Вентиляция пола в бане: Устройство вентиляции пола в бане, разновидности систем, видео обзор

Полы в бане — материалы для изготовления, обустройство

Настоящая русская баня может принести как огромную пользу человеческому организму, так и непоправимый вред. Поэтому при строительстве бани важно тщательно подойти к правильному выбору и стен, и потолка, и полов.

Какие бывают полы в бане

Разновидность пола в бане полностью зависит от самой конструкции постройки. Если вы планируете строительство чисто летного варианта бани, которая не будет использоваться в холодное время года, то естественно баня будет просто деревянной, как и собственно пол в ней. Для обустройства такого пола подойдут доски, или брусья.

Если же вы решили построить надежную баню для использования ее в любое время года, то и полами в ней необходимо заняться кардинально. Обычным деревянным настилом тут уже не обойтись.

Для капитальной кирпичной бани, которая будет функционировать и зимой и летом, полы нужны обязательно с бетонным основанием, гидроизоляцией, вентиляцией и водоотводом.

Вентиляция и водоотвод – обязательные условия для любого пола.

Даже если вы строите деревянную баню только для летного времени с деревянным полом, обязательно позаботьтесь о водоотводе и вентиляции. В противном случае деревянные натуральные полы очень быстро сгниют. Еще один негативным моментом станет их возможность накопления  грибка, который вредит человеческому здоровью.

Чтобы деревянный пол служил долгие годы он должен быть протекающим. Для этого лаги из бруса должны опираться на фундамент, или окладной венец. А сверху производят настил из половых досок, между которыми обязательно должен быть зазор, для стока воды.

Под протекающим полом обязательно оставляют просвет не меньше 50 см., для свободного доступа воздуха и соответственно просушки досок.

Под самим полом делают глиняную поверхность (глина должна быть жирной), с уклоном в сторону лотка для сбора воды, из которого делается отвод в фильтрующий колодец, или септик. Как сделать пол в бане для летнего использования мы разобрались. Теперь выясним вопрос производства пола в основательной бане и для лета, и для зимы.

В капитальной кирпичной бане на все сезоны, пол обязательно делают бетонным, под ним делают основание из гравия.

При этом обязательно производят пароизоляцию, гидроизоляцию, и выравнивание цементной стяжкой.

Как сделать вентиляцию пола в бане?

Давайте разбираться. Для этого на самом начальном этапе строительства к парной подводят сточную трубу с уклоном к сливной яме. Подпол будущей парилки также заливают цементной стяжкой под таким же уклоном. А на самой стяжке формируют специальные тумбы из кирпича, или раствора, которые будут служить подпорками для лаг.

В фундаменте под самим настилом формируют парочку вентиляционных отверстий на противоположных сторонах стен, но не точно друг против друга.

Важный момент! Не забудьте закрыть вентиляционные отверстия решетками и задвижками. Решетки защищают от непрошенных гостей (грызунов и т.д.), а задвижки регулируют вентилируемый поток воздуха. Летом их можно открывать полностью, или на половину, зимой – оставить маленькую щель.

Перемычками для укладки пола с вентиляцией послужат деревянные брусья, или же трубы. На заключительном этапе по поверхности лаг укладывают хорошенько отшлифованные и обработанные доски. Лучше всего для этих целей подойдет дуб. Дубовым доскам характерна повышенная устойчивость к влаге.

методика и практические рекомендации — Дом и Сад

Проливные полы – это многовековая система слива, которая традиционно обустраивалась в русской бане. Она элементарна в реализации, дешеваяи действенная. Проливной пол в бане производится из высококачественного водостойкого леса, не впитывающего влагу. Лучше всего для этого годится лиственница. Долговечность бани и ее элементов, выполненных из дерева, достигается путем обработки защитными антисептическими пропитками. Щели промеж дощечками не должны превышать 5-6 мм. Подпол исполняют с гидроизоляцией, а слив отводят за границы здания.

Общие сведения о проливном поле в русской бане

Технологично проливной настил довольно прост, он производится из досок, промеж которыми сохраняется щель, сквозь какую струи стекают под него. В последующем движение сбросовой воды, будет зависеть от системы подолья.

Стандартные детали и элементы при размещении проливных полов в помывочной:

• Доски, выполненные с косыми фасками, через которые отводятся стоки;
• лаги;
• опорные фундаментные столбы;
• шлакоблочные столбы;
• канализационно-спускнаятруба;
• цементное основание с уклоном;
• гидроизоляция.

Отличаются системы проливного пола между собой используемыми видами и размерами лесоматериалов. Когда пиломатериал был недорогим, применяли доски большой толщины. Лучшим считался брус из хвойных пород. Лиственница имела самый продолжительный срок эксплуатации. С такими полами, в условиях высокой сырости и в отсутствии ремонтных работ, баня имела возможность выстоять больше 10 лет.

По мере того, как древесные составляющие системы прогнивали до опасного уровня, их меняли на новые. Баню из бревенчатого сруба поддерживали домкратами. Нижнюю части стены сооружения восстанавливали с заменой 1-2 венцов и укладывали новый настил совместно с лагами.

Плюсы и минусы

Хотелось бы сходу уточнить, если владельцу бани, необходим долговечный настил, то принцип с проливными полами не будет удачным. Невзирая на все ухищрения собственников, безупречную вентиляцию, технологию монтажа пола – древесина над водосборником гниет постоянно. Цель застройщика сделать все, чтобы данный процесс завершился позднее.

Тем не менее, проливные полы обладают рядом преимуществ, импонирующие пользователям:

• Низкая цена применяемых лесоматериалов;
• нужен простой монтаж, который возможно осуществить без помощи других;
• пол просто починить;
• по деревянному полу славно ходить босыми ногами.

Проливной пол в бане имеет низкую цену

К недостаткам нужно причислить недолговечность деревянных материалов. Даже если будет выполнена, высококачественна гидроизоляция и эффективная вентиляция, сооружение начнёт  гнить, и его потребуется заменить. Однако исполнить это нетрудно, поэтому многие пользователи на эту проблему не обращают внимание. Большим минусом они считают то, что такой настил является прохладным, поэтому лучшие рекомендации для его установки относятся к южным регионам страны с тёплым климатом.

Основные требования к традиционному проливному полу

Любая деталь в процессе обустройства проливных полов обязана быть совершенно продумана. Имеется ряд специфических условий, свойственных только для моечной в бане, которые нужно учитывать, перед тем как сделать проливной пол. Настилу уделяется особенное внимание, так как вся нагрузка по сливу воды ложится в помывочной на древесину. Поэтому  и сборку перекрытий данного участка необходимо выполнять в абсолютном соответствии с нагрузкой по влажности, которую несет эта комната.

Кроме влаги, в обмывочной   создаются значительные  температурные перепады. В связи с чем, пол должен обустраиваться, при выполнении всех    условий установки настила помывочной в бани:

• Беспрепятственно сброс стоков;
• наличие высококачественной системы вентиляции;
• возможность быстрого естественного удаления влаги с поверхности настила;
• санитарная температура на поверхности пола;
• противодействие температурным перепадам внутри моечной;
• отсутствие сквозняков.

Технология устройства проливных полов

Проливные настилы — деревянные, их собирают из досок. При этом они не вплотную подгоняются друг к другу, а устанавливаются на определенном расстоянии примерно до 6 мм. Таким образом, настил имеет  видимые щели. В данном моменте заключается его основная цель: водяные стоки, утилизируется после помывки, не задерживаются на дощечках, а незамедлительно проливаются сквозь щели в подпол. С этого места стоки сквозь сливной проход по канализационной трубе направляются за границы бани.

Случается так, что некоторые хозяева построек не утруждают себя обустройством подвала, оставляя данную воду для самостоятельного всасывания в почву. По мнению специалистов это очень плохая идея, которая губительно скажется на конструкции бани, а в последствие и на здоровье пользователей. Поскольку сбросная вода в почву полностью не впитывается, на ее поверхности  оседают  хлопья мыла с фрагментами грязи, листьев и веток от банных веников и прочего мусора, который обязательно собирается в подобных помещениях. В результате собственник заполучит стопроцентный рассадник заразы с выделением громадного количества опасных веществ, вызывающих аллергию и многочисленные недуги.

Как выглядит проливной пол в бане

Поэтому вся сбросная вода должна обязательно и немедленно отводится через хорошо организованную систему водоотвода.

Проливной пол на столбчатых или свайных фундаментах

Для парилки рекомендуются столбчатый либо свайный тип фундаментов, по крайней мере, застройщики считают их надежными. Не только из-за невысокой стоимости, но в основном из-за и несложности возведения. Сваи размещаются с определенным интервалом. В данной конструкции отсутствует замкнутый контур, как у модели с бетонной лентой. Под настилом помещения должен быть создан безупречно вентилируемый участок. Даже если дренаж будет организован на рыхловатой почве, при хорошей вентиляции, подвал станет быстро высыхать. Лесоматериал не будет впитывать влажность, в связи, с чем прослужит дольше. В таких конструкциях также отсутствует опасность скорого распространения плесени.

Подполье в бане на винтовых сваях обустраивают даже на глине, практически не впитывающей влагу. Баню с винтовой основой строят на возвышенности. Стоки обязаны целиком стекать по скатам и никак не задерживаться в виде луж под проливным настилом. Лаги кладут на столбы, расположенные по всему свайному подпольному пространству объекта. Наилучшее расстояние промежду ними 0.80 м. В качестве лаг могут использовать остроганные бревна либо доски 50.0х100.0 мм. Столбы строят квадратными с сечением 0.400х0.400 мм. Под опоры раскапывают яму глубиной 500 мм. На днище засыпают слой песка 0.200 м, поливают водой и укатывают.

Столбы могут выполняться из бетонированных блоков либо монолитными бетонными конструкциями. Их контролируют уровнем, чтобы они поднимались на равную вышину, после чего их выравнивают цементной стяжкой. Неприемлемо использование столбов для выполнения пола в бане на сваях из обычного и силикатного кирпича, который способен быстро разрушаться, что чревато последствиями, поскольку половицы быстро просядут.

Устройство лаг проделывают спустя две недели после строительства столбов. Между устройством пола и бетонированной площадью опор кладут слой рубероидной гидроизоляции. Дополнительно концы лаг укрепляют к нижнему венцу сруба сборными железными профилями. Потом после закладки всех частей прибивают доски настила.

Проливной пол на ленточном фундаменте

При обустройстве ленточного фундамента установка лаг производится на столбы. При организации отвода стоков в данной конструкции возникают сложности, поскольку такое основание формирует «корыто». На некоторых участках ленты обустраивают вентотверстия – продухи. Впрочем, их маловато для безупречной вентиляции подполья, поэтому нужно устроить слив дренажа. В банях с ленточным основанием слив необходимо выполнить за ее границы. Под проливным настилом изготавливают бетонированную стяжку на ленточном фундаменте. Затруднительный вариант системы базируется на выполнении наклона от стен к середине площади. В данной точке размещают сливное устье, сквозь которое сток по трубе отводится за рубежи здания.

Более простой вариант также предполагает оборудование стяжки под проливным настилом, но наклон изготовляют лишь к одной стене. Предпочтительнее направить склон туда, в каком месте будет размещена печь. На данном участке настил скорее прогревается, поэтому станет быстрее удаляться влажная среда.

Другим плюсом единственного уклона считается отсутствие потребности прокладки канализационной трубы. На этой зоне ленты, куда изготовлен наклон, делают отверстие до 2 см ниже стяжки. В окно вводят небольшой участок отводящей трубы, проемы заделывают пеной либо, замазывают раствором. В том случае, когда продухи совмещаются с уровнем стяжки, то сквозь них также разрешено осуществить вывод стоков. Нужный наклон выполняют из соотношения 1 см/ 1 пог. м.

Проливной пол в бане своими руками

Подобную модель деревянного пола предусматривают, когда необходимо выполнить тёплый пол в парилке, что позволит обеспечивать равномерный температурный режим. Эта система также позитивно сказывается на рабочих качествах настила — влажность будет скорее испаряться, а не попадать в швы между доской.

Размер моечной связан со строительной площадью объекта, поэтому перед началом работ по обустройству полов в бане своими руками потребуется выполнить свой расчёт стройматериалов по конкретным размерам сооружения.

Инструменты и материалы

Для монтажа пола в моечной 4×4 м застройщику потребуется приобрести:

1. Песок карьерный мелкозернистый, для засыпки по земле с толщиной слоя 0.15м. Расчетный объём: V=(4×4)х0,15
   
   =2.4 м3.
2. Керамзит, используют для отсыпки в дренажных сетях перед установкой теплоизоляции, с толщиной слоя – 0.4 м. Расчетный объём: V=(4×4)x0,4=6. 4 м3.
3. Экструзионный пенополистирол — теплоизоляция, укладываемая сверху керамзита с толщина до 0.1 м. Для 16 м2 будет нужно 4 пачки утеплителя Пеноплекс.
4. Цементная смесь с толщиной заливки — 0.07м. Расчетный объем «Полигран» с удельной нормой 18.0 кг/м2 : V=(4×4)x18=288 кг. V=288×7=2016 кг, или 112 мешков.
5. Армирующая сетка с размером 45×45 мм для укрепления стяжки 16 м2.
6. Изоляционный рубероид 16 м2.
7. Пластиковая плёнка, площадью — 16 м2 и плотностью не менее 150 мкм.
8. Металлопрофильдля размещения маячков при выравнивании стяжки, примерно 30 м.
9. Сифон и водоотводная труба. Обычно, она прокладывается к центру или самой удаленной дальней стене, поэтому потребуется пластиковая труба Ду 32 мм, длинной порядка 6 м и сифон для обустройства слива.
10. Доска сухая, с естественной влажностью, толщиной от 30 мм.

Необходимый инструмент для монтажа полового покрытия:

• Штыковая и совковая лопаты, 2 ед.;
• электрическая бетономешалка, 1 ед. ;
• пластиковая ёмкость под воду, 1 ед.;
• бункер для бетона, 1 ед.;
• правило штукатурное алюминиевое для стен, 1 ед.;
• строительный пузырьковый уровень, 1 ед.;
• набор строительных материалов, 1 ед.;
• электродрель, 1 ед.;
• электро рубанок, 1 ед.;
• электропила, 1 ед.

Электрическая бетономешалка понадобиться для строительства проливного пола в бане

Подготовительные работы

Лучшая высота подполья составляет 0.200 м. Нижняя область лаг обязана удаляться от плоскости стяжки самое меньшее на 0.100 м. Для устройства слива с общим уклоном, грунт выравнивают таким образом, чтобы вышел перепад высот у противоположных стенок. Почву укатывают с прибавлением глины. Взамен стяжки разрешено выполнить многослойную рубероидную гидроизоляцию. Подойдет также утолщенная пленка или особая гидроизоляционная диафрагма.

В случае если принят сложный проект, то вначале укладывают сточную трубу. Слив устраивают посередине. Первый слой заливают бетонным раствором, прибавляют щебень и армосетку для усиления. Затем выполняют чистую стяжку, с точной подгонкой уклона к сливу от несущих стен. При обустройстве такого сливного дна, он располагается под баней с углублением примерно 0.40 м. В яме первый слой делается из песка, а второй  – из щебеня. Общая толщина дренажного основания должна быть не менее 0.25 м.

Пошаговая инструкция изготовления

Наиболее первостепенное в проливных полах гарантировать скорый вывод сливной воды, чтобы подполье, быстро обсыхало. Иначе образуется гнилость, заплесневелость, грибки и остальные санитарно-гигиенические проблемы, каковым в парилке не место.

Пошаговая инструкция выполнения проливного настила:

1. Убирают внутри сруба слой почвы, добавляют на ее место глину, а потом устраивают песочно-гравийнуюподушку, заливают водой и утрамбовывают.
2. Обеспечивают наклон плоскости к нижней сливной точке.
3. Осуществляют гидроизоляцию. Для этого укладывают рубероид в 1 или 2 слоя на плоскость чернового основания, швы заливают растопленным битумом.
4. В момент монтажа ленточного основания бани устраивают отверстия – продухи, для того чтобы гарантировать естественное проветривание пространства под баней.
5. Продухи практически постоянно необходимо держать раскрытыми, запирать лишь при работе парной. По-иному весь жар благополучно улетит в воздух.
6. Устанавливают столбы для укрепления лаг. Высота подпола, от почвы, выстланной рубероидом до лиственных досок настила, в совершенстве должно быть 0.200-0.300 м. Подобным образом, лаги проливного пола в бане обязаны находиться не прямо на изоляции, а быть выше. Это производится, с помощью размещения лаг на столбах.
7. Оштукатуривают кирпичи на столбах нормальным цементным раствором.
8. Выполняют гидроизоляционную защиту.
9. Все поверхности подпола, столбы, черновой пол покрывают горячим битумом. В результате чего выходит ровная практически зеркальная поверхность, к какой не липнут листья от веников, мыльные образования и остальной мусор банного процесса. Задача этого этапа заключается в гидроизоляции и скоростного дренажа в канализацию.
10. Осуществляют монтаж лаг на столбики. Для них обычно применят брусья из лиственницы. Вкачестве лаг можно устанавливать крупно металлические изделия, укрывая их битумной мастикой.
11. Выполняют проливной пол из лиственного пиломатериала толщиной не меньше 40 мм, хорошо обработанный антисептической пропиткой. Первоначально доски должны быть оструганы с двух краев, для того, чтобы водяные капли, не задерживались на волокнах.
12. Их кладут на лаги выпуклой поверхностью к верху с промежутками 6 мм. Некоторое количество досок над водоотводом и около противолежащей стены выполняютсменными. Подобное решение дает возможность поднимать дощечки после мойки и чистить подвал и слив от мусора.
13. Особо важно после окончания всех банных процедур и место под настилом просушить, чтобы он смог отслужить дольше.

Практические рекомендации

Новичкам, не стоит экспериментировать с таким сложным гидро-инженерным проектом, как обустройство наливных полов. Отличные рекомендации, несомненно, помогут освободиться от лишних домыслов, и облегчить укладку в бане проливного пола:

1. Бытует мнение, что доску для такой конструкции предпочтительнее не закреплять гвоздями. Впоследствии, после завершения помойки в бане, их устанавливают на ребро для наилучшей просушки. Упущение заключается в том, что по принципам вентиляции объем удаляемого воздуха связан с размерами приточного и выходного отверстия. Установленные на сторону доски усиливают приточные проемы, при этом выходящее устье продухов не изменяется. Поэтому доски скорее высохнуть не могут, поскольку влажность остается в середине помещения, а хлопот только добавляется с их возвратной установкой.
2. Сменные щиты в парилке также не наилучший вариант напольного настила. Просушивание дерева станет неравномерным. В случае если изнутри ужасно будет настроена вытяжка, такие высушенные на улице детали проливного пола в бане опять натянут влажность, а работа будет напрасная и трудозатратная.
   Приемлемо в подполе устроить действенную вентиляцию.
3. Гладко обработанная доска требуется лишь для внешней стороны, для того чтобы не получить занозу. С оборотной стороны шлифовка не способствует наилучшему отторжению влажности. Дерево втягивает влажность равномерно с шероховатой и гладкой поверхности. Излишняя шлифовка сокращает толщину пола, что сокращает надежность и время эксплуатации такого пола.

За крепость проливного пола несет ответственность правильная система вентиляции, а также высококачественная пропитка древесных деталей. Качественный проливной пол в бане требует основательности от застройщика. Несмотря на то, что работы не представляются трудоемкими, они должны быть выполнены при строгом соблюдении всех операций монтажа, тогда русская банька на приусадебном участке долгое время будет радовать пользователей.

Запись Проливной пол в бане: методика и практические рекомендации

©

Чтобы не пропустить новые статьи, подпишитесь на сайт:

Смотрите также:

15. 11.2019   dom-and-sad

  stroypomochnik.ru

Может ли вентилятор в ванной выводить воздух на чердак?

Домовладелец должен понимать важность правильной вентиляции вентилятора в ванной комнате.

Вентиляторы для ванной предназначены для удаления избыточной влаги из ванной комнаты, что может помочь предотвратить рост плесени и снизить риск повреждения структурных компонентов дома.

Однако неправильная вентиляция вентилятора в ванной комнате может привести к целому ряду проблем, включая рост плесени и грибка, гниение древесины и плохое качество воздуха в помещении.

Прежде чем мы рассмотрим, что говорит Международный жилищный кодекс о надлежащей вентиляции вытяжных вентиляторов, давайте начнем с ответа на часто задаваемый вопрос.

Может ли вентилятор в ванной выводить воздух на чердак?

Нет, вентилятор в ванной не должен выходить на чердак. Вентилятор для ванной предназначен для удаления влажного воздуха и запахов из ванной комнаты и выведения их за пределы дома. Вентиляция на чердак может привести к накоплению влаги на чердаке, что может привести к росту плесени, гниению древесины и другим проблемам.

В дополнение к потенциальным проблемам с влажностью, вентиляция ванны на чердаке также может привести к распространению запахов по всему дому через чердачные вентиляционные отверстия. Это может создавать неприятные запахи и ухудшать качество воздуха в помещении.

Статья по теме:  5 лучших вытяжных вентиляторов для ванной комнаты для вашего дома | Обзор 2023 г.

Как правильно вентилировать вытяжные вентиляторы в ванной?

Надлежащий способ выпуска воздуха из нового вытяжного вентилятора в ванной комнате — проложить вентиляционный канал от вентилятора наружу дома либо через крышу, либо через боковую стену. Это гарантирует удаление влажного воздуха и запахов из дома и отсутствие проблем на чердаке или в другом месте.

Требования к нормам для отработанного воздуха

Когда речь идет о требованиях к нормам для надлежащей вентиляции отработанного воздуха из механических выхлопных систем, есть три конкретных раздела норм, на которые мы хотим обратить внимание в отношении того, как и где должен отводиться воздух: например:

1. Наружный выпуск
2. Расположение выпускного отверстия
3. Рециркуляция воздуха

Давайте перейдем к этим разделам кода, чтобы посмотреть, что они говорят.

1. Выбросы наружу

В разделе M1501.1 Международного жилищного кодекса 2021 года указано следующее:

Воздух, удаляемый каждой механической вытяжной системой, должен выпускаться наружу в соответствии с Разделом M1504.3. Воздух не должен выбрасываться на чердак, софит, коньковые вентиляционные отверстия или подполье.

Здесь все начинается, и это легко понять: отработанный воздух должен выходить наружу, а не на чердаки, вентиляционные отверстия на потолке, коньковые вентиляционные отверстия или подполья.

Код не считает, что эти зоны находятся за пределами здания. Чтобы соответствовать нормам, вытяжной канал должен заканчиваться непосредственно через ограждающие конструкции здания и выходить во внешнюю атмосферу, чтобы избежать всех потенциальных проблем, о которых мы говорили ранее.

2. Расположение выпускного отверстия

Раздел M1504. 3 Международного жилищного кодекса 2021 года гласит следующее:

Отверстия для выпуска воздуха должны заканчиваться следующим образом:

1. Не менее 3 футов от границ собственности.
2. Не менее 3 футов от отверстий для забора самотечного воздуха, открываемых окон и дверей.
3. Не менее 10 футов от механических воздухозаборных отверстий, за исключением случаев, когда выпускное отверстие расположено не менее чем в 3 футах над воздухозаборным отверстием. Отверстия должны соответствовать разделам R303.5.2 и R303.6.

Итак, мы понимаем, что вытяжной канал должен заканчиваться наружу, но куда именно он должен идти?

Ну, в предыдущем разделе он отправляет нас к разделу M1504.3 кода, в котором говорится о том, где могут быть расположены эти выхлопные отверстия.

К этим точкам соединения внутри конструкции должны подсоединяться вытяжные каналы. Они должны быть расположены не менее чем в 3 футах от линии собственности, не менее чем в 3 футах от самотечных воздухозаборников, открываемых окон и дверей и, наконец, не менее чем в 10 футах от механических воздухозаборников, когда отверстие составляет менее 3 футов. выше воздухозаборника.

Это делается для того, чтобы выходящий влажный воздух не попадал обратно в здание и не вызывал проблем.

Иногда вытяжные вентиляторы выводятся через крышу, а иногда через внешнюю стену, например, боковую стену или фронтон. Важно помнить об этих зазорах при поиске наилучшего места для окончания выхлопного канала вентилятора.

Здесь важно отметить, что этот раздел кода относится к открываемому окну или двери. Неподвижное окно — это запечатанное окно, которое не открывается и считается непригодным для использования.

3. Рециркуляция воздуха

Раздел M1505.2 Международного жилищного кодекса 2021 года гласит следующее:

Вытяжной воздух из ванных и туалетных комнат не должен рециркулироваться в жилом помещении или в другую жилую единицу, а должен выбрасываться непосредственно наружу. Вытяжной воздух из ванных, туалетных комнат и кухонь не должен выходить на чердак, подполье или другие помещения внутри здания.

Еще одна важная вещь, которую следует учитывать, заключается в том, что код не позволяет вам рециркулировать отработанный воздух из ванных комнат внутри жилого помещения или в другое жилое помещение.

Многие считают, что это относится только к вытяжным вентиляторам, расположенным в ванных комнатах, однако код также включает вытяжные вентиляторы, расположенные в туалетных комнатах и ​​на кухнях.

Чердаки, подвальные помещения и другие помещения дома, которые считаются находящимися внутри здания, не должны получать вытяжной воздух от этих вентиляторов, обслуживающих эти помещения.

Связанная статья:  Требуется ли вентиляция в ванной? Чтобы узнать, что говорит код, обязательно проверьте этот POST .

Неправильная вентиляция

Об этом уже упоминалось, но давайте обсудим более подробно, какие проблемы могут возникнуть при неправильной вентиляции в ванной комнате:

1.

Накопление влаги

Когда вентилятор в ванной Если вентиляция не выполнена должным образом, влага и влажность из ванной комнаты могут накапливаться в прилегающих помещениях, что приводит к росту плесени, гниению древесины и другим проблемам, связанным с влажностью.

2. Плохое качество воздуха в помещении

Без надлежащей вентиляции ванная комната может стать рассадником вредных химических веществ, бактерий и других загрязняющих веществ, что приведет к ухудшению качества воздуха в помещении и потенциальным проблемам со здоровьем.

3. Повреждение конструкции

Если влага из ванной не отводится должным образом, это может привести к значительному повреждению конструкции дома, включая гниение древесины, ослабление элементов конструкции и другие структурные проблемы.

4. Увеличение затрат на электроэнергию

Если вентилятор в ванной комнате не вентилируется должным образом, это может привести к тому, что система HVAC будет работать с большей нагрузкой, чем необходимо, что приведет к снижению энергоэффективности, увеличению затрат на энергию и повышенному износу системы. .

Может ли вентилятор в ванной выходить в софит?

Нет, вентилятор для ванной комнаты не может выходить на потолок.

Вы могли прочитать в другом месте, что этот метод «не рекомендуется» или «не предпочтителен», но раздел кода, который мы только что прочитали выше, раздел M1501.1 ясно говорит, «Воздух не должен выбрасываться на чердак, софит , коньковую вентиляцию или подполье».

Здесь совершенно ясно, что во избежание потенциальных проблем, о которых мы говорили выше, вентиляция вентилятора в ванной комнате через потолок НЕ допускается.

Можно ли направить вентилятор в ванной на вентиляцию конька?

Нет, вентилятор для ванной комнаты не может выбрасываться в вентиляционное отверстие конька.

Хотя этот метод может быть самым простым, особенно в существующих условиях или в старых домах, он не разрешен.

Мы только что упоминали выше, что в Разделе M1501. 1 говорится, «Воздух не должен выбрасываться на чердак, софит, коньковое вентиляционное отверстие или подполье».

Во избежание потенциальных проблем, которые мы обсуждали, вытяжной канал должен заканчиваться непосредственно через ограждающие конструкции здания и выходить во внешнюю атмосферу. Если направить его на вентиляционное отверстие конька, это просто вызовет накопление влаги на стропилах крыши и обшивке крыши, что приведет к гниению древесины.

Несмотря на то, что это не сказано выше, я бы сказал, что то же самое относится и к фронтонному вентиляционному отверстию или к любому настенному вентиляционному отверстию. Указание на фронтонное вентиляционное отверстие может вызвать ту же проблему.

Может ли вентилятор в ванной выходить в подполье?

Нет, вентилятор в ванной не может дуть в подвал.

Кодовый язык в Разделе M1501.1 также включает подпольные пространства: «Воздух не должен выбрасываться на чердак, потолки, коньковые вентиляционные отверстия или подполье ».

Те же потенциальные проблемы, которые мы обсуждали, могут привести к повреждению, особенно балок пола. Накопление влаги может привести к гниению древесины на лагах пола.

Заключительные мысли

Как видите, правильная вентиляция в ванной комнате необходима для поддержания здоровой и безопасной среды в помещении. Это помогает предотвратить повреждение от влаги, рост плесени и другие проблемы, вызванные недостаточной вентиляцией теплого воздуха или воздуха в ванной комнате.

Соблюдение строительных норм и правил для вытяжных вентиляционных отверстий в ванных комнатах имеет решающее значение для предотвращения потенциальных угроз здоровью и безопасности. Несоблюдение этих правил может привести к целому ряду негативных последствий для здоровья и строения.

Обеспечить надлежащую вентиляцию не только хорошо, но и необходимо.

Подобно тому, как чердачное помещение или подвальное помещение нуждаются в надлежащей вентиляции, внутреннее пространство ванной комнаты также нуждается в надлежащей вентиляции.

Для получения более подробной информации о том, что говорится в кодексе о выхлопной системе вашего дома, обязательно ознакомьтесь с главой 15 Международного жилищного кодекса (IRC) 2021 года.

.

*  Источник ссылки –  Международный жилой кодекс 2021 – [Купить на Amazon]

Вытяжные вентиляторы и вентиляция для ванной комнаты

Сортировать по

РелевантностьПопулярностьЦена: от низкой к высокойЦена: от высокой к низкойA — ZПроцентная скидка

• Фиксированная жалюзийная решетка — 152 x 76 мм — белый пластик

  Доставка на следующий день

  Нажми и собери

• Регулируемое вентиляционное отверстие — 229 x 152 мм — белый пластик

  Доставка на следующий день

  Click & Collect

• Регулируемая вентиляция — 229x 76 мм — серебристый алюминий

  Доставка на следующий день

  Click & Collect

• Регулируемая жалюзийная решетка — 229 x 229 мм — белый пластик

  Доставка на следующий день

  Click & Collect

• Стандартный вытяжной вентилятор 100 м, белый

  £45,00

  Доставка невозможна

  Click & Collect

• Фиксированная жалюзийная решетка — 229 x 76 мм — серебристый алюминий

  Нет в наличии для доставки

  Click & Collect

• Регулируемое вентиляционное отверстие — 229 x 229 мм — серебристый алюминий

  Доставка на следующий день

  Click & Collect

• Регулируемое вентиляционное отверстие — 229 x 152 мм — серебристый алюминий

  Доставка на следующий день

  Click & Collect

• Фиксированная жалюзийная решетка — 229 x 76 мм — белый пластик

  Доставка на следующий день

  Click & Collect

• Комплект настенного вентилятора Pullcord

  £47,00

  Доставка невозможна

  Click & Collect

• 3-метровый вентиляционный шланг

  £10,00

  Доставка невозможна

  Click & Collect

• Комплект вентилятора для душа с таймером

  £57,00

  Доставка невозможна

  Click & Collect

• Гравитационные заслонки Вентиляционное отверстие на стене

  £16,00

  Доставка на следующий день

  Доступно в магазинах

• Газоотвод — 229 x 152 мм — белый пластик

  Нет в наличии для доставки

  Click & Collect

• Воздуховод с плоским каналом — 1 м

  Нет в наличии для доставки

  Click & Collect

• Прямоугольное вертикальное колено воздуховода

  Доставка на следующий день

  Доступно в магазинах

• Колено воздуховода 90 градусов мужской/женский

  Доставка на следующий день

  Доступно в магазинах

• Круглый воздуховодный шланг — 3 м

  £16,00

  Доставка на следующий день

  Доступно в магазинах

• Фиксированная жалюзийная решетка — 229 x 152 мм — серебристый алюминий

  Доставка на следующий день

  Click & Collect

• Регулируемое вентиляционное отверстие — 229 x 76 мм — белый пластик

  Доставка недоступна

  Click & Collect

• Фиксированная вентиляционная решетка — 229 x 152 мм — белый пластик

  Доставка на следующий день

  Click & Collect

• Регулируемая жалюзийная решетка — 152 x 76 мм — белый пластик

  Доставка на следующий день

  Click & Collect

• Фиксированная жалюзийная решетка — 229 x 229 мм — белый пластик

  Доставка на следующий день

  Click & Collect

• Низкопрофильный вентилятор с таймером — хром

  £41,00

  Нет в наличии для доставки

  Доступно в магазинах

• Центробежный вытяжной вентилятор

  £55,00

  Доставка невозможна

  Click & Collect

• Вытяжной вентилятор с регулируемой влажностью

  £60. 00

  Доставка невозможна

  Click & Collect

• Вентилятор для душа и световой комплект — 100 мм

  £70.00

  Доставка невозможна

  Click & Collect

• Комплект гибких воздуховодов для настенного вытяжного вентилятора Bathstore — White Vent

  £39,00

  Доставка в течение 3 дней

  Заказ в магазине

• Комплект гибких воздуховодов для настенного вытяжного вентилятора для ванных комнат — коричневый вентиляционный канал

  £39,00

  Нет в наличии для доставки

  Нет в наличии в магазинах

• Газоотвод — 229 x 76 мм — белый пластик

  Доставка на следующий день

  Click & Collect

• Настенный и потолочный вытяжной вентилятор с таймером

  £50.