Вентиляция в деревянном доме пола: Вентиляция пола в частном доме, как правильно сделать вентиляцию своими руками.

Содержание

Устройство пола в деревянном доме на лагах

Чистовой деревянный пол на лаги настилают различными способами. Какая из технологий оптимальна в том или ином случае, зависит от множества факторов, в том числе финансовые возможности хозяина, геологические и климатические особенности. За основу всех технологий всегда берется классический метод. Какие варианты устройства пола в деревянном доме чаще всего используют, их особенности конструкции, рассмотрим в этой статье.

Содержание

1 Какие типы полов на лагах применимы в деревянном домостроении
- 1.1 Способ укладки лаг
- 1.2 Взаимосвязь конструкции пола и залегания грунтовых вод
2 Классическая конструкция пола
- 2.1 Особенности монтажа классического холодного пола
- 2.2 Особенности монтажа утепленного классического пола
- 2.3 Классическая конструкция пола с подпольем
  - 2.3.1 Вентиляция подполья
3 Как бороться со скрипом пола
- 3.1 Похожие статьи

Какие типы полов на лагах применимы в деревянном домостроении

Под лагами принято понимать брус прямоугольного сечения, но на самом деле, это понятие включает в себя сразу несколько конструктивных решений:

Бревно, самая тонкая часть которого имеет сечение не меньше 150 мм;
Бревно, обтесанное двух сторон сечением не менее 150 мм;
Сращенные попарно доски шириной от 100 мм и толщиной от 25 мм;
Брус прямоугольного сечения, различного сечения в зависимости от будущей нагрузки. Сечение половых лаг рассчитывается в зависимости от нагрузки и ширины шага. В соответствии с ГОСТом минимальное применяемое сечение 100х150 мм с шагом в 60 см;
Швеллер металлический двутавровый;
Рейки применяемые во время сухого выравнивания и утепления;
Пластиковые длинно-мерные элементы применяемые в комплектации стяжки в заводских условиях.

Способ укладки лаг

Любые лаги, изготовленные из различных материалов, имеют одно функциональное назначение: закрепление и монтаж чистового и чернового пола в деревянном доме.

По конструкции монтажа балки разделяют:

Укладка на закладной венец;
Укладка на деревянные балки;
Укладка на плиты;
Укладка на опорный столб;
Укладка на подготовленный грунт.

Взаимосвязь конструкции пола и залегания грунтовых вод

От близости залегания грунтовых вод и особенностей конструкции определяется, будет или нет подпол. Чем меньше расстояние от лаг до грунта, тем менее трудозатратна укладка. Отличают конструкцию, согласно ГОСТу, по уровню сезонного расположения грунтовых вод, они же диктуют вид строительства:

Если грунтовые воды имеют низкое залегание, то можно сделать самую простую конструкцию пола без подпола. Этот вариант можно наблюдать в дачном строительстве или в садовых домиках. Для южных регионов и в средней полосе России такой метод целесообразен в жилом строительстве, если цоколь дома выше 1 м.

Если грунтовые воды находятся близко к поверхности грунта, то деревянный пол и лаги нужно защитить от пагубного воздействия. В таком случае выкладываются опорные столбушки из силикатного кирпича или бетона.

Узнать уровень грунтовых вод в районе и определить какое устройство пола наиболее подходит для осуществления строительства, можно на карте в местной метеослужбе.

Классическая конструкция пола

Как мы уже говорили, все конструкции полов подразделяют на: с подпольным пространством и без. Без подпола устройство холодное и его нужно утеплять. Для этого придумано несколько способов. Более интересны полы с подполом. Их выполняют теплоизолированными и нет. Теплоизолированные подразделяют в зависимости от расположения утепляющей части: между опорами или лагами. Среди большего разнообразия самым простым является холодное устройство пола.

Особенности монтажа классического холодного пола

Выполняется укладка на сухую почву в несколько этапов:

Подготовка почвы: снимается почва — растительный слой и земля трамбуется,
Вторым этапом засыпается песочная подушка, в качестве экономии можно использовать строительный мусор, перемешав его с песком или щебень с песком. Эту подушку опять тщательно утрамбовывают. Трамбовать слои можно ручным инструментом, который изготавливают из тяжелой колодки и бруска, который крепится сверху поперек.
Делается каркас для пола из еще одного слоя песка или глины или шлака. Этот слой должен иметь толщину в 2-3 раза больше сечения бруса, используемого в качестве лаг. Главное, чтобы этот слой был достаточно сухой и предохранял деревянный пол от влаги. Засыпается этот слой заподлицо лагов будущего пола.

Самым экономичным вариантом строительства считается использование шлака, но ему нужно отлежаться перед использованием, поэтому приобрести его нужно за год до укладки.

Так как дерево подвержено грибкам и плесени, перед укладкой деревянные лаги в финишный слой нужно покрыть антисептиком и просушить. Укладывают лаги с шагом в 60-65 см, этого достаточно для конструкции из шпунтовой доски шириной в 35-40 мм. Если для пола в деревянном доме холодным способом использовать широкую доску, то со временем ее будет коробить. Не стоит забывать, что такой подпол должен иметь вентиляцию. Вентиляция выполняет роль вытяжки, проделывать ее нужно в виде отверстий в плинтусах с двух сторон.

При укладке половых лаг важным моментом является их расположение. Каждую доску выпиливают из древесины, которая имеет годовые кольца, на них и стоит ориентироваться. Укладка должна быть такой, чтобы рисунок был направлен в противоположные стороны у каждой последующей доски, так они не дадут коробиться друг другу.

Особенности монтажа утепленного классического пола

Этот вариант устройства пола в деревянном доме укладывается на своеобразный пирог по деревянным балкам. Предназначено строительство пирога для гидро- и теплоизоляции деревянного пола. Основные слои пирога по балкам выполняются поэтапно:

Роется котлован, дно которого выстилают изоляционным материалом, например рубероидом или мешками из-под извести или цемента. Если выбраны мешки, то их раскладывают в 2 слоя.
Следующим этапом насыпается черневая подушка толщиной 8-10 см и тщательно утрамбовывается и заливается раствором извести (5 частей воды на 1 часть извести).
Все это застилается гидроизоляционным слоем, например, из рубероида. Стыки проклеиваются раствором битума.
Следующий слой пирога состоит из ДВП. Плиты берутся толщиной в 30 мм.
На ДВП насыпается керамзитная подушка из материала мелкой фракции в толщину 8-9 см.
Самым заключительным слоем пирога будет заливка из бетона, основной частью которого является песок.
Затем укладываются лаги с шагом 60 см, на которые крепится пол.

Это схемы классической конструкции пола без подполья с утеплением. Но для жилых домов этот вариант не самый лучший. Для деревянного дома в городской черте лучше применять конструкцию с подпольем, где утепление происходит по балкам сверху, о которой поговорим ниже.

Классическая конструкция пола с подпольем

Для этой конструкции подготовку почвы выполняют точно так же, как в двух первых случаях. Самое главное отличие конструкции в том, что вместо песчаной подушки в этом случае используют выложенные столбушки или цельные бетонные. Столбушки закладывают на предварительно залитый фундамент, у каждой он свой или общий для всех. Ширина устройство фундамента должна быть шире на 5-6 см столбушки.

В конструкции пола с подполом чистовые доски нужно укладывать “в крест” с лагами. Хорошо, если направление половиц деревянного пола будет параллельно свету, падающему из окна в комнате.

Если пол не будет иметь сверху обрешетку для дополнительного утепления, то лаги монтируются поперек направления досок. Все замеры осуществляют, отталкиваясь от центральных осей столбушек и лаг. Сверху столбушки укрывают слоем гидроизоляции из рубероида. Первую лагу монтируют с зазором в 10-20 см от стены, так же поступают с противоположной конечной лагой.

Вентиляция подполья

Подпол холодной конструкции засыпают подушкой из керамзита или шлака. Но всегда нужно оставить 5-6 см до лаг не засыпанными, это будет вентилируемый зазор. Чтобы вентиляция подпольного пространства осуществлялась лучше, в плинтусе проделывают отверстия. По ГОСТу вентиляция на площадь в 15 м2 предполагает 2 отверстия. Чтобы вентиляция была лучше, их делают в противоположных сторонах деревянного дома. А для того, чтобы в вентиляцию не лазили грызуны, в устройство устанавливают металлическую сетку.

Есть более современный способ устройство вентиляции, когда основную трубу выводят в подполье и под действием естественной тяги осуществляется вентиляция.

Основное отличие устройство теплого пола с подпольем от холодного, это дополнительная обрешетка на лагах по балкам не со стороны подполья, а со стороны дома, куда укладывается утеплитель. Для такой конструкции прибивают рейку с двух сторон по балкам, которая будет придерживать обрешетку. На обрешетку укладывается гидроизоляция из обычной пленки ПВХ, сверху на которую укладывается минвата или насыпается керамзит из мелкой фракции. Но между верхней точкой лаги и утеплителем должен остаться вентилируемый зазор. Для проветривания подпольного пространства в таком случае делается вентиляция в цоколе дома с шагом 5-6 м. В зимнее время года отдушки в цоколе закрываются, проще всего это сделать монтажной пеной, весной ее просто вырезать канцелярским ножом.

Это основные варианты конструкции классической модели пола в деревянном доме, которые дополняются разными составляющими. Деревянные полы в доме — это экологично и красиво, но после укладки могут появится различные проблемы, например скрип. Как с этим бороться, поговорим далее.

Как бороться со скрипом пола

Чтобы понять, как устранить скрип, нужно найти его причину. А таких может быть несколько: доска трется о гвоздь, скрипит сама половая доска, скрипят лаги, неправильно смонтированы плинтуса, не обустроена вентиляция, пол намокает и т.д.

Если причина в лагах — нужно внимательно осмотреть лаги деревянного пола, и если есть какие-либо неровности, их подравнивают. Если скрип после этого не прекратился, то лагу нужно заменить.

Если причина в досках — нужно внимательно осмотреть, как двигаются доски, когда по ним проходит человек и посмотреть, не трутся ли они друг о друга. Решить проблему можно попробовать засыпать между досками тальк или залить клей ПВА. На самом деле способов много, но существует несколько традиционных способов борьбы со скрипом деревянного пола:

В щели между скрипящими досками забивается деревянный клин.
Если это не помогло, между досок вгоняется шуруп, головка которого откусывается, а отверстие зашпаклевывается и закрашивается.
Это самый трудоемкий способ при помощи штифтов. Стыки половых досок простреливаются отверстиями 10-15 мм с шагом в 15-30 см. Из дерева изготавливают круглые штифты и тщательно обмазываются клеем ПВА и забиваются в отверстия. Поверхность шлифуется и красится.
Половую доску в местах скрипа дополнительно прикручивают к лагам закаленными саморезами с шагом в 50 мм.
Из войлока вырезаются тонкие полоски, которые раскладывают по длине пола с шагом в 40-50 мм и закрываются ДВП.

Любой из методов считается эффективным против скрипа, но при правильном монтаже деревянного пола на лаги даже конструкция из обычных досок будет тихой.

виды систем, которые можно установить своими руками

От автора: привет, друзья! В последнее время все больше людей начинают перебираться из загазованных, грязных и шумных городов в более экологичные места.

Естественно, для этого покупаются или строятся частные дома. Современный рынок предоставляет огромное множество материалов для возведения стен. У каждого из них есть определенные преимущества и недостатки, но в числе лидеров упорно держится самый, пожалуй, экологичный вариант — дерево.

Деревянный дом прекрасен внешне и комфортен внутренне. Находиться в нем — одно удовольствие. Но на этапе строительства возникает довольно много вопросов, особенно у тех, кто впервые работает с данным материалом. Например, многие сомневаются в том, нужна ли вентиляция в деревянном доме.

Поводом для сомнений служат изначальная способность дерева «дышать». Его структура позволяет воздуху циркулировать туда и обратно без каких-либо дополнительных принуждений. Многие строители опираются именно на этот фактор. Но потом могут неприятно удивиться, так как вентиляция в данном случае не просто нужна — она необходима. И вот почему.

Необходимость вентиляции

Содержание статьи:

Если вы зайдете в любой старый деревянный домик, построенный много десятилетий назад, то увидите, что никаких специальных вентиляционных систем там нет.

Зато есть, например, щели в стенах и оконных рамах, а также русская печь. Все это и является факторами, обеспечивающими воздухообмен в доме. Сквозь щели воздух отлично циркулирует, конструкция русской печи также предусматривает вывод отработанных воздушных масс.

Но если зайти в современный дом, то будет совершенно иная картина. На первый взгляд, стены сложены из тех же деревянных составляющих. Но проблема в том, что у современного производства совершенно иной подход к заготовке, например, бруса, нежели ранее.

В последние годы было изобретено множество различных веществ, направленных на улучшение и укрепление структуры материала. Например, одна из главных проблем дерева — подверженность воздействиям различных жучков-древоточцев. Для того чтобы этого избежать, были придуманы специальные пропитки, которые не дают ни единому жучку даже шанса укорениться во вкусной стене.

Кроме того, производители обратили внимание и на тепловые характеристики. Для защиты от возможного проникновения холода извне деревянные материалы имеют в своем составе различные клеевые соединения, что делает брус гораздо плотнее, чем в естественном состоянии.

В итоге стены дома получаются устойчивыми ко многим видам воздействий, но вместе с тем изменение их структуры приводит к нарушению возможности воздухообмена. Воздух просто не в состоянии пройти сквозь материал. Щели в таких стенах тоже не образуются, по крайней мере, в первые пару десятков лет.

Кроме того, есть и еще один фактор — любимые многими стеклопакеты. Спору нет, это отличное изобретение, решающее массу проблем: оно защищает дом от уличного шума, пыли, сквозняков и т. д. Но большинство своих отменных свойств стеклопакеты получили благодаря герметичности. Несколько слоев стекла совместно с резиновыми уплотнителями и пластиком — и вот уже различным негативным факторам не удастся проникнуть в помещение. А вместе с ними за бортом остается и свежий воздух.

Вот и получается, что вы находитесь в практически герметичной коробке — стены и оконные рамы никак не дают возможности воздуху циркулировать. А русской печи в современных домах, понятное дело, нет. В итоге, воздух в помещениях застаивается, «даря» хозяевам постоянную головную боль и усталость.

Помимо этого, отсутствие вентиляции приводит к появлению еще одной напасти — плесени. Она начнет атаковать все поверхности, а вывести ее очень и очень сложно. Это не только портит общий вид жилища, но и приводит к возникновению различных заболеваний у проживающих в нем людей.

Таким образом, становится понятно, что любой деревянный дом должен быть оборудован вентиляционной системой. К счастью, ее довольно легко сделать своими руками, если дотошно подойти к изучению теории. Начать следует с того, какую именно разновидность системы стоит выбрать конкретно для вашего дома.

Варианты обустройства вентиляции

Все варианты того, каким образом в вашем доме будет осуществляться воздухообмен, делятся на два варианта: естественный и принудительный.

Естественная вентиляция

В соответствии с названием, такой метод работает исключительно за счет естественных процессов, в которых не участвует какое-либо оборудование. Это сразу дает главное преимущество такому подходу: отсутствие затрат на приобретение различных устройств. Да и процедура монтажа проводится несколько проще.

В процессе естественной вентиляции задействованы все имеющиеся в жилище отверстия, через которые могут сообщаться домашний и уличный воздух. В первую очередь, это щели в стенах и окнах. Также воздух может поступать через специально смонтированный канал, выходящий на улицу. В качестве вспомогательной меры используется и обычное проветривание.

Замена воздуха в помещении происходит благодаря разнице в плотности холодных и нагретых воздушным масс. На улице, как правило, холоднее. Поэтому поступающий оттуда свежий воздух обладает более высокой плотностью, за счет чего успешно вытесняет из помещения домашний.

Для маленьких домов такой метод, в принципе, вполне допустим, поскольку объем содержащихся в них воздуха тоже невелик, и его замена на новый происходит довольно быстро. Но, что касается более габаритных сооружений, то тут естественной вентиляцией не обойтись. Даже если вы сможете регулярно проветривать, это далеко не всегда является гарантией успешного воздухообмена.

Например, если температура воздуха на улице будет той же, что и в помещении, воздушные массы будут двигаться гораздо менее активно. А если, наоборот, снаружи холодная зима, то вы не успеете качественно проветрить, поскольку начнете мерзнуть.

Принудительная вентиляция

Основная функция такой вентиляционной системы заключается в том, чтобы заставить воздух двигаться. Поэтому, собственно, она и называется принудительной. Такой метод делится на три разных варианта вентиляции:

приточная — вентиляционное оборудование отвечает только за поступление свежего воздуха в помещение. Все дальнейшее, включая вывод отработанного, происходит естественным путем через специальные вытяжные каналы. В роли приточного устройства может использоваться, например, обычный вентилятор, установленный в форточку. Но чаще используется более современное оборудование: проветриватели, бризеры и кондиционеры. Первые представляют собой приточный стеновой клапан со встроенным вентилятором. Бризер — уже более сложная система, отвечающая не только за поступление свежего воздуха, но и за его очищение, а также за подогрев. Как правило, он оборудован электронной системой управления, благодаря которой можно задать различные настройки, делающие использование оборудования более комфортным. Третьим вариантом является сплит-система. Раньше кондиционеры никак не сообщались с внешним миром, поэтому гоняли исключительно воздух внутри помещения. Но теперь появились иные разновидности, с помощью которых можно получить и вентиляцию помещений. Правда, не в полном объеме. Да и шумит такое оборудование довольно сильно;
вытяжная — здесь все происходит с точностью до наоборот. Оборудование отвечает за вывод старого воздуха. При этом предполагается, что новый будет автоматически втягиваться в помещение естественным путем. Но о недостатке такого подхода, связанном с герметичностью современных жилищ, уже говорилось выше. В общем, вытяжную систему лучше использовать только в тех местах, где есть потребность побыстрее избавляться от неприятных запахов — например, в санузле или на кухне;
приточно-вытяжная — с помощью такого подхода управляется как приток, как и отток воздуха.

Вообще, приточно-вытяжной вариант является оптимальным. С его помощью вы можете контролировать и объем, и температуру поступающего воздуха — при этом ресурсы на обогрев берутся из старых воздушных масс, что приводит к значительной экономии на отоплении. Кроме того, такие системы обычно оснащены множеством фильтров, которые не пропустят в ваш дом пыль и грязь.

Но есть и два недостатка, свойственные данному виду систем. Первый — это довольно высокие затраты на оборудование. При этом следует учитывать, что устройства из самого низкого ценового сегмента не отличаются надежностью. поэтому стоит выбирать что-нибудь подороже.

Вторым недостатком является сложность монтажа. Обустройство принудительно-вытяжной системы требует, как правило, определенных знаний и умений. Поэтому в большинстве случаев хозяину дома не стоит заниматься этим самому, лучше нанять специалиста. Но это, опять же, дополнительные затраты.

Вентиляция пола

Помимо общего воздухообмена в помещениях деревянного дома, важно также предусмотреть еще и вентиляцию пола. Дело в том, что, если воздух будет застаиваться под досками, это постепенно приведет к образованию конденсата. А тот, в свою очередь, вызовет появление плесени и грибка.

Отсюда вытекает сразу два негативных последствия. Во-первых, плесень выделяет в воздух споры, которые затем попадают в легкие проживающих в доме людей. Это может привести к очень серьезным заболеваниям, некоторые из которых опасны для жизни.

Во-вторых, сам пол при постоянном воздействии влаги и плесени будет разрушаться. Постепенно это приведет к тому, что на месте красивых досок останется куча трухи. Естественно, до такого состояния лучше не доводить.

Существует простой метод того, как обустроить вентилируемое пространство под полом. Это продухи — обычные окошечки, которые прорубаются в подполе и ведут на улицу. Таким образом, обеспечивается нормальный воздухообмен в соответствующем пространстве.

Если по какой-то причине вам покажется, что ее недостаточно, то вы можете установить в продухи вентиляторы. Хотя вообще, естественная вентиляция вполне справляется со своей функцией. Но в любом случае, есть два важных момента у такого подхода, которые следует предусмотреть:

в зимнее время года поступающий с улицы воздух будет очень холодным. Поскольку доски со стороны помещения будут прогретыми, на их нижней части в результате перепада температуры может возникнуть точка росы. Это приведет к образованию конденсата. Кроме того, будет промерзать грунт под домом, а также охлаждаться сам пол. Решить проблему можно с помощью установки воздухозаборников. Это система отверстий, расположенная под плинтусами помещений первого этажа дома. Она обеспечивает циркуляцию воздуха между подполом и комнатами. Благодаря этому можно избежать промерзания как грунта, так и фундамента;
второй проблемой являются различные грызуны. Если вы живете в загородном доме, то наверняка знаете, что их в округе всегда немало. Когда зима начинает приближаться, вся эта братия начинает искать пристанище, которое будет более комфортным, чем промерзшая нора. Естественно, подпол в таких ситуациях является чуть ли не отелем Ритц. Кроме того, из него можно легко пробраться в жилые части дома, ведь грызунам достаточно для этого даже совсем небольшого отверстия. А где люди — там и еда. В общем, зверьки находят свой клондайк и чувствуют себя отменно. А вот проживающим в доме людям от этого не слишком хорошо. Во-первых, прочность деревянных перекрытий заметно слабеет после того, как в них прогрызут пару десятков тоннелей. Во-вторых, грызуны являются разносчиками большого количества заболеваний. Среди них есть откровенно опасные для человека. Например, попавшая в дом бешеная крыса может наделать немало бед. Впрочем, даже если все ваши маленькие соседи будут обладать отменным здоровьем, вы вряд ли ощутите радость от их наличия. Поэтому в теплое время года на продухи необходимо устанавливать решетки с мелкими ячейками, а зимой затыкать вентиляционные отверстия наглухо с помощью пробок из дерева или глины. В этом качестве прекрасно подойдет и обычный кирпич. В общем, необходимо чисто механически предотвратить попадание грызунов в подпол.

Дорогие друзья, теперь вы можете правильно определиться с системой вентиляции, необходимой для вашего деревянного дома. Если вам понравилась эта статья, вы всегда можете поделиться ссылкой на нее с друзьями в социальных сетях — им тоже может пригодиться данная информация. Успехов вам!

Не приведет ли отсутствие вентиляции к гниению деревянных полов? – The Irish Times

В Я делаю пристройку к задней части своего дома и переоборудую гараж в спальню. Существующий дом, построенный в 1960-х годах, имеет подвесные деревянные полы, а в пристройке будут бетонные полы. Некоторые вентиляционные отверстия будут заблокированы расширением. Посоветуйте, пожалуйста, как лучше утеплить пол или забетонировать участок. Не приведет ли отсутствие вентиляции к гниению деревянных полов? Новые этажи будут на плоту. Надеюсь, это имеет смысл, так как мне за 70 и я ничего не понимаю в строительстве. Я читаю вашу статью каждый четверг и нахожу ее интересной. Я считаю, что моя проблема распространена и с нетерпением жду вашего совета.

A Я предполагаю, что пристройка и переоборудование гаража разрешены и что разрешение на строительство не требуется. Разрешение обычно не требуется для переоборудования гаража, пристроенного к дому. В орган планирования можно подать заявление на получение сертификата об освобождении, который будет полезен, если дом когда-либо будет продан. Ваш дизайнер должен проконсультировать вас по этим вопросам.

Вентиляция очень важна, и поперечная вентиляция рекомендуется для деревянных черновых полов и любого скрытого пространства, в котором присутствует древесина. В птичнике должны быть вентиляционные решетки на низком уровне спереди и сзади, которые облегчают перекрестную вентиляцию.

Традиционно метод заключался в том, чтобы прокладывать трубы внутри нового бетонного пола, чтобы позволить воздуху проходить из существующей пустоты наружу. Однако я редко видел, чтобы это делалось при осмотре недвижимости этого возраста. Это зависит от пространства между внутренним чистым полом и внешним уровнем земли.

ПОДРОБНЕЕ

При наличии достаточной глубины можно укладывать армированную стяжку на утеплитель непосредственно поверх бетонного основания. Вентиляционные трубы могут быть проложены внутри плота, и стальная арматура должна быть спроектирована соответствующим образом.

Это потребует тщательного планирования и мониторинга работы, чтобы обеспечить выполнение проектных требований. Существующие доски деревянного пола можно снять и изолировать с нижней стороны.

Обратитесь к Управлению по устойчивой энергетике Ирландии (seai.ie) за рекомендациями по методам изоляции существующих деревянных полов.

В качестве альтернативы, как вы полагаете, вы можете убрать деревянные полы и сделать сплошной бетонный пол с теплоизоляцией, чтобы исключить необходимость в вентиляции. Этот метод может быть даже более практичным и экономичным.

Какой бы метод ни был выбран, я бы посоветовал заранее осмотреть пустоту, чтобы проверить состояние и наличие кабелей и труб, которые могут присутствовать.

Вполне вероятно, что здание той эпохи было снабжено свинцовыми трубами. Воздействие свинца опасно для здоровья, поскольку низкие концентрации свинца могут растворяться в питьевой воде. Свяжитесь с Irish Water для консультации.

Я бы порекомендовал вам обратиться за услугами сертифицированного инспектора по строительству, чтобы оценить ваши варианты и рассмотреть любые другие последствия, включая поддержание существующих уровней гидроизоляции, прежде чем вы решите нанять строительного подрядчика.

Джеймс Дрю является дипломированным инспектором по строительству и членом Общества сертифицированных геодезистов Ирландии, scsi.ie

Влияние воздуха внутри деревянных полов

Мы строим дома (и другие здания), чтобы поддерживать внутреннюю среду, отличную от окружающей один снаружи. На протяжении сотен лет мы в первую очередь отапливали здания.

За последние 50 лет широкое распространение получило охлаждение. Совсем недавно мы предприняли усилия по целенаправленному контролю влажности в зданиях. Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха (ASHRAE) опубликовало «приемлемые» условия в помещении, которые варьируются от 70 до 75 градусов по Фаренгейту (F) и относительной влажности (RH) от 30 до 50 процентов. Этими условиями мы руководствуемся при определении ожидаемого содержания влаги в деревянном напольном покрытии.

Деревянный пол реагирует на окружающую среду, в которой он находится. Древесина набирает или теряет влагу и, соответственно, становится больше или меньше в зависимости от влажности и температуры окружающей среды. Все, кто имеет дело с древесиной, имеют дело с этим феноменом влажности древесины. NOFMA, NWFA, Лаборатория лесных товаров США и даже другие публикации, такие как Fine Woodworking , публикуют информацию об этих отношениях и о том, как с ними бороться. Нам, как специалистам по напольным покрытиям, необходимо знать, что определяет или влияет на уровень влажности и температуры в доме, и как эти взаимодействия влияют на деревянные полы. Вот некоторые основы, которые должен знать каждый специалист по деревянным напольным покрытиям.

Отношения влажного воздуха

Воздух, каким мы его знаем, содержит влагу в виде водяного пара. Этот воздух имеет температуру и относительную влажность. Взаимосвязь между температурой и относительной влажностью рассматривается в области физики и техники, называемой психрометрией (произносится как «вздох-воро-мет-рик») или термодинамическими свойствами воздуха.

Согласно психрометрии, воздух при данной температуре может содержать только заданное количество влаги. Теплый воздух может удерживать больше влаги, чем холодный. Отношение того, сколько влаги содержится в воздухе, к тому, сколько он может удерживать при данной температуре, определяется как 9.0043 относительная влажность . Относительная влажность выражается в процентах (%) и обозначается аббревиатурой RH. Воздух при относительной влажности 50 % содержит половину влаги, которую воздух может удерживать при этой температуре.

Нагрев или охлаждение воздуха не изменяет количество влаги в воздухе, но изменяет способность воздуха удерживать влагу. (Кондиционеры как осушители обсуждаются позже.) Например, воздух при температуре 95 градусов по Фаренгейту может удерживать в два раза больше влаги, чем воздух при температуре 75 градусов по Фаренгейту. влаги нет. Это критическая концепция: Изменение температуры воздуха изменяет его RH . Произнесите вслух три раза: Изменение температуры воздуха меняет его относительную влажность. (См. врезку «Температура и относительная влажность» в конце этой статьи.)

По мере охлаждения воздуха его способность удерживать влагу уменьшается. При температуре, называемой точкой росы , воздух становится насыщенным и больше не может удерживать влагу. Охлаждение воздуха ниже точки росы приводит к тому, что водяной пар становится жидким, образуя росу или конденсат.

Обычно наружный воздух ранним утром насыщен и имеет точку росы (100 % относительной влажности). Вот почему мы получаем росу на ветровых стеклах и траве. По мере того как солнце нагревает воздух, относительная влажность уменьшается, и к вечеру наружный воздух обычно имеет самую низкую относительную влажность за день. В течение всего дня точка росы примерно одинакова. Изменяется температура и, следовательно, изменяется относительная влажность.

Добавление или удаление влаги также может изменить относительную влажность. Увлажнители, приготовление пищи, купание и уборка — это способы сделать воздух более влажным. Осушители и кондиционеры являются типичными способами удаления влаги и снижения относительной влажности.

Таким образом, когда мы меняем температуру в здании, мы можем воздействовать на деревянный пол из-за соответствующего изменения относительной влажности.

СВЯЗАННЫЕ С: Как предотвратить щели в деревянном полу зимой

Зданиям нужен воздух

Немного наружного воздуха необходимо для того, чтобы люди чувствовали себя комфортно и были здоровы. Вентиляция осуществляется как через незапланированные отверстия, такие как щели и стыки вокруг дверей и окон, так и через запланированные отверстия, такие как вытяжные вентиляторы и системы механической вентиляции. (Вентиляцию через незапланированные отверстия часто называют инфильтрацией, но здесь мы будем называть это всей вентиляцией.)

Вентиляция дома измеряется количеством воздухообменов в час (ACH), или во сколько раз весь объем воздуха в доме изменится за час. Например, дом площадью 1000 квадратных футов с потолками высотой 8 футов будет иметь объем 8000 кубических футов. Один обмен воздуха в час означает, что 8000 кубических футов наружного воздуха пройдет через этот дом за один час. Системы механической вентиляции, такие как вытяжные вентиляторы, оцениваются в кубических футах в минуту (CFM).

В современном «герметичном» доме скорость вентиляции может составлять менее одной трети воздухообмена в час. В старом «дырявом» доме может происходить от двух до трех и более воздухообменов в час. Я видел дома со скоростью вентиляции более 10 воздухообменов в час.

В негерметичных домах могут быть большие перепады уровня влажности и соответствующие большие счета за электроэнергию. Большие колебания уровня влажности приводят к большому движению деревянных полов.

Winter Leaks

В Олбани, штат Нью-Йорк, например, наружный воздух с температурой 20 градусов по Фаренгейту и относительной влажностью 100 %, просачивающийся в дом с температурой 70 градусов по Фаренгейту, станет воздухом с относительной влажностью около 12 %. Что это сделает с напольным покрытием? На самом деле воздух обычно быстро смешивается с бытовой влагой и не достигает этих пределов. Но в локальных пятнах или в долгосрочной перспективе могут появиться очень сухие пятна.

Добавление влаги в воздух может помочь поддерживать относительную влажность на высоком уровне. Негерметичные дома требуют больше влаги. Психрометрия показывает, что в нашем доме площадью 1000 квадратных футов при температуре 20 градусов по Фаренгейту и относительной влажности 100% нам пришлось бы добавить 1,5 фунта воды на каждый ACH только для того, чтобы получить в доме относительную влажность 25%. В тесном доме с одной третью ACH мы могли добавлять только 0,5 фунта воды в час. В негерметичном доме с 5 ACH нам потребуется 7,5 фунтов влаги в час.

Как добавить такую влажность? В доме и его содержимом достаточно воды, чтобы обеспечить кратковременный буфер, чтобы вещи не высыхали. Люди, растения, домашние животные, купание, уборка и приготовление пищи добавляют немного влаги. В некоторых климатических условиях обычно используются увлажнители, когда другие внутренние источники влаги не могут обеспечить необходимую влажность.

Летние утечки

В холодном климате происходит обратное. Когда воздух просачивается и охлаждается, его относительная влажность повышается. В результате доски становятся больше, зазоры закрываются или происходит коробление. В некоторых случаях просачивающийся воздух конденсируется на холодных поверхностях и создает проблемы с водой, подобные затоплению и протечкам водопровода.

Кондиционеры могут удалять влагу из воздуха и помогают контролировать уровень влажности в помещении. Но типичные кондиционеры контролируются настройками температуры, а не уровнем влажности. Короткое время работы, негерметичные здания и источники избыточной влаги могут привести к повышению уровня влажности в помещении летом. Например, температура наружного летнего воздуха в Чарльстоне, Южная Каролина, составляет около 95 градусов по Фаренгейту и 50% относительной влажности. Когда этот воздух просачивается и охлаждается до 75 градусов по Фаренгейту, относительная влажность подскакивает до 100%. Опять же, разбавление и удаление не позволяют ему обычно достигать такого высокого уровня. Но локальные точки утечки и холодные точки могут.

Удаление влаги из воздуха внутри помещения помогает поддерживать относительную влажность на приемлемом уровне от 40 до 50 %. Чтобы осушить один ACH при температуре 95 градусов по Фаренгейту и относительной влажности 50% в нашем доме площадью 1000 квадратных футов до относительной влажности 50%, требуется удалить около 5 фунтов воды в час. Двухтонный кондиционер будет удалять около 6 фунтов в час при непрерывной работе. Таким образом, в жаркий полдень в слегка прохудившемся доме мы можем поддерживать приличную относительную влажность 50%. Если дом более протекающий, кондиционер может легко выйти из строя, что приведет к повышению уровня влажности внутри. Не менее распространена ситуация, когда АС имеет негабаритный размер. Большие размеры сокращают время работы и, следовательно, возможности осушения. Даже правильно подобранный кондиционер в большинстве случаев оказывается негабаритным. В приведенном выше примере ранние утренние температуры в Чарльстоне могут быть около 75 градусов по Фаренгейту с относительной влажностью около 100%. При 75 градусах по Фаренгейту снаружи и настройке термостата на 75 градусов по Фаренгейту внутри кондиционер будет работать очень мало. Тем не менее, влажная нагрузка остается прежней, поэтому нам все равно нужно удалять эти 5 фунтов воды в час, иначе относительная влажность повысится. Негерметичные дома снова будут хуже.

СВЯЗАННЫЕ ПО ТЕМЕ: Как предотвратить образование банок и ухудшение состояния в летние месяцы

Взаимоотношения воздуха и пола

На деревянный пол воздействует воздух, находящийся непосредственно рядом с ним, а не в футах или даже дюймах. Среда над этажом, как правило, представляет собой кондиционированное пространство, контролируемое таким образом, чтобы большинству людей было комфортно находиться в помещении.

В надэтажных помещениях воздух у пола часто отличается от воздуха в центре комнаты или даже на столе в той же комнате. В зданиях с лучистыми полами, настенными радиаторами или другими системами без принудительного воздушного отопления температура пола может на несколько градусов отличаться от температуры в середине помещения. В зданиях с окнами солнечная энергия может влиять на температуру пола. Таким образом, передовая практика диктует, что условия на полу являются важными. Помните о психрометрии: измените температуру, и вы измените относительную влажность.

Если вас беспокоит состояние пола в определенной области, измерьте состояние этого пола. Если вас беспокоят щели перед окном, измерьте температуру и относительную влажность на полу перед окном. Трижды произнесите вслух: «Условия на полу — важные».

Динамика чернового пола

Окружающая среда под полом также может влиять на деревянный пол. Среды под полом варьируются от полностью кондиционированных пространств (например, первый этаж), полукондиционированных пространств (например, подвал), некондиционируемых пространств (например, подполье) и плит, которые находятся на уровне. Эти пространства и системы регулируются той же психрометрией и динамикой влажности, что и пространства над этажами. Но поскольку эти помещения кондиционированы (или нет) на уровне, отличном от уровня над полом, они могут воздействовать на пол с нижней стороны. Мы видим последствия такого рода ситуаций, когда деревянный пол трескается из-за мокрой плиты. Опять же, важны условия непосредственно под полом, а не условия в дюймах или футах.

Деревянный настил второго этажа имеет одинаковое кондиционированное пространство сверху и снизу. Он управляется обычными колебаниями в помещении и в условиях окружающей среды и обычно является самым стабильным и предсказуемым напольным покрытием в доме. Все может пойти не так, если каркас пола состоит из ферм пола с открытой стенкой и прохудившихся ленточных балок. Тогда среда пола может стать отличной от жилого помещения средой.

Полы, установленные над подвалом, могут подвергаться воздействию двух различных сред. Подвалы могут иметь холодные стены из-за температуры земли и могут быть влажными из-за утечек воды. Подвалы не так хорошо проветриваются, как верхние этажи, поэтому они не испытывают такого же уровня зимней сушки. Потребность в кондиционировании воздуха в подвалах минимальна из-за прохладных стен, холодных полов над головой и даже холодных воздуховодов. Неудивительно, что во многих подвалах есть проблемы с плесенью. А если влаги достаточно для образования плесени, потенциально ее достаточно для воздействия на напольное покрытие. Одна вещь в нашу пользу заключается в том, что тепло поднимается вверх, поэтому полы над подвалами обычно теплее, чем подвал в целом, поэтому уровни относительной влажности возле деревянного пола ниже.

Воздух в вентилируемом подвальном помещении в лучшем случае является наружным воздухом. Любое изменение температуры между подпольем и снаружи или любое увеличение влажности в подполье повлияет на относительную влажность в подполье. В отопительный сезон в подвалах обычно теплее, чем на улице. Таким образом, даже если мы получим некоторое количество влаги из почвы, воздух в подполье будет иметь более низкую относительную влажность, чем наружный воздух. В Олбани, штат Нью-Йорк, этот наружный воздух с температурой 20 градусов по Фаренгейту и относительной влажностью 100%, просачивающийся в подполье с температурой 50 градусов по Фаренгейту, подтолкнет подполье к относительной влажности 25%.

СВЯЗАННЫЕ С: Облицовка деревянного пола: почему это происходит и что вы можете сделать?

Решения

Деревянные полы реагируют на внутреннюю среду предсказуемым образом благодаря известной связи с температурой и относительной влажностью. Более стабильная среда приводит к более стабильному полу. Порода древесины, ширина доски и ожидания потребителей являются факторами, определяющими экологические требования.

Одним из решений для сухих или влажных домов является установка регуляторов влажности. В отопительный сезон добавляют увлажнители, чтобы не было слишком сухо. Добавляются осушители или отключаются кондиционеры, чтобы справиться с летней влажностью. Ограничениями для добавления влаги являются потребности в энергии и количество воды, необходимое в большом или негерметичном здании, а также отсутствие чрезмерного увлажнения внутри, которое приводит к образованию конденсата на окнах или других поверхностях здания. Опасения по поводу проблем со здоровьем, связанные с грязными или загрязненными увлажнителями, также являются проблемой.

Кондиционеры могут помочь контролировать уровень влажности летом, но они должны работать, чтобы быть эффективными. Установки переменного тока обычно мало осушают воздух по утрам или в более прохладные весенние и осенние сезоны, когда влажная нагрузка все еще может быть высокой. Во многих случаях необходим автономный осушитель или осушитель для всего дома, особенно при более широких полах в более влажном климате. Таким образом, уровень влажности регулируется независимо от температуры.

Наружный воздух не лучший друг для деревянных полов. Зимняя вентиляция способствует высыханию пола; летняя вентиляция увеличивает влажность пола. Помимо того, что необходимо для здоровья и безопасности человека, больше не значит лучше. Эффективным шагом в уменьшении проблем с полом является максимальное уменьшение вентиляции и инфильтрации воздуха.

Следующим шагом будет максимальное согласование окружающей среды на этаже. Постарайтесь устранить холодные точки, возникающие из-за систем переменного тока, воздуховодов и регистров, а также сквозняков в наружных стенах. Устранение горячих точек на окнах и вблизи систем отопления, воздуховодов и регистров.

Еще один шаг – сделать окружающую среду с обеих сторон пола как можно более похожей. В подпольных пространствах, таких как подвальные помещения, необходимо учитывать тепловые потоки, потоки воздуха и влаги. Этого можно добиться с помощью изоляции с барьером для воздуха и влаги. Отдельные тепловые, воздушные и влагозащитные барьеры также могут быть объединены для выполнения этой работы.

Постоянная и стабильная среда приведет к получению более стабильного и стабильного деревянного пола. Учитывая высокие ожидания потребителей и предпочтения напольных покрытий, для успешной укладки деревянного пола необходимы постоянные и стабильные условия. Хорошая новость заключается в том, что создание таких сред вполне возможно и рентабельно. Плохая новость заключается в том, что для этого требуется много других строительных профессий.

Температура и относительная влажность

Температура влияет на относительную влажность.