваш дом намного прохладнее, чем надземный дом.Во многих земляных домах используются пассивные солнечные батареи, что еще больше снижает потребность в топливе для отопления или охлаждения. Спасибо.

https: // contractorsi — 7 марта 19 в 20:37

Здравствуйте, вы можете сказать мне источник заявления о 80% экономии затрат на электроэнергию? «Подземная температура земли остается стабильной, поэтому подземные жилища извлекают выгоду из геотермальной массы и теплообмена, сохраняя прохладу летом и тепло зимой. Это позволяет сэкономить около 80% затрат на электроэнергию.» Спасибо!

Элисон — 5 января 19 в 21:38

Можно ли построить подземный дом на сельскохозяйственных угодьях, выкопав место под металлический грузовой контейнер, поместив контейнер вместе с водопроводом и электричеством. Вход будет представлять собой бетонную ступеньку, ведущую вниз к входу, с небольшим пространством внизу и вокруг него на ступенях и входе. Большой вопрос, который мне интересно, — это нужно ли для этого типа строительства разрешение на планировку. Были ли построены такие дома под землей в США.К.

Olly — 11 октября 18 в 20:38

я хочу иметь подземный дом в африке, какие материалы я могу использовать без импорта и могут прослужить так долго, чтобы никогда не испортить дом

walkman — 9 октября 18 в 6:53

Не могли бы вы посоветовать, к кому мы должны обратиться в первую очередь для проведения технико-экономического обоснования? Северный Девон, Великобритания

Ck — 3 февраля 18 в 9:52

Привет! У нас есть земля, на которой мы хотим построить подземные комнаты для сдачи в аренду.Подскажите, пожалуйста, где я могу купить сборные подземные помещения? В идеале из Великобритании или Европы. Спасибо

AMLH — 14 октября 17 в 15:30

Привет, У нас есть земля, на которой мы хотим построить подземные комнаты для сдачи в аренду. Подскажите, пожалуйста, где я могу купить сборные подземные помещения? В идеале из Великобритании или Европы. Спасибо

SB — 2 июня 17 в 22:11

Есть ли у кого-нибудь опыт постройки подземного дома из сплошного мела… (Безмятежность в течение миллионов лет) Это целесообразно?

Подражатель — 12 апр 16 в 11:31

как мы можем обеспечить достаточное количество вентиляции для всех помещений в подземных постройках n как управлять воздухом в помещениях, достаточным для проживания людей.

rammi — 7 марта 16 в 15:35

Привет, есть ли информация конкретно о гидроизоляции и вентиляции полов и стен в подземных домах? Я буду использовать разрез на склоне холма.. Столь возвышенная сборка по вашему определению. Спасибо

Will — 7 марта 16 в 14:24

cgowan — Ваш вопрос:

Кто-нибудь знает, какую землю можно купить для строительства подземного дома? Можете ли вы использовать пастбище? Или зеленая зона и какая планировка вам нужна?


Наш ответ:

Обычно вам нужна земля, предназначенная для проживания, независимо от того, находится ли дом под землей. Обратитесь к местному специалисту по планированию за советом.

SustainableBuild — 16 февраля 16 в 14:13

Кто-нибудь знает, какую землю можно купить, чтобы построить подземный дом? Можете ли вы использовать пастбище? Или зеленая зона и какая планировка вам нужна?

cgowan — 14 фев 16 в 14:16

Мне нравилась идея подземного строительства, когда я был маленьким ребенком. В месте, где я вырос, много пещер и очень глубоких пещер. Происходит шторм или тропический циклон, пещера — самое безопасное место, так же как и строительство подземных построек.Хорошая идея для выживания на войне.

AB — 25 января 16 в 21:06

Привет, я студент-строитель. В настоящее время я изучаю пещерные дома. Можете ли вы помочь мне в процедуре или процессе строительства указанного дома? Любые веб-сайты, которые вы можете предложить, станут большим подспорьем.

KM — 22 сентября 15 в 11:04

Mr. Blue — Ваш вопрос:

Мне нужен совет по подземному строительству. Я строю 4-5 этажное здание, в основном самодостаточное, где я сталкиваюсь с проблемами, связанными с возобновляемой водой и строительными материалами.Любой совет будет оценен, кроме того, это БОЛЬШОЕ здание. Я не могу дать вам точную кв. потому что дизайн еще не закончен, но подумайте о промышленных размерах. Спасибо вам за продвинутость, я. Синий


Наш ответ:

К сожалению, мы не можем дать индивидуальный совет, так как у нас нет подробностей о вашей сборке. Надеюсь, эти две статьи могут вам помочь: Вода и устойчивый дизайн и Использование экологически безопасных материалов

SustainableBuild — 9 сентября 15 в 14:36

Мне нужен совет по подземному строительству.Я строю 4-5 этажное здание, в основном самодостаточное, где я сталкиваюсь с проблемами, связанными с возобновляемой водой и строительными материалами. Любой совет будет оценен, кроме того, это БОЛЬШОЕ здание. Я не могу дать вам точную кв. потому что дизайн еще не закончен, но думаю промышленные размеры. Заранее благодарю, Мне. Синий

Mr. Blue — 8 сен 15 в 14:23

спасибо за понимание о подземном пространстве

asy — 18 фев 15 в 16:16

Ссылки с этой страницы ведут на http: // 127.0.0.1 / $% 5Blc: /ConstructionStrawBale.html%5D и веди меня в никуда.

Russell — 12 июля 14 в 16:07

@Pipsqueak. Существует множество правил для строительства под землей с точки зрения конструкционных опор, гидроизоляции, вентиляции и т. Д. Посмотрите на множество проектов, в которых люди строили подземные сооружения раньше — вы найдете их в таких местах, как Grand Designs и т. Д. Лучшее, что нужно сделать в первую очередь для Чтобы получить точную информацию, обратитесь к местным специалистам по планированию и контролю за строительством.Они не взимают с вас плату за беседу с ними и смогут рассказать вам, что разрешено, а что не разрешено, а также посоветуют, что включить в ваши приложения для планирования и строительства. Посетите британский портал планирования, чтобы найти полезные ссылки.

SustainableBuild — 6 июня 14 в 10:51

Скажите, пожалуйста, какие правила в Великобритании существуют для строительства подземных сооружений — я изо всех сил пытаюсь что-нибудь найти? Мы хотим построить мастерскую, но нам нужно будет спуститься вниз, чтобы попасть в допустимый диапазон разрешений, равный 2.5 м, но я не могу найти никаких правил относительно земли — мы предполагаем, что это высота от уровня земли?

Pipsqueak — 5 июня 14 в 21:51

Здравствуйте, сомневаюсь, что в подземных постройках как работает дренажная система ?? Если рельеф участка наклонный, сточные воды легко слить. Но если он ровный и городская канализация проходит всего на 1-2 метра под землей, какой тип канализации подойдет ?? заранее спасибо Позор

shami — 7 марта 14 в 3:45

Название:

MissMsMrsMrDrRev’dProf.Прочее

(не показано)

Подтвердить:

мифов и часто задаваемые вопросы

Наиболее распространенное заблуждение о домах под землей состоит в том, что они находятся под землей и, следовательно, темны, сыро и вызывают клаустрофобию. Наши зеленые дома строятся на уровне земли, а затем засыпаются землей в соответствии с требованиями владельцев.

Миф: В подземных домах всегда темно.

A: В большинстве подземных зданий потолки плоские.Линейный плоский потолок минимально ограничивает увеличение освещенности. В некоторых домах, защищенных землей, окна есть только на одной стороне конструкции. Если учесть эти два фактора, в доме действительно будет слабое освещение. Однако мы используем куполообразный потолок, который является коллинеарным, что означает, что свет проходит по нему, а не отражается от него, как по линейной поверхности. Конечным результатом является то, что коллинеарные поверхности увеличивают отражение света в три раза по сравнению с линейным (плоским, сводчатым или соборным) потолком.

Миф: Подземные дома сыры.

A: При надлежащей вентиляции, гидроизоляции и дренаже не возникает проблем с сыростью или влажностью. Мы успешно построили дома с защитой от земли (с крытыми бассейнами!), У которых не было проблем с влажностью, и мы предлагаем несколько вариантов гидроизоляции, которые выдержали испытание временем.

Ключевыми факторами здесь являются циркуляция воздуха и вентиляция. Куполообразный потолок благодаря своей сферической форме будет циркулировать воздух в три раза легче, чем плоский потолок.

Миф: Подземные дома вызывают клаустрофобию.

A: Тьма — это отсутствие света. В клаустрофобных комнатах может быть много света, но они кажутся близкими, как лифт. С нашими Земными Укрытиями есть три фактора, которые предотвращают любое чувство замкнутости:

  1. Большие окна и дополнительные световые люки пропускают много света снаружи. Куполообразные потолки создают эффект равномерного освещения во всем доме.

  2. Стены, поднимающиеся до 8 футов, и купол, поднимающийся до 12 футов, создают ощущение простора, которое иначе нельзя найти с плоскими или даже сводчатыми или соборными потолками.Этот плюс потолочные вентиляторы в каждой комнате также обеспечивают постоянный поток воздуха по всему дому.

  3. С Earth Shelter у нас есть дополнительный фактор, создаваемый земным покровом, который называется отрицательным ионизационным полем. Это поле нейтрализует стресс, напряжение и гиперактивность, тем самым создавая физически успокаивающий эффект.

Миф: Подземные дома всегда холодны.

A: Поскольку Земля умеряет суточные и сезонные колебания температуры, дома с защитой от земли будут иметь тенденцию быть близкой к среднегодовой температуре в этом районе (которая здесь, в Центральном Техасе, составляет 70 градусов по Фаренгейту).При правильной конструкции вполне возможно поддерживать температуру в нормальном комфортном диапазоне без огромных счетов за электроэнергию.

Кому следует рассматривать дом с прикрытием на Земле?

A: Пенсионеры. Молодые семьи. Люди обеспокоены использованием энергии. Многодетные семьи. Люди озабочены разумным использованием финансовых ресурсов. Маленькие семьи. Людей беспокоят такие катастрофы, как торнадо, удары молнии и ураганы. Почти все. Включая тебя!

Где можно построить дом с защитой от земли?

A: Почти везде.Единственное ограничение состоит в том, что конструкция должна опираться на ненарушенный грунт и не может быть построена на засыпном материале.

Ознакомьтесь с местными строительными нормами и правилами, а также с ограничениями, установленными в отношении соседей или ассоциации владельцев недвижимости. Скорее всего, нет никаких ограничений в отношении домов под защитой Земли.

Как строятся дома с защитой от земли?

A: Очень краткий обзор:

  • Выемка грунта для выравнивания дома

  • Устройство бетонных опалубок

  • Черновая сантехника и электричество (владельцем или Ralph Smoot Construction)

  • Залить бетонную оболочку (и)

  • Гидроизоляция

  • Засыпка

  • Комплект наружных окон и дверей

  • Отделка внутри и снаружи

  • Въезд

А как насчет ошибок?

A: Хотя мы не можем гарантировать, что у вас не будет никаких насекомых, вы не будете беспокоиться о заражении, особенно если речь идет о вредителях, питающихся деревом, таких как термиты и муравьи-плотники.Как вы думаете, сколько насекомых может пройти через бесшовную, водонепроницаемую, залитую бетонную стену?

Что мешает дому Earth Shelter заплесневеть?

A: Как и при любом другом методе строительства, при определенных условиях, включая недостаточную вентиляцию и избыточную влажность, может образоваться плесень. Поскольку оболочка бетонная (которая имеет небольшую питательную ценность для плесени или не имеет ее вообще) и имеет куполообразный потолок (что улучшает циркуляцию воздуха), вероятность роста плесени намного меньше, чем при традиционной конструкции.Наш более чем 20-летний опыт и исследования гарантируют, что ваш дом с защитой от земли будет правильно построен с соответствующей вентиляцией, чтобы свести к минимуму возможность возникновения плесени.

Зачем нужен инженерный анализ почвы?

Почвенные условия очень важны для прочности фундамента любого дома. Перед тем, как начать строительство, необходимо обработать керамзитовый грунт, чтобы сохранить целостность вашей конструкции. Точную информацию о почве на вашем участке можно получить, поговорив с агентом вашего округа или, в некоторых случаях, наняв почвенного инженера.Многие люди не хотят добавлять эти расходы, но это может быть лучшим вложением, которое вы сделаете в отношении своего нового дома. Нам нужна несущая способность почвы, измеренная в фунтах на квадратный фут (psf).

Как построить подземный погреб

Подземные или корневые погреба существуют с 15 века, и они все еще используются сегодня, потому что они очень надежны. Поскольку они находятся под землей, они поддерживают постоянную температуру, что помогает фруктам, овощам и корням оставаться свежими в течение очень долгого времени.Это означает, что у вас не будет дефицита тех витаминов и минералов, которые вам нужны зимой. Их также довольно легко построить, и все, что нужно, — это изучить несколько уловок и советов о том, как построить подземный подвал.

Основы подземного погреба

Есть три основных условия, которые необходимы для эффективного содержания подвала. Первое — это влажность. Можно подумать, что влажность — враг еды, которую вы пытаетесь хранить, но на самом деле она очень важна для хранения корнеплодов и овощей, которым требуется от 90 до 95 процентов влажности, чтобы предотвратить усыхание.

В вашем подземном подвале это можно сделать одним из трех способов:

Грязный пол, который естественным образом удерживает влагу
Обрызгивание пола водой, установка кастрюль с водой вокруг подвала или хранение сырых мешков из мешковины поверх продуктов, которые вы храните
Упаковка овощей во влажные опилки или песок

Во-вторых, нужна вентиляция. По погребу необходимо обеспечить циркуляцию воздуха, чтобы он не затхлел и не начал накапливать плесень.Если ваш подвал большой или плотно закрытый, вам понадобится как воздухозаборник, так и выход, чтобы воздух продолжал движение. В меньшем подвале или в том, где в фундаменте есть трещины, может потребоваться только один выпускной патрубок для выхода теплого воздуха.

В-третьих, это температура. Подземные подвалы известны тем, что остаются холодными, когда в них впускается холодный воздух, и этого легко добиться, просто закопавшись в земле. Когда станет тепло, вы можете впустить холодный ночной воздух через воздухозаборник или окно.Температура от 40 до 50 градусов по Фаренгейту достаточно хороша, чтобы хранить даже недолговечные овощи, такие как перец и яблоки, в течение месяца.

Постройте свой подземный подвал

Решая, где разместить свой подземный подвал, рекомендуется расположить его лицом к северу (если вы находитесь в Северном полушарии) или югу (если вы находитесь в Южном полушарии), чтобы минимизировать количество солнечного света, которое может светить на дверь твоего подвала. Вы хотите, чтобы он был как можно более прохладным в течение всего года.Подвал должен находиться в 10-20 ярдах от вашего дома. Скорее всего, вам понадобится арендовать экскаватор, чтобы выкопать участок и подготовить его.

Как только это будет сделано, вам следует насыпать щебень на землю и у входа, толщиной не менее одного фута. Таким образом, ваш погреб сможет выдержать большое количество пешеходов, поскольку вы несете свою продукцию в подземный погреб и обратно. Убедитесь, что земля достаточно ровная для следующего шага: поиска септика.

Неиспользуемый септик — идеальный подвал, так как он был спроектирован так, чтобы выдерживать большие нагрузки и защищать от непогоды. Приобрести новый — слишком дорого, но есть некоторые септики, у которых есть производственные дефекты, из-за которых их дешевле можно себе позволить. Резервуары со сколами по краям или небольшими отверстиями, которые можно легко залатать, станут идеальным вложением, не тратя много денег. Пока вы учитесь строить подземное убежище, попросите производителя снять пластиковые детали и фильтр, так как они вам не понадобятся.Посмотрите на галлон резервуара, чтобы знать, насколько он велик. Было бы хорошо сначала взглянуть на это, прежде чем вы решите выкопать свой двор, чтобы вы знали, какого размера вам понадобится яма. Типичный резервуар на 1500 галлонов имеет ширину около 5 1/2 футов, высоту 5 1/2 футов и длину 10 футов, что дает вам много места для хранения еды. Новый резервуар такого размера стоит около 1100 долларов, а слегка поврежденный может быть дешевле 50%. Также неплохо приобрести резервуар без перегородки или с легко снимаемой перегородкой.

После того, как септик будет расположен и выровнен, вам необходимо установить дверь и вентиляционные отверстия, чтобы внутрь и поддерживать поток воздуха. С помощью карандаша и уровня сделайте грубое отверстие в конце септика напротив отверстия для сточной трубы. Нижняя часть двери должна быть на высоте не менее 4 дюймов над полом, чтобы внутрь не попадала дождевая вода и грязь. Используйте пилу для резки камня с алмазным кругом диаметром 14 дюймов, чтобы вырезать проем двери. Позаботьтесь об арматурных стержнях, встроенных в бетон.Разрежьте по нанесенным линиям, оставив немного бетона в верхних углах, чтобы все оставалось на месте. После этого вы можете легко удалить все с помощью кувалды.

Для двери вы можете легко сделать ее из дерева, но если вы хотите, чтобы ваш подземный подвал был хорошо запечатан, стальная дверь, предварительно подвешенная в раме, подойдет. Лучше всего, если вы найдете его без окна.

Тогда вам понадобятся вентиляционные трубы диаметром 4 дюйма для выхода теплой влаги.Одна труба должна доходить до пола, а другая должна заканчиваться около потолка: это потому, что холодный воздух опускается, а теплый воздух поднимается вверх, поэтому можно поддерживать постоянную температуру. Все септики уже оборудованы для использования 4-дюймовой трубы на одном конце, которая может служить вашим потолочным вентиляционным отверстием. Вам придется просверлить еще одно отверстие для более длинного вентиляционного отверстия, которое должно доходить до пола.

Любые имеющиеся люки доступа должны быть герметизированы, а сверху должна быть построена крыша, чтобы сделать ее водонепроницаемой.Вы можете использовать самоклеящуюся защиту от воды и льда, которая предназначена для использования в качестве кровельной подложки. Для повышения эффективности следует нанести два слоя этого.

Наконец, вы должны заблокировать бетонные блоки, чтобы построить подпорную стену, которая будет удерживать грязь от входа в ваш вход. Сохраняя грязь на других сторонах вашего резервуара, вы максимально повысите его изоляционный фактор и сохраните внутреннюю прохладу в течение всего года.

Теперь, когда обо всем позаботились, все, что вам осталось сделать, это добавить несколько полок и ящиков в интерьер, добавить немного продуктов и позволить вашему подземному подвалу делать свою работу.Вы будете удивлены, насколько хорошо сохранятся ваши овощи и фрукты, в то время как в холодильнике останется место для приготовленных блюд. Если вы большой поклонник свежих продуктов в течение года, вам обязательно стоит подумать о том, как построить подземный подвал, чтобы вы могли иметь свежие продукты оптом, когда они вам понадобятся.

Как построить подземный бункер за 9 шагов

Персонализированные подземные бункеры стали популярными во время холодной войны, когда угроза ядерной войны была неминуемой.К счастью для всех нас, ядерный армагедон не состоялся.
Однако нынешняя пандемия привела к росту интереса к подземным убежищам.

Хотя вы можете купить готовый подземный бункер, он стоит дорого и может не удовлетворить все ваши потребности. Если вы хотите защитить себя и своих близких от бедствия, выполните следующие действия, чтобы построить подземный бункер, или перейдите к полной версии инфографики ниже.

1. Получить разрешение

Самое главное, что нужно сделать, — это получить соответствующие разрешения.Разрешения используются для обеспечения безопасности вас и всех вокруг вас во время проекта. Неполучение разрешения или его соблюдение может быть дорогостоящим, а иногда и опасным, если вы не будете осторожны.

Вы не хотите начинать рыть и строить подземный бункер только для того, чтобы вас остановили и заставили заплатить огромный штраф. В некоторых случаях вам придется удалить или отменить любой проект, который вы намеревались сделать.

Чтобы получить соответствующие разрешения, вам необходимо обратиться в местный строительный департамент или к строительному чиновнику.Вам нужно будет показать им планы того, что вы собираетесь делать, поэтому убедитесь, что у вас есть план (подробнее об этом позже) и карта, показывающая, где вы собираетесь работать.

Разрешения могут отличаться в зависимости от того, где вы живете; Например, если вы строите бункер в Сан-Диего, штат Калифорния, вам потребуются следующие разрешения:

  • Разрешение на оценку: оценка требуется, когда проект может изменить топографию собственности из-за раскопок или насыпей. Предварительная оценка необходима, чтобы убедиться, что вы не строите дома на экологически уязвимых землях, и чтобы оценить осуществимость проекта, который вы проводите.
  • Разрешение на строительство: это необходимо для обеспечения соответствия строительного проекта местным, государственным и федеральным законам.
  • Дискреционное разрешение: Когда проект имеет возможность воздействия на окружающую территорию из-за предлагаемого использования, местоположения или конструктивных особенностей, требуется дискреционное разрешение.
  • Разрешение на водопровод. Если вы добавляете водопровод для подземного бункера (подробнее об этом позже), необходимо разрешение на водопровод.
  • Разрешение на электрооборудование: если вы собираетесь установить какую-либо электропроводку или оборудование, вам потребуется разрешение на электричество, чтобы убедиться, что все подключено правильно и безопасно.

Однако, независимо от того, где вы находитесь, вам необходимо позвонить по номеру 811, прежде чем копать, чтобы случайно не сломать подземную коммуникационную линию. Это может быть дорогостоящим и опасным для вашего здоровья. Это займет несколько дней, но локатор сможет определить местонахождение любых подземных коммуникаций.

2. Выберите местоположение

После того, как у вас есть разрешения, следующее, что вам нужно сделать, это подумать о местонахождении вашего бункера. Это должно быть место, где вы будете в безопасности и в секрете, если секретность является важным фактором.

Избегайте любого места, расположенного рядом с большими водоемами, так как они более подвержены затоплению, которое может повредить конструктивную целостность вашего бункера. Точно так же избегайте легковоспламеняющихся мест.

Старайтесь не копать в местах, окруженных деревьями и растительностью. Выкапывание траншеи возле деревьев означает, что вам придется иметь дело со сложной паутиной корней, которую будет трудно прорезать. Не только это, но и прорыв этих корней может нанести ущерб местной географии.

Точно так же вам не нужно копаться в любых коммуникациях.Если вы звонили по номеру 811, вы уже точно знаете, где находятся коммунальные службы. Избегайте копания сверху или с 18-24 ″ со всех сторон от коммуникационной линии. Если вы не можете избежать их, возможно, вам придется пересмотреть, где именно вы строите свой бункер.

3. Разработка чертежа

Так же, как когда вы строите дом, вы сначала должны разработать план вашего подземного бункера. Однако, в отличие от дома, вы строите не для роскоши, а для безопасности.

После того, как вы выбрали место, где вы хотите построить бункер, измерьте площадь, на которой вам нужно работать (вдали от коммуникаций, деревьев и водоемов). Оттуда вы получите представление о том, как можно разработать свой план.

Там не будет много места, но это не значит, что вы не сможете заставить его работать. Вы хотите, чтобы у вас было достаточно места, чтобы вам не приходилось обнимать колени везде, но вы не хотите тратить его зря.

Думайте об этом как о небольшом доме и используйте те же советы, чтобы максимально увеличить пространство.Например:

  1. Объединение пространств с использованием открытого плана
  2. Используйте вертикальное пространство для повышения эффективности хранения.
  3. Установите настенную мебель , например, стол или стол, чтобы сэкономить место.

Что бы вы ни решили сделать, обязательно продумайте эффективность и комфорт. Возможно, вы строите бункер из соображений безопасности, но это не значит, что вы должны вызывать клаустрофобию.

Чтобы избежать клаустрофобии в максимально возможной степени при использовании ограниченного пространства, которое у вас есть, FEMA рекомендует от 5 до 10 квадратных футов на человека для убежищ от торнадо или урагана.Имея это в виду, постарайтесь выделить столько личного пространства на человека.

4. Правильный выбор строительного материала для бункера

Убедитесь, что бункер сделан из прочного материала, который не рассыпается под грязью. Не все строительные материалы одинаковы, особенно когда речь идет о строительстве чего-либо под землей. Самые распространенные строительные материалы:

  1. Металлическое покрытие — Металлическое покрытие прочное и водостойкое, но также может быть дорогостоящим, особенно если потребуется дополнительная изоляция.
  2. Кирпичи — Кирпичи — это прочные и относительно доступные строительные материалы, которые также являются отличными изоляторами и невероятно устойчивы к атмосферным воздействиям. Они также могут добавить стиля и цвета в унылую ситуацию.
  3. Бетон — Железобетон выдерживает высокие нагрузки и относительно дешев. Самовосстанавливающийся бетон — это современный строительный материал, который снижает потребность в техническом обслуживании и имеет срок службы около 200 лет.

Не используйте древесину, так как она очень подвержена выветриванию, гниению и может стать уязвимой для заражения.Вы можете использовать дерево, чтобы украсить бункер изнутри, но следите за тем, чтобы он оставался чистым.

Бункеры для морских контейнеров могут быть просторными и экономичными. Однако вы не сможете так сильно настраивать свой макет. Транспортные контейнеры также должны быть усилены, поскольку грузовые контейнеры не построены для захоронения.

Когда у вас есть материалы для бункера, следующий шаг — выяснить, как копать землю.

5. Выберите подходящую землеройную технику

Если у вас нет всего времени на свете, лопаты недостаточно для выполнения поставленной задачи.Вам необходимо землеройное оборудование, способное быстро копать в неудобных или ограниченных пространствах. Поскольку вы стремитесь к точности и скорости работы при копании, вам понадобится траншеекопатель и экскаватор.

Траншеекопатель можно использовать в пяти основных целях: резка тротуара, создание дренажа, копание лопатой, рытье под коммуникациями и срезание корней. При рытье бункера траншеекопатель может помочь, обозначив область, где вы хотите разместить бункер.

Экскаваторы

— это универсальные землеройные машины, которые используются для чего угодно, от рытья траншеи до горных работ.Поскольку существуют разные типы экскаваторов, вы сможете эффективно выкопать яму для своего бункера с помощью одного из них.

Вы начнете с измерения и установки периметра раскопа. Затем используйте траншеекопатель, чтобы обвести контур. После этого вы можете использовать экскаватор, чтобы начать выкопать оставшуюся часть ямы, в которую будет помещен ваш бункер.

Экскаватор обеспечит гораздо более эффективное и точное копание благодаря прямолинейному движению копания. Мини-экскаватор может поместиться в узких пространствах и лучше подходит для рытья ям в труднодоступных местах, например на заднем дворе.

6. Приобретите ключевые живые материалы

Положить металлический ящик в землю и прекратить это дело — недостаточно. Подземный бункер должен поддерживать вас и ваших близких в течение длительного времени. Вы должны обязательно указать пять вещей:

  1. Вентиляционные и воздушные фильтры : Они фильтруют и выводят чистый воздух в ваш бункер. An N.B.C. (Ядерный, биологический, химический) фильтр — ваш лучший выбор для защиты вашего убежища от загрязнителей воздуха и обеспечения свежего воздуха.
  2. Генератор : Это обеспечит электричеством ваш бункер. Чтобы определить, сколько энергии вам понадобится, сложите общую мощность всего, что использует электричество. Это даст вам представление о том, как выбрать лучший генератор для вашего бункера. Рассмотрите возможность установки солнечного генератора, чтобы избежать необходимости накапливать топливо, или держите его в качестве резерва.
  3. Фильтры для воды : они обеспечат надежный источник чистой воды под рукой. Подойдет любой фильтр для воды, но для подземного бункера оптимальным вариантом будет УФ-фильтр.Они используют УФ-свет различной частоты, чтобы избавить воду от вирусов и бактерий.
  4. Система удаления отходов : Неправильное обращение с отходами может нанести вред здоровью. Есть несколько вариантов подземного бункера:
    • Вы можете сохранить простоту с комнатой с траншеей, например, с флигелем. Это дешево и быстро, но может быть антисанитарным.
    • «Трубка для какашек» — это быстрый способ справиться с отходами, и их легко сделать, для чего понадобится только труба из ПВХ.Однако они не подходят для длительного использования.
    • Компостный туалет не требует воды; вместо этого он превращает отходы в удобрения, что отлично подходит, если у вас есть растения, но они могут быть немного дорогими и вонючими в закрытых помещениях.
    • Насос для сточных вод и подъемная система — популярный вариант для борьбы с отходами. Эти системы перекачивают отходы с более низких высот на более высокие.

Вам также захочется запастись водой в бутылках, продуктами личного пользования и нескоропортящимися продуктами.Не жалейте ни гроша ни за что из этого; они собираются защитить ваше убежище и всех жителей.

7. Начать копать

Когда вы, наконец, начнете копать, вы будете использовать метод «вырезать и укрыть» (аналогично тому, как строят метро). В этом методе вы копаете траншею, создаете опорную систему (подробнее об этом позже), размещаете бункер и снова закрываете его.

Но прежде чем приступить к работе, давайте еще раз быстро рассмотрим безопасность копания. Согласно OSHA, копание — одна из самых опасных строительных работ, поэтому убедитесь, что вы соблюдаете правила безопасности при рытье траншей, устанавливая защитные системы для предотвращения обвалов.Три наиболее распространенных защитных системы — это наклон / уступ, опора и установка траншейного щита.

  1. Наклон включает разрезание стены траншеи под углом для создания наклона, где уступ — это процесс создания длинных уступов / ступенек для подъема по стене.
  2. Опалубка является актом создания системы поддержки, чтобы держать грязь на месте, предотвращая коллапс.
  3. Траншейный щит или траншейный ящик защищает человека внутри от провала, а не используется для предотвращения этого.Используйте это вместе с двумя другими защитными системами.

Не забывайте учитывать, насколько глубоким будет ваш бункер. Вы хотите копать достаточно глубоко, чтобы защитить себя от естественной окружающей среды, но не слишком глубоко, чтобы вы рискнули попасть в ловушку.

Общее практическое правило состоит в том, что на верхней части вашего бункера не должно быть более 10 футов уплотненной земли. Сухая уплотненная грязь теплее рыхлой почвы и может защитить от радиации и взрывных волн. Однако, если по какой-то причине вам нужно выкопать себя, на вас не будет много грязи.

8. Укрепить убежище

Укрепление убежища — важный шаг в строительстве подземного бункера. Независимо от того, насколько глубоко вы копаете, на вас будет давить немного веса сверху из-за почвы, воды, растительности и других внешних объектов.

Начните с создания надлежащего фундамента, прежде чем устраивать укрытие для поддержки бункера. Бетон — один из лучших материалов для основного фундамента, но он склонен к растрескиванию и разрушению.Для лучших результатов используйте железобетон или самовосстанавливающийся бетон.

Поместите металлические балки поперек траншеи, чтобы защитить бункер от обрушения. Вы также можете использовать железобетон, чтобы создать дополнительный внешний слой для дополнительной защиты.

Стены вашего бункера также должны быть толщиной не менее 1–3 футов. Если вы используете металлические листы, не забудьте добавить внутри слой кирпича или бетона. Если вы используете бетон, убедитесь, что стены толстые и укреплены, чтобы обеспечить дополнительную защиту от взрывных ударных волн и радиации.

При повреждении водой может образоваться плесень, если ее не обработать, и разрушить ваши конструкции. Покройте бункер и защитные системы водонепроницаемыми материалами, такими как прорезиненный асфальт или цементное водонепроницаемое покрытие.

Если вы строите в сейсмоопасной зоне, подумайте об использовании таких же усиленных методов, как и для сейсмостойких зданий. Сдвиговые стены, поперечные распорки и стойкие к моменту рамы могут перераспределять сейсмические силы, защищая бункер.

9. Запасы провизий

Будь то ядерные осадки или апокалиптический сценарий, вы собираетесь провести некоторое время под своим бункером во время начального события.Как минимум, FEMA рекомендует иметь на человека еды и воды не менее двух недель.

Что бы ни случилось, вы должны применить эмпирическое правило 7:10, которое используется для оценки радиоактивного риска. В нем говорится, что на каждое 7-кратное увеличение времени после детонации происходит 10-кратное увеличение детонации.

В основном, если после взрыва прошло два часа, мощность радиационного облучения составляет 400 рентген (радиоактивных волн) в час. Через 14 часов уровень радиоактивного облучения составляет 1/10 от этого.

Убедитесь, что еда здоровая и сохранится. Список самых полезных для здоровья нескоропортящихся продуктов включает:

  • Сушеные / консервированные бобы
  • Сушеные / консервированные фрукты и овощи
  • Сушеное / консервированное мясо
  • Арахисовое масло
  • Орехи / семена
  • Зерна
  • Протеиновые батончики
  • Суп консервированный
  • Немолочное и сухое молоко

Убедитесь, что вы регулярно пополняете запасы и меняете продукты; вы не хотите есть испорченную пищу в чрезвычайной ситуации.

Вам также следует иметь при себе микроволновую печь или другое средство для экстренной готовки, например, тепловые консервы или переносную бутановую плиту. Свечи также можно использовать для медленного приготовления пищи и являются надежным источником света в случае отключения электричества. Просто поставьте банку или горшок на решетку печи и поставьте свечу ниже.

Вода особенно важна, так как радиация может продолжаться в течение примерно 24 часов после взрыва. Вам также следует подумать о том, чтобы запастись витаминами и другими добавками.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*