Вентиляция в сауне: Вентиляція в лазні та сауні: як домогтися правильного повітрообміну

Содержание

Вентиляція в лазні та сауні: як домогтися правильного повітрообміну

Коли щось здається простим, зовсім не означає, що таке воно і є. Саме так ситуація з вентиляцією лазні/сауни. Якщо вам здається, що для вентилювання парної достатньо передбачити невеликий отвір десь у стіні – зупиніться. Спроби спростити процес зрозумілі, але вони допустимі тоді, коли не спричиняють відчутних наслідків. З вентиляцією все набагато складніше. Без перебільшень можна стверджувати, що неувага до неї обійдеться набагато дорожче (за 5-6 років починає гнити зруб, застоюється повітря і це лише початок).

Убезпечити себе та захистити своє дозвілля куди простіше, якщо одразу зробити все правильно. Як? Та нічого надприродного:

Теорія. Чим у лазні жертвувати не можна

Загалом, щоб створити ефективну вентиляцію лазні та сауни, необхідно продумати та грамотно реалізувати:

1. подачу свіжого повітря у приміщення у процесі процедур;

2. якісне просушування після використання приміщень у найкоротший термін.

Обидва пункти є обов’язковими. Проігнорувати один із них, значить отримати гарантовані наслідки дефіциту повітрообміну, у вигляді стійких неприємних запахів, швидкого гниття дерева, швидкого розвитку цвілі та грибків, порушення проводки – загалом, поставити під сумнів безпеку та довговічність лазні.


І якщо в необхідності вирішення обох завдань ви повинні бути непохитними, то у виборі коштів значно більше свободи. Вентиляцію можна реалізувати:

  • Природним способом (найзатребуваніший) . Різниця тиску всередині парної та на вулиці забезпечує необхідний потік повітря.
  • Механічно. Контроль за подачею повітря та температурним режимом – турбота приладів.
  • Комбіновано. Тиск нагнітається вентилятором, тобто створюється штучним шляхом.

практика. Що потрібно для ефективного повітрообміну

Вважаючи, що приплив свіжого/відтік відпрацьованого повітря – єдине завдання вентиляції, ми ризикуємо потрапити в халепу, недооцінивши важливість ще однієї її функції, що вимагає належної уваги. Ідеться про створення комфортного мікроклімату. Хоча звучить це абстрактно, на практиці комфортний мікроклімат забезпечується рівномірним переміщенням гарячого і холодного повітря в рамках приміщення.

Для цього в парній мають бути передбачені отвори:

  • припливне, через яке надходитиме свіже повітря;
  • витяжне для виходу відпрацьованого повітря.

Від розміру та розташування цих отворів залежатиме інтенсивність і в принципі повноцінна робота повітряного вихору.

Розміщення отворів

Оскільки закони фізики ніхто не скасовував, холодне повітря, що знаходиться внизу, нагріваючись, неодмінно підніметься вгору. Саме цим правилом і продиктовано оптимальне розташування віддушин:

Припливне – внизу (трохи вище за рівень статі) . Через нього надходитиме свіже повітря, яке нагріється і підніметься вгору, виштовхуючи старе. Не можна робити його маленьким, припускаючи, що це необхідно для підвищення температури у парній. Діаметр отвору повинен суворо відповідати будівельним стандартам (15 мм на 1 кв.м. парний, якщо парна на 10 кв.м., діаметр отвору = 150 мм). Для швидкого прогріву свіжого повітря та підтримки стабільно високої температури, припливний отвір розміщують максимально близько до кам’яниці.

Витяжне – вгорі по діагоналі (майже під стелею на протилежній стіні). Через витяжний отвір з парилки виходить чадний газ та відпрацьоване повітря, забезпечується безперервна циркуляція повітряних мас, що очищає приміщення. Наявність витяжного отвору у парній – обов’язково. Без нього старому повітрі буде нікуди подітися, може накопичуватися чадний газ, роблячи приміщення небезпечним для життя людини.

Як регулювати температуру в парній

При необхідності скоригувати температуру, або якщо вам просто захотілося «задати спеку», тобто підвищити кількість пари (її насиченість), можна скористатися звичайними заглушками. Зручно регулювати інтенсивність повітряних потоків дозволяють затвори шиберні, заздалегідь встановлені на обох отворах.

Якщо ви користуєтеся затворами, не забудьте відкрити їх після проведення всіх процедур, щоб запустити процес циркуляції повітря, просушити приміщення і запобігти утворенню та розвитку зайвих мікроорганізмів.

Обережно помилки!

Основні помилки у пристрої системи вентиляції лазні та сауни пов’язані зі спробою зробити все самостійно. Найбільш розповсюджені:

Розміщення отворів напроти одному рівні. Нічого крім протягу внизу та абсолютного застою гарячого повітря вгорі, таким варіантом не досягти. Також безглуздо розташовувати їх на одній стіні.

Неправильний прорахунок параметрів необхідного приміщення. Занижені параметри призводять до нестачі свіжого повітря, практично відсутньої тяги, утворенню слабкого конвекційного потоку (для освіження парилки повітря в ній повинен оновлюватися 5-10-тно протягом години). Здавалося б, все просто, треба рахувати «із запасом», а ні, завищені параметри порадують вас лише продутою спиною.

Витяжні отвори необхідно розміщувати суворо на протилежній від припливних стін, завдяки цьому створюється потрібна циркуляція повітряних мас і досягається максимальний комфорт. А в тонкощах оптимального розміщення витяжки краще розбираються фахівці, які не раз стикалися з розташуванням елементів вентиляції і багаторазово бачили, чим загрожує не дотримання прописаних правил.

А ви хочете ризикувати або віддаєте перевагу напевно виключити наслідки неправильного облаштування вентиляції лазні?

Приклади статей зі схожою тематикою:

Якість повітря та вентиляція

Як підібрати припливно-витяжну установку?

Вентилятори димовидалення

Припливно-витяжні установки для вентиляції

7 требований к вентиляции в сауне [+10 ФОТО]

Многие строители-любители, задумав возвести вожделенную сауну, забывают о важности оборудования системы воздухообмена. Хотя на самом деле вентиляция в сауне своими руками монтируется совсем не сложно.

Существует несколько вариантов обеспечения правильного воздухообмена, в данной статье мы поговорим именно о том, как грамотно своими руками сделать качественную вентиляцию.

Фото парилки финской сауны.

Зачем вообще нужна вентиляция

  • Первая и самая главная задача этой системы, обеспечение комфортного пребывания людей в бане. Ведь в парилке воздух должен быть не только горячим, но и свежим. В противном случае, вместо удовольствия от посещения бани, вы можете получить реальную головную боль из-за недостатка кислорода.
  • Не стоит забывать о том, что хотя финская сауна и обогревается сухим паром, влажность там все же довольно высокая, а во всяком влажном помещении, рано или поздно заводится плесень.
  • Кроме этого, большинство современных саун комплектуется электрическими каменками, а при высокой постоянной влажности, вероятность пробоя электрооборудования повышается в разы.
  • Также следует упомянуть о том, что внутренняя отделка парилки делается из натурального дерева, причем древесина не должна покрываться никакими лаками или пропитывающими растворами. Чистая древесина очень гигроскопична, она впитывает влагу и вместе с ней все запахи. Отсюда велика вероятность того, что через короткое время в парилке будет присутствовать стойкий запах пота.
  • Поэтому на вопрос, нужна ли вентиляция для сауны, ответ очевиден. Эта система не только необходима, но можно смело утверждать, что без нее удовольствие от посещения бани вы не получите вообще.

Распространение воздуха в парилке.

Требования, предъявляемые к системе

  1. Основной закон обеспечения хорошего воздухообмена гласит, что объем поступающего воздуха в парилку должен быть равен его оттоку, также потоки должны быть четко регулируемы и иметь правильное направление.
  2. Движение свежего воздуха должно быть в направлении от жилых помещений к помещениям санитарного назначения.
  3. Вне зависимости, какая схема вентиляции в сауне используется, вытяжная стойка должна находиться выше уровня кровли.
  4. Из предбанника или комнаты для отдыха вентиляцию следует направлять в вентиляционную шахту туалета или душевой.
  5. Если в вашей бане установлена газовая аппаратура для нагрева, то она должна быть оборудована отдельной вентиляционной шахтой.
  6. Если ваша парилка устроена по принципу финской сауны, где используется сухой пар, имеет смысл направить горячий воздух выводной системы для обогрева смежных помещений.
  7. Вентиляция сауны и парилки должна быть комбинированной, при длительном посещении одной естественной системы может не хватить.

Один из вариантов циркуляции воздуха.

Самые распространенные системы

Какая схема вентиляции сауны лучше, сказать трудно, их существует несколько. В каждом конкретном случае нужно решать индивидуально в зависимости от планировки бани.

Вытяжка в потолке.

Первый вариант

  • В этом варианте вентиляционное приточное отверстие монтируется за печкой каменкой, точнее не просто за печкой, а снизу печи, на уровне пола и закрывается металлической вентиляционной решеткой. При таком расположении холодный, свежий воздух, попадая в помещение, сразу упирается в печь и нагревается, благодаря этому парная не остывает от притока холодного воздуха. И при хорошем воздухообмене, температура остается высокой.
  • Для вывода отработанного воздуха монтируется единая вентиляционная шахта, которая объединяет сразу 2 вентиляционных отверстия. Первое из которых, монтируется на высоте 1м или 1,2м, а второе устанавливается под самым потолком.

Циркуляция воздуха в первом варианте.

Важно: при монтаже обратите внимание на сечение приточных и вытяжных отверстий и шахт.
Они должны быть одинаковыми, в противном случае может возникнуть эффект обратной тяги.

Второй вариант

  • Вторая схема действует наоборот. Приточный воздуховод монтируется выше печки. Выводные воздуховоды располагаются, как и в первом случае, на противоположной стене, но один из них должен находиться ниже приточного на 50 см.
  • Также в этом варианте на выводную систему устанавливается вентилятор для сауны. Вентиляторы должны быть специальные, способные работать в помещениях с повышенной влажностью цена у них несколько выше, но обойтись без таких вентиляторов не получится.
  • Как приточная система, так и отводная в обязательном порядке должны иметь заслонки для дозировки подачи и отвода воздуха.

Вентилятор для сауны.

Важно: для комфортного принятия сауны воздух в помещении должен меняться минимум 5 раз в течение 1 часа.
Первый вариант полностью соответствует этим требованиям, но во втором варианте при соблюдении всех требований монтажа воздухообмен более интенсивный до 10 – 12 раз в течение 1 часа.

Пассивная вентиляция

Естественная вытяжная вентиляция.

  • Это традиционная, проверенная временем схема воздухообмена. В обустройстве она проста и доступна. Если баня расположена в отдельном здании, то во время строительства ниже уровня чистового пола, делаются 2 вентиляционных отверстия, причем располагаются они на противоположных стенах цоколя.
  • Далее при монтаже деревянного чистового пола, между досками оставляются зазоры размером 5 мм. Для более интенсивного притока в полу делается еще 2 отверстия, такого же диаметра, как и отверстия, выходящие на улицу, и оборудуются задвижками.
  • Под потолком делаются вытяжные отверстия, которые также снабжаются задвижками.
  • В современных саунах, роль такой естественной вентиляции может выполнять зазор в 50 – 70 мм под входными дверями парилки.

Задвижка под вентиляционный канал.

Традиционные ошибки монтажа

  • Если вы расположите отверстие для притока свежего воздуха на одном уровне с выводным отверстием напротив друг друга, то вы получите поперечный сквозняк, он как бы разрежет помещение пополам, снизу воздух будет холодный и сырой, а сверху горячий и сухой.

Воздуховоды на цокольном уровне.

  • Если пренебречь правилами и обустроить единственное выводное вентиляционное отверстие под потолком, будет нарушена объемная, правильная циркуляция воздуха, воздух будет быстро прогреваться и, по прямой уходить сразу под потолок.
  • Некоторые неопытные строители ограничивают устройство вентиляции в сауне монтажом единственного вытяжного отверстия под потолком, в таком случае в парилке будет просто душно, вентиляционный зазор под дверью не справится с притоком и вы, получите тяжелую атмосферу.

Вывод

Парилка с правильно организованной вентиляцией

Устройство вентиляции в сауне является очень важным и обязательным условием комфортного принятия банных процедур. Вы можете вложить серьезные средства в обшивку парилки, установить хорошую дорогую печь, но, не уделив должного внимания воздухообмену, вы сведете на нет все свои старания. Причем цена средней системы относительно невелика, поэтому пренебрегать ею не стоит.

На видео в этой статье показаны основные принципы монтажа вентиляции.

.

Добавить в избранное Версия для печати

Поделитесь:

Рейтинг статьи:

Статьи по теме

Все материалы по теме


Улучшение вентиляции в бане-бочке – Хакка-сауна

Сауна-бочка особенно популярна в Северной Америке. Их довольно легко разместить на заднем дворе, они относительно недороги и выглядят круто.

Одной из проблем этой конструкции сауны является вентиляция и расслоение тепла. В то время как основное правило löyly (пар) в финских саунах предполагает, что ваши ноги должны находиться над верхней частью печи для лучшего воздействия тепла и пара, в бочкообразных саунах вы держите ноги на полу. Другой вариант конструкции сауны-бочки заключается в том, что вентиляция часто реализуется с использованием гравитационной вентиляции, когда забор воздуха осуществляется на уровне пола ниже печи, а вытяжка — на противоположной стене сверху. Это, пожалуй, единственный разумный способ реализовать правильную вентиляцию без механических компонентов, но недостатком этого решения является то, что это решение часто создает сквозняк на полу и еще больше увеличивает расслоение тепла.

Не могу сказать, что меня беспокоили какие-либо из этих проблем с вентиляцией или расслоением, но несколько тем в разных группах саун на Reddit и Facebook побудили меня заняться этим.

Электрическая вентиляция сауны в теории

В Интернете можно найти множество качественных статей о температуре сауны и вентиляции. Я считаю эти шедевры наиболее полезными:

  • Saunologia.fi – Основы финской сауны, часть 5 – Качество воздуха
  • VTT Research – Температура и вентиляция финской сауны, 1992 г. (на финском языке)

Температура и влажность без механической вентиляции

У меня в сауне есть три датчика температуры и влажности, как показано ниже. Эти датчики записывают свои показания в базу данных MariaDB. Верхний датчик записывает два значения в секунду, тогда как датчики Bluetooth записывают с интервалом примерно в пять секунд.

Три датчика для измерения температуры и влажности на полу, на уровне скамейки и наверху.

Эксперимент 1 – стандартная вентиляция

Для начала я измерил температуру и влажность с помощью обычной вентиляции: холодный воздух всасывался из-под печи, а выпускной клапан был закрыт, чтобы воздух выходил из щелей в виде давления воздуха увеличивается после добавления пара.

Ниже вы можете увидеть графики температуры типичного посещения сауны. Вы должны заметить разницу в 40 градусов между верхним и нижним уровнями. Пол обычно на 5-10°С теплее наружного воздуха, а в этом сеансе наружный воздух был на несколько градусов выше нуля. Я выключил печь на полпути, и вы можете видеть, как температура начинает довольно быстро падать на верхнем датчике, но не так сильно на полу или на уровне скамейки. Задача состоит в том, чтобы добиться температуры на уровне скамейки выше 40 градусов, особенно зимой.

Глядя на график влажности, вы можете увидеть скачки показаний верхнего датчика, когда я добавляю пар. Датчик скамейки показывает, что на этом уровне мало что происходит. Другими словами, пар выходит на уровень крыши и остается там до тех пор, пока горячий и влажный воздух не выйдет из щелей.

Механическая вентиляция Внедрение

Прочитав различные статьи о вентиляции, я пришел к выводу, что механическая вентиляция — единственный жизнеспособный способ использования электрических саун. В Финляндии об этом особо не задумываются, потому что электрические плиты в основном используются в квартирах и там все равно придется внедрять механическую вентиляцию. Конечно, вы все равно можете построить его неправильно.

Моя идея заключалась в том, чтобы механически подавать свежий воздух над печью с помощью вентилятора 195 CFM от Vivosun (вложение 30 долларов). Затем я получил несколько разъемов для WiFi, чтобы я мог включать и выключать вентиляцию с помощью приложения для сауны. К сожалению, эти вентиляторы не регулируются, поэтому единственным способом управления потоком будет установка регулируемых вентиляционных отверстий и включение и выключение вентиляторов.

Вентиляторы способны циркулировать 195 кубических футов воздуха в минуту, что составляет около 90 литров в секунду. Конкретных указаний по идеальной циркуляции воздуха я не нашел, но в некоторых источниках указывается 3-7 литров на м2 в секунду. Эта бочка-сауна имеет площадь около 3,2 м2 посередине, так что в любом случае 90 литров, наверное, слишком много.

Я добавил 4-дюймовые вентиляционные отверстия над плитой и на полу с противоположной стороны, как показано на рисунках ниже. Место для вытяжного отверстия немного сложное из-за формы сауны. Где-то на нижней части двери было бы идеальнее, но не очень практично :).

Эксперимент 2 – проветривание по времени

Мой первый эксперимент состоял в том, чтобы держать вентиляционные отверстия закрытыми во время нагрева, а затем использовать домашнюю автоматизацию, чтобы оба вентилятора включались на 60 секунд, когда верхний датчик обнаруживает пар.

В то время как механическая вентиляция, казалось, улучшала качество воздуха (воздух казался более свежим), сенсоры практически не влияли. Однако это также может быть связано с тем, что мой настольный датчик является датчиком Bluetooth, и он менее чувствителен, чем верхний датчик, который жестко подключен.

Эксперимент 3 – Непрерывная вентиляция

Второй эксперимент заключался в том, чтобы включить оба вентилятора, когда я начал посещать сауну. Я также пытался включить вентиляцию во время нагревания сауны, но, похоже, это не дает ничего, кроме увеличения времени нагрева.

Доказано, что эта установка имеет немного большее значение, как показано на графиках ниже. С точки зрения температуры на уровне пола мало что происходит, потому что датчик пола находится ниже выхлопа и, вероятно, на него влияет воздух, поступающий из зазоров. Тем не менее, разница между верхним и настольным датчиком теперь намного меньше: мое общее наблюдение заключалось в том, что с помощью этого решения я смог «переместить» температуру примерно на 10 ° C с верхнего на рабочий стол. Другими словами, без вентиляции температура верхнего датчика будет около 80°С, а после настройки вентиляционных отверстий она падает примерно на 10°С, и после нескольких сеансов я могу поднять температуру скамьи с 40 до 50°С. . Это может показаться небольшой разницей, но в процентном отношении она весьма значительна, так как без вентиляции температура стола составляла около 50% от верхней температуры, а теперь она составляет около 70%!

Еще более обнадеживающие данные можно увидеть на датчиках влажности, где вы можете увидеть увеличение примерно на 10-20 г/м3 на уровне стола при добавлении пара. Это научно доказывает, что теперь пар циркулирует намного лучше. Следующим шагом является приобретение более чувствительных датчиков влажности, чтобы доказать это. Закрытие AH около 50 г при повышении температуры на десять градусов по Цельсию на самом деле имеет значение, потому что теперь точка росы увеличивается до 37 градусов по Цельсию, и пар начинает конденсироваться на вашей коже на уровне скамейки. Пар кажется более «свежим».

Эксперимент 4 – Непрерывная вентиляция летом

Примерно через полгода я пришел к выводу, что лучше всего включать вентиляцию, когда я начинаю париться в сауне, и держать ее включенной, пока не закончу. Я не выключаю вентиляцию во время перерывов на охлаждение.

Там, где я живу, довольно тепло и влажно, поэтому я провел еще один тест в июне, когда днем ​​было 102F/39C. Когда я включил плиту, в стволе было около 113F/45C. Когда я начал париться в сауне, температура наружного воздуха упала чуть ниже 100F/37C, а относительная влажность составляла около 30%.

На этот раз показания были довольно интересными, как видно ниже. Мне удалось получить температуру стенда выше 65 градусов с вентиляцией. Пол был все еще значительно холоднее, но мой верхний датчик находился над моей головой, поэтому, держа ноги на противоположной скамье, я бы сказал, что разница температур между моей головой и ногами была очень минимальной.

Глядя на графики влажности, вы должны иметь в виду, что мой настольный датчик менее чувствителен, чем верхний датчик, поэтому всплески во время плавания менее драматичны. Однако вы можете видеть, что точка росы поднимается выше температуры тела на уровне скамейки, что заставляет вас думать, что вы потеете больше (см. пост «О температуре и влажности в сауне»). Такая высокая температура точки росы определенно делает пар более влажным.

Выводы

Примерно через шесть месяцев использования я бы сказал, что мои 100 долларов, вложенные в искусственную вентиляцию легких, не пропали даром. Я чувствую, что теперь мне удалось очень значительно уменьшить расслоение тепла между головой и скамейкой.

Другие вещи, на которые следует обратить внимание

В дополнение к этому вентиляционному приспособлению я также добавил дополнительную скамью, которая выдвигается наружу. Это позволяет мне сидеть выше и держать ноги на противоположной скамейке. Я также опустил печь на два дюйма, так что полки теперь ближе к верхней части печи.

Нравится:

Нравится Загрузка…

Вентиляция сауны — GreenBuildingAdvisor

Логотип GBA горизонтальной Логотип GBAFacebookLinkedInEmailPinterestTwitterInstagramЗначок YouTubeЗначок навигацииЗначок поискаГлавный значок поискаЗначок воспроизведения видеоЗначок плюсЗначок минусЗначок изображенияЗначок гамбургераЗначок закрытияСортировкаПерейти к содержимому

Хорошая вентиляция в сауне имеет решающее значение по ряду причин, включая поддержание безопасного уровня CO2, удаление летучих органических соединений и устранение влажности после посещения сауны, чтобы уменьшить рост плесени и бактерий. Рекомендуемая ставка составляет 6 ACH.

Традиционная вентиляция осуществляется посредством конвекции с приточным вентиляционным отверстием в полу (или 4-дюймовым зазором в нижней части двери) и вытяжным вентиляционным отверстием в верхней части противоположной стены или потолка. Пока нет слишком большого статического давления, это работает умеренно хорошо. Более новый вариант — установить вытяжной вентилятор с электроприводом под скамейками, а затем разместить подачу свежего воздуха над обогревателем на противоположной стене. Это работает лучше как с точки зрения поддержания низкого уровня CO2 для купающихся, так и с точки зрения поддержания меньшей разницы температур с головы до ног.

В Северной Америке стало популярным иметь вентиляционное отверстие для подачи свежего воздуха на полу, а затем конвекционное вытяжное вентиляционное отверстие под скамейками (обычно это вентиляционное отверстие находится на высоте около 2 футов над полом, хотя может достигать 4 футов (в Сауна высотой 7-8 футов)

Глядя на это, у меня сразу возникают две мысли: 1) нет ничего, что могло бы вызвать достаточный поток воздуха из вытяжки и 2) даже если поток есть, то основная часть свежего холодного воздуха просто течь прямо по полу и вверх к вентиляционному отверстию, не принося пользу купальщикам 7′ выше.

Я что-то упустил? Есть ли практический способ, чтобы это могло работать без механического вентилятора?

Спасибо,

Подробная библиотека GBA

Коллекция из тысячи строительных деталей, упорядоченных по климату и части дома.

Поиск и загрузка деталей конструкции

Присоединяйтесь к ведущему сообществу экспертов в области строительства

Станьте участником GBA Prime и получите мгновенный доступ к последним разработкам в области зеленого строительства, исследованиям и отчетам с мест.

Начать бесплатную пробную версию

Избранные блоги

Размышления энергетического ботаника Посмотреть больше

Рассмотрение возможности использования энергии в жилых помещениях

Руководство по продукту Посмотреть больше

  • Спонсор

  • Спонсор

Эта функция была временно отключена во время предварительного просмотра бета-версии сайта.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*