Котел в баню своими руками чертежи из трубы: чертежи и изготовление своими руками, самодельные горизонтальные варианты из 530 трубы, схема и размеры

чертежи, видео инструкция, изготовление своими руками

Практически каждый владелец загородного дома или дачи мечтает иметь на своем участке парную банку. В результате одни заказывают возведение небольшого сооружения строительным бригадам, а другие занимаются этим самостоятельно. Но построить и сделать отделку бани – это только полдела. Главное, для хорошей парной нужна печь-каменка. И не обязательно тратить деньги на ее покупку.

• Выбор проекта для печи в баню
• Особенности самодельной печи из трубы
  • Достоинства
• Подготовка материалов и инструментов
• Горизонтальная печь из трубы – видео
• Вертикальная банная печь из трубы 530
• Установка и эксплуатация печей из труб

Ознакомившись с видео инструкцией и несложными чертежами сделать хорошую печь можно своими руками. Понадобятся для этого самые простые материалы, основным из которых будет труба 530.

Выбор проекта для печи в баню

Самодельные каменки дизайнерскими изысками и стильным внешним видом не отличаются, но помещение парной объемом до 20 куб.

метров отапливают качественно и быстро. По своей конструкции печи из трубы разделяются на два вида:

1. Вертикальная банная печь их трубы 530. Конструкция похожа на обычную буржуйку, но, кроме отделения для топки, имеет еще водяной бак для нагрева воды и емкость для закладки камней. Это довольно компактная модель, которая занимает немного места, поэтому подойдет для небольших парных. В то же время главным ее недостатком является то, что поддувала и дверцы топки находятся в парной, а также она обладает меньшей тепловой эффективностью.
2. Горизонтальная каменка. Конструкция также включает в себя бак для воды и емкость для камней, но при этом дверцы топки и поддувала можно вывести в соседнее помещение или на улицу. Горизонтальная печь из трубы занимает больше места, однако, благодаря большей длине топки и ее низкому расположению увеличивается площадь нагрева камней и улучшается теплообмен воздуха в парилке.

Выбор самодельной печи зависит от планировки и размеров парной, и от индивидуальных предпочтений владельца бани.

Особенности самодельной печи из трубы

Конструкция каменки включает в себя следующие элементы:

• топку;
• предназначенную для камней емкость, которая может быть расположена как внутри, так и снаружи корпуса;
• дымоходную трубу;
• камеру для сбора золы;
• водонагревательный бак, который может быть частью корпуса или располагаться над камерой с камнями.

Камеры между собой отделяются решетками-колосниками.

Достоинства

Печи для бани из трубы являются не единственным вариантом, который можно выполнить своими руками. Но они имеют ряд неоспоримых достоинств:

1. Большая толщина стенок имеет отличную теплоемкость, что позволяет сохранять тепло в парной даже после сгорания топлива.
2. Металл, из которого изготовлены трубы, обладает механической прочностью и выдерживает значительные перепады температур.
3. За счет круглого сечения трубы топочное отделение конструкции получается куполообразной или цилиндрической формы. Это способствует максимально эффективному распределению тепла и созданию естественной тяги.
4. С помощью выполненной из трубы самодельной каменки, помещение прогреется за 40–60 минут.
5. Конструкция из металла, в отличие от кирпичной печи, не нуждается в возведении фундамента.
6. Под воздействием температурной и водной коррозии толстостенная труба разрушается не так быстро, поэтому выполненная из нее печь при грамотной эксплуатации прослужит не один десяток лет.
7. Собрать металлическую каменку
   можно самостоятельно. Для этого нужно только иметь небольшие навыки обращения со сварочным аппаратом и инструментами по металлу.

Больших затрат закупка материалов для изготовления самодельной печи не требует. А если в хозяйстве найдется подходящий кусок трубы, банная каменка обойдется практически бесплатно.

Подготовка материалов и инструментов

Перед изготовлением печи для бани из трубы нужно изучить видео инструкцию и чертежи, а также подготовить рабочее место. Это может быть крытый навес на улице, домашняя мастерская или гараж.

Для работ понадобится:

1. Металлическая труба с толстыми стенами длиной в 1,2–1,5 метра и диаметром от 500 до 650 мм. В конструкции она будет выполнять роль топки и водяного бака.
2. Труба из металла для дымохода с толщиной стенок в 2–4 мм и диаметром в 120–150 мм.
3. Стальная труба для оборудования каменки с диаметром в 350 мм. Толщина ее стенок должна быть от 5 до 8 мм.
4. Металлические навесные гаражные петли.
5. Несколько листов из металла с толщиной стенок в 2–4 мм и размерами от 600 до 800 мм.
6. Готовые чугунные колосники или 500 мм металлической арматуры диаметров в 12–18 мм.
7. Водопроводная труба с нарезной резьбой длиною в 50–80 см и диаметром в ½ дюйма. Такого же диаметра водопроводный кран с внутренней резьбой.
8. Ручной или полуавтоматический сварочный аппарат.
9. Набор слесарного инструмента.
10. Электрическая дрель.
11. Болгарка с зачистными и отрезными дисками.

Горизонтальная печь из трубы – видео

Основным отличием горизонтальной каменки является расположение корзинки для закладки камней и бака для воды снаружи топливного отделения. Поддувала и дверцы топливника выносятся за пределы парной.

Этапы работ по изготовлению печи своими руками:

1. Толстостенная труба укладывается набок и чтобы не каталась, закрепляется. В ней, согласно чертежам, нужно сделать разметки. Для этого, отступив от низа 1/3 диаметра, на внутренних стенках проводятся две горизонтальные параллельные линии.
2. Из толстого стального листа вырезается основание топливника. Его ширина должна быть равна расстоянию между проведенными линиями, а длина – длине трубы.
3. Если в наличии есть заводские чугунные колосники, то посередине стального листа вырезается прямоугольное окно. Если готовых колосников нет, то их можно своими руками сделать из толстых арматурных прутков, наварив их на всю длину полученного окна снизу листа из стали.
4. Полученное основание топливника вдоль начерченных линий вставляется в основу конструкции и приваривается к внутренним стенкам трубы.
5. Торцевые стенки выполняются из толстых металлических листов. Их ширина должна получиться на 20 мм больше диаметра трубы, а в нижней части стенок для будущей печи нужно сделать ножки. Задняя стенка оставляется прямоугольной, поскольку к ней будет крепиться бак для воды, а переднюю можно закруглить. Тогда готовая печь для бани будет выглядеть более эстетично.
6. В торцевой передней стенке прорезаются два проема. Один из них (для поддувал) должен находиться на 10–15 мм ниже колосников. Проем для топки вырезается на 30–40 мм выше основания топливника.
7. Вырезанные из металлического листа фрагменты будут использоваться в качестве дверок. Крепят их к приваренным заранее к передней лицевой стенке гаражным петлям. Поддувала и топки перед установкой необходимо оборудовать запорными механизмами и ручками.
8. Относительно основания топки в правильном положении устанавливаются торцевые стенки и по всему периметру с помощью сварочного аппарата на стыке герметично обвариваются с основной трубой.
9. Между дымоходом и выходным отверстием топки можно установить вторичную камеру. В ней раскаленные продукты сгорания и дымовые газы окружающим камням будут передавать тепло, за счет чего повысится эффективность печи для бани. Сделать ее можно из трубы длиной в 350–450 мм и диаметром в 250–350 мм. Элемент разрезается на две равные части и торцы одной половинки завариваются вырезанными в форме полумесяца заглушками из стали.
10. Для дымохода в верхней части купола прорезается круглое отверстие. Оно должно быть немного смещено от центра и иметь диаметр трубы для дымохода. В полученное отверстие вваривается патрубок длиной от 100 до 120 мм.
11. Рядом с задней стенкой на самом верху основной трубы с диаметром от 150 мм прорезается еще одно круглое отверстие. Готовый купол нужно установить и приварить к основной трубе так, чтобы два отверстия относительно друг друга располагались вдоль продольной оси с небольшим смещением.
12. Из тонких арматурных прутков или перфорированного листового металла вокруг вторичной камеры наваривается корзина для камней.
13. К задней стенке полученной печи для бани крепится металлический бак для нагрева воды.

Горизонтальная банная печь готова. Теперь можно приступать к ее огневым испытаниям на улице.

Вертикальная банная печь из трубы 530

Если помещение парной небольшое, то его можно оборудовать вертикальной конструкцией.

Технология изготовления своими руками:

1. Из куска трубы длиной в 1 м выполняется первая часть печи для бани. Для поддувала внизу заготовки вырезается отверстие размерами в 5х20 см.
2. Над дверцей подувала, из металлического листа в виде круга крепится дно топки. В центре диска устанавливается самодельный или купленный в магазине колосник.
3. Отступив от дна заготовки примерно 5 см, вырезается отверстие для топки. Размер ее дверок должен быть в 25х30 см. После этого навариваются петли, и устанавливается створка.
4. Отсекатель выполняется из прямоугольного металлического листа, который по углам приваривается к трубе. Между краями листа и стенками трубы будет проходить воздух, что обеспечит лучший нагрев печи для бани.
5. Над полученной конструкцией, отступив вверх 5–10 см, размещается каменка. Ее низ в виде решетки изготавливается из прутьев. Дверца каменки выполняется так же, как и топочная.
6. Из оставшегося обрезка трубы длиною в 0,5 м изготавливается бак для воды. Дно заготовки заваривается листовым железом в виде диска, в центре которого для дымохода нужно сделать отверстие. Внизу резервуара врезается кран, а сверху устанавливается полукруглая съемная крышка. Располагается бак для воды над каменкой.

Вертикальная печь для бани готова. Теперь ее нужно проверить ее работу и можно устанавливать в парную.

Установка и эксплуатация печей из труб

Эксплуатация металлических печей связана с риском получения ожогов и возникновения пожара. Поэтому при их монтаже необходимо выполнять следующие правила:

1. Устанавливать над уровнем пола на бетонный или кирпичный фундамент высотой от 20 см.
2. Перед дверцами поддувала и топливника расположить металлический лист.
3. Расстояние от деревянных стен бани до горячих поверхностей печи должно быть не менее 1 метра.

Бак для воды должен заполняться перед растопкой бани. В сухой горячий бак воду заливать нельзя, поскольку может возникнуть приводящий к ожогам паровой удар.

Посмотрев видео инструкцию и разобравшись с чертежами можно своими руками сделать печь для бани из трубы. Задача эта окажется действительно несложной. Конструкция получится с высоким КПД и, при правильной установке и эксплуатации, совершенно безопасной. Главное, выполнять все этапы работ строго по инструкции, не нарушая технологии.

чертежи, видео, инструкция по созданию

Возведение собственной бани – дело довольно трудное. Здесь необходимо знание способом построения узлов, перекрытий и прочих составляющих конструкции. Даже, если вы смогли выстроить хорошую баню, полный успех ещё не гарантирован. Здесь огромное значение имеет топка.

Монтировать там дровяную печь своими усилиями не так уж сложно. Особенно если вы намерены сделать металлический вариант с баком. Каменные и кирпичные версии потребуют больших навыков, сил и времени. Если вы их желаете возвести, но имеете слабый опыт, обратитесь к профессионалам.

А металлическую печь можно сделать на основе бочки. Например, как на этой схеме:

Если у вас недостаточно средств и времени на создание сложной замысловатой печи, то можно применять доступные материалы. С их помощью можно сделать простые, но очень надёжные банные печи.

При таком раскладе изготовление осуществляется из металла. И монтаж проходит стремительно. Такие варианты печи годятся для помещений любых параметров. Но в работе с ними необходимо чётко следовать критериям пожарной безопасности. Также корпус печи должен быть основательно герметизирован. Так посетители вашей бани получат защиту от угарного газа.

Очень часто основными составляющими для изготовления банной печи становятся труба и бочка. Здесь важно грамотно провести сварочные работы. У вас должен быть навык в этом деле. Если нет – пригласите специалиста. Также важно продумать позицию печи.

В составе такой печи имеется поддувало, топочная камера и каменка. Ещё понадобится создание дверок, пробкового краника, бака. Потребуется предусмотреть и вывод дыма. Для этого понадобится устроить соответствующие трубы. Прочие компоненты: задвижки, крышки, ручки, решётки, пластина, муфта, колосник и «ушки». Применяемые здесь решётки образованы из арматурных прутьев.

Не забудьте устроить окошко для выхода дымовой трубы.

Стадии работ

1. Подготовка деталей. Сначала работаете с трубой. Её нужные параметры: 150 см (длина) и 50 (толщина) см. Из неё вырезаете требующиеся элементы. Каждый элемент должен иметь определённый металлический слой – минимум 1 см.

Труба режется на два отрезка. Первый – 60 см: создаётся бак. Второй – 90 см: каменка и топочный отсек.

2. Преобразование трубы в печь. Низ трубы становится местом для отверстия 20 х 5 см. Это – поддувало. Над ним монтируется варкой круглая пластина из стали. Её минимальная толщина – 12 мм.

В поддувале надо сосредоточить колосник: готовится металлический элемент.

Колосник следует зафиксировать. Для этого к нему приваривается четыре «ушка».

Затем создаётся ниша для топки. Здесь применяются остатки трубы, параметры которой 25 х 30 см. Из них сотворяете дверку топочной камеры. Дверку вешаете на петли, можно на крючки. На дверке ещё устройте защёлку.

Над топочной камерой приваривается элемент трубы. Его примерный параметр – 35 см. Он станет каменкой. Между его днищем и верхом соблюдайте минимальную дистанцию 10 см. Задняя стенка этого отсека заваривается. Изготавливается дверца максимум 30 см.

50% каменки заполняются галькой. Требование к гальке – крупные габариты, круглая форма. Если её нет, подойдут электрические изоляторы. После чего следует приварка стального прута. Он будет удерживать содержимое этого отсека.

В верхней стороне созданной печи монтируется муфта. Она по толщине – 5 мм, по ширине – минимум 5 см. Муфта создаётся на ранней стадии из стальной шины. Одна её половина присоединяется варкой к корпусу печки. Вторая возвышается над печью и становится участком для присоединения бака.

Пример конструкции такой печи:

3. Присоединение бака. К торцевой стороне бака в нижней части варится стальной круг. Его толщина – минимум 8 мм. До этого в нём делаете отверстие (D~ 12-15 см). В него последует монтаж дымоотводной трубы. Здесь она (труба) несколько сдвигается к задней стенке бака. А к его днищу варится низ этой трубы. Так вода не проникнет в топочную камеру.

Этот же стальной элемент (полукруг) закрывает собой верхушку бака. Дымоотвод (труба) присоединяется к отверстию в этом круге. После этих действий в верхней стороне бака возникнет отверстие. Через него можно будет заливать воду в бак. Горловина тоже должна быть закрыта. Для этого создайте крышку с ручкой.

В 35 см от данного бака варится стальная платформа. Её 30-сантиметровую сторону задействуйте для прикрепления уже кирпичной трубы. Она имеет задвижку и выходит на крыше. Далее монтируется краник с вентилем. Его позиция – напротив того отверстия в баке, в которое будете заливать воду.

Поможет вам в таком деле данная схема:

Также в работе над устройством бака обычно руководствуются такой схемой:

Здесь 1 – Ёмкость для воды. 2 – Отсек для топлива. 3 – Рабочий контур.

Четвертый шаг — установка печи

Позиционируя дверки топочной камеры, фиксируйте их к двери бани. Позиция дверок каменки – диагональ к другому, противоположному углу данного помещения.

До стадии установки в бане обустраивается бетонный фундамент. Его высота: 20-30 см. На него кладутся огнестойкие кирпичи в две линии. Они крепятся глиняным составом.

Обязательные параметры платформы под печь: 70 х 70 см. Её минимальная высота – минимум 20 см. На такой дистанции она сосредотачивается от ближайшей стены.

В уложенной кладке устраивается добавочный слой в 12 см. Его позиция – участок выхода печной трубы на улицу. Перекрытия (в основном, деревянные) покрываются асбесто-войлочной теплозащитой. Они обрабатываются глиняным составом. Элемент трубы между потолочным покрытием и крышей оштукатуривается и покрывается известью. Труба на 50 см восходит над крышей.

Если в бане устраивается деревянная, а не кирпичная кладка, то печи обязательно окружается кирпичом (это критерии безопасности). Кирпичное обложение в высоту доходит до 120 см, а в толщину – до 80, причём по обеим сторонам печи.

После закрепления фундамента на него следует установка созданной печи.

Если баня имеет обособленное положение от дома и не устойчива к температурным скачкам, у фундамента необходимо усилить прочность и стойкость к морозам.

Установка завершена. Баню требуется испытать. Первое испытание должно выявить возможные недочёты. На нём главное – не попариться, а изучить работу печи и условия для комфортного пребывания в бане. Если тест закончится успешно, в баню можно приглашать родню и друзей.

Выше была изложена методика создания металлической печи с баком в вертикальном исполнении. Здесь – основной компонент – труба значительного диаметра.

В горизонтальной версии главная составляющая – это ёмкость с баком. Первый вариант пользуется большей популярностью. Поскольку у труб есть более внушительная стойкость к термическим перепадам. Да и трубы меньше выгорают, чем печь с баком.

Другие методики создания подобных печей

Выше была изложена шаблонная методика самостоятельного изготовления металлической банной печи, оснащённой баком. Не обязательно ей следовать досконально. Особенно это касается деталей и их параметров.

Например, можно последовать этой схеме:

Сначала находите нужную трубу. Её диаметр приличен, толщина: 0,5 – 1,5 см, длина – до 2 м. Она режется на отрезки: 100 см – на топочный отсек, 60 – на бак, остальное – на возможные детали.

Для создания поддувала вырезается отверстия 5 х 20 см, для топки – 20 х 30 (можно и больше, главное, чтобы туда легко входили дрова). Над поддувалом в трубе присоединяется элемент для фиксации колосников: пластина или уголок. Уголок более надёжен. Одиночные колосники прочнее и лучше противостоят прогоранию. Если используете пластину, то берите изделие с минимальной толщиной – 1,2 см.

Для дверок здесь применяются остатки трубы или купленные шаблоны.

Создание бани-каменки

Над топочным отсеком монтируется пластина, имеющая вырез. На неё поставятся металлические бруски. Они предназначены под каменку. Их параметры: 10 х 10.

Для каменки требуется установить трубу минимум 10 см в высоту.

В отсеке для каменки создаётся отверстие для будущей дверки. Параметры: 25 х 30 см. Позиция дверки каменки – в парилке, топочного отдела – напротив входа.

Каменка наполняется камнями. Подходящие варианты: жадеит, вулканит, диабаз, кварцит. В камнях не должно быть слюды. Так они, нагреваясь, станут выделять токсины.

Также нельзя задействовать гранит: он быстро разрушается.

Обязательная структура камней: мелкие кристаллы. Форма – округлая. Этиология – природная.

Вопрос с баком

Бак – обязательная часть подобной печи. Для его крепежа на каменку приваривается специальная пластина. В ней устраивается вырез для дымоотводной трубы. Затем монтируется и бак, и труба. Материал для бака – тот же, что и для топки.

Сверху бак накрывается крышкой, с боковой стороны к нему присоединяется краник, что запускать горячую воду. Если окружаете трубу для дыма кирпичом, то бак должен отвечать необходимым параметрам.

Верная позиция отверстия для этой трубы – наиболее близкая к задней стенке самой печи.

Если печь не окружена кирпичом и её позиция рядом со стеной, то эту ближнюю сторону стоит покрыть фольгой. Фольга станет хорошим теплоотражателем.

Если вокруг печи делается блокада из камней, такие операции не нужны.

Когда печь обшивается кирпичными линиями, высота такой кладки – максимум 12 см, а ширина – 8 см. Иначе прогрев кирпича получится очень долгим.

Чтобы пребывание в бане стало комфортным и безопасным, во время работы печи обложите внутреннюю плоскость дверок топочной камеры и поддувала асбестовыми листами. Этот материал не позволит ручкам дверок очень сильно нагреться. Так вы сможете избежать ожогов рук.

О горизонтальной печи — на видео

Габаритная печь для большой бани, с хорошей площадью теплоотдачи и объемной каменкой. Правда, комментаторы под видео высказались, что с экономической точки зрения такая печь сомнительна, но техническую часть одобрили практически единодушно.

2023 Стоимость замены котла — Ориентировочная стоимость котла

Котел является одним из наиболее эффективных и функциональных вариантов отопления всего дома. Средняя стоимость установки нового котла составляет $6500 – $11000 , включая все материалы и профессиональный труд.

Установка котла вместо центральной печи обеспечивает гораздо большую эффективность и улучшенный контроль температуры во всем доме.

Мы рассмотрим, сколько стоит установка квартирной котельной, виды котлов, их энергоэффективность, а также лучшие жидкотопливные и газовые котлы на 2022 год.

Чтобы получить новый котел, радиатор или всю систему, свяжитесь с вашим местным специалистом по HVAC для БЕСПЛАТНОЙ оценки.

Сколько стоит бойлер?

Стоимость котлов с принудительной подачей горячей воды

Газовый котел $4,500 — $5,780 Котел на жидком топливе 4 900–6 100 долл. США Плинтусы 2 300–3 900 долл. США

Посмотреть стоимость в вашем регионе Начните здесь — введите свой почтовый индекс

В США домовладельцы сообщают, что потратили $4,500-7,500 на установку котловой системы отопления.

По сравнению со стоимостью системы воздушной топки установка котла с радиаторами обойдется примерно в 3 раза дороже. Тем не менее, это превосходная система отопления в районах с продолжительной холодной погодой.

Итоговая стоимость установки котла зависит от:

– площади дома
– сложности работ
– количество циркуляционных клапанов
– количество радиаторов
– другие части системы, такие как воздуховоды, трубы и т. д.

Новые радиаторы стоят 100-500 $ каждый, в зависимости от их размера. Установка плинтусных радиаторов стоит $400-1300 в зависимости от количества радиаторов и сложности работы.

Если вы хотите установить теплые полы, рассчитывайте заплатить $3-7 за квадратный фут , в дополнение к затратам на установку котла.

Имейте в виду, что вам может понадобиться отремонтировать или полностью заменить старые водопроводные трубы, чтобы отопление котла заработало.

Средняя стоимость ремонта трубопровода составляет 550-1200 долларов США . Однако замена всей основной линии может стоить от 1575 до 4900 долларов США в зависимости от размера трубы и сложности работы.

Разбивка стоимости котла

Ниже приводится сводка цен, которые домовладельцы платят за различные типы котлов, а также за части системы, ремонт и т. д.

Товар	Стоимость
Котел на жидком топливе	2000–6500 долларов США (устройство)
Газовый котел	1200–4500 долларов США (устройство)
Новая установка гидравлической системы	$6-12/кв.фут. (только работа)
Установка стандартного газового котла	2500–5000 долларов США (работа и материалы)
Установка высокоэффективного газового котла	6000–9000 долларов США (работа и материалы)
Установка жидкотопливного котла	4000–6000 долларов США (работа и материалы)
Ремонт котла	300–700 долларов США (общие выпуски)
Переключение с жидкотопливного на газовый котел	5000–8000 долларов США (работа и материалы)
Циркуляционный насос	300 $ / шт.
Радиатор	100–500 $/шт. в зависимости от размера
Установка теплого пола	$3 – 7 / кв.фут
Установка нового трубопровода	1,25–2,50 долл. США / погонный фут
Замена сломанного трубопровода	500–1000 долларов США
Установка новой магистрали	1500–5000 долларов США
Подрядчик HVAC	$70-85/час

Вы можете использовать наш Калькулятор стоимости котла, чтобы оценить стоимость замены котла в вашем доме.

Средние цены на котлы

Установка или замена газового котла стоит от до 3000-7000 долларов США или больше (включая оплату труда).

Общая стоимость установки котла будет зависеть от типа котла и сложности работы. Имейте в виду, что высокоэффективный газовый котел стоит как минимум на 1000-2000 долларов больше, чем стандартная газовая модель.

В целом цена котла (мазутного или газового) зависит от двух факторов: марки котла и КПД (КПД).
Этот рейтинг эффективности показывает, какая часть энергии котла фактически преобразуется в тепло, а не тратится впустую в реальных условиях.

Знаете ли вы? Котлы стандартной эффективности имеют AFU 80-85%.

Высокоэффективные котлы имеют AFU не менее 90% . Хотя они стоят на несколько тысяч долларов больше, чем стандартный котел, они также могут сэкономить до 30% расходов на отопление.

Котел на жидком топливе на 20-35% дороже чем газовый.

Стоимость перехода с газового на жидкотопливный котел

Поскольку газовый котел значительно более эффективен, чем жидкотопливный, многие домовладельцы рассматривают возможность замены одного котла на другой.

Если вы хотите перейти с жидкотопливного на газовый котел, вы должны выделить не менее дополнительных 2000 долларов на эту замену. Однако часто плата за рабочую силу даже выше, особенно если речь идет о очистке окружающей среды.

Тем не менее, вы должны иметь в виду, что может быть ряд дополнительных скрытых затрат:

При замене жидкотопливного котла вам необходимо проверить бак на возможные утечки, так как они представляют опасность для окружающей среды. Один только тест стоит около $ 500-650 . Кроме того, почву вокруг резервуара тоже нужно было протестировать, а это стоит $300-500 .

Если маслобак находится над землей, его удаление будет стоить $1,200-2,000 . Однако, если он расположен под землей, плата за удаление может достигать 3000 долларов.

В случае незначительного загрязнения почвы в результате разлива нефти его очистка обычно стоит $ 3000-45000 . Однако, если это большая работа, цена может достигать $10 000 .

При сильном загрязнении земли очистка окружающей среды будет стоить десятки тысяч долларов. Домовладельцы нередко тратят до 90 000–1 000 000 долларов США на ликвидацию крупного разлива нефти.

Также помните, что при переходе с жидкотопливного на газовый котел вам нужно будет установить новое газовое подключение и счетчик. Это стоит $1,000-1,700 и осуществляется вашей местной газовой компанией.

Подключение газопровода между счетчиком и вашим домом добавит еще $500-1100 к общей стоимости установки.

Хотя переход с жидкого топлива на газ может показаться очень дорогим обновлением, следует помнить о нескольких вещах:

– газовое котельное оборудование значительно дешевле, чем жидкотопливное. Для качественных устройств разница в цене может достигать $4000

– цена газа значительно дешевле цены нефти как источника тепла. Хотя нефть в настоящее время недорогая, ее цена может резко колебаться и может вырасти, когда вы меньше всего этого ожидаете.

– устанавливая газовый котел, вы избегаете возможности ржавчины масляного котла и образования разливов, которые очень дорого обходятся при очистке.

— если что-то сломается, масляный котел ремонтировать дороже, чем газовый. Разница в цене может составлять $250-500

Затраты на принудительный водогрейный котел

Газовый котел $4,500 — $5,780 Котел на жидком топливе 4 900–6 100 долл. США Плинтусы 2 300–3 900 долл. США

Посмотреть стоимость в вашем регионе Начните здесь — введите свой почтовый индекс

Что такое бойлерное отопление?

На долю котлов приходится около 1,5% всех систем отопления, установленных в США. Собственно, котлы и радиаторы в основном устанавливаются в северных штатах, где много месяцев держатся очень низкие температуры.

Котел (газовый или масляный) использует воду в качестве теплоносителя. Вода нагревается внутри котла, а затем насос направляет ее по трубам, которые можно подключить к плинтусным обогревателям, трубам лучистого пола или радиаторам.

Традиционно в котельной системе в качестве теплоносителя используется горячая вода. Однако в последние годы были разработаны более совершенные системы, которые предусматривают использование других жидкостей, таких как антифриз (популярным вариантом является гликоль).

Антифриз помогает предотвратить замерзание воды и разрыв труб, а также повышает температуру кипения воды. В некоторых случаях также используется минеральное масло.

Более старые котельные системы используют пар вместо воды в качестве теплоносителя. Некоторые из них до сих пор работают в очень старых домах.

В большинстве случаев дома уже оборудованы радиаторами и бойлерами для горячей воды, и домовладельцы их придерживаются.

Следовательно, они ремонтируют или заменяют старые котлы, насосы, радиаторы, трубы и другие компоненты системы, которые повреждены или устарели и не подлежат ремонту.

Стандартный и конденсационный бойлер

Существует два основных типа котлов: конденсационные и неконденсационные. Конденсационный котел предназначен для использования отработанного тепла для предварительного нагрева поступающей в него холодной воды. Это позволяет ему работать при более низкой температуре, что значительно повышает энергоэффективность. Эффективность котла определяется его рейтингом AFUE.

Конденсационный котел будет иметь рейтинг энергоэффективности от 90 до 98,5%.

Большинство конденсационных котлов доступны в виде комбинированного котла (поставляет горячую воду, поэтому вам не нужен отдельный бак для горячей воды) или бойлера только для нагрева.

Наиболее эффективными конденсационными котлами по рейтингу Energy Star являются:

Серия Energy Kinetics Accel CS™ (модели с КПД 95, 96, 97 %)
Серия HTP EFT (модели с КПД 95, 96, 97 %). )
Серия Buderus SSB (КПД 96 %)
Серия BAXI Luna DUO-TEC (КПД 95 %)
Серия Bosch Greenstar (КПД 95 %)
Серия Bradford White Brute Elite (КПД 95 %)
Burnham by U.S. Boiler (различные серии) доступны, эффективность 95 %)
Carrier BMW Performance Series (КПД 95 %)
Crown Boiler Серия Phantom (КПД 95 %)
Серия Dunkirk (КПД 95 %)
Популярная серия Firebird (модели, работающие на жидком топливе, КПД 91 и 92 %)

В отличие от a стандартный неконденсационный котел должен работать при более высокой температуре. В результате только 80-88% энергоэффективнее . Имейте в виду, что если у вас неконденсационный котел, его эффективность со временем снижается.

Как правило, котел возрастом менее 10 лет имеет КПД около 85%. Каждые 5 лет его эффективность будет снижаться примерно в 9 раз.0004 5% . Таким образом, 25-летний котел будет иметь КПД только 60%.

Герметичный котел для сжигания и негерметичный котел для сжигания

Другое очень важное различие между типами котлов связано со сжиганием. Герметичный котел для сжигания подает наружный воздух в горелку и вытягивает выхлопные газы.

Напротив, негерметичный котел забирает нагретый воздух и направляет его в дымоход. Это не только напрасная трата энергии, но также требует надлежащей облицовки дымохода и т. д.

В целом предпочтительнее установить котел закрытого типа.

Стоимость газового котла по сравнению с мазутным

Что касается источника топлива, у вас может быть либо газовый, либо жидкотопливный котел. Котлы на жидком топливе намного дороже, как в установке, так и в эксплуатации. Кроме того, масляный котел требует наличия отдельного резервуара для хранения масла.

Нефть как источник топлива более дорогая по сравнению с газом. Однако, если вы живете в районе, где нет магистральных газопроводов, отопление на жидком топливе может быть вашей единственной альтернативой.

Имейте в виду, что вам всегда нужно помнить о том, что нужно заказывать масло и доставлять его заранее. В противном случае вы можете застрять без подогрева топлива в самый неподходящий момент.

С другой стороны, газ всегда доступен. Вам просто нужно следить за поврежденными газопроводами и утечками угарного газа. Однако они крайне редки.

Утечки масла и загрязнение земли, а также очистка — все это потенциальные опасности, которые могут возникнуть, если у вас есть старый, протекающий масляный котел или резервуар. С этой точки зрения газовый котел гораздо менее проблематичен.

Стоимость котлов с принудительной подачей горячей воды

Газовый котел $4,500 — $5,780 Котел на жидком топливе 4 900–6 100 долл. США Плинтусы 2 300–3 900 долл. США

Посмотреть стоимость в вашем регионе Начните здесь — введите свой почтовый индекс

Лучшие марки газовых котлов

Вот лучшие газовые котлы, которые специалисты по ОВКВ рекомендуют домовладельцам.

1. Отопительный котел Elite FT: высокоэффективный настенный газовый котел с КПД до 97% AFUE. Он доступен в 6 моделях различных размеров, от 55 000 до 399 000 БТЕ.

Этот котел оснащен жаротрубным теплообменником из нержавеющей стали, обеспечивающим оптимальную теплопередачу. В течение последних 3 лет Energy Star оценивает Elite FT как самый эффективный котел.

Стоимость: $3,000-5,200

3. Бойлер Lennox GWM-IE: газовый модулирующий конденсационный водогрейный котел для настенного монтажа. Предлагает высокий рейтинг эффективности 95% AFUE. Этот блок имеет электронный контроль зажигания, который контролирует температуру воды.

Автоматически включает горелку, когда это необходимо. Также имеется сетчатая горелка из нержавеющей стали, устойчивая к коррозии. Обратите внимание, если вы заинтересованы в этом котле, вам необходимо найти местного дилера через веб-сайт Lennox, так как эти устройства недоступны через сторонних продавцов.

Стоимость: 3000–4500 долларов.

3. Bosch Greenstar: газовый конденсационный котел с рейтингом эффективности 96,1% AFUE и помогает снизить выбросы закиси азота. Может быть установлен как только тепловой или комбинированный котел. Он доступен в виде напольного или настенного устройства.

Стоимость: $2,400-3,000

4. Комбинированный котел Westinghouse: — модулирующий конденсационный газовый котел со встроенной опцией нагрева воды. Настенный блок обеспечивает эффективность до 95% AFUE, в то время как напольный блок обеспечивает эффективность до 93,2% AFUE.

Этот котел оснащен горелкой из керамического волокна с высокой эффективностью сгорания и низким уровнем выбросов NOx.

Стоимость: $2,100 – 2,300

5. Slant-Fin Sentry Boiler: газовый котел с КПД 84,4% AFUE. Он доступен в 5 размерах с входной мощностью от 34 до 150 МБ/ч. Предлагает передовую технологию теплового наведения, которая отслеживает потребность в тепле, экономя ваши деньги на топливе.

Стоимость: $1,500-1,800

Лучшие марки масляных котлов

Вот лучшие масляные котлы, которым доверяют специалисты по ОВКВ.

1. Конденсационный масляный котел Firebird – FB P90 HYDRO: уникальный агрегат, потому что это один из немногих действительно конденсационных котлов на рынке.

Обладает особо прочной изоляцией, обеспечивает мощность 95 000 БТЕ и эффективность 91,5% AFUE. Такой высокий показатель сравним с показателями настенного высокоэффективного газового котла.

Стоимость: 3300 долларов США

2. Burnham PV8h5WT-TBWF Водо/паромасляный котел: Этот неконденсационный котел имеет секционную чугунную конструкцию, несколько вариантов мазутных горелок и интеллектуальную систему управления. Он обеспечивает эффективность AFUE 85,3% и выходную мощность 141 000 БТЕ.

Стоимость: 3700 долларов США

3. Buderus G125BE/21 Logano 63 MBH: это топовая модель с конденсацией, обеспечивающая КПД 90,7% и мощность 63 000 БТЕ. 9№ 0006

Этот котел оснащен горелкой инновационной конструкции, которая работает при более низкой температуре и обеспечивает рециркуляцию дымовых газов. Результатом является более полное сгорание с очень низким уровнем выбросов оксидов азота и почти полным отсутствием сажи.

Стоимость: 4 100 долларов США

4. Паровой жидкотопливный котел с наклонным оребрением TR-30-PZ: неконденсационный котел с чугунной конструкцией, рейтингом эффективности AFUE 84,15% и выходной мощностью 101 000 БТЕ. Этот блок имеет больше БТЕ на секцию, чем обычные котлы.

Стоимость: 2300 долларов США

5. Паромасляный котел Weil-McLain P-SGO-3: это неконденсационный котел, который обеспечивает 83,8% AFUE и выходную мощность 85 000 БТЕ. Простая чугунная конструкция и легкодоступная панель делают обслуживание устройства простым и быстрым.

Стоимость: 2100 долларов США

Стоимость печи с принудительной подачей горячего воздуха (дом площадью 1800 кв. футов)

Центральный кондиционер $3600 — $4500 Воздухонагреватель 4500 — 5900 долларов Система кондиционирования + воздуховоды $11900 — $16100

Посмотреть стоимость в вашем регионе Начните здесь — введите свой почтовый индекс

Может ли котел охладить дом?

Современные котельные системы отопления предназначены также для охлаждения. Они работают так же, как и при необходимости тепла, за исключением того, что в качестве среды передачи используется холодная вода.

Некоторые системы работают только на обогрев, поэтому, если вам нужен кондиционер, убедитесь, что вы устанавливаете соответствующую систему.

Знаете ли вы? Многие домовладельцы понятия не имеют, что котельная система может охлаждать их дом, и делает это более эффективно, чем система с принудительной подачей воздуха.

Это связано с тем, что большинство людей устанавливают бойлер из-за его преимуществ в отоплении, поскольку другие системы не обеспечивают почти такой же уровень комфорта и эффективности.

Котел или печь

Самым большим преимуществом системы котлов для отопления является ее эффективность, простота и универсальность.

Обычно котел (газовый или масляный) используется для нагрева жидкости, а затем она распределяется по системе труб в пол, стену или радиаторы.

Охлажденная вода возвращается обратно в котел, нагревается и снова рециркулирует. Насос постоянно перекачивает воду из котла в трубы и обратно.

Причина, по которой котел более эффективен, чем печь, заключается в том, что жидкость является лучшим проводником тепла по сравнению с воздухом. На самом деле воздух считается очень плохим проводником тепла.

Теплопроводность воздуха составляет 0,024 Вт на метр-кельвин. Для сравнения, проводимость воды составляет 0,58 Вт на метр-кельвин.

Это означает, что вода может поглощать и передавать выделяемое тепло намного лучше, чем воздух, поэтому вы будете терять намного меньше тепла и тратить меньше на счета за электроэнергию.

Котел более эффективен, чем воздушное отопление?

Если вы хотите повысить энергоэффективность своего дома и снизить ежемесячные расходы на отопление, водяная система отопления предлагает наибольшее преимущество.

Министерство энергетики США рекомендует лучистое водяное отопление другим традиционным системам по ряду причин:

– более эффективен, чем принудительное воздушное отопление
– отсутствуют потери энергии через воздуховоды
– может работать на различных источников энергии
– обеспечивают равномерное распределение тепла по полу, что намного удобнее
– обеспечивает наибольшую эффективность в домах с небольшими комнатами и более низкими потолками
– использование программируемого термостата с рейтингом Energy Star для управления системой может поможет вам сэкономить сотни долларов в год.
– частицы пыли отсутствуют, поэтому домашняя среда свободна от пыли и аллергенов.

Как определить правильный КПД котла в БТЕ

Если вы хотите точно оценить выходную мощность котла в БТЕ, что приведет к наибольшей экономии, лучше всего попросить специалиста по HVC провести расчет J вручную.

Часто профессионал делает это бесплатно, как часть оценки установки котла.

Однако вот как вы можете сделать эту оценку самостоятельно:

– Если ваш дом расположен в холодном климате, ваш котел должен иметь выходную мощность не менее 50-60 БТЕ на квадратный фут

– Если в вашем доме много окон и дверей и погода часто холодная, 60 БТЕ может быть больше подходит

– Плохая изоляция стен и крыши потребует более высокой мощности BTU. Если ваш дом плохо изолирован, подумайте о том, чтобы сначала сделать это обновление реконструкции, прежде чем инвестировать в более мощный котел

– Если ваш дом находится в тени (вокруг много деревьев), вам потребуется более высокая мощность для обогрева вашего дома, по сравнению с домом, полностью освещенным солнцем

– Если вы живете в теплом климате, для вашего котла может быть достаточно 30-35 БТЕ.

– В старом доме потребуется более мощный котел, чем в новостройке.

Чтобы получить точную оценку, вы также можете использовать наш Калькулятор нагрузки HVAC

Варианты распределения тепла бойлера

Когда бойлер нагревает воду, она может подаваться в три различных типа емкостей. У каждого есть свои плюсы и минусы.

Тем не менее, водяные радиаторы являются наиболее популярными вариантами для жилых помещений. 9№ 0006

Излучающий подпольный трубопровод

Эту систему можно установить по всему дому, чтобы обеспечить очень равномерное и комфортное отопление, которое будет подниматься от пола и распределяться по всему помещению.

Очень важно установить трубы очень высокого качества, чтобы избежать риска протечек под полом, так как их ремонт может стоить тысячи долларов.

Полы с подогревом считаются очень желанной и роскошной особенностью, особенно если ваш дом расположен в холодном климате.

Если вы когда-нибудь планируете продать свой дом, установка теплых полов наверняка привлечет внимание потенциальных покупателей.

Плинтусные радиаторы

Радиатор — это самая популярная розетка, которую устанавливает большинство домовладельцев. Радиаторы можно разместить в любом месте вдоль стен комнаты, излучая тепло наружу.

Плинтусные радиаторы прекрасны тем, что они окружают комнату, обеспечивая очень равномерный и приятный источник тепла, низкий к земле.

Существует множество дизайнов плинтусных крышек радиаторов, которые могут сочетаться как с классическими, так и с современными интерьерами. Они могут быть изготовлены из дерева или пластика, устойчивого к ржавчине.

Стоимость установки плинтусного радиатора варьируется от 450 до 11000 долларов США.

Плинтусные обогреватели требуют гораздо меньше труб под полом, поэтому они дешевле и проще в установке, чем теплые полы. Для максимальной эффективности вы должны убедиться, что нет мебели или других предметов, блокирующих радиатор.

Стеновые и потолочные панели

Эти панели похожи на излучающие полы. Их можно устанавливать внутри стен и потолков, тем самым полностью скрывая наличие утеплителя.

Они также могут обогревать очень большую площадь поверхности, но при установке следует соблюдать особую осторожность, так как существует риск серьезного повреждения водой.

Плюсы котла

При выборе типа системы отопления для установки в вашем доме важно учитывать все плюсы и минусы, а также затраты на установку, техническое обслуживание и ремонт, которые вы понесете в будущем.

Система отопления с бойлером имеет много преимуществ, которые превосходят другие виды тепла.

— Чистое, без пыли, запаха и плесени тепло, что очень важно, если у кого-то в доме есть аллергия или чувствительность к пыли.

– Установить зональные термостаты и контролировать температуру в отдельных помещениях проще, чем в системе печного отопления. Если вас интересует дополнительный обогрев конкретной комнаты, подумайте об установке бесканальной мини-сплиты.

– Тепло распределяется более равномерно по пространству и приятнее на ощупь. Зимой вы не мерзнете, как с печным обогревателем.

– Поскольку тепло поступает через наземные радиаторы или лучистые полы, тепло остается рядом с вами, поэтому вы на самом деле чувствуете себя теплее при более низкой настройке температуры. Это поможет вам сэкономить на отоплении, особенно в холодное время года.

– Котел излучает тепло, т. е. фактически нагревает не воздух, а предметы в помещении, в том числе пол (это то, что делает печь). Этот тип отопления идеально подходит для домов с очень высокими или сводчатыми потолками, где нагретый воздух просто уходит вверх, оставляя жилое пространство фактически холодным.

— Поскольку в системе водогрейного котла очень мало движущихся частей, обслуживание практически не требуется, а риск поломки значительно меньше. Ремонт бывает редко, но если требуется, то не дорого ( $300-500 в среднем)

— Если вы живете в небольшом доме или квартире, то можно установить пароконвектомат: он одновременно служит источником отопление и горячая вода. Таким образом, вам не нужно устанавливать отдельный водонагреватель.

МИНУСЫ котла

Вот некоторые недостатки котельных систем, о которых следует помнить.

– Котельная система дороже принудительной вентиляции. На самом деле, именно поэтому принудительное воздушное отопление стало таким популярным и часто считается вариантом по умолчанию для новостроек.

Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что разница в стоимости между двумя системами не превышает $1000-2500.

— Если в доме есть старые чугунные радиаторы, они могут сильно нагреваться на ощупь, поэтому нужно быть осторожным, если в доме есть маленькие дети.

– Старый котел может дать течь, если замерзнет и лопнет труба.

– Неисправный газовый котел может выделять ядовитые пары угарного газа. Поэтому крайне важно раз в год проводить техническое обслуживание котла.

Запланируйте осмотр котла до того, как наступят холода, чтобы быть уверенным, что котел будет исправно работать всю зиму. Кроме того, убедитесь, что в вашем доме есть работающий детектор угарного газа.

– Многие опасаются, что котел может взорваться или вызвать пожар. Как правило, риск такого события крайне низок.

Однако потенциально это может произойти, если давление в котле станет слишком высоким или произойдет утечка газа. Хорошей новостью является то, что новые котлы имеют элементы управления, которые автоматически отключают давление, если оно становится слишком высоким.

Если у вас есть старый котел, вы должны вручную проверять его давление раз в месяц или около того. Индикатор на дисплее должен находиться в зеленой зоне (1-2). Если оно выше, вы можете вручную сбросить это давление, прокачав один из радиаторов.

— Если вам нужна система кондиционирования, вам нужно будет установить отдельную систему воздуховодов для обеспечения кондиционирования.

Это делает первоначальные инвестиции в обе системы очень дорогими. Если у вас печное отопление, его очень легко поставить в систему кондиционирования, так как все воздуховоды уже на месте.

Насколько выгоден новый котел?

Прежде чем тратить тысячи долларов на новую систему отопления, важно понять, какой возврат инвестиций вы можете ожидать при установке нового котла.

В самом деле, есть ли добавленная стоимость дома при замене котла?

Согласно журналу Remodel Magazine , замена старого неэффективного котла новой более эффективной моделью может обеспечить около 70% возврата инвестиций.

Тем не менее, и это очень важно иметь в виду, замена работающего котла на новый высокоэффективный котел, чтобы поднять ваш КПД с 80% до более чем 90%, на самом деле может быть НЕ СТОИМОСТЬЮ!

Основная причина заключается в том, что экономии энергии, которую вы получите от более эффективного котла, недостаточно, чтобы окупить и покрыть гораздо более высокую стоимость высокоэффективной модели котла по сравнению со стоимостью котла стандартной эффективности.

Средняя экономия от высокоэффективного котла составляет около 100-150 долларов в год , а разница в цене составляет несколько тысяч долларов. Это означает, что потребуется несколько десятилетий, чтобы окупить разницу в стоимости.

Тем не менее, новый котел определенно может повысить стоимость дома и ускорить продажу вашей собственности, особенно в холодных северо-восточных штатах.

Это связано с тем, что потенциальных покупателей очень привлекает идея не беспокоиться о проблемах с отоплением в течение следующих 10-15 лет, когда они узнают, что в вашем доме стоит новенький котел.

10 распространенных проблем с котлами и способы их устранения

Котел — это сердце вашего дома, поэтому важно, чтобы он работал эффективно как можно дольше.

Ваш пароконвектомат издает вибрирующий звук? Или у вас проблемы со сломанным котлом? Мы здесь, чтобы помочь диагностировать проблему с бойлером и восстановить работоспособность вашей системы центрального отопления.

Ниже мы перечисляем некоторые из наиболее распространенных проблем с котлами, их возможные причины и возможные решения:

1. Контрольная лампочка продолжает гаснуть

2. Котел шумит (булькает, свистит или стучит)

3. Нет отопления или горячей воды

4. Котел протекает

5. Низкое давление в котле

6. Радиаторы холодные

7. Котел закипает

8. Котел не реагирует на термостат

9. Замерзла труба конденсата

10. Котел постоянно отключается

Если вы хотите спокойствия, ознакомьтесь с нашими планами покрытия котла. Мы объединились с компанией Domestic & General, чтобы предложить вам ряд продуктов для вашего котла и дома в соответствии с вашими потребностями и бюджетом.

Ознакомьтесь с нашими планами BoilerCare

1. Контрольная лампочка продолжает гаснуть

Контрольная лампочка – это небольшая газовая горелка, которая постоянно горит на вашем котле. Погасание запальника является очень распространенной проблемой и может быть вызвано чем-то простым, например, сквозняком, выдувающим пламя, или скоплением нагара на газовом сопле.

В качестве альтернативы подача газа может быть остановлена ​​неисправной термопарой. Термопара — это защитное устройство в котле, которое определяет изменение температуры вашей запальной лампочки, поэтому она знает, гаснет ли запальная лампочка.

 

Что вы можете сделать

Убедитесь, что другие ваши газовые приборы работают. Если это не так, обратитесь к поставщику газа. Если с подачей газа все в порядке, попробуйте повторно зажечь запальник, следуя инструкциям производителя вашего котла. Если вы потеряли инструкцию, обычно ее можно найти на сайте производителя котла. Эта неисправность чаще встречается у старых котлов, поскольку современные системы не имеют контрольных ламп и зажигаются электронным способом. Если проблема с запальником не устранена, возможно, стоит установить новый котел.

2. Котел шумит (булькает, свистит или стучит)

Если котел издает вибрацию, стук, бульканье или свист, наиболее вероятной причиной является воздух в системе. Причиной также может быть низкое давление воды или неисправный насос. Если вы слышите шум, исходящий от котла или системы отопления, не игнорируйте его, возможно, это неисправность. Потенциальная неисправность будет варьироваться в зависимости от типа звука и его источника.

 

Что вы можете сделать

Отрегулируйте настройки или проверьте разъемы, если ваш котел гудит или вибрирует. Шум может быть признаком более серьезной неисправности, поэтому, если вы не уверены, обязательно обратитесь к поставщику.

Прокачка радиаторов может помочь, если трубы булькают. Однако аналогичный шум может вызывать и замерзшая труба для конденсата (см. номер девять ниже).

Стук может быть вызван расширением и сжатием труб отопления. Это нормально, но может быть полезно проверить, не слишком ли сильно трубы прикреплены к половицам или лагам.

3. Без отопления и горячей воды

Ваш бойлер является ключевой частью вашего дома, и вы должны быть в состоянии положиться на него, чтобы обеспечить ваш дом отоплением и горячей водой. Эта неисправность может быть вызвана рядом причин, многие из которых потребуют замены детали.

 

Что вы можете сделать

Обычно не бывает одной единственной проблемы, которая может привести к тому, что ваш котел перестанет обеспечивать тепло или горячую воду, однако вы должны начать с проверки того, что нет проблем с давлением или термостатом вашего котла. Если проблем нет, вызовите инженера для ремонта вашего котла.

4.

Бойлер протекает

Причины могут различаться в зависимости от того, откуда идет утечка или капание. Утечка в системе может быть результатом поломки компонента, такого как уплотнение или клапан. Это также может быть результатом коррозии.

 

Что вы можете сделать

Вызовите инженера для ремонта вашего котла. Никогда не пытайтесь починить неисправный котел самостоятельно.

5. Низкое давление в котле

Если показания манометра вашего котла ниже единицы, возможно, у вас возникла проблема.

 

Что вы можете сделать

Проверьте систему на наличие утечек. Если вы обнаружите утечку, немедленно вызовите мастера для ремонта котла.

Если утечек нет, вы можете попробовать восстановить давление в системе, тщательно следуя инструкции производителя вашего котла. Если улучшений по-прежнему нет, вам следует вызвать инженера, так как, вероятно, в системе есть неисправный компонент.

6. Радиаторы холодные

Если ваши радиаторы прогреты лишь частично, или работают только некоторые из них, наиболее вероятная причина – воздух в системе центрального отопления.

 

Что вы можете сделать

Прокачайте радиаторы. Если улучшений нет, возможно, систему необходимо промыть — это должен сделать профессиональный инженер по центральному отоплению.

7. Бойлер закипает

Если ваш бойлер издает звуки, похожие на кипящий чайник, возможно, скопление ила или накипи ограничивает поток воды. Это распространенная проблема в регионах с жесткой водой.

 

Что вы можете сделать

Позвоните зарегистрированному профессиональному инженеру и произведите профессиональную промывку вашей системы.

8. Котел не реагирует на термостат 

Неисправный термостат иногда может вызвать проблемы в исправной системе.

 

Что вы можете сделать

Проверьте термостат. Иногда случайный стук может отключить или изменить настройки термостата. Если с настройками термостата все в порядке, а с температурой — нет, возможно, пришло время заменить термостат.

9. Трубка для замерзшего конденсата

Если у вас есть конденсационный котел, у него есть труба, по которой конденсат (кислая вода) отводится во внешний дренаж. Иногда в холодную погоду труба для конденсата может замерзнуть, вызывая шум в трубах. Ваш котел должен иметь код неисправности, уведомляющий вас, когда его труба для конденсата замерзла.

 

Что вы можете сделать

В Интернете есть учебные пособия, в которых показано, как безопасно разморозить трубу для отвода конденсата. Если вы не совсем уверены в том, что сделаете это самостоятельно, вам следует вызвать сертифицированного инженера, чтобы он разморозил трубу для конденсата.

10. Котел постоянно выключается

Это может быть вызвано множеством различных проблем – например, проблема с термостатом, низкое давление воды или отсутствие потока.

 

Что вы можете сделать

Проверьте давление и термостат, как было предложено выше в пунктах 5 и 8. Если регулировка термостата, удаление воздуха из радиаторов и/или повторное повышение давления в системе не увенчались успехом, вызовите квалифицированного инженера по котлам для ремонта вашего котла.